Ang pag-attach ng Mauerlat sa aerated concrete ay medyo simple. Ang isang pangunahing papel ay nilalaro sa pamamagitan ng maingat na paghahanda ng lahat ng mga bahagi: mga kahoy na beam, mga fastener, reinforcement frame, maaasahang waterproofing. Tingnan natin ang pagkakasunud-sunod ng trabaho.

Pagkabit ng Mauerlat sa aerated concrete

Bago direktang ilakip ang Mauerlat, dapat mong ihanda ang base. Reinforcing belt- isang paunang kinakailangan para sa pag-aayos ng isang bubong kung ang mga dingding ay gawa sa aerated concrete o anumang katulad na materyal.

Pinipigilan ng reinforced concrete strapping belt ang pagtulak ng aerated concrete blocks at pinapayagan ang mga dynamic at static na puwersa na nagmumula sa bubong na ganap na maipamahagi sa ibabaw ng pader.

Pag-aayos ng isang reinforcing belt

Ang pinakamababang sukat ng kongkretong tape ay 200x150 m Ito ay nakakabit sa panloob na ibabaw ng dingding.

Mga hakbang sa pag-install:

• gumawa ng formwork sa paligid ng perimeter ng bahay. Dapat tratuhin ang mga pediment;
• Ang mga bloke na hugis-u ay lumikha ng isang reinforced concrete belt;
• Ang isang frame ay binuo mula sa reinforcement na 10 mm ang kapal. Ang reinforcement ay dapat na nakausli ng 4 cm;
• Upang mahigpit na i-fasten ang Mauerlt sa aerated concrete, ang mga sinulid na stud ay naka-install sa pagitan ng 1 m. Ang kanilang diameter ay 14mm;
• ang mga bloke ay puno ng kongkretong grado M-200;
• Pagkatapos ng isang linggo, maaari mong alisin ang mga bahagi ng formwork at ilakip ang Mauerlat.

Mahalaga: sa yugto ng paghahanda para sa pagsisimula ng trabaho, ang mga tagabuo ay kinakailangang kalkulahin ang bilang ng mga stud at ang hinaharap na distansya sa pagitan nila. Mga attachment point kahoy na istraktura sa mga rafters at ang mga punto ng koneksyon na may reinforcing belt ay dapat na matatagpuan sa iba't ibang lugar. Suriin kung ang numero rafter legs at ang mga stud ay pareho.

Paghahanda ng isang kahoy na istraktura

Ang mga beam ay ginagamot bago i-install antiseptics, pinipigilan ang pagkabulok ng kahoy. Ang isang log o beam na may cross-section na 100x100 mm o 150x150 mm ay nakabalot sa waterproofing material. Ang bitumen-polymer ay angkop para sa layuning ito. waterproofing materyal. Hindi ginagamit ang ruberoid.

Ang mga de-kalidad na materyales ay lilikha ng isang matibay na istraktura. Ang puno ay hindi dapat magkaroon ng mga buhol o bitak. Ang kahalumigmigan ay dapat na angkop mga regulasyon sa gusali.

Kung ang developer ay gumagamit ng "raw" na kahoy, ito ay dapat na posible ayusin ang anchor nut.

Ang operasyong ito ay isinasagawa isang beses sa isang taon sa loob ng 5 taon. Sa panahong ito, nangyayari ang masinsinang pag-urong ng basang kahoy. Habang natuyo ang mga beam, kailangan mong higpitan nang paunti ang nut.

Sa larawang ito ay malinaw mong makikita ang isa sa mga paraan upang ikabit ang Mauerlat sa mga aerated concrete wall.

Paano maayos na ikabit ang Mauerlat sa aerated concrete?

Gumamit ng anchor na may washer at nut. Hugis ng anchor: T- at L na hugis. Thread: M12 o M14. Ayon sa mga internasyonal na code ng gusali, sa mga lugar na madaling kapitan ng lindol ang distansya sa pagitan ng mga katabing anchor ay hindi dapat lumampas sa 1 - 1.2 m.

Mekanikal na uri ng fastener

Pamamaraan:

• ang mga dowel ay ipinasok sa mga inihandang butas;
• tornilyo sa elemento ng pangkabit;
• ang mga ngipin ng salapang ay mahigpit na pinindot sa aerated concrete;
• lumalawak ang ibabaw;
• ang istraktura ay ligtas na naayos.

Mahusay na pagpipilian Ang pag-install ng Mauerlat sa aerated concrete ay may isang sagabal lamang - mataas ang gastos. Ang 1 anchor at isang espesyal na dowel na may salapang ay nagkakahalaga ng higit sa 3 libong rubles.

Isa pang video kung paano ikabit ang Mauerlat sa aerated concrete.

Pag-install ng Mauerlat

Ang isa pang paraan ay ginagamit upang matatag na ma-secure ang Mauerlat sa mga aerated concrete wall. Kakailanganin kapsula na may kemikal . Ang gastos nito ay mas mababa - 150 rubles. bawat yunit.

Ang maaasahang pag-aayos ng istraktura ay nakakamit sa pamamagitan ng pagtagos ng mga kemikal sa mga pores ng materyal. Bukod pa rito, ang kongkretong ibabaw ay tumatanggap ng init at waterproofing.

Pangwakas na yugto

Pagkatapos i-install ang Mauerlat sa aerated concrete, magpatuloy sa pag-install istraktura ng salo . Mayroong dalawang paraan.

Unang pagpipilian

• ang mga board ay pinutol sa 1/3 ng lalim ng board;
• Ang mga kuko at mga sulok ng metal ay magbibigay-daan sa iyo upang ligtas na i-fasten ang mga rafters;
• ang mga pako (2 pcs.) ay pinupuksa nang crosswise mula sa mga gilid;
• isang karagdagang pako ay hinihimok mula sa itaas;
• Ang mga anggulo ng pangkabit sa wakas ay sinisiguro ang kasukasuan.

Pangalawang opsyon

• ang pagputol ay hindi ginagawa sa mga rafters;
• ang isang espesyal na bloke ng suporta ay hemmed mula sa ibaba, resting sa Mauerlat;
• pako ay hinihimok sa tulad ng sa unang pagpipilian.

Ang support beam ay may haba na 1 m Ang pangalawang opsyon ay angkop para sa mga rafters na may mababang taas.

Ang pag-fasten ng tie beam ay maaari lamang gawin pagkatapos ng tumpak na mga kalkulasyon at paghahanda kalidad ng mga materyales. Pagbili ng mga bar na may mahinang kalidad mula sa mataas na kahalumigmigan maaaring humantong sa pinsala sa lakas ng istraktura.

Upang ikabit ang Mauerlat sa isang aerated concrete wall, gumamit ng mga anchor na may mga espesyal na dowel o pamamaraan ng kemikal mga pag-install. Siguraduhing sumunod thermal insulation ng isang reinforcing belt na gawa sa extruded polystyrene foam.

Ang pagsunod sa mga kinakailangan ay magbibigay-daan sa iyo upang ligtas na i-fasten ang Mauerlat at lumikha ng isang malakas na istraktura ng rafter.

Bilang isang patakaran, ang isang tuluy-tuloy na reinforced reinforced concrete belt ay ibinubuhos sa ilalim ng naturang load-bearing structural elements. Gayunpaman, ang ilang mga baguhan na tagabuo, tila para sa mga kadahilanan ng pag-save ng oras at mga materyales, ay nagsisikap na makahanap ng mga paraan upang ikabit ang Mauerlat sa aerated concrete na walang armored belt. Tingnan natin kung gaano ito posible, at kung ito ay nagkakahalaga ng paggamit sa gayong solusyon.

Ang ilang mga salita tungkol sa kahalagahan ng Mauerlat

Ano ang Mauerlat at bakit ito kailangan? Para sa isang taong walang karanasan sa mga usapin ng konstruksiyon, ang nakakalito na salitang ito ay kadalasang walang ibig sabihin. Samantala, pinag-uusapan natin ang tungkol sa isa sa pinakamahalagang bahagi na nagdadala ng pagkarga ng istraktura ng gusali.

Malamang alam ng lahat kung ano ang pundasyon. Kaya, sa mga tuntunin ng pag-andar nito, ang Mauerlat ay maaaring ihambing sa isang strip ng pundasyon. Totoo, ito ay may pananagutan para sa mga naglo-load na ipinadala mula sa buong gusali sa kabuuan, at ang Mauerlat ay responsable lamang para sa mga nabuo sa panahon ng pagpapatakbo ng buong istraktura ng bubong - ang sistema ng rafter, bubong, insulating "pie", panloob na lining ng mga slope (kung mayroon), atbp.

At ang mga naglo-load dito ay maaaring malaki, at ang pinaka-mapanganib ay ang pagkakaroon ng malawak na direksyon na patayo sa mga ibabaw ng mga pader, iyon ay, upang magtrabaho patungo sa kanilang pagkawasak. Ang lahat ay tungkol sa mga anggulo ng mga slope ng bubong - ito ang nagbibigay ng gayong agnas ng mga vectors ng aplikasyon ng mga puwersa, parehong mula sa gravity ng istraktura ng bubong mismo, at mula sa mga panlabas na load - snow at hangin.

Ang ganitong mga bursting point load na ipinadala mula sa mga rafter legs ay lalong mapanganib para sa mga dingding na gawa sa piraso ng materyal - brick o masonry blocks (na kinabibilangan ng aerated concrete). Nangangahulugan ito na kinakailangan upang ipamahagi ang nagresultang pagkarga nang pantay-pantay hangga't maaari sa buong haba ng dingding. At, muli, sa pamamagitan ng pagkakatulad sa foundation tape, isang makapangyarihan kahoy na sinag, na mahigpit na nakapatong sa buong haba nito laban sa dulo ng dingding.

Ang pangalawang kahanga-hangang kalidad ng Mauerlat ay ang makabuluhang kaluwagan nito gawain sa pag-install kapag nag-install ng sistema ng rafter. Sumang-ayon na ang pagkakabit ng bawat binti ng rafter sa isang pangunahing dingding ay mas mahirap kaysa, gaya ng sinasabi nila, "puno sa puno." Ang pagkakaroon ng isang Mauerlat ay nagbubukas ng napakalawak na mga posibilidad para sa paggamit ng iba't ibang mga scheme ng koneksyon, mula sa "bulag" hanggang sa paglipat, gamit ang iba't ibang mga fastener.

Ang isang kahoy na beam na may cross-section na 100 × 100 mm at mas mataas ay karaniwang ginagamit bilang isang Mauerlat (bilang isang panuntunan, depende sa kalakhan ng istraktura ng bubong, isa pang 100 × 150, 150 × 150, 150 × 200 mm ang napili ). Kadalasan ay umaasa sila sa isang hindi binibigkas, sa prinsipyo, ngunit epektibong panuntunan - ang kapal ng mauerlat ay dapat na hindi bababa sa dalawang beses ang kapal ng mga binti ng rafter.

Lapad - depende sa kapal ng dingding kung saan ito naka-install. Kasabay nito, sinusubukan nilang iposisyon ang sinag upang hindi ito ma-flush sa ibabaw ng dingding, sa labas man o sa loob. Gagawin nitong mas madaling protektahan ang kahoy mula sa mga negatibong epekto. panlabas na kapaligiran, isagawa ang pagkakabukod ng medyo kumplikadong yunit na ito sa mga tuntunin ng pagtiyak ng normal na thermal insulation. Ang panuntunang ito ay hindi sapilitan, ngunit kung basahin mo ang payo ng mga eksperto, halos nagkakaisa silang nagpapayo na umalis ng hindi bababa sa 50 mm mula sa gilid sa bawat panig.

Posible na gumawa ng isang Mauerlat mula sa mga log, ngunit ang solusyon na ito ay tila hindi pinakamainam - ang mga operasyon ng paglakip sa dingding, at pagkatapos ay ang pagpasok ng mga binti ng rafter, ay magiging mas kumplikado at, nang naaayon, ay mangangailangan ng pagtaas ng mga kasanayan sa karpintero.

Malinaw na dahil sa mataas na responsibilidad ng elementong ito ng istraktura ng bubong, para sa mga layuning ito ay sinubukan nilang pumili ng pinatuyong kahoy ng unang baitang, na walang mga curvature, binibigkas na mga buhol, mga bitak, mga palatandaan ng biological decomposition, at iba pang mga depekto .

Para sa Mauerlat, ang napiling hardwood ay karaniwang inirerekomenda. Ngunit ang paghahanap ng naturang materyal ay hindi madali, kaya ang de-kalidad na pine ay kadalasang ginagamit, ngunit isasailalim lamang ito sa isang napakapiling pagpipilian: pagtitipid sa kalidad sa sa kasong ito- ay ganap na hindi katanggap-tanggap.

Sa pamamagitan ng paraan, ang Mauerlat ay maaaring hindi gawa sa kahoy. Halimbawa, kung plano mong lumikha ng isang sistema ng rafter mula sa prefabricated o welded metal trusses, pagkatapos ay isang steel beam ang gagamitin bilang isang Mauerlat - karaniwang isang channel o I-beam. Gayunpaman, sa pagsasagawa ng pribadong konstruksyon, ang mga naturang solusyon ay bihirang gamitin - ang kahoy ay nananatiling isang "klasiko".

Ang Mauerlat ay hindi maaaring gamitin sa mga dingding na gawa sa troso o mga troso (ang papel nito ay gagampanan ng huling hanay - tuktok harness), at sa mga frame house - para sa parehong dahilan. Minsan ang isang Mauerlat ay inabandona kapag ang mga dingding ay itinayo mula sa isang matibay na materyal na lumalaban sa mga pag-load ng point at thrust (halimbawa, kongkreto), at ang disenyo ng bubong ay nagsasangkot ng pag-fasten ng mga rafters sa panlabas na extension ng mga beam sa sahig. Para sa mga dingding na gawa sa mga piraso ng materyales, hindi posible na gawin nang walang Mauerlat sa anumang kaso.

Malinaw na upang ganap na maisagawa ng Mauerlat ang mga pag-andar nito, ang pagiging maaasahan ng pag-mount nito sa dingding ay hindi dapat maging sanhi ng anumang pag-aalala. Sa mga pader ng kongkreto, bato, at ladrilyo ay mas simple ito, dahil maraming paraan upang ligtas na ayusin ang sinag sa dulo ng dingding. Halimbawa, kapag naglalagay ng ceramic o buhangin-dayap na ladrilyo Ang mga bookmark ay ginawa mula sa mga bloke na gawa sa kahoy. Ginagawa nitong posible na pagkatapos ay gumamit ng mga ordinaryong bracket ng bakal upang i-fasten ang Mauerlat. Ngunit ang paggawa ng gayong mga pagpuno na may aerated concrete ay isang ganap na walang saysay na gawain; Kailangan nating maghanap ng iba pang mga pamamaraan, na tatalakayin mamaya sa artikulo.

Sa mga dingding na gawa sa aerated concrete, inirerekumenda na gawin ang Mauerlat sa isang "closed pattern", iyon ay, sa anyo ng isang frame na ganap na pumapalibot sa buong perimeter ng gusali - sa ganitong paraan, ang maximum na pagiging maaasahan ng istruktura ay nakamit. Gayunpaman, hindi ito laging posible - halimbawa, sa kaso kapag ang mga pediment ay inilatag mula sa parehong mga bloke ng bula. Nangangahulugan ito na mas ligtas na ang troso ay dapat na ikabit sa dulo ng dingding.

Paano kinakalkula ang isang gable rafter system?

Sa kurso ng pagtatanghal, minsan na naming tinukoy ang mambabasa sa laki ng rafter leg - ang cross-section ng Mauerlat ay nakasalalay sa isang tiyak na lawak dito. Ngunit, isinasaalang-alang ang mga anggulo ng steepness at lahat ng nagresultang pagkarga - basahin sa espesyal na publikasyon ng aming portal.

Paano mo makakabit ang isang Mauerlat beam sa isang gas silicate na pader na walang armored belt?

Una sa lahat, ang isang tagabuo na nahaharap sa isang katulad na problema ay dapat na malinaw na sagutin ang tanong para sa kanyang sarili - "Wala ba talaga akong pagkakataon na magbuhos ng isang reinforced reinforced concrete belt upang hindi magkaroon ng mga problema sa prinsipyo?" bakit naman – oo, dahil ang alinman sa mga opsyon na iminungkahi sa ibaba ay walang tiyak na mga disadvantages. At bukod pa, ang mismong posibilidad ng pag-install ng isang Mauerlat na walang armored belt ay medyo nagdududa, at tinatanggap na may maraming mga reserbasyon.

Hindi mahalaga kung gaano ka maghanap, malamang na hindi ka makakahanap ng malinaw na pamantayan kapag malinaw na sinabi ng mga eksperto - oo, magagawa mo nang walang konkretong reinforced belt sa gas silicate wall na ito. Mayroon lamang maraming "kung" sa ilalim kung saan, tila, maaaring umasa ang isa para sa tagumpay ng naturang pag-install.

Mga presyo para sa aerated concrete

aerated concrete

• Kung ang bahay o outbuilding ay maliit (sayang, walang pamantayan sa pagsusuri).
• Kung ang bubong ay may hindi masyadong kumplikado at mabigat na istraktura (ipagpalagay natin na pinag-uusapan natin ang mga simpleng gawa sa, halimbawa, mga corrugated sheet o metal na tile - lahat ng iba pang mga materyales sa bubong, kasama ang kanilang sheathing, ay magiging mas mabigat).
• Kung klimatiko kondisyon ang mga rehiyon ng konstruksiyon ay hindi nangangailangan ng malaking pagkarga ng niyebe at presyon ng hangin(Nasaan ang garantiya na hindi mangyayari ang anomalya ng panahon?).
• Kung ang disenyo ng rafter system ay nagpapaliit ng mga thrust load. Ito ay maaaring ibigay ng:

— Gamit ang hanging stops, mahigpit na hinigpitan ng pahalang na mga tali.

- Paggamit ng mga layered rafters, na may ipinag-uutos na suporta sa punto ng koneksyon ng tagaytay, kung sa punto ng koneksyon ng mga binti ng rafter sa isa't isa sa tagaytay ay mayroong isang hinged na koneksyon, at ang attachment point sa power plate ay nagsasangkot ng paggamit ng movable, sliding connections.

Sa isang salita, ang listahan ng mga kondisyon para sa pagsisikap na gawin nang walang nakabaluti na sinturon (at pagkatapos ay walang kumpletong kumpiyansa sa tagumpay) ay medyo malaki. At malamang na kailangan mong mag-isip ng sampung beses bago piliin ang partikular na landas na ito.

Gayunpaman, ang Internet ay nag-aalok ng ilang mga pamamaraan para sa pag-install ng Mauerlat timber nang direkta sa isang gas silicate wall nang hindi nagbubuhos ng isang nakabaluti na sinturon. Subukan nating intindihin sila.

Pag-fasten ng Mauerlat gamit ang wire

Isa sa pinaka mga simpleng paraan, na kadalasang ginagamit sa pagtatayo ng mga brick wall. Sa kasong ito, humigit-kumulang 4-5 na mga hilera bago ang dulo ng pagmamason, ang mga bundle ng bakal na wire na may diameter na humigit-kumulang 3 mm (3-4 na mga hibla sa isang bundle) ay inilalagay sa pagitan ng mga hilera, upang tumingin sila mula sa parehong labas at loob ng dingding. Ang haba ng paglabas ng mga "braids" na ito ay ginawa upang matiyak ang saklaw ng Mauerlat timber na naka-install sa dulo ng masonerya at nagbibigay-daan para sa walang problema na pag-twist at paghigpit ng wire loop. Ang puwang ng lokasyon ng naturang mga bookmark ng suporta ay karaniwang pinipili na katumbas ng puwang ng pag-install ng mga rafters, upang ang mga punto ng pangkabit ng Mauerlat ay matatagpuan sa pagitan ng mga katabing pares ng rafter.

Kapag ang pader ay handa na, ito ay inilatag sa dulo nito. Pagkatapos ay ang isang sinag ay naka-install sa itaas, leveled, at pagkatapos ay isang wire loop ay nilikha at tightened. Ang paghihigpit ay karaniwang isinasagawa gamit ang isang crowbar (mount), tinitiyak na ang troso ay pinindot nang mahigpit hangga't maaari sa dingding.

Mukhang ito ang pinakasimpleng solusyon. Gayunpaman, tingnang mabuti: ang lahat ng ipinapakitang halimbawa ay para lamang sa pader ng ladrilyo. Isinulat nila na ang pamamaraang ito ay gumagana nang maayos sa mga bloke ng silicate ng gas, tanging ang pagtula ng mga wire na "braids" ay isinasagawa ng humigit-kumulang dalawang hanay bago ang pagtatapos ng pagtula.

Sumulat sila, ngunit hindi isang solong maaasahang patunay ng pagiging maaasahan ng pamamaraang ito na may mga dingding na silicate ng gas ay matatagpuan sa Internet.

Ayon sa personal na damdamin, gagana ba ang wire sa ilalim ng mabibigat na karga, at higit pa sa posibleng panginginig ng boses, halimbawa, sa malakas na hangin? talim ng hacksaw", unti-unting kumagat sa isang gas silicate block (na maaaring lagari gamit ang hand saw)? Pagkatapos ng lahat, ito ay parehong paglabag sa integridad ng pagmamason at isang pagpapahina ng pag-aayos ng Mauerlat sa dingding, kasama ang lahat ng kasunod na mga kahihinatnan.

Sa madaling salita, hindi lahat ay napakalinaw at simple...

Pangkabit ng troso gamit ang mga anchor o dowel

Mukhang - ang pinakasimpleng at maaasahang paraan, nasubok sa pamamagitan ng pagsasanay at oras. Totoo ang lahat, ngunit kung hindi natin pinag-uusapan ang gas silicate. Ang tumaas na hina ng materyal na ito ay maaaring magpakita ng isang sorpresa kapag, kapag humihigpit ang isang anchor o screwing sa isang dowel, isang crack o kahit isang chip form.

Siyempre, sa ngayon ay makakahanap ka sa pagbebenta ng isang malaking hanay ng mga fastener na partikular na idinisenyo para sa mga aerated concrete wall. Ngunit, nakikita mo, ito ay isang bagay upang i-fasten ang mga kasangkapan, panloob na mga item, o kahit na isang frame para sa pagkakabukod ng dingding - at isang ganap na naiibang bagay ay isang makapangyarihan, na nagiging batayan para sa buong istraktura ng bubong.

Isinasaalang-alang na ang mga may hawak na katangian ng gas silicate ay mababa, kailangan mong bumili ng mga anchor maximum na haba- humigit-kumulang 300÷500 mm, upang, isinasaalang-alang ang kapal ng Mauerlat beam, posible na "mahuli" nang higit pa o hindi gaanong maaasahan sa dingding. Ngunit ang halaga ng gayong mahaba, makapangyarihang mga anchor ay malaki, kaya kailangan din itong tandaan.

Ang gawain ng pag-install ng Mauerlat sa mga anchor ay isinasagawa ng humigit-kumulang sa sumusunod na pagkakasunud-sunod:

Ilustrasyon
	Una sa lahat, ito ay kinakailangan upang matiyak ang maaasahang waterproofing sa pagitan ng gas silicate at ang troso na inilalagay. Kung hindi man, sa punto ng pakikipag-ugnay ng kahoy sa isa pa materyales sa gusali Isang pinagmumulan ng dampness at, bilang isang resulta, ang biological decomposition ay hindi maiiwasang lilitaw.
	Ang isang strip ng mataas na kalidad na materyales sa bubong ay angkop para sa isang waterproofing barrier - ito ay inilatag upang ito ay ganap na sumasakop sa buong dulo ng dingding. Kung ito ay pumasok nang kaunti sa mga gilid, hindi ito isang malaking bagay, dahil madali itong putulin sa ibang pagkakataon. Ang strip ay maaaring tuyo, iyon ay, nang walang paggamit ng bitumen mastic.
	Pagkatapos nito, ang mauerlat ay inilalagay sa dulo ng dingding. Sa halimbawang ito ito ay ginagamit kalidad na board 50 × 150 mm, na, sa pamamagitan ng paraan, ay mukhang maliit sa kapal. Ngunit hindi nito binabago ang prinsipyo ng pangkabit.
	Ang troso ay inilatag nang eksakto sa lugar nito, tulad ng ibinigay para sa proyekto, at pinatag.
	Ang mga kinakailangang marka ay isinasagawa. Sa prinsipyo, sa kasong ito ay bumababa ito sa pagmamarka ng mga lugar para sa pag-install ng mga rafter legs - kung gayon ang mga anchor para sa pag-fasten ng Mauerlat ay maaaring mailagay sa pagitan nila - at walang magiging interference sa isa't isa.
	Ang lokasyon para sa paglakip ng rafter leg ay minarkahan. Ang mga anchor ay maaaring iposisyon nang arbitraryo, paulit-ulit ang pitch ng mga rafters.
	Narito ito, ang anchor bolt. Magpareserba kaagad - sa halimbawang ito, ang isang nakabaluti na sinturon ay ibinuhos sa ibabaw ng gas silicate na dingding, kaya ang master ay gumagamit ng medyo maliit na mga anchor, 12 mm ang lapad at 150 mm ang haba. Sa mature kongkreto, ang naturang pangkabit ay magbibigay ng kinakailangang pagiging maaasahan. Ngunit kung walang armored belt, kakailanganin mong i-install ang pinakamahabang posibleng fastener - hanggang kalahating metro.
	Susunod, ang isang drill na may hugis ng balahibo (sa kasong ito na may diameter na 12 mm) ay naka-install sa drill, at ang mauerlat ay drilled sa pamamagitan ng mga butas, hanggang sa dulo ng pader. Inirerekomenda na agad na walisin ang sawdust upang hindi ito mahulog pabalik sa channel.
	Pagkatapos nito, ang isang martilyo na drill na may 12mm drill ay ginagamit Ang isang channel para sa anchor sa materyal sa dingding ay direktang i-drill sa pamamagitan ng butas sa kahoy.
	Kapag handa na ang butas, ang anchor ay ipinasok dito. Susunod, ang anchor ay dapat ipasok gamit ang isang martilyo sa buong haba nito, hanggang sa huminto ang washer sa ilalim ng nut sa kahoy.
	At ang huling hakbang ay upang higpitan ang lahat ng mga anchor gamit ang naaangkop na wrench, sa gayon ay mahigpit na pinindot ang mauerlat beam sa dulo ng dingding.

Magiging maaasahan ba ang gayong koneksyon? Sa kongkreto - tiyak na oo. Ang direktang pagharap sa gas silicate ay isang mahirap na tanong, kahit na may mahabang haba ng anchor. Sa anumang kaso, hindi posible na makahanap ng anumang pananaliksik o mga resulta ng karanasan sa pag-aaral sa isyung ito sa Internet - hindi positibo o negatibo.

