Kemungkinan pertindihan kawasan yang tidak disokong dengan ketara memperluaskan kemungkinan seni bina semasa mereka bentuk rumah. Penyelesaian positif kepada soalan rasuk membolehkan anda "bermain" dengan jumlah bilik, memasang tingkap panorama, dan membina dewan besar. Tetapi jika tidak sukar untuk menyekat jarak 3-4 meter dengan "pokok", maka rasuk mana yang hendak digunakan pada rentang 5 m atau lebih sudah menjadi soalan yang sukar.

Rasuk lantai kayu - dimensi dan beban

Kami membuat lantai kayu di rumah kayu, dan lantai bergegar, kendur, kesan "trampolin" telah muncul; kami ingin membuat rasuk lantai kayu 7 meter; anda perlu bertindih bilik dengan panjang 6, 8 meter supaya tidak meletakkan log pada sokongan perantaraan; apa yang sepatutnya menjadi rasuk lantai untuk jarak 6 meter, sebuah rumah dari bar; bagaimana jika anda ingin membuat susun atur percuma - soalan sedemikian sering ditanya oleh ahli forum.

Maxinova pengguna FORUMHOUSE

Rumah saya lebih kurang 10x10 meter. Di siling, saya "membuang" balak kayu, panjangnya - 5 meter, bahagian - 200x50. Jarak antara ketinggalan adalah 60 cm Semasa operasi lantai, ternyata apabila kanak-kanak berlari dalam satu bilik dan anda berdiri di bilik lain, terdapat getaran yang agak kuat di atas lantai.

Dan kes ini jauh dari satu-satunya.

elena555 pengguna FORUMHOUSE

Saya tidak dapat mengetahui jenis rasuk yang diperlukan untuk lantai. Saya mempunyai rumah seluas 12x12 meter, 2 tingkat. Tingkat pertama diperbuat daripada konkrit berudara, tingkat dua adalah loteng, kayu, ditutup dengan rasuk 6000x150x200mm, diletakkan setiap 80 cm. Balak diletakkan di atas rasuk I, yang terletak pada tiang yang dipasang di tengah-tengah yang pertama. lantai. Apabila saya berjalan di tingkat dua, saya merasakan bunyi gegaran.

Rasuk untuk rentang panjang mesti menahan beban berat, oleh itu, untuk membina lantai kayu yang kuat dan boleh dipercayai dengan rentang yang besar, mereka mesti dikira dengan teliti. Pertama sekali, anda perlu memahami jenis beban yang boleh ditahan oleh log kayu bahagian tertentu. Dan kemudian fikirkan semula, setelah menentukan beban untuk rasuk lantai, penutup lantai yang kasar dan akhir perlu dilakukan; bagaimana siling akan dikelim; sama ada lantai itu akan menjadi ruang tamu yang lengkap atau loteng bukan kediaman di atas garaj.

Leo060147 pengguna FORUMHOUSE

1. Beban berat sendiri semua elemen struktur lantai. Ini termasuk berat rasuk, penebat, pengikat, lantai, siling, dsb.
2. Beban operasi. Beban perkhidmatan boleh kekal atau sementara.

Apabila mengira beban operasi, jisim orang, perabot, peralatan rumah tangga, dan lain-lain diambil kira. Beban meningkat buat sementara waktu dengan ketibaan tetamu, perayaan yang bising, penyusunan semula perabot, jika ia dialihkan dari dinding ke tengah bilik.

Oleh itu, apabila mengira beban operasi, adalah perlu untuk memikirkan segala-galanya - hingga ke jenis perabot yang anda bercadang untuk memasang, dan sama ada terdapat kemungkinan pada masa depan memasang simulator sukan, yang juga mempunyai berat lebih daripada satu kilogram.

Untuk beban yang bertindak pada rasuk lantai kayu yang panjangnya, nilai berikut diambil (untuk lantai loteng dan antara lantai):

• Lantai loteng - 150 kg / sq.m. Di mana (mengikut SNiP 2.01.07-85), dengan mengambil kira faktor keselamatan - 50 kg / m2 adalah beban dari berat lantai sendiri, dan 100 kg / m2 adalah beban standard.

Jika ia dirancang untuk menyimpan barang, bahan dan barangan rumah lain di loteng, maka beban diandaikan 250 kg / sq.m.

• Untuk lantai perantaraan dan lantai loteng, jumlah beban diambil pada kadar 350-400 kg / sq.m.

Papan bertindih 200 hingga 50 dan saiz larian lain

Ini adalah rasuk pada jarak 4 meter yang dibenarkan oleh piawaian.

Selalunya, dalam pembinaan lantai kayu, papan dan rasuk yang dipanggil saiz berjalan digunakan: 50x150, 50x200, 100x150, dll. Rasuk sedemikian memenuhi piawaian ( selepas checkout), jika ia dirancang untuk menyekat pembukaan tidak lebih daripada empat meter.

Untuk pertindihan dengan panjang 6 meter atau lebih, saiz 50x150, 50x200, 100x150 tidak lagi sesuai.

Rasuk kayu melebihi 6 meter: kehalusan

Rasuk untuk rentang 6 meter atau lebih tidak boleh dibuat daripada kayu dan papan dengan dimensi berjalan.

Peraturan harus diingat: kekuatan dan ketegaran lantai bergantung pada ketinggian rasuk dan pada tahap yang lebih rendah pada lebarnya.

Beban teragih dan tertumpu bertindak pada rasuk lantai. Oleh itu, rasuk kayu untuk rentang besar tidak direka "hujung ke hujung", tetapi dengan margin keselamatan dan pesongan yang dibenarkan. Ini memastikan operasi lantai yang normal dan selamat.

50x200 - bertindih untuk bukaan 4 dan 5 meter.

Untuk mengira beban yang akan ditahan oleh lantai, anda mesti mempunyai pengetahuan yang sesuai. Untuk tidak menyelidiki formula rintangan (dan apabila membina garaj, ini pasti berlebihan), pemaju biasa hanya perlu menggunakan kalkulator dalam talian untuk mengira rasuk satu rentang kayu.

Leo060147 pengguna FORUMHOUSE

Pembina diri selalunya bukan pereka profesional. Apa yang dia ingin tahu ialah apa rasuk yang perlu dipasang di lantai supaya ia memenuhi keperluan asas untuk kekuatan dan kebolehpercayaan. Inilah yang dibenarkan oleh kalkulator dalam talian untuk mengira.

Kalkulator ini mudah digunakan. Untuk membuat pengiraan untuk nilai yang diperlukan, cukup untuk memasukkan dimensi ketinggalan dan panjang rentang, yang harus bertindih.

Juga, untuk memudahkan tugas, anda boleh menggunakan jadual siap yang dibentangkan oleh guru forum kami dengan nama panggilan Roracotta.

Roracotta pengguna FORUMHOUSE

Saya menghabiskan beberapa malam untuk membuat jadual yang walaupun pembina pemula akan faham:

Jadual 1. Ia membentangkan data yang memenuhi keperluan beban minimum untuk lantai tingkat dua - 147kg / sq.m.

Nota: memandangkan jadual adalah berdasarkan piawaian Amerika, dan saiz kayu di luar negara agak berbeza daripada bahagian yang diterima pakai di negara kita, anda perlu menggunakan lajur yang diserlahkan dengan warna kuning dalam pengiraan.

Jadual 2. Berikut adalah data mengenai beban purata untuk lantai tingkat pertama dan kedua - 293 kg / persegi M.

Jadual 3. Berikut adalah data untuk beban pertambahan yang dikira sebanyak 365 kg / persegi M.

Bagaimana untuk mengira jarak antara rasuk-I

Sekiranya anda membaca dengan teliti jadual yang dibentangkan di atas, menjadi jelas bahawa dengan peningkatan panjang rentang, pertama sekali, adalah perlu untuk meningkatkan ketinggian log, dan bukan lebarnya.

Leo060147 pengguna FORUMHOUSE

Anda boleh menukar kekakuan dan kekuatan ketinggalan ke atas dengan meningkatkan ketinggiannya dan membuat "rak". Iaitu, balok-I kayu dibuat.

Rasuk terpaku kayu buatan sendiri

Salah satu penyelesaian untuk merapatkan rentang yang panjang ialah penggunaan rasuk kayu di lantai. Pertimbangkan jarak 6 meter - rasuk yang boleh menahan beban berat.

Mengikut jenis keratan rentas, rasuk panjang boleh:

• segi empat tepat;
• I-beam;
• berbentuk kotak.

Tiada kata sepakat di kalangan pembina diri bahagian mana yang lebih baik. Jika anda tidak mengambil kira produk yang dibeli (rasuk I pasang siap), maka tempat pertama adalah kesederhanaan pengeluaran dalam "keadaan medan", tanpa menggunakan peralatan dan perkakas yang mahal.

Cuma datuk pengguna FORUMHOUSE

Jika anda melihat keratan rentas mana-mana rasuk I logam, anda dapat melihat bahawa dari 85% hingga 90% jisim logam tertumpu di "rak". Dinding penyambung menyumbang tidak lebih daripada 10-15% daripada logam. Ini dilakukan secara pengiraan.

Papan mana yang hendak digunakan untuk rasuk

Mengikut kekuatan bahan: semakin besar keratan rentas "rak" dan semakin jauh jaraknya antara satu sama lain, semakin banyak beban yang akan ditahan oleh rasuk-I. Untuk pembina sendiri, teknologi optimum untuk membuat rasuk-I ialah struktur berbentuk kotak yang ringkas, di mana "rak" atas dan bawah diperbuat daripada papan yang diletakkan rata. (50x150mm, dan dinding sisi diperbuat daripada papan lapis dengan ketebalan 8-12 mm dan ketinggian 350 hingga 400 mm (ditentukan oleh pengiraan), dsb.).

Papan lapis dipaku pada rak atau diskrukan dengan skru mengetuk sendiri (hanya tidak hitam, ia tidak berfungsi untuk memotong) dan mesti diletakkan pada gam.

Jika anda memasang I-beam sedemikian pada rentang enam meter dengan langkah 60 cm, maka ia akan menahan beban berat. Selain itu, rasuk-I untuk siling 6 meter boleh dipasang dengan penebat.

Juga, menggunakan prinsip yang sama, anda boleh menyambungkan dua papan panjang, mengumpulnya dalam "pakej", dan kemudian meletakkannya di atas satu sama lain di tepi (ambil papan dalam 150x50 atau 200x50), sebagai hasilnya, salib- bahagian rasuk akan menjadi 300x100 atau 400x100 mm. Papan ditanam pada gam dan ditarik bersama dengan pin atau ditanam pada grouses / dowel kayu. Papan lapis juga boleh diskrukan atau dipaku pada permukaan sisi rasuk sedemikian, setelah sebelum ini melincirkannya dengan gam.

Menarik juga ialah pengalaman ahli forum di bawah nama samaran Taras174, yang memutuskan untuk membuat rasuk-I terpaku secara bebas untuk meliputi jarak 8 meter.

Untuk ini, ahli forum membeli helaian OSB setebal 12 mm, potong memanjang menjadi lima bahagian yang sama. Kemudian saya membeli papan 150x50 mm, panjang 8 meter. Dengan pemotong dovetail saya memilih alur 12 mm dalam dan 14 mm lebar di tengah papan, supaya trapezoid dengan sambungan ke bawah diperolehi. OSB dalam alur Taras174 dilekatkan dengan resin poliester (epoksi), setelah sebelum ini "menembak" jalur gentian kaca 5 mm lebar dengan stapler ke hujung plat. Ini, menurut ahli forum, akan mengukuhkan reka bentuk. Untuk mempercepatkan pengeringan, kawasan terpaku dipanaskan dengan pemanas.

Taras174 pengguna FORUMHOUSE

Pada rasuk pertama, saya berlatih "memasukkan tangan saya". Saya buat yang kedua dalam 1 hari bekerja. Pada kos, dengan mengambil kira semua bahan, saya memasukkan papan pepejal 8 meter, kos rasuk ialah 2,000 rubel. untuk 1 pc.

Di sebalik pengalaman yang positif, "setinggan" seperti itu tidak terlepas daripada beberapa kenyataan kritikal yang diutarakan oleh pakar kami. Iaitu.

Kemungkinan pertindihan kawasan yang tidak disokong dengan ketara memperluaskan kemungkinan seni bina semasa mereka bentuk rumah. Penyelesaian positif kepada soalan rasuk membolehkan anda "bermain" dengan jumlah bilik, memasang tingkap panorama, dan membina dewan besar. Tetapi jika tidak sukar untuk menyekat jarak 3-4 meter dengan "pokok", maka rasuk mana yang hendak digunakan pada rentang 5 m atau lebih sudah menjadi soalan yang sukar.

Rasuk lantai kayu - dimensi dan beban

Kami membuat lantai kayu di rumah kayu, dan lantai bergegar, kendur, kesan "trampolin" telah muncul; kami ingin membuat rasuk lantai kayu 7 meter; anda perlu bertindih bilik dengan panjang 6, 8 meter supaya tidak meletakkan log pada sokongan perantaraan; apa yang sepatutnya menjadi rasuk lantai untuk jarak 6 meter, sebuah rumah dari bar; bagaimana jika anda ingin membuat susun atur percuma - soalan sedemikian sering ditanya oleh ahli forum.

Maxinova pengguna FORUMHOUSE

Rumah saya lebih kurang 10x10 meter. Di siling, saya "membuang" balak kayu, panjangnya - 5 meter, bahagian - 200x50. Jarak antara ketinggalan adalah 60 cm Semasa operasi lantai, ternyata apabila kanak-kanak berlari dalam satu bilik dan anda berdiri di bilik lain, terdapat getaran yang agak kuat di atas lantai.

Dan kes ini jauh dari satu-satunya.

elena555 pengguna FORUMHOUSE

Saya tidak dapat mengetahui jenis rasuk yang diperlukan untuk lantai. Saya mempunyai rumah seluas 12x12 meter, 2 tingkat. Tingkat pertama diperbuat daripada konkrit berudara, tingkat dua adalah loteng, kayu, ditutup dengan rasuk 6000x150x200mm, diletakkan setiap 80 cm. Balak diletakkan di atas rasuk I, yang terletak pada tiang yang dipasang di tengah-tengah yang pertama. lantai. Apabila saya berjalan di tingkat dua, saya merasakan bunyi gegaran.

Rasuk untuk rentang panjang mesti menahan beban berat, oleh itu, untuk membina lantai kayu yang kuat dan boleh dipercayai dengan rentang yang besar, mereka mesti dikira dengan teliti. Pertama sekali, anda perlu memahami jenis beban yang boleh ditahan oleh log kayu bahagian tertentu. Dan kemudian fikirkan semula, setelah menentukan beban untuk rasuk lantai, penutup lantai yang kasar dan akhir perlu dilakukan; bagaimana siling akan dikelim; sama ada lantai itu akan menjadi ruang tamu yang lengkap atau loteng bukan kediaman di atas garaj.

Leo060147 pengguna FORUMHOUSE

1. Beban berat sendiri semua elemen struktur lantai. Ini termasuk berat rasuk, penebat, pengikat, lantai, siling, dsb.
2. Beban operasi. Beban perkhidmatan boleh kekal atau sementara.

Apabila mengira beban operasi, jisim orang, perabot, peralatan rumah tangga, dan lain-lain diambil kira. Beban meningkat buat sementara waktu dengan ketibaan tetamu, perayaan yang bising, penyusunan semula perabot, jika ia dialihkan dari dinding ke tengah bilik.

Oleh itu, apabila mengira beban operasi, adalah perlu untuk memikirkan segala-galanya - hingga ke jenis perabot yang anda bercadang untuk memasang, dan sama ada terdapat kemungkinan pada masa depan memasang simulator sukan, yang juga mempunyai berat lebih daripada satu kilogram.

Untuk beban yang bertindak pada rasuk lantai kayu yang panjangnya, nilai berikut diambil (untuk lantai loteng dan antara lantai):

• Lantai loteng - 150 kg / sq.m. Di mana (mengikut SNiP 2.01.07-85), dengan mengambil kira faktor keselamatan - 50 kg / m2 adalah beban dari berat lantai sendiri, dan 100 kg / m2 adalah beban standard.

Jika ia dirancang untuk menyimpan barang, bahan dan barangan rumah lain di loteng, maka beban diandaikan 250 kg / sq.m.

• Untuk lantai perantaraan dan lantai loteng, jumlah beban diambil pada kadar 350-400 kg / sq.m.

Papan bertindih 200 hingga 50 dan saiz larian lain

Ini adalah rasuk pada jarak 4 meter yang dibenarkan oleh piawaian.

Selalunya, dalam pembinaan lantai kayu, papan dan rasuk yang dipanggil saiz berjalan digunakan: 50x150, 50x200, 100x150, dll. Rasuk sedemikian memenuhi piawaian ( selepas checkout), jika ia dirancang untuk menyekat pembukaan tidak lebih daripada empat meter.

Untuk pertindihan dengan panjang 6 meter atau lebih, saiz 50x150, 50x200, 100x150 tidak lagi sesuai.

Rasuk kayu melebihi 6 meter: kehalusan

Rasuk untuk rentang 6 meter atau lebih tidak boleh dibuat daripada kayu dan papan dengan dimensi berjalan.

Peraturan harus diingat: kekuatan dan ketegaran lantai bergantung pada ketinggian rasuk dan pada tahap yang lebih rendah pada lebarnya.

Beban teragih dan tertumpu bertindak pada rasuk lantai. Oleh itu, rasuk kayu untuk rentang besar tidak direka "hujung ke hujung", tetapi dengan margin keselamatan dan pesongan yang dibenarkan. Ini memastikan operasi lantai yang normal dan selamat.

50x200 - bertindih untuk bukaan 4 dan 5 meter.

Untuk mengira beban yang akan ditahan oleh lantai, anda mesti mempunyai pengetahuan yang sesuai. Untuk tidak menyelidiki formula rintangan (dan apabila membina garaj, ini pasti berlebihan), pemaju biasa hanya perlu menggunakan kalkulator dalam talian untuk mengira rasuk satu rentang kayu.

Leo060147 pengguna FORUMHOUSE

Pembina diri selalunya bukan pereka profesional. Apa yang dia ingin tahu ialah apa rasuk yang perlu dipasang di lantai supaya ia memenuhi keperluan asas untuk kekuatan dan kebolehpercayaan. Inilah yang dibenarkan oleh kalkulator dalam talian untuk mengira.

Kalkulator ini mudah digunakan. Untuk membuat pengiraan untuk nilai yang diperlukan, cukup untuk memasukkan dimensi ketinggalan dan panjang rentang, yang harus bertindih.

Juga, untuk memudahkan tugas, anda boleh menggunakan jadual siap yang dibentangkan oleh guru forum kami dengan nama panggilan Roracotta.

Roracotta pengguna FORUMHOUSE

Saya menghabiskan beberapa malam untuk membuat jadual yang walaupun pembina pemula akan faham:

Jadual 1. Ia membentangkan data yang memenuhi keperluan beban minimum untuk lantai tingkat dua - 147kg / sq.m.

Nota: memandangkan jadual adalah berdasarkan piawaian Amerika, dan saiz kayu di luar negara agak berbeza daripada bahagian yang diterima pakai di negara kita, anda perlu menggunakan lajur yang diserlahkan dengan warna kuning dalam pengiraan.

Jadual 2. Berikut adalah data mengenai beban purata untuk lantai tingkat pertama dan kedua - 293 kg / persegi M.

Jadual 3. Berikut adalah data untuk beban pertambahan yang dikira sebanyak 365 kg / persegi M.

Bagaimana untuk mengira jarak antara rasuk-I

Sekiranya anda membaca dengan teliti jadual yang dibentangkan di atas, menjadi jelas bahawa dengan peningkatan panjang rentang, pertama sekali, adalah perlu untuk meningkatkan ketinggian log, dan bukan lebarnya.

Leo060147 pengguna FORUMHOUSE

Anda boleh menukar kekakuan dan kekuatan ketinggalan ke atas dengan meningkatkan ketinggiannya dan membuat "rak". Iaitu, balok-I kayu dibuat.

Rasuk terpaku kayu buatan sendiri

Salah satu penyelesaian untuk merapatkan rentang yang panjang ialah penggunaan rasuk kayu di lantai. Pertimbangkan jarak 6 meter - rasuk yang boleh menahan beban berat.

Mengikut jenis keratan rentas, rasuk panjang boleh:

• segi empat tepat;
• I-beam;
• berbentuk kotak.

Tiada kata sepakat di kalangan pembina diri bahagian mana yang lebih baik. Jika anda tidak mengambil kira produk yang dibeli (rasuk I pasang siap), maka tempat pertama adalah kesederhanaan pengeluaran dalam "keadaan medan", tanpa menggunakan peralatan dan perkakas yang mahal.

Cuma datuk pengguna FORUMHOUSE

Jika anda melihat keratan rentas mana-mana rasuk I logam, anda dapat melihat bahawa dari 85% hingga 90% jisim logam tertumpu di "rak". Dinding penyambung menyumbang tidak lebih daripada 10-15% daripada logam. Ini dilakukan secara pengiraan.

Papan mana yang hendak digunakan untuk rasuk

Mengikut kekuatan bahan: semakin besar keratan rentas "rak" dan semakin jauh jaraknya antara satu sama lain, semakin banyak beban yang akan ditahan oleh rasuk-I. Untuk pembina sendiri, teknologi optimum untuk membuat rasuk-I ialah struktur berbentuk kotak yang ringkas, di mana "rak" atas dan bawah diperbuat daripada papan yang diletakkan rata. (50x150mm, dan dinding sisi diperbuat daripada papan lapis dengan ketebalan 8-12 mm dan ketinggian 350 hingga 400 mm (ditentukan oleh pengiraan), dsb.).

Papan lapis dipaku pada rak atau diskrukan dengan skru mengetuk sendiri (hanya tidak hitam, ia tidak berfungsi untuk memotong) dan mesti diletakkan pada gam.

Jika anda memasang I-beam sedemikian pada rentang enam meter dengan langkah 60 cm, maka ia akan menahan beban berat. Selain itu, rasuk-I untuk siling 6 meter boleh dipasang dengan penebat.

Juga, menggunakan prinsip yang sama, anda boleh menyambungkan dua papan panjang, mengumpulnya dalam "pakej", dan kemudian meletakkannya di atas satu sama lain di tepi (ambil papan dalam 150x50 atau 200x50), sebagai hasilnya, salib- bahagian rasuk akan menjadi 300x100 atau 400x100 mm. Papan ditanam pada gam dan ditarik bersama dengan pin atau ditanam pada grouses / dowel kayu. Papan lapis juga boleh diskrukan atau dipaku pada permukaan sisi rasuk sedemikian, setelah sebelum ini melincirkannya dengan gam.

Menarik juga ialah pengalaman ahli forum di bawah nama samaran Taras174, yang memutuskan untuk membuat rasuk-I terpaku secara bebas untuk meliputi jarak 8 meter.

Untuk ini, ahli forum membeli helaian OSB setebal 12 mm, potong memanjang menjadi lima bahagian yang sama. Kemudian saya membeli papan 150x50 mm, panjang 8 meter. Dengan pemotong dovetail saya memilih alur 12 mm dalam dan 14 mm lebar di tengah papan, supaya trapezoid dengan sambungan ke bawah diperolehi. OSB dalam alur Taras174 dilekatkan dengan resin poliester (epoksi), setelah sebelum ini "menembak" jalur gentian kaca 5 mm lebar dengan stapler ke hujung plat. Ini, menurut ahli forum, akan mengukuhkan reka bentuk. Untuk mempercepatkan pengeringan, kawasan terpaku dipanaskan dengan pemanas.

Taras174 pengguna FORUMHOUSE

Pada rasuk pertama, saya berlatih "memasukkan tangan saya". Saya buat yang kedua dalam 1 hari bekerja. Pada kos, dengan mengambil kira semua bahan, saya memasukkan papan pepejal 8 meter, kos rasuk ialah 2,000 rubel. untuk 1 pc.

Di sebalik pengalaman yang positif, "setinggan" seperti itu tidak terlepas daripada beberapa kenyataan kritikal yang diutarakan oleh pakar kami. Iaitu.

Apabila membina rumah bertingkat rendah persendirian yang diperbuat daripada kayu, blok konkrit atau bata, lantai kayu paling kerap didirikan di antara lantai. Struktur ini menawarkan beberapa kelebihan berbanding papak konkrit alternatif. Lantai kayu tidak membebani dinding, semasa pemasangan mereka tidak memerlukan penglibatan peralatan mengangkat. Di samping itu, mereka mempunyai kekuatan tinggi, ketahanan dan harga yang berpatutan. Pemasangan siling sedemikian agak mudah, begitu banyak tukang rumah melakukannya sendiri.

Struktur lantai

Asas lantai kayu adalah rasuk yang dipegang pada dinding menanggung beban dan berfungsi sebagai sejenis "asas" untuk seluruh struktur. Oleh kerana rasuk semasa operasi lantai akan menanggung keseluruhan beban, terutamanya perhatian harus diberikan kepada pengiraan yang cekap.

Untuk rasuk, mereka biasanya menggunakan rasuk besar atau terpaku, balak, kadang-kadang - papan (satu atau diikat dalam ketebalan dengan paku atau staples). Untuk lantai, adalah dinasihatkan untuk menggunakan rasuk konifer (pinus, larch), yang dibezakan oleh kekuatan lenturan yang tinggi. Rasuk kayu keras berprestasi lebih teruk dalam lenturan dan boleh berubah bentuk di bawah beban.

Papan kasar (OSB, papan lapis) dipasang pada rasuk lantai di kedua-dua sisi, di atasnya penutup depan dijahit. Kadang-kadang lantai tingkat dua diletakkan di atas kayu balak, yang dipasang pada balok.

Perlu diingat bahawa lantai kayu di sisi tingkat pertama akan menjadi siling, dan di sisi tingkat dua (loteng, loteng) - lantai. Oleh itu, bahagian atas siling dilapisi dengan bahan lantai: papan lidah dan alur, lamina, linoleum, permaidani, dll. Bahagian bawah (siling) - clapboard, eternit, panel plastik, dll.

Oleh kerana kehadiran rasuk, ruang terbentuk di antara papan kasar. Ia digunakan untuk menambah sifat tambahan pada pertindihan. Bergantung pada tujuan tingkat dua, bahan penebat haba atau penebat bunyi diletakkan di antara rasuk lantai, dilindungi daripada kelembapan dengan kalis air atau penghalang wap.

Sekiranya tingkat dua adalah loteng bukan kediaman yang tidak akan dipanaskan, penebat haba mesti dimasukkan ke dalam struktur lantai. Contohnya, bulu basalt (Rockwool, Parock), bulu kaca (Isover, Ursa), buih, dsb. Filem penghalang wap (filem glassine, polietilena dan polipropilena) diletakkan di bawah lapisan penebat haba (dari sisi lantai pertama yang dipanaskan).

Jika EPPS, yang tidak menyerap wap air, digunakan sebagai penebat haba, filem penghalang wap boleh dikecualikan daripada "pai". Lapisan filem kalis air diletakkan di atas bahan penebat haba atau penebat bunyi yang menyerap dan boleh merosot daripada kelembapan. Sekiranya semasa menamatkan kemungkinan kelembapan atmosfera memasuki loteng dikecualikan, penebat tidak boleh dilindungi dengan kalis air.

Jika tingkat dua dirancang sebagai ruang yang dipanaskan dan ruang tamu, maka "pai" lantai tidak memerlukan penebat haba tambahan. Walau bagaimanapun, untuk mengurangkan kesan bunyi yang akan berlaku apabila orang bergerak di sepanjang lantai, lapisan penebat bunyi diletakkan di antara rasuk (biasanya bahan penebat haba biasa digunakan).

Contohnya, bulu basalt (Rockwool, Parock), bulu kaca (Isover, Ursa), plastik buih, panel serap bunyi ZIPS, membran kalis bunyi (Tecsound), dsb. Apabila menggunakan bahan yang boleh menyerap wap air (bulu basalt, bulu kaca), filem penghalang wap diletakkan di antara tingkat pertama dan penebat bunyi, dan kalis air diletakkan di atas penebat bunyi.

Mengikat rasuk ke dinding

Rasuk lantai boleh disambungkan ke dinding dalam beberapa cara.

Di rumah bata atau balak, hujung rasuk dibawa ke dalam alur ("sarang"). Jika rasuk atau kayu balak digunakan, maka kedalaman rasuk di dinding hendaklah sekurang-kurangnya 150 mm, jika papan sekurang-kurangnya 100 mm.

Bahagian rasuk yang bersentuhan dengan dinding "sarang" kalis air dengan membungkusnya dengan dua lapisan bahan bumbung. Hujung rasuk dipotong pada 60 ° dan dibiarkan tanpa penebat untuk membolehkan kayu bernafas dengan bebas.

Apabila diletakkan di dalam "sarang", di antara rasuk dan dinding (di semua sisi), jurang pengudaraan 30-50 mm ditinggalkan, yang dipenuhi dengan penebat haba (tunda, bulu mineral). Rasuk itu disokong pada dasar alur melalui papan kayu antiseptik dan kalis air setebal 30-40 mm. Sisi alur boleh ditutup dengan batu hancur atau ditutup dengan mortar simen sebanyak 4-6 cm.Setiap rasuk kelima tambahan diikat ke dinding dengan sauh.

Di rumah kayu, rasuk ditanam di dalam alur dinding sekurang-kurangnya 70 mm. Untuk mengelakkan kemunculan squeak, bahan kalis air diletakkan di antara dinding alur dan rasuk. Dalam sesetengah kes, rasuk memotong ke dinding, membuat sambungan dovetail, dsb.

Juga, rasuk boleh dipasang pada dinding menggunakan sokongan logam - sudut keluli, pengapit, kurungan. Ia disambungkan ke dinding dan rasuk dengan skru atau skru mengetuk sendiri. Pilihan pelekap ini adalah yang terpantas dan paling maju dari segi teknologi, tetapi kurang dipercayai berbanding ketika rasuk dimasukkan ke dalam alur dinding.

Pengiraan rasuk lantai

Apabila merancang pembinaan lantai, pertama anda perlu mengira struktur pangkalannya, iaitu panjang rasuk, bilangannya, bahagian optimum dan padang. Ini akan menentukan sejauh mana keselamatan lantai anda dan jenis beban yang boleh ditahan semasa operasi.

Panjang rasuk

Panjang rasuk bergantung pada lebar rentang, dan juga pada cara rasuk diikat. Jika rasuk dipasang pada penyokong logam, panjangnya akan sama dengan lebar rentang. Apabila tertanam dalam alur dinding, panjang rasuk dikira dengan menjumlahkan rentang dan kedalaman sisipan kedua-dua hujung rasuk ke dalam alur.

Jarak rasuk

Jarak antara paksi rasuk dikekalkan dalam 0.6-1 m.

Bilangan rasuk

Pengiraan bilangan rasuk dilakukan seperti berikut: mereka merancang untuk meletakkan rasuk melampau pada jarak sekurang-kurangnya 50 mm dari dinding. Selebihnya rasuk diletakkan dalam ruang rentang sama rata, mengikut selang (langkah) yang dipilih.

Bahagian rasuk

Rasuk boleh berbentuk segi empat tepat, persegi, bulat, bahagian I. Tetapi pilihan klasik masih segi empat tepat. Parameter yang kerap digunakan: ketinggian - 140-240 mm, lebar - 50-160 mm.

Pilihan bahagian rasuk bergantung pada pemuatan yang dirancang, lebar rentang (di sepanjang sisi pendek bilik) dan jarak rasuk (langkah).

Beban rasuk dikira dengan menjumlahkan beban beratnya sendiri (untuk lantai antara lantai - 190-220 kg / m 2) dengan beban sementara (operasi) (200 kg / m 2). Biasanya, untuk lantai yang dikendalikan, beban diambil sama dengan 350-400 kg / m 2. Untuk siling loteng yang tidak dieksploitasi, anda boleh mengambil beban yang lebih rendah, sehingga 200 kg / m 2. Pengiraan khas diperlukan jika beban tertumpu yang ketara diandaikan (contohnya, dari mandi besar, kolam, dandang, dll.).

Rasuk diletakkan di sepanjang rentang yang pendek, lebar maksimumnya ialah 6 m. Pada rentang yang lebih besar, rasuk yang kendur tidak dapat dielakkan, yang akan membawa kepada ubah bentuk struktur. Walau bagaimanapun, walaupun dalam keadaan sedemikian ada jalan keluar. Untuk menyokong rasuk pada rentang yang luas, lajur dan penyokong dipasang.

Bahagian rasuk secara langsung bergantung pada lebar rentang. Lebih besar rentang, lebih kuat (dan tahan lama) rasuk mesti dipilih untuk pertindihan. Rentang ideal untuk bertindih dengan rasuk adalah sehingga 4 m. Jika rentang lebih lebar (sehingga 6 m), maka rasuk bukan standard dengan keratan rentas yang meningkat mesti digunakan. Ketinggian rasuk sedemikian hendaklah sekurang-kurangnya 1 / 20-1 / 25 daripada rentang. Sebagai contoh, dengan rentang 5 m, anda perlu menggunakan rasuk dengan ketinggian 200-225 mm dan ketebalan 80-150 mm.

Sudah tentu, tidak perlu melakukan pengiraan rasuk sendiri. Anda boleh menggunakan jadual dan gambar rajah siap sedia, yang menunjukkan pergantungan dimensi rasuk pada beban yang dirasakan dan lebar rentang.

Selepas melengkapkan pengiraan, anda boleh meneruskan ke peranti bertindih. Pertimbangkan keseluruhan proses teknologi, daripada memasang rasuk ke dinding dan berakhir dengan pelapisan penamat.

Teknologi lantai kayu

Peringkat # 1. Pemasangan rasuk lantai

Selalunya, rasuk dipasang dengan institusi mereka di alur dinding. Pilihan ini mungkin apabila pemasangan lantai dijalankan pada peringkat membina rumah.

Proses pemasangan dalam kes ini adalah seperti berikut:

1. Rasuk ditutup dengan antiseptik dan kalis api. Ini adalah perlu untuk mengurangkan kecenderungan struktur kayu reput dan memastikan keselamatan kebakaran.

2. Hujung rasuk dipotong pada sudut 60 °, dicat dengan mastik bitumen dan dibalut dengan bahan bumbung dalam 2 lapisan (untuk kalis air). Dalam kes ini, hujung mesti kekal terbuka untuk keluar percuma wap air melaluinya.

3. Mulakan pemasangan dengan pemasangan dua rasuk luar, yang diletakkan pada jarak 50 mm dari dinding (minimum).

Bar dimasukkan ke dalam "sarang" 100-150 mm, meninggalkan jurang pengudaraan antara kayu dan dinding sekurang-kurangnya 30-50 mm.

4. Untuk mengawal mendatar rasuk, papan panjang dipasang pada satah atasnya di tepi, dan di atasnya - paras gelembung. Untuk meratakan rasuk, gunakan dadu kayu dengan ketebalan yang berbeza, yang diletakkan di bahagian bawah alur pada dinding. Die mesti dirawat terlebih dahulu dengan bitumen mastic dan dikeringkan.

5. Untuk mengecualikan keriut rasuk dan menyekat akses udara sejuk, jurang diisi dengan penebat mineral atau tunda.

6. Letakkan selebihnya, perantaraan, rasuk pada papan kawalan yang diletakkan. Teknologi penyisipan mereka ke dalam sarang dinding adalah sama seperti untuk pemasangan rasuk yang melampau.

7. Setiap rasuk kelima dipasang tambahan pada dinding dengan sauh.

Apabila rumah telah dibina, lebih mudah untuk memasang rasuk lantai menggunakan sokongan logam. Dalam kes ini, proses pemasangan adalah seperti berikut:

1. Rasuk diresapi dengan kalis api dan antiseptik.

2. Di dinding, pada tahap yang sama, mengikut jarak rasuk yang dikira, penyokong (sudut, pengapit, kurungan) ditetapkan. Pengancing dilakukan dengan skru atau skru mengetuk sendiri, mengacaukannya ke dalam lubang penyokong.

3. Rasuk diletakkan pada penyokong dan dibetulkan dengan skru mengetuk sendiri.

Peringkat # 2. Lampiran bar tengkorak (jika perlu)

Sekiranya lebih mudah untuk meletakkan "pai" struktur lantai dari atas, iaitu, dari sisi tingkat dua, bar tengkorak dengan bahagian 50x50 mm disumbat di sepanjang tepi rasuk di kedua-dua sisi. Bahagian bawah rasuk hendaklah rata dengan permukaan rasuk. Bar tengkorak diperlukan untuk meletakkan papan kekili padanya, yang merupakan asas kasar untuk siling.

Bar tengkorak boleh diketepikan dengan mengelim papan kekili dari bawah, dari sisi tingkat satu. Dalam kes ini, ia boleh dipasang terus ke rasuk menggunakan skru mengetuk sendiri (paku tidak sesuai, kerana sukar untuk memalunya secara menegak ke siling).

Peringkat # 3. Pengikat papan gulung untuk asas siling yang kasar

Apabila memasang dari sisi tingkat dua, papan gulung dipasang pada bar tengkorak dengan paku atau skru mengetuk sendiri (mungkin menggunakan OSB, papan lapis).

Apabila mengikat gulungan dari sisi tingkat pertama, papan dipasang pada rasuk dari bawah menggunakan skru mengetuk sendiri. Jika perlu, letakkan lapisan tebal penebat atau bahan penebat bunyi di antara rasuk; pilihan untuk mengelim papan dari bawah adalah lebih baik. Hakikatnya ialah bar tengkorak "memakan" sebahagian daripada ruang antara girder, dan tanpa penggunaannya, ketebalan tumpang tindih boleh ditutup sepenuhnya dengan bahan penebat.

Peringkat # 4. Pemasangan penghalang wap (jika perlu)

Penghalang wap diletakkan di dalam struktur lantai di hadapan penebat (yang juga boleh bertindak sebagai penebat bunyi) jika terdapat risiko wap memasukinya atau pemeluwapan. Ini berlaku jika pertindihan disusun antara lantai, yang pertama dipanaskan, dan yang kedua tidak. Contohnya, loteng atau loteng yang tidak dipanaskan disusun di atas tingkat kediaman pertama. Juga, wap boleh menembusi ke dalam penebat siling dari bilik basah di tingkat pertama, contohnya, dari dapur, bilik mandi, kolam renang, dll.

Filem penghalang wap diletakkan di atas rasuk lantai. Kanvas diletakkan dengan tumpang tindih, membawa tepi kanvas sebelumnya ke yang seterusnya sebanyak 10 cm. Sambungan dilekatkan dengan pita pembinaan.

Peringkat # 5. Penebat haba atau peranti kalis bunyi

Di antara rasuk, plat atau gulung haba atau penebat bunyi diletakkan di atas. Celah-celah dan lompang hendaklah dielakkan dan bahan-bahan hendaklah sesuai dengan rasuk. Atas sebab yang sama, adalah tidak diingini untuk menggunakan trim yang perlu dicantumkan bersama.

Untuk mengurangkan kejadian bunyi hentaman di siling (untuk tingkat atas kediaman), jalur kalis bunyi dengan ketebalan minimum 5.5 mm diletakkan pada permukaan atas rasuk.

Peringkat # 6. Meletakkan filem kalis air

Filem kalis air diletakkan di atas lapisan penebat haba atau bunyi. Ia berfungsi untuk menghalang penembusan kelembapan dari tingkat atas ke dalam bahan penebat. Sekiranya tingkat atas tidak berpenghuni, iaitu, tiada siapa yang akan mencuci lantai di sana dan penembusan kelembapan atmosfera juga akan dikecualikan, filem kalis air mungkin tidak digunakan.

Filem kalis air diletakkan dengan kanvas, dengan pertindihan 10 cm. Sambungan dilekatkan dengan pita untuk mengelakkan penembusan kelembapan ke dalam struktur.

Peringkat # 7. Papan pengikat (papan lapis, OSB) untuk sub-lantai

Tapak kasar untuk lantai tingkat dua dijahit di sepanjang rasuk dari atas. Anda boleh menggunakan papan biasa, OSB atau papan lapis tebal. Pengancing dilakukan menggunakan skru atau paku.

Peringkat # 8. Menutup lantai dari bawah dan dari atas dengan lapisan atas

Mana-mana bahan yang sesuai boleh diletakkan di atas tapak kasar dari bawah dan dari atas papak. Di bahagian atas siling, iaitu, di lantai tingkat dua, penutup lamina, parket, permaidani, linoleum, dan lain-lain disusun. Apabila menyusun lantai loteng bukan kediaman, papan kasar boleh dibiarkan tanpa sarung.

Bahan siling dijahit di permukaan bawah siling, yang berfungsi sebagai siling untuk tingkat pertama: lapisan kayu, panel plastik, struktur papan eternit, dll.

Operasi lantai

Sekiranya struktur menggunakan rasuk dengan margin keselamatan yang besar, diletakkan dengan langkah kecil, maka pertindihan seperti itu tidak perlu diperbaiki untuk masa yang lama. Namun begitu, anda perlu menyemak rasuk untuk kekuatan secara berkala!

Jika rasuk rosak oleh serangga atau akibat genangan air, ia diperkuatkan. Untuk melakukan ini, rasuk yang lemah dikeluarkan, digantikan dengan yang baru, atau diperkuat dengan papan tahan lama.

Pertindihan antara lantai, ruang bawah tanah atau loteng disusun secara konstruktif mengikut dua skema - lantai bukan girder (berdasarkan penggunaan papak monolitik), dan lantai rasuk (rasuk lantai kayu digunakan). Pertindihan dibuat untuk memisahkan bilik antara lantai, serta memisahkan bilik dari ruang bawah tanah dan loteng. Rasuk boleh dibuat daripada pelbagai bahan, seperti kayu, konkrit bertetulang monolitik atau purlin logam.

Pemasangan rasuk lantai kayu membolehkan anda menyelesaikan tugas berikut:

1. untuk mencapai penunjuk kekuatan dan kekakuan lantai yang diperlukan;


2. memastikan penebat bunyi dan rintangan pemindahan haba adalah konsisten dengan tahap yang diperlukan untuk penjimatan tenaga;


3. mengekalkan pematuhan dengan piawaian yang ditetapkan untuk penunjuk kebolehtelapan wap dan udara.

Memilih rasuk untuk lantai antara lantai:

Mengikut jenis dan jenis:

• Rasuk lantai dari bar... Selalunya, bar segi empat tepat dipilih untuk pembuatan rasuk. Ketinggian kayu hendaklah dalam julat 140-240 mm, dan ketebalannya hendaklah 50-160 mm. Dalam kes ini, peraturan itu diperhatikan: ketebalan rasuk sekurang-kurangnya 1/24 panjangnya. Para profesional ambil perhatian bahawa kekuatan besar wujud dalam rasuk kayu dengan nisbah aspek 7: 5.

• Rasuk lantai log... Penyelesaian yang lebih kos efektif. Log mempunyai rintangan yang tinggi terhadap tekanan, tetapi juga rintangan yang rendah untuk lentur. Log sesuai untuk digunakan hanya jika ia telah berumur dalam keadaan kering sekurang-kurangnya satu tahun.

• Rasuk lantai dari papan... Penggunaan papan membawa kepada pengurangan jumlah kayu yang digunakan untuk peranti bertindih. Tetapi, perlu diperhatikan bahawa dalam kes ini, rintangan siling terhadap kebakaran, ketahanan dan penebat bunyi berkurangan. Biasanya papan digunakan dalam pembinaan lantai loteng. Untuk menguatkan papan, anda boleh menggunakan teknik - sambung dua papan sepanjang panjang. Kemudian jumlah bahagian akan sepadan dengan tahap beban. Struktur sedemikian boleh menahan beban 2 kali lebih besar daripada rasuk atau dua papan yang diletakkan berdekatan antara satu sama lain. Dalam kes ini, pengikat dilakukan dengan skru atau paku mengetuk sendiri, dipasang dalam corak papan dam dengan langkah 20 cm.

2. Pembelian kayu palang, balak atau kayu gergaji dan rawatannya dengan antiseptik, pemadam api, larutan antikulat dan perlindungan biologi.

3. Pilihan jenis pengikat rasuk ke dinding.

Pengikat rasuk lantai kayu ke dinding galas beban dilakukan dengan dua cara:

• pelekap dinding. Rasuk tertanam dalam dinding galas beban hingga kedalaman 150-200 mm.

Dengan kaedah pemasangan ini, hujung rasuk mesti dipotong pada sudut 60 °. Untuk melindungi hujung rasuk, mereka perlu dibalut dengan dua atau tiga lapisan bahan bumbung. Dalam kes ini, hujung rasuk tetap terbuka, dan ia tidak sepatutnya terletak di dinding. Kehadiran jurang 20-25 mm. akan membolehkan pertukaran udara percuma. Dan ceruk (jurang) yang terhasil dipenuhi dengan bulu mineral.

• kaedah gantung. Dalam kes ini, rasuk dipasang pada dinding dengan menggunakan plat logam.

4. Meletakkan alang lantai kayu

Pada peringkat ini, rasuk dengan panjang yang diperlukan disediakan. Panjang bergantung pada kaedah pemasangan. Sekiranya rasuk dimasukkan ke dalam dinding, maka ia dikira seperti berikut: panjang bilik ditambah 300-400 mm. untuk pemasangan dinding. Jika dilekatkan pada dinding, panjang rasuk adalah sama dengan panjang bilik.

Pemasangan gelegar lantai kayu bermula dari rasuk luar. Setiap rasuk diperiksa dengan aras bangunan. Selepas itu, rasuk dipasang di dalam slot dinding menggunakan batu hancur kering.

Apabila rasuk betul-betul rata dan mendatar diperiksa, ia boleh dikonkritkan di tempat duduk.

Kesimpulan

Pertindihan dengan rasuk kayu yang dibuat menggunakan teknologi ini pasti akan melayani anda selama beberapa dekad. Walau bagaimanapun, untuk memanjangkan hayatnya, perlu memproses kayu dan menjalankan pemeriksaan berkala untuk memantau keadaannya. Jika terdapat sebarang kecacatan, lakukan pembaikan (penggantian separa atau lengkap elemen yang rosak).

Rasuk lantai kayu di rumah selalunya merupakan pilihan yang paling menjimatkan. Rasuk kayu mudah dibuat dan dipasang, mempunyai kekonduksian haba yang rendah berbanding rasuk keluli atau konkrit bertetulang. Kelemahan struktur kayu adalah kekuatan mekanikal yang lebih rendah, memerlukan bahagian yang besar, rintangan api yang rendah dan ketahanan terhadap kerosakan oleh mikroorganisma dan anai-anai (jika terdapat di kawasan anda). Oleh itu, pokok lantai mesti dirawat dengan teliti dengan antiseptik dan kalis api, contohnya XM-11 atau KhMBB yang dikeluarkan oleh Antiseptik (St. Petersburg). Pilihan moden untuk rasuk lantai kayu adalah rasuk berlamina terpaku (kedua-duanya dengan lamela menegak dan mendatar), rasuk kayu terpaku I-rasuk (kedua-duanya kayu sepenuhnya dan gabungan OSB dan kayu), rasuk lantai kayu-logam(gabungan kayu dan elemen kekuatan spatial yang diperbuat daripada logam) dan rasuk kayu spatial, unsur-unsurnya diikat dengan plat bergigi logam.

Rasuk lantai boleh berfungsi sebagai rasuk sokongan untuk balkoni kayu yang menonjol.

Rentang optimum untuk struktur kayu ialah 2.5-4 meter. Bahagian terbaik untuk kayu: segi empat tepat dengan nisbah ketinggian kepada lebar 1.4: 1. Rasuk dibawa ke dinding sekurang-kurangnya 12 cm dan kalis air dalam bulatan, kecuali hujungnya. Adalah dinasihatkan untuk mengamankan rasuk dengan sauh yang tertanam di dinding.

Apabila memilih pengiraan bahagian, beban beratnya sendiri diambil kira, yang untuk rasuk lantai antara lantai, sebagai peraturan, adalah 190-220 kg / m2, dan bebannya sementara (beroperasi), nilainya adalah diambil bersamaan dengan 200 kg / m2. Rasuk lantai diletakkan di sepanjang bahagian rentang pendek. Adalah disyorkan untuk memilih langkah memasang rasuk kayu sama dengan langkah memasang rak bingkai. Cara untuk menjalankan komunikasi melalui rasuk: baca tentang saiz dan lokasi yang dibenarkan:

Untuk mengira keratan rentas minimum dan optimum, anda boleh menggunakan kalkulator dalam talian Romanov untuk rasuk lantai kayu. Untuk rasuk lantai kayu-logam, anda boleh menggunakan kalkulator dalam talian rasuk XTS.

Jadual. Rentang maksimum rasuk lantai. Kes biasa

Jadual. Rentang maksimum rasuk lantai loteng.Loteng yang tidak dieksploitasi.

Jadual. Rentang maksimum rasuk lantai. Kes khas

Rasuk I keluli (logam).

Rasuk lantai logam I-beam mempunyai beberapa kelebihan yang tidak dapat dinafikan, dengan hanya satu kelemahan - kos yang tinggi. Rasuk I logam boleh menutup rentang besar dengan beban yang ketara, rasuk keluli logam tidak mudah terbakar dan tahan terhadap pengaruh biologi. Walau bagaimanapun, rasuk logam boleh menghakis tanpa ketiadaan salutan pelindung dan dengan kehadiran persekitaran yang agresif di dalam bilik. Sekiranya berlaku kebakaran, rasuk logam "mengalir" dan bengkok - oleh itu, ia mesti ditutup dengan papak basalt mudah terbakar penebat habanya.

Dalam kebanyakan kes, dalam pembinaan amatur, apabila mengira dalam program di atas atau yang lain seperti itu, harus diandaikan bahawa rasuk logam mempunyai penyokong berengsel (iaitu, hujungnya tidak tetap tegar - contohnya, seperti dalam struktur keluli bingkai. ). Beban di atas lantai dengan rasuk keluli I, dengan mengambil kira beratnya sendiri, harus dikira sebagai 350 (tanpa senarai yg panjang lebar) -500 (dengan senarai yg panjang lebar) kg / m 2

Adalah disyorkan untuk membuat langkah antara rasuk-I sama dengan 1 meter. Dalam kes penjimatan, adalah mungkin untuk meningkatkan langkah antara rasuk logam sehingga 1200 mm.

Jadual untuk memilih bilangan rasuk logam rasuk-I dengan pic dan panjang purlin yang berbeza