Ang mataas na kalidad na pag-install ay ang susi sa maaasahan at pangmatagalang operasyon ng isang device. Sa artikulong ito susubukan kong ipaliwanag nang maikli at detalyado ang buong proseso ng paglikha. mga naka-print na circuit board. Ang pamamaraan ng LUT ay ang pinaka-naa-access sa lahat ng mga umiiral na, marahil marami ang nakarinig ng pangalan, at marami ang pamilyar dito, dahil higit sa kalahati ng mga taong mahilig sa electronics ay gumagamit ng teknolohiyang ito upang lumikha ng mga naka-print na circuit board sa bahay.

Ang kailangan mo lang upang lumikha ng medyo mataas na kalidad na mga naka-print na circuit board sa bahay ay isang laser printer, isang bakal - mas mabuti ang isang domestic, at, siyempre, isang piraso ng foil fiberglass. Ang isang template na may eksaktong sukat ay dapat na naka-print sa isang laser printer (lalo na ang laser), siguraduhing gamitin ang pinakamadilim na posibleng lilim, pagkatapos ay maingat na gupitin ang template.

Kasabay nito, marami ang nagpapayo na i-print ang template sa papel ng larawan, ngunit personal na hindi ako gumamit ng papel ng larawan (at wala akong laser printer, kailangan kong tumakbo sa pinakamalapit na Internet club sa bawat oras), sa aking kaso, regular na A4 na papel.

Pagkatapos ng operasyong ito, kailangan mong ihanda ang board, at upang gawin ito, ang unang bagay na kailangan mong gawin ay gupitin ang fiberglass sa laki ng iyong board, pagkatapos ay lubusan na linisin ang ibabaw ng foil na may pinong papel de liha hanggang sa makintab, pagkatapos ay banlawan. ang foil na may solvent o acetone. Pagkatapos nito, agad naming sinimulan ang proseso.

Pinapainit namin ang aming bakal. Sa una, pinayuhan ko ang paggamit ng mga domestic, ang dahilan ay medyo simple - ang mga branded na bakal ay may hindi makinis na ilalim, at wala silang gaanong timbang, ngunit ang mga domestic ang kailangan mo. Inilalagay namin ang template nang pantay-pantay sa board upang ang toner ay nakaharap sa gilid ng foil, pagkatapos ay maingat na simulan ang pagplantsa ng board. Para sa mga unang gagawa ng proseso, ipinapayo ko sa iyo na ayusin ang template na may kaugnayan sa board upang hindi ka mapunta sa isang baluktot na board.

Kailangan mong mag-iron ng 90 segundo (personal kong ginagawa ito), pagkatapos nito patayin namin ang bakal at hayaang lumamig ang board sa loob ng isa o dalawang minuto, pagkatapos ay magdala kami ng isang sisidlan na may tubig at itapon ang board doon sa loob ng ilang minuto, pagkatapos na maingat naming tinatanggal ito nang hindi nagkakamot ng aming mga kuko gamit ang aming mga daliri.

Ang resulta ay isang halos tapos na semi-tapos na produkto; sa mga lugar kung saan ang toner ay hindi dumikit nang maayos o nawawala nang buo, maaari mo itong takpan ng regular na polish ng kuko o manikyur. Upang gawin ito, kumuha ng barnisan, isang palito at tapusin ang pagpipinta sa board. Hayaang huminga ang manicure o polish sa loob ng 15-30 minuto (depende sa partikular na polish). Susunod na kailangan mong maghanda para sa huling yugto - pag-ukit, pag-uusapan natin ito mamaya...

Pagkatapos ng template inilapat sa ibabaw ng foil fiberglass, oras na upang simulan ang proseso ng pag-ukit sa board - ang yugtong ito ay ang pinakamadali. Ang ilang mga tao ay gumagamit ng tansong sulpate para sa pag-ukit, ang iba ay gumagamit ng ferric chloride, sa aking lugar ito ay isang luho, kaya kailangan mong gumamit ng alternatibong paraan para sa pag-ukit ng mga naka-print na circuit board.
Una, kaunti tungkol sa mga sangkap. Ang kailangan lang natin ay isang kutsarita asin, citric acid (2 packet ng 40 Gy bawat isa), at hydrogen peroxide - 3% na solusyon.

Saan ko makukuha ang lahat ng ito? Ang table salt ay maaaring manakaw mula sa iyong sariling kusina, ang hydrogen peroxide ay ibinebenta sa 100 mg na bote sa anumang parmasya (kailangan namin ng 2 bote), at ang citric acid ay maaaring mabili sa anumang grocery store.

Susunod na kailangan mong maghanap ng angkop na sisidlan - plastik, salamin o enamel. Sa sisidlang ito, paghaluin ang lahat ng aming mga sangkap at magdagdag ng 20-50 ML ng ordinaryong tubig sa gripo sa solusyon. Sa huli, ang natitira na lang ay itapon ang aming board sa solusyon.

Pagkatapos ng 40-60 minuto ang board ay ukit. Ang kawalan ng solusyon na ito ay sapat na ito para sa 2-3 boards ang laki ng isang pakete ng mga sigarilyo, mahalagang isang halos disposable na solusyon, ngunit naa-access sa lahat.

Ang lahat ng nananatili sa susunod - mas alam mo kaysa sa akin - ay ang pagbabarena ng mga butas para sa mga bahagi, pag-tinning ng mga track (kung ninanais, ngunit ipinapayo ko na ang layer ng lata ay nagliligtas sa mga track ng tanso mula sa oksihenasyon) at ang panghuling pag-install ng mga elektronikong sangkap.

Ang pamamaraan ng LUT ay nagpapahintulot sa iyo na makakuha ng medyo mataas na kalidad na mga track na may kapal na hanggang sa 0.3-0.5 mm, samakatuwid, sa tulong nito maaari kang lumikha ng mga naka-print na circuit board na halos pang-industriya na kalidad, ngunit kung gumagawa ka ng isang board, sabihin, para sa pag-mount sa ibabaw (sa kaso ng pag-assemble ng mga digital device ng isang uri o iba pa ), kung saan ang mga processor at integrated circuit na may maraming maliliit na pin ay kasangkot, kung gayon ang pamamaraan ng LUT ay hindi ang pinaka ang pinakamahusay na pagpipilian, pagkatapos ay ang isang mas moderno at mataas na kalidad na paraan ng paglikha ng mga naka-print na circuit board ay darating sa pagsagip - photoresist.

AT sitriko acid- isang recipe na lalo na sikat sa mga radio amateurs. Ito ay hindi lamang mabilis, ngunit din ligtas na paraan kumuha ng tela na handa para sa paghihinang ng mga elemento ng hinaharap na aparato.

Paano nakaukit ang mga board sa nakaraan?

Dati, kailangan ng maraming pagsisikap para magawa ito. Una, ang circuit ay iginuhit sa papel, pagkatapos ay ginawa ang mga butas sa workpiece, pagkatapos kung saan ang mga track ay inilipat sa foil PCB o getinax, gamit ang mga produktong pintura at barnisan. Matapos matuyo ang patong, ito ay binalatan, at ang tabla ay inilubog sa isang lalagyan na may parang para sa pag-ukit.

Ang pinakamahirap na bahagi ay ang pag-ukit sa board. Dahil para sa mga layuning ito gumamit sila ng isang parang batay sa Sa bilog ng radyo, ang gayong lunas ay hindi kulang, ngunit sa bahay kinakailangan na maghanap ng isang kahalili, na kadalasang tanso sulpate.

Ang pagpoproseso ng board ay nagdadala ng isa pang lihim: ang board ay nakaukit nang hindi pantay. Ang ilang mga landas ay naagnas, at sa ilang mga lugar ang ibabaw ay hindi nakaukit. Ang lahat ay dahil sa kawalan ng karanasan ng mga manggagawa o paulit-ulit na paggamit ng solusyon sa puddle.

Mga modernong pamamaraan ng pagproseso ng mga board

Ang pag-ukit ng isang board na may hydrogen peroxide ay hindi isang bagong bagay. Maraming tao ang nakarinig tungkol sa pamamaraang ito dati. Sa pamamagitan ng pagpili sa opsyong ito para sa paghahanda ng board, matutuklasan mo ang higit sa isang kalamangan kumpara sa pag-ukit sa ferric chloride. Halimbawa, ang kalidad ng pagproseso, kaligtasan at pagkamagiliw sa kapaligiran ng peroxide kasama ng isang ahente ng oxidizing.

Recipe para sa pagproseso ng board sa bahay

Makikita mo ang lahat ng kailangan mo para mag-ukit ng board na may hydrogen peroxide at citric acid sa iyong medicine cabinet at kusina, o madali mo itong mabibili. Isa pa hindi maikakailang kalamangan pagproseso ng mga board sa ganitong paraan - ang halaga ng mga sangkap upang lumikha ng solusyon. Narito ang isa pang bentahe ng pinaghalong hydrogen - mas mababa ang halaga nito kaysa sa ferric chloride.

Komposisyon ng sangkap

• 3% - 100 ml.
• Sitriko acid - 30 gramo.
• Table salt - 5 gramo (bilang isang pantulong na bahagi para sa reaksyon).
• Tubig (kung kinakailangan).

Mahalaga! Ang isang solusyon na inihanda sa proporsyon na ito ay sapat na upang mag-ukit ng copper foil na may kapal na 35 microns at isang lugar na 100 square meters. cm.

Paghahanda ng board

1. Iguhit at i-print ang pisara.
2. Gupitin ang isang piraso ng PCB sa kinakailangang laki.
3. Ilipat ang toner sa textolite at hayaan itong magbabad, pagkatapos ay alisin ito.

Paano ihanda ang solusyon?

1. Painitin ang hydrogen peroxide: ilagay ang bote paliguan ng tubig at maghintay hanggang ang temperatura ng dalawang sangkap ay magkapantay.
2. Kumuha ng tasa. Kahit sino ay gagawin, hindi lang metal.
3. Ibuhos ang pinainit na peroxide sa isang malinis, tuyo na lalagyan at magdagdag ng citric acid.
4. Paghaluin ang pinaghalong lubusan.
5. Habang hinahalo, magdagdag ng asin, na nagsisilbing katalista sa solusyon.

Paano mag-ukit ng isang board nang tama?

Upang gawing mas mabilis ang pag-ukit ng board na may hydrogen peroxide at citric acid, maaari kang gumamit ng dalawang lalagyan. Ilagay lamang ang mas maliit na lalagyan ng parang sa mas malaking lalagyan at ibuhos ang mainit na tubig dito. Ito ay magpapabilis at magpapalakas sa proseso.

Ang pag-ukit ng isang board sa isang solusyon ng hydrogen peroxide ay ginagawa tulad ng sumusunod: ang board ay inilalagay sa isang parang na may gilid kung saan ang mga track ay iginuhit na nakaharap pababa, upang ang mga produkto ng agnas ay madaling lumubog sa ilalim ng lalagyan. Upang matiyak na ang reaksyon ay nagpapatuloy nang mas pantay, ang solusyon ay dapat na hinalo nang bahagya paminsan-minsan. Ang buong proseso ay tumatagal ng hindi hihigit sa 10 minuto.

Sa pagkumpleto ng damo, ang board ay dapat na neutralisahin at hugasan sa ilalim ng tubig na tumatakbo.

Ang pamamaraang ito ng pagproseso ng board ay ganap na ligtas. Ngayon ay maaari kang gumawa ng mga circuit board sa trabaho, sa bahay, at sa opisina, at hindi na kailangang magtrabaho sa mga hindi ligtas na reagents.

Mahalaga! Kung ang solusyon ay bumubula ng maraming, pagkatapos ay nagdagdag ka ng masyadong maraming asin. Magdagdag ng higit pang peroxide, kung hindi, ang reaksyon ay magiging masyadong aktibo at ang mga track ay maaaring masira.

Kung sa panahon ng proseso ng reaksyon ay bunutin mo ang board at titingnan ito, hindi mo mapapansin ang anumang mga pagkakaiba, kumpara sa kung paano nakaukit ang naka-print na circuit board sa ferric chloride, walang mga pagkakaiba. Ang pangunahing pagkakaiba ay isang mabilis na reaksyon at isang hindi gaanong mapanganib na proseso para sa mga tao.

Paano mo malalaman kung ang board ay nakaukit na?

Sa isang hydrogen-acidic na kapaligiran, ang reaksyon ay nagpapatuloy ayon sa formula: Cu+ H3Cit +H2O2→ H +2H2O. Ang pag-ukit sa isang naka-print na circuit board sa hydrogen peroxide ay maaaring ituring na kumpleto kung ang anumang mga reaksyon sa solusyon ay tumigil: hindi na ito sumisitsit o bula.

Ang natapos na board ay nalinis at hinugasan ng tubig. Ang toner o pintura ay hinuhugasan ng acetone. Pagkatapos kung saan ang board ay lubusan na punasan at degreased.

Mahalaga! Suriin ang mga track para sa integridad pagkatapos iproseso ang board. Ang isang sirang circuit ay hindi gagana.

Tulad ng nakikita mo, ang pag-ukit ng isang board na may hydrogen peroxide sa bahay ay hindi lamang posible, ngunit ligtas din. Hindi magiging mahirap na mahanap ang mga kinakailangang sangkap para sa paghahanda ng komposisyon ng pag-ukit, at ang proseso mismo ay tatagal ng hindi hihigit sa 15 minuto. Ngayon, ang sinumang radio amateur, salamat sa simple at tumpak na payo, ay makakapag-eksperimento sa bahay nang hindi sinasaktan ang kanyang sarili o ang iba.

Ang teknolohiya ng amateur radio para sa paggawa ng mga naka-print na circuit board sa bahay ay binubuo ng ilang mga yugto.

Pagguhit.

Solusyon sa pag-ukit.

Pag-ukit.

1. Pagguhit gamit ang isang laser printer.

Paghahanda ng mga naka-print na circuit board na mga guhit.

Ito ay pinaka-maginhawa upang manu-manong gumuhit ng isang naka-print na circuit board sa isang sukat na 1: 1 sa papel ng recorder (may isang parisukat na may gilid na 2.5 mm, sa "pitch" ng mga microcircuits), kung wala, kung gayon maaari mong "xerify" school paper "to a square" na may pagbaba ng 2 beses, bilang huling paraan, maaari kang gumamit ng regular na graph paper. Ang mga track sa gilid ng panghinang ay dapat na iguguhit na may mga solidong linya, at ang mga track sa gilid ng mga bahagi (sa kaso ng double-sided na pag-install) ay dapat na iguguhit na may mga tuldok na linya. Dapat tandaan na ang mga elementong inilagay ay dapat nasa mirror image. Ang mga sentro ng mga binti ng elemento ay minarkahan ng mga punto sa paligid kung saan kinakailangan upang gumuhit ng isang solder pad. Para sa kasunod na mga aksyon, napakahalaga kung anong laki ang pipiliin mo ang mga mounting pad para sa mga elemento (nakakahiya kapag, kapag gumuhit ng isang board "live", alinman sa landas sa pagitan ng mga pad ay hindi dumaan, o pagkatapos ng paghihinang ang mga elemento ay nahuhulog. kasama ang mga pad). Ang lapad ng mga track ay dapat piliin batay sa kung ano ang iyong gagamitin upang gumuhit ng board, kapag gumagamit ng mga glass drawing board na humigit-kumulang 1.5 mm. Matapos ang pagguhit ay handa na, kailangan mong ilakip ang pagguhit sa isang maliwanag na ibabaw (halimbawa, salamin sa bintana) na ang likod na bahagi ay nakaharap sa iyo at bilugan ang mga tuldok na linya. Sa ganitong paraan makakakuha ka ng isang pagguhit mula sa gilid ng pag-install ng mga bahagi. Susunod, kailangan mong gupitin ang isang pagguhit ng isang sheet ng papel, ngunit isinasaalang-alang ang "mga pakpak" para sa pangkabit sa bawat panig (mga 15 mm).

Paghahanda ng fiberglass laminate at pagbabarena.

Gupitin ang isang piraso ng fiberglass sa laki ng guhit. Alisin ang mga burr na may file. Ilagay ang disenyo sa pisara, tiklupin ang mga gilid ng papel at i-secure ang mga ito sa likod gamit ang tape o (mas mabuti) electrical tape. Susunod ay ang proseso ng pagbabarena. Oo, oo, ayon sa pagguhit at walang pagsuntok. Isang mahalagang kondisyon Ang pumipigil sa drill mula sa panlilinlang ay ang "pagiging bago." Gayunpaman, mauunawaan mo kung ano ang aasahan mula sa isang partikular na drill sa pamamagitan ng pag-drill ng test hole sa ilang scrap ng fiberglass. Ang pinakamagandang desisyon problemang ito - ang pagkakaroon ng isang naaangkop makinang pagbabarena, kahit na ito ay gawang bahay. Kung ang isang "motor na may drill" ay ginagamit, bilang isang panuntunan, mas mahusay na "suntok" ang mga butas sa hinaharap. Ang lahat ng mga butas, kabilang ang mga mounting, ay drilled na may parehong (pinakamaliit) diameter. Susunod, kailangan mong suriin ang pagbabarena para sa "clearance" dahil tiyak na magkakaroon ng mga butas na hindi nabubulok. Mag-drill pa. Pagkatapos nito, ang pagguhit ng board ay maingat na inalis mula sa fiberglass (ang panganib ay mga burr mula sa pagbabarena). Susunod, ang pag-mount at iba pang malalaking diameter na mga butas ay drilled out.

Matapos makumpleto ang mga operasyon, ang ibabaw ng board ay nililinis ng pinong papel de liha. Ang prosesong ito ay kinakailangan upang alisin ang mga burr mula sa pagbabarena at para sa mas mahusay na pagdirikit ng pintura ng disenyo sa ibabaw. Kung maaari, huwag hawakan ang nilinis na ibabaw gamit ang iyong mga daliri upang maiwasang mag-iwan ng mga marka ng grasa. Pagkatapos ng paglilinis, kinakailangang i-degrease ang board gamit ang alkohol (sa matinding kaso, acetone, ngunit siguraduhing walang matitirang puting pulbos na mantsa). Pagkatapos nito, maaari mo lamang hawakan ang mga dulong ibabaw gamit ang iyong mga daliri.

Pagguhit.

Sa aming mga lupon, siyempre, marami kaming pinagtatalunan tungkol sa pintura na ginamit at ang teknolohiya para sa paglalapat ng mga landas, ngunit nanirahan ako sa kung ano ang inilarawan sa ibaba. Ang pagguhit ay ginagawa gamit ang nitro na pintura, na may rosin powder na natunaw sa loob nito (nagbibigay ng plasticity para sa pagwawasto para sa ilang oras pagkatapos ng pagpapatayo at hindi pinapayagan ang pintura na "mahuli" sa kaso ng pag-ukit na may mainit na solusyon). Ang pagguhit ay ginagawa gamit ang mga panulat sa pagguhit ng salamin (na napakahirap hanapin sa mga araw na ito). Bilang karagdagan, posible na gamitin bilang isang pintura, aspalto-bitumen varnish, dissolved sa nais na kondisyon na may xylene. Ang bote ay tatagal ng napakatagal na panahon. Posible na gumawa ng mga feeder ng pagguhit sa iyong sarili, na may naaangkop na pagsasanay, siyempre. Upang gawin ito, maaari kang kumuha ng manipis na pader na glass tube at iunat ito sa apoy (sa ibabaw gasera) basagin ito sa gitna. Pagkatapos ay "tapusin" ang sirang dulo sa pinong papel de liha. Susunod, pagkatapos magpainit sa parehong apoy, ibaluktot ang dulo hanggang gustong anggulo. Mahirap!? Sa katunayan, hindi hihigit sa 5 minuto. Maaari ka ring gumamit ng mga disposable syringe para sa pagguhit. Ang barnis ay iginuhit sa isang disposable syringe (1-2 ml) at isang manipis na karayom ​​ay ipinasok. Bago ang pag-install, ang karayom ​​ay dapat iproseso gamit ang isang file upang ang mga gilid ay makinis (alisin ang matalim na dulo). Mula sa gilid ng piston, maaari kang magpasok ng isa pang karayom ​​upang payagan ang hangin na dumaan sa loob ng hiringgilya.

Bago mo simulan ang pagguhit ng mga naka-print na circuit track, kailangan mong iguhit ang mga mounting pad para sa paghihinang ng mga elemento. Inilapat ang mga ito gamit ang isang glass pen o isang sharpened match sa paligid ng bawat butas, humigit-kumulang 3 mm ang lapad. Susunod na kailangan mong hayaan silang matuyo. Pagkatapos nito, kailangan mong i-cut ang mga ito gamit ang isang compass hanggang kinakailangang diameter(Gumagamit ako ng maliit na compass-measuring device na may threaded distance clamp (nawa'y patawarin ako ng mga propesyonal na draftsmen sa expression na ito, hindi ko alam ang tunay na pangalan nito), ang isa sa mga karayom ​​nito ay naging flat cutter). Susunod, ang na-trim na labis ay nililinis gamit ang isang awl o scalpel. Sa katunayan, gumagamit ako ng recycled school utensil para sa mga pamamaraang ito. Ang resulta ay makinis na bilog na mga lugar na may parehong diameter, na maaari lamang ikonekta sa pamamagitan ng mga track, ayon sa naunang iginuhit na pagguhit ng naka-print na circuit board. Susunod, pagkatapos ng pagpapatayo, ang pangalawang panig ay iguguhit. Pagkatapos ang mga track at error ay itinatama gamit ang isang scalpel. Bukod dito, dapat tandaan na upang ihanay ang gilid ng track, dapat mo munang i-trim ang gilid gamit ang isang ruler (mas mabuti ang isang metal), at pagkatapos ay alisin ang labis sa pamamagitan ng scratching. Kung linisin mo kaagad ang landas, pagkatapos ay depende sa antas ng pagkatuyo ng pintura, maaari kang makakuha ng "mga chip" na mas masahol pa kaysa sa mga orihinal. Tingnan kung ang pattern sa pisara ay tumutugma sa pattern sa drawing.

Produksyon ng etching substance.

Umiiral iba't ibang komposisyon para sa pag-ukit, foil na materyal sa paggawa ng mga naka-print na circuit board.

Recipe No. 1.

Para sa sapilitang (4-6 min) etching, maaari mong gamitin ang sumusunod na komposisyon (sa mass parts): 38% hydrochloric acid na may density na 1.19 g/cm 3, 30% hydrogen peroxide (peroxide)-perhydrol. Kung ang hydrogen peroxide ay may konsentrasyon na 16-18%, pagkatapos ay para sa 20 bahagi ng timbang ng acid ay kumuha ng 40 bahagi ng peroxide at ang parehong halaga ng tubig. Una, ang peroxide ay halo-halong tubig, at pagkatapos ay idinagdag ang acid. Ang mga naka-print na conductor at contact pad ay dapat protektado ng acid-resistant na pintura, halimbawa nitro enamel NTs-11.

Recipe No. 2.

Sa salamin malamig na tubig matunaw ang 4-6 na tablet ng hydrogen peroxide at maingat na magdagdag ng 15-25 ml ng puro sulfuric acid. Upang ilapat ang isang naka-print na disenyo ng circuit board sa foil na materyal, maaari mong gamitin ang BF-2 glue. Ang oras ng pag-ukit sa solusyon na ito ay humigit-kumulang 1 oras.

Recipe No. 3.

Sa 500 ML ng mainit (humigit-kumulang 80 ° C) na tubig, i-dissolve ang apat na kutsara ng table salt at dalawang kutsara ng tansong sulpate na dinurog sa pulbos. Ang solusyon ay nagiging madilim na berde ang kulay. Handa nang gamitin kaagad pagkatapos ng paglamig (sa pintura na lumalaban sa init, tingnan sa itaas, opsyonal). Ang solusyon ay sapat na upang alisin ang 200 cm 3 ng foil. Ang oras ng pag-ukit ay humigit-kumulang 8 oras Kung ang disenyo ng naka-print na circuit board ay ginawa gamit ang sapat na pintura o barnis na lumalaban sa init, ang temperatura ng solusyon ay maaaring itaas sa humigit-kumulang 50 ° C, at pagkatapos ay tataas ang intensity ng pag-ukit.

Recipe No. 4.

I-dissolve ang 350 g ng chromic anhydride sa 1 litro mainit na tubig(60-70 °C), pagkatapos ay magdagdag ng 50 g ng table salt *. Matapos lumamig ang solusyon, simulan ang pag-ukit. Oras ng pag-ukit 20-60 min. Kung magdagdag ka ng 50 g ng puro sulfuric acid sa solusyon, ang pag-ukit ay magiging mas matindi.

Recipe No. 5.

I-dissolve ang 150 g ng ferric chloride powder sa 200 ML ng maligamgam na tubig.

Paghahanda ng ferric chloride.

Kung walang handa na ferric chloride (sa pulbos), maaari mo itong ihanda mismo. Upang gawin ito kailangan mong magkaroon ng 9% hydrochloric acid at fine iron filings. Para sa 25 bahagi ayon sa dami ng acid, kumuha ng isang bahagi ng iron filing. Ang sup ay ibinuhos sa isang bukas na sisidlan na may acid at iniwan ng ilang araw. Sa pagtatapos ng reaksyon, ang solusyon ay nagiging mapusyaw na berde, at pagkatapos ng 5-6 na araw ang kulay ay nagbabago sa dilaw-kayumanggi - ang solusyon ng ferric chloride ay handa nang gamitin. Upang maghanda ng ferric chloride, maaari mong gamitin ang pulbos na pulang tingga. Sa kasong ito, para sa isang dami ng bahagi ng puro hydrochloric acid, 1.5-2 bahagi ng pulang tingga ang kinakailangan. Ang mga sangkap ay pinaghalo babasagin, pagdaragdag ng pulang tingga sa maliliit na bahagi. Pagkatapos ng termination kemikal na reaksyon Ang isang namuo at isang solusyon ng ferric chloride ay nahuhulog sa ilalim. Handa nang gamitin

Pag-ukit at pagproseso ng board.

Ang pag-ukit ay dapat gawin sa plastic (photo cuvette) o porselana (plate) na mga pinggan. Kung ang board ay maliit, ito ay maginhawa upang i-ukit ito sa isang plato. Ang isang malalim na plato ay pinili upang ang board ay hindi ganap na nakahiga sa ilalim, ngunit nakasalalay sa mga sulok nito sa mga dingding ng plato. Pagkatapos sa pagitan ng board at sa ibaba ay magkakaroon ng puwang na puno ng solusyon. Sa panahon ng pag-ukit, ang board ay dapat na ibalik at ang solusyon ay hinalo. Kung kailangan mong mabilis na mag-ukit sa board, init ang solusyon sa 50-70 degrees. Kung ang board ay malaki, pagkatapos ay ipasok ang mga tugma sa mga mounting hole (sa mga sulok) upang sila ay nakausli ng 5-10 mm sa magkabilang panig. Maaari kang magpasok ng tansong kawad, ngunit ang solusyon ay magiging mas puspos ng tanso. Mag-ukit sa isang photo cuvette, hinahalo at iikot ang board. Kapag nagtatrabaho sa ferric chloride solution, dapat kang maging maingat. Ang solusyon ay halos imposible na hugasan mula sa mga damit at mga bagay. Sa kaso ng pagkakadikit sa balat, hugasan ng soda solution. Ang plato ng porselana ay madaling hugasan mula sa solusyon at maaaring magamit pa para sa layunin nito. Matapos makumpleto ang pag-ukit, alisan ng tubig ang solusyon bote ng plastik, kakailanganin mo pa rin ito. Hugasan ang board sa malamig dumadaloy na tubig. Sa ilalim ng isang manipis na daloy ng tubig, alisin ang barnis gamit ang isang talim ng kaligtasan (scrape). Ang pinatuyong board ay dapat linisin gamit ang isang scalpel upang maalis ang labis na koneksyon at natapong barnis. Kung ang mga track ay malapit sa isa't isa, maaari mong palawakin ang lumen gamit ang isang scalpel. Pagkatapos nito, ang board ay muling pinoproseso gamit ang pinong papel de liha.

Tinning ang board.

Hindi na kailangang isulat ang tungkol sa pagiging kapaki-pakinabang ng pamamaraang ito. Kung hindi, maaari kang huminto sa nauna. Susunod, ang mga ibabaw ng board ay natatakpan ng isang brush na may likidong rosin flux. Isinasagawa ang tinning gamit ang tinned screen braid, nilinis ng mga wire ( puti). Ang tirintas ay unang pinapagbinhi ng rosin at isang maliit na halaga ng panghinang (maaari mo, siyempre, gumamit din ng haluang metal ng Rose, ngunit ito ay kakaiba na). Susunod, ang tirintas ay pinindot sa ibabaw ng track gamit ang isang panghinang na bakal at dahan-dahang pantay-pantay (pinili nang eksperimento) kasama ang haba ng track. Kung ang lahat ng mga kondisyon ay natugunan nang tama, ang resulta ay isang makinis na puting tinned path. Matapos maproseso ang lahat ng mga track sa lahat ng panig, ang board ay hugasan ng alkohol. Ang paghuhugas gamit ang acetone ay hindi kanais-nais, dahil ang solder na may acetone ay nagiging conductive sa paglipas ng panahon. tambalang kemikal bilang puting plaka kasama ang mga gilid ng mga platform at mga track, at may sapat na density ng pag-install ay may panganib ng hindi kinakailangang mga koneksyon sa galvanic. Pagkatapos ng paghuhugas, ang mga butas ay drilled (nalinis) para sa pag-install ng r/mga bahagi.

Ang board ay handa na para sa pag-install.

Mga naka-print na circuit board gamit ang isang laser printer.

Ang paraan ng paggawa ng mga single printed circuit boards sa pamamagitan ng paglilipat ng disenyo mula sa printout sa isang laser printer ay lalong nagiging popular sa mga radio amateurs. Pinakamainam na mag-print sa manipis na pinahiran na papel - mayroon itong mas kaunting lint, ang mga magagandang resulta ay nakuha sa mga sheet ng magazine na "Stereo & Video", pati na rin ang mga substrate na "self-adhesive" at thermal paper para sa mga fax (piliin ang gilid sa eksperimentong paraan) . Sa mga laser printer, dapat mong paganahin ang maximum na mode ng supply ng toner (i-off ang mode na "ekonomiya" kung ito ay naka-on, itakda ang contrast sa maximum, atbp.), at gumamit din ng isang landas na may kaunting baluktot na papel (magagamit ang opsyong ito. sa mas lumang mga modelo ng HP LJ 2 , LJ4, atbp.). Ang disenyo ng board ay dapat na "naka-mirror"; mga printer na mayroong opsyon sa pag-mirror sa driver. Sa halip na mag-output sa isang laser printer, maaari mong gamitin ang photocopying, ngunit din sa maximum na contrast mode at sa thermal fax paper. Kapag gumagawa ng dalawang-layer na naka-print na mga circuit board, upang mabawasan ang init ng pag-urong ng papel, inirerekomenda na "patakbuhin" ang huli sa pamamagitan ng printer na walang laman (nang walang pagpi-print ng imahe) bago i-print ang imahe. Bilang karagdagan, ang magkabilang panig ay dapat na nasa parehong sheet upang maiwasan ang matinding misalignment dahil sa iba't ibang init ng pag-urong ng papel. Ang degreased board ay inilalagay na ang tanso na gilid ay nakataas sa isang patag na ibabaw, na ang resultang pag-print sa itaas, ang toner ay nasa ibaba. Ang "sandwich" na ito ay pinindot sa gilid ng papel gamit ang isang bakal (sa loob ng 20 - 30 segundo), pinainit sa temperatura ng pamamalantsa ng crepe de Chine (tanong sa mga kababaihan). Ang bakal ay hindi dapat agad na matunaw ang imahe na ginawa ng laser printer. Iyon ay, ang toner sa temperatura na ito ay dapat lumiko mula sa solid hanggang sa malapot, ngunit hindi likido. Kapag lumamig na ang board, kailangan itong ibaba maligamgam na tubig, hawakan ito doon ng ilang minuto. Sa sandaling ang papel ay naging malata (ito ay makikita), ang lahat ay madaling mahila, ang natitira ay maaaring i-roll up gamit ang iyong daliri. Sa halip na tubig, maaari mong alisin ang papel na may sulfuric acid. Kung ang mga track ay greased, walang ingat mong inalis ang bakal o naglagay ng malamig na timbang. Kung ang mga track ay nawawala sa isang lugar, ang bakal ay masyadong malamig. Kung ang mga track ay lumawak, ang bakal ay masyadong mainit, o ang board ay pinainit ng masyadong mahaba. Kung ang board ay double-sided, pagkatapos ay una ang mga printout ng papel ng magkabilang panig ay nakahanay sa liwanag, dalawang teknolohikal na butas ay tinusok sa anumang libreng kabaligtaran na mga lugar na may isang karayom, ang unang bahagi ng board ay "plantsa" gaya ng dati, pagkatapos ito ay drilled kasama ang mga teknolohikal na butas na may isang manipis na drill, at sa kabilang panig kasama ang mga ito ang puwang ay nakahanay sa papel printout ng kabilang panig. Maaari kang lason ng ferric chloride (painitin ito ng kaunti para mapabilis) o gamit ang hodgepodge na may hydropyrite. Ang lahat ng ito ay ginamit kahit na sa getinax, walang mga pagbabalat ng mga track, ang mga track hanggang sa 0.8 mm ang lapad ay karaniwang ginawa, at may ilang karanasan hanggang sa 0.5 mm. Pagkatapos ng etching, ang toner ay aalisin gamit ang acetone, nail polish remover o Flux Off spray. Na-drill, pinutol at iba pa, gaya ng dati...

Isa pang paraan upang maglapat ng disenyo sa papel gamit ang laser printer.

Ang paggawa ng naka-print na materyal gamit ang isang laser printer at isang bakal ay medyo nakakapagod na proseso, ngunit ito ay nagbibigay ng isang magandang resulta kung magsanay ka ng kaunti.

1 . Maingat na idikit ang isang sheet ng fax paper (glossy side up) sa isang sheet ng regular na papel (upang mabayaran ang kakulangan ng faxing rigidity). Para saan? Kinakailangang patakbuhin muna ang papel sa printer/laser oven para sa pag-urong. Upang maayos na hilahin ang tract, plantsahin lamang ang thermal paper sa sensitibong bahagi gamit ang isang bakal.
2 . Papel - kunin ang base mula sa self-adhesive na papel, o thermal paper para sa pag-fax, tiyak na thermal paper, at inihanda - plantsahin muna ang mga sheet gamit ang isang mainit na bakal hanggang sa flat (kasabay nito ay magiging dark brown, pagkatapos ay bluish-gray) , tiklupin ang mga ito sa form na ito para magamit sa hinaharap. Bago i-output ang board, patakbuhin ang sheet sa printer - halimbawa, sa pamamagitan ng pag-print ng blangkong pahina. pinakamababang sukat sheet - ~6*12 cm para sa HP 5/6L.
3 . Mag-print sa maximum na katapangan, mirror image. ang pag-print at paglilipat sa isang blangko ay maaaring hanggang sa isang linggo ang pagitan, hindi ko pa ito sinubukan muli (ito ay para sa mga walang laser sa bahay).
4 . Kunin ang workpiece na may margin na 3-5 mm sa bawat panig. Banayad na buhangin ang foil na may zero polish at punasan. Hindi dapat magkaroon ng anumang nakakapinsalang deposito tulad ng puting sediment mula sa denatured alcohol. Gumagamit ako ng isopropyl alcohol o gasolina na "galosh" (aka "para sa mga lighter").
5 . Bakal - na may normal, makinis na ibabaw. magpainit muli nang maaga. Temperatura - para sa waxing kailangan mong piliin ito nang mas maingat (mayroon akong isang display meter na nakatakda sa "artipisyal na sutla"), kung hindi man ang impregnation ay magsisimulang ilipat. para sa thermal paper - mas mataas ang posible.
6 . Dapat ay walang alikabok o anumang maliliit na bagay, ni sa foil o sa papel.
7 . Gumawa ng sanwits - sa isang patag na makapal na playwud (bagaman mayroon akong 3 mm na papel), maglagay ng isang piraso ng makapal na karton, isang blangko na tabla, hipan ang alikabok, pagguhit, para sa thermal paper (ito ay manipis) - isang piraso din ng katamtamang kapal. papel, isang mainit na bakal.
8 . Magsisimula kang ilipat ang bakal, pinindot nang may lakas na ~5..10 kg/sq.dm. maghintay ng mga dalawang minuto para dumikit ito.
9 . Bahagyang ikiling ang bakal, inilalabas mo ang mga indibidwal na track sa loob ng ilang minuto. Napakahalaga dito na huwag durugin ang mga track, at sa parehong oras upang hinangin ang mga ito. Paminsan-minsan kailangan mong ibaba ang bakal sa buong eroplano upang ang natitirang bakal ay hindi lumamig. Ang thermal paper ay malinaw na nagpapakita ng pagkakaiba sa welded at may sira na mga piraso.
10 . Buweno, magplantsa ka ng isa pang minuto para malinisan ang iyong konsensya at iligpit ang plantsa. Ang sanwits ay lumalamig at ang mga seksyon ng papel sa pagitan ng mga track ay namamaga. Hindi namin hinihintay na lumamig ito, ilagay ang board nang direkta sa ilalim ng isang stream ng tubig na kumukulo.
11 . Ngayon ang board - sa ilalim ng tubig na tumatakbo at isang piraso ng basang foam na goma, sinimulan mong burahin ang papel. Hindi mo ito mapupunit sa malalaking piraso o mula sa dry foil. Kailangan mong alisin ang mga kumpol ng papel mula sa foam rubber nang mas madalas. Kinukuha namin ang papel sa sulok at pinupunit ito. Pagkatapos ay alisin ang mga labi gamit ang iyong daliri/basahan/foam rubber.
12 . Gumamit ng bagong piraso ng espongha upang punasan ang lint (hangga't maaari), at tingnan ang basang pattern sa ilalim ng magnifying glass. kung mayroong maraming mga depekto, o sila ay matatagpuan sa mga hindi maginhawang lugar - tingnan ang punto 1, na may mga pagkakaiba-iba sa mga parameter.
13 . Takpan ang likurang bahagi ng mga piraso ng malawak na tape at ukit. Ito ay posible kahit na sa kumukulo FeCl3

Paraan ng paglalagay ng drawing sa isang papel gamit ang laser printer

Ginagawa kong mas simple ang lahat:
Kinuha ko ang blangko at isang simpleng pambura ng Sobyet. Pinunasan ko ng maigi ang buong board gamit ang isang pambura. Ang lahat ng oksihenasyon ay tinanggal. Kung sakali, maaari mo itong punasan ng gasolina (ngunit hindi ko ito ginagawa, sapat na ang isang pambura). Pagkatapos ay kinuha ko ang thermal paper mula sa fax machine at pinaplantsa ito ng plantsa. Nagiging gray-violet ito. Ipinasok ko ang papel na ito sa printer (mayroon akong HP 6L at hindi ako nakadikit ng anumang papel para sa higpit, hindi ko pa ito ngumunguya) at i-mirror print ang disenyo ng board. Inilagay ko ang papel sa papel at sinimulang kalikutin ang plantsa. Ang aking kapangyarihan ay nasa 3/4 ng pinakamataas na kapangyarihan. Nagplantsa ako ng 3-4 minuto. Pagkatapos ay itinapon ko ang workpiece sa mainit, maligamgam na tubig at maghintay ng 5 minuto para lumambot ang papel. Pagkatapos ay gumamit ako ng espongha o mga daliri upang igulong ang papel sa pisara. Huwag kunin ang gilid ng papel o punitin ito; I-roll lang ito sa board. Susunod - core, drill, trim at etching. At handa na ang board.

Printed circuit board (Ingles: printed circuit board, PCB, o printed wiring board, PWB) - isang plate na gawa sa dielectric, sa ibabaw at/o sa dami kung saan nabuo ang mga electrically conductive circuit. elektronikong circuit. Ang isang naka-print na circuit board ay idinisenyo upang elektrikal at mekanikal na ikonekta ang iba't ibang mga elektronikong sangkap. Ang mga elektronikong sangkap sa isang naka-print na circuit board ay konektado sa pamamagitan ng kanilang mga terminal sa mga elemento ng isang conductive pattern, kadalasan sa pamamagitan ng paghihinang.

Unlike nakadikit sa dingding, sa naka-print na circuit board, ang electrically conductive pattern ay gawa sa foil, na ganap na matatagpuan sa isang solid insulating base. Ang naka-print na circuit board ay naglalaman ng mga mounting hole at pad para sa mounting lead o planar na mga bahagi. Bilang karagdagan, ang mga naka-print na circuit board ay may vias para sa koneksyon ng kuryente mga seksyon ng foil na matatagpuan sa iba't ibang mga layer ng board. Sa mga panlabas na gilid ang board ay karaniwang minarkahan proteksiyon na takip(“solder mask”) at mga marka (sumusuporta sa pagguhit at teksto ayon sa dokumentasyon ng disenyo).

Depende sa bilang ng mga layer na may electrically conductive pattern, ang mga naka-print na circuit board ay nahahati sa:

single-sided (OSP): mayroon lamang isang layer ng foil na nakadikit sa isang gilid ng dielectric sheet.

double-sided (DPP): dalawang layer ng foil.

multilayer (MPP): foil hindi lamang sa magkabilang panig ng board, kundi pati na rin sa panloob na mga layer dielectric. Ang mga multilayer na naka-print na circuit board ay ginawa sa pamamagitan ng pagdikit-dikit ng ilang single-sided o double-sided na mga board.

Habang tumataas ang pagiging kumplikado ng mga dinisenyong device at density ng pag-install, tumataas ang bilang ng mga layer sa mga board.

Ang batayan ng naka-print na circuit board ay isang dielectric; Gayundin, ang batayan ng mga naka-print na circuit board ay maaaring isang base ng metal na pinahiran ng isang dielectric (halimbawa, ang anodized na aluminyo ng mga track ay inilapat sa ibabaw ng dielectric); Ang ganitong mga naka-print na circuit board ay ginagamit sa mga power electronics para sa mahusay na pag-alis ng init mula sa mga elektronikong bahagi. Sa kasong ito, ang metal na base ng board ay nakakabit sa radiator. Ang mga materyales na ginagamit para sa mga naka-print na circuit board na tumatakbo sa hanay ng microwave at sa temperatura na hanggang 260 °C ay fluoroplastic na pinatibay ng telang salamin (halimbawa, FAF-4D) at mga keramika. Ang mga flexible circuit board ay ginawa mula sa mga polyimide na materyales tulad ng Kapton.

Anong materyal ang gagamitin natin sa paggawa ng mga board?

Ang pinakakaraniwan magagamit na mga materyales para sa paggawa ng mga circuit board - ito ang Getinax at Fiberglass. Getinax na papel na pinapagbinhi ng bakelite varnish, fiberglass textolite na may epoxy. Talagang fiberglass ang gagamitin namin!

Ang foil fiberglass laminate ay mga sheet na gawa sa mga telang salamin, pinapagbinhi ng isang binder batay sa epoxy resins at nilagyan ng copper electrolytic galvanic resistant foil na 35 microns ang kapal sa magkabilang gilid. sukdulan pinahihintulutang temperatura mula -60ºС hanggang +105ºС. Ito ay may napakataas na mekanikal at de-koryenteng mga katangian ng insulating, at angkop ito sa sarili nito machining pagputol, pagbabarena, panlililak.

Pangunahing ginagamit ang fiberglass na single o double-sided na may kapal na 1.5 mm at may copper foil na may kapal na 35 microns o 18 microns. Gagamit kami ng one-sided fiberglass laminate na may kapal na 0.8 mm na may foil na may kapal na 35 microns (bakit tatalakayin nang detalyado sa ibaba).

Mga pamamaraan para sa paggawa ng mga naka-print na circuit board sa bahay

Ang mga board ay maaaring gawin sa kemikal at mekanikal.

Sa pamamaraang kemikal, sa mga lugar kung saan dapat mayroong mga track (pattern) sa board, ang isang proteksiyon na komposisyon (barnis, toner, pintura, atbp.) Ay inilapat sa foil. Susunod, ang board ay nahuhulog sa isang espesyal na solusyon (ferric chloride, hydrogen peroxide at iba pa) na "nakakasira" sa tansong palara, ngunit hindi nakakaapekto sa proteksiyon na komposisyon. Bilang isang resulta, ang tanso ay nananatili sa ilalim ng proteksiyon na komposisyon. Ang proteksiyon na komposisyon ay kasunod na tinanggal gamit ang isang solvent at ang natapos na board ay nananatili.

Sa mekanikal na pamamaraan isang scalpel ang ginagamit (para sa gawa ng kamay) o milling machine. Ang isang espesyal na pamutol ay gumagawa ng mga grooves sa foil, sa huli ay nag-iiwan ng mga isla na may foil - ang kinakailangang pattern.

Ang mga milling machine ay medyo mahal, at ang mga milling machine mismo ay mahal at may maikling mapagkukunan. Kaya hindi namin gagamitin ang pamamaraang ito.

Pinakasimple pamamaraan ng kemikal- manwal. Gamit ang isang risograph varnish, gumuhit kami ng mga track sa board at pagkatapos ay i-ukit ang mga ito ng isang solusyon. Hindi pinapayagan ng pamamaraang ito ang paggawa ng mga kumplikadong board na may napakanipis na mga bakas - kaya hindi rin ito ang aming kaso.

Ang susunod na paraan ng paggawa ng mga circuit board ay ang paggamit ng photoresist. Ito ay isang pangkaraniwang teknolohiya (ang mga board ay ginawa gamit ang pamamaraang ito sa pabrika) at kadalasang ginagamit sa bahay. Mayroong maraming mga artikulo at pamamaraan para sa paggawa ng mga board gamit ang teknolohiyang ito sa Internet. Nagbibigay ito ng napakahusay at paulit-ulit na mga resulta. Gayunpaman, hindi rin ito ang aming pagpipilian. Ang pangunahing dahilan ay medyo mamahaling materyales(photoresist, na lumalala din sa paglipas ng panahon), pati na rin ang mga karagdagang tool (UV illumination lamp, laminator). Siyempre, kung mayroon kang isang malakihang produksyon ng mga circuit board sa bahay - kung gayon ang photoresist ay walang kapantay - inirerekumenda namin ang pag-master nito. Kapansin-pansin din na ang kagamitan at teknolohiya ng photoresist ay nagpapahintulot sa amin na makagawa ng silk-screen printing at mga protective mask sa mga circuit board.

Sa pagdating ng mga laser printer, ang mga radio amateur ay nagsimulang aktibong gamitin ang mga ito para sa paggawa ng mga circuit board. Tulad ng alam mo, ang isang laser printer ay gumagamit ng "toner" upang mag-print. Ito ay isang espesyal na pulbos na sinteres sa ilalim ng temperatura at dumidikit sa papel - ang resulta ay isang pagguhit. Ang toner ay lumalaban sa iba't-ibang mga kemikal, ito ay nagpapahintulot na ito ay magamit bilang proteksiyon na patong sa ibabaw ng tanso.

Kaya, ang aming paraan ay ang paglipat ng toner mula sa papel patungo sa ibabaw ng copper foil at pagkatapos ay i-ukit ang board gamit ang isang espesyal na solusyon upang lumikha ng isang pattern.

Dahil sa kadalian ng paggamit nito, ang pamamaraang ito ay naging napakalawak sa amateur radio. Kung nagta-type ka sa Yandex o Google kung paano maglipat ng toner mula sa papel patungo sa isang board, makakahanap ka kaagad ng termino tulad ng "LUT" - teknolohiya ng laser ironing. Ang mga board na gumagamit ng teknolohiyang ito ay ginawa tulad nito: ang pattern ng mga track ay naka-print sa isang mirror na bersyon, ang papel ay inilapat sa board na may pattern sa tanso, ang tuktok ng papel na ito ay plantsa, ang toner ay lumambot at dumidikit sa board. Ang papel ay ibabad sa tubig at handa na ang board.

Mayroong "isang milyon" na mga artikulo sa Internet tungkol sa kung paano gumawa ng board gamit ang teknolohiyang ito. Ngunit ang teknolohiyang ito ay may maraming mga disadvantages na nangangailangan ng direktang mga kamay at isang napakahabang panahon upang iakma ang iyong sarili dito. Ibig sabihin, kailangan mo itong maramdaman. Ang mga pagbabayad ay hindi lumalabas sa unang pagkakataon, lumalabas sila sa bawat ibang pagkakataon. Mayroong maraming mga pagpapabuti - gamit ang isang laminator (na may mga pagbabago - ang karaniwan ay walang sapat na temperatura), na nagbibigay-daan sa iyo upang makamit ang napakahusay na mga resulta. Mayroong kahit na mga pamamaraan para sa pagtatayo ng mga espesyal na pagpindot sa init, ngunit ang lahat ng ito ay nangangailangan muli espesyal na aparato. Ang pangunahing kawalan ng teknolohiya ng LUT:

overheating - ang mga track ay kumalat - nagiging mas malawak

underheating - ang mga track ay nananatili sa papel

ang papel ay "pinirito" sa board - kahit na basa ito ay mahirap tanggalin - bilang isang resulta, ang toner ay maaaring masira. Mayroong maraming impormasyon sa Internet tungkol sa kung anong papel ang pipiliin.

Porous toner - pagkatapos alisin ang papel, ang mga micropores ay nananatili sa toner - sa pamamagitan ng mga ito ang board ay nakaukit din - ang mga corroded track ay nakuha

repeatability ng resulta - mahusay ngayon, masamang bukas, pagkatapos ay mabuti - napakahirap na makamit ang isang matatag na resulta - kailangan mo ng isang mahigpit na pare-pareho ang temperatura para sa pag-init ng toner, kailangan mo ng matatag na presyon ng contact sa board.

Sa pamamagitan ng paraan, hindi ako nakagawa ng isang board gamit ang pamamaraang ito. Sinubukan kong gawin ito pareho sa mga magasin at sa pinahiran na papel. Bilang isang resulta, nasira ko pa ang mga board - ang tanso ay namamaga dahil sa sobrang pag-init.

Para sa ilang kadahilanan, mayroong hindi patas na kaunting impormasyon sa Internet tungkol sa isa pang paraan ng paglilipat ng toner - ang paraan ng paglilipat ng malamig na kemikal. Ito ay batay sa katotohanan na ang toner ay hindi natutunaw sa alkohol, ngunit natutunaw sa acetone. Bilang resulta, kung pipiliin mo ang pinaghalong acetone at alkohol na magpapalambot lamang sa toner, maaari itong "muling idikit" sa board mula sa papel. Talagang nagustuhan ko ang pamamaraang ito at agad na nagbunga - handa na ang unang board. Gayunpaman, sa paglaon, hindi ako makahanap ng detalyadong impormasyon kahit saan na magbibigay ng 100% na resulta. Kailangan namin ng paraan na kahit isang bata ay maaaring gumawa ng board. Ngunit sa pangalawang pagkakataon ay hindi ito gumana sa paggawa ng board, pagkatapos ay muli itong tumagal ng mahabang oras upang piliin ang mga kinakailangang sangkap.

Bilang isang resulta, pagkatapos ng maraming pagsisikap, isang pagkakasunud-sunod ng mga aksyon ay binuo, ang lahat ng mga sangkap ay pinili na nagbibigay, kung hindi 100%, pagkatapos ay 95% ng isang magandang resulta. At ang pinakamahalaga, ang proseso ay napakasimple na ang bata ay maaaring gumawa ng lupon nang ganap nang nakapag-iisa. Ito ang paraan na aming gagamitin. (siyempre, maaari mong patuloy na dalhin ito sa ideal - kung gagawin mo nang mas mahusay, pagkatapos ay sumulat). Ang mga pakinabang ng pamamaraang ito:

lahat ng reagents ay mura, naa-access at ligtas

walang karagdagang mga tool na kailangan (mga plantsa, lampara, laminator - wala, kahit na hindi - kailangan mo ng isang kasirola)

walang paraan upang masira ang board - ang board ay hindi umiinit sa lahat

kusang lumalabas ang papel - makikita mo ang resulta ng paglipat ng toner - kung saan hindi lumabas ang paglilipat

walang mga pores sa toner (sila ay tinatakan ng papel) - samakatuwid, walang mga mordant

ginagawa namin ang 1-2-3-4-5 at palagi kaming nakakakuha ng parehong resulta - halos 100% repeatability

Bago tayo magsimula, tingnan natin kung anong mga board ang kailangan natin at kung ano ang magagawa natin sa bahay gamit ang pamamaraang ito.

Mga pangunahing kinakailangan para sa mga manufactured board

Gagawa kami ng mga device sa mga microcontroller, gamit ang mga modernong sensor at microcircuits. Ang mga microchip ay lumiliit at lumiliit. Alinsunod dito, ang mga sumusunod na kinakailangan para sa mga board ay dapat matugunan:

ang mga board ay dapat na double-sided (bilang isang panuntunan, napakahirap i-wire ang isang single-sided board, ang paggawa ng apat na layer na board sa bahay ay medyo mahirap, ang mga microcontroller ay nangangailangan ng isang layer ng lupa upang maprotektahan laban sa pagkagambala)

ang mga track ay dapat na 0.2mm makapal - ang laki na ito ay sapat na - 0.1mm ay magiging mas mahusay - ngunit may posibilidad ng pag-ukit at ang mga track ay lumalabas sa panahon ng paghihinang

ang mga puwang sa pagitan ng mga track ay 0.2mm - ito ay sapat na para sa halos lahat ng mga circuit. Ang pagbabawas ng puwang sa 0.1mm ay puno ng pagsasama ng mga track at kahirapan sa pagsubaybay sa board para sa mga maikling circuit.

Hindi kami gagamit ng mga proteksiyon na maskara, at hindi rin kami gagawa ng silk-screen printing - ito ay magpapalubha sa produksyon, at kung ikaw ang gumagawa ng board para sa iyong sarili, kung gayon hindi na kailangan para dito. Muli, mayroong maraming impormasyon sa paksang ito sa Internet, at kung nais mo, maaari mong gawin ang "marathon" sa iyong sarili.

Hindi namin itatabi ang mga board, hindi rin ito kailangan (maliban kung gagawa ka ng device sa loob ng 100 taon). Para sa proteksyon gagamitin namin ang barnisan. Ang aming pangunahing layunin ay ang mabilis, mahusay, at murang gumawa ng board para sa device sa bahay.

Ito ang hitsura ng tapos na board. ginawa ng aming pamamaraan - sumusubaybay sa 0.25 at 0.3, mga distansyang 0.2

Paano gumawa ng double-sided board mula sa 2 single-sided

Isa sa mga hamon ng paggawa ng mga double-sided na board ay ang pag-align ng mga gilid upang ang vias ay pumila. Karaniwan ang isang "sandwich" ay ginawa para dito. Dalawang panig ay naka-print sa isang sheet ng papel nang sabay-sabay. Ang sheet ay nakatiklop sa kalahati, at ang mga gilid ay tumpak na nakahanay gamit ang mga espesyal na marka. Ang double-sided textolite ay inilalagay sa loob. Sa pamamaraan ng LUT, ang naturang sandwich ay pinaplantsa at isang double-sided board ay nakuha.

Gayunpaman, gamit ang malamig na paraan ng paglipat ng toner, ang paglipat mismo ay isinasagawa gamit ang isang likido. At samakatuwid ito ay napakahirap na ayusin ang proseso ng pag-basa sa isang panig nang sabay-sabay sa kabilang panig. Ito, siyempre, ay maaari ding gawin, ngunit sa tulong espesyal na aparato- mini press (vice). Kinukuha ang makapal na papel - na sumisipsip ng likido upang ilipat ang toner. Ang mga sheet ay basa upang ang likido ay hindi tumulo at ang sheet ay humahawak sa hugis nito. At pagkatapos ay isang "sandwich" ay ginawa - isang moistened sheet, isang sheet ng toilet paper upang sumipsip ng labis na likido, isang sheet na may larawan, isang double-sided board, isang sheet na may larawan, isang sheet ng toilet paper, isang moistened sheet muli. Ang lahat ng ito ay naka-clamp patayo sa isang bisyo. Ngunit hindi namin gagawin iyon, gagawin namin ito nang mas simple.

Isang napakagandang ideya ang lumabas sa mga board manufacturing forum - anong problema ang paggawa ng double-sided board - kumuha ng kutsilyo at gupitin ang PCB sa kalahati. Dahil ang fiberglass ay isang layered na materyal, hindi ito mahirap gawin sa isang tiyak na kasanayan:

Bilang resulta, mula sa isang double-sided board na 1.5 mm ang kapal ay nakakakuha kami ng dalawang single-sided na halves.

Susunod na gumawa kami ng dalawang board, i-drill ang mga ito at iyon na - ang mga ito ay perpektong nakahanay. Hindi laging posible na putulin ang PCB nang pantay-pantay, at sa huli ay dumating ang ideya na gumamit ng manipis na one-sided na PCB na may kapal na 0.8 mm. Ang dalawang halves ay hindi kailangang idikit nang magkasama; Ngunit kung kinakailangan, maaari mong kola ito ng epoxy glue nang walang anumang mga problema.

Ang pangunahing bentahe ng paglalakad na ito:

Ang textolite na may kapal na 0.8 mm ay madaling gupitin gamit ang gunting na papel! Sa anumang hugis, iyon ay, napakadaling gupitin upang magkasya sa katawan.

Manipis na PCB - transparent - sa pamamagitan ng pag-iilaw ng isang flashlight mula sa ibaba madali mong masuri ang kawastuhan ng lahat ng mga track, mga maikling circuit, mga break.

Ang paghihinang sa isang panig ay mas madali - ang mga bahagi sa kabilang panig ay hindi makagambala at madali mong makontrol ang paghihinang ng mga microcircuit pin - maaari mong ikonekta ang mga gilid sa pinakadulo.

Kailangan mong mag-drill ng dalawang beses sa maraming mga butas at ang mga butas ay maaaring bahagyang hindi magkatugma

Ang katigasan ng istraktura ay bahagyang nawala kung hindi mo pinagsama ang mga board, ngunit ang gluing ay hindi masyadong maginhawa.

Ang single-sided fiberglass laminate na may kapal na 0.8mm ay mahirap bilhin; karamihan sa mga tao ay nagbebenta ng 1.5mm, ngunit kung hindi mo ito makuha, maaari mong gupitin ang mas makapal na textolite gamit ang kutsilyo.

Lumipat tayo sa mga detalye.

Mga Kinakailangang Tool at kimika

Kakailanganin namin ang mga sumusunod na sangkap:

Ngayong nasa atin na ang lahat ng ito, gawin natin ito nang hakbang-hakbang.

1. Layout ng mga layer ng board sa isang sheet ng papel para sa pag-print gamit ang InkScape

Awtomatikong collet set:

Inirerekomenda namin ang unang pagpipilian - ito ay mas mura. Susunod, kailangan mong maghinang ng mga wire at isang switch (mas mabuti ang isang pindutan) sa motor. Mas mainam na ilagay ang butones sa katawan upang maging mas maginhawa upang mabilis na i-on at i-off ang motor. Ang natitira na lang ay pumili ng isang power supply, maaari kang kumuha ng anumang power supply na may 7-12V kasalukuyang 1A (mas mababa ang posible), kung walang ganoong power supply, kung gayon ang USB charging sa 1-2A o isang Krona na baterya ay maaaring angkop. (kailangan mo lang subukan ito - hindi lahat ay mahilig mag-charge ng mga motor, maaaring hindi magsimula ang motor).

Ang drill ay handa na, maaari kang mag-drill. Ngunit kailangan mo lamang na mag-drill nang mahigpit sa isang anggulo ng 90 degrees. Maaari kang bumuo ng isang mini machine - mayroong iba't ibang mga scheme sa Internet:

Ngunit mayroong isang mas simpleng solusyon.

Pagbabarena jig

Upang mag-drill ng eksaktong 90 degrees, ito ay sapat na upang gumawa ng isang drilling jig. Gagawa tayo ng ganito:

Napakadaling gawin. Kumuha ng isang parisukat ng anumang plastik. Ilagay ang aming drill sa isang mesa o iba pang patag na ibabaw. At mag-drill ng butas sa plastic gamit ang kinakailangang drill. Mahalagang tiyakin na ang drill ay gumagalaw nang pantay-pantay nang pahalang. Maaari mong isandal ang motor sa dingding o riles at pati na rin sa plastik. Susunod, gumamit ng isang malaking drill upang mag-drill ng isang butas para sa collet. SA reverse side mag-drill o mag-cut ng plastic para makita ang drill. Maaari mong idikit ang isang non-slip na ibabaw sa ibaba - papel o goma na banda. Ang ganitong jig ay dapat gawin para sa bawat drill. Titiyakin nito ang perpektong tumpak na pagbabarena!

Ang pagpipiliang ito ay angkop din, putulin ang bahagi ng plastik sa itaas at putulin ang isang sulok mula sa ibaba.

Narito kung paano mag-drill dito:

I-clamp namin ang drill upang ito ay dumikit ng 2-3mm kapag ang collet ay ganap na nahuhulog. Inilalagay namin ang drill sa lugar kung saan kailangan naming mag-drill (kapag nag-etching sa board, magkakaroon kami ng marka kung saan mag-drill sa anyo ng isang mini hole sa tanso - sa Kicad ay espesyal kaming naglalagay ng checkmark para dito, upang ang ang drill ay tatayo doon sa sarili nitong), pindutin ang jig at i-on ang motor - handa na ang butas. Para sa pag-iilaw, maaari kang gumamit ng flashlight sa pamamagitan ng paglalagay nito sa mesa.

Tulad ng isinulat namin kanina, maaari ka lamang mag-drill ng mga butas sa isang gilid - kung saan magkasya ang mga track - ang pangalawang kalahati ay maaaring drilled nang walang jig kasama ang unang butas ng gabay. Makakatipid ito ng kaunting pagsisikap.

8. Tinning ang board

Bakit lata ang mga board - higit sa lahat upang maprotektahan ang tanso mula sa kaagnasan. Ang pangunahing kawalan ng tinning ay ang sobrang pag-init ng board at posibleng pinsala sa mga track. Kung wala ka istasyon ng paghihinang- tiyak - huwag mag-usap sa board! Kung ito ay, kung gayon ang panganib ay minimal.

Maaari mong lata ang isang board na may ROSE alloy sa tubig na kumukulo, ngunit ito ay mahal at mahirap makuha. Ito ay mas mahusay na lata na may ordinaryong panghinang. Upang gawin ito nang may mataas na kalidad, napaka manipis na layer kailangan mong gumawa ng isang simpleng aparato. Kumuha kami ng isang piraso ng tirintas para sa mga bahagi ng paghihinang at ilagay ito sa dulo, i-screw ito sa dulo gamit ang wire upang hindi ito matanggal:

Sinasaklaw namin ang board na may flux - halimbawa LTI120 at ang tirintas din. Ngayon inilalagay namin ang lata sa tirintas at ilipat ito sa kahabaan ng board (pintura ito) - nakakakuha kami ng isang mahusay na resulta. Ngunit habang ginagamit mo ang tirintas, ito ay hiwalay at ang tansong himulmol ay nagsisimulang manatili sa board - dapat silang alisin, kung hindi, magkakaroon ng maikling circuit! Madali mo itong makikita sa pamamagitan ng pagpapasikat ng flashlight sa likod ng board. Sa pamamaraang ito, mainam na gumamit ng alinman sa isang malakas na panghinang na bakal (60 watt) o ROSE na haluang metal.

Bilang isang resulta, mas mahusay na huwag i-tin ang mga board, ngunit barnisan ang mga ito sa pinakadulo - halimbawa, PLASTIC 70, o simpleng acrylic varnish na binili mula sa mga bahagi ng sasakyan KU-9004:

Fine tuning ng toner transfer method

Mayroong dalawang punto sa pamamaraan na maaaring ibagay at maaaring hindi gumana kaagad. Upang i-configure ang mga ito, kailangan mong gumawa ng test board sa Kicad, mga track sa isang parisukat na spiral ng iba't ibang kapal, mula 0.3 hanggang 0.1 mm at may iba't ibang mga pagitan, mula 0.3 hanggang 0.1 mm. Mas mainam na agad na mag-print ng ilang tulad na mga sample sa isang sheet at gumawa ng mga pagsasaayos.

Mga posibleng problema na aayusin namin:

1) ang mga track ay maaaring magbago ng geometry - kumalat, maging mas malawak, kadalasan ay napakaliit, hanggang sa 0.1mm - ngunit ito ay hindi maganda

2) ang toner ay maaaring hindi dumikit nang maayos sa board, matanggal kapag naalis ang papel, o hindi maganda dumikit sa board

Ang una at pangalawang problema ay magkakaugnay. Nalutas ko ang una, dumating ka sa pangalawa. Kailangan nating makahanap ng kompromiso.

Ang mga track ay maaaring kumalat sa dalawang dahilan - masyadong maraming presyon, masyadong maraming acetone sa nagreresultang likido. Una sa lahat, kailangan mong subukang bawasan ang pagkarga. Ang minimum na load ay tungkol sa 800g, hindi ito nagkakahalaga ng pagbawas sa ibaba. Alinsunod dito, inilalagay namin ang pagkarga nang walang anumang presyon - inilalagay lang namin ito sa itaas at iyon na. Dapat mayroong 2-3 layer ng toilet paper upang matiyak ang mahusay na pagsipsip ng labis na solusyon. Dapat mong tiyakin na pagkatapos alisin ang bigat, ang papel ay dapat na puti, na walang mga lilang mantsa. Ang ganitong mga smudges ay nagpapahiwatig ng matinding pagkatunaw ng toner. Kung hindi mo ito maiayos nang may timbang at lumabo pa rin ang mga track, dagdagan ang proporsyon ng nail polish remover sa solusyon. Maaari kang tumaas sa 3 bahagi ng likido at 1 bahagi ng acetone.

Ang pangalawang problema, kung walang paglabag sa geometry, ay nagpapahiwatig ng hindi sapat na bigat ng pagkarga o isang maliit na halaga ng acetone. Muli, sulit na magsimula sa pagkarga. Higit sa 3 kg ay hindi makatwiran. Kung ang toner ay hindi pa rin nakadikit nang maayos sa board, kailangan mong dagdagan ang halaga ng acetone.

Pangunahing nangyayari ang problemang ito kapag pinalitan mo ang iyong nail polish remover. Sa kasamaang palad, ito ay hindi isang permanenteng o purong sangkap, ngunit hindi ito posible na palitan ito ng isa pa. Sinubukan kong palitan ito ng alkohol, ngunit tila ang timpla ay hindi homogenous at ang toner ay dumidikit sa ilang mga patch. Gayundin, ang nail polish remover ay maaaring maglaman ng acetone, kung gayon mas kaunti nito ang kakailanganin. Sa pangkalahatan, kakailanganin mong isagawa ang gayong pag-tune nang isang beses hanggang sa maubos ang likido.

Handa na ang board

Kung hindi mo agad ihinang ang board, dapat itong protektahan. Ang pinakamadaling paraan upang gawin ito ay ang pahiran ito ng alcohol rosin flux. Bago ang paghihinang, ang patong na ito ay kailangang alisin, halimbawa, gamit ang isopropyl alcohol.

Mga alternatibong opsyon

Maaari ka ring gumawa ng isang board:

Bukod pa rito, ang mga custom na serbisyo sa pagmamanupaktura ng board ay nagiging popular na ngayon - halimbawa Easy EDA. Kung kailangan mo ng isang mas kumplikadong board (halimbawa, isang 4-layer board), kung gayon ito ang tanging paraan.

Paano mag-ukit ng naka-print na circuit board.

Para sa mga nagsisimula pa lamang na makisali sa disenyo ng amateur radio, o simpleng hindi alam kung paano gumawa ng isang naka-print na circuit board, sa artikulong ito ay magpapakita kami ng ilang mga pagpipilian para sa pag-ukit gamit ang mga kemikal na reagents.

Nais naming tandaan kaagad na ang karamihan sa mga radio amateur ay gumagamit ng ferric chloride para sa pag-ukit ng mga board, isasaalang-alang namin ang pagpipiliang ito, pati na rin ang ilang mga alternatibo, ngunit hindi kami magtatagal sa pag-ukit gamit ang asin at mga nitric acid, at marami pang ibang hindi ligtas o nakalilitong pamamaraan. Isaalang-alang lamang natin ang mga opsyon na maaaring aktwal na ilapat sa bahay, at mabilis. Kaya, pumunta tayo sa pagkakasunud-sunod.

Opsyon 1 sa pag-ukit ng board.
Ferric chloride.

Karaniwan sa packaging ang tagagawa ay nagsusulat sa kung anong ratio ang inihanda ng ferric chloride solution. Bilang isang patakaran, ito ay 1: 3 (isa hanggang tatlo), iyon ay, 30...40 gramo ng ferric chloride crystals ay natunaw sa 100 gramo ng tubig. Ang oras ng pag-ukit ng board ay nakasalalay sa konsentrasyon ng solusyon, pati na rin sa temperatura ng solusyon sa isang pinainit na solusyon (hanggang sa 60 degrees) ang pag-ukit ay nagpapatuloy nang mas mabilis. Kinakailangang mag-ukit sa isang plastic o glass bath, at mas mainam na gumamit ng plastic na kutsara upang ihanda ang solusyon.

Sa Internet, nakatagpo kami ng impormasyon kung paano maghanda ng ferric chloride solution sa iyong sarili. Upang gawin ito, ang 15 gramo ng maliliit na pag-file ng bakal ay ibinuhos sa 250 ML ng 10% hydrochloric acid (isang baso), at ang solusyon ay na-infuse ng ilang araw hanggang sa ito ay maging kayumanggi. Kapag ito ay naayos na, maaari mong simulan ang pag-ukit.

Ang board ay inilalagay sa etching bath na ang gilid ng etching ay nasa ibaba. Upang maiwasang lumubog ang board hanggang sa pinakailalim, maraming radio amateur ang nagdidikit ng isang piraso ng foam plastic sa tuktok na bahagi ng board gamit ang double-sided tape. Kung kailangan mong mag-ukit ng double-sided board, ilagay ito patayo sa isang tray o garapon. Sa ganitong paraan, ang natunaw na tanso ay mas madaling tumira sa ilalim ng lalagyan at ang proseso ng pag-ukit ay magiging mas mabilis.

Huwag hayaang madikit ang ferric chloride solution sa iyong damit; ito ay masisira at ang mga mantsa ay malamang na hindi maalis.

Opsyon 2 sa pag-ukit ng board.
Copper sulfate + table salt.

Tulad ng malamang na alam mo, ang tansong sulpate ay mala-bughaw na kristal, maaari mo itong bilhin sa mga tindahan ng hardware o mga tindahan ng paghahardin, sa pangkalahatan, walang kakulangan. Asin - regular na magaspang na asin mula sa grocery store.

Bilang karagdagan sa asin at vitriol, kakailanganin din namin ang ilang maliit na bagay na bakal (isang bakal na plato, isang pako, o iba pa), na ilalagay namin sa solusyon sa tabi ng board sa panahon ng pag-ukit. Hindi kami pupunta sa mga intricacies ng mga proseso ng kemikal, mapapansin lamang namin na ang prosesong ito ay nangyayari sa pagbuo ng maraming kumplikadong mga asin, at isang bagay na bakal na inilagay sa isang solusyon sa panahon ng pag-ukit ay pumapasok sa reaksyong ito at natupok sa proseso. Ang solusyon ay inihanda mula sa isang bahagi ng tansong sulpate at dalawang bahagi ng table salt.

Iyon ay, ilagay ang apat na tambak na kutsara ng tansong sulpate sa dalawang tambak na kutsara ng tansong sulpate, ibuhos ang isa at kalahating baso ng mainit na tubig (70 degrees), pukawin hanggang ang mga kristal ay ganap na matunaw, at ang solusyon sa pag-ukit ay handa na. Huwag gumawa ng pinaghalong vitriol at asin na kristal nang maaga;

Ang oras ng pag-ukit ay humigit-kumulang 40 minuto.
Kahit na hindi ka gumamit ng isang bagay na bakal kapag nag-uukit, ang board ay mauukit din.
Kung ang mga mala-bughaw na spot ay nananatili sa board pagkatapos ng pag-ukit, madali silang maalis gamit ang suka.

Pagpipilian sa pag-ukit ng board 3.
Hydrogen peroxide + citric acid + table salt.

Ang recipe para sa solusyon na ito para sa etching boards ay simple: sa 100 gramo ng ordinaryong parmasya 3% hydrogen peroxide, matunaw ang humigit-kumulang 30 gramo ng sitriko acid at 5 gramo ng table salt. Haluin hanggang ang lahat ng maramihang sangkap ay ganap na matunaw, at ang solusyon ay handa nang gamitin.

Iginuhit namin ang iyong pansin sa katotohanan na hindi na kailangang ibuhos ang tubig sa solusyon. At ang panghuli, ang solusyon na ito ay hindi iniimbak o ginagamit muli. Ang halaga na inihanda sa ganitong paraan ay sapat na upang mag-ukit ng halos 100 metro kuwadrado. cm copper foil na may kapal na 35 microns. Para sa karagdagang pag-ukit, ang solusyon ay inihanda muli.

Umaasa kami na mula sa tatlong pagpipiliang ito ay tiyak na pipiliin mo ang isa na pinakaangkop sa iyo, batay sa kung ano ang mayroon ka sa kasalukuyan.