|
Ena mojih malih sanj se je uresničila: dobil sem gramofon. Pa četudi je čisto majhen, tega nima nihče. Izdelan je ročno. Tako je v moji zbirki miniaturnih ročno izdelanih predmetov dopolnitev.
Danes je gramofon mogoče najti le v muzejih, starinarnicah in zbiralcih. Če ga nekdo hrani doma, je najverjetneje kot element dekorja, in ne kot gramofon. In celo pred kakšnimi 100 leti je bil pravi gramofonski razcvet, ki je zajel številne države. Vsi so želeli imeti ta čudež tehnologije.
Predlagam, da ustvarite svoj miniaturni gramofon. Mislim, da bo mojstrski razred koristen ljubiteljem miniaturnih lutk.
Začnimo. Tradicionalno sem izbral prototip (levo). Izkazalo se je precej podobno (desno).
Za delo sem potreboval: debel papir, prtiček, žico (debelina 10-12 mm), PVA lepilo, prozorno super lepilo, pisarniško lepilo v paličici za papir, akrilne barve različnih barv.
Delavnica izdelave lutkovnega gramofona iz papirja
1 Najbolj opazna podrobnost gramofona je ojačevalnik zvoka, imenovan tudi akustična cev ali rog. Naredil sem ga iz papirja. Ne morem vam natančno povedati gostote papirja, je pa vsekakor debelejši od navadnega pisarniškega papirja z gostoto 80 g/m2. Detajle sem izrezal po dani shemi v količini 10 kosov.
 2 Z lepilno palico sem zlepila vse detajle. To ni tako enostavno, kot se morda zdi. Za dosego gladkih krivin je bilo potrebno ZELO dela. Izkazalo se je zgornji obsežni del cevi
3 Da bi naredili manjši del roga, sem zvil ozek gost stožec (4-5 plasti papirja). Poravnan rob in ukrivljen za simulacijo spodnjega ukrivljenega dela zvočnega ojačevalnika. Nato sem zgornji in spodnji del povezal z lepilom.
4 Za pritrditev cevi na telo sem uporabil majhen kos žice z zanko na enem koncu. Končni rog je dala v zanko in ga zlepila s super lepilom.
 5 S PVA lepilom in koščki prtičkov sem povečal gostoto cevi in hkrati skril mesta lepljenja.
7 Ker je bil moj gramofon zasnovan kot starinska stvar, je bil zaradi učinka staranja delno prekrit z modro-zeleno barvo.
8 Zadnja faza slikanja. Vzela sem dekorativno akrilno barvo v barvi starega bakra. Rog sem pobarvala s suhim čopičem. Da bi povečali učinek, sem nekaj mest obrisal s prtičkom, da se je videla modra barva. Rezultat je skoraj prava bakrena patina.
 9 Zdaj pa preidimo na primer. Izrezal sem ga iz istega papirja kot rog. (diagram je prikazan zgoraj). Rezultat je škatla 45 x 45 mm z višino 15 mm.
10 Poleg tega sem izrezal več kvadratov s stranicami 47 in 49 mm, ki sem jih prilepil na zgornji in spodnji del škatle. In zadnji dotik: majhni kvadratki 5 x 5 mm v količini 4 kosov kot noge.
11 Na sprednji strani škatle je majhen dekor. Da bi dosegli podobnost z izvirnikom, predlagam naslednje vezje elementov. Čeprav je dekor mogoče izpustiti.
12 Naslednji korak je priprava. Za ta namen običajno uporabljam belo mat barvo za strop. Deluje tudi navadna bela akrilna barva.
 13 Za imitacijo lesa na papirju sem po tem, ko se je temeljni premaz posušil, škatlo prekrila z ingverjevo barvo. Potem sem potreboval rjavo akrilno barvo in velik suh čopič. Odvečno barvo je obrisala na prtičku in s skoraj čistim čopičem, ki ga je vodila le v eno smer, potegnila po škatli. Izkazalo se je precej podobno strukturi drevesa.
14 Mehanizem, ki sproži vzmetni sistem, sem izdelal iz žice. Če en konec žice potopite v lak za nohte, lahko ustvarite čeden ročaj.
15 Če želite narediti luknjo za ročaj, lahko uporabite debelo iglo, šilo ali sveder.
16 Originalni gramofon ima membrano z iglo, pritrjeno na ozko stran cevi. Membrana za moj gramofon je bila majhen zobnik iz urnega mehanizma.
 17 Zdaj pa zapis. Tukaj je vse tako enostavno kot lupljenje hrušk. Dovolj je imeti barvni tiskalnik. Natisnjeno ploščo sem prilepila na plast debelejšega papirja.
18 Ostaja še povezati vse. Da bi bilo jasno, kaj je kaj, sem shematično skiciral, katere podrobnosti so omenjene v različnih točkah mojstrskega razreda.
  
Prej je moral človek pozimi v vsaki koči nasekati veliko drv, da so imeli lastniki s čim zakuriti peč. To je bil edini način ogrevanja v hladni sezoni. V pečici so kuhali tudi kruh in druge jedi. Potem ljudje niso vedeli za nobene štedilnike in multicooker. Zato je sekira znano orodje za sekanje vsakega pravega moškega.
Kako narisati sekiro? Ta izdelek je sestavljen iz dveh delov: ročaja, najpogosteje iz lesa, in kovinskega rezila. Toda roparji in včasih bojevniki so lahko uporabili sekiro kot hladno orožje. Še manj pogosto so ga uporabljali kot metanje orožja. Drugo splošno ime za ta instrument je poleaxe, argun.
Ležeča sekira
Oglejmo si podrobneje, kako narisati sekiro v fazah. Začnimo s kovinskim nastavkom z rezilom. Pri tem delu bo orodje preprosto ležalo na površini z rezilom, obrnjenim v levo. Narišite zgornjo ravnino elementa. Na desni bo enakomeren in rahlo zaobljen, na levi pa bomo naredili ovalno rezilo. Zgornji in spodnji del sta narejena z gladkim upogibom. Stranska meja tega elementa bo vidna v ospredju. Na desni naredimo luknjo, tja vstavimo ročaj.
S tega mesta vzamemo lesen ročaj. Črto potegnemo nekoliko neenakomerno in jo prilagodimo za udobje držanja. Konec bo nekoliko širši.
S senčenjem narišite površino pod sekiro. Zdaj gremo skozi iste črte vzdolž ročaja in narišemo na levi strani. Enake poteze morajo biti na kovinskem elementu.
Gasilska sekira
Zdaj pa pojdimo na drug način prikaza tega orodja. Torej, kako narisati sekiro s svinčnikom, tako da ima kovinski ročaj? Tokrat bo viselo v zraku, rezilo pa bo usmerjeno na desno stran. Narišemo dolg ročaj, v zgornjem desnem delu pa naredimo trikotno šobo.
Na rezilu naredite še eno črto, ki bo vzporedna z rezilom. Na ročaju nekje na sredini narišite segment pod kotom petinštirideset stopinj.
Zgornji del ročaja in kovinski element pobarvajte rdeče, rezilo pa sivo. Takšno sekiro je pogosto mogoče najti na požarnih ščitnikih. Tam so vsi instrumenti pobarvani rdeče.
V konoplji
To so bile preproste in ne zelo zanimive različice risbe tako potrebnega orodja v gospodinjstvu. Ugotovimo, kako narisati sekiro za otroke. To bo sekira, ki jo s konico spustimo v štor, v ozadju pa lahko upodobimo gozd. Začnimo z rezilom kovinskega elementa. Od njega vodimo ravni ročaj.
Malo popravimo kovinski del. Vse meje naredimo bolj gladke in bolj ukrivljene. 
Dodamo nekaj pomembnih dotikov, za katere se zdi, da nič ne spremenijo, a brez njih risba ne bo tako verjetna. Na kovini pred desnim robom naredimo krivuljo, ki jo upognemo do sredine. Dodamo eno črto na meji konice in dela, ki je pritrjen na ročaj. Narišite tretjo majhno črto v samem kotu.
Ob črti, ki označuje okostje ročaja, naredimo volumetrični del lesenega elementa. Do sredine ročaja se razdalja med zgornjo in spodnjo krivino zoži, konec pa širši.
Pod rezilom sekire narišite sploščeni oval zgornjega dela štora. Zaključimo risanje stranske površine.
Po celotni površini naredimo kratke navpične krivine, ki posnemajo lubje drevesa.
Obrišite vse pomožne črte z radirko. Vse naredimo lepo, izbrisane dele popravimo s svinčnikom. Še enkrat gremo skozi celotno strukturo risbe in narišemo potrebne črte.
In zdaj ostaja stvar tehnologije - potrebno je okrasiti in narisati ozadje. Ročaj sekire bo rumen. Kovinski del je črn, vendar morate na njem narediti različne odrgnine in majhne odrezke v temni in svetli barvi. Ščep pobarvamo v zelenkasto rjav odtenek. V ozadju narišite svetlo zeleno in obrobe visokih jelk. Za njimi so spet druga drevesa, a barvo naredimo še svetlejšo in bolj nejasno. Malo bližje naredimo več dreves v temnejši barvi.
Stara sekira
Zdaj bomo upodobili sekiro starodavnega bojevnika. Rezilo usmerite v desno in ga rahlo potegnite pod kotom. Začnemo s kovinskim elementom. Navzven je videti kot megafon. V zgornjem delu polovice, kamor bomo vstavili ročaj, naredimo majhen oval. Na koncu rezila narišite krivuljo, ki je vzporedna s skrajno mejo. Začnemo izdelovati ročaj.
Zdaj je treba ročaj skrbno in natančno izdelati. Tanka in dolga bo. Njegov konec naredimo debelejši in večji.
Ker je to starinski kos, morate nekaterim elementom sekire dodati nekaj rje. Na robu rezila naredite pikčasto črto. Malo naprej pobarvajte območje rje s črno. Enako črno območje naredimo na ročaju, ki je pritrjen na kovinski del. Levo stran ročaja narišite s tanko črno črto. Sekira starodavnega bojevnika je pripravljena. Pogosto je bil instrument za metanje.
Tak element je mogoče videti, če natančno pogledate oklep vitezov. Takrat so nosili železna oblačila, ki so jih varovala pred puščicami in bodali, pa tudi sekirami. Ti eksponati so razstavljeni v muzejih, lahko pa si jih ogledate tudi v starih risankah in filmih o tistih časih.
V strojni opremi je nekaj zelo privlačnega, ki ne potrebuje električne energije, in pasivni zvočnik telefona sodi v to kategorijo. Odločil sem se, da vam povem, kako ga zgraditi po principu zloženega roga. Zasnova ima globok zvok (vendar zagotovo ne pravi bas) in dva do trikrat ojača zvok, hkrati pa ostaja dokaj kompakten. Ne dvomim, da bo večji rog dal še boljši zvok, a seveda na račun velikosti in zahtevnosti. KORAK 1 Načelo zloženega roga
Prva slika prikazuje, kako deluje zložen rog. Zvok vstopi v grlo hupe, v luknjo nasproti zvočnika telefona, se premika skozi postopoma širijo se stene hupe, dokler ne pride ven v usta - največji del hupe. Rog se imenuje zložen samo zato, ker se s "zlaganjem" strukture prihrani prostor. Druga slika prikazuje luknjo, ki bo tik za zvočnikom telefona in usmerja zvok v grlo zvočnika. Za to zasnovo niso bili narejeni izračuni. Naključno sem izbral velikost, ki bi ustrezala mojemu GALAXY SII, in nato s poskusi in napakami naredil rog. Morda bi bil, če bi naredil izračune, zvok boljši, vendar je ta zasnova zasnovana za ljudi brez posebnega znanja. Uporabil sem vezan les slabše kakovosti, debeline 4 mm, vendar je bolje, če je vezan les dobre kakovosti z gladko površino. Primerne so tudi vlaknene plošče. Uporabite lahko materiale debeline 3 mm, ker zvočni tlak v hupi ne bo velik. Če uporabljate vezan les, ne pozabite sprejeti ukrepov, da omejite drobljenje robov na minimum. To je lahko kos lepilnega traku, ki ga je treba prilepiti na linijo reza, narediti lahek rez z žago ali uporabiti zaščitno prevleko na vezane plošče ali MDF. Širina vseh delov razen stranskih plošč je 70 mm - to je širina mojega GALAXY SII. Če uporabljate telefon druge širine, boste morali širino vseh delov spremeniti glede na širino vašega telefona. KORAK 2 Zgradite
Izdelava roga je zelo preprosta - uporabljamo le vezane plošče in lepilo za les ter objemko. Uporabljam PVA lepilo, ki se ne posuši zelo hitro, daje čas za poravnavo in prileganje vseh delov, po sušenju pa zelo močno veže material. To dobro deluje v strukturah, kot je ta, kjer se uporabljajo čelni spoji. Več lepila kot boste uporabili, močnejša bo vez. Najbolje je, da vse dele naenkrat izrežete na velikost, označite njihovo dolžino, ker širina za vse, razen za stranske stene, 70 mm.
Seveda je treba veliko delov zlepiti, mislim, da ne bi smeli zlepiti vseh naenkrat. To je najbolje narediti v nekaj korakih, kos za kosom. Trajalo bo malo dlje, saj boste morali pustiti, da se vsaka spojina posuši, vendar bo postopek preprost in enostaven. 1. Začnite z lepljenjem zadnje plošče pod pravim kotom na desno stransko ploščo. Za to sem uporabil majhen blok, da jih lahko popraviš.
2. Medtem ko so suhi, zlepite skupaj pod pravim kotom dva kosa 30 mm in 65 mm. Želite, da je rob 35 mm dela prilepljen na 65 mm del, ne obratno. Ta dva kosa bosta tvorila eno stran in dno grla roga.
3. Ko se zadnja in stranska plošča posušita, lahko zlepite 50 mm zgornji del in 74 mm spodnji del, zadnja plošča pa ju bo podpirala med sušenjem. Pri lepljenju teh in naslednjih delov imejte levo stransko ploščo (ki bo nameščena zadnja) pri roki in z njo preverite prileganje delov, da preprečite nepričakovana presenečenja, ko bo stranska plošča kasneje nameščena na svoje mesto. To ploščo lahko uporabite tudi kot objemko za uteži pri lepljenju notranjih delov. 4. Dva kosa 65 in 30 mm, zlepljena prej, po sušenju, se lahko zamenjata ob upoštevanju razdalje od stranic, kot je prikazano na zgornji fotografiji.
5. Zadnji kos, ki ga je treba namestiti, je 81 mm sprednja plošča. Rog naj bo na dnu širok 7 mm. To dosežemo s pravilnim pozicioniranjem 81 mm dela proti 30 mm delu. V mojem primeru se je to zgodilo kot posledica rahlega odstopanja dela (81 mm) od pravega kota. 6. Prilepite kose 11.14.16 mm na vogale v skladu s fotografijo. Naredili bodo, da bo zvok gladek (mislim, da je tako). Konce teh delov lahko oblikujete, da se bolje oprimejo sten, in praznine zapolnite s silikonsko tesnilno maso.
7. Zdaj lepite levo stransko ploščo. 4. KORAK Končaj
Ko je sestavljena, bi morala vaša hupa izgledati kot na fotografiji, razen luknje za zvočnik in temeljnega premaza, kar sem naredil kasneje.
Luknja naj bo tik nasproti zvočnika telefona, v tem primeru je bila postavljena za GALAXY SII, pri drugih telefonih bo na drugem mestu. Kolikor vem, se večina zvočnikov na telefonih nahaja zadaj na dnu. Če je vaš zvočnik višji, lahko seveda izvrtate luknjo na ustreznem mestu na 81 mm plošči, vendar ne vem, kako bo to vplivalo na zvok. Ugotavljam tudi, da so bili zgornji sprednji vogali stranskih plošč obrezani poravnano z robom, na katerem bo telefon ležal po sestavljanju strukture. Morda je najbolje, da jih pred montažo označite in obrežete, če ste prepričani, da lahko vse pravilno izmerite, da pri nadaljnji montaži ne bo neprijetnih presenečenj. Osnovna montaža hupe je zdaj končana in končni videz je odvisen od vas.
Sprednje robove stranskih plošč sem naredila rahlo ukrivljena s pomočjo šablone. Polmer krivulje šablone je 500 mm.
Na koncu sem zaokrožil robove stranskih plošč. In vse skupaj je pobarval z barvo v spreju. Po tem sem prilepil noge, ki sem jih naredil iz 6 mm debele vlaknene plošče.
Če se odločite ponoviti ta dizajn, uživajte.
Spodaj bom dal primer spreminjanja zvočnika za lastnike telefonov, katerih zvočniki so na dnu, kot je iPhone. 5. KORAK Spremembe za telefone s spodnjim zvočnikom
xxx: daj mi rog nabojev in AK-47 in svet bo boljši
yyy: rog ni dovolj
xxx: Nisem rekel, da bo popolno. Bo pa bolje
Vsi vedo, da je AK-47 najbolj priljubljena jurišna puška na svetu in šele nato prideta M-16 in ultrazvok. Danes se zbudimo, da se naučimo risati. KORAK 1. To je zelo, zelo preprost korak. Vse, kar morate storiti, je narisati poševno vodoravno črto, ki bo osnova za strukturo AK.
 KORAK 2. S to črto začnite risati dele svoje jurišne puške, začenši s sprejemnikom. AK-47 je brušen ali žigosan in mislim, da bomo v tem primeru izdelali rezkano različico, ki je trden kos jekla. Narišemo varnostni vzvod in luknjo, kamor letijo krogle.  KORAK 3. Zdaj je čas, da začnete skicirati sod in plinsko komoro. Ne pozabite biti pozorni na sprednji pogled in izstopno luknjo. Dodajte nekaj podrobnosti in pojdite na četrti korak.  4. KORAK. Zdaj je čas, da potegnete pištolski ročaj in nato preklopite na sprožilec in pokrov.  5. KORAK. Za zadnji korak risbe morate shraniti in nato narediti več krogel, ki letijo iz puške. Izbrišite konstrukcijske črte in oblike, ki ste jih narisali v prvem koraku, da počistite risbo in jo pripravite za barvanje.  6. KORAK. Končali ste in zdaj lahko začnete slikati. Upam, da ste uživali pri risanju puške AK-47. Za ročaj in granato izberite rjave tone, ki posnemajo les, za ostalo pa črno kovinsko.  Resnično upam, da vam je bila naša vadnica všeč, kako narisati AK 47 s svinčnikom... Sledite našemu spletnemu mestu in naučili se boste risati veliko drugih stvari ali bitij. Pod člankom pustite komentarje in svoje risbe. Oglejte si nadaljevanje te teme | IZDELAVA ZVOČNIKA LASTNE ROKE V članku je predstavljena tehnologija izdelave roga, ki omogoča doseganje dovolj visoke natančnosti njegovih geometrijskih dimenzij in je primerna za izvedbo doma.
Ta članek je posvečen izključno tehnološkim vprašanjem izdelave okroglega roga, v njem ne boste našli nobene metode za izračun rogov, niti posebnih velikosti, niti pohvale nastalega roga, ampak le, kako ga narediti doma, na kolenih, z zadostno natančnostjo in minimalnimi materialnimi stroški. Predpostavlja se, da imate nabor koordinat, ki določajo njegovo geometrijo.
Skoraj vse, kar lahko najdete na internetu o rogovih, je na straneh spletnega mesta Horn - izbira parametrov, možnosti oblikovanja, programčki za izračune, povezave in še veliko več. Na to stran pošiljamo vse, ki si želijo poglobiti svoje znanje na tem področju. Dvomi
Zato smo se odločili, da bomo srednjefrekvenčno povezavo prihodnjega zvočniškega sistema naredili v obliki hupe. Ko smo izbrali dinamično glavo, izračunali rog in pridobili vse potrebne risbe v AutoCAD-u, smo te risbe strmeli in premišljevali. Kako narediti tako velik del (premer več kot pol metra), ki ima precej zapleteno obliko.
Možnost izdelave roga iz segmentov je bila takoj opuščena. Možnost zagotavljanja sprejemljive natančnosti geometrijskih dimenzij pri uporabi debelega materiala (MDF ali vezane plošče) je bila zelo vprašljiva in ni bilo smisla izdelati roga iz 3 mm vezanega lesa. In še vedno sem želel, da bi bilo zaokroženo. Potem so prišli napol fantastični predlogi, kot je obračanje roga iz trdne gredice ali izdelava kalupa za brizganje. Po sondiranju vprašanj o razpoložljivosti ustrezne opreme in stroških dela smo te zamisli hitro opustili. Izkazalo se je, da so bili bodisi stroški izdelave več poskusnih vzorcev nesprejemljivo visoki, bodisi so bile velike tehnološke težave ali pa ni bilo ustrezne opreme.
Po spustu z neba na zemljo in rahlem prepiranju (najljubša zabava) sva se strinjala, da bi bila najbolj primerna možnost za izdelavo več vzorcev lepljenje roga. Ker so za notranjo ploskev roga postavljene stroge zahteve glede skladnosti z geometrijo in kakovostjo površine, za zunanjo površino pa ni posebnih zahtev, smo sprejeli način lepljenja na model.
Zdaj se je bilo treba odločiti za vprašanje, kaj lepiti. Obravnavane so bile tri možnosti (načeloma so vse tri primerne), lepljeni rog iz papirja ali papirja in blaga s PVA lepilom, lepljenje iz steklene tkanine na poliestrsko smolo in oblikovanje iz papier-mâchéja, pripravljenega s PVA. Zdelo se nam je, da je tretja možnost tehnološko najbolj napredna, zelo privlačni pa so bili tudi nepomembni stroški surovin.
Za oceno lastnosti materiala je bil izveden poskus; kot model je bil uporabljen polietilenski delilnik iz velike zalivalke v obliki, ki zelo spominja na bodoči rog. Ko se je oblikovana masa popolnoma posušila, smo izdelan del odstranili iz improviziranega modela in ga natančno pregledali. Rezultati so bili zelo spodbudni, notranja površina roga je bila tako rekoč brezhibna in je natančno ponavljala obliko delilnika, posušeni papier-maché je po teksturi spominjal na vlaknene plošče (vendar bolj ohlapne), je bil zelo trpežen, lahek in "dolgočasen". To nas je končno spodbudilo k izdelavi roga iz papier-machéja polne velikosti. Projekt
Kot smo si zamislili strukturo roga in pritrditev dinamične glave nanj, je prikazano na sliki 1. Domnevali smo, da je dinamična glava pritrjena na prirobnico iz vezanega lesa, ki je ulita na rog roga in je pravzaprav njeno nadaljevanje .
Slika 1
Notranja površina prirobnice je ustrezala profilu žrela roga. Za zagotovitev zadostne mehanske trdnosti pritrditve prirobnice in ojačitve samega roga je treba v prirobnico priviti osem navojnih palic s premerom 4 mm in dolžino 200 x 250 mm, ki jih vlijemo v telo rog (kot je pokazala praksa, nemogoče je izvleči čep, ne da bi uničil rog).
Debelina prirobnice je bila izbrana precej velika - približno 20 mm, s pričakovanjem, da bi lahko zadnjo kamero namestili in pritrdili na njeno zunanjo površino. Na poti se prirobnica uporablja kot element za vlečenje končnega roga z modela. Risba prirobnice je prikazana na sliki 2.
slika 2
Ker je rog telo revolucije, je z uporabo neke vrste lončarskega kolesa in natančne šablone mogoče zagotoviti visoko natančnost izdelave modela iz plastičnega materiala. Napaka, ki ne presega delčkov milimetra, je povsem dosegljiva. Na podlagi teh premislekov je bila zasnovana naša različica naprave za izdelavo modela (slika 3).
Slika 3
Sestavljen je iz osrednjega droga (uporabljen je bil odsek debele cevi), na katerega sta od spodaj pritrjeni dve prirobnici, na vrhu pa je vstavljen čep z privito kovinsko osjo. Zgornja prirobnica je namenjena pritrditvi diska, na katerega bo model oblikovan, zagotavlja pa tudi njegovo pravokotno na stojalo, spodnja pa za pritrditev celotne konstrukcije na postavitev (posledično kos debelega širokega uporabljena je bila plošča). Prirobnice preprosto ležijo ena na drugo.
Disk in podstavek sta privijačena na prirobnice skozi luknje, ki so izvrtane v njih. Na spodnji (fiksirani) prirobnici in zgornji osi sta vzdolž drsnega prileganja nameščena dva tulca, na katera so privarjeni vodi za pritrditev šablone.
Zasnova se je izkazala za precej priročno za delo, saj se lahko tako predloga kot disk neodvisno vrtita okoli osi, vendar je nekoliko zapletena. Lahko si pripravite enostavnejšo zasnovo, na primer s fiksno predlogo, v vsakem primeru pa morate izpolniti dve osnovni zahtevi, da zagotovite natančnost modela.
Najprej mora biti opornica (os vrtenja) pravokotna na disk, na katerem je model oblikovan. In seveda, povodci, ki držijo šablono, morajo imeti zadostno togost.
Drugič, prizadevati si morate zagotoviti minimalno zračnost pri vrtečih se delih.
Predlogo je mogoče izdelati iz katerega koli tankega (0,8x1,5 mm) in togega materiala - duralumin, jeklo, steklena vlakna.
Pravzaprav je zunanja pomoč potrebna le pri izdelavi prirobnice iz vezanega lesa in vpenjala za oblikovanje modela (potrebno je obračanje). Če to povzroča nepremostljive težave, potem lahko načeloma to storite sami.
Prirobnico lahko razrežete z vbodno žago ali pa uporabite fiksno strukturo šablone za oblikovanje modela. V tem primeru sta šablona in osrednje stojalo togo in pravokotno pritrjena na spodnjo podlago, disk pa je nameščen na stojalo in leži neposredno na podstavku (za olajšanje vrtenja diska je priporočljivo položiti tesnilo iz tanke in spolzke plasti mase med njimi).
Dragoceni napotki
Kljub napol šaljivemu naslovu tega razdelka je v njem nekaj resnice. Ker bo v prihodnje glavno delo pri izdelavi roga povezano s polnjenjem, brušenjem in barvanjem, da se ne bomo večkrat ponavljali, si bomo dovolili nekaj nasvetov, kako izvesti ta dela in izbira materialov. Profesionalni slikarji lahko to rubriko takoj preskočijo, za tiste, ki so seznanjeni s slikanjem le z barvanjem oken in vrat, pa je lahko koristen.
Prvič, uporabljajte samo visokokakovostne materiale znanih blagovnih znamk. To je potrebno za njihov pravilen nanos in preverjanje združljivosti (sintetični emajli se na primer slabo prilegajo nekaterim znamkam kitov). Na splošno greste v trgovino za nakup materialov - poglejte, kaj piše v navodilih za uporabo.
Pri grobih delih smo uporabljali predvsem mavčna in vodotopna polnila na osnovi mavčnega veziva (najboljše lahko štejemo za polnilo za mavčne plošče s trgovskim imenom “Isohypsum”). Za bolj občutljive operacije so bila uporabljena tudi vodotopna akrilna polnila – začetna in končna. Ti kiti so praktično brez vonja, popolnoma suhi, brušeni, imajo dovolj
trdo površino in se lahko nanaša na skoraj vsako barvo. Uporabljene so bile barve in laki: naravno sončnično sušilno olje, gliftalni ali pentaftalni lak s poljubno številko, ki se začne z 1 (znak odpornosti proti vremenskim vplivom) in pentaftalni emajl tipa PF115 za izvajanje vmesnih slikarskih operacij. Za končno obdelavo je priporočljivo uporabiti visokokakovostni uvoženi oljno-ftalni sintetični hladno sušeči emajl, ki ima lastnost samonivelirne, in ga nanašati z brizganjem. Zadovoljive rezultate je mogoče doseči tudi z uporabo dekorativnih alkidnih emajlov v zračni embalaži za dodelavo.
Drugič, vsak naslednji postopek obdelave obdelovanca se izvede šele po tem, ko se predhodno naneseni premazi popolnoma posušijo.
Tretjič, pri nanašanju kita nikoli ne poskušajte popraviti morebitnih napak, ki ste jih opazili na pravkar otkani površini, pustite, da se kit posuši, površino pobrusite in nato popravite. V nasprotnem primeru bo posušen kit posegel po lopatici in namesto več majhnih napak boste dobili lunarno površino, za brušenje boste potrebovali desetkrat več truda. Pri polnjenju se držite načela – deset vdolbin je boljše kot ena izboklina. Veliko več časa boste porabili za prilagajanje svetlobe te izbokline kot za ponovno polnjenje.
Četrtič, vsaka naslednja operacija za izboljšanje površine do želene kakovosti se začne z brušenjem, to pravilo velja tudi za večplastne premaze (vključno z zaključnimi fazami barvanja). Za brušenje je priročno uporabiti mrežasto kožo, za grobo obdelavo se uporablja brusni papir z velikostjo zrn 60x200, za dodelavo se uporablja koža z velikostjo zrn 400x500. Založite se z zadostno količino kože, med delom na rogovih vam bo postala sorodna.
Petič, po brušenju in pred začetkom nanašanja naslednje plasti premaza je treba del temeljito odprašiti.
Šestič, po zaključku naslednje faze dela temeljito operite orodje. Surovi kiti, popolnoma izprani z vodo, se po sušenju ne želijo odstraniti; V zaključku tega razdelka vas želimo tudi opozoriti, da je izid vašega dela pri izdelavi roga odvisen od vaše natančnosti in potrpežljivosti za 99%. Izdelava modelov
Zgornja naprava za izdelavo modela (slika 3) vsebuje dva dela,
ki ga morate izdelati sami, je disk in predloga. Disk se razreže z električno vbodno žago (lahko ročno) iz kosa iverne plošče debeline 16 mm. Premer diska mora presegati maxi Copyright © 2004 NexTube Vse pravice pridržane Premer 5 mm modela pri 40h50mm. Ta dodatek je potreben zaradi krčenja papier-mâchéja, je potreben
namerno naredite premer ravnega dela roga (kjer ustje roga prehaja v ravnino, pravokotno nanj), da bi ga nato razrezali na velikost. Usta smo poskušali dokončati z ovratnikom, to je jasno vidno na predlogi, in ta ovratnik se je z nami hudo pošalil, tega vprašanja se bomo podrobneje dotaknili pozneje.
Za zaščito diska pred vlago, da se prepreči upogibanje, ga dvakrat namočimo s segretim sušilnim oljem. Sušilo s širokim mehkim čopičem nanašamo na delovno (tisto, kjer se bo oblikoval model) in končno površino diska, dokler se sušilno olje ne preneha vpijati pred našimi očmi. Po nekaj dneh se operacija ponovi. Sušilno olje segrejemo v vodni kopeli, z drugimi besedami, v vrelo vodo damo posodo s sušilnim oljem (po možnosti kovinsko) in počakamo 15 minut Posodo s sušilnim oljem je treba z nečim pokriti, sicer se lahko pari sušilnega olja razplamtijo. gor. V nobenem primeru ne poskušajte segreti sušilnega olja neposredno na ognju, to je nevaren dogodek - vroča olja je izjemno vnetljiva. Po nadaljnjih nekaj dneh je disk prekrit z eno plastjo laka.
Medtem ko se vse to suši, lahko začnete izdelovati šablono. Ker smo imeli vse risbe v AutoCAD-u, je bila risba na tiskalniku prikazana v merilu 1:1. Nastali list papirja smo nalepili na kos steklenih vlaken z lepilom, ki papirja ne zmehča (uporabili smo lepilo Moment), in obdelali po konturi. Nato smo šablono grobo oblikovali z rezanjem materiala z noži za kovino, delovno površino (določitev oblike roga) prilagodili s pilami in smirkovim papirjem.
Če imate nabor koordinat generatrike roga, potem je tudi priporočljivo, da vse konstrukcije izvedete na listu papirja in ga nalepite na list, namenjen izdelavi predloge. Seveda si moramo prizadevati, da bi vse naredili čim bolj natančno. Po obdelavi šablone vzdolž konture je treba enega od robov delovne površine poševno poševno zarezati pod kotom 30-45 stopinj, drugi rob pa ne sme trpeti. Šablona postane asimetrična, pri oblikovanju površine jo je treba vrteti samo v eno smer, tako da poševni rob poteka čez površino modela.
Pri oblikovanju predloge je priporočljivo narediti tako, da zgornja točka črte, ki določa obliko roga, po višini sovpada z zgornjim robom stojala, kar močno olajša njeno namestitev, pod spodnjo točko te črte pa do površine diska je 15x20 mm.
Za udobje dela, tako da v začetnih fazah dela naneseni material ne zdrsne z diska, je ob obrisu diska pribita kovinska lupina (ni prikazana na sliki). Njegova višina je približno enaka polovici reže med šablono in diskom, za njegovo izdelavo je bilo uporabljeno obrezovanje strešnega železa.
Naprava je sestavljena in položaj šablone je skrbno nastavljen glede na os vrtenja.
Zdaj se pravzaprav začne proizvodnja modela.
1. faza- polnjenje notranjega volumna modela.
Za zapolnitev notranje prostornine modela lahko uporabite kateri koli material - od kosov lesa do gline in cementne malte. Kot rezultat, je treba dobiti grobo podoben rog, reža med polnilom in šablono mora biti 3x15 mm.
Uporabili smo mešanico fine ekspandirane gline (za olajšanje teže) s štukaturami v prostorninem razmerju 2: 1. Mešanico pripravimo v majhnih porcijah v široki mehki posodi (zato je posušene ostanke mavca enostavno odstraniti tako, da ga rahlo zdrobimo), najprej zmes vmešamo v suho, nato zmešamo z vodo, ponovno premešamo in vlijemo na disk. Obliko zmesi damo tako, da jo izravnamo z lopatico, vse je treba narediti hitro - življenjska doba mešanice je 4 ure 5 minut.
S šablono je treba nenehno spremljati debelino nanesene mešanice. Ne poskušajte premikati mešanice s šablono, ker je za to pretrda in predloga lahko izgubi poravnavo. Izbočena območja se premaknejo ali odstranijo z lopatico. V zgornjem delu roga in pod šablono je reža premajhna, da bi uporabili mešanico z ekspandirano glino, ta območja so bila napolnjena s čistim mavcem. Postopek polnjenja notranjega volumna se izvaja naenkrat brez prekinitve.
Po prvi stopnji je bila manekenka srce parajoča prizor in je spominjala na velik kup belega ... veš kaj.
2. faza- oblikovanje površine modela.
V tej fazi se z uporabo polnila na osnovi mavčnega veziva izvede glavno oblikovanje površine modela, zdaj s šablono. Polnilo pokrijte z vodo in temeljito premešajte z električnim mešalnikom, vstavljenim v vrtalnik. Konzistenca kita mora spominjati na zelo gosto kislo smetano. S strgalom (gumijasto lopatico) na model nanesemo debelo plast kita in ga zgladimo s šablono, tako da drsimo na eno stran.
Pred šablono se iz kita oblikuje valj, ko postane tanek ali se v kitu pojavijo vrzeli, nanesemo naslednji del kita. Priporočljivo je izračunati nanešeno količino kita tako, da ob popolnem sprehodu s šablono po modelu pred šablono praktično ni kita.
Morda boste morali to operacijo opraviti še enkrat (seveda, potem ko se je prejšnji sloj posušil), vse je odvisno od vaše usposobljenosti. Pred začetkom dela preverite, ali se šablona prosto vrti okoli modela, če se oprime izrastkov, jih odstranite.
Pri brušenju modela je kot držalo za kožo priročno uporabiti kos debele gume (8x10 mm) srednje trdote, koža je ovita okoli gume. Neželeno je brusiti model s pritiskom na brusni papir z roko, to lahko privede do nastanka nepravilnosti.
Po tej fazi dela model skoraj v celoti ustreza dani obliki.
3. faza- groba obdelava površine.
Morda, če je prejšnja faza dela opravljena previdno, je ne boste potrebovali. Pravzaprav je to ponovitev 2. koraka, le z uporabo akrilnega začetnega polnila.
Po tej fazi dela naj šablona drsi po površini brez vrzeli, z rahlim trenjem.
model
4. faza- zaščita modela pred vlago.
Površina modela je treba skrbno zaščititi pred vlago, v ta namen je površina modela impregnirana z vročim sušilnim oljem.
5. faza- površinska obdelava.
Najprej je treba odstraniti predlogo, preverjanje skladnosti površine modela z dano obliko, če je potrebno, se izvede z uporabo šablone.
Na začetku je površina modela pobarvana s tako imenovanim razvojnim slojem barve. Barva barve mora biti v zadostnem kontrastu z barvo polnila. Po brušenju površine s finim brusnim papirjem (velikost zrn - 300x400) boste na površini videli veliko majhnih napak - praske s šablone, zrna kita, sledi kože. Vse opažene napake premažemo z zaključnim akrilnim polnilom.
Nato se cikel ponovi – brušenje, barvanje, brušenje in ponovni pregled površine glede napak. Če je površina enakomerno mat, brez vidnih napak in se ne čutijo nepravilnosti, ko drsite po njej, je odra konec. Če z rezultati niste zadovoljni, se cikel dela ponovi, tri vožnje so nam zadostovale.
To je zelo pomembna faza pri delu, upoštevati je treba, da je kontaktna površina oblikovanega roga z modelom zelo velika, hrapavost površine modela pa močno otežuje njegovo odstranitev. Če delo opravljate neprevidno, preprosto ne morete odstraniti končnega roga, ne da bi uničili model, in morate narediti vsaj dva kosa.
6. faza- barva modela.
Površina modela je dvakrat pobarvana s pentaftalnim emajlom.
7. faza- nanos ločilnega premaza.
Da bi olajšali odstranitev končnega roga z modela in dodatno zaščitili model pred vlago, je njegova površina prekrita z ločilnim slojem. Voščeni lak za tla se lahko uporablja kot plast za sprostitev, vendar ga na trgu nismo našli.
Zato smo mastiko izdelali sami. Po premisleku smo prišli do zaključka, da je to najboljše – natančno vemo, kaj se uporablja. Mastika je pripravljena iz terpentina in terpentinskega voska, zmešana v razmerju 2: 1 (po masi). Mastiko pripravimo na naslednji način: stopljeni vosek vlijemo v terpentin, segret v vodni kopeli, v tankem curku ob nenehnem mešanju. Ohlajeno mastiko nanesemo na površino modela z mehkim čopičem v treh debelih plasteh (z vmesnim sušenjem vsakega), zadnji sloj skrbno poliramo s krpo.
S tem je izdelava in priprava modela zaključena. Sliki 4 in 5 prikazujeta končni rezultat našega dela.
Izdelava papier-mâchéja
To delo je priporočljivo opraviti vzporedno z izdelavo modela. Za to boste imeli dovolj časa zaradi prisilnih prekinitev dela, ki so potrebne, da se naslednji sloj kita popolnoma posuši.
Časopisno kakovosten papir je primeren za izdelavo papier-mâchéja, uporabili smo nekaj starih revij. Najprej morate določiti potrebno količino papirne kaše. Približno lahko zahtevano prostornino določimo s približevanjem roga z dvema prisekanima stožcema vzdolž zunanji in notranji površini (prednastavljena debelina stene). Razlika v prostornini teh stožcev bo dala želeno vrednost. Za izdelavo našega roga je bilo potrebnih 2/3 desetlitskega vedra papirne kaše.
Torej je treba pripravljen papir razrezati (sesekljati, raztrgati, raztrgati na koščke - to je že na samem koncu postopka) na majhne koščke (10x10 h 20x20 mm). Iskreno povedano, postopek rezanja je izjemno dolgočasen, po prvem nabojniku se je pojavila neustavljiva želja po mehanizaciji, saj so namesto krožne žage namestili rezkar z drobnimi zobmi, so nabojnike začeli rezati v celoti. Izrezan papir namočimo v vodo (voda mora biti obilna) in pustimo, da nabrekne 5-6 dni. Namočenemu papirju nismo dodajali nobenih antiseptikov.
Slika 4
Po nabrekanju je treba preprosto koščke mokrega in gnusnega papirja spremeniti v homogeno kašo. To se priročno naredi v plastičnem vedru z debelimi stenami z vrtečim se nožem, vstavljenim v vrtalnik. Vedro približno do polovice napolnite z rezanim papirjem in dodajte več vode. Če vode ni dovolj, bo postopek boleče dolg in neploden.
Kot nož je bil sprva uporabljen nož iz starega kavnega mlinčka, navit na dolgo palico; ker je bila palica tanka, so nanjo položili kos cevi ustreznega premera, ki je igral vlogo ležaja in se je med delovanjem držal ročno. Za takšno uporabo se je nož iz kavnega mlinčka izkazal za precej šibkega, nenehno si je prizadeval zasukati rezalne ravnine. Podobno je bil izdelan masivnejši nož, na 8 mm palico je bila privarjena jeklena plošča dolžine 100 mm, katere robovi so bili upognjeni navzgor in rezalni rob nabrušen. Poskusite lahko z gradbenim mešalnikom, pri čemer izostrite robove spiralnih cvetnih listov.
Nož spustimo v vedro, vklopimo vrtalnik in sesekljamo papir, dokler masa v vedru ne postane okusna po pire krompirju. Končano maso je treba dobro iztisniti, operacija je bila opravljena zelo preprosto - maso smo pograbili z roko in jo iztisnili v pest (koliko moči je bilo dovolj), nato pa jo shranili v drugo posodo. Seveda je delo spremljala misel na mehanizacijo: nekakšna stiskalnica, a misel ni bila premišljena – maša se je hitro končala.
Tik pred nastankom roga se v papirno kašo vnese PVA lepilo, približno 12–20 % volumna papirne kaše. Potrebovali smo približno 1,2L lepila.
Slika 5
Celuloza z vnesenim lepilom se temeljito premeša z mešalom, vstavljenim v sveder. Prsti naj ostanejo rahlo lepljivi po stiskanju kepe papirne kaše v roki. Po sušenju se papier-mâché skrči za približno 5-10%, to je treba upoštevati pri izbiri vseh zunanjih dimenzij in debeline stene roga.
Oblikovanje rogov
Preden začnete oblikovati rog, morate izdelati tri dodatne dele in pripraviti prirobnico.
Najprej je treba izdelati še eno šablono, njen glavni namen je zagotoviti dano debelino sten roga. Ni posebnih zahtev za njegovo natančnost in pravzaprav za obliko. Kako izgleda in namesti, je prikazano na sliki 6.
Slika 6
Predvideva se, da debelina sten rogov ni enaka: v predelu ustja je debelina stene 15 mm in se postopoma povečuje proti žrelu roga do 30 mm. Povečanje debeline stene narekuje dejstvo, da so v zgornjem delu vgrajeni deli in je na področju pritrditve prirobnice potrebna visoka mehanska trdnost.
Drugič, potrebno je narediti dve prekrivki - zgornjo in spodnjo (slika 7.) Zgornji sloj je izrezan iz kosa iverne plošče in privit na prirobnico. S svojim osrednjim delom se naslanja na stojalo in ne dopušča, da bi se prirobnica premaknila navzdol, ko se papir-maše posuši.
Slika 7
Spodnja plošča je izrezana iz vezanega lesa debeline 10 mm in je kvadrat z luknjo v sredini, ki je enaka največjemu konstrukcijskemu premeru ustja roga. Njegov glavni namen je pritisniti spodnji rob hupe ob model in preprečiti, da bi se med sušenjem dvignil.
Priprava prirobnice je sestavljena iz privijanja (po možnosti z lepilom) kosov 4 mm navojnih palic (kupljeni del) vanj in jih upognemo tako, da so približno vzporedni s generatriko hupa.
Niti so bili vrezani kar v vezan les z mehansko pipo, zatiči so bili ročno ukrivljeni. Po tem se lahko začne oblikovanje roga. V štiri roke smo izklesali megafon, celoten postopek je trajal približno dvajset minut. Papirnato maso z vnešenim lepilom sploščimo na dlani in s temi kolački oblepimo površino modela. Maso, ki jo nanesemo na model, previdno izravnamo in stisnemo z dlanmi. Po nanosu prvega sloja debeline 10 milimetrov se na vrat modela natakne prirobnica in vgradi šablona. Zatiči se večkrat zavežejo v krog z mehko jekleno žico, oblikovanje roga pa se nadaljuje. Debelina nanesene mase se nadzoruje s šablono. V končni fazi oblikovanja je bila kaša valjana z majhnim gumijastim valjčkom. Po končanem oblikovanju šablono odstranimo in privijemo zgornjo blazinico, nato pa od zgoraj nataknemo spodnjo blazinico, ki jo pritisnemo na površino roga. Uporabili smo objemke, to se je izkazalo za ne zelo priročno, saj jih je treba zaradi krčenja med sušenjem zategniti. Verjetno bo bolj priročno obremeniti blazinico, na primer štiri opeke v vogalih.
Pri delu je dolga prekinitev, roga se ne smete dotikati, dokler se popolnoma ne posuši. Naš rog se suši skoraj mesec dni. Ta čas lahko dobro porabite za razmišljanje o tem, kako bo (ali bi moralo) vse zveneti odlično. Odstranitev hupe iz modela
In zdaj je prišel dolgo pričakovan in vznemirljiv trenutek. Rog je suh in ga je mogoče odstraniti. Sprva so bili sramežljivi poskusi odstraniti megafon z rokami - megafon je sedel mrtev in niti ni šel z mesta. Rahlo udarjanje po rogu s kladivom prav tako ni dalo rezultatov, uporabljeno je bilo težko topništvo. Iz garaže so pripeljali velik snemalnik, njegove noge so pripeljali za prirobnico, sornik pa je bil naslonjen na stojalo (slika 8). Z umirjenim srcem so začeli vleči, z kladivom udarjali po rogu, ko se je vijak potegnil, so se raztegnili tudi naši obrazi. Ustnik je bil negiben kot skala. Ker nismo imeli kaj izgubiti, smo se odločili, da odložimo, dokler se kaj ne zlomi. Trajalo je le še nekaj vrtljajev vijaka in rog je skočil z modela, našemu veselju ni bilo meja.
Slika 8
Seveda smo hiteli razmisliti, kaj se je zgodilo.
Notranja površina roga je bila tako rekoč brezhibna in se je popolnoma ujemala z obliko modela, sam model je bil manjše poškodovan - majhne površine barve so bile odtrgane na grlu roga skupaj z zgornjo plastjo kita. Na splošno je v redu, po manjših popravilih bi model lahko ponovno uporabili.
Rog je lahek in mehansko močan. Prikazano je, kako izgleda rog pred zaključkom
na sliki 9.
Slika 9
Površinska obdelava roga
Glavna pozornost je bila namenjena obdelavi in dodelavi notranje površine roga, saj je bil rog izdelan izključno za eksperimentalne namene, zunanja površina je bila preprosto barvana brez kakršne koli obdelave.
Faza - 1: strojna obdelava.
Najprej se strojno obdelajo robovi ustja roga, z ostrim nožem se odrežejo velike nepravilnosti, končna oblika roba pa se naredi z grobozrnatim brusnim papirjem.
Faza - 2: zaščita pred vlago.
Po tem je treba rog zaščititi pred vlago, papier-mâché je zelo higroskopičen. Za to je površina roga impregnirana z oljnim lakom. Pred impregnacijo je notranja površina roga rahlo brušena z grobim brusnim papirjem (velikost zrna - 10), da se odstrani lepilni film. Lak razredčimo z ustreznim topilom (dodamo približno 20 % volumna laka) in segrejemo v vodni kopeli. Impregnacija se izvaja, dokler se vpijanje laka ne ustavi (notranja površina vpija lak veliko močneje kot zunanja). Ko smo impregnirali rog, je 400 gramov laka vsrkalo popolnoma brez sledu, morda bi ga vsrkalo več, a je laka zmanjkalo.
Faza - 3: začetek obdelave notranje površine.
Za odpravo manjših pomanjkljivosti notranje površine je njen neprekinjen kit izdelan z začetnim akrilnim kitom. Kiti je narejen s strgalom, v predelu grla roga ni dovolj prostora in preveč ukrivljenosti za uporabo otiralnika, tukaj je površina otiralnika prekrita z majhnim kosom trde gume. Za izdelavo mini otiralnika se uporablja trda guma debeline 3–4 mm, delovni rob se oblikuje z mletjem na smirkovim kamnu.
Za brušenje površine roga je priročno uporabiti več kosov debele gume različnih širin, zavite v brusni papir, širina kosa je izbrana tako, da se koža s celotno površino prilega na rog (dovolj so trije kosi - za usta, srednji del in grlo).
Faza - 4: dodelava notranje površine.
Površina roga je pobarvana z razvijajočo se plastjo barve (zaželeno je uporabiti barvo nevtralnih sivih odtenkov), po brušenju se razkrite napake premazajo z zaključnim akrilnim kitom. Ker je bila prvotna površina roga dokaj kakovostna, je zadoščalo, da to operacijo izvedemo enkrat.
Faza - 5: zaključno barvanje.
Če ste zadovoljni s kakovostjo notranje površine roga, se izvede dvoslojni premaz iz sintetičnega emajla.
Končni rog je prikazan na slikah 10 in 11. Površina je dokaj visoke kakovosti. Tisti, ki niso poznali tehnologije izdelave, so domnevali, da je bil rog iztisnjen oz
oblikovana iz plastike.
Slika 10
Slika 11
Posvetovanje
Zdaj je čas, da se dotaknemo napak, ki smo jih naredili pri izdelavi hupe in vas opozorimo.
Glede modela ni bilo posebnih pritožb, njegova edina pomanjkljivost je bila njegova teža. Čeprav smo uporabili ekspandirano glino, je celotna konstrukcija tehtala 30 kilogramov.Čeprav to ni veliko, glede na precejšnjo velikost modela je takšna teža povzročala določene nevšečnosti med prenašanjem. Očitno je treba osrednji del modela napolniti z lažjim materialom, kot je polistiren, in nanj nanesti omet Paris debeline 20x30 mm. Ta debelina mavca bo zagotovila zadostno mehansko trdnost.
Vprašanje ovratnika se je izkazalo za bolj neprijetno. Podcenili smo količino krčenja papirne kaše, posledično, ko se kaša na nekaterih območjih posuši, je rob roga šel pod kroglo in je izginila možnost, da ga pritisnemo na površino modela (spodnja blazinica je ležala na perli).
To je privedlo do manjših odstopanj v profilu ustja roga, tega se na slikah ne vidi, odstopanja so premajhna, vendar obstaja precedens. Zato priporočamo, da rame na robu ust sploh ne uporabljate oziroma jo naredite precej nižje po višini.
Druga težava, s katero smo se soočili, je bila prirobnica. Zaradi krčenja papier-mâchéja je med telesom roga in prirobnico nastala reža približno 5 mm. Naši izračuni, da bi ga zatiči, ki gredo skozi zalogo, zadržali, so se izkazali za napačne. Težava z odpravo vrzeli je bila preprosto rešena, napolnjena je bila z akrilno tesnilno maso, katere presežek je bil po sušenju odrezan z ostrim nožem. Morda bi bila rešitev te težave zavrnitev namestitve prirobnice v fazi oblikovanja hupa. V tem primeru se lahko zgornja plošča uporablja kot vložek, ki nastavi orientacijo čepov. Po sušenju se rog obrezuje
na želeno višino in je prirobnica nameščena, vendar je v tem primeru morda težko pravilno namestiti prirobnico. Zato je morda bolje pustiti vse tako, kot je, še posebej, ker je vrzel enostavno popraviti. Zaključek
Nedvomne prednosti opisane tehnologije so zmožnost pridobitve več enakih rogov z dovolj visoko natančnostjo generatriksa in nizki stroški uporabljenih materialov, glavna pomanjkljivost pa je visoka delovna intenzivnost.
V članku smo poskušali čim bolj podrobno opisati vse faze dela s pričakovanjem, da bi lahko oseba, ki zna (in želi) delati z rokami, a nima dovolj izkušenj, šla do konca. minimalne napake. Predstavljene so vam že preizkušene rešitve. Pravzaprav ni šlo vse gladko in nekatere stvari je bilo treba večkrat predelati.
Če povzamemo, lahko rečemo, da smo bili zadovoljni tako z izgledom izdelane hupe kot tudi z rezultati njenih akustičnih testov.
USPEŠNO DELO!
Evgenij Karpov, Aleksander Najdenko Naslov administracije spletnega mesta:
NISTE NAŠLI, KAJ IŠČETE? UTOLJEN:
|
