Գիպսե սալիկների հետ աշխատելու վերջին փուլերից է թիթեղների կարերը միացնելն ու կնքելը։ Սա բավականին բարդ և պատասխանատու պահ է, քանի որ ոչ պատշաճ տեղադրումը վտանգում է ձեր ամբողջ նոր, նոր կատարված վերանորոգման հուսալիությունն ու ամրությունը. պատին կարող են ճաքեր առաջանալ կարերի վրա: Դա ոչ միայն փչացնում է տեսքը, այլեւ բացասաբար է ազդում պատի ամրության վրա։ Հետեւաբար, սկսնակները շատ կասկածներ ունեն գիպսաստվարաթղթե թերթերի միացման վերաբերյալ: Ամենակարևոր խնդիրը գիպսաստվարաթղթի թերթերի միջև եղած բացն է: Բայց դրա մասին ավելի ուշ, բայց հիմա եկեք պարզենք, թե ինչպես կարելի է միացնել թերթերը միասին:

Գիպսաստվարաթղթե թերթի երկայնական եզրերի տեսակները

Գիպսաստվարաթղթի յուրաքանչյուր թերթ ունի երկու տեսակի եզրեր՝ լայնակի և երկայնական: Առաջինն այժմ մեզ առանձնապես չի հետաքրքրում. այն միշտ ուղիղ է, առանց ստվարաթղթի և թղթի շերտի և բոլոր տեսակի գիպսաստվարաթղթե պատերի համար, այդ թվում՝ անջրանցիկ և հրակայուն։ Դա տեղի է ունենում երկայնական.

• Ուղիղ (թերթի վրա կարելի է տեսնել ԱՀ-ի նշանները): Այս եզրը չի նախատեսում հոդերի կնքումը և ավելի հարմար է «սև» հարդարման համար: Ամենից հաճախ այն առկա է ոչ թե գիպսաստվարաթղթի վրա, այլ գիպսային մանրաթելերի թիթեղների վրա
• Կիսաշրջանաձև, հետ Առջեւի կողմընոսրացված (մակնշում – PLUK): Դա տեղի է ունենում շատ ավելի հաճախ, քան մյուսները: Կնքման կարեր - ծեփամածիկ, օգտագործելով serpyanka
• Beveled (դրա նշումը Մեծ Բրիտանիան է): Բավական աշխատատար գործընթացկնքման կարերը երեք փուլով. Նախապայման է բուժումը serpyanka-ով։ Գիպսաստվարաթղթի երկրորդ ամենատարածված եզրը
• Կլորացված (այս տեսակի նշումը ZK է): Տեղադրման ընթացքում համատեղ ժապավեն չի պահանջվում
• Կիսաշրջանաձև (նշված է թերթիկի վրա՝ PLC): Աշխատանքը կպահանջվի երկու փուլով, բայց առանց սերպյանկայի, պայմանով, որ ծեփամածիկը լինի որակյալ.
• Ծալված (նման թերթիկների նշումը FC է): Ավելի տարածված է գիպսե մանրաթելերի վրա, ինչպես ուղիղ եզրին

Data-lazy-type="image" data-src="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/magma-kromka.png" alt="(!LANG. գիպսաստվարաթղթի թերթերի միջև բացը" width="450" height="484" srcset="" data-srcset="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/magma-kromka..png 279w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px">!}

Այս տարբերակները կարելի է գտնել խանութներում: Ամենատարածվածը PLUK և UK եզրերով թերթերն են: Դրանց հիմնական առավելությունն այն է, որ ծեփոն քսելուց առաջ կարերը լրացուցիչ մշակելու կարիք չկա։

Վերանորոգման ընթացքում ձեզ հարկավոր է կտրել թերթերը որոշակի չափի: Այս դեպքում անհրաժեշտ է նաև եզրագիծ պատրաստել՝ թերթիկը ճիշտ տեղում բարակել։ Դա արվում է հատուկ մշակված գործիքով, որը հեռացնում է ավելորդ սվաղը և ստեղծում անհրաժեշտ ռելիեֆը։ Եթե ​​այս գործիքը ձեռքի տակ չէ, օգտագործեք պաստառի դանակ, այն պետք է լինի սուր: Հեռացրեք մի քանի միլիմետր՝ պահպանելով քառասունհինգ աստիճանի անկյուն։