Mag-focus tayo sa isa pang punto. Kadalasan ang haba ng troso ay hindi sapat upang ilagay ang mauerlat sa kahabaan ng dingding sa isang piraso, at kailangan mong mag-splicing. Ang mga bihasang karpintero ay maaaring gumawa ng napaka-kawili-wili at maaasahang mga koneksyon sa pag-lock, ngunit para sa isang di-propesyonal na ito ay sapat na upang gumawa ng isang "kalahating puno" na buhol sa pagkonekta. Isang paunang kinakailangan: sa puntong ito ay kinakailangan na magbigay ng isang pangkabit - isang anchor o isang pin upang higpitan ang koneksyon.

Mga presyo para sa mga corrugated sheet

corrugated sheet

Ang isang katulad na diskarte ay ginagamit sa mga sulok kung saan nagtatagpo ang mga sinag ng mga katabing pader - i-lock ang koneksyon na sinusundan ng paghihigpit sa mga napiling fastener.

Bilang karagdagan, upang ikonekta ang lahat ng panig ng Mauerlat sa pinaka matibay na frame na posible, ang pagpapalakas ng koneksyon gamit ang mga bakal na bracket ay isinasagawa sa mga sulok. Ang isa sa mga diagram sa itaas ay nagpapakitang mabuti.

Isa pang tip - kung kailangan mong sumali sa dalawang seksyon ng troso sa isang pader, dapat mong sikaping tiyakin na ang mga ito ay humigit-kumulang sa parehong haba. Halimbawa, sa haba ng dingding 8,5 metro mas mainam na gumamit ng mga beam hindi 6 + 2,5 , at, halimbawa, 4,2 + 4,3 m.

Mga makabagong teknolohiya - mga anchor ng kemikal

Sampung taon na ang nakalilipas, ang mga makabagong paraan ng pag-fasten ng mga bahagi sa iba't ibang materyales Iilan pa ang nakarinig nito. Sa ngayon, ang mga kemikal na anchor ay malawak na magagamit para sa pagbebenta, bagama't hindi pa posible na tawagan ang mga ito na karaniwang magagamit sa presyo.

Sa pamamagitan ng paraan, maraming mga manggagawa sa bahay ang nagsagawa ng mga katulad na teknolohiya ng pangkabit nang walang mga espesyal na anchor ng kemikal - pinag-uusapan natin ang mga kasong iyon kapag ang isang halo ng epoxy na may hardener ay ibinuhos sa butas na ginawa, at pagkatapos ay ipinasok ang bahagi - pagkatapos ng isang araw isang maaasahang nakuha ang koneksyon.

Ang pag-aanunsyo na kasama ng naturang mga kemikal na anchor ay nag-uugnay sa kanila ng pinakamataas na mga katangian ng lakas. Totoo, maaari ka nang makatagpo ng mga reklamo ng mga mamimili, bagaman marahil ang mga ito ay nauugnay sa katotohanan na mayroong maraming mababang kalidad na mga pekeng tulad ng mga kemikal sa merkado. At kung pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga kagalang-galang na tagagawa ng naturang mga materyales, dapat kang tumuon sa mga tatak na "Sormat", "Hilti", "Nobex", "Fischer", "Tox", "Tecseal", "Tecfix", "Technox", "KEW" at ilang iba pa.

Ang mga kemikal na anchor mismo ay maaaring magkaiba sa prinsipyo ng kanilang paggamit.

• Kaya, ang isang uri ay may layout ng kapsula (ampoule).

Ang isang ampoule ay ipinasok sa butas na drilled para sa anchor, na naglalaman ng isa o dalawang bahagi na komposisyon, na nagsisimula nang mabilis na tumigas pagkatapos ng paghahalo at pakikipag-ugnay sa hangin.

Pagkatapos ilagay ang ampoule, ang anchor mismo (pin) ay ipinasok sa butas at hinihimok sa kinakailangang lalim. Kapag barado, sinisira ng anchor ang ampoule, sinisipsip at pinupuno ang buong espasyo ng kanal. Kabilang sa pagitan ng mga dingding at mga thread ng stud. Sa normal na temperatura ng hangin, pagkatapos ng 25-45 minuto ang komposisyon ay ganap na nag-polymerize, tumitigas, at tinitiyak ang maaasahang pagpapanatili at kawalang-kilos ng anchor kahit na sa ilalim ng malaking pagkarga.

• Ang isa pang uri ng mga kemikal na anchor ay kinabibilangan ng paggamit ng mga cartridge (tube) na may komposisyon ng polimer(karaniwang dalawang bahagi) at isang espesyal na dispenser pistol. Ang pistol ay katulad ng disenyo sa karaniwang ginagamit namin silicone sealant o" likidong mga kuko" At ang ilang mga uri ng mga kemikal na anchor ay direktang idinisenyo para sa mga simpleng pistola.

Bilang karagdagan, depende sa materyal sa dingding, maaaring gumamit ng mga karagdagang aparato. Halimbawa, tingnan natin kung paano mag-install ng chemical anchor na sadyang idinisenyo para sa porous concrete.

Ilustrasyon	Maikling paglalarawan ng operasyon na isinagawa
	Ang ilustrasyon ay nagpapakita ng mga posibleng bahagi ng isang set ng Fisher chemical anchor - ito ang mga cartridge mismo na may mga komposisyon ng iba't ibang bilis ng hardening, at dispensing ng mga baril. Ang channel para sa anumang kemikal na anchor ay palaging kailangang lubusan na linisin ng alikabok - para sa layuning ito mayroong isang espesyal na bomba para sa purging at pumping out, at mga brush ng iba't ibang mga diameters. Ang isang drill na may espesyal na attachment ay nagpapahintulot sa iyo na gumawa ng mga conical hole (kung ano lamang ang kailangan mo para sa porous concrete). At, sa wakas, ang iba't ibang mga adaptor, mga adaptor ng gabay, mga mesh bushing para sa mga guwang na dingding, at ang stud ay naka-angkla sa kanilang sarili sa iba't ibang haba.
	Sa kasong ito, tiyak na interesado kami sa paksa ng artikulo gas silicate na pader- buhaghag kongkreto.
	Ang pagbabarena ng channel para sa anchor ay nagsisimula. Para dito, ginagamit ang isang espesyal na drill na may isang round stop-limiter at isang spherical nozzle.
	Una, mag-drill ng isang tuwid na butas hanggang sa mahawakan nito ang stop.
	Ang limiter ay nakasalalay sa dingding, at salamat sa spherical na hugis ng nozzle, ang butas ay nagsisimulang kumuha ng korteng kono - tulad ng ipinapakita sa ilustrasyon.
	Kapag handa na ang channel, ang drill ay inilalagay nang tuwid at maingat, upang hindi aksidenteng masira ang makitid na tuktok ng kono, at inalis mula sa butas.
	Pagkatapos nito, kumuha ng hand pump - kailangan mong lubusan na linisin ang channel mula sa alikabok. Ang paglilinis ay nagsisimula sa pump probe na ganap na nakalubog sa butas.
	Pagkatapos ang pump probe ay unti-unting inalis mula sa channel nang hindi tumitigil sa pamumulaklak. Kung kinakailangan, gumamit ng isang bilog na brush ng naaangkop na diameter. Ang pamumulaklak na ito ay dapat na ulitin nang hindi bababa sa apat na beses - ang pagkakaroon ng alikabok ay makabuluhang binabawasan ang pagiging maaasahan ng anchor ng kemikal. Sa isip, dapat mong sikaping panatilihing ganap na malinis ang channel.
	Pagkatapos ng paglilinis, isang plastic na manggas ay ipinasok sa butas. Ito ay "magpapalaki" sa gilid ng butas at, pinaka-mahalaga, siguraduhin na ang ipinasok na anchor (stud) ay nakaposisyon patayo sa ibabaw ng dingding.
	Naghahanda na ang Chemistry para sa trabaho. Ang cartridge ay ipinasok sa baril at ang mixer spout ay screwed on. Ang isang maliit na paglabas ng komposisyon ay ginawa sa anumang ibabaw - kailangan mong tiyakin na ang lahat ng mga sangkap ay ganap na halo-halong - ito ay magpapakita ng pantay na kulay ng nagresultang timpla.
	Pagkatapos nito, ang spout ay ipinasok sa pagkabit na naglilimita sa butas, at ang lukab ay nagsisimulang mapuno ng isang pinagsama-samang komposisyon.
	Karaniwan ang cavity ay napupuno sa humigit-kumulang ¾ ng dami nito.
	Susunod, ang isang pin anchor ng kinakailangang haba ay kinuha at maingat na i-screw (sa literal na kahulugan ng salita) sa plastic mass na pinupuno ang conical cavity - para sa layuning ito, sa yugtong ito sapat na ang presyon ng daliri. Mahalagang tiyakin na ang stud ay nasa isang posisyon na patayo sa dingding - ang manggas ng gabay ay makakatulong dito, ngunit hindi pa rin masakit na suriin. Ang pin ay naka-screw hanggang sa dingding.
	Ang kailangan mo lang gawin ay maghintay lamang ng 45 minuto - at sa normal na temperatura (mga +20 °C) ang anchor ay magiging handa para sa pagsubok sa pagkarga.

Ano pa ang sinasabi nila tungkol sa mga pakinabang ng mga anchor ng kemikal:

• Ang pangkabit ay itinuturing na mataas ang lakas, matibay - ang buhay ng serbisyo nito ay tinatantya sa 50 taon.
• Ang polymer composite na ginamit ay ganap na inert sa atmospheric, biological, at chemical influences.
• Kapag nag-i-install ng tulad ng isang anchor, walang mga thrusting load sa loob ng porous kongkreto, iyon ay, ang panganib ng mga bitak o chipping ay halos inalis.
• Kasabay nito, ang pagtagos ng composite sa mga pores ng aerated concrete na katabi ng drilled channel ay nagsisiguro ng maximum na antas ng pagdirikit ng chemical dowel sa materyal sa dingding.

Well, ngayon - tungkol sa mga pagkukulang. Mayroong kakaunti sa kanila, ngunit hatulan ang iyong sarili:

• Ang halaga ng mga kemikal na dowel ay mataas, at ang paglakip ng Mauerlat ay nagkakahalaga ng napakakahanga-hangang halaga. Bukod dito, ang aming gawain ay nangangailangan ng napakalalim na mga channel na may kumpletong pagpuno ng isang composite - kaya isang patas na dami ng mga cartridge ay kinakailangan.
• Ang mga kemikal na anchor ay hindi lumalaban sa mataas na temperatura. Ito ay malinaw na sa Mauerlat ay karaniwang wala kahit saan upang makakuha ng mga temperatura sa itaas 100 degrees, ngunit gayunpaman...
• Walang natukoy na maaasahang data sa timing at mga resulta ng paggamit ng mga kemikal na anchor para sa pag-fasten ng Mauerlat sa aerated concrete na walang armored belt. Iyon ay, may mga pagpapalagay na dapat itong maging maganda, ngunit wala pang mga resulta ng mga pagsubok. Baka gusto mong mauna?

Video: pagpapakita ng pagtatrabaho sa isang Hilti chemical anchor

Pag-fasten ng Mauerlat sa mga naka-embed na stud

Kung, kahit na bago ilakip ang Mauerlat, ang mga stud ay lumabas mula sa dulo ng dingding sa kinakailangang distansya mula sa isa't isa, ang proseso ng pag-install ay pinasimple hanggang sa limitasyon.

• Ang mga marka ng lokasyon ng mga stud ay inilipat sa sinag - upang gawin ito, ilagay lamang ang Mauerlat sa itaas at i-tap ng kaunti - ang mga stud ay mag-iiwan ng mga marka na magiging mga sentro para sa mga butas ng pagbabarena.
• Susunod, ang isang strip ng waterproofing ay "tinusok" sa mga stud na ito.
• Pagkatapos ay ang isang sinag na may mga butas na may drilled ay strung.
• Ang mga malalawak na washers ay inilalagay sa mga studs, ang mga mani ay nakakabit - at isang ganap na naiintindihan na pamamaraan ang nangyayari para sa pagpindot sa Mauerlat sa dulo ng dingding.

Ang lahat ay napaka-simple, maliban sa isang bagay - kung paano i-embed ang mga stud sa isang aerated concrete wall. Dito nagsisimula ang mga paghihirap.

Mayroong ganoong payo - isang malalim, mga 500 mm, butas na may diameter na halos 3-4 mm na mas malaki kaysa sa diameter ng stud ay drilled sa aerated concrete masonry. Pagkatapos ang channel ay puno ng masonry adhesive o semento laitance. Pagkatapos nito, ang isang pin ay ipinasok dito sa lahat ng paraan - at iniwan sa form na ito hanggang sa ganap na itakda ang solusyon.

Mukhang hindi mahirap, ngunit ang ilang mga manggagawa na sinubukan ang pamamaraang ito ay malinaw na hindi nasisiyahan dito - ang mga solusyon ay maaaring pag-urong, mahirap maiwasan ang mga walang laman na lugar, at ang kalidad ng naturang yunit ay hindi pa rin ang pinakamataas. Ang ilang mga fastener ay maaaring maging maluwag dahil sa dynamic na pag-load o panginginig ng boses, at ito ay puno ng isang pangkalahatang pagpapahina ng istraktura, ang hitsura ng mga bitak sa mga bloke ng silicate ng gas - kasama ang lahat ng mga kasunod na kahihinatnan.

Ang isa pang pagpipilian para sa pag-install ng mga stud nang maaga. Sa kasong ito, ang mga ito ay welded patayo sa mga metal plate, na ilalagay sa masonry seam bago i-install ang huling hilera ng mga bloke ng silicate ng gas. Ang hugis ng mga plato ay hindi gumaganap ng malaking papel - halimbawa, maaari silang maging tulad ng ipinapakita sa ilustrasyon.

Ang pangunahing bagay ay ang mga plato ay nagbibigay ng suporta para sa stud at sa parehong oras ay gumagana laban sa paghila ng pagkarga. Sa pamamaraang ito, ang mga butas ay na-drilled sa mga bloke ng tuktok na hilera nang maaga, bago sila mai-install sa pagmamason, pagkatapos ay ang mga pin ay ipinasok doon, at kung kinakailangan, ang mga gilid ng bloke ay "ituwid" upang hindi ito maging bingkong dahil sa kapal ng plato. Pagkatapos nito, tapos na ang pagmamason - at kapag handa na ang dingding, may isang hilera ng mga naka-embed na stud kaagad para sa pag-mount ng mauerlat.

At gayon pa man ang maximum maaasahang pag-install ang mga naka-embed na stud ay ibinibigay lamang kapag nagbubuhos reinforced belt.

Makatuwiran bang tumanggi na punan ang armored belt?

At ngayon, sa kabaligtaran, isang direktang tanong sa mambabasa - gaano kalubha ang iyong mga dahilan para sa pagtanggi sa simple, ngunit napaka maaasahan, napatunayang operasyon ng pagbuhos ng isang nakabaluti na sinturon na ginagarantiyahan ang lakas ng istraktura ng bubong na nilikha? Tingnan natin kung gaano kasimple at malinaw ang lahat bago gumawa ng pangwakas na desisyon.

Ang proseso ng pagbuhos ng isang reinforced belt ay walang kumplikado!

Ilustrasyon	Maikling paglalarawan ng operasyon na isinagawa
	Kung titingnan mo ang lahat ng mga uri ng mga tagubilin at mga manwal na nakatuon sa pagtatayo ng mga bahay mula sa aerated concrete blocks, ang isyu ng paglakip ng mauerlat timber sa dulo ng mga pader na walang reinforced concrete belt ay hindi rin isinasaalang-alang. At sa isang lugar lamang sa teksto ay maaaring matagpuan ang isang katamtamang pagbanggit: bilang isang pagbubukod, halimbawa, sa mga maliliit na gusali, na may mga bubong ng isang maliit na lugar, kung ang klimatiko na mga kondisyon ng rehiyon ay hindi nangangailangan ng binibigkas na pagkarga ng niyebe at hangin, atbp. Sa isang salita, halos sa iyong sariling panganib at panganib. Napakahirap bang punan ang nakabaluti na sinturon upang makalayo sa pag-asa na ito nang sabay-sabay - "kung"?
	Sa pamamagitan ng paraan, walang partikular na kumplikado sa ito, iyon ay, wala na kahit isang baguhan na tagabuo ay hindi maaaring gawin. Ang mga tagagawa ng aerated concrete na materyales sa gusali ay nagsama sa kanilang assortment ng isang espesyal na uri ng mga bloke na partikular na idinisenyo para sa huling hilera ng pagmamason. meron sila katangiang hugis, kung saan natanggap nila ang pangalang U-blocks (para sa kanilang pagkakahawig sa titik na ito ng alpabetong Latin). Sa esensya, ito ay isang permanenteng formwork na gawa sa aerated concrete sa pabrika para sa pagbuhos ng reinforced belt.
	Tingnan ang ilustrasyon - nagpapakita ito ng iba't ibang laki ng aerated concrete U-blocks. Ang pinakamaliit na bloke (200 mm ang kapal) ay may simetriko na hugis, ang lahat ng iba ay may isang pader na mas makapal kaysa sa isa. Ang makapal na pader na ito ay dapat na nakaharap sa kalye - ito ay ginawang mas malawak para sa mga kadahilanan ng maximum na pangangalaga ng mga katangian ng thermal insulation.
	Ang mga sukat ng "channel" para sa reinforced belt mismo ay hindi masyadong malaki, iyon ay, maraming kongkreto ang hindi kinakailangan, at para sa isang medium-sized na bahay ng bansa ay hindi magiging mahirap na gawin ito mismo sa lugar ng trabaho. Bukod dito, kakailanganin mo pa ring punan ito nang manu-mano, dahil ang kongkretong bomba ay hindi magiging isang katulong sa kasong ito - ang "ribbon" ay masyadong makitid at mababaw. Ang dami ng kongkreto para sa operasyong ito ay tatalakayin sa ibaba. Tila, bakit kahit na mag-isip tungkol sa mga paraan upang gawin nang walang nakabaluti na sinturon - hindi ba mas mahusay na agad na simulan ang pagbuhos nito? Gayunpaman, marami ang huminto sa katotohanan na ang mga U-block na nangangailangan mas kaunting materyal sa panahon ng produksyon, sa parehong oras sila ay makabuluhang mas mahal, dahil sila ay karaniwang ibinebenta ng piraso. Ngunit lumalabas na ang mga naturang bloke ay maaaring gawin nang nakapag-iisa, gamit ang mga karaniwang pader, o maaari mong gawin nang wala ang mga ito nang buo, gamit ang iba pang mga teknikal na solusyon.
	Kaya, ang mga U-block ay maaaring i-cut mula sa karaniwang mga bloke sa dingding.
	Upang magsimula, siyempre, ang mga marka ay isinasagawa - ang lapad ng hiwa ng hiwa...
	... at ang lalim nito.
	Ang mga linya kung saan gagawin ang mga pagbawas ay iguguhit. Sa kasong ito, nagpasya ang master na gupitin ang isang "channel" na 120 mm ang lapad at 160 mm ang lalim. Ito ay magiging sapat para sa isang reinforced belt.
	Kung ang mga dingding ay itinayo mula sa mga bloke ng silicate ng gas, kung gayon ang manggagawa ay malamang na may tool para sa pagputol ng mga ito. Kadalasan ito ay isang malakas na hand hacksaw na may malaking ngipin. Nagsisimula silang gumawa ng mga pagbawas sa mga nilalayon na linya - hanggang sa lalim ng "channel" na nilikha.
	Upang makamit ang pantay na lalim ng puwang, ang bloke ay pinaghalong salit-salit, na nakakamit muna ang kinakailangang paglulubog ng lagari gamit ang isang...
	...at pagkatapos ay sa kabilang panig. Sa pamamagitan ng paraan, wala kaming larawan, ngunit sa paghusga sa pamamagitan ng mga katiyakan ng mga manggagawa, ang gayong makinis at pantay na malalim na mga pagbawas ay maaaring gawin gamit ang isang circular saw. Totoo, ang paglabas ng saw ay maaaring hindi sapat (kailangan mo ng hindi bababa sa 100 mm ng lalim ng pagputol) - sa wakas, maaari kang magtrabaho gamit ang isang hand saw. Bakit hindi isang opsyon?
	Ang bloke na may mga puwang na ginawa ay inilalagay "sa puwit".
	Susunod, ginagamit ang isang drill ng martilyo. Ang isang drill ay ipinasok sa chuck nito - ang diameter ay hindi gaanong mahalaga (karaniwan ay sapat na 8÷12 mm), ngunit mas mahusay na tumagal ng mas mahabang haba, mga 400 mm, upang ang butas na drilled ay umabot sa humigit-kumulang sa gitna ng harangan. Ang isang serye ng mga butas ay drilled kasama ang linya na tumutukoy sa ilalim ng "channel" na nilikha, na may isang distansya sa pagitan ng kanilang mga sentro ng tungkol sa 15 mm.
	Pagkatapos ang bloke ay ibinalik at ang isang katulad na operasyon ay isinasagawa sa kabaligtaran.
	Pagkatapos nito, ang isang magaan na suntok na may martilyo ay karaniwang sapat - at ang fragment, na pinutol sa tatlong panig, ay nahuhulog sa labas ng bloke. Sa pamamagitan ng paraan, ang mga fragment na ito, kung hindi sila nasira, ay hindi dapat itapon - maaari pa rin silang maging kapaki-pakinabang sa panahon ng pagtatayo.
	At para punan ang reinforced belt, nananatili itong homemade U-block.
	Kung kinakailangan, ang natitirang mga iregularidad ay maaaring putulin ng isang pait...
	... walisin ang mga mumo at alikabok...
	...at ipadala ang natapos na bloke sa lugar ng kanilang imbakan bago simulan ang pagmamason.
	Matapos maihanda ang sapat na bilang ng mga lutong bahay na U-block, nagpapatuloy sila sa paglalagay ng huling hilera ng dingding. Karaniwang nagsisimula ang trabaho sa sulok.
	Ang pandikit para sa aerated kongkreto ay inihanda mula sa isang tuyong pinaghalong. Ang mga bloke ay inilatag nang sunud-sunod. Ang lahat ay pareho sa normal na pagmamason - una, ang pandikit ay inilapat sa isang layer ng kinakailangang kapal...
	...pagkatapos ang layer na ito ay pinapantayan at ipinamahagi gamit ang isang bingot na kutsara...
	... at pagkatapos nito ay naka-install ang isa pang gas silicate U-block. Ang trabaho ay nagpapatuloy sa parehong paraan hanggang sa ang buong hilera ay inilatag - hanggang sa isang "channel" ay nabuo para sa pagbuhos ng armored belt.
	Ang partikular na atensyon ay binabayaran sa mga sulok at sa kantong ng mga dingding - dito kailangan mong isipin kung paano sumali sa mga U-block upang ang "channel" para sa armored belt ay hindi magambala. Ang isa sa mga pagpipilian ay ipinapakita sa ilustrasyon, ngunit ang iba pang mga solusyon ay katanggap-tanggap din.
	Para sa ilan, ang pamamaraang ito ay maaaring mukhang labis na matrabaho, at, bilang karagdagan, sinamahan ng isang malaking bilang basura. Well, totoo ito sa isang tiyak na lawak, at posible na gumamit ng iba pang mga pamamaraan para sa paglikha ng formwork para sa isang nakabaluti na sinturon. Narito ang isa sa kanila. Upang lumikha ng mga pader ng kakaibang ito permanenteng formwork sa kasong ito, ginagamit ang mga bloke ng gas silicate ng mas maliit na kapal - madalas silang tinatawag na mga karagdagang. Halimbawa, maaari kang gumamit ng mga bloke na 100 mm ang kapal upang lumikha ng panlabas na pader.
	Ang isang bilang ng mga bloke na ito ay inilalagay sa pandikit panlabas na tabas mga pader (ang ilustrasyon ay nagpapakita lamang ng isang halimbawa ng pag-install).
	Anumang armor belt, dahil sa mga partikular na thermal properties ng kongkreto, ay palaging nagiging isang malakas na "malamig na tulay". Upang mabawasan ang disbentaha na ito, ipinapayong agad na magbigay ng isang layer ng pagkakabukod - maglatag ng extruded polystyrene foam na may kapal na halos 50 mm kasama ang panlabas na dingding ng permanenteng formwork (kung pinapayagan ito ng lapad ng bloke ng dingding).
	Sa kabaligtaran, ang dingding ng aming "formwork" ay nabuo ng isang manipis na bloke, 50 o 75 mm ang kapal. Ang row na ito ay naka-install din sa gas silicate glue.
	Ang resulta ay isang bagay tulad nito: isang channel para sa karagdagang pagpuno ng reinforced belt (ipinapakita sa ilustrasyon na may nakalagay na reinforcement cage). Sa pamamagitan ng paraan, maaari mong bahagyang bawasan ang lalim ng "channel" kung ito ay lumalabas na masyadong malaki. Sa ilalim, pati na rin sa pandikit, maaari kang maglagay ng mga fragment na gupitin mula sa karagdagang mga bloke, upang ang lalim ay nasa paligid ng 150 ÷ ​​180 mm - ito ay sapat na.
	Mayroong iba pang mga pagpipilian. Halimbawa, sa isang banda mayroong parehong 100 mm gas silicate block at isang layer ng pagkakabukod, at sa kabilang banda ay may simpleng kahoy (o OSB) na formwork, pinindot sa ibabaw o inilagay nang eksakto sa dulo ng dingding.
	Ngunit narito ang isang pagpipilian nang hindi gumagamit ng mga bloke ng silicate ng gas. Ang kahoy na formwork ay naka-install sa magkabilang panig. Ngunit sa labas, kasama ang mga formwork board, isang strip ng polystyrene foam na 100 mm ang kapal at isang lapad na tumutugma sa taas ng nilikha na "channel" para sa armored belt ay inilatag.
	Ang pagpipiliang ito ay, kaya na magsalita, live - na may pagkakabukod na naka-install sa kahabaan ng panlabas na perimeter ng formwork. Bagaman hindi sapilitan ang pagkakabukod sa kasong ito, hindi ito dapat pabayaan - napag-usapan na ito sa itaas. Ngunit sa panloob na mga dingding ito ay hindi kinakailangan - kung ito ay binalak din upang ibuhos ang isang reinforced belt doon, pagkatapos lamang kahoy na formwork sa magkabilang panig.
	Matapos mailagay ang formwork (sa alinman sa mga bersyon nito), nagpapatuloy sila sa pagniniting ng reinforcing frame. Bilang isang patakaran, ang isang nakabaluti na sinturon sa ilalim ng Mauerlat ay hindi nangangailangan ng labis na pagpapalakas - apat na pana-panahong profile rods (class A-III) na may diameter na 10 mm ay sapat.
	Ang spatial na posisyon ng mga reinforcement bar ay maaaring matiyak sa iba't ibang paraan. Ang "classics", siyempre, ay mga clamp na gawa sa makinis o corrugated reinforcement, na may cross-section na 6 o 8 mm. - humigit-kumulang kapareho ng sa isang strip foundation.
	Ngunit kadalasan ang pamamaraang ito ay pinasimple - mukhang "mabigat" pa rin ito para sa isang nakabaluti na sinturon sa tuktok ng isang dingding. Kung titingnan mo ang mga halimbawang ipinakita, maraming mga masters ang gumagamit ng napaka-hindi karaniwang mga solusyon. Ang isang ito, halimbawa, ay gupitin ang mga parisukat mula sa isang handa na welded reinforcing mesh para sa isang screed - at ginagamit ang mga ito bilang isang uri ng mga template ng clamp.
	Ang pagtali ay ginagawa sa karaniwang paraan - gamit ang wire na pangtali ng bakal.
	At ito ang larawang nakukuha natin pagkatapos mag-link - isang maayos na spatial na istraktura ng apat na longitudinal reinforcement rods.
	Narito ang isa pang orihinal na solusyon. Tila, ang may-ari ay may pagkakataon na makakuha ng basura sa produksyon sa murang halaga (o kahit na libre) mga produktong metal. Ang isang tao ay maaari lamang inggit sa gayong pagkamalikhain!
	Maging na ito ay maaaring, walang sinuman ang maaaring kanselahin ang mga patakaran para sa pagtali ng reinforcement, lalo na sa mga lugar ng reinforcement (paayon na koneksyon ng mga rod, mga liko, mga lugar ng junction). Samakatuwid, ang mga naaangkop na bends, overlaps, clamps, atbp ay ginawa. - lahat ayon sa mga patakaran ng isang strip foundation. Sa pamamagitan ng paraan, bigyang-pansin ang labis mahalagang nuance. Ang pagkakaroon ng isang reinforced belt ay halos walang mga paghihirap para sa kasunod na pag-fasten ng Mauerlat - ang mature na kongkreto ay hahawak kahit na ordinaryong expansion anchors nang perpekto. Gayunpaman, bago magbuhos ng kongkreto, maaari kang gumawa ng isa pang operasyon - i-install nang maaga ang mga stud, na i-link ang mga ito sa reinforced frame. Matapos tumigas ang sinturon, ang manggagawa ay magkakaroon kaagad ng handa, maaasahang mga pangkabit para sa troso na kanyang itatapon.
	Mayroon ding ilang mga pagpipilian para sa pag-install ng mga stud. Kaya, halimbawa, ang isang butas ng gabay ay drilled sa ilalim ng mga ito sa ilalim ng channel, at ang pin mismo ay nakatali sa jumper ng frame reinforcing structure (tulad ng ipinapakita sa figure).
	Ang pin ay maaari ding matatagpuan na offset mula sa gitnang linya ng armored belt - ang lahat ay nakasalalay sa lapad nito at ang nakaplanong lokasyon ng Mauerlat. Ipinapakita ng figure kung paano nakatali ang naka-embed na pin sa mga longitudinal reinforcement rod.
	Dito ipinapakita namin kung paano, upang makatipid ng pera, ang mga haba ng sinulid na mga rod ay hinangin lamang sa mga transverse reinforcement clamp. Totoo, para dito kailangan mo na magkaroon ng napakahusay na mga kasanayan sa electric welding.
	Kung i-screw mo ang isang nut sa ilalim ng stud at ilagay sa isang malawak na washer, ang pagiging maaasahan ng resultang pangkabit ay tataas nang malaki. Matapos ang ibinuhos na kongkretong sinturon ay ganap na mature, halos imposible na bunutin ang gayong pin.
	Ang hakbang para sa pag-install ng mga studs ay karaniwang ginagawa sa parehong hakbang para sa hinaharap na pag-install ng mga binti ng rafter. Sa kasong ito, kanais-nais na ang mga mounting point na ito para sa Mauerlat ay matatagpuan sa pagitan ng mga rafters - upang hindi sila makagambala sa karagdagang mga operasyon sa pag-install.
	Pagkatapos i-install at itali ang mga studs, inirerekumenda na takpan ang itaas na may sinulid na bahagi, kasama ang nakalakip na nut, na may stretch film upang ang mga thread ay hindi maging barado kapag nagbubuhos ng kongkreto.
	Kinakailangan upang matiyak na ang mga reinforcement rod ay matatagpuan sa isang tiyak na distansya mula sa mga dingding ng improvised na "formwork" - upang ang isang proteksiyon na layer ng kongkreto ay nilikha. Para sa mga layuning ito, maaari kang gumamit ng mga espesyal na liner - magbibigay sila ng mga kinakailangang clearance mula sa ibaba at sa mga gilid.
	Inihahanda ang kongkretong solusyon. Bilang isang patakaran, para sa naturang nakabaluti na sinturon, ang kongkretong grado na M200 ay sapat (ngunit hindi mas mababa). Sa isang medium-sized na bahay, ang isang malaking halaga ng kongkreto ay hindi kakailanganin para sa mga layuning ito - madali mong gawin ito sa iyong sarili sa isang kongkreto na panghalo.
	Pagkatapos ang tapos na solusyon ay ibinibigay sa itaas na palapag (sa mga balde), at ang "channel" ng armored belt ay unti-unting napuno nito.
	Napakahalaga upang matiyak na walang natitira na mga hindi napunong voids kapag nagbubuhos. Upang gawin ito, ang ibinuhos na kongkreto ay maingat na "bayoneted", iyon ay, tinusok sa buong haba ng ibinuhos na lugar na may isang piraso ng reinforcement o isang matulis na kahoy na strip - ito ay magpapahintulot sa mga bula ng hangin na makatakas.
	Pagkatapos ng "bayoneting," ang solusyon ay siksik hangga't maaari gamit ang isang kutsara o spatula, habang sabay-sabay na pinapatag ang ibabaw ng sinturon na nilikha.
	Kaya't sila ay nagpapatuloy nang sunud-sunod sa buong haba ng sinturon na nilikha.
	Ang sinturon ay napuno at pinatag. Ang paglalarawang ito ay nagpapakita ng isang opsyon na walang mga stud - ipinapalagay ng may-ari ang paggamit ng mga maginoo na spacer mga anchor para sa pag-mount ng Mauerlat.
	Ngunit narito ang isang pagpipilian - na may nakatali na naka-embed na mga pin. Matapos ibuhos ang sinturon at ang pangwakas na pagkahinog nito, ang mga yari na fastening ay magagamit para sa mga manggagawa na gagana sa sistema ng rafter. Sa anumang kaso, ang nakabaluti na sinturon ay dapat bigyan ng oras upang mature nang maayos - ipinapayong magsimula ng karagdagang mga robot nang hindi mas maaga kaysa sa isang buwan pagkatapos ng pagbuhos.

Tulad ng ipinangako sa itaas, narito ang ilang mga materyal na sumusuporta:

Reinforcement ng isang strip foundation - kung paano gawin ito ng tama?

Nabanggit na sa talahanayan na ang mga prinsipyo ng spatial reinforcement ng autumn belt ay katulad ng foundation tape - lalo na sa mga bagay ng reinforcement sa mga intersection, junction at sulok. Ang mga detalye ay ibinibigay sa isang espesyal na publikasyon sa aming portal. At sa isa pang artikulo ay ibinigay ang mga ito. Dagdag pa, ang parehong mga artikulo ay naglalaman ng mga maginhawang calculator para sa pagkalkula ng mga materyales.

At sa wakas, isang calculator na makakatulong sa iyo nang mabilis at tumpak na matukoy ang kinakailangang halaga ng M200 kongkreto para sa pagbuhos ng isang nakabaluti na sinturon, at ang bilang ng mga bahagi para sa paggawa nito.

Kapag nagtatayo ng bubong para sa isang bahay na gawa sa mga bloke ng bula, dapat mong sikaping bawasan ang timbang nito upang ang pagkarga sa mga dingding ay maliit. Gayunpaman, kung ang bahay ay may reinforced concrete frame, maaari kang lumihis mula sa rekomendasyong ito.

Bakit ganito?

Ang mga bloke ng bula ay may cellular na istraktura. Ito ay nagpapahiwatig na ang materyal ay mas mababa sa lakas sa ilang iba pa. Sa ilalim ng isang tiyak na puwersa, ang mga bloke ng bula ay madaling kapitan ng unti-unting pagkasira. At hindi natin kailangan ang ganoong kapalaran.

Paano gawing mas magaan ang bubong?

Una, kailangan mong gumamit ng mas magaan na mga form ng sala-sala. Pangalawa, ang mga kahoy na crossbar ay dapat na guwang. Mas mainam na gumamit ng mga channel batay sa OSB.

Ang pagpili ng materyales sa bubong ay dapat ding lapitan nang matalino. Kung mas mababa ang timbang nito, mas mabuti.

Kabilang sa mga materyales sa bubong para sa isang bahay na gawa sa mga bloke ng bula ay:

• Corrugated sheet
• Pinong tanso
• Mga tile na metal
• Galvanized na bakal

Mga tampok ng pag-install ng mga overhang at slope

Kapag nagtatayo ng bubong para sa isang bahay na gawa sa aerated concrete, ang truss at ang anggulo ng pagkahilig ng mga slope nito ay may mahalagang papel. Lalo na kung ang gusali ay itinatayo sa mga rehiyon ng bansa na may malamig na klima.

Kung hindi mo mapanatili ang isang tiyak na anggulo ng pagkahilig, ang snow ay magtatagal sa bubong sa loob ng mahabang panahon, na naglalagay ng isang malakas na pagkarga sa istraktura. Ito ay malapit nang humantong sa pagkasira ng bubong at iba pang mga panganib.

Ang mas matalas na anggulo kung saan naka-install ang mga rafters, mas kaunting pag-load ang mararanasan ng mga dingding, Ang niyebe sa bubong ay mawawala nang mas mabilis. At ang mga overhang ay hindi na sasailalim sa patuloy na presyon.

Konstruksyon ng isang attic roof para sa isang bahay na gawa sa aerated concrete

Tingnan natin sandali ang proseso ng pag-install ng bubong ng attic.

Ang pagtatayo ng isang attic rafter system ay isang kumplikadong proseso. Bago simulan ang trabaho, tandaan ang ilang mga tampok sa pag-install:

• Para sa mga rafters, ginagamit ang mga beam na 10×10, 15×15 o 20×20 sentimetro.
• Ito ay ipinag-uutos na maglagay ng isang waterproofing layer sa pagitan ng mga dingding at ng Mauerlat
• Mga node istraktura ng attic Mas mainam na i-fasten gamit ang makapal na metal staples
• Kahoy na ginagamit para sa mga elemento ng istruktura, ay dapat na mahusay na tuyo at tratuhin ng isang antiseptic at fire-retardant na komposisyon
• Mas mainam na bigyan ng kagustuhan ang mga puno ng koniperus, dahil ang impluwensya ng kahalumigmigan sa kanila ay hindi bababa sa

Stage 1 - hindi tinatablan ng tubig ang kantong ng Mauerlat sa dingding

Dapat mayroong isang layer ng waterproofing sa pagitan ng dingding ng bahay at ng mauerlat. Para sa mga layuning ito, maaari mong gamitin ang ordinaryong bubong na nadama. Ito ay inilatag sa buong perimeter ng mga dingding at hindi naayos sa anumang bagay.

Stage 2 - pag-install ng Mauerlat

Ang Mauerlat ay isang kahoy na sinag na nakakabit sa perimeter ng mga dingding ng bahay.

Dapat itong ayusin gamit ang mga anchor bolts na ang diameter ay hindi bababa sa labindalawang milimetro. Ang mga butas ay pre-drilled para sa kanila.

Ang mga dulo ng mga anchor ay nakabaluktot sa isang kawit upang maiwasan ang mga ito na mabunot pa. Gayunpaman, may mga anchor na may spacer system sa ibaba. Ang hakbang ng pangkabit ay 10-15 sentimetro. Ang mounting location ay nasa pagitan ng rafter legs sa pantay na distansya.

Kung ang bubong ng attic ng isang bahay na gawa sa aerated concrete ay may dalawang slope, kailangan ang dalawang mauerlat, kung mayroon itong apat na slope, pagkatapos ay apat.

Ang beam na may cross section na 15×15 o 20×20 centimeters ay ginagamit bilang Mauerlat.

Stage 3 - pagtatayo ng sistema ng rafter

Ang sistema ng rafter ay dapat na ganap na tipunin, dahil ito ang balangkas ng bubong. At lahat ng load (hangin, ulan at iba pa) ay nahuhulog dito. Samakatuwid, mahalagang gumawa ng tama ng mga kalkulasyon na may diin sa mga tampok na klimatiko ng iyong rehiyon. Mahirap gumawa ng kalkulasyon, kaya maaari kang bumaling sa mga propesyonal na manggagawa.

Mas mainam na gumawa ng isang sistema ng rafter mula sa coniferous wood. Kadalasan ito ay pine o larch. Ang kahalumigmigan ay hindi dapat lumampas sa 23 porsyento.

Upang maprotektahan ang iyong sarili sa hinaharap mula sa mga negatibong kahihinatnan na nauugnay sa paglaganap ng mga mikroorganismo at pag-atake ng mga rodent, kailangan mong lubusang i-impregnate ang kahoy na may mga espesyal na compound, kabilang ang mga lumalaban sa sunog.

Disenyo ng rafter

Ang mga rafters ay maaaring nakabitin o nakahilig.

Kapag ang span sa pagitan ng mga dingding ay hindi hihigit sa anim na metro, maaaring mai-install ang mga hilig na rafters. Kung ang span ay dalawang beses na mas malaki, pagkatapos ay ang mga hilig na rafters ay ginagamit lamang kung ang karagdagang suporta ay naka-install.

Ang mga nakabitin na rafters ay naka-install kapag ang span sa pagitan ng mga dingding ay umabot sa 12 metro. Sa kasong ito, ang pag-install ng karagdagang suporta ay hindi ibinigay.

Paghahanda ng mga binti ng rafter

I-install namin ang mga rafters sa mga palugit na 60 sentimetro, na nag-iiwan ng mga butas para sa mga bintana. Kunin natin ang mga bar para sa "mga binti" na may cross-section na 10 × 10 sentimetro. Ang haba ay tinutukoy na isinasaalang-alang ang slope ng mga slope at ang laki ng gusali (indibidwal para sa bawat kaso).

Pag-install ng mga beam sa sahig

Para sa mga beam, maaari kang gumamit ng mga troso, troso, o isang tabla na inilalagay sa gilid. Ang mga beam ay naka-install na may napiling hakbang sa pre-prepared grooves sa dingding. Ang kanilang mga dulo ay hindi tinatablan ng tubig na may dalawang layer ng materyales sa bubong. Matapos mailagay ang mga beam, ang mga ito ay karagdagang secure na may anchor bolts.

Konstruksyon ng mga patayong rack

Kung ang bubong sa isang bahay na gawa sa aerated concrete ay nasira, pagkatapos ay ang pagsuporta sa mga vertical na post ay unang itinayo. Sila ang magsisilbing frame ng mga pader.

Ang taas ng mga rack ay dapat na hindi bababa sa dalawang metro upang maging komportable na nasa sahig.

Ang mga vertical na poste ay ipinapasok sa mga uka sa mga beam ng sahig at karagdagang naayos na may mga metal na sulok at bracket.

Piliin ang seksyon ng beam mula sa talahanayan.

Ang isang attic floor beam ay naka-install sa pagitan ng mga post. Bukod pa rito, ito ay sinigurado ng mga bolts o ibang paraan.

Ang isang tiyak na bilang ng mga hugis-U na rack ay binuo na may naunang napiling hakbang. Ang isang kurdon ay hinila sa pagitan ng mga ito at sinuri para sa antas. Kung iba ang taas, lansagin ang isa sa mga arko, at pagkatapos ay ayusin ito sa taas. Ang mga rack ay natahi kasama ng mga bar ng parehong seksyon.

Pag-install ng mga poste ng tagaytay

Maaari mong agad na i-install ang mga rack ng tagaytay. Ang tagaytay mismo ay mai-mount sa pagitan nila, ngunit magagawa mo nang wala sila.

Pag-install ng mas mababang mga rafters

Ngayon ay kailangan mong i-install ang mga rafters sa pagitan ng Mauerlat at ng beam sa itaas na palapag. Upang gawin ito, ang distansya sa pagitan ng kaukulang mga suporta ay tinutukoy, at ang mga rafter na binti ng kinakailangang haba ay inihanda. Sa ibabang bahagi, ang mga cutout ay ginawa sa mga binti ng mga rafters, kung saan sila ay nagpapahinga sa Mauerlat at karagdagang naayos na may mga bracket.

Pag-install ng mga upper rafters

Kailangan nating ihanda ang mga upper rafters. Upang gawin ito, ang isang template ay natahi mula sa mga board. Ito ay naka-install sa mga dulo ng attic floor beam, ang laki ay kinuha at ang slope anggulo ng mga slope ay tinutukoy. Inihanda ayon sa laki na ito kinakailangang dami rafter legs, na pagkatapos ay ligtas na naayos sa mga pahalang na beam.

Pag-install ng sheathing

Depende sa kung anong materyales sa bubong ang napili, ang tuluy-tuloy o kalat-kalat na lathing ay inilalagay. Ang tuluy-tuloy ay ginagawa kapag nag-i-install ng mabibigat na takip sa bubong.

Pag-install ng materyales sa bubong

Ang napiling materyales sa bubong ay naka-mount sa inihanda na sheathing, pagkatapos kung saan ang mga karagdagang elemento ng bubong ay naka-install - mga kanal, mga proteksiyon na drains, atbp.

Video tungkol sa sunud-sunod na pagtatayo ng bubong ng isang bahay na gawa sa mga bloke ng bula

Pagsisimula ng pagtatayo ng bubong

Pag-install ng mga rafter system beam

Pag-fasten ng mga rafters

Ang pagtatayo ng garahe ay isang responsableng gawain. Napakahalaga na bilang isang resulta ito ay nagiging maaasahang proteksyon para sa iyong sasakyan. Maaari kang gumamit ng iba't ibang mga materyales para sa naturang trabaho, halimbawa, brick, kahoy, aerated concrete at foam concrete. Susunod, isasaalang-alang namin ang teknolohiya ng pagtatayo ng garahe mula sa mga bloke ng bula. Tungkol sa mga natatanging katangian Matututuhan mo ang materyal na ito mula sa artikulong ito.

Una sa lahat, kailangan mong pumili ng isang piraso ng papel at isang lapis upang planuhin ang iyong hinaharap na pagtatayo. Ang pagkakaroon ng isang proyekto ay magpapahintulot sa iyo na gumawa ng isang magaspang na pagsusuri ng pagkonsumo ng mga materyales sa gusali at, nang naaayon, mga mapagkukunang pinansyal. Bukod dito, kinakailangan upang pag-aralan ang lupa, lalo na sa kung anong lalim matatagpuan ang tubig sa lupa. Tukuyin din ang mga kakaibang istraktura ng lupa. Batay sa impormasyong natanggap, maaaring magpasya kung anong uri ng pundasyon ang itatayo.

Ang isang proyekto sa garahe na gawa sa mga bloke ng bula ay maaaring makumpleto gamit ang mga espesyal na programa sa computer. Gayunpaman, maaari mong gawin ito sa iyong sarili. Kaya, maaari mong isaalang-alang ang mga tampok ng iyong lugar sa proyekto at gumawa ng isang layout sa iyong paghuhusga.

Sa iba pang mga bagay, ito ay nagkakahalaga ng pagpapasya kung ang garahe ay gagawa ng iba pang mga pag-andar bukod sa pag-iimbak ng kotse. Halimbawa, isipin ito:

• magkakaroon ba ng viewing hole?
• ay isang basement na kinakailangan para sa pag-iimbak ng mga de-latang kalakal at iba pang mga produkto sa taglamig;
• mai-install ba ang mga tool rack;
• kailangan mo ba ng karagdagang lugar ng trabaho, halimbawa, isang mesa, workbench, atbp.

Batay dito, dapat mong kumpletuhin ang isang proyekto na tumutugma sa layunin ng garahe. Alinsunod dito, matukoy ang uri ng pundasyon, ang haba at lapad nito, pati na rin ang taas ng mga dingding at kisame. Kung kukuha tayo ng halimbawa karaniwang sukat tulad ng isang istraktura, kung gayon ang mga ito ay nasa loob ng mga sumusunod na limitasyon:

• Lapad 3–3.5 m.
• Taas 3 m.
• Haba 4.5–6 m.

Sa dulo ng artikulong ito, ang isang bilang ng mga proyekto at mga guhit para sa pagbuo ng isang garahe ay ibinigay. Kung nasiyahan ka sa isang partikular na proyekto, maaari mo itong gamitin. Ngunit sa parehong oras, siguraduhing isaalang-alang ang mga tampok ng iyong lugar: ang antas ng tubig sa lupa at ang istraktura ng lupa.

Karaniwan, ang mga bloke ng laki na 600 × 300 × 200 mm ay ginagamit para sa pagtatayo. Ang kapal ng mga pader ay maaaring gawin alinman sa 200 mm o 300 mm sa pamamagitan lamang ng pag-ikot ng bloke. Tulad ng para sa isang hindi pinainit na garahe, sapat na ang kapal ng pader na 200 mm. Upang matukoy ang kapal ng mga dingding ng isang pinainit na gusali, dapat isaalang-alang ang mga lokal na kondisyon ng klimatiko. Kung handa na ang proyekto, posible na kalkulahin ang kinakailangang bilang ng mga bloke. Upang gawin ito, sundin ang mga hakbang na ito:

• Halimbawa, kunin natin ang mga sukat ng isang garahe na 5x6x3 m Ngayon kalkulahin natin ang haba ng perimeter ng mga dingding at, nang naaayon, ang bilang ng mga bloke sa isang hilera: (5+6)x2 at hatiin ang haba ng bloke. sa pamamagitan ng 0.6 m Bilang resulta, nakukuha namin ang sumusunod na aksyon: (5 + 6) × 2 ÷ 0.6 = 36.6 (37 piraso).

• Susunod na tinutukoy namin ang bilang ng mga hilera. Sa aming kaso, ang taas ng garahe ay magiging 3 m. Nangangahulugan ito na dapat itong hatiin sa taas ng bloke na 0.3 m.

• Batay dito, madali mong matukoy kung gaano karaming mga bloke ang kakailanganin para sa buong konstruksiyon: 37 mga PC. × 10 hilera. = 370 mga PC.

• Ngunit mahalagang isaalang-alang din ang laki ng gate, pinto at bintana, kung mayroon man. Kung ang mga dingding ay inilatag na may kapal na 200 mm, kung gayon sa average na 1 m2 ng mga pintuan at bintana ay may kasamang 6 na bloke ng bula. Batay sa laki ng iyong mga gate at bintana, tukuyin ang kabuuang lugar ng mga pagbubukas at i-multiply ang resultang halaga sa 6. Sa mga karaniwang sukat, sa karaniwan ay makakakuha ka ng mula 40 hanggang 50 na bloke. Bilang resulta, kailangan mong bumili ng 300 - 320 na mga bloke ng bula.

Gamit ang scheme na ito, maaari mong kalkulahin ang bilang ng mga bloke para sa isang garahe ng anumang laki.

Siguraduhing isaalang-alang ang mga sumusunod na nuances: sa panahon ng transportasyon, maaaring may pinsala sa materyal, at sa naturang mga kalkulasyon hindi namin isinasaalang-alang ang kapal ng tahi. Para sa kadahilanang ito, magdagdag ng 5% sa resultang halaga. Kung hindi, maaaring wala kang sapat na mga bloke upang tapusin ang pagtula ng mga dingding.

Sa pagkumpleto ng gawaing paghahanda, pati na rin pagkatapos mabili ang lahat ng kinakailangang materyales, maaari mong simulan ang pagmamarka sa garahe. Magmaneho ng mga peg sa mga sulok ng hinaharap na gusali. Mag-stretch ng string sa buong perimeter sa pagitan nila. Siguraduhing suriin ang anggulo sa pagitan ng mga thread. Dapat itong 90°. O maaari kang magsagawa ng axial marking - ito ay mas simple at mas tumpak. Kung ang haba ng thread ay pareho, kung gayon ito ay tiyak na 90º Kapag nagmamarka, mahigpit na sumunod sa mga sukat na tinukoy sa proyekto.

Kapag nakumpleto na ang mga marka, tumayo malapit sa pintuan ng garahe sa hinaharap at siguraduhing walang makakapigil sa mga ito sa pagbukas. Maaaring ito ay isang puno, isang gusali, isang bakod, o anumang bagay. Kung walang malubhang mga hadlang, maaari mong simulan ang paggawa ng pundasyon.

Ang foam block ay medyo magaan na materyal, kaya hindi na kailangang magtayo ng malalim at mabigat na pundasyon. Ngunit hindi lamang ang bigat ng materyal ang nakakaimpluwensya sa pagpili ng isang uri ng pundasyon o iba pa. Ang isang mas mahalagang criterion ay ang uri at katangian ng lupa sa construction site. Halimbawa, kung ang antas ng tubig sa lupa sa iyong lugar ay mas mababa sa 2-2.5 m, at ang lupa ay hindi gumagalaw, homogenous at siksik, pagkatapos ay maaari kang bumuo ng isang magaan na strip na pundasyon hanggang sa 0.5 m ang lalim lupa , dahil kakailanganin mong bumuo ng isang monolitikong pundasyon. Ito ay ipinaliwanag sa pamamagitan ng kakaiba ng mga bloke, na hindi pinahihintulutan ang mga baluktot na naglo-load. Bilang isang resulta, ang bloke ng bula ay sumabog, at ang gusali mismo ay nawasak. Upang maiwasan ito, ang mga dingding ay inilatag sa isang monolitikong slab, na "lumulutang" sa lupa kasama ang buong gusali.

Kung ang proyekto ay nagsasangkot ng pagtatayo ng isang hukay ng inspeksyon, kung gayon ang opsyon sa pundasyon na may monolitikong slab nawawala. Sa kasong ito, kakailanganing gumawa ng isang nakabaon na strip o pinagsamang strip-pile na pundasyon.

Halimbawa, isaalang-alang ang pagtatayo ng isang strip na pundasyon na may lalim na 0.8 m Ang gawain ay isinasagawa sa sumusunod na pagkakasunud-sunod.

• Ang isang trench ay hinukay na 0.8 m ang lalim Ang lapad ay katumbas ng foam block (200 mm) at magdagdag ng 150 mm, na nagreresulta sa kapal ng pundasyon na 350 mm.
• Ang ilalim ng trench ay dapat na lubusan na siksik.
• Pagkatapos nito ay nakatulog na siya unan ng buhangin, na binubuo ng 100–150 mm ng buhangin at 70–100 mm ng durog na bato. Ang bawat layer ay siksik din.
• Mag-install ng formwork para sa pundasyon.
• Ang isang reinforcement frame na hinangin o konektado sa knitting wire ay dapat ilagay sa trench. Bilang resulta, gagawa ka ng isang frame para sa strip foundation.
• Susunod, kailangan mong punan ang pundasyon ng kongkreto, nang paisa-isa at lubusan itong i-vibrate.

Habang ang kongkreto ay natutuyo, maaari kang magsimulang gumawa ng isang butas sa inspeksyon, kung ito ay ibinigay para sa proyekto.

Paalalahanan ka namin na kapag gumagawa ng isang butas ng inspeksyon, kinakailangang isaalang-alang ang lalim ng tubig sa lupa. Kung ang lalim ay higit sa 2.5 m, hindi na kailangang gumawa ng paagusan. Kung mas kaunti, kung gayon kinakailangan ang pagpapatapon ng tubig. Inaanyayahan ka naming maging pamilyar sa proseso ng paggawa ng butas ng inspeksyon kung saan kailangan mong gumawa ng paagusan. Dapat ka ring gumawa ng mga kalkulasyon batay sa laki nito. Ang haba ay pinili na isinasaalang-alang ang laki ng kotse, karaniwang 2 m ay sapat na para sa lalim, dapat itong maging maginhawa upang lumipat dito. Kaya, isinasaalang-alang mo ang taas ng may-ari ng kotse, pagdaragdag ng 30 cm dito at ang ground clearance ng sasakyan, na mula 120 hanggang 175 mm. Bilang resulta, ang tinatayang lalim ay aabot ng hanggang 1800 mm. (Marami ang 30 cm - hindi mo maabot ang kotse. Iba ang ground clearance ng mga kotse at dapat itong isaalang-alang nang maaga, na isinasaalang-alang ang pagganap ng umiiral na kotse.

Ang gawain sa paggawa ng hukay ng inspeksyon ay ganito:

1. Unang pinaandar gawaing lupa. Sa kasong ito, isaalang-alang ang kapal ng pagtatapos ng screed sa sahig, unan, waterproofing layer at drainage.
2. Ang ilalim ng hukay ay dapat na sakop ng graba, isang layer na 100 mm, at pagkatapos ay buhangin na may isang layer na 50 mm. Ang lahat ng ito ay isa-isa.
3. Ang mga kanal ay hinuhukay sa kahabaan ng perimeter ng hukay upang ayusin ang kanal, hanggang sa 500 mm ang lalim.
4. Ang ilalim ng trench ay natatakpan ng geotextile. Dapat itong balot ng 80 cm papunta sa dingding ng trench.
5. Susunod, ang isang 50 mm na layer ng graba ay ibinuhos, at a tubo ng paagusan. Maaari kang gumamit ng mga butas-butas na tubo na gawa sa plastik, asbestos na semento o keramika. Kapag naglalagay ng mga tubo, gumawa ng isang bahagyang slope para sa kanilang pag-andar. Sa 1 m, sapat na ang 1 cm na slope.
6. Pagkatapos nito, punan ang tubo ng isang 20 cm na layer ng graba at balutin ang geotextile. Kaya, handa na ang paagusan.
7. Ang hinaharap na sahig ng hukay ay natatakpan ng isang maliit na layer ng luad, na dapat na siksik.
8. Ang susunod na layer ay pinagsama waterproofing, halimbawa, bubong nadama o polyethylene film.
9. Pagkatapos, ang formwork para sa sahig ay ginawa, ang isang reinforcing frame ng rebar ay inilatag at ibinuhos ng kongkreto. Inirerekomenda na magdagdag ng "Dehydrol" o "Betonoprav" sa kongkretong pinaghalong para makagawa ng hindi tinatagusan ng tubig na kongkreto.
10. Kapag ang floor screed ay natuyo, ang waterproofing ay isinasagawa muli.
11. Kung ang tubig sa lupa ay matatagpuan mataas sa antas ng lupa, kung gayon ang mga dingding ng hukay ng inspeksyon ay natatakpan/na-rammed din ng luad.
12. Upang magtayo ng mga dingding, maaari kang gumamit ng ladrilyo o gumawa ng monolitikong kongkreto, na dati nang gumawa ng waterproofing at itinayo ang formwork na may reinforcement. Ang huling opsyon ay pinaka-kaugnay kapag mataas na antas tubig sa lupa.
13. Ang isang waterproofing layer ay inilalagay sa mga dingding, na konektado sa waterproofing ng sahig. Maingat na iproseso ang lahat ng mga kasukasuan, mga bitak at mga gilid. Pagkatapos nito, ibinubuhos ang kongkreto.
14. Kapag ang mga dingding ay tuyo, maaari mong tapusin ang mga dingding at sahig ng hukay ng inspeksyon.
15. Ang mga dingding ay maaaring lagyan ng plaster at lagyan ng mga tile o fiberglass board.
16. Ang isang riles ng kaligtasan ay dapat na naka-install sa tuktok ng hukay. Ito ay kinakailangan upang maiwasan ang mga sasakyan mula sa aksidenteng mahulog sa isang butas. Para sa paggawa nito, ginagamit ang isang 60 mm na sulok ng metal. Ang frame ay hinangin ayon sa laki ng hukay. Ang pagkakaroon ng inilatag ito sa hukay, ang frame ay concreted. Sa pagkumpleto ng konstruksiyon, posibleng maglagay ng mga tabla (40 mm ang kapal) sa sulok upang takpan ang hukay.

Ang yugtong ito ng trabaho ay maaaring isagawa pareho kaagad pagkatapos ibuhos ang pundasyon para sa mga dingding ng garahe, at pagkatapos na maitayo ang mga ito.

Bago simulan ang pagtatayo ng mga pader, mahalagang mag-install ng mga gate. Ang mga ito ay bahagyang naka-embed sa dingding. Bago i-install ang mga ito sa pundasyon, ito ay kinakailangan upang mag-ipon ng isang layer ng bubong nadama waterproofing sa 2-3 layer. I-weld ang mga piraso ng reinforcement 40 cm Ø12 mm sa frame ng gate. Sa bawat panig kailangan mong magwelding ng 4 na piraso. Ang mga tungkod ay dapat na nakaposisyon upang mahulog sila sa tahi ng mga bloke ng bula. At bago i-install ang frame ng gate, dapat silang lagyan ng kulay pre-priming. Ang pag-install ng gate ay dapat na isagawa nang mahigpit na antas. Samakatuwid, sa prosesong ito kinakailangan na gumamit ng isang antas at linya ng tubo. Maaari mong ayusin ang gate gamit ang mga kahoy na bloke, i-install ang mga ito nang pahilis.

Sinag sa ibabaw ng pagbubukas ng gate

Upang matiyak na ang gate ay may maaasahang base, isang sinag ay ginawa sa itaas nito. Upang gawin ito, maaari kang gumawa ng isang metal na frame at punan ito ng kongkreto. Ngunit tandaan na ang haba ng sinag ay dapat na hindi bababa sa 0.2 m na mas malaki kaysa sa haba ng pagbubukas sa bawat panig. Bilang isang opsyon, maaari kang mag-install ng tapos na beam na katulad ng isang I-beam. Sa kasong ito, mula sa metal na sulok 50x50 mm hinangin ang frame sa laki ng gate. Dapat itong mai-install upang mula sa loob ng garahe ito ay mapula sa dingding. Ang sulok ay naayos na may semento. Susunod, i-install ang I-beam sa ibabaw ng frame at gate.

Kung plano mong bumuo ng pangalawang palapag, pagkatapos ay isang nakabaluti sinturon ay itinayo sa paligid ng buong perimeter upang hawakan ang sahig na slab. Para sa isang garahe na gawa sa mga bloke ng bula, kinakailangan, dahil hahawakan nito ang buong istraktura nang magkasama at magiging maaasahang suporta para sa bubong.

Mas mainam na simulan ang pagbuo ng mga pader mula sa isang sulok. Ang mga bloke ay naka-install na may mahabang gilid sa kahabaan ng dingding. Ang mga bloke ng bula ay inilalagay sa espesyal na pandikit o semento-buhangin mortar. Kung pinag-uusapan natin ang pandikit, nagbibigay ito ng mas mahusay na thermal insulation. Samakatuwid, ang paggamit nito ay mas epektibo. Bukod dito, ang pagkonsumo ng pandikit ay medyo maliit.

Kaya, nang itakda ang mga sulok, hilahin ang lubid sa pagitan nila. Ang mga pader ay ilalagay sa tabi nito. Bawat dalawang hanay ay dapat palakasin ang pagmamason. Upang gawin ito, ang isang espesyal na mesh o masonry reinforcement ay inilalagay sa tahi. Ang mga rod na dati mong hinangin sa gate ay naka-embed sa pagmamason sa pagitan ng mga bloke. Kapag naabot mo ang floor beam, isinasagawa mo ang pagtula nang hindi ginagalaw ang bloke. Kung kinakailangan, gupitin ang bloke upang ang magkasanib na mga tahi ay hindi masira.

Kung ang proyekto ay nagsasangkot ng isang malaglag na bubong, pagkatapos ay ang mga dingding ay inilalagay kaagad sa isang anggulo sa likurang dingding ng garahe. Para sa 1 linear meter, sapat na ang 5 cm na slope.

Upang makagawa ng isang slope, ang mga bloke ng bula ay pinutol lamang gamit ang isang espesyal na hacksaw. Ang sitwasyon ay ganap na naiiba kung ang bubong ay gable. Pagkatapos ay mahalagang isipin kung paano isasara ang mga gables ng bubong. Bilang isang pagpipilian, maaari mong ipagpatuloy ang pagmamason mula sa o gumamit ng isa pang magaan na materyal, halimbawa, lining.

Reinforced belt para sa foam concrete

Bumuo ng formwork na may taas na 0.3 m sa kahabaan ng perimeter ng mga dingding. Ang lahat ng ito ay konkreto. Kung ito ay gagamitin upang takpan ang bubong sinag na sahig, kung gayon ang pangangailangan para sa pagtatayo ng tulad ng isang malakas na nakabaluti na sinturon ay nawawala at, bilang isang resulta, hindi na rin kailangang mag-install ng formwork. Ito ay sapat na upang maglagay ng isang layer ng makapal na semento sa dingding sa ibabaw ng reinforcing bar at pagkatapos ay muling i-layer ang semento. Kung kinakailangan, gumamit ng isang kutsara upang alisin ang natitirang mortar. Mahalagang kontrolin ang kapal ng solusyon dito. Hindi ito dapat sa ganoong estado na dumadaloy pababa sa mga dingding o hindi dapat masyadong makapal, na guguho sa isang iglap.

Ang pinaka-karaniwang opsyon para sa pag-aayos ng isang bubong ay ang pag-install ng isang kongkreto na slab, na dapat na sakop ng ilang mga layer ng bubong nadama. Ngunit kapag nagtatayo ng mga dingding mula sa mga bloke ng bula, ang pamamaraan na ito ay hindi angkop, dahil ang materyal na ito mismo ay medyo marupok at maaaring pinindot sa ilalim ng bigat ng slab. Tingnan natin ang isang halimbawa ng pagmamanupaktura mataas na bubong gamit ang isang I-beam:

• Mag-install ng mga beam sa bubong sa 800 mm na mga palugit. Ang haba ng sinag ay dapat na 200-250 mm higit pang pader, ibig sabihin. Ito ay eksakto kung magkano ang bubong ay mag-hang sa magkabilang panig. Mapoprotektahan nito ang gusali mula sa pag-ulan. Ang mga beam ay naka-embed sa dingding.
• Ilatag ang 40 mm na mga board sa ilalim na istante nang mahigpit hangga't maaari.
• Ikalat ang materyales sa bubong sa ibabaw ng mga ito. Baluktot ang materyal sa bubong sa mga gilid ng 10 cm.
• Pagkatapos nito, takpan ang materyal sa bubong na may slag, pinalawak na luad o iba pang bulk dry thermal insulation material.
• Sa ibabaw ng pagkakabukod, gumawa ng manipis na semento-buhangin na screed hanggang sa 3 cm.
• Kapag natuyo na ang screed, gamutin ito ng likidong bitumen mastic, halimbawa, "Primer".
• Pagkatapos nito, gamit ang paraan ng pagsasanib, ikalat ang materyal sa bubong sa buong garahe sa direksyon mula sa ilalim na punto ng bubong pataas. Ang bawat sheet ay inilatag na may isang overlap, na kung saan ay matiyak ang ulan at matunaw ang tubig drains nang hindi seeping sa bubong na "pie".

Sa wakas, ang natitira na lang ay gumawa ng canopy sa ibabaw ng gate. Maaari mong gawin ito sa iyong sarili sa pamamagitan ng hinang ito mula sa isang sulok at takpan ito ng polycarbonate o iba pa materyales sa bubong o bumili ng handa.

Pag-aayos ng sahig

Kapag ang mga pader ay naitayo na, ang bubong ay na-install at isang inspeksyon butas ay ginawa, maaari mong simulan ang paggawa ng garahe sahig. Ang isang matibay na sahig ay dapat na mai-install dito, dahil ang kotse ay maglalagay ng malaking pagkarga sa screed. kaya lang perpektong solusyon magkakaroon ng produksyon kongkretong base. Maaaring direktang mai-install ang sahig na gawa sa kahoy sa lugar ng pedestrian, lalo itong epektibo kung plano mong magkaroon ng lugar ng trabaho at mag-install ng mga mesa. Naka-on sahig na gawa sa kahoy Ito ay magiging mas komportable na nakasuot kaysa sa kongkreto.

Kaya, ang lupa ay leveled at siksik. Ang bawat kasunod na layer ay siksik din, na binubuo ng:

• durog na bato 100-150 mm;
• buhangin 50–100 mm;
• graba 50–100 mm.

Sa wakas ito ay ibinuhos kongkretong screed layer ng hindi bababa sa 200 mm. Pagkatapos nito, ang kailangan mo lang gawin ay tapusin ang mga pader, isagawa ang mga kinakailangang komunikasyon at dalhin ang iyong sasakyan sa bago, maaasahan at tuyo na "tahanan" nito.

Kapansin-pansin na ang pagbili ng mga bloke ng bula mula sa kabuuang halaga ng buong proyekto ay halos 30%. Karamihan sa pera ay napupunta sa pagtatayo ng pundasyon at bubong. Gayunpaman, kahit na sa kabila nito, ang isang garahe na gawa sa mga bloke ng bula ay itinuturing na isa sa pinakamurang. Kung mayroon ka nang karanasan sa pagtatrabaho sa materyal na ito ng gusali, pagkatapos ay sumulat ng mga komento sa dulo ng artikulong ito. Makakatulong ang iyong karanasan sa mga newbie masters.

Video

Gusto ng higit pang impormasyon tungkol sa pagbuo ng foam block garage? Panoorin ang video:

Mga guhit

Ang mga pitched roof ay nahahati sa 8 malalaking grupo, kung saan ang isang espesyal na lugar ay inookupahan ng uri ng bubong na may isang hilig na eroplano.

Siyempre, halos walang sinuman ang maaaring makipagkumpitensya, ang rurok ng kung saan ang katanyagan ay nahulog sa ikalawang kalahati ng huling siglo.

Gayunpaman, ngayon ay mga espesyalista at manggagawa sa konstruksiyon Ang mga customer ay lalong binibigyang pansin .

Ang kakanyahan at kakaiba ng naturang kanlungan ay napakasimple. Ang istraktura na nagdadala ng pagkarga ay nakasalalay sa mga multi-level na panlabas na pader.

Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay may isang kaakit-akit na hitsura, ngunit dahil sa mga tampok na istruktura nito ay hindi ipinapayong gamitin ito upang lumikha ng "tuktok" ng isang bahay, kubo o anumang iba pang mahalagang gusali o lugar.

Tamang-tama ang isang hilig na ibabaw para sa mga veranda, terrace, pati na rin sa mga storage at utility room.

Ang isa sa mga pangunahing bentahe ng eaves na ito ay ang wind resistance.. Ang pagpipiliang ito ay tinutukoy ng disenyo, dahil sa kasong ito hindi namin pinag-uusapan ang mga seryosong slope ng sakop na ibabaw.

PANSIN!

Upang mabawasan ang pag-asa sa pag-ulan sa anyo ng niyebe, kinakailangan na kumuha ng mas maingat na diskarte sa pagkalkula ng mga cross-section ng mga bahagi ng istruktura sa panahon ng disenyo. Tungkol sa pagkakabukod - ang aspetong ito ay lalong mahalaga kapag pinakamababang anggulo ikiling

Kaya, ang lugar ng impluwensya ng puwersa ng hangin ay makabuluhang nabawasan, na humahantong sa matatag na paglaban sa mga bugso ng hangin. Kung ang silid ay matatagpuan sa isang lugar na madaling kapitan ng hangin, inirerekomenda ng mga eksperto ang pag-install ng mga curbs.

Dahil dito, ang mga hakbang na ito ay magbabawas sa posibilidad na mapulot ang bubong sa pinakamaliit. Maipapayo na gumamit ng yero o mga tile bilang tuktok na layer hangganan upang maiwasan ang basa ng mga bakod.

Kadalasan, pagdating sa pagtatayo o pagkukumpuni, sinusubukan ng isang tao na bilhin ang mga kinakailangang materyales nang kumikita hangga't maaari at sa mga presyo ng badyet. Ang isang canopy na may isang slope ay ganap na akma sa kategoryang "ekonomiya", at bukod pa, ang mga murang presyo ay hindi makikita sa hitsura nito.

Halimbawa, ang mga gastos ay kalahati ng mas maraming kumpara sa isang gable surface.

Ang pagpapanatili ng konstruksiyon ng proseso ng bubong ng isang pitched roof ay hindi nangangailangan ng espesyal na kaalaman at maraming taon ng karanasan sa larangan ng arkitektura. Ang lahat ay napaka-simple, kaya maaari mong harapin ang bagay na ito gamit ang iyong sariling mga kamay. Medyo hindi kumplikado at...

Bilang karagdagan sa mga pakinabang sa itaas, tandaan namin ang mga sumusunod:

• Makatuwirang paggamit ng magagamit na espasyo sa attic. Bilang isang pagpipilian - paglikha ng isang attic floor;
• Ang medyo magaan na timbang ng hilig na eroplano, na nag-aalis ng pangangailangan na ikonekta ang mga kagamitan sa pag-aangat sa proseso ng pag-install;
• Walang mga paghihigpit tungkol sa lugar ng bahay;
• Mataas na antas ng pagpapanatili;
• Posibilidad ng pagpili (ang tanging nuance ay isinasaalang-alang ang anggulo ng pagkahilig);
• Mga paunang kondisyon para sa pagtatatag mga solar panel.

Pag-install ng mga solar panel

Ang listahan ng mga pagkukulang ay ilang beses na mas maikli:

• Para sa kapakanan ng hitsura hitsura kailangan mong subukan. Tumutok sa kalidad ng mga materyales at trabaho sa harapan;
• Tumaas na sensitivity sa pag-load ng snow;
• Ang pangangailangan upang palakasin ang haydroliko at hilig na eroplano;
• Kumplikadong organisasyon dahil sa daloy ng likido sa isang panig.

Tumaas na sensitivity sa pag-load ng snow

Ito ba ay nagkakahalaga ng paggawa ng isang pribadong bahay na may mataas na bubong?

Sa kabila ng katotohanan na sa karamihan ng mga kaso ang mga katulad na ideya ay hindi tumatanggap ng pag-apruba mula sa mga propesyonal, may mga sitwasyon kung ang isang bahay na may ganitong uri ng bubong ay isang makatwiran at ligtas na solusyon.

MAINGAT!

Ang bubong na may isang slope ay mahirap makatiis sa pag-ulan.

Samakatuwid, walang pag-ulan - walang problema, samakatuwid na nasa isang lugar na may tuyong klima, ang ideyang ito ay maaaring ligtas na maipatupad.

Ang slope sa ganitong sitwasyon ay dapat itakda sa loob ng 5%. Sa turn, mga rehiyon na may malamig o katamtamang klima, na ginugugol nang higit pa o mas kaunti sa ilalim ng ulan ng niyebe, hindi masyadong angkop para sa halos patag na bubong.

Ngunit kung 10-20 taon na ang nakalilipas ang isang heograpikal na "diagnosis" ay nakita bilang isang sentensiya ng kamatayan, ngayon ay gagawin lamang nila ang gawain ng pagtaas ng lakas ng hinaharap na bubong. Kung nakamit mo rin ang isang slope sa hanay na 90-100%, kung gayon ang ideya ay talagang magagawa. Sa panahon ngayon maraming pagkakataon sa industriya ng konstruksiyon, Ngunit maging handa para sa mga karagdagang gastos.

Pagdidisenyo ng isang pitched roof - ano ang kailangan mong malaman?

Ang mga hilig na eroplano ay inuri ayon sa iba't ibang pamantayan. Sa partikular, ito ay may kinalaman sa diin. Mayroong dalawang uri - na may diin sa mga pader na nagdadala ng pagkarga ng iba't ibang o pantay na taas .

Ang unang pagpipilian ay ginagamit nang mas madalas, ngunit ang isang hadlang ay maaaring ang kakulangan ng isang mataas na panlabas na pader, na hahadlang sa pagtatatag ng isang mataas na dalisdis. Pangalawang konsepto ay hindi nagpapahiwatig na ito, ngunit ito ay marahil kung saan ang mga pakinabang ay nagtatapos - siya mas mahal.

Ang isyu ng pagtabingi ay isa sa mga pangunahing. Ang pinakamainam na hanay ay mula sa 10-30 degrees, ang matinding saklaw ay 5-60 degrees.

Ang figure ay nakasalalay sa mga sumusunod na kadahilanan:

• Dami ng pag-ulan;
• Mga tagapagpahiwatig ng daloy ng hangin;
• Napiling materyales sa bubong.

Ang mas maraming pag-ulan sa isang lugar, mas malaki ang slope. Halimbawa, sa mga rehiyon na may malakas na ulan ng niyebe, ang slope ay dapat na hindi bababa sa 40 degrees. Kung hindi, may panganib ng pinsala mga istrukturang nagdadala ng pagkarga dahil sa naipong pag-ulan.

Nasa ibaba ang mga antas ng pagsusulatan sa mga uri ng kanlungan:

• 5-7 degrees para sa bubong nadama;
• 3 degrees mas mataas na hanay y;
• 25-35 - para sa;
• Ang mga bahagyang mas mababang mga kinakailangan ay inilalagay para sa slate (20-30 degrees), halos pareho para sa seam roofing (18-28).

Maipapayo na taasan ang mga marka ng degree ng ilang mga yunit sa mga lugar kung saan bumagsak ang maraming snow. Ang ganitong hindi pagsunod ay hindi nalalapat sa mga tile ng metal, dahil nagbabanta ito sa pagpasok ng tubig dahil sa mababang density ng mga seams.

Ang isang pare-parehong pagpindot na isyu ay ang pagtukoy sa uri ng bubong sa konteksto ng ventilated/non-ventilated. Sa unang kaso, pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang maaasahang at matibay na ibabaw ng bahay, habang ang pangalawang opsyon ay angkop para sa "magaan" na mga silid tulad ng terrace at, sa pamamagitan ng isang minimal na slope (4-6 degrees), ay maaaring magdala ng maraming problema sa ang taglamig.

Bilang isang materyal para sa isang single-pitch na bubong, ang hindi mapag-aalinlanganang pinuno na hinihiling ay kahoy mula sa koniperong "pamilya." Ito ay dahil sa paglaban nito sa mabulok, amag at iba pang masasamang espiritu. Bigyang-pansin ang porsyento ng kahalumigmigan - ang tagapagpahiwatig ay hindi dapat lumampas sa 20-22.

Bilang isang preventive pest control Inirerekomenda namin ang paggamot sa kahoy na may fire retardant at antiseptic.

Mga bahay na may mataas na bubong: mga larawan ng mga proyekto sa ibaba.

Proyekto sa bahay

Dalawang palapag na proyekto sa bahay

Isang palapag na frame house project

bahay ng Finnish

Mga uri ng disenyo at engineering

Ang tuktok na may isang slope ay hindi isang limiter sa imahinasyon ng paghubog ng hitsura ng bubong.

Marami nang naipatupad matagumpay na mga proyekto , sa loob kung saan nilikha ang isang "sirang" bubong o sa pamamagitan ng mga facade.

Hindi kinakailangang kopyahin ang isang ideya na nakita nang live o sa Internet - ang ganitong uri ng tuktok ng bahay ay kanais-nais sa iba't ibang mga collage ng arkitektura.

Mga proyekto ng mga bahay na may mataas na bubong:

Halimbawa ng proyekto Blg. 1. Pribadong bahay na may lawak na 240 sq.m. Walang karagdagang lugar at ground floor. Ginamit bilang materyal sa dingding cellular kongkreto, at reinforced concrete slab ang batayan ng pundasyon. Nakaharap - plaster o kahoy na slats upang pumili mula sa.

Halimbawa ng proyekto Blg. 2. Dalawang palapag na bahay 225 sq.m na may attic, garahe, balkonahe sa 2nd floor. Ang pundasyon ay kapareho ng sa unang halimbawa, ang mga dingding ay gawa sa aerated concrete na may paglalagay ng ladrilyo. Maaaring gamitin pandekorasyon na mga tile. Uri ng bubong - upang pumili mula sa, isinasaalang-alang ang mga kondisyon ng klimatiko.

Ang pangunahing gawain ay upang maayos na pagsama-samahin ang mga halimbawang iyon na nakolekta sa isang proyekto. Dapat mong bigyang-pansin ang posibilidad ng pag-install ng mga solar panel, na nabanggit na sa itaas - gagawin nitong mas functional ang bubong. At ang isang karampatang isa ay panatilihing ligtas at maayos ang iyong tahanan sa mahabang panahon.

Shed roofs: mga proyekto at mga guhit

Pagguhit ng isang bahay na may mataas na bubong

Proyekto ng frame house

Diagram ng bahay

Kapaki-pakinabang na video

Sa video na ito makikita mo ang isang halimbawa ng isang proyekto sa bahay na may mataas na bubong: