ՄՈՍԿՎԱ, 22 ապրիլի - ՌԻԱ Նովոստի, Ալեքսեյ Միխեև.«Բոլոր կանանց անվան օր» և «Քրիստոնյաների կանանց միջազգային օր» - Զատիկից երկու շաբաթ անց ուղղափառ եկեղեցին հիշում է այն կանանց, ովքեր առաջինն են եկել մահապատժի ենթարկված Քրիստոսի գերեզման և պարզել, որ նա այնտեղ չէ: Ամեն տարի Ռուսաստանում այս տոնն ավելի ու ավելի հայտնի է դառնում: Այսօր կա՞ ուղղափառ կնոջ իդեալ՝ ՌԻԱ Նովոստիի նյութում։

Պանդորայի արկղը և սխրանքը խոհանոցում

Զատիկից հետո երկրորդ կիրակին նվիրված է ոչ թե առաքյալներին կամ որոշ նշանավոր սրբերին, այլ ամենաշատին սովորական կանայք, որի ճակատագրերը տեղավորվում են Ավետարանի ընդամենը մի քանի տողերի մեջ։ Նրանք անընդհատ հետևում էին իրենց սիրելի Ուսուցչին և անում էին սովորական սովորական կանացի գործերը, որոնք ծանոթ էին ցանկացած տնային տնտեսուհու՝ լվանալ, մաքրել և ուտելիք պատրաստել: Եվ երբ Քրիստոսը խաչվեց և թաղվեց, և բոլոր աշակերտները վախից փախան, հենց նրանք եկան նրա գերեզմանը, որպեսզի օծեն նրա մարմինը հրեական սովորության համաձայն. անուշաբույր յուղ- խաղաղություն. Եվ հենց նրանց էր, որ դատարկ գերեզմանի մոտ նստած հրեշտակն առաջինը պատմեց քրիստոնեության գլխավոր հրաշքի` Աստծո Հարության մասին:

Հին աշխարհը չափազանց նահապետական ​​էր։ Չնայած Հին Կտակարանում Եվան կոչվում է մարդու օգնական և բոլոր կենդանիների մայր, և աստվածաշնչյան շատ տեքստեր նույնիսկ փառաբանում են կանանց, բարեպաշտ հրեաներն ամեն օր աղոթում էին հետևյալ խոսքերով. կին»։ Հույների առաջին կինը Պանդորան էր։ Նրա պատճառով բոլոր լեզուների մեջ մտավ «Պանդորայի արկղ» արտահայտությունը, որից տագնապները, դժբախտություններն ու աղետները ցրվեցին աշխարհով մեկ: Հույները նույնիսկ դժգոհում էին, որ առանց կանանց օգնության չեն կարող տղաներ ունենալ, ասում են՝ շատ ավելի պարզ կլիներ՝ ինչ-որ բան նվիրաբերեին տաճարին, իսկ հաջորդ առավոտ վերցրեցին պատրաստ երեխային։

Բայց կանայք են, ովքեր առաջինը տեսնում են հարություն առած Քրիստոսին: Հետևաբար, հեթանոսները առիթը բաց չէին թողնում ծաղրելու, ինչպես գրում է առաջին հակաքրիստոնեական պոլեմիստներից մեկը՝ Կելսուսը. մահապատժի հետքեր, ծակված ձեռքեր. հետո ո՞վ է սա տեսել կիսախելագար կին, թե՞ մեկ ուրիշը նույն շառլատանից»: Կանայք, որպես Հարության վկաներ, այնպիսի հրեշավոր պարտվող «PR քայլ» էին, որ դա կարելի է բացատրել միայն մեկ բանով. նրանք իսկապես առաջինն էին, որ տեսան Քրիստոսին:

Արդյո՞ք սերն ու կարիերան երկու անհամատեղելի բան են:

Քրիստոնյաները կարծում են, որ սուրբ կանայք, ովքեր եկել են Քրիստոսի գերեզման, մարմնավորել են բոլոր այն հիմնական հատկությունները, որոնք պետք է բնորոշ լինեն կնոջը՝ սեր, անձնազոհություն, մայր դառնալու ցանկություն: Ուստի Սուրբ Մյուռոնաբեր կանանց օրը շնորհավորում են բոլոր մտերիմ ու ծանոթ կանանց, իսկ որոշ քահանաներ առավոտյան ժամերգությունից հետո ծաղիկներ են նվիրում յուրաքանչյուր ծխականի։ Բայց եթե սա է քրիստոնեական իդեալը, ապա ի՞նչ կարելի է ասել կարիերայի և հաջողության հասնելու ցանկության մասին:

«Նույնիսկ հավատացյալ կինը, որն ապրում է Եկեղեցում և իրեն չափում այն ​​կանանց հետ, ովքեր երկու հազար տարի առաջ առաջինն են բերել Քրիստոսի Հարության ուրախությունը, այսօր գտնվում է լղոզված արժեքների տարածության մեջ, եթե նա պարզապես հաջողության հասնի որպես մայր Թվում է, թե սա բավարար չէ, կան այլ չափանիշներ, որոնցով կինը պետք է լինի լավ դուստր, հիանալի քույր և միանշանակ հաջողակ։ հիմնական ցուցանիշներըարդյունավետություն, բիզնես ռազմավարության հիմնական տարրերից մեկը։ — Մոտ. խմբ.): Բայց իրականում այս KPI-ն այսօր դեռ նույն առաքելությունն է մյուռոն կրող կանանց», - ասում է Մոսկվայի և Համայն Ռուսիո պատրիարքի մամուլի ծառայության համակարգող Մարիա Կորովինան:

«Հարյուր տարի առաջ գլխավորն այն էր, որ դու կին ես, որ դու ունես մի քանի երեխա, սիրում ես քո ամուսնուն և հետևում ես նրան, ինչպես Քրիստոսը, իսկ այսօր քեզ պետք է մեքենա և բնակարան, դու պետք է հաջողակ լինես Ինչ վերաբերում է ձեր ամուսնուն, - այստեղ դա ամբողջովին պարզ չէ, երեխաներ - ընդհանուր առմամբ, դա անհրաժեշտ չէ, դուք դեռ ժամանակ ունեք, իրականում պարտադիր չէ գնալ եկեղեցի, բայց ինչպես կարող եք ցույց չտալ, որ որպես հաջողակ կին, դուք: Ժամանակ ունե՞ք մտածելու ձեր հոգու մասին, և պարզվում է, որ անհրաժեշտ վանդակները նշվել են, բայց որևէ համահունչ բան չկա, եթե մտածեք ոչ միայն այսօրվա մասին», - ասում է նա:

Ուրեմն ի՞նչ պետք է անենք։ Հոգիդ խաղաղություն պահպանիր, թույլ մի տուր, որ քեզ կտոր-կտոր անեն օրվա կարիքների համար, մի դարձիր կանացի «հայպ» այս աշխարհում, փորձիր դեպի քեզ գրավել այն ամենն, ինչ լավն ու բարին է կինը արժանի: , վստահ է զրուցակիցը. Նրա համար ուղղափառ կնոջ իդեալն առաջին հերթին պարկեշտն է և խելացի մարդ, և ոչ թե սև գլխաշորով ու երկար կիսաշրջազգեստով աշխարհից հրաժարված ֆանատիկոս։

«Ես գիտեմ շատ «առաջադեմ» քահանաների, որոնք շատ ավելի ժամանակակից են, քան Տվերսկայայի կամ Նյու Յորքի գործարար կանայք Նրա հոգու հետ, և նրա կարիերան վատ չէ, և հավատքը պետք է լինի միջուկի պես, մնացած ամեն ինչ շուրջն է», - ժպտում է նա:

Միշտ «թրենդի մեջ»

Այն, որ մյուռոնակիր կանայք ամենաշատն էին ժամանակակից կանայքիր ժամանակին համոզված է նաև մայրաքաղաքի Վիսոկո-Պետրովսկի վանքի վանահայր Պետրոսը (Էրեմեև): Արդիականությունը, ըստ նրա, առաջին հերթին ապագան իր առջև տեսնելու ունակության մեջ է։ Եվ հավատքի հեռանկարը միշտ և ամենից առաջ հավիտենական կյանքի հեռանկարն է:

«Լրիվ տարբեր հայացքների և սոցիալական ծագման կանայք կարողացան Քրիստոսի հետ հանդիպման միջոցով վեր կանգնել իրենց դարաշրջանի բոլոր հայացքներից՝ սոցիալական, կրոնական և քաղաքական, և հավատքի անձնական հրաշքի միջոցով աշխարհին նայել պրիզմայի միջով։ Չէ՞ որ եթե Քրիստոսն այսօր գար, նա հաստատ, ինչպես այն ժամանակ, չէր արդարացնի նրա աշխարհ գալու իմաստը։

Եվ երբ հավատքն ավելին է, քան Զատկի սեղանը զարդարելը և ամիսը մեկ անգամ եկեղեցի գնալը, նա մտածում է, որ երբ դա կյանքի իմաստն է ամբողջությամբ, մարդն ամբողջովին փոխվում է, և որևէ կոնվենցիայի «պայմանական շրջանակն» այլևս գոյություն չունի: նրան։ Եվ ցանկացած ջանք ու աշխատանք ընկալվում է որպես ներդրում ոչ թե ներկա պահին, այլ անվերջ ապագայի համար։

«Հետևաբար, մյուռոնակիր կանայք առաջ են անցել իրենց ցեղակիցների կողմից աշխարհի ընկալումից և ընդօրինակել նրանց այսօր նշանակում է հասկանալ, թե ինչպես է մեր առօրյան արտացոլվելու հավերժության մեջ», - եզրափակում է նա:

Ավետարանական Stadtkirche եկեղեցին գտնվում է Augustplatz-ում: Շինարարությունը սկսվել է 1855 թվականին՝ ըստ Ֆրիդրիխ Էյզենլորի պլանների։ 1864 թվականին եկեղեցին լուսավորվել է, սակայն փողի բացակայության պատճառով աշտարակները կիսատ են մնացել։ Եկեղեցու շինարարությունը ավարտվեց միայն 1874 թվականին՝ մեծ նվիրատվություններ ստանալուց հետո, այդ թվում՝ խաղատանը, Լյուդվիգ Լանգի նախագծած աշտարակները ավարտելու համար։

Բադեն-Բադենում գտնվող Stiftskirche վանական եկեղեցի

Վանքի եկեղեցին, որը գտնվում է Բադեն-Բադենում՝ Շուկայի հրապարակում, Բադենի մարգրավների գերեզմանն է։ Բազիլիկան կառուցվել է 13-րդ դարում և իր ներկայիս տեսքը ստացել է 1867 թվականին։

Հետաքրքիր է նաև քարե խաչելություն՝ 1467 թվականին Նիկոլայ Գերհարդի կողմից արված, հաղորդության հաղորդության՝ Մադոննայի և Սուրբ Քրիստոֆերի քանդակները՝ ստեղծված ավազաքարից։

Սուրբ Հոգու եկեղեցի

Սուրբ Հոգու եկեղեցին, որը գտնվում է հին շուկայի հրապարակում՝ Հայդելբերգ ամրոցից ոչ հեռու, այս քաղաքի ամենամեծ տաճարն է, նրա խորհրդանիշը և կենտրոնական տեսարժան վայրերից մեկը։ Նեկար գետի ափին կառուցված կարմիր ավազաքարից կառուցված բարոկկո տանիքով և գմբեթներով հիասքանչ գոթական տաճարը արժանի է իսկական ճարտարապետական ​​գլուխգործոցի կոչմանը:

Տաճարի շինարարությունը տևել է ավելի քան հարյուր տարի՝ 1398-ից մինչև 1515 թվականը, և ըստ նախնական ծրագրի՝ այն կառուցվել է որպես Պֆալցի ընտրողների գերեզման և արքայական նստավայրի հանդիսավոր տաճար։ 1688-1697 թվականներին բռնկված Պֆֆալ ժառանգության պատերազմի ժամանակ Սուրբ Հոգու տաճարը լրջորեն տուժել է, իսկ ընտրողների թաղումների մեծ մասը ավերվել է։ Բացի այդ, Սուրբ Հոգու տաճարը պատմության մեջ մտավ որպես հայտնի Պալատինյան գրադարանի պահեստներից մեկը:

Պրովիդենսի եկեղեցի

Պրովիդենս եկեղեցին գտնվում է Հայդելբերգի պատմական մասի գրեթե հենց սրտում: Սուրբ Հոգու եկեղեցու հետ միասին այն Ավետարանական եկեղեցու գլխավոր եկեղեցիներից է ոչ միայն Հայդելբերգում, այլև Բադեն-Վյուրտեմբերգ դաշնային նահանգում։

Պրովիդենսի ծխական եկեղեցին կառուցվել է 1691 թվականին ավելի վաղ բողոքական եկեղեցու տեղում։ 1693 թվականին ֆրանսիական զորքերի կողմից քաղաքի ավերման արդյունքում այն ​​մեծ վնաս է կրել, իսկ 1700 թվականին վերականգնվել։ 1717 թվականին եկեղեցու ճարտարապետական ​​տեսքը համալրվեց հյուսիսային աշտարակով, իսկ 1800-ականների վերջին ինտերիերը ամբողջությամբ վերանորոգվեց նեովերածննդի ոճով։ Բացի Պրովիդենսի եկեղեցու գեղատեսիլ ինտերիերից հատուկ ուշադրությունարժանի է վարպետ Մաթիաս Բերկարդի հնագույն երգեհոնին, որն ամենահինն է Հայդելբերգում։

Համալսարանական եկեղեցի

Շտուտգարտի քոլեջի եկեղեցին Վյուրտեմբերգի Ավետարանական լյութերական եկեղեցու գլխավոր ծխն է։

10-րդ կամ 11-րդ դարերում այս վայրում կառուցվել է ռոմանական ոճով գյուղական եկեղեցի։ Այդ ժամանակից ի վեր եկեղեցու առանձին հատվածներ ավերվել են, ապա մեծացել են չափերը, ավելացվել են նոր ընդարձակումներ։

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Կոլեգիատիվ եկեղեցին գրեթե ամբողջությամբ ավերվել է։ Անվնաս են մնացել միայն հյուսիսային պատի աշտարակները։ Դրանք Շտուտգարտի ամենահայտնի տեսարժան վայրերից են: 20-րդ դարի 50-ական թվականներին եկեղեցին վերականգնվել է, իսկ 1999-2003 թվականներին կատարվել է վերջին հիմնանորոգումը։

Քոլեջի եկեղեցու առանձին տեսարժան վայր էր 2004 թվականի օգոստոսին բացված նոր երգեհոնը, որը բաղկացած էր 5366 խողովակներից 81 գրանցամատյաններում:

Վանքի եկեղեցի

Վանքի եկեղեցին Շտուտգարտի հին հատվածի խորհրդանիշներից է։ Սա քաղաքի միակ շենքն է, որը պահպանվել է Հոհենշտաուֆենի ժամանակաշրջանից:

Եկեղեցին հիմնադրվել է 10-11-րդ դարերի վերջին Ֆլորենցի լեռան ստորոտում և իր գոյության ընթացքում մեկ անգամ չէ, որ ենթարկվել է կտրուկ փոփոխությունների։

Սկզբում նախատեսվում էր կառուցել ռոմանական ոճով եկեղեցի։ Այնուամենայնիվ, տասնութերորդ դարում որոշվեց վերակառուցել եկեղեցին գոթական ոճով, իսկ հետո՝ բարոկկո ոճով։ Վերակազմավորման արձագանքն են երկու բոլորովին տարբեր աշտարակներ, որոնք գտնվում են եկեղեցու տարածքում՝ արևմտյան և հարավային մուտքի մոտ։

Միայն վերջերս եկեղեցին ձեռք բերեց իր ժամանակակից «ռոմանական» ոճը և երկար վերակառուցումից հետո բացեց իր դռները։

Այսօր Բադեն-Բադենի տասնչորս կառավարիչները թաղված են եկեղեցու տարածքում։

Հատկապես ուշադրություն է գրավում Լյուդվիգ Վիլհելմ Բադենի գերեզմանի վրա պատկերված էպատաժը։ Այն զարդարված է փոքր քանդակներով, որոնք խորհրդանշում են քաջությունը, քաջությունը, իմաստությունը և արդարությունը։

Պետրոս եկեղեցի

Սուրբ Պետրոս եկեղեցին Հայդելբերգի ամենահին եկեղեցին է։ Այսօր այն լյութերական եկեղեցի է, սակայն իր սկզբնական տարիներին պատկանել է կաթոլիկ ծխին։ Պետերսկիրխեի կառուցումը թվագրվում է XII-XIII դարերի սկզբին, ավելին ճշգրիտ ամսաթիվըայն նշված չէ մինչ օրս պահպանված պատմական փաստաթղթերում։

Չնայած իր հնությանը, Պետերսկիրխեն միշտ չէ, որ ներառված է զբոսաշրջային երթուղիներում. նրա հիմնական մրցակիցը Սուրբ Հոգու եկեղեցին է, որը գտնվում է գլխավոր հրապարակում: Սակայն հին ճարտարապետության իսկական գիտակները գիտեն, որ Սուրբ Պետրոս եկեղեցին առնվազն երկու հարյուր տարով ավելի հին է:

Երկար դարեր Սուրբ Պետրոսի եկեղեցին ծառայել է որպես Հայդելբերգի համալսարանի «դատական» եկեղեցի։ Նրա կամարների տակ ընկած է համալսարանում դասավանդող բազմաթիվ ականավոր գիտնականների մոխիրները: Երբեմն այստեղ անցկացվում են տարբեր կրթական միջոցառումներ, հանրային դասախոսություններ։

Բադեն-Վյուրտեմբերգի տեսարժան վայրերը

Սուրբ Հոգու եկեղեցին (գերմ. Heiliggeistkirche) Հայդելբերգի ամենամեծ և նշանակալի տաճարն է, որը գտնվում է Հին քաղաքի տարածքում՝ Շուկայի հրապարակի մեջտեղում՝ Հայդելբերգի ամրոցի մոտ։ Նրա աշտարակը գերիշխում է և կազմում - ամրոցի ութանկյուն աշտարակի հետ միասին - քաղաքի պատկերը։ Կարմիր Նեկարի ավազաքարից կառուցված գոթական դահլիճի տաճարը բարոկկո տանիքով և բարոկկո աշտարակի գմբեթներով համարվում է «բարձր գեղարվեստական ​​դասի միանգամայն յուրահատուկ կառույց»։ Մայր տաճարը կառուցվել է 1398-ից 1515 թվականներին՝ որպես Պֆալցի ընտրողների գերեզման և Ընտրողների նստավայրի հանդիսավոր եկեղեցի։ Պֆալցի իրավահաջորդության պատերազմի ժամանակ զգալի ավերածությունների պատճառով տաճարը զգալի վնաս է ստացել, իսկ թաղումները ավերվել են, ուստի մինչ օրս պահպանվել է միայն ընտրիչ Ռուպրեխտ III-ի գերեզմանը, որի տակ կառուցվել է երգչախումբը: Տաճարը հայտնի է նաև որպես Պալատինի գրադարանի նախկին վայր։ Նրա պատմությունը սերտորեն կապված է Հայդելբերգի վիճահարույց պատմության հետ։ 1706 թվականից մինչև 1936 թվականը տաճարը պարսպով բաժանվել է երկու մասի ՝ նավը բողոքական էր, իսկ երգչախումբը ՝ կաթոլիկ: 1936 թվականից եկեղեցին պատկանում է Բադենի Ավետարանական եկեղեցուն։

Եկեղեցու իրավական դիրքորոշումը

Սկզբում Սուրբ Հոգու եկեղեցին եկեղեցական իմաստով եղել է ավագ Պետերսկիրխեի ենթակայության մատուռ։ Ընտրող Ռուպրեխտ III-ը Հռոմի պապից ստացավ, որ Հայդելբերգի համալսարանի հիմնադրման հետ միաժամանակ Սուրբ Հոգու եկեղեցին պետք է հանվի Պետերկիրխեի ենթակայությունից և բարձրացվի կոլեգիալ եկեղեցու կարգավիճակի: Սկզբնապես այլ եկեղեցիներին կից տարբեր պրեզենդարներ փոխանցվեցին Սուրբ Հոգու եկեղեցուն և նպաստեցին նորաստեղծ համալսարանի ֆինանսավորմանը, որի դասախոսներն էին եկեղեցու կանոնները: 1413-ին ավարտվեց կոլեգիալ եկեղեցիների կազմակերպումը։ Միևնույն ժամանակ, Սուրբ Հոգու եկեղեցին գործում էր որպես Հին քաղաքի ծխական եկեղեցի, մինչդեռ Պետերկիրխեն այս կարգավիճակով գործում էր Նոր քաղաքի համար (որը, 1392 թվականին քաղաքի սահմանների ընդլայնումից հետո, ներառում էր ներկայիս մասերը։ Հին քաղաք): Ընտրիչ Օտթայնրիխը, իր պաշտոնը ստանձնելուց հետո, լուծարեց կոլեգիալ եկեղեցին և նրա ունեցվածքը փոխանցեց համալսարանին։ Սուրբ Հոգու եկեղեցին դարձավ բողոքական (լյութերական) ծխական եկեղեցի։ Սուրբ Հոգի եկեղեցին իր հիմնադրման օրվանից կապված է համալսարանի հետ, որը մատուցվում էր այն ժամանակվա եկեղեցում պատարագ մատուցելով։ Հետագա դարերում Սուրբ Հոգու եկեղեցին մնաց որպես համալսարանական եկեղեցի, և դրա դուռը օգտագործվել է որպես համալսարանի ցուցատախտակ: 19-րդ դարում համալսարանական եկեղեցու գործառույթն անցել է Պետերսկիրխեին։

Շինարարության պատմություն

Հայդելբերգի շուկայի հրապարակում գտնվող Սուրբ Հոգուն նվիրված եկեղեցին առաջին անգամ հիշատակվել է Շյոնաուի վանքի փաստաթղթում 1229 թվականին։ Հետագա հիշատակումները թվագրված են 1353 և 1358 թվականներով։ 1299 թվականի եկեղեցուց, որը ուշ ռոմանական բազիլիկ էր, պահպանվել են աբսիդի մնացորդներ, որոնք հայտնաբերվել են 1936 թվականին պեղումների ժամանակ։ Շուրջ 1300 թ., թեև գուցե արդեն միջ...

Մենք որոշեցինք ավարտել մեր ծանոթությունը Ռեյնլանդ-Պֆալց և Հեսսեն Հայդելբերգում (Հայդելբերգը ռուսերեն տառադարձությամբ): Իրականում Հայդելբերգը պատկանում է Բադեն-Վյուրտեմբերգ նահանգին, բայց Հեսիան Մայնցից մինչև Հայդելբերգ մեքենայով մեկ ժամից մի փոքր ավելի է ճանապարհը։ Նայելով ուղեցույցի գեղեցիկ նկարներին՝ ես չէի պատկերացնում, թե որքան գեղեցիկ է այս հնագույն համալսարանական քաղաքը Նեկար գետի վրա:

Երեկոյան հասանք Հայդելբերգ և դժվարությամբ տեղ գտանք ստորգետնյա ավտոկայանատեղի Karlsplatz-ը (քաղաքի ցուցանակների վրա նշված է որպես թիվ 13) և անմիջապես մեքենայից ընկավ Գերմանիայի ամենագեղեցիկ քաղաքներից մեկում կիրակնօրյա եռուզեռի մեջ: Մոտակայքում տեսնելով վեհաշուք եկեղեցին՝ պսակված սոխի գմբեթով և նրբագեղ սրունքով, շարժվեցինք դեպի այն։ Պարզվեց, որ մենք ճիշտ ուղու վրա ենք :)
Սուրբ Հոգու եկեղեցին կանգնած է քաղաքի գլխավոր միջնադարյան հրապարակում՝ Marktplatz-ում: Համարվում է Պալատում ամենամեծ գոթական տաճարը։ Ինչպես հաճախ է պատահել հին ժամանակներում, եկեղեցու շինարարությունը ձգձգվել է լավ 150 տարի՝ 1398-ից 1544 թվականներին:

Ժամանակին նրա պատերի մեջ էր պահվում եզակի Պալատինյան գրադարանը։ Ամենահազվագյուտ ձեռագրերը, որոնք նվիրաբերվել են Պալատինի տեղական կոմսերի և բարերար Ֆյուգերի կողմից, ներկայացվել են հանրային օգտագործման հատուկ երաժշտական ​​ստենդերներում: Հուսալիության համար գրքերը շղթայված էին կողպեքներով, ինչը նրանց չփրկեց Կայզերի հրամանատար Թիլլիից: Վերջինս, գրավելով Հայդելբերգը 1622 թվականին, հրամայեց Պալատինա Պալատինա մատենարանը տեղափոխել Հռոմ, որտեղ այն մինչև այսօր մնում է Վատիկանի գրքերի հավաքածուի մի մասը, բացառությամբ Հայդելբերգի համալսարան վերադարձված գերմանական ձեռագրերի մի մասի, և Minnesingers-ի երգերը, գնված 1888 թվականին։

Եկեղեցու մուտքն անվճար է, սակայն աշտարակ բարձրանալն արժե 2 եվրո։ Եկեղեցու մի տարեց սպասավոր, ով գերազանց խոսում էր ֆրանսերեն, խստորեն խորհուրդ տվեց բարձրանալ աշտարակը: Մենք ենթարկվեցինք ու չզղջացինք։ Սուրբ Հոգու եկեղեցու աշտարակից հիանալի տեսանելի է ողջ հնագույն Հայդելբերգը։ Առաջին հերթին մենք մեր ուշադրությունը դարձրինք Պֆալցի ընտրողների ամրոցի վրա։

Հետո աչքը բռնեց Բերգբան կոչվող ճոպանուղու թելը և կանգ առավ Königstuhl-ի (արքայական գահի) գագաթին։

Կանաչ լանջով սահելով՝ հայացքը հառում է ճիզվիտական ​​եկեղեցու և ճիզվիտական ​​քոլեջի հսկայական ուղղանկյունի վրա:

Սև, «կոտրված» տանիքով և ժամացույցի աշտարակով մեծ հնագույն շենքը հայտնի Հայդելբերգի համալսարանն է:

Հին քաղաքի սալիկապատ տանիքների հետևում դուք կարող եք տեսնել Նեկարը, գեղեցիկ և դիտավորյալ գետը, որը բազմիցս զգալի վնաս է հասցրել քաղաքին իր կատաղի ջրհեղեղներով: Նեկարի աջ ափի երկայնքով ձգվում է ժամանակակից տների նեղ շերտը, իսկ լանջին ավելի բարձր կարելի է տեսնել հայտնի Ֆիլոսոֆենվեգը՝ Փիլիսոփաների արահետը:

Նեկարի վրայով անցնում է Կարլ-Թեոդոր Բրյուկեն կամ Ալտե Բրուկեն (Հին կամուրջ): Դեպի կամուրջ տանող դարպասը կոչվում է այնպես, ինչպես պետք է լինի՝ Brückentor:

18-րդ դարի գեղեցիկ, բայց անխուսափելիորեն նման տների շարքում աչքը գրավում է շքեղ, կարմիր ճակատը։ Սա ասպետի տունն է՝ Գերմանիայի ամենագեղեցիկներից մեկը։

Այստեղ եկեղեցու աշտարակի վրա մենք նախանշեցինք Հայդելբերգին ճանաչելու հիմնական նպատակները: Առաջնահերթությունը, իհարկե, Պալատինյան կոմս Վիտելսբախի ամրոցն էր։ Ամրոցը գտնվում է քաղաքից բավականին բարձր։ Ճոպանուղու ստորին կայարանը գտնվում է Kornmarkt (Հացահատիկի շուկա) հրապարակում։ Շատ հարմար է բարձրանալ դեպի ամրոց։ Ընդ որում, ճոպանուղու տոմսի արժեքը ներառված է մուտքի արժեքի մեջ։

Մենք դա չգիտեինք և դոդոշի պատճառով ընտանեկան փոքրիկ կոնֆլիկտից հետո գնացինք ոտքով։ Բարձրանալը շատ դժվար էր ինձ համար։ Ես քրտնած էի և դժվարությամբ էի շունչս պահում։ Երբ հասանք դղյակի դարպասներին, պարզվեց, որ երկուսի համար պետք է վճարեինք նույն 12E 🙁։ Արդյունքում շնչառությունը վերականգնվեց, տոմսերը հաջողությամբ գնվեցին, և մենք հայտնվեցինք ալթանի վրա՝ թաղածածկ հիմքի վրա պատշգամբ:

Ալթանին կից են Frauenzimmerbau-ի կամ կանանց թաղամասի ավերակները, որտեղ նախկինում ապրել են արքունիքի կանայք։ Մենք մեկ անգամ չէ, որ կհանդիպենք ամրոցում «բաուի» հետ (այդպես են ասում տարբեր շենքերիր տարածքում) և, ավաղ, ավերակներով։ Դղյակը միտումնավոր ավերվել է 1693 թվականին ֆրանսիական «Արևի թագավոր» Լուի XIV-ի հրամանով։ Որոշ իրեր հետագայում վերականգնվեցին, բայց շատերը մնացին փլատակների տակ։

Ալթանից բացվում են հիանալի տեսարաններ։ Բայց դուք իրականում չեք կարող տեսնել ամրոցը :)

Մենք ամրոց ենք մտնում հոյակապ Ֆրիդրիխսբաուի տակ գտնվող կամարի միջով, այսինքն. կոմս Պալատին Ֆրեդերիկի պալատը՝ կառուցված տեղական կարմիր ավազաքարից և զարդարված տեղական կառավարիչների բազմաթիվ արձաններով։ Ասում են՝ նեղ են ճակատի նեղ խորշերում։ Ֆրիդրիխը, Հռենոսի կոմս Պալատինը, Սրբազան Հռոմեական կայսրության ընտրիչը և այլն, և այլն, և այլն, կարողացան տեսնել իր մտահղացման ավարտը: Պալատի կառուցումն ավարտվել է 1607 թվականին, իսկ դրա ստեղծողը մահացել է 3 տարի անց՝ 36 տարեկանում։ Հնարավոր է, որ Ֆրիդրիխի մարմինը պարզապես չկարողացավ դիմակայել մշտական ​​կռումներին: Իզուր չէ, որ նրա օրագրում հաճախ է հայտնվում «Երեկ դաժանորեն հարբած էի» արտահայտությունը։

Նա չպետք է դաժանորեն հարբած լինի, եթե իր պալատի կողքին գտնվող բանտում տեղադրված է «Մեծ տակառ»: Անգամ դրա համար հատուկ շենք են կառուցել՝ ձախ կողմում Ֆրիդրիխսբաուին կից։ Թաղածածկ կամարի միջով կարող եք հասնել «Մեծ տակառ»:

Մենք հարգանքով նայեցինք դրան՝ այն համարելով աշխարհում ամենամեծը։ Սպասեցին այն պահին, երբ կադրում չինացի չկար, և այն գրավեցին պատմության համար։

Միայն մի քանի րոպե հետո հասկացանք, որ սա «Մեծ տակառը» չէ։ Այսինքն՝ իհարկե մեծ է, բայց ոչ մեծատառով։ Տակառը, որը մենք սխալմամբ մեծ համարեցինք, պարունակում է ընդամենը 125,000 լիտր, ստեղծվել է ավելի քան 400 տարի առաջ՝ ընտրող Յոհան Կազիմիրի օրոք:
Իսկ իրական «Մեծ տակառը» ոչ միայն մեծ է, այլև հսկայական: Այն գտնվում է հարակից նկուղում, որտեղ դուք պետք է իջնեք զառիթափ սանդուղքով, այնուհետև, նույնքան կտրուկ սանդուղքի երկայնքով, բարձրանաք դեպի տակառը: Անհնար է այն ամբողջությամբ լուսանկարել, որքան էլ որ ցանկանաս։ Իսկ Բոչկայի շրջապատում շատ մարդիկ կան։

«Մեծ տակառը» պարունակում է գրեթե 222,000 լիտր գինի։ Նրա երկարությունը 8,5 մետր է, բարձրությունը՝ 7 մետր։ Տակառի վերևում կա դիսկոտեկի պարահրապարակ։ Տակառը բավական էր, որ ընտրողը, նրա շրջապատը և բազմաթիվ հյուրերը ամեն օր խմեն ու խմեն 2000 լիտր գինի։

Ո՞վ էր այս Պերկեոն և ինչո՞ւ նրան արձան շնորհեցին։ Հարավային Տիրոլի բնակիչը երբեք չի հարբել և 17-րդ դարի առաջին կեսին ծառայել է որպես Բարելի պալատական ​​կատակասեր և «պահապան»: Նա իր մականունը ստացել է «Ավելի՞ն գինի է ուզում» հարցին իր անփոփոխ պատասխանի շնորհիվ։ «Ինչո՞ւ ոչ»: - պատասխանեց նա, ով իտալերեն հնչում է «Perche no»: Ըստ տեղական լեգենդի՝ Պերկեոն մահացել է, երբ նրան համոզել են խմել մի բաժակ պարզ ջուր։ Մինչ օրս այն ծառայում է որպես տեղական կառնավալի խորհրդանիշ։

Կրկին հայտնվելով ամրոցի բակում, սկսում ես ինչ-որ սխալ նկատել: Շենքերի կեսում երկինքը փայլում է պատուհաններից։ Սրանք այն ավերածությունների հետքերն են, որոնք առաջացրել են Պֆֆալ իրավահաջորդության պատերազմը: Պատերազմից հետո տեղի ընտրողները փորձեցին վերականգնել ամրոցը, սակայն 1764 թվականին կայծակի հարվածից այն երկրորդ անգամ այրվեց։ Գեղեցիկ պալատները դեռ կիսով չափ ավերակ են։ Օրինակ, գոթական Ruprechtsbau-ն 15-րդ դարի հենց սկզբից։

Ռուպրեխթսբաու պալատին կից՝ իր հիասքանչ Կայզեր սրահով առաջին հարկում (այցելեք միայն էքսկուրսիայով), գտնվում է Bibliothekebau-ն։ Այն կառուցվել է Լյուդվիգ V-ի օրոք՝ ընտրողների անձնական գրադարանի, դրամատան և գանձարանի համար։

Ավելի ուշ Լյուդվիգ V-ի օրոք կառուցվել է պահակատուն՝ Բրունենհալեի քառակուսի պատկերասրահով և կոմունալ սենյակներով, որը կոչվում է Էկոնոմի Գեբեիդ (Տնտեսական շենք)։

Ապոթեկերտուրմի (Դեղատների աշտարակի), Լյուդվիգսբաուի և Գլոկենտուրմի (Զանգակատուն) ավերակները։ Տեսարան այգուց. Լյուդվիգի ժառանգը՝ Ֆրիդրիխ II-ը, կառուցել է Գոթական-Վերածննդի հայելիների պալատը (Glasner Saalbau)։ Նրա ճակատը բացահայտում է հոյակապ կամարներ ևարևային ժամացույց . 1764 թվականին կայծակը հարվածեց նրան՝ առաջացնելով սարսափելի հրդեհ, որը մոլեգնում էր.երեք օր

. Հրդեհից ավերվել է պալատի ողջ ինտերիերը, այդ թվում՝ վենետիկյան հայելիներով գլխավոր սրահը, որոնք այն ժամանակ չլսված շքեղություն էին։ Պալատն իր անունը ստացել է հրդեհի մեջ կորած հայելիների սրահից։
Յուրաքանչյուր ընտրող ամրոցին ավելացնում էր իր սեփականը, հաճախ պատվիրում քանդել այն, ինչ կառուցվել էր իր նախորդների կողմից: Վերածննդի Ottheinrichsbau-ն՝ զարդարված նախնիների արձաններով (Հին Կտակարանի կերպարներ), առաքինություններով և հնագույն աստվածներով՝ Յուպիտեր, Վեներա, Մերկուրի և այլն։ կանգնեցվելով՝ գետնին ավերելով Լյուդվիգ V-ի պալատի մի մասը։

Ottheinrichsbau-ի ճակատը

Ottoheinrichsbau-ի առաջին հարկում գտնվում է Գերմանական դեղագործության թանգարանը։ Դրա ստուգումը, ինչպես նաև այցելությունը «Մեծ տակառ» ներառված են տոմսի արժեքի մեջ: Թանգարանը 1944 թվականին Մյունխենից տեղափոխվել է Հայդելբերգ՝ պատերազմի ավերածությունների պատճառով և մնացել ամրոցում։ Թանգարանը հետաքրքրում է ոչ միայն բժիշկներին ու դեղագործներին, այլև սովորական մահկանացուներին։ Դրա ցուցադրությունը մի քանի կարգով ավելի հարուստ և հետաքրքիր է, քան Սանկտ Պետերբուրգի կամ Լվովի հայտնի դեղատների թանգարանները: Ինչ-որ բան պարզապես չկա: Լուսնի կադրեր՝ կյանքի էլիքսիր պատրաստելու համար…

Դեղատների ինտերիեր դարակներով, որոնք պատված են տարբեր դեղերի բանկաներով

կամ ավելի պաշտոնական փայտե տուփեր դեղահաբերի և փոշիների համար

Անցյալի նշանավոր բժիշկների և ալքիմիկոսների կամարների և կիսանդրիների տակ լցոնված կոկորդիլոսով դեղատան ինտերիեր. Paracelsus? Հանգիստ Բրահե?

Ժանտախտի դեմ էլիքսիր ստեղծողի լաբորատորիա

Միջնադարյան դեղատան վրա գրված է «Ոսկե եղնիկի մոտ»

և «Սպիտակ միաեղջյուրի մոտ»:

Թանգարանը նույնիսկ դեղատան տիկնիկների տուն ունի։

Եթե ​​Դարպասի աշտարակից աջ թեքվեք (ի դեպ, այն կոչվում է գերմաներեն Torturm), ապա անկյունում կտեսնեք ֆրանսիական թագավորի զինվորների կողմից պայթեցված փոքրիկ Seltenleer աշտարակը, իսկ հետևում ավերակները. Անգլիական պալատի և Տոլստոյի աշտարակի։ Պալատը կառուցվել է բողոքականների դժբախտ առաջնորդ Ֆրեդերիկ V-ի կողմից։ Նրա հրամանով ամրոցի հզոր Հաստ աշտարակը վերակառուցվել է պալատական ​​թատրոնի։ 1620 թվականին նա պարտվեց Սպիտակ լեռան ճակատամարտում։ Ֆրեդերիկ V-ն անկեղծ կարճատես քաղաքական գործիչ էր։ Գնալով Բոհեմիա՝ նա ցրեց իր բանակը և պաշտոնանկ արեց իր զորավարներին։ Երկու տարի անց Կայզերի գեներալ Թիլին հեշտությամբ գրավեց Հայդելբերգ ամրոցը, որը նախկինում համարվում էր անառիկ:

Ամրոցի նախկին հզորության և, միևնույն ժամանակ, ամբողջական կործանման ապոթեոզը Կրաուտտուրմն է կամ ռուսերեն՝ «Պայթեցված աշտարակը»։ Այն ամենահզորներից էր բերդում, քանի որ նրա պարիսպների հաստությունը 6,5 մետր էր։ «Արևի թագավորի» հրամանով աշտարակը պայթեցվել է, բայց դա հնարավոր է եղել միայն երկրորդ փորձով։ Միևնույն ժամանակ պատի մի մասը փլվել է խրամատի մեջ և մնացել այնտեղ։

Կողպեքի շահագործման եղանակը բավականին հետաքրքիր է։ 8-ից 17.30 մուտքը վճարովի է, իսկ ավելի ուշ՝ անվճար։ Բայց երեկոյան փակ են «Մեծ տակառը» և դեղատան թանգարանը։ Ինքներդ որոշեք՝ արժե՞ 6 Է ծախսել մեկ քթի համար՝ դրանք ստուգելու համար: Ցուցահանդեսները մեզ շատ դուր եկան։ Ամրոցի տոմսերով դուք կարող եք ճոպանուղով գնալ քաղաք: Սկզբում որոշեցինք գնալ զբոսանքի, բայց երբ տեսանք մուտքի դիմաց հերթը, ոտքով գնացինք։ Ընդ որում, իջնելն ամենևին էլ հոգնեցուցիչ չէ։ Ճանապարհին հանդիպեցինք հաղթական կամարամրոցի պարտեզում...

գեղեցիկ կարմիր ավազաքար ամառանոց և օրիգինալ առանձնատներ:

Գիշերեցինք քաղաքի ծայրամասում՝ B&B շղթայում: Այն արժե 66 E: Կենտրոնի հյուրանոցները շատ ավելի թանկ են, և չպետք է մոռանալ վճարովի կայանատեղիի մասին: Մեր սենյակի պատուհանից բացվում էր տեսարան դեպի արդյունաբերական տարածքը և Kia ավտոսրահը։

Երկուշաբթի առավոտը ամպամած էր։ Սա մեր վերջին օրն էր Գերմանիայում։ Երեկոյի համար մենք հյուրատուն պատվիրեցինք Լոկետում, Չեխիա: Հետևաբար, արդեն ժամը 8-ին մենք մեքենան թողեցինք նույն ստորգետնյա ավտոտնակում և գնացինք զբոսնելու «Գերմանիայի ամենաերկար հետիոտնային գոտու» երկայնքով՝ Հայդելբերգի գլխավոր փողոցով, Hauptstrasse-ում:

Սկզբից հասանք քաղաքի արևելյան ծայրը և տեսանք հաղթական դարպաս Karlstor-ը պատրաստված է արդեն ծանոթ կարմիր ավազաքարից։

Անսպասելիորեն հանդիպեցինք հանրահայտ ուսանողական «Zum Roten Ochsen» փաբին։ Նույնիսկ ուսանողներն այս վաղ ժամին չեն խմում, ուստի պանդոկը փակվեց: Հետաքրքիր է, փիլիսոփաների, աստվածաբանների ու ֆիզիկոսների քանի՞ սերունդ է այստեղ կռվել, մինչև ուսանողական պատժախցի խոզի ճռռոցը։

Զարմանալիորեն, ծաղիկներով լցված այս տները գտնվում են Հայդելբերգի գլխավոր փողոցում գտնվող Markplatz-ից երեք րոպե քայլելիս: Ի դեպ, քաղաքի գրեթե բոլոր տները մոտավորապես նույն տարիքի ու տիպի են։ Սա բացատրվում է նույն պատերազմով Պալատինյան ժառանգության համար, որն իսկական ողբերգություն դարձավ Հայդելբերգի համար։ Բազմիցս հիշատակված Լյուդովիկոս XIV-ը հրամայեց համակարգված ոչնչացնել քաղաքը՝ հերթով այրելով տները։ Հայդելբերգի բնակիչները, վերադառնալով իրենց հայրենի մոխիրին, փորձել են վերակառուցել իրենց նախկին վայրերը՝ միաժամանակ խնայելով արտաքին հարդարման ծախսերը։ 20 տարվա ընթացքում (1700-1720) վերականգնված քաղաքը վերածվել է բավականին միատարր բարոկկո համույթի։

Միայն որոշ տեղերում հետհրդեհային բարոկկոն մի փոքր համեմված է տարօրինակ Art Nouveau ոճով:

Ամրոցից բացի, ամենից շատ ուզում էինք տեսնել ուսանողական պատժախուցը, որը գտնվում էր համալսարանի պահակի նախկին տանը։ Բայց երկուշաբթի օրը փակ էր։ Ցավալի է, որովհետև դեռ պահպանվել են այնտեղ բանտարկված ուսանողների նկարները՝ հարբածության, սխալ տեղում երգելու, կանանց հետ հարաբերությունների և այլ վրդովմունքների համար։ Ուսանողին կարելի էր կարճ ժամանակով ազատել պատժախցից հարգելի պատճառներով, որը ներառում էր թեստ կամ քննություն հանձնելը:

Էլեկտոր Ռուպրեխտ I-ը հիմնադրել է համալսարանը դեռևս 1386 թվականին՝ Փարիզի Սորբոնի օրինակով: Ներկայիս շենքը կառուցվել է հենց ք վաղ XVIIIդարում։ Այստեղ են սովորել Սոֆյա Կովալևսկայան և Սերգեյ Սոլովյովը։ Ն.Մ.Պիրոգովը, Դ.Ի.Մենդելեևը, Ի.Մ.Սեչենովը աշխատել են Հայդելբերգի համալսարանում, մի խոսքով, ռուսական գիտության ծաղիկը։
Համալսարանը զբաղեցնում է քաղաքով մեկ սփռված բազմաթիվ շենքեր։ Հատկապես լավ է 20-րդ դարի սկզբից։

Գրադարանում պահվում է եզակի Codex Maness-ը` միջնադարյան գերմանական պոեզիայի ձեռագիր ժողովածու, որը ներառում է հանրահայտ Minnesingers-ի երգերը: Ձեռագիրը գրված է մագաղաթի վրա և զարդարված հոյակապ մանրանկարներով։ Այն գրվել է մոտ 1300 թվականին Ցյուրիխում՝ ազնվական Մանեսների ընտանիքի պատվերով։

Համալսարանը ներառում է նաև Հեքսենթուրմը (Կախարդի կամ կախարդի աշտարակ), միակը, որը պահպանվել է միջնադարյան քաղաքային ամրություններից։ Այն կանգնած է համալսարանի նոր շենքի բակում՝ գրադարանից երկու հարյուր մետր հեռավորության վրա։ Միջնադարում այս աշտարակում բանտարկվում էին կախարդության մեջ մեղադրվող կանայք։

1715 թվականի ճիզվիտական ​​գիմնազիան զարդարված է հիանալի բարոկկո պորտալով։

կողմից կառուցված ճիզվիտական ​​եկեղեցին ստանդարտ նախագիծ:)՝ պատրաստված կարմիր ավազաքարից, ավանդական Հայդելբերգի համար։ Այն սկսել է կառուցվել 1712 թվականին, երբ քաղաքի մեծ մասը դեռ ավերակ էր։

Ճիզվիտների եկեղեցուց այն շատ մոտ է Steingasse-ին (Քարե արահետ), որը տանում է դեպի Alte brucke (Հին կամուրջ): Steingasse-ում արժե այցելել Vetter im Schoneck-ը, հին գարեջրի գործարանը հրաշալի գարեջուրով և համեղ երշիկներով:

Այնուամենայնիվ, նախ պետք է հասնել Հին կամուրջ:

Աշտարակներով դարպասները շատ ավելի հին են, քան ներկայիս կամուրջը։ Դրանք պահպանվել են նախկին, դեռևս փայտե կամրջից, որը բազմիցս տարել է ջրհեղեղներն ու սառույցի տեղաշարժերը։ 1689 թվականին նույն Լյուդովիկոս XIV-ը հրամայեց պայթեցնել այն։ Ներկայիս քարե կամուրջը կառուցվել է 18-րդ դարի վերջին։ Կամուրջը զարդարված է Պալլաս Աթենայի արձաններով՝ բարեպաշտության, արդարության, գյուղատնտեսության և առևտրի այլաբանություններով,

Ընտրիչ Կարլ Թեոդորը՝ Հռենոսի, Մոզելի և Դանուբի այլաբանություններով։

ու... կապիկներ։ Բրոնզե կապիկը հայտնվել է վերջերս՝ ի հիշատակ իր նախորդի, որը գտնվում էր կամրջի հյուսիսային աշտարակի վրա մինչև 1689 թվականը։

Հին Հայդելբերգի հյուրերին ուղղված կծու մակագրությունը մեջբերված է բազմաթիվ կայքերում. Միայն կնշեմ նման արձանների հետ կապված ավանդական սնահավատությունները։ Եթե ​​շփեք բրոնզե հայելին, որի մեջ նայում է կապիկը, ապա երջանիկ և բարեկեցիկ կլինեք, իսկ եթե ձեռքը դիպչեք կամ պարզապես անցնեք ձեր մատների վրայով. աջ ձեռքըկապիկներ, ապա դուք անպայման կվերադառնաք Հայդելբերգ:

Ես քսեցի հայելուն, բայց չմտածեցի կապիկի ձեռքին դիպչել։ Դուք հնարավորություն կունենա՞ք կրկին այցելել Հայդելբերգ: 🙂

Նեկար գետը սկիզբ է առնում Սեւ անտառի բարձունքներից։ Նրա երկարությունը 360 կմ է, և այն հոսում է հարավ-արևմտյան Գերմանիայի ամենագեղատեսիլ շրջաններով։ Մանհայմից արևելք՝ գեղեցիկ Նեկարը թողնում է իր նեղ անկողինը և թափվում է Հռենոսի հովտի անծայրածիրությունը: Հենց այնտեղ՝ Օդենվալդ լեռների հենց սահմանին, Հեյդելբերգ (Հայդելբերգ) քաղաքը՝ գերմանական ռոմանտիզմի բնակավայրը, ընկած էր Նեկար գետի երկայնքով ընկած ծանծաղ կիրճի երկու կողմերում։ Այս հին քաղաքում են գտնվում հայտնի Հայդելբերգի համալսարանը, Սուրբ Հոգու եկեղեցին և այլ խորհրդանշական տեսարժան վայրեր:

Ամրոց քաղաքի վրա

Հայդելբերգում է գտնվում Գերմանիայի ամենահին համալսարանը, որը հիմնադրվել է ավելի քան 600 տարի առաջ և երկրի այն քիչ քաղաքներից է, որը չի ռմբակոծվել Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ։ Հայդելբերգի ամրոցի ավերակները շքեղորեն բարձրանում են գեղատեսիլ փողոցների և տանիքների լաբիրինթոսի վերևում: Ներքևում փայլում է գետի ժապավենը, որը կտրված է վեց կամար Հին կամուրջով (Alte Brücke), որը հավելյալ հմայք է հաղորդում հովտի անբասիր ներդաշնակությանը։ Կառուցվել է 13-րդ դարում, կամուրջի դարպասները պսակված են բարոկկո սյուներով։ Այստեղից սկսվում է Ֆիլոսոֆենվեգը (Philosophenweg - փիլիսոփաների ճանապարհ) - լեռնային ճանապարհ, որը նախատեսված է Հայդելբերգի երկայնքով քայլելու համար։

Նեկարի հակառակ ափից գետի ջրերում շողշողացող հին Հայդելբերգի տպավորիչ համայնապատկերն է: Մինչ մայրամուտի արևի ճառագայթների տակ կարմիր ավազաքարից շինված ամրոցի անառիկ պատերը շողում են ոսկով, իսկ մթության սկզբի հետ ավերակները, որոնք լվացվել են փողոցային լամպերի շողերով, կարծես լողում են գիշերը։ . Տարին երկու անգամ՝ հունիսի և սեպտեմբերի առաջին շաբաթ օրը, ամրոցը լուսավորվում է վիթխարի հրավառության լույսերով։

Երգում են ռոմանտիկները

Հայդելբերգի հմայքի ազդեցությամբ ստեղծվում են նոր երգեր ու վեպեր։ Գերմանական ռոմանտիզմի արվեստագետներն ու բանաստեղծները հիացած էին նրա գեղեցկությամբ։

Մարկ Տվենը գրել է. «Եթե ցերեկը շրջում ես Հայդելբերգում և նրա շրջակայքում, քեզ թվում է, որ երբեք ավելի մեծ գեղեցկություն չես տեսել, բայց երբ գիշերը նայում ես Հայդելբերգին, գետնի երկայնքով սողացող Ծիր Կաթինին, շուտով սկսում ես. գիտակցել, որ շտապում էիր եզրակացություններ անել»։

Այսօր Հայդելբերգը տարեկան ընդունում է մոտ 3,5 միլիոն զբոսաշրջիկի, որոնցից ավելի քան 1,5 միլիոնը օտարերկրյա հյուրեր են։ Այս առումով առաջատարը պատկանում է ամերիկացիներին, որին հաջորդում են ճապոնացիներն ու բրիտանացիները։ Եվ առաջին հերթին բոլորը ուղղվում են դեպի ամրոց։ Միջքաղաքային տուրիստական ​​ավտոբուսները սովորաբար գլխավոր մայրուղուց դուրս են գալիս Գայսբերգի թունել, այնուհետև շարժվում դեպի ամրոց ոլորապտույտ Schlossberg Strasse-ի երկայնքով: Քաղաքի կենտրոնից ամրոց կարելի է հասնել Bergbahn ճանապարհով, որը սկսվում է Kornmarkt շուկայից։

Հայդելբերգի ամրոց

Ամրոցը կանգնած է Կյունիգսթուլ լեռան հյուսիսային լանջին՝ քաղաքից 100 մ բարձրության վրա։ 14-րդ դարի վերջում Պֆալցիայի Իշխանության կառավարիչները այս տեղում ամրոց են կառուցել։ Ռեֆորմացիայի և գյուղացիական պատերազմի տարիներին բերդը զգալիորեն ընդարձակվել է։ Ամրոցի ռազմական անցյալի մասին են վկայում պարիսպները և տպավորիչ աշտարակների դատարկ ակնախորշերը։ 1544-ից 1620 թվականներին ընկած ժամանակահատվածում։ Բերդին ավելացվեց Վերածննդի դարաշրջանի ամրոցը և կառուցվեց մեծ հիանալի այգի։

Բակը այժմ շրջապատված է ամրություններով, կենցաղային շենքերով և տարբեր պալատներով ճարտարապետական ​​ոճեր. Բակից կարող եք կամարով անցնել պատշգամբ։ Որոշ շենքեր այժմ ավերակներ են. երկինքը բացվում է նրանց դատարկ պատուհանների բացվածքներում: Բայց կան նաև վերականգնված տարածքներ, որոնցում, ինչպես հին ժամանակներում, անցկացվում են բանկետներ, համերգներ և թատերական ներկայացումներ։

Ամրոցի մատուռում մինչ օրս կատարվում են ամուսնության արարողություններ։ Հայդելբերգում տեղակայված ամերիկացի զինվորները հատկապես սիրում են իրենց հարսնացուներին տանել ամրոցի զոհասեղան։

Ամրոցում են գտնվում նաև Պետական ​​դեղագործական թանգարանը և մի քանի ցուցահանդեսներ, որոնք ցուցադրում են մի քանի դար առաջ ապրած ազնվականության Պֆալցի իրերն ու կենցաղային իրերը: Մեծ տակառի տանը, օրինակ, կտեսնեք գինի պահելու կոնտեյներ, որն ամենամեծն է ամբողջ աշխարհում, որտեղ պահվում է 221276 լիտր աստվածների ըմպելիք: Այս տակառը պահպանում էր պալատական ​​կատակասեր Պերկեոն՝ զվարճալի թզուկը, ով հայտնի դարձավ նրանով, որ կարողացավ իր մեջ լցնել գինու ծավալները, որոնք շատ անգամ գերազանցում էին իր չափսերը:

Այրվել է գետնին

Պալատինատի կառավարիչները բարձրաստիճան քաղաքական գործիչներ էին և հարգված Սրբազան Հռոմեական կայսրությունում, իսկ միջնադարից սկսած նրանք մաս էին կազմում հզոր ընտրողների (իշխան ընտրողների) վերնախավին, որոնք ընտրեցին Գերմանիայի թագավոր և հետագայում կայսրը։ Հայդելբերգի պատմությունը հիշում է Պալատինյան արքայազներին որպես արվեստի և գիտության հովանավորներ, ուստի նրանցից մեկը՝ Ռուպրեխտ I անունով, 1386 թվականին քաղաքում հիմնադրեց համալսարան:

Heiliggeistkirche (Սուրբ Հոգու եկեղեցին) իր ստեղծման ժամանակ ամենաշքեղն էր. կրոնական շինությունԳոթիկա Պֆֆալում. Այնտեղ էր գտնվում աշխարհի ամենաթանկ գրքերի հավաքածուներից մեկը:

Ռեֆորմացիայի ժամանակ Հայդելբերգն անցավ բողոքական կողմը, իսկ 1623 թ Երեսնամյա պատերազմ, ներխուժեց կաթոլիկ բանակը Թիլլիի գլխավորությամբ։ Պֆալց գրադարանը որպես պատերազմի գավաթ բարձեցին սայլերի վրա և Ալպերով ուղարկեցին Վատիկան: Այնուհետև գրքերի մի փոքր մասը վերադարձվեց Հայդելբերգ։ Պֆալցի Լիզելոտայի ամուսնությունը Օռլեանի կոմսի հետ նշանավորեց աղետալի իրադարձությունների շղթայի սկիզբը։ Լիզելոտի կրտսեր եղբոր մահից հետո Բուրբոնները հավակնում են Պֆալցի գահին և սկսել պատերազմ։ 1689 թվականին Հռենոսի հովիտը հեղեղվեց ֆրանսիական զորքերի կողմից։ Նրանք ավերեցին բազմաթիվ քաղաքներ, այդ թվում՝ Հայդելբերգը։

1693 թվականին քաղաքը կրկին գրավել են ֆրանսիացիները։ Այս անգամ նրանք մինչև վերջ այրեցին Հայդելբերգը և պայթեցրին ամրոցի ամրությունները։ Լյուդովիկոս XIV-ը, ստանալով Հայդելբերգի կործանման լուրը, հրամայեց Te Deum-ը կատարել Աստվածամոր տաճարում։

Թագավորական դրամահատարանը այս առիթով շքանշան է տվել՝ լատիներեն մակագրությամբ, որը ռուսերենով գրված է հետևյալ կերպ. «Հայդելբերգը ավերված է։ Այսպես ասաց թագավորը, և նրա հրամանը կատարվեց»։

Հայդելբերգի պատմական շենքերի մեծ մասը կառուցվել է 17-րդ դարում, երբ քաղաքը վերակառուցվել է բարոկկո ոճով։ 1764 թվականին որոշ շենքեր վնասվել են կայծակից։ Արքայազն Կառլ Թեոդորը դա մեկնաբանեց որպես Աստծո նշան և ընդմիշտ հեռացավ իր նստավայրից:

Ի վերջո, Էլեկտորի նստավայրը քայքայվելուց փրկեց ֆրանսիացի մի ընտանիք։ IN վաղ XIXդարում, ամրոցը ձեռք է բերել կոմս Չարլզ դե Գրամբերը։ Տեղավորվելով այնտեղ՝ նա սկսեց վերականգնել փլուզված տարածքը։

Երկու Հայդելբերգ

Ալտշտադտը (հին քաղաքը) այժմ հետիոտնային գոտի է, այս տարածքի կենտրոնական փողոցը Hauptstrasse-ն է։ Ճարտարապետական ​​հուշարձաններից հատկապես ուշագրավ է 1592 թվականին կառուցված հյուրանոցը, որը կառուցվել է Վերածննդի դարաշրջանի այս հոյակապ շենքը, որը գտնվում է Սուրբ Հոգու եկեղեցու դիմաց։ Այն կարողացել է փրկվել 1693 թվականի հրդեհից, որը քաղաքում բռնկվել էր ֆրանսիացիների կողմից, իսկ այժմ, վերականգնված, իրավամբ համարվում է հին Հայդելբերգի մարգարիտներից մեկը։

IN նախկին պալատՄորասը պարունակում է բազմաթիվ տեղեկություններ քաղաքի պատմության մասին: 1905թ.-ից այս շենքում է գտնվում Պֆֆալյան թանգարանը (Kurpfälzisches), որը, ի թիվս այլ պատմական գանձերի, ցուցադրում է Հայդելբերգի մարդու ստորին ծնոտը, որը հայտնաբերվել է Հայդելբերգից անմիջապես հարավ՝ Նեկար գետի հովտում: Այս բրածո մարդն ապրել է Եվրոպայում, հավանաբար, 500 հազար տարի առաջ:

Հայդելբերգի համալսարան

Մի քանի նեղ փողոցներ հատվում են Hauptstrasse-ի հետ։ Դուրս գալով դեպի Գրաբենգասե, կհասնեք համալսարանի հրապարակ: Համալսարանի հին շենքում, որը կառուցվել է 1712 թվականին, այցելուներին ցուցադրվում է նախկին ուսանողական պատժախուցը որպես պատմական հետաքրքրություն: Դատելով խցերի պատերին հումորային գրաֆիտիներից՝ պատժախցի բնակիչները բանտում առանձնապես չեն տուժել։

Հայդելբեգի համալսարան և բիզնես շրջան

Հայդելբերգի համալսարանը, որը գտնվում է հրապարակի ծայր ծայրում, կառուցվել է 1931 թվականին ԱՄՆ-ից ստացված միջոցներով։ Շուրմանի շենքը, որը կրում է ԱՄՆ դեսպանի անունը, հուշարձան է անթիվ երիտասարդ ամերիկացիների համար, ովքեր երջանիկ տարիներ են անցկացրել Հայդելբերգում սովորելով:

Հայդելբերգը վերականգնեց իր համբավը որպես «ուսումնառության քաղաք» 19-րդ դարում, և նրա համալսարանը՝ Ռուպերտո Կարոլան, որն անվանվել է իր հիմնադիր Ռուպրեխտի և Մեծ Դքս Կառլ Ֆրիդրիխի անունով, ովքեր նպաստել են դրա վերականգնմանը, շուտով հայտնի դարձավ որպես «թագավորների նստավայր»։ գիտություն»։ Բազմաթիվ ուշագրավ գիտնականներ դասավանդել և հետազոտություններ են կատարել համալսարանում, այսօր Հայդելբերգի համալսարանն է միջազգային կենտրոնքաղցկեղի ուսումնասիրության համար:

Հայդելբերգի ժամանակակից բիզնես թաղամասը տարածվում է Kurfürstenanlage-ի երկայնքով՝ Բիսմարկպլացից մինչև Հաուպտբահնհոֆ: Այն կառուցված է նույն խստաշունչ ապակյա և բետոնե կոնստրուկցիաներով, որոնք հայտնաբերվել են հետպատերազմյան Գերմանիայի բոլոր քաղաքներում: Նեկարի աջ ափին, Նոյենհայմեր հարթավայրում, գտնվում է ժամանակակից համալսարանական քաղաքը կլինիկաներով, ինստիտուտներով և ուսանողական ճամբարներով:

Հայդելբերգը կապ չունի ռազմական կայազորի հետ, թեև շատ ամերիկացի զինվորներ և քաղաքացիական ծառայողներ իրենց ընտանիքներով ապրում են քաղաքում և շրջակայքում։ Պատերազմից հետո Հայդելբերգը, բարեբախտաբար փրկվելով ավերածություններից, դարձավ ԱՄՆ բանակի շտաբը, իսկ հետագայում այստեղ տեղակայվեցին ՆԱՏՕ-ի որոշ տնօրինություններ։ Պատրիկ Հենրի գյուղի տարածքը, որտեղ ապրում է ԱՄՆ քաղաքացիների մեծ մասը, վերածվել է գրեթե առանձին քաղաքի՝ իր եկեղեցիներով, դպրոցներով, կինոթատրոններով, խանութներով և հանգստի այգիներով:

Իշխան-ուսանողներ

Հայդելբերգում ապրում է մոտ 134 հազար մարդ, յուրաքանչյուր հինգերորդը կամ համալսարանի, ուսուցիչների վերապատրաստման քոլեջի կամ երաժշտական ​​ակադեմիայի ուսանող է: Հայդելբերգը կարելի է բնութագրել որպես հին քաղաք՝ երիտասարդ դեմքով կամ երիտասարդ քաղաք՝ ծերունու դեմքով։ Առավոտից երեկո Հայդելբերգի փողոցները լցնող երիտասարդների բազմությունը վկայում է այն մասին, որ այս քաղաքը հոգով չի ծերանում, թարմ հոսք է գրավում՝ միաժամանակ մնալով օրիգինալ։

Հին քաղաքի առանձնատներում պատկերված են գունագեղ դրոշներ, որոնք ներկայացնում են տարբեր եղբայրություններ, որոնցից մի քանիսը խթանում են 19-րդ դարի ուսանողների խմելու սովորությունները և նույնիսկ նոր անդամներ ընդունելիս սրով կռիվ են կազմակերպում:

Հին քաղաքկենդանանում է գիշերը, երբ և՛ երիտասարդները, և՛ պատկառելի տարիքի մարդիկ հոսում են ուսանողական պանդոկներ: Ամենահայտնի բարերը.

• Roter Ochse;
• «Seppl» - գտնվում է Hauptstrasse-ում։
• «Երեք ոսկե խնձոր» ցուկկինին գոյություն ունի միայն «Ուսանող արքայազն» օպերետում, որը հիմնված է գերմանական «Հին Հայդելբերգ» պիեսի վրա, որը պատմում է արքայազն Կառլ Հենրիխի և նրա կրքի՝ սպասուհի Կատյայի կախարդական սիրո մասին: Այս պիեսը համաշխարհային համբավ ձեռք բերեց այն բանից հետո, երբ նրա սյուժեի հիման վրա բեմադրվեց օպերետ, որի երաժշտությունը գրել էր հունգարական ծագումով բրոդվեյան կոմպոզիտոր Զիգմունդ Ռոմբերգը։

Հին Հայդելբերգի լեգենդը պատերազմից հետո վերածնվեց հոլիվուդյան ֆիլմերից մեկում, որտեղ ուսանող արքայազնի դերը կատարել է հայտնի տենոր Մարիո Լանզան։

Փառատոն ամրոցի կամարների տակ

օգոստոսին անցկացվող ամենամյա փառատոնի ժամանակ սա երաժշտական ​​կատարումյոթ երեկո նրանք խաղում են ամրոցում: Հնության միջավայրում հանդիսատեսի աչքում խաղացած սյուժեն իսկական պատմականություն է ձեռք բերում. գիշերը լցվում է սմբակների ձանձրալի թրթռոցով, հետո հանկարծ արքայազնի ոսկեզօծ կառքը դուրս է գալիս խավարից՝ փայլատակելով լուսնի լույսի տակ: Քանի որ Հայդելբերգում եղանակը սովորաբար լավ է օգոստոսին, ներկայացումը ցուցադրվում է ամրոցի բակում:

Բաց տրիբունաները կարող են տեղավորել մոտավորապես 1200 հանդիսատես; Տեղ կգտնվի նույնիսկ ներկայացման մեկնարկից անմիջապես առաջ եկածների համար։ Անձրևոտ երեկոներին մյուզիքլը հնչում է ամրոցի թագավորական սրահում, որը փոքր տարածք է, ուստի տոմսերը պետք է նախապես պատվիրել Հայդելբերգի քաղաքային թատրոնում, տուրիստական ​​գրասենյակում կամ տոմսարկղում։

Նեկարի հովտի շրջակայքը

Դուք նաև կվայելեք Հայդելբերգի շրջակայքի ուսումնասիրությունը: Նեկար գետի հովտում այս ու այն կողմ սփռված են հրաշալի, անսովոր քաղաքներ, որոնք մինչ օրս չեն բաժանվել իրենց ավանդույթներից։

Հայդելբերգից 10 կմ հեռավորության վրա, հոսանքին հակառակ, գտնվում է Նեկարգեմյունդը, որը շատ դարեր շարունակ ուսանողների համար նախատեսված Մեքքա է: Տեղական ավանդական պանդոկներից ամենահայտնին հյուրանոց Zoom Ritter-ն է, որտեղ իշխան-ընտրողները պարբերաբար ճաշում էին շրջակա անտառներում որս անելուց հետո:
Հնագույն ժամանակներից լավ պահպանված Էբերբախը հնագույն քաղաք է՝ արկադներով, սալաքար փողոցներով և կիսափայտե տներով, որտեղ գտնվում են Շտաուֆենները՝ գերմանական կայսրերի և Սրբազան Հռոմեական կայսրության թագավորների վաղուց անհետացած դինաստիան: Վերոնշյալ քաղաքները կարելի է հասնել գետի երկայնքով ձգվող ճանապարհով։

Դիտեք ֆանտաստիկ տեսանյութ այս հնագույն քաղաքի մասին: Կախարդական բան չէ՞։