Սկսնակների համար ամենակարևոր հարցն այն է, թե արդյոք բաց թողնե՞լ գիպսաստվարաթղթե թերթերի միջև: Այո, ի վերջո գիպսաստվարաթղթե թերթերԻնչպես ցանկացած այլ նյութ, հակված է ընդլայնվել ջերմությունից և ուռչել խոնավությունից: Այս իրավիճակում բացը կօգնի կանխել դեֆորմացված թերթիկը մնացածը տանելուց:

Ինչպես ճիշտ միացնել drywall-ը

Ինչպես ցանկացած այլ աշխատանքում, դուք պետք է իմանաք որոշակի տեխնոլոգիա: Առաջին բանը, որի մասին չպետք է մոռանալ, դա այն է, որ ոչ մի դեպքում չպետք է բեռնաթափում կատարեք քաշով: Այն վայրը, որտեղ եզրերը միացվում են, պետք է լինի այն վայրը, որտեղ գտնվում է շրջանակը: Սա վերաբերում է բոլոր տեսակի դոկինգին: Երկրորդ, կտրված և ամբողջական թերթիկների դասավորությունը պետք է փոխվի, ինչպես շախմատում:

Jpg" alt="(!LANG. բացը գիպսաստվարաթղթի թերթերի միջև" width="499" height="371" srcset="" data-srcset="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/potolok_iz_gipsokartona_svoimi_rukami_6..jpg 300w, https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/potolok_iz_gipsokartona_svoimi_rukami_6-70x53.jpg 70w" sizes="(max-width: 499px) 100vw, 499px">!}

Երկու շերտով ամրացնելիս անհրաժեշտ է երկրորդ շերտի թերթիկները 60 սմ-ով տեղափոխել առաջինի նկատմամբ։ Դուք պետք է սկսեք կեսից, կտրեք թերթիկի երկայնքով անցնող գծի երկայնքով:

Եթե ​​հոդը գտնվում է անկյունում, ապա պրոֆիլին ամրացվում է մեկ թերթ, ապա կողքին կանգնածին կցվում է երկրորդը։ Միայն դրանից հետո արտաքին անկյունում դրվում է հատուկ նախատեսված այս նպատակով։ ծակոտկեն անկյուն. Ներքինն ուղղակի ծածկված է ծեփամածիկով։ Բացը չպետք է գերազանցի 10 մմ:

Որքա՞ն բաց պետք է մնա գիպսաստվարաթղթի թերթերի միջև նորմալ միացման ժամանակ: Մասնագետները նշում են, որ այն պետք է լինի մոտ 7 մմ, առաստաղի և գիպսաստվարաթղթի միջև՝ ոչ ավելի, քան 5, իսկ հատակի և գիպսաստվարաթղթի միջև՝ 1 սմ բացվածք:

Ինչպես կնքել հոդերը

Միանալուց հետո մնում է ևս մեկ կարևոր մաս՝ կարերի կնքումը։ Այս հարցում մեզ կօգնի Putty-ն: Հետևելով հրահանգներին, գիպսային հիմքը ջրում նոսրացրեք: Որպեսզի ձեր վերանորոգումը լինի դիմացկուն և հուսալի, նախ պետք է հոգ տանել կարերի որակի, հետևաբար և հենց ծեփամածիկի մասին։ Բացի սրանից, մեզ պետք է սպաթուլա, սովորական 15 սանտիմետրանոց սպաթուլան կարող է անել:

Օդափոխման բացը շրջանակային տուն- Սա մի պահ է, որը հաճախ շատ հարցեր է առաջացնում այն ​​մարդկանց մոտ, ովքեր զբաղվում են սեփական տան ջերմամեկուսացմամբ: Այս հարցերը ծագում են մի պատճառով, քանի որ օդափոխության բացվածքի անհրաժեշտությունը գործոն է, որն ունի հսկայական քանակությամբ նրբերանգներ, որոնց մասին մենք կխոսենք այսօրվա հոդվածում:

Բացը ինքնին այն տարածությունն է, որը գտնվում է պատի և տան պատի միջև: Նմանատիպ լուծումն իրականացվում է ձողերի միջոցով, որոնք ամրացված են քամու պատնեշի մեմբրանի վերևում և արտաքին հարդարման տարրերի վրա: Օրինակ, նույն երեսպատումը միշտ ամրացվում է ճաղերի վրա, որոնք օդափոխում են ճակատը: Որպես մեկուսացում հաճախ օգտագործվում է հատուկ թաղանթ, որի օգնությամբ տունը, փաստորեն, ամբողջությամբ փաթաթված է։

Շատերն իրավացիորեն կհարցնեն՝ իսկապե՞ս հնարավոր չէ պատյանը ուղղակի վերցնել և ամրացնել պատին։ Արդյո՞ք դրանք պարզապես շարվում են և կազմում են իդեալական տարածք պատյաններ տեղադրելու համար: Փաստորեն, կան մի շարք կանոններ, որոնք որոշում են օդափոխման ճակատի կազմակերպման անհրաժեշտությունը կամ անհարկիությունը: Եկեք պարզենք, թե արդյոք օդափոխության բացը անհրաժեշտ է շրջանակային տանը:

Ե՞րբ է անհրաժեշտ օդափոխության բացը (օդափոխման բացը) շրջանակային տանը:

Այսպիսով, եթե մտածում եք այն մասին, թե արդյոք օդափոխության բացը անհրաժեշտ է ձեր դիակային տան ճակատին, ուշադրություն դարձրեք հետևյալ ցանկին.

• Երբ թաց Եթե մեկուսիչ նյութը կորցնում է իր հատկությունները, երբ թաց է, ապա անհրաժեշտ է բացը, հակառակ դեպքում բոլոր աշխատանքները, օրինակ, տան մեկուսացման վրա, լիովին ապարդյուն կլինեն:
• Գոլորշի թափանցում Նյութը, որից պատրաստված են ձեր տան պատերը, թույլ է տալիս գոլորշին անցնել արտաքին շերտ: Այստեղ կազմակերպություն չկա ազատ տարածությունպատերի մակերեսի և մեկուսացման միջև պարզապես անհրաժեշտ է:
• Ավելորդ խոնավության կանխարգելումԱմենատարածված հարցերից մեկը հետևյալն է՝ կա՞ արդյոք գոլորշիների արգելքների միջև օդափոխության բացվածքի անհրաժեշտություն: Եթե ​​ավարտը գոլորշիների արգելք կամ խոնավություն խտացնող նյութ է, այն պետք է մշտապես օդափոխվի, որպեսզի ավելորդ ջուրը չպահվի իր կառուցվածքում:

Ինչ վերաբերում է վերջին կետին, ապա նմանատիպ մոդելների ցանկը ներառում է երեսպատման հետևյալ տեսակները՝ վինիլային և մետաղական սայդինգ, պրոֆիլավորված թիթեղներ: Եթե ​​դրանք սերտորեն կարված են հարթ պատ, ապա մնացած կուտակված ջուրը գնալու տեղ չի ունենա։ Արդյունքում նյութերը արագորեն կորցնում են իրենց հատկությունները և սկսում են նաև արտաքինից քայքայվել:

Սայդինգի և OSB-ի միջև օդափոխության բացվածքի կարիք կա՞:

Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք անհրաժեշտ է օդափոխության բացը սայդինգի և OSB-ի միջև (անգլերենից - OSB), անհրաժեշտ է նաև նշել դրա անհրաժեշտությունը: Ինչպես արդեն նշվեց, սայդինգը արտադրանք է, որը մեկուսացնում է գոլորշիները և OSB տախտակբաղկացած է ամբողջությամբ փայտի բեկորներ, որը հեշտությամբ կուտակում է մնացորդային խոնավությունը և կարող է արագ փչանալ իր ազդեցության տակ:

Օդափոխման բացը օգտագործելու լրացուցիչ պատճառներ

Դիտարկենք ևս մի քանի պարտադիր կետ, երբ մաքրումը անհրաժեշտ ասպեկտ է.

• Փտման և ճաքերի կանխարգելումՊատի նյութը տակ դեկորատիվ շերտհակված է դեֆորմացման և քայքայման, երբ ենթարկվում է խոնավության: Փտելու և ճաքերի առաջացումը կանխելու համար պարզապես օդափոխեք մակերեսը, և ամեն ինչ լավ կլինի։
• Խտացման կանխարգելումԴեկորատիվ շերտի նյութը կարող է նպաստել խտացման առաջացմանը: Այս ավելորդ ջուրը պետք է անհապաղ հեռացվի:

Օրինակ, եթե ձեր տան պատերը փայտից են, ապա բարձրացված մակարդակխոնավությունը բացասաբար կանդրադառնա նյութի վիճակի վրա: Փայտը ուռչում է, սկսում է փտել, և միկրոօրգանիզմներն ու բակտերիաները հեշտությամբ կարող են նստել դրա ներսում։ Իհարկե, ներսում փոքր քանակությամբ խոնավություն կհավաքվի, բայց ոչ պատի, այլ հատուկ մետաղական շերտի վրա, որից հեղուկը սկսում է գոլորշիանալ և տարվել քամու հետ։

Հատակի օդափոխման բացի կարիք կա՞ ոչ

Այստեղ դուք պետք է հաշվի առնեք մի քանի գործոն, որոնք որոշում են, թե արդյոք հարկ է բաց թողնել հատակին.

• Եթե ​​ձեր տան երկու հարկերն էլ ջեռուցվում են, ապա բացը անհրաժեշտ չէԵթե ​​միայն 1-ին հարկն է ջեռուցվում, ապա բավական է կողքից գոլորշիների պատնեշ դնել, որպեսզի առաստաղներում խտացում չառաջանա։
• Օդափոխման բացը պետք է ամրացվի միայն պատրաստի հատակին:

Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք անհրաժեշտ է օդափոխության բացը առաստաղում, հարկ է նշել, որ այլ դեպքերում այս գաղափարը զուտ ընտրովի է և կախված է նաև հատակը մեկուսացնելու համար ընտրված նյութից: Եթե ​​այն կլանում է խոնավությունը, ապա օդափոխությունը պարզապես անհրաժեշտ է։

Երբ օդափոխության բացը անհրաժեշտ չէ

Ստորև բերված են մի քանի դեպքեր, երբ այս շինարարական ասպեկտն իրագործման կարիք չունի.

• Եթե ​​տան պատերը բետոնից ենԵթե ​​ձեր տան պատերը, օրինակ, բետոնից են, ապա ձեզ հարկավոր չէ օդափոխության բացվածք անել, քանի որ այս նյութը թույլ չի տալիս, որ գոլորշին անցնի սենյակից դրս: Հետեւաբար օդափոխելու բան չի լինի։
• Եթե ​​սենյակի ներսում գոլորշիների արգելք կաԵթե ​​սենյակի ներսի մասում տեղադրվել է գոլորշիների արգելք, ապա այդ բացը նույնպես պետք չէ կազմակերպել: Ավելորդ խոնավությունը պարզապես դուրս չի գա պատի միջով, ուստի այն չորացնելու կարիք չկա։
• Եթե ​​պատերը վերաբերվում են սվաղովԵթե ​​ձեր պատերը բուժվում են, օրինակ. ճակատային սվաղ, ապա բացը պետք չէ։ Դեպքում արտաքին նյութբուժումը թույլ է տալիս գոլորշին լավ անցնել, պատյանը օդափոխելու համար լրացուցիչ միջոցներ չեն պահանջվում:

Տեղադրման օրինակ առանց օդափոխության բացվածքի

Որպես փոքր օրինակ, եկեք նայենք տեղադրման օրինակին, առանց օդափոխության բացվածքի անհրաժեշտության.

• Սկզբում պատ է
• Մեկուսացում
• Հատուկ ամրացնող ցանց
• Սնկով կափույր, որն օգտագործվում է ամրացման համար
• Ճակատային սվաղ

Այսպիսով, գոլորշու ցանկացած քանակություն, որը թափանցում է մեկուսացման կառուցվածքը, անմիջապես կհեռացվի սվաղի շերտի, ինչպես նաև գոլորշաթափանց ներկի միջոցով: Ինչպես նկատել եք, մեկուսացման և հարդարման շերտի միջև բացեր չկան:

Մենք պատասխանում ենք այն հարցին, թե ինչու է անհրաժեշտ օդափոխության բացը

Բացը անհրաժեշտ է օդի կոնվեկցիայի համար, որը կարող է չորացնել ավելորդ խոնավությունը և դրական ազդեցություն ունենալ անվտանգության վրա Շինանյութեր. Այս ընթացակարգի գաղափարը հիմնված է ֆիզիկայի օրենքների վրա: Դեռ դպրոցական տարիներից մենք դա գիտենք տաք օդմիշտ բարձրանում է, իսկ ցուրտը միշտ իջնում ​​է: Հետևաբար, այն միշտ գտնվում է շրջանառության մեջ, ինչը թույլ չի տալիս հեղուկ նստել մակերեսների վրա։ Վերին մասում, օրինակ, սայդինգի, միշտ կատարվում են ծակոցներ, որոնց միջով գոլորշին դուրս է դուրս գալիս և չի լճանում։ Ամեն ինչ շատ պարզ է!

Ծակոտկեն բլոկներից պատրաստված տունը չի կարող մնալ առանց խոնավակայուն հարդարման. այն պետք է սվաղված լինի, շարված լինի աղյուսով (եթե նախատեսված չէ լրացուցիչ մեկուսացում, ապա առանց բացվածքի) կամ լեռ վարագույրի ճակատ. Լուսանկարը՝ Wienerberger

Մեկուսիչով բազմաշերտ պատերում հանքային բուրդանհրաժեշտ է օդափոխության շերտ, քանի որ ցողի կետը սովորաբար գտնվում է մեկուսացման միացման կետում կամ մեկուսացման հաստության մեջ, և դրա մեկուսիչ հատկությունները կտրուկ վատանում են խոնավանալիս: Լուսանկարը՝ YUKAR

Այսօր շուկան առաջարկում է հսկայական բազմազանություն շինարարական տեխնոլոգիաներ, և դա հաճախ հանգեցնում է շփոթության: Օրինակ, լայն տարածում է գտել այն թեզը, ըստ որի պատի շերտերի գոլորշիների թափանցելիությունը պետք է մեծանա դեպի փողոց. միայն այս կերպ հնարավոր կլինի խուսափել տարածքից պատը ջրային գոլորշիով չափազանց թրջելուց։ Երբեմն դա մեկնաբանվում է հետևյալ կերպ. եթե պատի արտաքին շերտը պատրաստված է ավելի խիտ նյութից, ապա դրա և ծակոտկեն բլոկների որմնադրությանը պետք է լինի օդափոխվող: օդային բացը.

Հաճախ աղյուսով երեսպատված պատերի մեջ բաց է մնում: Այնուամենայնիվ, օրինակ, թեթև պոլիստիրոլի բետոնե բլոկներից պատրաստված որմնադրությունը գործնականում թույլ չի տալիս գոլորշի անցնել, ինչը նշանակում է, որ օդափոխության շերտի կարիք չկա: Լուսանկարը՝ DOK-52

Կլինկերի հարդարման համար օգտագործելիս սովորաբար անհրաժեշտ է օդափոխության բացը, քանի որ այս նյութն ունի գոլորշիների փոխանցման ցածր գործակից: Լուսանկարը՝ Klienkerhause

միեւնույն ժամանակ շինարարական ծածկագրերնրանք նշում են օդափոխվող շերտը միայն առնչությամբ, բայց ընդհանուր դեպքում, պատերի ջրազրկումից պաշտպանությունը «պետք է ապահովվի հաշվարկով որոշված ​​առնվազն պահանջվող արժեքի ներքին շերտերի գոլորշի թափանցելիությամբ պարսպող կառույցների նախագծմամբ։ .» (SP 50.13330.2012, P. 8.1): Նորմալ խոնավության պայմաններըբարձրահարկ շենքերի եռաշերտ պատերը ձեռք է բերվում այն ​​բանի շնորհիվ, որ ներքին շերտերկաթբետոնն ունի գոլորշիների փոխանցման բարձր դիմադրություն:

Ընդհանուր սխալշինարարներ՝ բաց կա, բայց չի օդափոխվում։ Լուսանկարը՝ MSK

Խնդիրն այն է, որ որոշ բազմաշերտ որմնաշերտ կառույցներ օգտագործվում են ցածրահարկ բնակարանաշինության մեջ ֆիզիկական հատկություններավելի մոտ. Դասական օրինակ- կլինկերով պատված (մեկ բլոկից) պատ։ Նրա ներքին շերտը ունի գոլորշիների թափանցելիության դիմադրություն (R p) հավասար է մոտավորապես 2,7 մ 2 ժ Պա/մգ, իսկ արտաքին շերտը՝ մոտ 3,5 մ 2 ժ Պա/մգ (R p = δ/μ, որտեղ δ - շերտի հաստությունը, μ - նյութի գոլորշի թափանցելիության գործակից): Համապատասխանաբար, հավանականություն կա, որ փրփուր բետոնի խոնավության բարձրացումը կգերազանցի հանդուրժողականությունը (տաքացման ժամանակահատվածում 6% կշռով): Սա կարող է ազդել շենքի միկրոկլիմայի և պատերի ծառայության ժամկետի վրա, ուստի իմաստ ունի նման դիզայնի պատը դնել օդափոխվող շերտով:

Նման ձևավորման մեջ (մամլված պոլիստիրոլի փրփուրի թիթեղներով մեկուսացումով) օդափոխության բացը պարզապես տեղ չունի: Այնուամենայնիվ, EPS-ը կխանգարի գազի սիլիկատային բլոկներչոր, այնպես որ շատ շինարարներ խորհուրդ են տալիս գոլորշիների արգելափակում նման պատը սենյակի կողմից: Լուսանկարը՝ SK-159

Porotherm բլոկներից (և անալոգներից) և սովորական ճեղքերից պատրաստված պատի դեպքում. երեսպատման աղյուսներՈրմնադրությանը ներքին և արտաքին շերտերի գոլորշի թափանցելիության ցուցանիշները աննշանորեն կտարբերվեն, ուստի օդափոխության բացը ավելի հավանական կլինի վնասակար, քանի որ այն կնվազեցնի պատի ամրությունը և կպահանջի մեծացնել բազային մասի լայնությունը: հիմքը։

Կարևոր է.

1. Որմնադրությանը պատկանող բացն անիմաստ է դառնում, եթե դրանից մուտքեր և ելքեր չեն ապահովվում։ Պատի ներքևի մասում, ցոկոլից անմիջապես վերևում, պահանջվում է ներկառուցել երեսպատման որմնադրությանը օդափոխման վանդակաճաղեր, որի ընդհանուր մակերեսը պետք է լինի բացվածքի հորիզոնական հատվածի տարածքի առնվազն 1/5-ը։ Սովորաբար 10x20 սմ վանդակաճաղերը տեղադրվում են 2–3 մ ավելացումներով (ավաղ, ցանցերը միշտ չէ, որ հասանելի են և պահանջում են պարբերական փոխարինում): Վերին մասում բացը դրված կամ լցված չէ հավանգով, այլ ծածկված է պոլիմերային որմնադրությանը պատված ցանցով, կամ նույնիսկ ավելի լավ՝ ցինկապատ պողպատից պատրաստված պոլիմերային ծածկույթով ծակոտկեն պանելներով։
2. Օդափոխման բացը պետք է լինի առնվազն 30 մմ լայնությամբ: Այն չպետք է շփոթել տեխնոլոգիականի հետ (մոտ 10 մմ), որը թողնված է հարթեցման համար աղյուսով երեսպատումիսկ երեսարկման ընթացքում, որպես կանոն, լցնում են շաղախով։
3. Օդափոխվող շերտի կարիք չկա, եթե պատերը ներսից խստացված են գոլորշիների խոչընդոտ ֆիլմորին հաջորդում է ավարտը

Նախ, ես նկարագրելու եմ գործողության սկզբունքը: պատշաճ կերպով պատրաստված մեկուսացված տանիք, որից հետո ավելի հեշտ կլինի հասկանալ գոլորշիների արգելքի վրա կոնդենսացիայի առաջացման պատճառները՝ դիրք 8։

Եթե ​​նայեք վերևի նկարին՝ «Մեկուսացված տանիք շիֆերով», ապա գոլորշիների արգելքտեղադրվում է մեկուսացման տակ՝ սենյակի ներսից ջրի գոլորշիները պահպանելու և դրանով իսկ պաշտպանելու մեկուսացումը թրջվելուց: Ամբողջական խստության համար գոլորշիների արգելքի հոդերը սոսնձված են գոլորշիների արգելքի ժապավեն. Արդյունքում գոլորշիները կուտակվում են գոլորշիների արգելքի տակ: Ապահովելու համար, որ դրանք քայքայվեն և չթրջվեն ներքին երեսպատումը (օրինակ՝ գիպսաստվարաթուղթ), գոլորշի պատնեշի և ներքին երեսպատման միջև թողնվում է 4 սմ, բացը ապահովվում է պատյանը դնելով։

Վերևի մեկուսացումը պաշտպանված է թրջվելուց ջրամեկուսացումնյութական. Եթե ​​մեկուսացման տակ գտնվող գոլորշիների պատնեշը դրված է բոլոր կանոնների համաձայն և կատարյալ կնքված է, ապա բուն մեկուսացման մեջ գոլորշիներ չեն լինի և, համապատասխանաբար, նաև ջրամեկուսացման տակ: Բայց տանիքի տեղադրման կամ շահագործման ընթացքում գոլորշիների արգելքը հանկարծակի վնասվելու դեպքում, ջրամեկուսացման և մեկուսացման միջև օդափոխության բաց է առաջանում: Քանի որ գոլորշիների արգելքի նույնիսկ ամենափոքր, անտեսանելի վնասը թույլ է տալիս ջրի գոլորշին ներթափանցել մեկուսացման մեջ: Անցնելով մեկուսացման միջով, գոլորշիները կուտակվում են ներքին մակերեսըջրամեկուսիչ ֆիլմ: Հետևաբար, եթե մեկուսացումը դրված է մոտ ջրամեկուսիչ ֆիլմ, ապա այն կթրջվի ջրամեկուսացման տակ կուտակված ջրային գոլորշուց։ Մեկուսացման այս թրջումը կանխելու համար, ինչպես նաև գոլորշիների քայքայումը, ջրամեկուսացման և մեկուսացման միջև պետք է լինի 2-4 սմ օդափոխության բացվածք:

Հիմա եկեք նայենք ձեր տանիքի կառուցվածքին:

Նախքան մեկուսացումը 9 դնելը, ինչպես նաև գոլորշիների արգելքը 11 և գիպսաստվարաթուղթ 12, ջրի գոլորշիները կուտակվել են գոլորշիների արգելքի տակ 8, ներքևից օդի ազատ մուտք կար, և դրանք գոլորշիացել են, այնպես որ դուք չեք նկատել դրանք: Մինչև այս պահը, ըստ էության, ունեիք ճիշտ դիզայնտանիքներ. Հենց որ լրացուցիչ մեկուսացումը 9 դրեցիք գոյություն ունեցող գոլորշիների արգելքի 8-ի մոտ, ջրի գոլորշին այլ տեղ չուներ գնալու, բացի մեկուսացման մեջ կլանվելուց: Հետևաբար, այս գոլորշիները (խտացումը) նկատելի են դարձել ձեզ համար։ Մի քանի օր անց դուք այս մեկուսացման տակ դրեցիք գոլորշիների արգելքը 11 և կարեցիք գիպսաստվարաթուղթ 12: Եթե ստորին գոլորշիների արգելքը 11 դրեցիք բոլոր կանոնների համաձայն, մասնավորապես, առնվազն 10 սմ համընկնմամբ և բոլոր հոդերը կպցրեք գոլորշիով: ամրացված ժապավենը, ապա ջրի գոլորշին չի ներթափանցի տանիքի կառուցվածքը և չի ներծծվի մեկուսացումը: Բայց մինչ այս ցածր գոլորշիների արգելքը 11 դնելը, մեկուսացումը 9 պետք է չորանա: Եթե ​​այն չորանալու ժամանակ չի ունեցել, ապա մեկուսացման մեջ բորբոս առաջանալու մեծ հավանականություն կա 9։ Սա նաև սպառնում է մեկուսացմանը 9 ստորին գոլորշիների արգելքը 11-ին չնչին վնասելու դեպքում: Որովհետև գոլորշին գնալու տեղ չի ունենա, բացի գոլորշիների պատնեշի տակ կուտակվելուց 8, թրջելով մեկուսացումը և նպաստելով դրա մեջ բորբոսի ձևավորմանը: Հետևաբար, բարեկամական եղանակով, դուք պետք է ամբողջությամբ հանեք գոլորշիների արգելքը 8 և գոլորշիների արգելքը 11-ի և գիպսաստվարաթղթի 12-ի միջև 4 սմ օդափոխության բացեք, հակառակ դեպքում գիպսաստվարաթուղթը ժամանակի ընթացքում կթրջվի և կծաղկի:

Հիմա մի քանի խոսք այն մասին ջրամեկուսացում. Նախ, տանիքի շերտը նախատեսված չէ լանջ տանիքների ջրամեկուսացման համար, այն բիտում պարունակող նյութ է, և ծայրահեղ շոգի դեպքում բիտումը պարզապես հոսում է դեպի տանիքի գագաթը: Պարզ բառերով- տանիքի ծածկը երկար չի տևի թեք տանիք, դժվար է նույնիսկ ասել, թե որքան ժամանակ է, բայց չեմ կարծում, որ դա ավելի քան 2-5 տարի է: Երկրորդը, ջրամեկուսացումը (տանիքի շերտը) ճիշտ չի տեղադրվել: Դրա և մեկուսացման միջև պետք է լինի օդափոխման բաց, ինչպես նկարագրված է վերևում: Հաշվի առնելով, որ տանիքի տակ գտնվող տարածության օդը շարժվում է ելուստից դեպի գագաթ, օդափոխության բացն ապահովվում է կամ նրանով, որ գավազաններն ավելի բարձր են, քան դրանց միջև դրված մեկուսացման շերտը (ձեր նկարում պատկերված ճարմանդները պարզապես ավելի բարձր են): , կամ գավազանների երկայնքով հակավանդակներ դնելով։ Ձեր ջրամեկուսացումը դրված է ծածկույթի վրա (որը, ի տարբերություն հակաճաղավանդակի, ընկած է ձողերի միջով), այնպես որ ամբողջ խոնավությունը, որը կուտակվում է ջրամեկուսացման տակ, ներծծում է պատյանը և այն նույնպես երկար չի տևի: Հետևաբար, բարեկամաբար, տանիքի վերին մասը նույնպես պետք է վերամշակվի. տանիքի շերտը փոխարինեք ջրամեկուսիչ թաղանթով և դրեք այն ցողունների վրա (եթե դրանք դուրս են գալիս մեկուսացումից առնվազն 2 սմ բարձրությամբ) կամ հակապատկերի վրա: ճաղավանդակների երկայնքով դրված վանդակ:

Տվեք պարզաբանող հարցեր: