Ես ուզում էի տուն կառուցել։ Ես անմիջապես բախվեցի նյութի ընտրության խնդրին. Շատ փող չկար, բայց ես ուզում էի տուն, որը լինի հուսալի, տաք և ամուր: Ուսումնասիրելով ժամանակակից շինարարական շուկայի առաջարկները՝ որոշեցի հաշտվել

Ֆորումներում նրանք խորհուրդ են տալիս տներ կառուցել 15x15 սմ խաչմերուկով, բայց ես ստիպված էի ինքս կառուցել, երբեմն ընկերոջ հետ, այսինքն. Ես չէի ուզում ներգրավել դրսի աշխատողներին, ուստի որոշեցի չօգտագործել ծանր 15 սանտիմետր ճառագայթ: Փոխարենը 15x10 սմ խաչմերուկով չոր նյութ եմ գնել, հետո երբ փայտը կծկվի, պատերը դրսից կմեկուսացնեմ հանքային բուրդ, և տունը տաք կլինի։

Շինարարության ծախսերը հետագայում խնայելու համար ես որոշեցի օգտագործել միայն տեղական նյութերը: Դուք կարող եք վերցնել իմ պատմությունը որպես առաջնորդության օրինակ և նավարկել իրավիճակը:

Լցնել հիմքը

Նախ մաքրեցի տան տակի տարածքը բեկորներից, թփերից և այլ բաներից, որոնք խանգարում էին: Դրանից հետո ես սկսեցի հիմքը դնել:

Ստիպված էի երկար մտածել, թե հատկապես իմ տարածքի համար ինչպիսի ֆոնդ է հարմար: Ուսումնասիրեցի երկրաբանական պայմանները, սովորեցի հողի բաղադրությունը և ստորերկրյա ջրերի մակարդակը։ Այս հարցում ինձ օգնեց մասնագիտացված տեղեկատու գրականությունը: Բացի այդ, հարևաններիս հարցրի, թե ինչ հիմքերի վրա են իրենց տները։

Ես ապրում եմ Ռյազանի մարզում։ Տեղական պայմանները հնարավորություն են տալիս խնայել հիմքերի կառուցման վրա, ուստի հարևանների մեծ մասը տներ ունի կրաքարից և բետոնից պատրաստված թեթև հենարանների վրա: Ամենից հաճախ նրանք նույնիսկ հրաժարվում են ամրացումից. այսպիսին է հրաշալի հողը, որը մենք ունենք: Հողը ավազոտ է, հետևաբար՝ չի «թափվում»։ Ջուրը խորն է հոսում, իսկ փայտե տները քիչ են կշռում։ Հետեւաբար, իմ տարածաշրջանում թաղված մոնոլիտ հենարաններ տեղադրելու կարիք չկա:

Ես սկսեցի խրամատ փորելով։ Սկսելու համար ես հանեցի բերրի գնդակը: Ավազը հայտնվեց։ Որպեսզի այն ավելի լավ կնքվի, ես ջրով լցրի։ Հետո խրամատները քարով շարեց և երկու ամրացնող ձողեր դրեց։ Ես դրանք կապեցի անկյուններում: Կարծում եմ, որ ժապավենը լավագույնս ամրացվում է ինչպես ներքևում, այնպես էլ վերևում: Այսպիսով, ես արեցի:

Ավելորդ աշխատանքից փրկվելու համար կարող եք պատվիրել պատրաստի շինարարական բետոնառաքմամբ։ Սակայն իմ տարածաշրջանում դա անիրատեսական է ստացվել. նման առաջարկներ պարզապես չկան։ Եվ իմ հողամասն այնպիսին է, որ բեռնատարը պետք է անցնի այգով, բայց ես դրա կարիքը չունեմ:

Ավաղ, դուք չեք կարողանա այսքան խնայել ամեն տարածաշրջանում: Օրինակ, եթե ես ապրում էի ինչ-որ տեղ Մոսկվայի մարզում, ես պետք է կաղապարեմ, տեղադրեի տարածական ամրացնող շրջանակ և միայն դրանից հետո լցնեի շենքի խառնուրդը:

Մինչ բետոնն ամրանում է (և դրա համար անհրաժեշտ է 3-4 շաբաթ), ես կսկսեմ պատրաստել ծախսվող նյութեր:

Փայտանյութի գները

Իմացեք ավելի մանրամասն նրբերանգներ մեր պորտալի մեր նոր հոդվածից:

Նախապատրաստական ​​աշխատանքներ

Դիլերի պատրաստում

Ճառագայթների պսակների միացումն իրականացվում է փայտե դոդների միջոցով: Որոշեցի դրանք պատրաստել այլ շինարարական նախագծերից մնացած ջարդոնային տախտակներից։ Իմ դեպքում դա տանիքի ծածկույթի տեղադրումն էր։

Դոդների համար օգտագործեք հնարավորինս կոշտ փայտ: Ամրացուցիչների պատրաստման գործընթացը չափազանց պարզ է. Ես վերցրեցի մի քանի ջարդոն տախտակներ և դրանք մի կողմից եզրագծեցի՝ օգտագործելով համապատասխան սղոց:

Հետո դրեցի կանգառը և սկսեցի սղոցել ըստ չափի: Իմ իրավիճակում չափը 12 սմ էր, արդյունքում ստացա կոկիկ ու գեղեցիկ բլանկներ։

Ես սղոցեցի տախտակները՝ օգտագործելով նվագախմբային սղոց. Օրվա վերջում ես ստացա մի ամբողջ տուփ փայտե ձողիկներ։ Հաջորդը, ես սրեց բլանկները կացնով յուրաքանչյուր կողմից և ստացա իմ դոդները:

Մամուռի պատրաստում

Տեխնոլոգիան պահանջում է, որ փայտանյութի յուրաքանչյուր պսակը սովորաբար մեկուսացված լինի ռուլետային նյութեր. Նրանց հետ աշխատելը հեշտ և հարմար է. պարզապես նյութը փաթաթեք դրված թագի վերևում և կարող եք շարունակել աշխատել: Այնուամենայնիվ, հարմարավետությունն ու վերամշակման հեշտությունը գին ունեն:

Որոշեցի փող չվատնել ու մամուռ օգտագործել։ Նախ, այս նյութը բնության մեջ առատ է. գնացեք և հավաքեք այն: Երկրորդ, մամուռը ոչ միայն պատշաճ մեկուսիչ է, այլև հիանալի հակասեպտիկ: Բացի այդ, ես ուսումնասիրեցի թեմատիկ ֆորումներ. մամուռը ակտիվորեն օգտագործվում է որպես միջպսակային մեկուսացում, և դրա վերաբերյալ բացասական արձագանքներ չկան:

Կարմիր կամ տորֆ մամուռը լավագույնս հարմար է մեկուսացման համար: Առաջինը բնութագրվում է բարձր կոշտությամբ: Երկրորդը չորանալուց հետո դառնում է փխրուն։ Հնարավորության դեպքում ավելի լավ է օգտագործել կարմիր մամուռ: Հեշտ է ճանաչել՝ այն ունի երկար ցողուններ՝ տոնածառ հիշեցնող տերևներով:

Հոդերի պատրաստում

Ես դրանք պատրաստում եմ յուրաքանչյուր դռան և պատուհանի բացման համար: Դրա համար ես օգտագործում եմ հարթ փայտանյութ. Հնարավորության դեպքում հանգույցներ ընդհանրապես չպետք է լինեն: Ավելի մեծ հարմարության համար ես պատրաստեցի հանպատրաստից աշխատասեղան անմիջապես իմ փայտանյութի կույտի կողքին: Կատարել է երկայնական կտրվածքներ: Այս հարցում ինձ օգնեց շրջանաձև սղոցը: Ավելորդ նյութը հեռացվել է ճարմանդով:

Նույնիսկ յուրաքանչյուր պրոֆեսիոնալ ատաղձագործ չի կարող ճիշտ հոդ պատրաստել: Հետևաբար, ես որոշեցի պարզեցված տեխնոլոգիայի միջոցով պատուհանների խցիկներ պատրաստել: Յուրաքանչյուր պատուհանի բացման մեջ ես կտեղադրեմ միայն մի զույգ ուղղահայաց խցիկ: Պատուհանի բլոկը ինքնին պատասխանատու կլինի հորիզոնական կապի համար:

Բլոկը տեղադրելու համար ձեզ հարկավոր է «եռամսյակ»: Այնուամենայնիվ, այստեղ նույնպես ես հասկացա, թե ինչպես պարզեցնել առաջադրանքը: Նմուշառելու փոխարեն (լուսանկարում ստվերված է), ես որոշեցի սոսնձել շերտի մեջ: Դա անելու համար ես նախապես սրեցի ինքնաթիռը։ Արդյունքն ավելի վատ չէր, քան կլիներ քառորդը օգտագործող իրավիճակում:

Անհնար է դռան շեմի խցանների քանակը կրճատել՝ չորսն էլ անհրաժեշտ են։ Այնուամենայնիվ, արտադրանքի ձևը կարող է զգալիորեն պարզեցնել:

Բլոկում ընտրեցի ակոսներ, որոնք ապագայում կծառայեն որպես շեմ՝ նման կողային խցիկների խորշերին։ Սա թույլ տվեց ինձ սահեցնել ներքևի փայտանյութը բացվածքի ծայրերի վրայով: Այնուամենայնիվ, այս փուլում փայտանյութը պետք է կտրվի փայտյա մանրաթելերի միջով, դա ամենահաճելի կամ պարզ խնդիր չէ: Ես գտա այս իրավիճակից դուրս գալու հիանալի ելք: Վերցնելով շրջանաձև սղոց, ես պատրաստեցի կտրվածքները՝ նախ դնելով սայրի համապատասխան ելքը և պատրաստելով պատռվածք:

Հետո ես վերցրեցի փետուրով գայլիկոն և բացեցի 2,5 սմ տրամագծով անցք, ինչպես դոդների համար։ Ի վերջո, ես կտրեցի հավասար ուղղանկյուն փայտի հատիկի վրայով: Այս հարցում ինձ օգնեց փոխադարձ սղոցը։

Հյուսները սովորաբար շեմին երկու ուղղանկյուն բներ են պատրաստում, և յուրաքանչյուր ուղղահայաց խարիսխի ներքևի մասում ստեղծում են ելուստ՝ կտրելով և սղոցելով ավելորդ փայտը, օգտագործելով սայր: Ես որոշեցի փոսեր անել, ինչ վերաբերում է դյուլների ամրացմանը, և մուրճով հարվածեցի մի քանի ամրակների մեջ: Նմանատիպ անցքեր եմ արել խարույկի ստորին մասում։

Ես դեռ չեմ դիպել վերին հորիզոնական ճառագայթին, բայց ես մի փոքր տախտակ եմ գամել շեմին. այն կստանձնի «եռամսյակի» գործառույթները: Բացման ձևավորումը պարզվեց, որ չափազանց պարզ է, բայց դա չի խանգարում իր հիմնական գործառույթը հաղթահարելու ունակությանը: Հետագայում ես կպլանավորեմ բացումը և կսոսնձեմ «քառորդները»:

Պահանջվող գործիքներ

Փայտե ճառագայթներից տուն կառուցելու համար ես օգտագործել եմ հետևյալ գործիքներն ու սարքերը.

• առանց մուրճ էլեկտրական փորված;
• շրջանաձև սղոց;
• ռուլետկա;
• մուրճ;
• էլեկտրական ինքնաթիռ;
• քառակուսի;
• մխոցային սղոց;
• սալոր գիծ;
• մուրճ;
• ջրի գուլպաներ;
• կացին.

Ես գնել եմ շրջանաձև սղոց փայտե ճառագայթները կտրելու համար: Ես ստիպված էի կտրել երկու քայլով: Նախ քառակուսու երկայնքով գիծ քաշեցի, որից հետո կտրեցի, գերանը շուռ տվեցի ու նորից կտրեցի։ Լավագույնն այն է, որ գիծը փոխանցվի ճառագայթի երկրորդ եզրին, օգտագործելով քառակուսի: Եթե ​​վստահ եք ձեր «աչքի վրա», կարող եք կտրել «աչքով»:

Օգտվելով շրջանաձև սղոցից՝ ես պատրաստեցի ակոսներ և ակոսներ անկյունային միացումներբարեր Թևերը դասավորելիս կտրվածքի մի փոքր խորություն էր պակասում, ուստի ստիպված էի մի երկու լրացուցիչ շարժում կատարել սղոցով։

Մենք տուն ենք կառուցում

Ստորին պսակը դնելու կանոններ

Մեկնարկային պսակը դնելը ավանդաբար կատարվում է «փայտե հատակի մեջ» կոչվող հոդով: Այս միավորը կարելի է առանց որևէ խնդիրների պատրաստել շրջանաձև սղոցով. պարզապես նյութը կտրեք երկայնքով և խաչաձև: Որոշ հատվածներում կտրվածքի խորությունը անբավարար էր. այստեղ ես աշխատեցի սղոցով, որից հետո ազատվեցի ավելորդ նյութից՝ օգտագործելով սայր։ Ի դեպ, իմ դեպքում ստորին թագը միակն է, որ կապված է մեխերի հետ։

Ես դրեցի ստորին թագը տախտակի երեսպատման վրա: Տարրերի միջև բացեր կան. ապագայում ես այնտեղ կափույրներ կպատրաստեմ: Իմ տարածքում դրանք սովորաբար պատի մեջ են, քան բետոնե հիմքի վրա: Այս տարբերակն ունի իր առավելությունները. Նախ, պատի օդափոխիչները ավելի հեշտ և արագ են: Երկրորդ՝ որոշակի բարձրության վրա քամին ավելի մեծ արագությամբ է շարժվում, քան անմիջապես գետնի մոտ, ինչի շնորհիվ ստորգետնյա հատվածն ավելի լավ օդափոխվի։

Ես պատրաստվում եմ հատակի ճառագայթները ամրացնել բարձիկների վրա - այս կերպ, կարծում եմ, հիմքի վրա բեռները ավելի հավասարաչափ կբաշխվեն:

Ներքևի թագի աստառներն ու փայտանյութը ծածկված էին։ Ինչպես ցույց է տալիս պրակտիկան, ներքևում դրված նյութը ամենաարագ փտում է: Իմ իրավիճակում տակը բարձիկներ կան, և ոչ թե բուն փայտանյութը։ Ապագայում, եթե տախտակները փչանան, դրանք կարող են փոխարինվել շատ ավելի քիչ ջանքերով, քան ստորին թագի ճառագայթը:

Փոխադարձ սղոցի գներ

փոխադարձ սղոց

Երկրորդ և հաջորդ պսակների տեղադրման առանձնահատկությունները

Սկսած որմնադրությանը երկրորդ պսակից՝ աշխատանքները կատարվում են նույն հերթականությամբ։ Անկյուններում ես փայտանյութը միացրել եմ արմատային թևերի օգնությամբ - տարրերի սովորական միացումն այստեղ անընդունելի է:

Վերցնելով շրջանաձև սղոց, ես կտրեցի մի քանի կտրվածք: Ես կտրող գիծը փոխանցեցի երկրորդ դեմքին՝ օգտագործելով քառակուսի: Արմատային տենոնը հեշտ է անել, ամեն ինչ ցուցադրված է լուսանկարում: Եթե ​​սկավառակի ելքը անբավարար է, ապա խորությունը կարելի է մեծացնել սղոցով: Ակոսն էլ ավելի պարզ է արվում։ Նաև ցուցադրված է, բայց լուսանկարում:

Կարևոր նշում! Նկատի ունեցեք, որ լեզու-ակոսային հոդերի մեջ պետք է լինի մոտավորապես 0,5 սանտիմետր բացվածք` կնիքը դնելու համար: Անընդունելի է այն կապը, որի դեպքում փայտը պարզապես դիպչում է փայտին:

Ես նախ սահմանեցի կտրման խորությունը, որն անհրաժեշտ էր: Իմ սղոցով դուք կարող եք փոխել սայրի ելքը առանց որևէ խնդիրների, պարզապես անհրաժեշտ է թուլացնել լծակը: Հավելվածը հարմար է օգտագործման համար: Եթե ​​ավանդական ատաղձագործության մեջ վարպետը սահմանում է աշխատանքային գործիքի որոշ պարամետր և պատրաստում է նույն տեսակի բլանկների անհրաժեշտ քանակությունը, ապա ատաղձագործության մեջ իրավիճակը մի փոքր այլ է. նյութը քաշվում է աշխատասեղանի վրա, իսկ կտրվածքի խորությունը ճշգրտվում է անմիջապես աշխատանքի առաջընթացի հետ:

Իմ սղոցը հագեցած է բարակ սկավառակով. կտրելու համար շատ ավելի քիչ ջանք է պահանջվում: Անվտանգության պահակը շատ սահուն է շարժվում և ոչ մի կերպ չի խանգարում կտրվածքին։

Իմ տան պատերն ավելի երկար կլինեն, քան փայտանյութը, ուստի պետք է միացնեմ շինանյութը։ Դրա համար երկար փնջի երկու ծայրերում խազ արեցի, սայրով հեռացրեցի ավելցուկը և մեջտեղում ստացա ցցաձող։ Ծայրը պատրաստ է, հիմա մեզ անհրաժեշտ է ակոս: Հացահատիկի վրայով փայտ կտրելը անիրագործելի է: Ես հնարք օգտագործեցի և երկրորդ փնջի վրա պարզ անցք բացեցի: Հորատանցքը բավականաչափ երկար չէր, որպեսզի անցք ստեղծեր, ուստի ես ստիպված էի հորատել երկու կողմից: Այնուհետև ես կտրեցի ավելցուկային փայտը աշխատանքային մասից, գծանշումներ արեցի և փայտանյութը կտրեցի հացահատիկի երկայնքով՝ օգտագործելով սայր: Միացրեց միացված ճառագայթները: Բացերը լցված էին մամուռով։

Օգտակար խորհուրդ. Պսակի մեջ, որը բացման սկիզբն է, ավելի լավ է անմիջապես այս բացվածքի խցանների համար հասկեր պատրաստել։ Փայտանյութի կտրման գործընթացում հնարավոր չի լինի սղոցով ամբողջովին սղոցներ պատրաստել, գործընթացն ավարտելու համար անհրաժեշտ կլինի լրացուցիչ ճարմանդով փորել: Հաջորդ լուսանկարում դուք տեսնում եք ճառագայթներն արդեն ամրացնող բծերով: Դռների բացման շեմերը ցուցադրվում են որպես կաղապարներ:

Երկրորդ թագը դրեցի ներքևի վրա՝ ճիշտ կատարելով անկյունային միացումները և անհրաժեշտ միաձուլումները երկարությամբ։ Ժամանակն է գծանշումներ անել դոդների տեղադրման համար՝ կառուցվող իմ տան պսակների միակցիչները։ Վերցրի քառակուսի և ուղղահայաց հետքեր արեցի ներքևի և վերևի ճաղերի վրա, այն վայրերում, որտեղ տեղադրվելու էին ամրակները։ Շրջվել է վերին ճառագայթով: Ես գծանշումները տեղափոխեցի ճառագայթիս կենտրոն։ Այնուհետև ես անցքեր բացեցի ամրացումների համար և մուրճով մուրճը խցկեցի դրանց մեջ:

Ի՞նչ պետք է իմանաք դոդների մասին:

Տրամաբանական է, որ կլոր փոսը պետք է մտցվի կլոր անցքի մեջ: Շինարարները հավատարիմ են այլ տեխնոլոգիայի և օգտագործում են դոդներ քառակուսի հատված. Նման ամրացումներն ավելի պարզ են արտադրվում և շատ ավելի հուսալիորեն պահում են կապը: Այս դեպքում կարճ դոդը չի խանգարի կառուցվածքի նեղացման գործընթացին:

Խնդիրն այն է, որ հորատել ձեռքի փորվածքխիստ ուղղահայաց փոս առանց ամենափոքր շեղման անհնար է: Հաջորդ պսակի փունջը սրածայր և մի փոքր դուրս ցցված կեռիկի վրա դնելիս առաջինը մի փոքր կթռչի։ Որպեսզի փայտանյութը ամուր ամրացվի, այն պետք է լրացուցիչ մուրճով մուրճով հարվածել։

Իմ օգտագործած դոդները աշխատում են կտրելու համար և ապահովում են ճիշտ կծկում, նույնիսկ եթե մոնտաժային անցքերում ուղղահայացից փոքր շեղումներ կան: Բացեր չեն լինի։ Նախ, փայտանյութը կծկվի: Երկրորդ, պսակների միջև տարածությունը լցված է մեկուսացմամբ, որը ես կքննարկեմ ավելի ուշ:

Մի անգամ ես ստիպված էի դիտարկել, թե ինչպես են շինարարները փայտից պատրաստված պատի վրա անցքեր են անում՝ օգտագործելով երկար գայլիկոն և երկար կլոր կապում են դրանց մեջ, որոնք նման են թիակի կամ փոցխի բռնակների: Արդյո՞ք նման անցքերը ուղղահայաց էին: Բնականաբար՝ ոչ։ Ի վերջո, ճառագայթը չի նստել, այլ թվում էր, թե «կախվել է» դոդների վրա, ինչը հանգեցրել է պսակների միջև տպավորիչ բացերի ձևավորմանը:

Դուելների մեջ քշելով՝ ես քարշակ և մամուռ դրեցի թագի վրա: Նա քարշակը դրեց ճառագայթների վրայով։ Մամուռը պարզապես նետվել է քարշակի վրայով։ Արդյունքում, պատերից կախված է քարշակ: Դա կհեշտացնի ինձ ապագայում պատերը փակցնելը: Մամուռը կապահովի շենքի համապատասխան մեկուսացումը։

Ճառագայթները տեղադրեցի դոդների վրա, դրեցի քարշակը, գցեցի մամուռը և մուրճով պաշարեցի թագը, բայց ինչ-ինչ պատճառներով այն դեռ տատանվում է։ Դա տեղի է ունենում անկյունային հոդերի բացերի առկայության պատճառով: Իմ իրավիճակում այս բացերի չափերը մինչև 0,5 սմ էին, ես դրանք պինդ լցրի մամուռով։ Այս հարցում ինձ օգնեցին սպաթուլան և մետաղի նեղ շերտը:

Ուշադիր ընթերցողը կհարցնի. Չպե՞տք է այն էլ անկյուններում դնել։ Ոչ, դա անհրաժեշտ չէ: Նախ, ինչպես արդեն ասացի, մամուռը շատ լավ բնական հակասեպտիկ է: Իմ տունը բավականին երկար կկանգնի առանց որևէ մեկի ավարտելու, իսկ նստվածքային խոնավությունը շարունակաբար կհոսի դեպի անկյունները։ Մամուռը կկանխի այս վայրերում փայտի փտումը։ Երկրորդ, ապագայում, հավանաբար, անկյունների փայտանյութը պետք է պլանավորվի: Մոսը դրան չի խանգարի։ Քարշակը կարող է հանգեցնել ինքնաթիռի կոտրմանը:

Գները քարշակի համար

Այժմ իմ անկյունները ամուր են, մեկուսացված և հողմակայուն: Օրվա վերջում ծածկեցի անկյունային հոդերը՝ հնարավոր տեղումներից պաշտպանելու համար։

Նկարում տեսնում եք, որ իմ ճառագայթներից մեկը մյուսից բարձր է գտնվում։ Բայց նրանք պետք է լինեն նույն բարձրության վրա: Մենք չենք շտապում անմիջապես միացնել էլեկտրական հարթիչը. նման խնդիրը հեշտությամբ կարելի է լուծել՝ օգտագործելով պարզ մուրճը:

Ինքնաթիռով աշխատեցի հենց վերջում, երբ հստակ տեսանելի դարձավ հաջորդ թագի տեղադրման խոչընդոտը։ Ես ինքնաթիռով համեմատեցի փոքր «պտուտակներն» ու «կուզերը»: Ես փոխհատուցեցի բարձրության ավելի զգալի տարբերությունները քարշակի և մամուռի օգնությամբ. դրանց դասավորությունը շատ ավելի քիչ ժամանակ է պահանջում, քան ինքնաթիռով փայտ մշակելը:

Ինչու՞ պետք է տուն կառուցենք:

Դուք արդեն ծանոթացել եք յուրաքանչյուր թագ դնելու հիմնական սկզբունքներին։ Կան կարևոր նրբերանգներ. Նախ, պսակները պետք է դրվեն փոփոխական անկյունային հոդերով: Երկրորդ, տան ներքին կրող պատը պետք է միացված լինի երկայնական պատին։ Սա կատարվում է մեկ թագի միջոցով: Պարտադրելու համար օգտագործում եմ արդեն ապացուցված և ծանոթ կապ։ Միայն ես եմ անցքերն անցքեր «շաշկի» համար, որոնք կապված են ստորին եզրերի հետ: Դրանից հետո ես պառկեցնում եմ քարշակը և մամուռը, և յուրաքանչյուր ճառագայթ տեղադրելով իր նշանակված տեղում, ես կնքում եմ հոդերը անկյուններում:

Այսինքն, տուն կառուցելու կարգը չափազանց պարզ է.

• Ես մեկ այլ թագ եմ դնում.
• Կատարում եմ գծանշումներ դոդների համար;
• Ես փորում եմ անցքեր;
• Ես վարում եմ փայտե ամրացումներով;
• Ես պառկեցնում եմ քարշակը և մամուռ եմ նետում դրա վրա;
• Կրկնում եմ հաջորդականությունը.

Ճառագայթների երկարությամբ ես միացնում եմ «շեղված» մեթոդով:

Հասնելով պատուհանագոգի բարձրությանը (սա իմ յոթերորդ թագն է) ես գծանշումներ արեցի պատուհանի բացվածքները դասավորելու համար։ Ես հաշվարկեցի յուրաքանչյուր բացվածքի լայնությունը՝ ավելացնելով խցանների և կնքված բացերի չափերը գնված պատուհանի բլոկի լայնությանը: Բացման յուրաքանչյուր կողմում պետք է լինի մի զույգ բացվածք՝ խցիկի և տեղադրվողի միջև: պատուհանի բլոկ, ինչպես նաև տան պատի և ջամբի միջև։ Արդյունքում, իմ իրավիճակում պատուհանի բացման պահանջվող լայնությունը 1325 մմ էր: Դրանից 155 մմ-ը ծախսվել է բացերի վրա։

Հաշվարկի արդյունքների հիման վրա ես տեղադրեցի պատուհանի բացվածքով թագ՝ նախապես ճաղավանդակների մեջ կտրելով բլոկները՝ դռների բացվածքներով բեմի նման:

Պատուհանի բացվածքով հաջորդ թագերը դրվել են փայտանյութից՝ առանց թևերի՝ պահպանելով նույն ընդհանուր չափերը։

Ես կառուցեցի բոլոր պատուհանների բացվածքները «կարճ կտորներից», որոնց հարթությունը խախտվեց փայտանյութի կծկման ժամանակ. նման նյութը հարմար չէ պատերի համար, և ափսոս կլինի այն դեն նետել: Ես ոչ մի ցատկող չեմ արել: Բացումը կազմակերպելիս ես անընդհատ ստուգում էի դրա հարթությունը՝ օգտագործելով սանրվածքը։ Ես ստուգեցի նաև պատերը.

Առանձին միջնորմը ժամանակավորապես ամրացրել եմ սլաքներով, որպեսզի այն չընկնի աշխատանքի ընթացքում։ T-աձև կառուցվածքը, ինչպես նաև անկյունը, լրացուցիչ ամրացում չեն պահանջում. դրանք հիանալի կերպով աջակցում են սեփական քաշին:

Կարևոր նշում! Այն վայրերում, որտեղ դասավորված են բացվածքի և կտրող գիծը, այսինքն. Եզրից ընդամենը մի քանի սանտիմետր հեռավորության վրա ես կաղնին չեմ դրել, որովհետև... կտրելիս այն փաթաթվում էր կտրող սկավառակի շուրջը: Հետագայում քարշակը կարելի է ծայրերից խփել առանց խնդիրների։

Պատուհանի բացվածքով վերջին թագը դնելուց հետո (այն պետք է ժամանակավորապես դնել առանց ամրացնելու կամ խտացնելու), ես հանեցի վերևի գերանները և կտրվածքներ արեցի թեքերի համար։ Ես դրանց վրա բութներ եմ դրել։ Սղոցի սայրը անհրաժեշտ խորության վրա դնելով, ես զուգահեռ կանգառ տեղադրեցի՝ եզրից պահանջվող հեռավորությունը պահպանելու համար: Ինձանից շատ ժամանակ չպահանջվեց նման աշխատանք կատարելու համար: Ես չկարողացա փայտանյութը կտրել անհրաժեշտ խորությամբ շրջանաձև սղոցով. ես ստիպված էի այն ավարտել սղոցով:

IN ստորին թագըբացվելով, ես պատրաստեցի կոճղերը, որպեսզի վերահսկեմ իմ հավաքը: Ես դա չեմ արել վերջին թագի մեջ. ապագայում, յուրաքանչյուր ճառագայթում դեռ պետք է ստեղծվեն տենդեր:

Միացված է անձնական փորձԵս համոզված էի, որ պատուհանի համար բացվածքի ամբողջ բարձրությունը հավաքելը առանց կապի, և ոչ այնքան «կարճ»ներից, ամենահեշտ գործը չէ։

Թեթև և կարճ կտրվածքները կարելի է փորձել նախքան խորշ կամ թենոն ստեղծելը: Կարող է պարզվել, որ աջ շեղվող բլոկը ընկնի ձախ շեղվող ճառագայթի վրա: Արդյունքում կկառուցվի հարթ պատ։ Եթե ​​երկու ճառագայթներն էլ ունեն նույն ուղղությամբ շեղում, ապա դուք չեք կարող հաշվել պատի հարթության վրա:

Շեղումները վերացնելու համար դուք կարող եք պլանավորել «պտուտակներ» օգտագործելով հարթեցնող կամ փայտե «սանդուղք» դնել: Ես ունեի ճիշտ երկրորդ դեպքը. Ես նույնպես վերացրեցի բացը ինքնաթիռի միջոցով: Յուրաքանչյուր փուլում ես ստուգում էի կառուցվող բացվածքների ուղղահայացությունը՝ օգտագործելով սանրվածքը:

Խցանների տեղադրում և ավարտական ​​աշխատանքներ

Վերին թագը դրվեց։ Ժամանակն է տեղադրել յուրաքանչյուր բացվածքի խցանները: Այս պարզ տարրերի շնորհիվ պատրաստի կառուցվածքի ամրությունը զգալիորեն կբարձրանա: Յուրաքանչյուր բացվածքի ներքևի ճառագայթը հագեցված է լիարժեք տենոնով: Վերին ճառագայթների վրա անհրաժեշտ տեղերում կան կտրվածքներ։ Ես կիրառում եմ ուղեցույցը, սահմանում եմ ցանկալի կտրման խորությունը և կտրում եմ շրջանաձև սղոցով: Սրանից հետո ծայրերից մի երկու գիծ գծում եմ՝ ըստ թենոնի չափսերի և սայրի միջոցով ազատվում ավելորդ նյութից։

Իմ ակոսներն ավելի փոքր են, քան ակոսները։ Բացերը լրացնում եմ ջերմամեկուսիչ նյութով։ Ցանկության դեպքում դուք կարող եք ավելի լայնացնել բշտիկները, և միայն դրանից հետո, տան հարդարման փուլում, կտրեք ավելորդ նյութը և բացերը լցրեք հերմետիկով։

Ես ժամանակավոր միջատներ տեղադրեցի խցիկների միջև: Հետագայում նախատեսում էի տանս պատշգամբ ավելացնել։ Եթե ​​դուք պլանավորում եք երկարացում կատարել, մի դրեք փայտանյութի վերին պսակը նախքան դրա կառուցումը սկսելը: Պսակի վրա ես մի փոքր էլ ամրացրեցի:

Տուփը պատրաստ է։ Ես այն ծածկեցի ժամանակավոր տանիքով, փակեցի յուրաքանչյուր բացվածք և թողեցի տունը մինչև հաջորդ սեզոն։ Փայտը ժամանակ կունենա փոքրանալու: Դրանից հետո կշարունակեմ, ինչի մասին անպայման կպատմեմ իմ հաջորդ պատմության մեջ։

Եզրակացության փոխարեն

Մինչ տունը փոքրանում է, ես որոշեցի հաշվի առնել: Նախ, ես գոհ էի, որ ստիպված էի շատ ավելի քիչ գումար ծախսել հիմնադրամի վրա՝ համեմատած այլ տեսակի աջակցության: Քարը թափելու համար մի փոքր գումար պահանջվեց։ Իմ մարզում էլ շատ ավազ կա՝ կարող ես ինքդ փորել ու բերել։ Գումարի մեծ մասը ծախսվել է ցեմենտի և ամրանների վրա։

Երկրորդ, ես գոհ էի շինանյութի մատչելի արժեքից և համեմատաբար ցածր սպառումից: Երբ փայտանյութը հասցվեց ինձ, ես այն դրեցի մոտ մեկ մետր բարձրությամբ և երկու մետր լայնությամբ կույտի մեջ: Սկզբում թվում էր, թե ինչ-որ տեղ սխալ եմ հաշվարկել ու նյութը չի հերիքի։ Արդյունքում մոտ 20 ճառագայթ մնացել է չօգտագործված։ Ընդհանուր առմամբ, 6x10 մ չափսերով տուն կառուցելու համար (դրա փայտանյութը 6x7,5 մ է), ես ծախսել եմ մոտ 7,5 մ3 փայտանյութ 15x10 սմ հատվածով 15x15 սմ փայտանյութի համար կծախսեի 1,5 անգամ ավելի փող. Եվ լրացուցիչ աշխատուժ պետք է վարձվեր, որը նույնպես անվճար չէ։

Երրորդ, ես խնայեցի ամրացումների և ջերմամեկուսացման վրա: Նագելին ինքն է պատրաստել, մամուռն ազատ է։ Շինարարական աշխատանքներն ավարտելուց հետո ընկերներս սիրով ինձ նվիրեցին կաղնին։

Չորրորդ, ես ստիպված չէի գնել բարձր մասնագիտացված և թանկարժեք գործիքներ: Այն ամենը, ինչ ես օգտագործել եմ շինարարության համար, ապագայում ինձ օգտակար կլինի ֆերմայում: Հատկապես ուրախ եմ, որ լավ եմ գնել շրջանաձև սղոցև բետոնախառնիչներ։

Հիմա աշխատանքի արագության մասին։ Փայտաշինության մեծ փորձ չունեի։ Ինչպես ցույց է տվել պրակտիկան, մի ամբողջ օրվա ընթացքում, մեկ ձեռքով աշխատելով և դրսում լավ եղանակի պայմաններում, կարող եք մեկ թագ դնել միջնորմով: Դուք կարող եք դա անել կամ ավելի արագ կամ դանդաղ, ես չեմ վիճի:

Իսկ նման շինարարության հիմնական առավելությունն այն է, որ այն իրականացնելու համար հատուկ հմտություններ պետք չէ ունենալ։ Եվ ես անձամբ համոզվեցի դրանում։

Հուսով եմ, որ իմ պատմությունը օգտակար կլինի ձեզ համար, և դուք կարող եք, ինչպես ինձ, իրականություն դարձնել ձեր սեփական տուն ունենալու երազանքը:

Տեսանյութ - DIY փայտյա տուն

Հին ժամանակներից մարդիկ հավատում էին, որ փայտե տները անվտանգության և հուսալիության խորհրդանիշ են:

Փայտից պատրաստված տները լավ են պահպանում ջերմությունը և համարվում են էկոլոգիապես մաքուր:

Փայտե տների ձևավորում

Ցանկացած շենքի կառուցման հիմքը դրա դիզայնն է, ինչպես փայտե, այնպես էլ բետոնե և աղյուսե տների համար: Դիզայն փայտե տներընթանում է մի քանի փուլով.

Նախապատրաստական, երբ մեկ ինժեներ կամ թիմ պատրաստում է սարքավորումները պահանջվող օբյեկտի գծագրման հետագա փուլերի համար: Հարկ է նշել, որ ավելի վաղ, երբ չկային գծագրման ավտոմատացված համակարգեր, անհրաժեշտ էր մի փոքր ավելի շատ ջանք թափել վերջնական գծագիրը ստանալու համար, և երբեմն դրա վրա աշխատում էին ամբողջ բազմություն։ Նման համակարգերի ի հայտ գալուց հետո գործն ավելի դյուրին է դարձել, և նույնիսկ մեկ ինժեներ կարող է դա անել:

Հաշվարկի փուլը բաղկացած է այն բանից, որ ինժեներները հատուկ ծրագրերի միջոցով գծում են անհրաժեշտ փայտանյութի կառուցվածքը: Նախ գծվում են հիմքերը, այնուհետև տան պատերը, միջնապատերը, հատակները, տանիքի առաստաղի կոնստրուկցիաները, դռների և պատուհանների միակցիչները, որից հետո հաշվարկվում են տան վրա ազդող տարբեր բեռները, ինչպես նաև բեռնվածությունը: տունը հիմքի վրա և գետնին ամբողջությամբ: Դա արվում է ապահովելու համար, որ կառուցվածքը կայուն է և չի փլուզվում շահագործման առաջին ամսում:

Ճարտարապետական ​​փուլ. Այս փուլում ընտրվում է տան ապագա դիզայնը։ Փայտից տուն կառուցելիս ընտրվում է նյութի հետևյալ տեսակներից մեկը՝ պրոֆիլավորված, սոսնձված, պինդ փայտանյութ կամ կլորացված գերան։ Նույն փուլում այն ​​ընտրվում է ներքին ինտերիեր, դռներ և պատուհաններ։

Վերջնական փուլը բնութագրվում է ապագայի նախագծման հետ կապված բոլոր աշխատանքների ավարտով փայտե տուն, և անցնել շինարարության մեկ այլ փուլ՝ հիմքի համար խրամատ պատրաստելը։

Փայտանյութի հիմնական տեսակները, շինարարության փուլերը

Ինչպես նշվեց վերևում, փայտանյութը բաժանված է չորս հիմնական տեսակի.

Սոսնձված ճառագայթ. Շերտավոր երեսպատման փայտանյութի արտադրության տեխնոլոգիան հետևյալն է. շինարարության համար պատրաստված գերանները սղոցվում են տախտակների մեջ, որոնք չորանում են, մշակվում տարբեր տեսակի հակասեպտիկներով և վերացնում փայտի թերությունները (հանգույցներ, ճաքեր): Պատրաստվելուց հետո տախտակները, որոնք հետագայում սոսնձվում են իրար՝ օգտագործելով ծանր անջրանցիկ սոսինձ, ուղարկվում են հիդրավլիկ մամլիչ: Սա պատրաստի նյութ է ստեղծում տուն կառուցելու համար։

Պրոֆիլավորված փայտանյութ: Այս շինանյութը ձեռք է բերվում պլանավորման կամ ֆրեզերի միջոցով: Սկզբից, աշխատանքային մասին, կախված պահանջվող խաչմերուկից, տրվում է ուղղանկյուն կամ քառակուսի ձև: Դրանից հետո նյութը տեղադրվում է հատուկ խցիկում, որտեղ չորացման գործընթացը տեղի է ունենում որոշակի խոնավության մակարդակի վրա: Հետագայում նյութը մեքենայի վրա պրոֆիլավորման գործընթաց է անցնում: Պատրաստի պրոֆիլը կտրված է կողպման միացումներկոնկրետ նախագծի համար, որի օգնությամբ տեղի է ունենում տան հավաքման գործընթացը։ Պրոֆիլավորված փայտանյութից շինարարության հիմնական փուլերը բացարձակապես նույնն են, ինչ լամինացված վինիրային փայտանյութի դեպքում:

Պինդ փայտանյութը ստանում են հիմնականում պինդ գերանի չորս կողմից ֆրազով, ինչի շնորհիվ փայտանյութը ստանում է ճիշտ երկրաչափական ձև 4-ով։ հարթ մակերեսներ. -ից տներ կառուցելիս պինդ փայտանյութԳերանները շատ սերտորեն փաթեթավորված են իրար: Դա անհրաժեշտ է, որպեսզի ջուրը չմտնի տուն: Այս փաստը հետագայում դրականորեն է ազդում փայտի երկարակեցության վրա և վերացնում է դրա փտելու հավանականությունը։ Հարկ է նշել, որ ճիշտ տեղադրված կառույցը չի պահանջում մեկուսացման օգտագործում, քանի որ այն թույլ չի տալիս քամու և սառնամանիքի ներթափանցումը ներս:

Կլորացված գերան. Ինչպես նախորդը, այս տեսակըմշակվում է հատուկ մեքենայի վրա ֆրեզումով, այնուհետև ստացվում է գերան, որն ամբողջ երկարությամբ ունի նույն տրամագիծը։ Կլորացված գերանի և ամուր փնջի հիմնական տարբերությունն այն է, որ գերանը մնում է կլոր, և ճառագայթներին տրվում է այլ երկրաչափական պրոֆիլ:

Ընդունված է առանձնացնել տների կառուցման հետևյալ փուլերը տարբեր տեսակներփայտանյութ:

1. Տուն կառուցելու համար գերանների հավաքածուի արտադրություն և գնում.
2. Տարբեր տեսակի հիմքերի կառուցում. Օգտագործվում են հիմնականում սալաքար և ձանձրալի հիմքեր՝ վանդակաճաղով։
3. Գերտանային տան հավաքում մեկ կառույցի մեջ և տանիքի տեղադրում:
4. Տեղադրում կոմունալ ցանցեր, որոնք ուղղակիորեն դրված են փայտանյութի մեջ։
5. Մաքուր ավարտ: Դռների, պատուհանների և մեկուսացման տեղադրումից հետո բոլոր մակերեսները մշակվում են հատուկ միացություններփայտի համար, որից հետո կատարվում է շրիշակների տեղադրում։

Փայտե տների առավելություններն ու թերությունները

Որպեսզի հասկանանք՝ փայտե տուն ենք կառուցում, թե ոչ, պետք է հասկանալ դրա առավելություններն ու թերությունները։

Առավելությունները:

1. Փայտե տան հիմնական առավելությունը, իհարկե, շրջակա միջավայրի բարեկեցությունն է, քանի որ շինարարության ընթացքում տարբեր քիմիական նյութեր չեն օգտագործվում:
2. Տները, իրենց մաքրության շնորհիվ, լցված են հիանալի, թթվածնով հարուստ օդով։
3. Նման տները հիանալի տեսք ունեն նույնիսկ առանց արտաքին հարդարման, ինչը որոշիչ դեր է խաղում հյուսիսային շրջանների համար։ Սառը պայմաններում արտաքին ներկը մեծապես տուժում է և պետք է պարբերաբար թարմացվի:
4. Ցածր գին. Ի տարբերություն թանկարժեք աղյուսների և բետոնի, գրեթե ցանկացած մարդ կարող է իրեն թույլ տալ փայտե տուն, իսկ մնացած գումարով նրանք կարող են լրացուցիչ բոնուս ստանալ ինտերիերի ձևավորման տեսքով:
5. Գերանների մասերի ամուր միացման շնորհիվ փայտանյութից կառուցված տներն ունեն գերազանց ջերմային հատկություններ և գերազանց ձայնամեկուսացում:
6. Հեշտ է հավաքել կառույցներ: Նույնիսկ շինարարության մեջ հատուկ հմտություններ չունեցող մարդը կարող է հավաքել իր սեփական փայտանոցը։

Թերություններ.

1. Փայտի հիմնական թերությունը նրա ցածր ջերմակայունությունն է: Սա ամենադյուրավառ նյութերից մեկն է, և նման տանը ապրելիս հրդեհի բարձր ռիսկ կա։
2. Երկարատև շինարարական գործընթաց՝ սկսած հիմքի մշակումից և ավարտվում տանիքի տեղադրման գործընթացով։

Ծառատեսակներ, որոնք օգտագործվում են գերանների համար. հիմնական տեսակները

Նախագծման փուլում արդեն անհրաժեշտ է մտածել գերանների տան նյութի մասին: Փայտի առավել հաճախ օգտագործվող տեսակներն են զուգվածը, սոճին, խոզապուխտը և կաղնին: Որպեսզի հասկանանք, թե որն է լավագույնը տան համար, անհրաժեշտ է վերլուծել յուրաքանչյուր ցեղատեսակը առանձին:

Կաղնի. Այս քարը փոքր-ինչ ենթակա է փտման գործընթացներին և առանձնանում է իր կարծրությամբ, ամրությամբ և կլիմայական և այլ տեսակի բեռների նկատմամբ դիմադրությամբ: Այնուամենայնիվ, նման փայտը դժվար է մշակել իր չափազանց կարծրության պատճառով:

Larch. Թեև խոզապուխտը փշատերև ծառ է, բայց իր որակներով այն դեռ ավելի շատ կաղնու է հիշեցնում, քան սոճու ասեղներին։ Այս ծառի փայտը, ինչպես կաղնին, դիմադրում է արտաքին բացասական ազդեցություններին, սակայն իր կազմով այն մշակման համար ամենահաճելի նյութն է։

Սոճին. Սա փշատերեւ, առավել հաճախ օգտագործվում է փայտե տների կառուցման մեջ, քանի որ այն ունի մշակման լավագույն հատկությունները. սոճու մեջ խեժի առկայությունը, որը բարելավում է նրա ջրակայունությունը, և, հետևաբար, այս տեսակը չի փտում:

զուգված. Տների կառուցման ժամանակ եղևնին շատ ավելի հազվադեպ է օգտագործվում, քան մեկ այլ փշատերև ծառ՝ սոճին: Այնուամենայնիվ, չոր վիճակում եղևնին ուժով չի զիջում սոճին, և, ի տարբերություն սոճու, եղևնին չի կապտում և չի փչացնում էսթետիկ բաղադրիչը։ Բայց քանի որ եղևնին ավելի քիչ խեժ է պարունակում, քան սոճին, այն ենթարկվում է խոնավության և, համապատասխանաբար, ավելի հաճախ փտում է:

Ամփոփելու համար պետք է նշել, որ ինչպես փայտե տուն նախագծելիս, այնպես էլ կառուցելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել շատ կարևոր գործոններՈրքա՞ն ժամանակ կմշակվի նախագիծը և կշարունակվի տան շինարարությունը, ո՞ր տեսակի փայտանյութն է օպտիմալ շինարարության համար, ինչպիսի՞ փայտ ընտրել: Ուստի նախատեսվածը ստանալու համար անհրաժեշտ է ուշադրությամբ մոտենալ շինարարության յուրաքանչյուր փուլին։

Շատ հողատերեր մտահոգված են այն հարցով, թե ինչպես պետք է նախագծել փայտից պատրաստված տուն, որպեսզի ոչինչ բաց չթողնեն: Եթե ​​դուք նախատեսում եք կառուցել մեծ շենք, ապա ավելի լավ է նման աշխատանքը վստահել մասնագետներին: Երբ ձեզ հարկավոր է մինչև 100 մ² մակերեսով փոքրիկ ամառանոց կամ քոթեջ կառուցել, կարող եք ինքներդ նախագիծ կազմել:

Ինչ պետք է հաշվի առնել նախքան դիզայնը

Նախ, որոշեք, թե ինչ տեսակի փայտից եք կառուցելու ձեր տունը:

Պլանավորման կարևոր կետեր

• Համեմատաբար ցածր գնով, . Ժամանակակից սորտերայս փայտանյութից՝ պրոֆիլավորված և լամինացված փայտանյութ: Նրանք չեն դեֆորմացվում ծանր բեռների տակ: Դրանցից պատրաստված շենքերը արագ են կառուցվում, էկոլոգիապես մաքուր են, դիմացկուն, դիմացկուն և ջերմ: Ահա թե ինչու, օպտիմալ լուծում- ընտրեք այդպիսի ճառագայթ:
• Հաջորդը, որոշեք տան գտնվելու վայրը: Բոլոր գյուղերում, այգիների և ամառանոցների ասոցիացիաներում զարգացման համար հատկացվում են տարածքներ, որոնք կոչվում են «կարմիր գիծ»: Սովորաբար, այն անցնում է 5 մ կայքի ճակատային սահմանագծից մինչև շենքի ճակատները և 3 մ՝ ձեր տարածքի կողմերից մինչև շենքի պատերը:

Փայտը ամենաէկոլոգիապես մաքուրներից մեկն է շինանյութեր, ուստի փայտե տուն ունենալու ցանկությունը հասկանալի է։ Փայտե շենքերը այսօր դառնում են հայտնի, ուստի շինարարական ընկերություններՆրանք առաջարկում են պատրաստի տարբերակներ, բայց դրանք սովորաբար էժան չեն։ Ձեր սեփական ձեռքերով փայտանյութից տուն պատրաստելը առանձնապես դժվար չէ, ուստի մենք այժմ կանդրադառնանք այս հարցի սկզբունքներին:

ժամը ճիշտ մշակումև փայտ դնելով, կառուցվածքը պարզվում է, որ դիմացկուն է, բայց գործնականում այն ​​չի կարող համեմատվել նույնիսկ հետ շրջանակային տուն. Ոչ վաղ անցյալում շենքերի համար փայտը վերցվում էր որպես մեկ գերան՝ այն մշակելու դժվարությունների պատճառով։ Այժմ հայտնի տարբերակ է փայտանյութը: Մենք ձեզ կասենք, թե ինչպես կարելի է տուն կառուցել փայտից:

Առանձնահատկություններ

Շինարարության ընթացքում փայտանյութը զգալի առավելություն ունի գերանների նկատմամբ՝ ավելի քիչ է անհրաժեշտ, բայց կան նաև թերություններ: Հարակից արտադրանքների միջև կարերը վատ պաշտպանված են բոլոր տեսակի տեղումներից, ուստի դրանք պահանջում են հատուկ բուժում: Դուք կարող եք փայտից պատրաստված կառույցը պատել որոշակի նյութով, բայց եթե դա նախատեսված չէ, ապա յուրաքանչյուր փայտից պետք է հանել 20-ից 20 մմ անցք:

Փայտանյութը նույնպես կարող է ենթարկվել պարուրաձև դեֆորմացիայի, բայց ժամանակակից տեխնոլոգիաներօգնեց ազատվել դրանից՝ ստեղծելով պրոֆիլավորված ճառագայթ՝ բարդ «պաշտպանությամբ»: Նյութի արտադրողները այն մանրակրկիտ չորացնում են, ինչը օգնում է խուսափել կծկվելուց:

Առկա է նաև սոսնձված լամինացված փայտանյութ՝ ամրության բարձր ցուցանիշներով։ Նրա կարևոր առավելությունը երկրաչափական կայունությունն է, որը թույլ չի տալիս նյութին խոնավության ազդեցության տակ փոխել ձևը։

Մոնտաժման տեխնոլոգիա

Այն արդեն կարող եք գնել արտադրական գործարանում պատրաստի հավաքածուշինարարության համար և տեղանք ժամանելուն պես պարզապես հավաքեք այն ըստ պլանի: Տեղադրման ժամանակ օգտագործվում են փողկապներ՝ մետաղական կապում հատուկ հակակոռոզիոն ծածկույթով։ Դրանք անհրաժեշտ են որոշակի վայրում ձողերի հուսալի ամրագրման համար։

Մոնտաժման կարգը.

1. Հիմնադրամ.
2. Երկրաչափության ստուգում.
3. Ջրամեկուսացման տեղադրում, որին հաջորդում է փայտանյութի առաջին մակարդակի տեղադրումը:
4. Գրավչության համար նյութը կարվում է երկայնքով խաչով:
5. Փայտե դոդների վրա ճառագայթների հավաքում դրանց միջև մեկուսացման միջոցով:
6. Պատերը տեղադրվելուց հետո դրանք տեղադրվում են միջհատակային առաստաղներ, ներառյալ հատակի ճառագայթները:
7. Rafter համակարգ. Այն մշակելիս հաշվի է առնվում լամինացված երեսպատման փայտանյութի 2% նեղացումը։ Դիզայնն օգտագործում է լոգարիթմական գավազանների ամրացումներ:
8. Տանիքների տեղադրում.
9. Ինտերիերի կազմակերպում. Հատակների և պատերի մեկուսացում, միջնապատերի արտադրություն և այլ աշխատանքներ։ Այս փուլը ներառում է նաև կոմունալ գծերի անցկացումը։
10. Տեռաս. Եթե ​​դա ապահովված է, ապա հարկ է սկսել հատակը դնել հատուկ ներծծված տախտակից, որը պատրաստված է արտաքին գործոնների ազդեցության դեպքում երկարատև շահագործման ակնկալիքով։
11. Պատուհանների և դռների տեղադրում.

Հիմա եկեք մի փոքր ավելի մանրամասն նայենք հիմնական կետերին, թե ինչպես կարելի է փայտից տուն կառուցել:

Հիմնադրամ

Հիմքը կարող է լինել սյունաձև, շերտավոր և սալաքար: Սյունակային հիմքը ամենապարզներից մեկն է: Այն պատրաստելու համար անհրաժեշտ են ասբեստացեմենտային խողովակներ, որոնք անհրաժեշտ կլինի մտցնել պատրաստված անցքերի մեջ։ Հիմնադրամի այս տեսակն ունի նաև թերություն՝ առաջացած սյուների միջև կապի բացակայությունը: Ավելի գործնական է ընտրել կույտային անալոգը, որի մեջ կույտերը միացված են երկաթբետոնե սալաքարով:

Սալերի հիմք - երկաթբետոնե սալաքար, որի վրա կշարունակվի շինարարությունը։ Այն կպահանջի մեծ քանակությամբ բետոն և ամրացում:

Շերտի հիմքը ամենատարածվածն է տարբեր ֆունկցիոնալությամբ բազմաթիվ տարբերակների պատճառով: Ծանր բեռների համար օգտագործվում է նույն խաչմերուկով հիմքի տեսակը, մինչդեռ թեթև տների համար օգտագործվում է մակերեսային թաղված տեսակ, որն ավելի քիչ արժե, բայց հուսալիությամբ չի զիջում։

Պատեր

Պատերը պետք է հավաքվեն անմիջապես տեղում: Անկյուններում փայտանյութը կարելի է միացնել երկու եղանակներից մեկով՝ ելուստով կամ առանց: Նախ, ամրագոտի պսակը դրվում է պատրաստված հիմքի վրա և միացված է կես ծառի մեջ: Այս տեսակի ամրացումը օգտագործվում է անկախ հաջորդ շարքերի ընտրված միացումից: Առաջին հարկը պետք է ունենա մոտ երեք մետր բարձրություն։ Երբ պատերը դրվում են անհրաժեշտ մակարդակի վրա, նրանք պատրաստում են առաստաղը և սկսում երկրորդ հարկը, եթե նախատեսվում է:

Դուք չեք կարող փայտից բանտապահ տներ կառուցել: Դուք պետք է նախ տեղադրեք փայտե շրջանակը նեղանալու համար, և ավարտական ​​աշխատանքները կատարեք միայն երկրորդ փուլում՝ կծկվելուց 4-6 ամիս հետո, հակառակ դեպքում կարող են մեծ անախորժություններ լինել:

Նյութեր

Հերմետիկը շատ հաճախ օգտագործվում է փայտե տների համար: Մամուռը, ֆետրը կամ կանեփը վաճառվում են հարմար գլանափաթեթներով, ուստի կտրեք շերտերով պահանջվող չափսերդրանք բավականին պարզ են:

Հարկ

Մեկուսացումը կարևոր դեր է խաղում հատակը դնելիս, ուստի կառույցը կատարվում է կրկնակի: Երկու շերտերի միջև տեղադրվում է մեկուսացում, որը նաև լավ է ձայնամեկուսացնում սենյակը։ Օգտագործելով եզրային տախտակ, ստեղծվում է ենթահարկ:

Ընդունված է այս նյութը ներքևից հյուսել, բայց նման ամրացումը հուսալի չէ: Շենքի բնութագրերը բարելավելու համար օգտագործվում է գանգուղեղային ճառագայթ, որը պետք է ամրացվի հոդերի վրա:

Հետևելով պարզ կանոններին՝ դուք հեշտությամբ կարող եք փայտից ցանկացած ձևավորված տուն կառուցել: Նման շենքերն առանձնանում են գործնականությամբ, շինարարության արագությամբ և գեղագիտությամբ։

Նյութի ընտրությունը առաջնային խնդիրն է, ով բախվում է յուրաքանչյուրի, ով որոշում է կառուցել փոքր, հուսալի և հարմարավետ տունձեր կայքում: Շինանյութերի ժամանակակից շուկան կարող է պարծենալ հումքի հսկայական տեսականիով, որը համապատասխանում է յուրաքանչյուր ճաշակի և բյուջեի: Մարդկանց մեծամասնությունը նախընտրում է փայտը: Եվ դա զարմանալի չէ, քանի որ փայտե ճառագայթ– Սա էկոլոգիապես մաքուր և էժան նյութ է:

Այս նյութը ներկայացված է մի քանի տատանումներով, բայց այս հոդվածում մենք կխոսենք այն մասին, թե ինչպես կարելի է սեփական ձեռքերով տուն կառուցել պրոֆիլավորված փայտից, քանի որ այն ամենատարածվածն է և ունի ամենապարզ տեղադրման տեխնոլոգիան: Այն շատ ճկուն է մշակման համար, ինչը նշանակում է, որ առանց մեծ դժվարության կարող եք տեղադրել էլեկտրական լարեր, սանտեխնիկա և կոյուղի։

Պլանի կազմում, նյութերի և գործիքների պատրաստում

Պարզապես անհնար է տուն կառուցել առանց լավ նախագծի, ուստի շատ կարևոր է դրան չափազանց լուրջ վերաբերվել: այս փուլում, մանավանդ որ դրա վրա է, որ դուք կարող եք հստակ հասկանալ, թե ինչի վրա կարող եք խնայել:

Իդեալում, դուք կարող եք դիմել հատուկ նախագծային գործակալությունների օգնության համար: Վճարի դիմաց նրանք անհատապես կկազմեն ձեր ապագա տան ամբողջական դասավորությունը՝ հաշվի առնելով ձեր տարածքի չափն ու ձևը, հողի կազմը, ֆինանսական հնարավորությունները և, ամենակարևորը, անձնական նախասիրությունները:

Եթե ​​ձեզ հարկավոր չէ դիզայներական մտքի որևէ հրաշք, ապա կարող եք շենք կառուցել՝ օգտագործելով ստանդարտ տարբերակներ. Դրա համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը կարելի է գտնել այստեղ անվճար ինտերնետռեսուրսներ կամ օգտագործեք մի քանի 3D խմբագրիչ ծրագրերից մեկը, ներառյալ FloorPlan3D, CyberMotion 3D-Designer, SEMA և շատ ուրիշներ: Վերջինս, ի դեպ, նախատեսված է հատուկ փայտանյութից պատրաստված տների դասավորության համար։ SEMA-ն կօգնի ձեզ իրականացնել բոլոր անհրաժեշտ վիճակագրական հաշվարկները և ընտրել տեսակը rafter համակարգև շատ ավելին:

Նկարում պետք է նշվի ամեն ինչ՝ շենքի ընդհանուր չափերից և հարկերի քանակից մինչև դռների գտնվելու վայրը և պատուհանների բացվածքներ, կահույք, բոլոր կոմունիկացիաները (լույս, ջուր, ջեռուցում)։

Հենց որ պլանը ձեր ձեռքերում է, կարող եք սկսել հաշվարկել, եթե դա դեռ չի արվել, և ընտրել անհրաժեշտ նյութերն ու գործիքները, ներառյալ.

• Փայտանյութը որպես հիմնական շինանյութ:

Դուք կարող եք գնել պատրաստի ճառագայթներ անհրաժեշտ կտրված ակոսներով և ակոսներով հարդարման աշխատանքներ, կամ դուք կարող եք գնել փայտե բլանկներ և ինքներդ կատարել կտրվածքներ, դրանում ոչ մի բարդ բան չկա, և դուք կարող եք մեծ գումար խնայել:

Մասնագետները խորհուրդ են տալիս շինարարության ընթացքում օգտագործել 150x150 մմ խաչմերուկով փայտանյութ: Բայց քանի որ դուք պետք է աշխատեք միայնակ կամ ոչ որակավորված օգնականի հետ, ավելի լավ է օգտագործել 150x100 մմ խաչմերուկով նյութ: Նման փայտանյութը շատ ավելի թեթև է, և բացակայող ծավալը կարող է հետագայում վերականգնվել՝ շենքի արտաքին մասից մեկուսացնելով ճակատը։

• Մեկուսացում.

Լրացուցիչ գումար խնայելու համար կարող եք օգտագործել այնպիսի նյութեր, որոնք, այսպես ասած, «ձեռքի տակ» են որպես մեկուսացում: Դրանցից լավագույնը համարվում է Մոսը։ Այն գտնելն ու մշակելը դժվար չէ, և դրա տեխնիկական բնութագրերը նույնական են արհեստական ​​նմանակներին:

• Եղունգներ, պտուտակներ և այլն ամրացնող կառույցներ (մետաղական անկյուններ, փայտե դոդներ և այլն):
• Ջրամեկուսիչ նյութ (օրինակ, տանիքի շերտ):
• Բետոնի պատրաստի լուծույթ կամ դրա պատրաստման համար անհրաժեշտ բաղադրիչներ (ջուր, ավազ, մանրացված քար, ցեմենտ):
• Ամրապնդում (եթե նախատեսվում է շերտի հիմք):
• Տեսավ.
• Jigsaw.
• Պտուտակահան.
• Մուրճ.
• Շինարարական ռետինե մուրճ.
• Ռուլետկա.
• Շինարարության մակարդակը.
• Սանուղեղ.
• Շրջանաձև սղոց:
• Ջրամատակարարման և կոյուղու խողովակներ.
• Հոսանքի մալուխ, հեռուստացույց։
• Մալա:
• Կալկ.
• Փոքր և դեկորատիվ աշխատանքների այլ գործիքներ.

Փայտի և մամուռի հավաքում շինարարության համար

Ջերմ ու հարմարավետ տունփայտանյութից, բացի պսակներ դնելու տեխնոլոգիայի իմացությունից, կարևոր է հասկանալ, թե որ տեսակի փայտն է լավագույնս համապատասխանում այդ նպատակին:

Յուրաքանչյուր տեսակ, բնականաբար, ունի իր առավելություններն ու թերությունները, բայց հիմնականը, որին պետք է ուշադրություն դարձնել փայտանյութ ընտրելիս, ուժն է, խտությունը, խոնավության դիմադրությունը և չորացման աստիճանը: Այսպիսով, եթե փայտը փխրուն է, ապա ձեր տունը կարող է շատ շուտով պարզապես քանդվել, եթե խտությունը ցածր է, ապա այդպիսի նյութը կարող է փոքրանալ մինչև 20 տոկոսով կամ նույնիսկ ավելին: Եթե ​​փայտի մանրաթելերում շատ խոնավություն է կուտակվում, ապա այդպիսի տունը երբեք չի տաքանա, բայց եթե հումքը թերչորացված է, ապա դրանց հետ աշխատելը պարզապես անհնար կլինի, եթե հումքը չափից ավելի չորանա. նյութը կդառնա չափազանց անվստահելի:

Շատ լուրջ պահանջներ են դրված տան պատերին, քանի որ դրանք պետք է ապահովեն ջերմություն, հարմարավետություն և ցածր աղմուկի մակարդակ տարածքներում, հատկապես, որ փայտը բավականին հրդեհավտանգ նյութ է, որը կարող է դեֆորմացվել եղանակային տեղումների պատճառով: Այդ իսկ պատճառով մասնագետները խորհուրդ են տալիս փայտանյութ գնել փշատերև տեսակներից, ինչպիսիք են եղևնին, մայրին, եղևնին, խոզապուխտը և մի քանի այլ տեսակներ: Խեժային նյութերի բարձր պարունակության պատճառով փշատերևները դիմացկուն են փտելու, ճաքելու և այլ դեֆորմացիաների նկատմամբ։ Նաև այս տեսակի ծառերը շատ դիմացկուն են, թեթև և, հետևաբար, հիմքի վրա չափազանց մեծ բեռ չեն ստեղծում:

Փայտանյութի ընտրություն փշատերեւԴուք կարող եք գումար խնայել՝ հիմք ստեղծելով պարզեցված համակարգի միջոցով:

Եթե ​​որոշեք ինքներդ փայտը հավաքել, ապա պետք է իմանաք, որ խոնավության գործակիցը չպետք է գերազանցի 20%-ը, հակառակ դեպքում պատերին շուտով կսկսեն ճաքեր առաջանալ, որոնք կպահանջեն լրացուցիչ մշակում, և սա. լրացուցիչ ծախսերջանք, ժամանակ և բյուջե:

Պատրաստվելիս հիշեք այն փաստը, որ ավելի լավ է դա անել ձմեռային շրջանտարի (հունվարից մարտ), քանի որ ձմռանը ֆոտոսինթեզի գործընթացը դանդաղում է, և ծառի բնի երկայնքով հյութերի շարժման արագությունը դառնում է նվազագույն:

Կտրեք փայտանյութը ցանկալի ձևըև չափերը, մշակել հակասեպտիկով և թողնել չոր տեղում՝ արևի լույսից հեռու: Ձողերը պետք է կոմպակտ կերպով պահվեն հատուկ կույտերի մեջ, գետնից առնվազն կես մետր բարձրության վրա: Պսակների և շարքերի միջև պետք է լինի 4-5 և 10-15 սմ բացվածք: Դա անելու համար տեղադրեք մի քանիսը խաչաձեւ ճառագայթներ. 5-6 ամիս այսպես պառկելուց հետո ծառը պատրաստ է հետագա մշակման ու տեղադրման։

Անբարենպաստ եղանակին ձեր տունը տաք պահելու համար դուք պետք է մտածեք միջքաղաքային մեկուսացման ընտրության մասին: Պրոֆեսիոնալ շինարարները օգտագործում են ժամանակակից ժապավենային նյութեր, բայց նման հաճույքի գինը բավականին բարձր է, ուստի խորհուրդ ենք տալիս ուշադրություն դարձնել մամուռին:

Աշխարհում կա այս բույսի ավելի քան 300 տեսակ, սակայն շինարարական նպատակներով օգտագործվում են միայն մի քանի տեսակներ, որոնցից են սֆագնումը, կկու մամուռը, կարմիր մամուռը և տորֆամամուռը։ Նրանք բոլորն ունեն հիանալի մանրէասպան հատկություններ և հիանալի բնական հակասեպտիկ են: Թերությունների թվում է բարձր դյուրավառությունը, քանի որ չորանալուց հետո մամուռը դառնում է չոր և փխրուն, օրինակ, երբ. բարձր ջերմաստիճանայն կարող է ինքնաբուխ բռնկվել, կանխելու համար այն բուժվում է հատուկ միջոցներով։

Մամուռը պետք է հավաքել, այն կարող եք գտնել այստեղ ճահճային տարածք– դրանք երկար են, մինչև 30 սմ, ցողունները փոքր տերևներով, չորանում և պահվում չոր տեղում մոտ երկու շաբաթ: Դուք կարող եք պլաստիկ տոպրակներ օգտագործել որպես տոպրակներ, բայց հետո մամուռը մի փոքր խոնավ կլինի: Դրանում վատ բան չկա:

Հիմնադրամի կառուցում

Բարձրորակ հիմքը հուսալի, կայուն և ամուր տան բանալին է: Քանի որ հենց նա է գլխավորը կրող կառուցվածք, որը պետք է դիմանա շենքի ընդհանուր քաշին, նման բարձր պահանջներ են դրվում դրա վրա։

Փայտից տուն կառուցելիս օգտագործվում են երեք հիմնական տեսակի հիմքեր.

1. Կույտ-պտուտակ:
2. Գնեզդովոյ.
3. Կասետային.

Հիմնադրամի տեսակի ընտրությունը հիմնականում կախված է այն հողից, որի վրա նախատեսվում է կառուցել տունը: Այս հարցը պետք է լուծվի պլանավորման փուլում։ Դուք պետք է հողի վերլուծություն կատարեք, կարող եք նաև հարցնել ձեր հարևաններին, թե ինչ հիմքի վրա են գտնվում նրանց տները, կամ տեղեկություններ փնտրել հողամասի կամ այլ տեղեկատու գրականության գնման մասին փաստաթղթերում:

Եթե ​​հողը հորդում է կամ ջրալի, ինչպես նաև, եթե նախատեսում եք տունն օգտագործել միայն սեզոնային եղանակով, այլ ոչ թե մշտապես ապրել այնտեղ, ապա օգտագործեք առաջին երկու տարբերակներից մեկը։ Եթե ​​այն պարունակում է մեծ քանակությամբ ավազ կամ կավ, ապա շերտային հիմքը հարմար է:

Առաջին բանը, որից պետք է սկսել, տարածքը մաքրելն է բեկորներից, թփերից, թփերից և այլ առարկաներից, որոնք կարող են խանգարել: Անմիջապես փորելուց առաջ անհրաժեշտ է նշել. Դա անելու համար օգտագործեք սովորական փայտե ցցիկներ, որոնք տեղադրված են կայքի անկյուններում, ինչպես նաև երկայնքով կրող պատեր, և նրանց միջև քաշված թելը - ամեն ինչ պարզ է: Հետագա գործողությունները կախված են հիմնադրամի ընտրված տեսակից:

Կույտ-պտուտակային հիմք

Տարածքը մաքրվելուց և հետագա մանիպուլյացիայի համար պատրաստ լինելուց հետո անցնում ենք պեղման աշխատանքներին: Ավելի լավ է մետաղական կույտերը նախապես գնել մասնագիտացված խանութից, քանի որ ձեռքով նման կառույցներ կառուցելը բավականին դժվար է: Ընտրեք միևնույն չափի հենարաններ և մի ծայրում միշտ ունենաք եռակցված փորվածքներ:

Հատուկ դիզայնի շնորհիվ կույտերը հեշտությամբ տեղադրվում են ինքներդ՝ միաժամանակ հետևելով թեքության անկյունին: Շենքի մագնիսական մակարդակը կարող է օգնել ձեզ այս հարցում: Բացի այդ, եթե պտուտակների վրա գլխարկ չկար, դուք պետք է ինքներդ տեղադրեք այն: Դա անելու համար օգտագործեք 25x25 սմ և 5-6 մմ հաստությամբ մշակված մետաղյա թերթ:

Բույնի հիմքը

Բույնի հիմքը տարբերվում է միայն դրանով, փոխարենը մետաղական կույտերՕգտագործում են կա՛մ մոնոլիտ բետոնե հենարաններ, կա՛մ 250-300 մմ տրամագծով խոռոչ խողովակներ, որոնց մեջ տեղադրվելուց հետո լցվում է ցեմենտի շաղախ։

Հենց որ տարածքը նշվի, անհրաժեշտ է փոսեր փորել պարագծի երկայնքով ընտրված կետերում՝ հենարանի բարձրության 2/3 խորությամբ: Ավազի շերտը լցվում է հատակին, խոնավացնում և սերտորեն սեղմում: Դրանից հետո դրանց մեջ տեղադրվում են աջակցող կառույցներ ուղիղ անկյան տակ, և անհրաժեշտության դեպքում լուծույթը լցվում է ներքևի մասում և դրանց շուրջ տարածության մեջ: Հենակների և գետնի միջև մնացած բացերը լցված են ավազի և մանրացված քարի խառնուրդով:

Կա նաև փորված փոսերում կաղապարներ տեղադրելու և լցնելու տարբերակ բետոնե հավանգմինչև գետնի մակարդակը, խորհուրդ ենք տալիս օգտագործել M400 ցեմենտ 1:3 հարաբերակցությամբ ավազի նկատմամբ: Ցեմենտի ամբողջական չորացումից հետո կաղապարը հանվում է, իսկ վերևում դրվում են գազավորված բետոն կամ փրփուր բլոկներ՝ 20x20x40 սմ:

Շերտավոր հիմք

Շերտի հիմքը ամենատարածվածն է, քանի որ այն կարող է օգտագործվել դեպքերի ճնշող մեծամասնության մեջ, օրինակ, եթե դուք նախատեսում եք ծանր երկհարկանի տուն կառուցել:

Առաջին քայլը պատերի հաստությունից 10-15 սանտիմետր լայնությամբ և 50-70 սմ խորությամբ խրամատ փորելն է ստորերկրյա ջրերի մակարդակից առնվազն մեկ մետր բարձրության վրա:

Կան մի քանի տարբերակներ շերտի հիմք, դրանց թվում.

• Աղյուս.
• Բետոն.
• Քար.

Նրանցից որեւէ մեկի համար անհրաժեշտ է հիմք պատրաստել։ Խրամուղու ներքևի մասում դրվում է ավազի շերտ (10 սմ), որը խոնավացնում է փոքր քանակությամբ ջրով և անհրաժեշտության դեպքում մանրակրկիտ խտացնում, ավազը կարելի է լցնել երկու շերտով. Վրան լցնում են մանրացված քարի շերտ (15-20 սմ), ջարդված աղյուս կամ մանր քարեր։

Ի դեպ, գեոտեքստիլները կարող են նախապես դրվել խրամատի հատակին, իսկ ջերմամեկուսիչ նյութը կարող է տեղադրվել արտաքին եզրի երկայնքով, դա կօգնի կանխել մակերեսային հիմքի սառեցումը:

Եթե ​​դուք նախատեսում եք կառուցել աղյուս կամ քարե հիմք, կարող եք կաղապարամած տեղադրել ստացված բարձի վրա, մի փոքր կարճ հասնելով հիմքի գագաթին: Շաղախի շերտը ներսից պետք է լցնել գետնի մակերեսի մակարդակին և խտացնել։ Կայունությունը բարձրացնելու համար խորհուրդ ենք տալիս 1,2-1,5 մմ տրամագծով մետաղյա ձողերից ստեղծել ամրապնդող շրջանակ:

Արդեն վերևում, լուծույթն ամբողջությամբ կարծրանալուց հետո, դրվում են աղյուսներ կամ քարեր, որոնք կարելի է պատվիրել կամ օգտագործել ինքնուրույն ցանկացած ջրային մարմնի մոտ: Մեկ այլ ամրացնող գոտի տեղադրվում է որմնադրությանը վերևում և բետոնապատվում (բարձրությունը 5-10 սմ) և հարթվում:

Եթե ​​նախատեսվում է բետոնե հիմք, ապա կաղապարի բարձրությունը պետք է հասնի 30-50 սմ, հաստությունը՝ 2-3 սմ. Եթե կաղապարը նախատեսվում է պատրաստել փայտից, ապա նյութը պետք է զերծ լինի ճաքերից, չիպսերից, անհարթություններից: այլ թերություններ:

Ամրանը տեղադրվում է 10-20 սմ-ով: Շարքերի միջև հեռավորությունը պետք է լինի 15-20 քառ կառուցվածքը լցվում է ցեմենտի հավանգ, որը կարելի է կամ գնել կամ պատրաստել անձամբ։ Մենք խորհուրդ ենք տալիս ներդրումներ կատարել բետոնախառնիչի մեջ. սա կխնայի ձեր ժամանակն ու նյարդերը, քանի որ ցեմենտը ձեռքով խառնելը բավականին երկար և դժվար է: Կաղապարամածը նախ պետք է խոնավացվի ջրով կամ փաթաթվի պլաստիկ ֆիլմի շերտով:

Շատ կարևոր է կանխել փուչիկների առաջացումը, մինչև լուծույթը կարծրանա։ Դրանով կօգնի թրթռացող մուրճը, կամ դուք կարող եք պարզապես անցքեր անել մի քանի վայրերում, հետագայում դրանք պետք է լցվեն հավանգով:

Տոնային հիմքը թողնում են չորանա 3-4 շաբաթ։ Կաղապարամածը կարելի է հեռացնել 5-7 օր հետո, որի ընթացքում և ևս մի քանի օր պետք է լուծույթը ջրով ցողել՝ հիմքի ճաքելը կանխելու համար։ Մի մոռացեք անցքեր անել կապի լարերի համար:

Պատերի և հատակների կառուցում և մեկուսացում

Առաջին շարքի պսակները միմյանց հետ կապված են ավանդաբար, անկախ հաջորդ շարքերի միացման եղանակից, «կիսածառը» ծայրամասային խազերի բավականին հուսալի և հեշտ պատրաստվող տեսակ է, և դրանք ուղղակիորեն դրված չեն: հիմքը, բայց փոքր սալիկների երեսպատման վրա, որը գտնվում է բուն ճառագայթին լայնակիորեն, միմյանցից 5-10 սմ հեռավորության վրա: Շերտերի միջև եղած բացերը կարելի է լրացնել պոլիուրեթանային փրփուր. Վերջնական կտրվածքը կտրելու համար կարող եք օգտագործել սղոց, իսկ ավելորդ նյութը հեռացնելու համար օգտագործել սղոց:

Այսպիսով, եթե սալիկները փչանան, դրանք ավելի հեշտ կլինի փոխարինել, քան փայտանյութի մի ամբողջ շարք: Տախտակները նույնպես պետք է մշակվեն հակասեպտիկով կամ այբբենարանով, որպեսզի կանխեն սնկերի և տարբեր միկրոօրգանիզմների զարգացումը և երկու շերտով դրվեն ծածկված մակերեսի վրա: ջրամեկուսիչ նյութ, օրինակ, տանիքի շերտ, հիմք:

Առաջին շարքի փայտանյութը պետք է ունենա մի փոքր ավելի մեծ չափեր, քան մնացած շարքերի պսակները, օրինակ, եթե պատերի համար օգտագործվում է 150x150 մմ խաչմերուկով նյութ, ապա առաջին շարքի համար օգտագործեք խաչով տարբերակը: - 200x200 մմ հատված:

Պողպատե անկյունների և եղունգների կամ պտուտակների միջոցով հնարավոր կլինի հատակի հատակի գերաններ տեղադրել տախտակների երեսպատման վրա: Դրանց վրա անհրաժեշտ է կցել, այսպես կոչված, գանգուղեղային ճառագայթ, որի վրա հետագայում կտեղադրվի ենթահարկի եզրային տախտակը: Նախագծի վերևում պետք է դրվի ջրամեկուսիչ շերտ, իսկ վերևում` մեկուսիչ տախտակներ, ինչպիսիք են հանքային բուրդը, պոլիստիրոլի փրփուրը կամ ցանկացած այլ ժամանակակից անալոգ: Հաջորդ շերտը գոլորշիների արգելք է, և դրանից հետո ավարտված հատակն է:

Բոլոր հաջորդ շարքերը դրված են նույնականորեն միմյանց հետ: Ձողերը ամրացնելու երկու հիմնական եղանակ կա.

• «Մնացորդով» այն է, երբ ճառագայթի մի փոքր մասը դուրս է գալիս երկու ծայրերից:
• «Առանց հետքի».

Ստորև բերված նկարը ցույց է տալիս տարբեր տեսակներվերջի կտրվածքներ.

Այս մանիպուլյացիան կարող է իրականացվել շրջանաձև սղոցի կամ ոլորահատ սղոցի միջոցով: «A» և «D» («առանց մնացորդի») տարբերակները ամենահուսալին են բնակելի շենքեր, բայց նաև ամենադժվարը տեղադրելու համար: Խորհուրդ է տրվում այն ​​տարածքներին, որտեղ տարեկան տեղումները չեն գերազանցում 300 մմ: «Z» տարբերակը օգտագործվում է ներքին կրող պատերը միացնելու համար: Նաև նկատի ունեցեք, որ լեզու-ակոս կապերը պետք է թողնեն կես սանտիմետր բացվածք մեկուսացման համար:

Շարքերն ամրացվում են միմյանց հետ՝ օգտագործելով փայտե կամ մետաղական դոդերներ: Խորհուրդ ենք տալիս օգտագործել վերջինս, քանի որ չորացման ժամանակ փայտանյութը չի ճաքի, ինչը կապահովի ձեր շենքի ամրությունը։

Օգտագործելով dowels ամրացման համար, անհրաժեշտ է հորատել անցքեր 30-40 մմ տրամագծով: Անհրաժեշտ է փորել այնպես, որ մեկ շարքի դոդների ճառագայթը անցնի, իսկ ներքևի շարքի ճառագայթը միայն մասամբ, կամ դրա համար կարող եք օգտագործել կարճ դոդներ, երկու հակադիր կողմերից անցքեր են կտրվում, քշվում է բլոկ մեկի մեջ մուրճով, և պարզապես տեղադրվում է հաջորդի մեջ: Հիշեք, որ դոդները չպետք է տեղադրվեն միմյանց վրա: Կառուցվածքը հնարավորինս կայուն դարձնելու համար դրանք դասավորեք շաշկի ձևով, ինչպես ցույց է տրված ստորև նկարում:

Եթե ​​ձեր տան պատերը ավելի երկար են, քան փայտանյութը, դա խնդիր չէ: Այս դեպքում պետք է մի փնջի վերջում ուղղանկյուն անցք կտրել, իսկ երկրորդի վերջում՝ ուղղանկյուն ելուստ հենց կենտրոնում, այնպես որ ստացվում է ակոսային հանգույց։

Պսակների միջև տարածությունը կարելի է մեկուսացնել՝ օգտագործելով նախապես հավաքված և չորացրած մամուռը և քարշակը: Քարշակը դրվում է ճառագայթների վրայով, և մամուռը պարզապես նետվում է գագաթին: Այսպիսով, վերին պսակը տեղադրելիս մեկուսացման մի մասը դուրս կգա, - սա խնդիր չէ, քանի որ ապագայում նախատեսվում է փակման աշխատանքներ, և դա, իր հերթին, կապահովի առավելագույն ջերմամեկուսացում:

Ապահովելու համար, որ մեկ շարքի ձողերը նույն բարձրության վրա են, մենք օգտագործում ենք ռետինե մուրճ, յուրաքանչյուր ճառագայթ տեղադրելուց հետո այն թակելով պատերի երկայնքով: Ինքնաթիռը օգտագործվում է վերջում, միայն այն բանից հետո, երբ նկատեցիք, որ ներքևի շարքի անհարթության պատճառով հնարավոր չէ տեղադրել վերին շարքի փայտանյութը։

* Կարևոր! Մի մոռացեք այլընտրանքային անկյունային հոդերի մասին:

Պսակների վերջին երկու շարքերը ամրացված չեն, քանի որ ապագայում, կծկվելուց հետո, կտեղադրվի գավազանային համակարգը: Դա անելու համար դուք ստիպված կլինեք ժամանակավորապես ապամոնտաժել այս երկու շարքերը:

Դռների և պատուհանների բացվածքները ձևավորելու համար կարող եք օգտագործել երկու եղանակ. պահանջվող անցքեր, կամ նախօրոք օգտագործեք այնպիսի երկարության ճառագայթներ, որոնք հետագայում կստեղծեն պատուհաններ և դռներ։ Հիշեք, որ բացվածքների չափը պետք է գերազանցի դռան կամ պատուհանի չափը, քանի որ դեռևս անհրաժեշտ է տարածք թողնել պատուհանների և դռների շրջանակները տեղադրելու համար: Անհրաժեշտ է նաև պատուհանների և դռների վերևում թողնել 10-15 սմ բաց, որպեսզի հետագայում, երբ փայտանյութը կծկվի, այն չվնասի պատուհանների կամ դռների կառուցվածքին: Այն պետք է լցվի հեղուկ մեկուսիչով:

Տանիքի տանիք

Պսակների վերջին շարքի տեղադրումից հետո շենքը պետք է ծածկվի տանիքի շերտով կամ շիֆերով և թույլ տալ նստել: Կծկման ժամանակահատվածը տևում է միջինը մինչև 6 ամիս, որից հետո միայն կարող եք անցնել տանիքի տեղադրման և երեսպատման աշխատանքներին:

Տանիքների մեծ թվով տատանումներ կան: Հիպ տանիքը համարվում է ամենահուսալի և կայուն, այն օգտագործվում է տարածաշրջաններում բարձր խոնավությունև ուժեղ քամի, բայց քանի որ առանց մասնագետների օգնության այն կանգնեցնելը բավականին դժվար է, խորհուրդ ենք տալիս տեղադրել երկհարկանի տանիք։ Մենք հակիրճ նկարագրելու ենք տեղադրման քայլերը և հիմնական տարրերը:

Նախ, դուք պետք է մեկուսացնեք պատերի մակերեսը խոնավությունից, օգտագործելով, օրինակ, տանիքի ծածկը: Այն պետք է դնել երկու շերտով։ Դրանից հետո կցվում է Mauerlat-ը` հենակետային համակարգի հիմքը, որի մեջ կատարվում են հատուկ կտրվածքներ, որոնց օգնությամբ rafter ոտքեր. Պսակների վերին շարքը, նախապես մշակված հակասեպտիկով, կծառայի որպես Mauerlat:

Ինքը՝ գավազանները, կախված տան տարածքից, պետք է պատրաստված լինեն փայտից՝ 100x50, 150x50 կամ 200x50 մմ հատվածով: Նրանք չպետք է դուրս գան տնից ավելի քան կես մետրով, ապա լրացուցիչ հենարաններ կտեղադրվեն: Տեղադրված է գավազանների ոտքերի վրա փայտե պատյան 5-6 սմ հաստությամբ և 10-20 սմ լայնությամբ սալիկներից տանիքի նյութից կախված սկիպիդար (սալիկներ - տախտակները դրվում են ծայրից ծայր, եթե շիֆեր կամ ծալքավոր տախտակ ՝ միմյանցից 30 սմ հեռավորության վրա): Երբեմն տեղադրվում է հակավանդակ, որի վերևում տեղադրված է տանիքի նյութը: Երկու պատյանների միջև առաջացած տարածության մեջ դրվում են մեկուսացում, գոլորշի և ջրամեկուսացում:

Առաստաղը բաղկացած է մի քանի առաստաղի հենարաններից, որոնք ամրացվում են լեզվակոճային մեթոդով փայտանյութի վերին շարքին: Մնացած մանիպուլյացիաները նույնական են հատակին: Դուք կարող եք լրացուցիչ մեկուսացում և մեկուսացում դնել պատրաստի և կոպիտ առաստաղների միջև: Ապագայում դա կարող է նվազեցնել ջերմության կորուստը մինչև 30%:

Որպեսզի տանիքը լինի կայուն, ամուր և կարողանա դիմակայել ուժեղ քամիև մատուցվեց երկար տարիներ, արժե մտածել լրացուցիչ օժանդակ կառույցների մասին, ինչպիսիք են խաչաձողերը, հենարանները, ամրացումը, դարակները և այլն: Դրանք բոլորը կցվում են, օրինակ, սարքաշարի միջոցով պողպատե անկյուններև ինքնահպման պտուտակներ:

Մի մոռացեք հեռանալ օդափոխության բացերը, անցք ծխնելույզի և ձեղնահարկի համար, եթե նախատեսված է։ Տանիքի ճակատները կարելի է ծածկել կափարիչով կամ դեկորատիվ բլոկով:

Հիշիր. Ցանկացած տանիք ժամանակի ընթացքում կպահանջի վերանորոգում: Հետևաբար, ֆինանսական ծախսերը նվազեցնելու համար փորձագետները խորհուրդ են տալիս տարեկան ստուգել ծածկույթը վնասների և տարբեր դեֆորմացիաների համար, ինչպիսիք են շեղումը և արտահոսքը: Առաջինը վերացվում է լրացուցիչ հենարաններ (խաչաձողեր, դարակաշարեր և այլն) տեղադրելով, իսկ արտահոսքը վերացվում է տանիքի փտած նյութը փոխարինելով։

Եկեք ամփոփենք

Վերջին փուլը շինարարական աշխատանքներմուտքի և միջսենյակային դռների և պատուհանների տեղադրումն է։ Անհրաժեշտության դեպքում աշխատանքներ են տարվում պատերի մեկուսացման և դեկորատիվ հարդարման վրա՝ տան ներսում կամ դրսում: Ապահովում են էլեկտրականություն, ջուր, ջերմություն, միացնում են կոյուղու համակարգը։

Այժմ, երբ դուք գիտեք ինքնուրույն փայտից տուն կառուցելու հիմնական փուլերը, ինչպես նաև գումար խնայելու ուղիները, կարող եք սկսել ջերմ, հարմարավետ և հուսալի տուն կառուցել, որը երկար տարիներ կջերմացնի և կուրախացնի ձեզ: