Langkah Pertama - Membuat Keputusan.
Saya sentiasa tertarik dengan bunyi berkualiti tinggi.
Dengan mengandaikan bahawa saya tidak bersendirian dalam hal ini, saya bergegas ke jurang Internet untuk mencari tapak dan forum tematik di mana saya boleh mendapatkan jawapan kepada soalan yang menarik minat saya. Ini berlangsung untuk beberapa lama, sehingga kuantiti berubah menjadi kualiti. Sehingga, seolah-olah, agak tiba-tiba, saya menyedari apa yang perlu dilakukan sendiri subwufer kereta agak nyata malah menarik.

Langkah Kedua - Mengukur parameter.

Pada suatu hari musim panas, kepala dinamik 75GDN-1-4 telah dibeli.
Mengapa 75-GDN. Di sini saya mesti mengatakan bahawa saya telah menjadi peminat pembesar suara S-90 sejak tahun 1989 (salah satu daripada sepasang salinan saya, yang telah berkhidmat dengan setia selama 18 tahun (!), boleh dilihat dalam foto di bawah). Dan tidak kira betapa mereka mengkritik segala-galanya Soviet sekarang, saya tetap akan meletakkan pembesar suara ini sejajar dengan pencapaian terkenal jurutera abad ke-20 di negara tempat saya dilahirkan. Pendapat saya. Sudah tentu, pendapat orang yang dihormati yang membina kapal selam pada dinamik 75-GDN dan mencapai keputusan tinggi dalam pertandingan audio kereta memainkan peranan yang besar. Bercakap tentang pendapat. Secara ringkasnya, terdapat dua sudut pandangan dalam RuNet. Pertama - Rakyat! Jangan buat perkara yang bukan-bukan, anda tidak boleh membuat gula-gula daripada sampah, beli kepala biasa (import/mahal) dan dapatkan bunyi yang menakjubkan. Yang kedua, sebenarnya, bukan pendapat, tetapi fakta yang diberikan, seperti seseorang di suatu tempat membuat sub pada 75GDN dan ia berjaya, dan ia tidak buruk. Saya rasa kedua-duanya betul. Dengan cara ini, mari kita buang buat masa ini kategori orang yang hanya membeli subwufer di kedai atau di pasaran, yang mungkin keliru dengan persoalan apakah pembesar suara dalam subwufer mereka, apatah lagi persoalan frekuensi bass refleks ditala ke.
Pendek kata, penceramah telah dibeli, sumbangan kewangan pertama dibuat dan sudah terlambat untuk berundur.
Umum mengetahui bahawa pembesar suara ini mengalami sebaran parameter yang besar (secara ringkasnya). Dan, secara semula jadi, saya mahu memanfaatkannya sepenuhnya,
Oleh itu, saya memutuskan untuk mengukur sendiri parameter Thiel-Small. Mereka mengatakan bahawa pada pembesar suara yang diimport, dalam dokumentasi, sudah tentu, parameter ini sudah ditulis, malah jumlah dan jenis kotak yang disyorkan diberikan. Ini sudah pasti kelebihan untuk mereka. Tetapi saya menjumpai artikel di Internet tentang menguji kepala dinamik, dari mana saya menyedari bahawa pengeluar sering menunjukkan nombor yang salah. Jadi, untuk tidak membuang wang, masih dinasihatkan untuk mengukur parameter ini.
Bagaimana untuk melakukan ini ditulis di banyak tempat, tetapi saya suka sumber ini -. Ngomong-ngomong, jika saya tidak mengatakan sesuatu di sini, anda akan menemui maklumat yang hilang di sana. Jika saya mempunyai masa, mungkin saya akan menulis kemudian, seperti yang saya lakukan. Satu-satunya perkara yang boleh saya katakan ialah tidak perlu takut dengan prosedur ini, semuanya nyata dan agak mudah. Apa yang saya perolehi hanyalah voltmeter, komputer dengan kad bunyi, penguat dan program - penjana isyarat bunyi, pautan kepadanya ada di penghujung artikel.
Jadi data contoh saya ialah
Fs=32Hz Qts=0.595
Fs - kekerapan resonans di ruang terbuka;
Qts – jumlah faktor kualiti pembesar suara;
Mengetahui parameter ini, anda boleh mula memilih jenis subwufer.

Langkah Ketiga - Pengiraan.
Seperti yang anda ketahui, terdapat terutamanya tiga jenis reka bentuk akustik -
1) Kotak Tertutup ( ZY)
2) Penyongsang Fasa ( FI)
3)BandPass ( BP)
Jika Qts anda kurang daripada 0.8-1.0 (Fs/Qts=50), maka disyorkan untuk memilih ZY.
Jika Qts kurang daripada 0.6 (Fs/Qts=85), maka disyorkan untuk memilih FI.
Dan jika Fs/Qts=105, maka anda perlu membina bekalan kuasa.
Speaker saya ternyata berada di suatu tempat di tengah-tengah antara ZY dan FI.
Pada mulanya, saya berhasrat untuk membina ZY - lagipun, saya tidak perlu bersusah payah dengan pengiraan terowong, dan lebih mudah untuk membuat kotak. Program komputer memberi saya kira-kira 200 liter volum kotak yang disyorkan untuk pembesar suara saya. Tolak kotak ini ke dalam sebuah kereta tidak realistik, jadi perjuangan yang panjang bermula untuk kelantangan dan bentuk terbaik Respons kekerapan pada masa yang sama. Pada akhirnya, saya menggunakan subwufer refleks bass dengan volum 63 liter dan FI 25Hz. Saya mungkin mengambil masa kira-kira seminggu untuk membuat keputusan ini; Saya terus duduk dan melihat keluk tindak balas frekuensi untuk volum badan dan parameter FI yang berbeza. Pengiraan telah dijalankan dalam dua program: JBL SpeakerShop dan WinISD beta.
Kotak itu dirancang untuk menjadi 65 liter, dengan harapan bahawa kepala itu sendiri dan pengikat dalaman akan mengambil sedikit ruang, dan saya akan mempunyai baki
hanya 63 liter. Berhati-hati dan tidak sekali, saya berlari ke kereta dengan pita pengukur dan melakar lukisan kotak itu.

Langkah Empat - Pembuatan.
Seperti yang telah saya katakan, frekuensi FI telah dirancang untuk menjadi 25Hz. Kecantikan luaran untuk kepungan subwufer, nilai bukanlah kepentingan pertama, tetapi... Tetapi.
Apabila saya melihat paip plastik yang saya beli di pasaran, saya melihat bahawa ada cara untuk memotongnya supaya bebibir kecil kekal, yang akan menyelesaikan masalah hiasan FI.

Langkah Kelima - Keputusan.
Pendengaran pertama di halaman bangunan kediaman membangkitkan jangkaan bahawa objek daripada penduduk yang tidak melawat tapak khusus untuk audio kereta akan terbang ke arah saya dari tingkap. Hasilnya melebihi semua jangkaan saya. Apa lagi yang boleh saya katakan, ia hanya bom! Menggambarkan bunyi adalah tugas yang sia-sia, sekurang-kurangnya saya tidak dapat mengikis kualiti penulisan yang cukup dalam diri saya untuk melakukan ini. Apa yang boleh saya katakan, saya gembira.
Hari ini litar adalah seperti berikut: Kepala JVC-807, belakang: JBL-936, sub: 75-GDN, penguat LADA 100.4, dua saluran untuk belakang, dua dalam mod jambatan untuk sub. Terdapat rancangan untuk menghilangkan bahagian belakang, walaupun saya sangat menyukai JBL-936, dan memasang akustik komponen di hadapan. Ke podium, yang, sudah tentu, saya akan lakukan sendiri, dan saya akan memberitahu anda...

P.S. - Perbelanjaan.
75-GDN 700gosok
Fabrik gentian kaca 2m - 100r
Paip plastik 2 pcs - 60r
Bolt dan nat 80pcs - 92r
Kawasan hubungan - 65r
Spatula memasak (untuk menyapu epoksi) - 8r
ES 100g 40r x 3 = 120r
ES 150g 49r x 2 = 98r
ES 280g 72r x 3 = 216 gosok.
"Paku cecair" - 52r x 2 = 104r
"Kuku cecair" - 70 rubel x 4 = 280gosok
Permaidani - 220r
Tekstil - 180gosok
Set wayar - 400gosok
Terminal penguat - 46r
Sudut aluminium, papan serpai dan cat sudah ada dalam stok
Jumlah 2689 gosok.
Saya mengakui bahawa saya mungkin terlupa untuk mengambil nota pada beberapa perjalanan ke gerai untuk epoksi lain dan " kuku cair", dan walaupun kita memasukkan bir yang saya minum semasa pembinaan, saya masih fikir saya tidak melebihi 3 ribu rubel. Tetapi perkara utama, tentu saja, bukan wang. Perkara utama adalah keseronokan yang diterima daripada fakta bahawa anda melakukan sesuatu dengan tangan saya sendiri, dan ia adalah sesuatu yang lain dan kedengaran hebat!
Saya berbohong tentang bir...

P.P.S - Pautan berguna.
Subwufer pada 75GDN-1-4
Laluan jalur pada 75GDN
JBL SpeakerShop
WinISD beta, program pengiraan subwufer
Marchand Function Generator, penjana isyarat audio untuk kad bunyi
, juga penjana isyarat bunyi, saya sendiri menulis untuk tujuan ini. Lihat bahagian tapak Program
75 GDN - kelab, saya cadangkan melawat jika anda merancang untuk membina sub untuk 75 GDN

P.P.P.S.. Ramai yang bertanya tentang saiz FI.
Ini adalah: panjang 215mm, diameter 55

Bagaimana saya membuat rak untuk akustik -

Artikel ini telah dialihkan daripada versi lama laman web (acust.narod.ru) dengan perubahan kecil daripada pentadbir. Tarikh menulis artikel ialah 2004.

Mari kita mulakan dengan apa itu subwufer woofer untuk mengeluarkan semula bunyi dalam jalur dari kira-kira 25Hz hingga 150Hz i.e. untuk menghantar bass dan kedalaman bunyi. Saya akan memberitahu anda bagaimana saya membuat saya subwufer pada 75GDN-1.

Tidak semua subwufer berbunyi sama baik. Mereka perlu dikira dengan betul; untuk ini anda perlu mengetahui parameter asas pembesar suara, tetapi lebih baik untuk mengetahui semuanya (anda boleh mengukurnya sendiri atau mencarinya dalam buku rujukan).

Tetapi tidak dinafikan, jika anda mengukurnya sendiri, anda akan mendapat parameter yang lebih tepat, kerana tidak ada pembesar suara yang sama dan anda tidak boleh mempercayai buku rujukan sepenuhnya (mereka menerangkan parameter umum, tetapi setiap pembesar suara mempunyai penyimpangan sendiri).

Sebagai contoh, berikut ialah parameter pembesar suara saya 75GDN-1-4 (30GDN-2):

Mengetahui parameter kami, kami boleh memasukkannya ke dalam program dengan mudah JBL SpeakerShop(program untuk mengira saiz kepungan subwufer, serta untuk mengira saiz refleks bes). Anda boleh menemuinya di laman web ini.

Kami memasukkan parameter ke dalam program dan mendapatkan data yang kami perlukan: saiz kotak (dalam liter atau desimeter padu), menggunakan formula kami mengira bentuk subwufer yang sesuai (ia boleh berbentuk kubus atau segi empat tepat, tetapi isipadu tetap sama). Formula untuk mengira isipadu: A * B * C = V (dm3) atau (liter). Kami tahu isipadu, kini kami dapati dimensi kotak, di mana: A - panjang (cm), B - lebar (cm), C - tinggi (cm). Kami mendarabkan kuantiti ini dan mendapatkan jumlahnya.

Seterusnya, kita perlu memilih frekuensi resonans di mana subwufer kita akan beroperasi. Dia keluar oleh tahap maksimum mereka. Dengan menukar kelantangan kotak dan menetapkan nilai frekuensi resonans, kami memilih frekuensi resonans yang kami perlukan, i.e. kekerapan yang kita ada tahap tinggi isyarat (ini boleh dilihat daripada graf dalam atur cara itu sendiri). Kira-kira, ia turun naik dalam frekuensi resonan pembesar suara itu sendiri.

Prosedur pembuatan subwufer

Untuk pembuatan subwufer pada 75GDN-1 Pertama sekali, saya memilih pembesar suara (semuanya bermula dengannya). Adalah dinasihatkan untuk menggunakan pembesar suara yang diimport dengan peresap polipropilena untuk ini, tetapi jika tiada satu, saya mengambil woofer Soviet 75GDN-1 biasa dari sistem pembesar suara Radiotechnika S90. Saya mengukur parameter, memasukkannya ke dalam program dan mengira saiz kotak dan frekuensi resonans yang sesuai. Saya memilih bentuk kotak yang mudah dalam bentuk kiub. Dan kemudian saya mengira dimensi refleks bes untuk frekuensi resonans ini (refleks bes diperlukan untuk menaikkan bes dengan lebih berkesan pada frekuensi resonans).

Jumlahnya ternyata 30 liter.
- Kekerapan resonans - 61 Hz.
- saiz refleks bes: D = 11 mm. L = 19 mm. , dengan D ialah diameter dan L ialah panjang paip

Kotak itu dipasang daripada papan lapis setebal 20mm. (setebal mungkin), bar 50x50mm diletakkan di dalam (untuk ketegaran badan). Pengancing dilakukan menggunakan skru atau skru mengetuk sendiri dan gam PVA. Selepas memasang kotak, anda perlu melapisi bahagian dalam dengan varnis (ini akan memberikan kepadatan tambahan dan ketat pada kes itu).

Selepas kes itu siap dan kering, kami mula membuat lubang untuk pembesar suara dan untuk refleks bass, berdasarkan diameter pembesar suara dan refleks bass, menggunakan jigsaw. Apabila memasang pembesar suara di persimpangan dengan badan, perlu menutupnya dengan sealant (untuk pengedap) dan mengikatnya dengan bolt atau skru, dan dinasihatkan untuk melekatkan refleks bass dari dalam di persimpangan dengan gam PVA dicampur dengan habuk papan. Bahagian dalam sub mesti ditutup dengan lapisan redaman bulu kapas atau paralon (untuk bunyi baldu), tetapi saya memberi jaminan bahawa anda tidak seharusnya mengisinya sepenuhnya. Kemudian badan perlu diampelas dan sudut dipotong. Permukaan subwufer siap hanya perlu ditutup dengan bahan hiasan, contohnya boleh dirasai.

Akibatnya, kami mendapat subwufer siap; yang tinggal hanyalah menambah penguat dengan saluran subwufer terbina dalam.

Ramai yang akan tertanya-tanya mengapa semua kekacauan ini diperlukan, mereka mengatakan dia bermain buruk, bla bla bla. Segala-galanya mudah di sini, kami berminat dengan apa yang akan berlaku, dan tidak ada salahnya untuk menghulurkan tangan kami sekali lagi. Ia adalah mungkin untuk membeli pilihan siap sedia, tetapi apa yang saya lakukan sendiri membawa lebih banyak keseronokan.

Topik ini akan mengandungi kira-kira 58 foto, pemikiran dan ulasan tentang sebab ia menyimpang dari idea pengarang di suatu tempat.

Dalam foto pertama, sebenarnya, pemikiran pertama tentang perkara yang berguna.

Bahan, kerana saya tinggal di Norilsk, saya tidak dapat mencari sesuatu yang layak, saya terpaksa memotong kabinet sekolah yang dibuang….

Pertama, secara semula jadi, kami membuat lubang utama untuk pembesar suara.

Ini kira-kira bagaimana ia dipasang

Struktur sokongan, palang, supaya pembesar suara dipegang dengan kuat...

Bahagian bawah badan, sudah tentu, terdapat palang di mana-mana; untuk ketumpatan, semua jahitan/sendi dilincirkan dengan sealant. Dan kemudian tiba-tiba akan ada bunyi :-))

Penceramah telah menetap di dalam yang sama.

Lubang untuk refleks bass 110 dan 75. Yang pertama jelas serta-merta, ini paip plastik, penulis menunjukkan bahawa 75 boleh ditemui, tetapi kami jelas tidak mempunyainya di bandar kami. Proses penciptaan berhenti, mereka mula berfikir dan mengukur sesuatu yang sesuai

Dan voila, setin kerepek + Coca Cola (tamparan kesihatan atas nama perniagaan, bagaimana pula kerepek tanpa Coca) menyelesaikan masalah...

Oleh kerana tin itu pendek, ia telah memutuskan untuk memanjangkannya, mesh, gam epoksi, segala-galanya sebagaimana mestinya. Kami menggunakan gam lama yang kering dalam masa 24 jam.

Berikut adalah proses penuangan, kami juga merekodkan fasa 110mm, walaupun ia bertahan, kebolehpercayaannya diragui. Ia kering dan menjadi hebat.

Pra-pemasangan, pemasangan, lihat di mana mereka memotong bengkok.....

Oleh kerana saya benar-benar ingin melihat bagaimana keadaannya ... kami meneruskan apa yang kami mulakan.

Kami terus berhimpun, kami melakukannya dengan teliti, cuba untuk tidak memahat golongan kiri....

Pemandangan dari sisi lain, getah buih dilekatkan dengan gam untuk jubin siling, nampak tak lepas….

Kami dengan pantas menyambung reka bentuk siap kepada Microlab H500d, menyambungkannya dengan menggantikan subwufer standard, dengan satu ujian, ia bermain, kami gembira. Jom sambung minum kopi...

Kami memutar pelekap untuk penapis, sudah tentu di mana ia dikeluarkan sudah jelas.

Biar saya jelaskan bahawa, secara teori, jika anda mengeluarkan bunyi dari penerima, maka sudah ada saluran untuk subwufer, dan penapis tidak diperlukan. Tetapi untuk berjaga-jaga, mereka memasangnya pada masa hadapan ia akan dilumpuhkan.

Sekarang kita gam pita itu, untuk apa? Intipati idea itu mudah: kami melapisi jahitan pada penutup belakang, yang akan dibuka, dengan sealant, ketatkannya, dan dapatkan meterai yang ketat. Kertas itu supaya ia mengingati tempatnya dengan betul dan mudah tanggal. Itulah yang berlaku pada akhirnya.

Gambar ini menunjukkan pilihan sambungan utama. Sub tersebut datang sebagai liabiliti. Fikiran tentang penguat...

Hari kedua perhimpunan. Kami secara kasarnya cuba menyatukan segala-galanya, unsur-unsur baru muncul... Apa yang paling menggembirakan ialah kehadiran tablet, kerana semuanya dipasang di pangsapuri dua bilik biasa...

Kabel untuk subwufer akan menjadi lebih tebal pada masa hadapan, mengapa? Dan saya tidak tahu, tetapi ia nampaknya tidak memburukkan lagi….

Gril untuk refleks bes, memandangkan bekerja dalam aktiviti IT, sememangnya perkara pertama yang terlintas di fikiran dari segi saiz...
Satu jeriji asli, satu lagi terputus...

Jom, potong bucu, tanggalkan kelim, rupa-rupanya papan tidak dipotong sekata.....atau mungkin kabinet sudah rosak ditelan zaman....

Kami mengecat plastik, anda tidak akan percaya, mengecat untuk kasut. .

Jepit rambut, dari saiz asal dilemparkan beberapa sentimeter panjangnya. Dihasilkan di Loji Tembaga Norilsk, oleh seorang kenalan lama, harga yang pertama ialah 100 rubel.
Pengalaman telah menunjukkan kualiti produk, semuanya adalah 1 dalam 1.

Kancing sunyi...

Kami mula mengampelas, sekarang saya menyesal bahawa kami melakukannya secara manual, tetapi tidak ada masa, dan mesin pengampelas akan dibawa dalam 5-6 hari.....
Anda juga boleh melihat proses pengeringan itu sendiri...

Mengupas penutup belakang, pukulan ringan tidak berkesan, mereka akhirnya memotongnya.

Dan kini pita itu telah bermula.
Sila ambil perhatian di sini, kawan-kawan, jangan beli filem Cina yang murah, cuba cari filem Jerman, ia mudah dibezakan dengan ketumpatan dan kualiti, ia benar-benar lebih baik dan tahan lebih lama. Dan kerana pada masa pembinaan ternyata ia tidak tersedia di kedai, saya terpaksa memahatnya dengan ini..

Kami memusing kaki...mereka membuat lubang di lantai kerana mereka.....

Selepas berjaga sepanjang malam dan melakukan keajaiban ini, masalah pertama muncul.
1. Sekatan Frank dinding belakang mengikut kesamaan pelekatan (mereka memanggilnya kayu asli =)
2. Tidak jelas bagaimana, tetapi lubang itu dibuat dengan salah.
3. Mereka melekatkan bahagian bawah dengan teruk, dengan frasa "siapa yang akan menonton?"

Pandangan ujian.

Lihat dengan kaki dan stoking..... By the way, dinding pemilihan dalam foto sebelumnya kelihatan sangat sejuk pada akhirnya

Nah, inilah keajaiban ini di tempat ujian, kini secara semula jadi berdiri di sudut, dan dipasangkan dengan pembesar suara Monitor Audio Silver RX6

Seperti yang anda ingat, sub adalah pasif, beberapa bulan kemudian, penguat kelas AB kelas D dan bekalan kuasa tiba dari paus induk. Jom bina radiator...

Ingat tentang penyumbatan penutup belakang?
permaidani dikesan...
Kaki diperbuat daripada plastik untuk mengelakkannya daripada mengunyah konkrit.

Berikut ialah reka bentuk penguat.

Isi penyambung dan pengikat.

Ngomong-ngomong, penguat digantung pada pelekap dari suis AteleSink, atau apa sahaja yang mereka panggil....

Ini adalah pandangan belakang, sebenarnya versi terakhir. Apabila kami melekatkan penyambung pada sub, kami terjumpa gam yang memakan filem itu...

Secara keseluruhan ini adalah penghujungnya. Apa yang saya nak tunjuk.

Penguat telah dipilih dengan buruk, ia benar-benar sentiasa bersenandung, walaupun dengan tanah, saya terpaksa membuat "Penuras pengurangan berdasarkan pengubah" sekarang di talian ke sub, terdapat teknologi yang seram ini, dan terima kasih kepadanya, ada tiada dengung.

Pada mulanya, saya akan mengambil pembesar suara dengan surround getah keras, ia mempunyai bass yang keras, ia benar-benar memukul kepala dan hanya menghalangnya, saya menukarnya dengan 8-ohm dengan surround lembut, terdapat dua sebabnya, untuk suspensi lembut pertama ia meningkatkan bass dengan ketara, dan untuk penguat berfungsi dalam mod jambatan hanya memerlukan 8 ohm.

Apa yang masih tidak dapat difahami ialah pada volum maksimum (dan ini sebenarnya adalah apabila ia adalah mustahil untuk mendengar, kerana kabinet dan kaca retak), bunyi mengambil alih dan hilang begitu saja, tetapi kerana saya tidak mendengar dengan kuat, saya tidak jangan risau. Kemudian, seorang adik kepada subwufer telah dicipta, berdasarkan pembesar suara yang lebih sederhana.

Ia mungkin kelihatan pelik, tetapi pembesar suara terutamanya dicirikan oleh tiga parameter yang dicadangkan oleh Till dan Small:

Fs- ini ialah frekuensi resonans pembesar suara tanpa sebarang reka bentuk akustik. Ini adalah bagaimana ia diukur - pembesar suara digantung di udara pada jarak yang paling mungkin dari objek sekeliling, jadi kini resonansnya akan bergantung hanya pada ciri-ciri sendiri- jisim sistem bergerak dan kekakuan ampaian.
Qts- nisbah fungsi pemindahan pembesar suara pada frekuensi Fs kepada fungsi pemindahan pada frekuensi di mana tindak balas frekuensi amplitud (AFC) pembesar suara adalah mendatar, i.e. pada frekuensi di atas Fs. Dalam erti kata lain, Qts mencirikan kecekapan pembesar suara pada frekuensi resonans.
Vas- isipadu udara yang mempunyai kelenturan (nilai songsang keanjalan) adalah sama dengan sistem pembesar suara alih.

Apabila pembesar suara diletakkan di dalam kotak tertutup (CC), fleksibiliti udara di dalam kotak menambah fleksibiliti sistem bergerak pembesar suara dan perubahan frekuensi resonansnya. Terdapat corak berikut: apabila pembesar suara diletakkan dalam kotak kelantangan Vas, frekuensi resonan Fs dan faktor kualiti Qts meningkat sebanyak 1.4 kali ganda Mengukur parameter ini pada pandangan pertama pada reka bentuk adalah agak menyakitkan, tetapi setelah melakukan ini sekali , semua keraguan hilang - semuanya ternyata agak mudah.

Pertama anda perlu menyediakan:

Pengiraan dan reka bentuk kotak.

Pengiraan menunjukkan bahawa Bandpass mempunyai dimensi yang agak baik dan drop-off yang baik di bahagian bawah, namun, drop-off masih banyak bergantung pada volum dan kami terpaksa membuat kompromi dengan mengurangkan sedikit kotak kepada 65 liter. Saya menjalankan pengiraan dalam tiga program sekaligus untuk menyemak ketepatan apa yang telah saya bina. Hasilnya hampir sama. Saya menggunakan WinISD 0.44, WinISD Pro Aplha dan JBL SpeakerShop atau BassBox (dipanggil mencari 10 perbezaan). Saya paling suka program pertama, yang kedua sangat buggy (itu sebabnya Alpha), tetapi dalam beberapa aspek berguna, yang ketiga hanya mengesahkan pengiraan saya (ia mempunyai antara muka yang sangat menyusahkan - tidak baik untuk menukar parameter dengan cepat, memilih nilai untuk saiz kamera dan refleks bass, dan selepas setiap but yang anda perlukan sistem metrik suis). Jadi apa yang berlaku - lihat graf (anda boleh mengambil fail projek kemudian).

Subwufer pada 75GDN-1-4

Artikel diambil dari tapak pavel.artmech.com Pengarang artikel: Novik P.E.

pengenalan.

Subwufer ialah pembesar suara frekuensi rendah yang mengeluarkan semula frekuensi bass terendah yang tidak termasuk dalam julat frekuensi sistem pembesar suara julat penuh yang berfungsi bersama-sama dengannya.

Sebab untuk menulis artikel ini adalah bilangan artikel terperinci yang agak kecil di Internet struktur siap sedia. Jadi saya memutuskan untuk membuat sumbangan saya. Atas sebab tertentu, kebanyakan artikel berkenaan subs kereta - sungguh menakjubkan berapa ramai orang yang kita ada yang bersedia untuk melepaskan separuh bagasi untuk memandu dengan raungan dan melompat secara berirama :). Selain itu, bunyi pada kelajuan tetap tidak akan memberikan keseronokan daripada bunyi tersebut. Pendapat saya ialah anda hanya perlu membeli akustik yang baik untuk kereta anda, itu biasanya cukup. Tetapi di rumah anda boleh mendengar muzik dalam persekitaran yang tenang dan menonton filem dengan bunyi sekeliling. Artikel itu bertujuan sebagai ringkasan ringkas teori dengan refleksinya dalam amalan, jadi saya cuba meringkaskan teori dari artikel lain - bukan untuk mencipta sendiri.

Apa yang memberi inspirasi kepada saya untuk mengukir struktur sedemikian? Seluruh siri peristiwa membawa kepada ini. Penjanaan DVD akan datang, semua orang di sekeliling sibuk dengan membeli pemain dan cakera (nasib baik, mereka kini berharga $4-6). Sudah sukar untuk menjauhkan diri, dan impian lama saya untuk memindahkan arkib keluarga daripada kamera video kepada digital tidak memberi saya rehat. Saya duduk di Internet, mengkaji artikel mengenai DVD, dari peralatan hingga mencipta cakera saya sendiri, mujurlah saya sudah tahu cara mendigitalkan dan memproses video. Ia telah memutuskan untuk menunggu sehingga musim panas, apabila penulis DVD akan menjadi sedikit lebih murah, dan membeli semua peralatan bermodel baru ini. Sebagai permulaan, ia telah memutuskan untuk memasang segala-galanya sendiri untuk mendapatkan dengan kos yang paling rendah. Perkara pertama yang saya beli ialah pemain DVD, yang dibeli dengan tujuan untuk menguji perpustakaan filem DVD saya pada pemain rumah. Lebih-lebih lagi, saya tidak sabar menunggu sehingga musim panas :) Saya memilihnya berdasarkan harga dan keupayaan, dan juga kerana saya tidak mempunyai penerima dan mungkin tidak akan mempunyainya dalam masa terdekat, jadi ia perlu mempunyai penyahkod dan output untuk 6 saluran sekaligus. Hasilnya, saya membeli BBK-919PS (pada masa itu ia masih mempunyai pemacu Panasonic). Saya mempunyai sepasang pembesar suara S-30 yang disambungkan ke komputer melalui penguat komputer buatan sendiri, jadi saya menggunakannya untuk bahagian hadapan. Tiada apa-apa untuk bahagian belakang, jadi saya membeli 15AC-315 (pembesar suara plastik kecil, tetapi bunyinya sangat lemah dalam julat pertengahan dan tinggi) dan penguat Vega-120 dengan bayaran nominal. Saluran tengah Saya memutuskan untuk menyambungkannya ke TV, kerana ia boleh dilaraskan secara berasingan daripada alat kawalan jauh, dan bunyi di sana mencukupi untuk menghasilkan semula suara. Dan jika anda mempunyai TV 29", biasanya anda boleh melakukannya tanpa pembesar suara pusat, kerana di sana, sebagai peraturan, bunyinya sangat baik. Kemudian, sudah tentu, saya mula menguji semua saluran dalam filem, kerana saya hanya mempunyai penguat stereo Dan kemudian ternyata bahawa dalam saluran lain terdapat banyak bunyi yang tidak ada di pembesar suara depan :), dan dalam sub terdapat bunyi yang tidak ada di mana-mana saluran Internet tentang cadangan sub-cavod terbaik, serta cadangan rakan-rakan yang memiliki rumah, saya jelas bersemangat Dan kemudian seorang rakan menasihati saya untuk meletakkan ini bersama-sama, menyelitkan saya beberapa artikel pada 75GDN dan mengesyorkan saya pergi ke pasaran dan melihat pembesar suara Selepas banyak siksaan dan berfikir, saya membeli 75GDN-1-4 di pasaran dengan harga $23 murah dan terbaik diterangkan di Internet, walaupun saya melihat yang berbeza. termasuk JBL dari $80 hingga $250 :) Saya mesti katakan, perkara pertama yang saya lakukan sebelum membeli ialah mengkaji harga sendiri. dengan harga yang berpatutan Saya akhirnya membeli Sven-Audio, tetapi ia masih agak mahal dan kualiti bunyi boleh dipersoalkan. Jadi, sub paling mudah berharga $180, dan sub biasa berharga kira-kira $300-350. Semua perbelanjaan untuk pengeluaran subwufer telah direkodkan, jadi saya telah mengira kos reka bentuk :), tetapi perkara pertama dahulu...

Teori dan pengukuran parameter pembesar suara.

Untuk mengira pembesar suara, anda perlu mengetahui sekurang-kurangnya parameter asas pembesar suara. Parameter ini banyak terdapat di Internet, tetapi masalahnya ialah semua sebagai satu, berikan parameter yang tidak masuk akal untuk 75GDN-1-4 (saya tidak tahu untuk yang lain). Di salah satu tapak yang saya temui pasport yang diimbas pada pembesar suara ini, saya lebih mempercayai parameter ini. Mungkin ada sebab untuk ini, salah satunya ialah kepala sedemikian dihasilkan oleh sekumpulan kilang dan agak masa yang lama dan industri Soviet, jadi parameter mungkin telah berubah dari semasa ke semasa. Tetapi hakikatnya, ternyata, mereka berubah 2 kali! Dan dengan parameter dari buku rujukan, apabila dikira dalam program, jumlah kotak ternyata menjadi 5 liter, yang menyedarkan saya. By the way, dalam hampir semua artikel yang saya baca terdapat cadangan untuk mengukur parameter pembesar suara ANDA. Keputusan untuk mengambil parameter pembesar suara saya dibuat selepas seminggu bermain-main dengan program untuk mengira subwufer (walaupun kemalasan yang teruk melakukan ini), di mana ternyata parameter ini sangat mempengaruhi saiz kotak dan kekerapan tindak balas, masing-masing. Untuk memahami parameter yang diperlukan dan dengan apa ia digunakan, serta cara mendapatkannya tanpa mempunyai sebarang alat pengukur yang wajar, bab ini akan dibincangkan. Saya akan menulis secara ringkas; sesiapa yang mahu boleh membaca dengan lebih terperinci dalam literatur yang dilampirkan dari mana bahan itu dikumpulkan.

Ia mungkin kelihatan pelik, tetapi pembesar suara terutamanya dicirikan oleh tiga parameter yang dicadangkan oleh Till dan Small:

Fs- ini ialah frekuensi resonans pembesar suara tanpa sebarang reka bentuk akustik. Ini adalah bagaimana ia diukur - pembesar suara digantung di udara pada jarak yang paling mungkin dari objek sekeliling, jadi kini resonansnya akan bergantung hanya pada ciri-cirinya sendiri - jisim sistem bergerak dan kekakuan penggantungan.

Qts- nisbah fungsi pemindahan pembesar suara pada frekuensi Fs kepada fungsi pemindahan pada frekuensi di mana tindak balas frekuensi amplitud (AFC) pembesar suara adalah mendatar, i.e. pada frekuensi di atas Fs. Dalam erti kata lain, Qts mencirikan kecekapan pembesar suara pada frekuensi resonans.

Vas– isipadu udara yang mempunyai kelenturan (nilai songsang keanjalan) adalah sama dengan sistem pembesar suara alih. Apabila pembesar suara diletakkan dalam kotak tertutup (CC), fleksibiliti udara di dalam kotak menambah fleksibiliti sistem bergerak pembesar suara dan perubahan frekuensi resonansnya. Terdapat corak berikut: apabila pembesar suara diletakkan dalam kotak kelantangan Vas, frekuensi resonan Fs dan faktor kualiti Qts meningkat sebanyak 1.4 kali.

Mengukur parameter ini pada pandangan pertama pada reka bentuk agak menyusahkan, tetapi setelah melakukannya sekali, semua keraguan hilang - semuanya ternyata agak mudah.

Pertama anda perlu menyediakan:

Ambil pen dan kertas

Kami melancarkan program penjana, tetapkan kelantangan pada komputer ke tengah (jika tidak, gelombang sinus akan terputus), dan selebihnya akan diperbetulkan dengan penguat.

Kami menyambungkan voltmeter ke titik A dan C (iaitu kepada output penguat), dan tetapkan voltan kepada 10-20 V pada frekuensi 500-1000 Hz, melaraskan kelantangan pada penguat.

Kami menyambungkan voltmeter ke titik B dan C (iaitu ke pembesar suara).

Kami menetapkan penjana kepada ~5Hz dan KELUARKAN SPEAKER dari semua objek dan dinding (anda boleh menutupnya jika boleh). Amalan telah menunjukkan bahawa, jauh dari objek dan di atas lantai, pembesar suara yang berbaring di atas lantai masih memberikan bacaan yang berbeza, tetapi ia tidak penting, tetapi akan menjejaskan kesucian eksperimen.

Apabila menukar frekuensi penjana, kami melihat bacaan voltmeter - kami berminat dengan voltan maksimum dan minimum. Kira-kira berhampiran frekuensi resonans, voltan meningkat dengan mendadak, dan kemudian turun dengan mendadak. Pada voltan maksimum, kita melihat kekerapan - ini adalah Fs.

Oleh itu kita sudah mempunyai Fs. Dengan menukar frekuensi ke atas berbanding Fs, kita dapati frekuensi di mana bacaan voltmeter adalah malar dan ketara kurang daripada Kami (dengan peningkatan frekuensi selanjutnya, voltan akan mula meningkat semula). Mari kita catatkan nilai ini, Um. Adalah lebih baik untuk mengulangi prosedur dengan penurunan kekerapan. Daripada rekod ini kita mendapat sesuatu seperti graf ini:

Di mana, Fs ialah frekuensi resonans, dan Us ialah voltan yang sepadan. Um ialah voltan minimum, U12 dikira dalam Excel selepas memasukkan data ke dalam sel. Sekali lagi kita pusing frekuensi semula dan cari apabila bacaan voltmeter bertepatan dengan nilai U12, ingat kekerapan. Perlu ada dua nilai sedemikian, seperti yang boleh dilihat daripada graf. Ini akan menjadi F1 dan F2. Kami memasukkannya ke dalam Excel. Itu sahaja - lihat nilai Qts. Saya membuat dua kaedah pengiraan untuk menyemak ketepatan apa yang saya kira :) pada akhirnya bacaan berkumpul, dan perbezaan kecil dijelaskan oleh ralat pengiraan. Anda tidak perlu mengira Vas, tetapi ambil dari data rujukan, ia serupa dengan kebenaran, dan parameter ini tidak banyak mempengaruhi pengiraan kotak. Di samping itu, untuk mengiranya, anda perlu membina kotak papan lapis yang cukup tegar dan kedap udara, dan kemudian ulangi pengukuran. Jika anda masih mahu mengira Vas, baca teks sumber bagaimana hendak melakukannya. Saya menetapkan matlamat saya sendiri untuk mencipta sesuatu seperti ringkasan bahan yang saya baca, untuk membuang yang tidak perlu, dan untuk kajian mendalam tentang isu itu, saya menyediakan semua pautan di penghujung bahan. Jadi kami mengalih keluar parameter pembesar suara. Untuk 75GDN-1-4 inilah yang berlaku:

Parameter yang paling penting ialah Qts. Bagaimana perasaan anda tentang perbezaannya? DUA KALI! Saya mesti mengatakan bahawa saya memuat turun kira-kira sedozen buku rujukan pembesar suara, parameter lain di dalamnya berubah-ubah, tetapi yang ini stabil secara mengejutkan. Jadi percayalah orang selepas ini...

Terdapat hanya tiga jenis reka bentuk akustik yang paling biasa:

ZY Saya segera menolaknya - mengapa saya memerlukan lajur dengan kecekapan rendah? Pembesar suara bukanlah yang paling berkuasa - nominal 50W, maksimum 75W. Di samping itu, tekanan besar dibuat di dalam lajur, yang memerlukan ketat khas. Dan tetapan Fs/Qts tidak sesuai untuk pembesar suara saya. Benar, ZY juga merupakan kotak terkecil dari semua - yang kadangkala boleh menjadi penting. FI Saya tidak mahu melakukan ini kerana tiga sebab: 1) Saya perlu membuat lubang yang sangat genap dan kemudian menutupnya dengan sesuatu, jika tidak, anak saya akan segera mengutuk pembesar suara 2) Saya perlu memasang penapis untuk memotong frekuensi di atas 200Hz, jika tidak, 75GDN kedengaran tidak keren sama sekali. 3) roll-off low-end biasa diperolehi dengan saiz kotak liar 120-150 liter (almari lain di apartmen), isteri saya akan menendang saya keluar bersama subwufer ini :) TETAPI! Fs/Qts=74, i.e. pembesar suara paling sesuai untuk FI, dan memberikan paras terendah yang hebat, cuma SAIZ 8(. Di sini kita mesti mengambil kira bahawa pembesar suara yang hampir sama sesuai untuk laluan jalur tunggal seperti untuk refleks bes. Laluan jalur Saya suka dan paling suka. Tidak perlu membuat penapis - perumah itu sendiri menapis. Pembesar suara tersembunyi di dalam supaya anda tidak boleh menusuknya. Dan pengiraan dalam program menunjukkan hasil terbaik dengan saiz yang sesuai...

Pengiraan dan reka bentuk kotak.

Pengiraan menunjukkan bahawa Bandpass mempunyai dimensi yang agak baik dan drop-off yang baik di bahagian bawah, namun, drop-off masih banyak bergantung pada volum dan kami terpaksa membuat kompromi dengan mengurangkan sedikit kotak kepada 65 liter. Saya menjalankan pengiraan dalam tiga program sekaligus untuk menyemak ketepatan apa yang telah saya bina. Hasilnya hampir sama. sudah biasa WinISD 0.44, WinISD Pro Aplha Dan muat turun JBL SpeakerShop atau muat turun BassBox(cari 10 perbezaan dipanggil). Saya paling suka program pertama, yang kedua sangat buggy (itu sebabnya Alpha), tetapi dalam beberapa aspek berguna, yang ketiga hanya mengesahkan pengiraan saya (ia mempunyai antara muka yang sangat menyusahkan - tidak baik untuk menukar parameter dengan cepat, memilih nilai untuk saiz kamera dan refleks bass, dan selepas setiap but anda perlu beralih kepada sistem metrik). Jadi apa yang berlaku - lihat graf (anda boleh mengambil fail projek kemudian):

Ini dapat dilihat dalam perbandingan antara BP dan FI. Dengan volum kotak yang sama, FI adalah jauh lebih rendah daripada Bandpass. Dan untuk yang besar ia adalah sebaliknya. Jadi jika anda ingin mempunyai almari baru di rumah, maka anda harus melihat dengan lebih dekat FI. Mengenai bonggol di tengah, lihat di bawah. Dan hampir sama dalam JBL SS:

Di sini volum FI adalah lebih kecil sedikit, tetapi ia masih 2 kali lebih besar daripada BP yang diberikan. Untuk PSU, volum juga penting; anda boleh menjadikannya lebih besar, dengan itu mengurangkan penurunan di bahagian tengah dan menambah baik roll-off di bahagian bawah.

Pengiraan datang untuk memilih anjakan kamera dan frekuensi yang ditala, dan menyemak tindak balas frekuensi. Saya rasa tiga graf yang lain tidak akan mengganggu anda :).

Lubang di tengah tidak boleh dikeluarkan sama sekali - seperti pembesar suara :). Saya tidak mahu meningkatkan kelantangan, saya terpaksa masuk ke dalam bilik, dengan cara itu, kotak itu agak besar pula. Tetapi saya fikir kegagalan sedemikian boleh diabaikan - selepas semua, penurunan 3dB adalah sangat kecil (graf hanya diregangkan ketinggiannya), dan jika anda mengambil kira tindak balas frekuensi tidak sekata pembesar suara itu sendiri pada 10dB, maka anda boleh Lupakan saja. Di samping itu, ini masih merupakan tindak balas frekuensi yang ideal, dalam kehidupan semuanya jauh lebih rumit dan mengelirukan :) Penurunan boleh dibuat lebih kecil dengan mengecilkan frekuensi, tetapi saya ingin memanjangkan tindak balas frekuensi kepada 200Hz, yang tidak sepenuhnya mungkin, tetapi sudah tentu sampai ke 150Hz :). Saya akan ambil perhatian segera bahawa bahagian tengah masih boleh didengar dalam subwufer melalui lubang tebal, jadi penapis aktif tidak akan menyakitkan, yang kemudian saya lakukan dalam penguat.

Pengiraan refleks bass turun kepada menetapkan diameter dalaman paip dalam meter dan menyemak nilai "Vent mach" kepada hijau, apabila ia bertukar merah ia buruk – terdapat terlalu banyak aliran udara, iaitu ia bukan lagi subwufer, tetapi alat muzik jenis "trumpet". Di sini anda perlu melihat panjang refleks bass supaya ia sesuai dengan kotak, dan sebaik-baiknya sehingga ke tengah. Untuk masa yang lama saya tidak dapat menyesuaikan saiznya, kerana dengan meningkatkan diameter, untuk aliran udara biasa, panjang fasa serta-merta menjadi tidak dapat diukur. Panjang bergantung pada diameter dan kekerapan yang fasa ditala - jadi anda juga boleh bermain dengan kekerapan. Dalam kes ini, tindak balas kekerapan akan berubah, ingat ini.

Pada mulanya, sub dibuat dengan paip yang sama, mujurlah di bahagian atas, program ini menunjukkan rintangan udara yang kurang, tetapi selepas memasang penguat 100W dan mendengar, ternyata selepas ~50W kesan ekzos udara (pop) bermula hanya dalam petak atas (yang paling kecil, walau bagaimanapun) ). Saya terpaksa membuka semuanya dan memotong lubang besar untuk paip tebal 105mm di dalamnya, jadi saya hampir sesuai dengan ketinggian kamera - tinggal 2cm. Memandangkan anda juga perlu meletakkan penyerap bunyi di sana, ini adalah margin yang sangat kecil. Saya menggunakan paip pembetung plastik. Di sini saya perhatikan bahawa terdapat paip 70mm, tetapi ia tidak sebesar 50mm dan 105mm. Apabila fasa atas meningkat, fasa bawah serta-merta mula berfungsi dengan lebih baik. Saya benar-benar tidak mengesyorkan menggunakan 50mm - untuk orang bodoh itu ia sangat kecil. Hasilnya ialah ini: untuk sub, saiz elemen adalah yang paling penting :).

Di bawah tetingkap terdapat semua parameter pembesar suara, tetapi anda boleh mengambil semua ini fail projek untuk kedua-dua program: untuk WinISD dan untuk JBL SpeakerShop.

Nah, jumlahnya telah ditentukan, sudah tiba masanya untuk mengira kotak dan struktur. Memandangkan saya melakukan pemodelan 3D sebagai sebahagian daripada tugas saya, saya melakukan perkara itu - saya mengambil program SolidWorks dan mencipta model 3D di sana. Jika anda perasan, grafik 3D juga terlibat dalam reka bentuk tapak :) Program itu sendiri mengira volum untuk saya. Sukar untuk melakukan ini sendiri dengan tepat, kerana semua bar penghubung dalam struktur memakan banyak ruang, dan reka bentuk terpaksa dicipta dan diubah dengan cepat. Masalah lain ialah bahan dan ketebalannya, dan program itu segera memungkinkan untuk melihat dimensi setiap elemen, dengan mengambil kira, dengan tepat, ketebalan helaian dan sambungan antara satu sama lain, i.e. Saya secara automatik menerima dimensi setiap elemen.

Secara berasingan mengenai bahan. Nah, saya tidak memikirkan MDF, walaupun sudah tentu pilihan terbaik. Tugasnya adalah untuk mencari papan serpai 20-22 mm, tetapi ternyata mustahil. Papan serpai yang paling biasa ialah 16mm atau 18mm berlamina Poland. 16mm tidak mencukupi, dan berlamina di kedua-dua belah mungkin tidak baik untuk bunyi, dan ia juga ternyata mahal. Kemudian saya menyedari betapa betulnya saya dengan tidak membeli papan serpai berlamina. Dan ia mengambil masa kira-kira 1.5 minggu untuk mencari yang 18mm biasa. Mereka yang berada di kedai tidak boleh dibawa pulang, kerana helaiannya sangat besar. Saya sudah menelefon semua pejabat dan melawat semua pasar. Kegelisahan saya mula hilang - Saya hampir menyesal telah menghubungi sub, kerana semuanya kecuali bahan kotak telah dibeli. Saya mula berfikir tentang cara melekatkan papan serpai 16mm dan papan lapis 4mm, tetapi saya berdegil tidak mahu melekatkannya - ini memerlukan gam khas dan penekan yang kuat. Dan kemudian seorang kawan menelefon dan meminta bantuan untuk membawa simen ke rumahnya. Jadi, semasa kami berlari-lari mencari simen dan pemiliknya di seluruh zon perindustrian, kami secara tidak sengaja terjumpa pejabat yang menjual dan menggergaji papan serpai Poland berlamina yang sangat terkenal itu. Mereka menggunakan kepingan papan serpai 22mm sebagai pengatur jarak dalam rak. Tetapi pemiliknya tiada dan kami terpaksa menunggu... Selepas mencari semula pemilik simen dan tidak menemui mereka :) Kami kembali ke papan serpai semula. Pemilik tidak memberikan saya 22mm, memetik fakta bahawa ia sukar untuk ditarik keluar, dan mereka seolah-olah telah merosot (pendek kata, saya terlalu malas untuk menarik keluar) dan menawarkan saya 28mm. Ini bagus, saya fikir, dan menolak, melihat helaian tebal ini. Dan kemudian dia menawarkan saya 18mm, papan serpai berpasir mudah - ternyata ia digunakan sebagai kepingan pengangkutan untuk berlamina (atas dan bawah). Jadi, semua barangan yang baik, termasuk menggergaji pada mesin yang diimport, berharga $5 (memotong $0.3/m). Anda tidak boleh memotongnya seperti ini dalam hidup - sama rata, tepat mengikut saiz. Buat kesimpulan sendiri...

Ya, apa yang saya cakapkan? Oh ya - tentang kotak itu. Mari lihat apa yang berlaku:

Seperti yang anda rasa, ini adalah model 3D. Panjang refleks bass boleh dilihat dalam tangkapan skrin program di atas dan 19 cm di bahagian atas dan 25 cm di bahagian bawah, diameter dalaman masing-masing adalah 105 mm dan 70 mm. Terdapat lubang di dinding belakang untuk soket penyambung. Kakinya diperbuat daripada paku keluli di kilang dan dikeraskan. Saya memilih saiz mengikut citarasa saya. Dalam artikel yang saya temui, orang ramai membuat pancang dua kali lebih besar, tetapi saya tidak mahu meletakkan sub terlalu tinggi supaya pancang tidak kelihatan, kerana reka bentuk tidak rendah pula. Anda memerlukan 4 pancang, saya mencubanya pada 3 kaki tangan - reka bentuk yang sangat tidak stabil. Dalam lajur anda boleh bertahan dengan tiga, kerana ia tidak dalam dan pusat gravitinya berada di hadapan. Saya meratakan ketinggian pancang dengan mesin basuh; hanya satu yang diperlukan, kemudian saya memeriksanya pada permukaan yang jelas rata (dinding belakang).

Peringkat 1

Peringkat 2

Peringkat 3

Peringkat 4

Peringkat 5

Kami memasang pembesar suara pada sealant, pasangkannya dengan bolt (saya tidak ingat saiznya). Kami menyalutnya dengan baik dalam bulatan - anda boleh melihat pengedap putih dalam foto. Pateri wayar. Saya memasang blok dengan penyambung ke dinding belakang.

Peringkat 6

Sekarang semua ini perlu ditutup dengan penyerap bunyi. Terdapat banyak pilihan bahan. Saya menggunakan linoleum berbuih dengan penebat, dan kemudian, pada akhirnya, poliester padding tebal ~ 2.5-4 cm, yang, sebagai tambahan kepada tampalan, juga berbulu di dalam ruang besar. Linoleum juga perlu dilekatkan pada dinding atas dan belakang. Boleh ditampal dalam beberapa lapisan. Memukul tebal adalah perkara yang baik, tetapi saya tidak dapat mendapatkannya.

Peringkat 7

Kami meletakkan penutup atas dan penutup belakang pada sealant, tanpa gam - maka anda mungkin perlu mengeluarkannya. Saya mengikatnya dengan ikatan perabot di bawah heksagon dalaman - satu perkara yang sangat baik, ia diikat dengan sangat kuat, perkara utama adalah tidak merobeknya jika anda mengetatkannya dengan gerudi, seperti yang saya lakukan. Saya melampirkannya di hujung, di sini anda perlu berhati-hati dengan papan serpai - ia boleh delaminate. Untuk ikatan, mula-mula gerudi satu lubang panjang, dan kemudian besarkan lubang skru dengan gerudi yang lebih besar. Dua ikatan berada di bahagian atas di dinding hadapan, selebihnya berada di atas tudung, dan yang belakang berada di sekeliling seluruh perimeter dan di tengah. Anda boleh melihat bagaimana ia tertarik oleh pengedap yang menonjol, tetapi ia tertarik dengan baik.