Յազդ քաղաքը (Յազդ) Իրանի ամենագունեղ ու կախարդական քաղաքներից մեկն է, իմ համեստ կարծիքով: Գտնվելով խոշոր քաղաքներից հեռու գտնվող Կավիր և Լութ անապատների միջև, այն աչքի է ընկնում իր լաբիրինթոս մթնոլորտային հին քաղաքով, զրադաշտական ​​սրբավայրերով և համեղ քաղցրավենիքներով:

13-րդ դարում հայտնի ճանապարհորդ Մարկո Պոլոն այցելեց այստեղ և շատ շոյված խոսեց քաղաքի մասին։ 14-15-րդ դարերում, չգիտես ինչու, այն չի ավերվել նվաճողների կողմից, և Յազդը դարձել է առևտրի և արհեստների կենտրոն, հիմնականում գորգեր, գործվածքեղեն ու մետաքս էին պատրաստում։ Այնուհետև քաղաքը քայքայվեց և իսկական նահանգ էր մինչև Թեհրանից երկաթուղային գիծ կառուցվեց:

Յազդ քաղաք

Այժմ Յազդը Իրանի գլխավոր զբոսաշրջային ուղղություններից մեկն է, թերևս լավագույն վայրն է ավելին իմանալու այնպիսի հնագույն պաշտամունքի մասին, ինչպիսին է զրադաշտականությունը, և զգալու միջնադարի ճանապարհորդ, որը թափառում է հին քաղաքի նեղ փողոցներով:

Օգտակար հոդվածներ Իրանի մասին.

Յազդի տեսարժան վայրեր

Աթեշկադե (Զրադաշտական ​​կրակի տաճար)

Զրադաշտականներին անվանում են նաև կրակապաշտներ՝ կրակն ունի բացառապես կարևորայս պաշտամունքում. Բայց տաճարն ինքնին Իրանում իմ տեսած ամենապարզ շինությունն է: Կարծես խորհրդային մշակութային կենտրոն լինի, բայց այնտեղ պահվում է սուրբ կրակ, որը չի մարել ավելի քան 1000 տարի։ Այն տեղից տեղ տեղափոխվեց, իսկ այժմ այն ​​ուխտագնացության վայր է Իրանում, Հնդկաստանում և հարևան երկրներում ապրող զրադաշտականների համար։

Սուրբ կրակ

Լռության աշտարակներ

Դրանք գտնվում են քաղաքի հարավային ծայրամասում։ Զրադաշտականության ավանդույթներում մարդկային դիակները համարվում են անմաքուր և չեն կարող թաղվել հողի մեջ (սկզբունքորեն՝ տրամաբանական՝ հաշվի առնելով, թե որքան կարևոր է այս հատվածներում գետնից հանվող ջուրը)։ Նրանց նույնպես չէր կարելի դիակիզել, քանի որ կրակը սուրբ է, իսկ մահացածներին այրելը նշանակում է պղծել այն։ Այսպես հայտնվեցին բաց գագաթով աշտարակներ, այնտեղ դրեցին դիակներ, որպեսզի անգղներն ու մյուս աղբահանները կարողանան ուտել դրանք։

Այժմ Իրանում այս ծեսերն արգելվել են, թեև Հնդկաստանում կան զրադաշտականության հետևորդներ, և թվում է, թե դա դեռ այնտեղ է տեղի ունենում։ Աշտարակների կողքին կա ժամանակակից զրադաշտական ​​գերեզմանոց, այժմ մահացածներին թաղում են ցեմենտի մեջ՝ այդպիսով պահպանելով կանոնները։

Հին քաղաք

Ինչպես ասում են հին քաղաքՅազդան ամենահին պահպանվածներից մեկն է ամբողջ աշխարհում: Վաղ առավոտից գնում ես զբոսանքի, մինչդեռ զբոսաշրջիկներ չկան, և արևն այնքան էլ տաք չէ, իսկ վայրերն իսկապես կախարդական են։

Նեղ ծառուղիների ու բարձր պատերի մեջ հաստատ կկորչես։ Բոլոր տները թվում են անշունչ, բայց իրականում բակերը լի են կյանքով։ Դուք կարող եք բարձրանալ տանիք և տեղափոխվել մեկից մյուսը, առանց իջնելու. սա է այս թաղամասերի կառուցվածքը:

Խնդրում ենք նկատի ունենալ բադգիրներ- Ավանդական բարձր աշտարակներ, դրանք ծառայում են որպես օդորակիչներ տեղական տաք և չոր կլիմայական պայմաններում: Նրանք բռնում են քամին և ուղղում այն ​​ներքև սենյակ, երբեմն դեռևս սառչում են սառը ջրի ջրանցքներով.

Masjed-e Jameh

Երկրի ամենաբարձր մինարեթներով քաղաքի գլխավոր մզկիթը, որն ընդհանրապես չէր տեղավորվում իմ շրջանակի մեջ :) Հետաքրքիր է, որ պատերին կարելի է գտնել «սվաստիկա» խորհրդանիշը կամ, ինչպես ասում ենք՝ «Կոլովրատ», ինչը ևս մեկ անգամ հաստատում է իր ունիվերսալությունը շատ ժողովուրդների համար և հնագույն ծագումը։

Պատմաբանները կարծում են, որ մզկիթը կառուցվել է 15-րդ դարում հին զրադաշտական ​​կրակի տեղում։

Մզկիթի ներսում

Ամիր Չախմաք համալիր

Հետաքրքիր ձևի և ճարտարապետության հսկայական համալիր:

Յազդի ջրի թանգարան

Բավական է հետաքրքիր թանգարան, պատմելով և ցույց տալով, թե ինչպես են տեղաբնակները ջուր ստանում նման չոր ու անապատային շրջանում։ Պարզվում է, որ 2000 տարի իրանցիները «քանաթ» կոչվող ջրանցքներ են փորում։ Սկզբում նրանք ջրի աղբյուր են գտել, հետո փորել են այդ ջրանցքները, որպեսզի ջուրը հոսել մատակարարելու համար խմելու ջուրև գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ոռոգում։ Փաստորեն, հիմա էլ կան մարդիկ, ովքեր անհավանական ջանքերի գնով ջրանցքներ են փորում, ըստ երևույթին, դեռևս չեն մտածել փոքր գյուղերի բնակիչներին ջուր մատակարարելու համար. Այս ծանր աշխատանքը լավ վարձատրվում է տեղական չափանիշներով, մոտավորապես ինչպես այստեղ հանքագործների աշխատանքը:

Ցուցահանդես Ջրի թանգարանում

Լուսանկարը թանգարանում

Ալեքսանդրի բանտ

Էքսկուրսավարները բոլորին ասում են, որ այս վայրը բանտ է, որի խորը փոսն է փորել հենց Ալեքսանդր Մակեդոնացին։ Փաստորեն, սա 15-րդ դարում կառուցված դպրոց է, և ջրհորը փորվել է կենցաղային որոշ կարիքների համար։

Բաղ-է Դոլաթ Աբադի այգի

Հարմարավետ այգի՝ աշխարհի ամենաբարձր բադերով՝ 33 մետր: Այստեղ աճում են նարինջ, նուռ, խաղող, և դու կարող ես թաքնվել ամառվա շոգից։

Կարդացեք նաև.

Յազդի թաղամաս

Քաղաքի շրջակայքում կարող եք այցելել մի քանիսը հետաքրքիր վայրեր, ամենահարմարը կես օր կամ ամբողջ օրը տաքսի նստելն է։

Չակ Չակ

Զրադաշտականների համար ամենակարեւոր ուխտատեղին, որը գտնվում է Յազդից 72 կմ հեռավորության վրա՝ անապատում: Ըստ լեգենդի՝ այս վայրում վերջին նախաիսլամական տիրակալի դուստրը շրջապատված է եղել նվաճողների բանակով։ Նա սկսեց լաց լինել և աղոթել իր աստծուն, որը բացեց ժայռերը և պաշտպանեց նրան: Ժայռից դեռ մի փոքրիկ աղբյուր է կաթում, որը խորհրդանշում է աղջկա արցունքները, իսկ Չակ-Չակ անունը ինքնին թարգմանվում է որպես «կաթիլ-կաթիլ»։ Ամեն տարի հունիսի 14-ից 18-ը այստեղ տեղի է ունենում կրակի փառատոն։

Հարանակ

Իրանի վերջին պահպանված ցեխի քաղաքներից մեկը՝ ավելի քան 1000 տարեկան։

Մայբոդ

Մեյբոդն առավել հայտնի է Նարին ամրոցով, որը պատմաբանները համարում են ամենահին օրինակը աղյուսագործությունԻրանում։

Ճանապարհորդությունը դեպի Չակ, Խարանակ և Մեյբոդ մեքենայով և հետաքրքիր վայրեր այցելելը կտևի 7-8 ժամ, սա ստանդարտ շրջագայություն է զբոսաշրջիկների համար, կամ կարող եք դա անել ինքներդ՝ վարձելով վարորդ և մեքենա:

Որտեղ գիշերել:

Քաղաքի կենտրոնը գտնվում է շատ կոմպակտ, հյուրանոցների մեծ մասը գտնվում է այնտեղ, ընտրության լայն հնարավորություն կա։ Ես ապրում էի «Կալուտ» հանրակացարանում՝ Մասջեդ Ջամեհից ոչ հեռու, այն թաքնված է ինչ-որ տեղ փողոցների միջև՝ քարե տներով, և առաջին անգամ գտնելն այնքան էլ հեշտ չէ: Բայց ներսը մաքուր է, հարմարավետ, ամենուր գորգեր են, ուտելիքը համեղ է։ Ընդհանուր սենյակում տեղ + նախաճաշը 350,000 ռիալ է (9,5 դոլար)՝ ստանդարտ գինը Իրանի համար:

Գրառման ներքևում գտնվող քարտեզի վրա ես նշել եմ այլ բյուջետային կացարաններ. ընտրելու շատ բան կա:

Ինչպե՞ս հասնել Յազդ:

Ինքնաթիռով

Քիչ մարդիկ են թռչում դեպի Յազդ, բայց քաղաքի արևմուտքում կա օդանավակայան, որտեղ շաբաթական մի քանի թռիչքներ կան դեպի Թեհրան (50 դոլար), Բանդար Աբբաս (60 դոլար) և Իրանի մի քանի այլ քաղաքներ:

Ավտոբուսով

• Թեհրան - $10, 8 ժամ.
• Սպահան - 150,000 ռիալ (4 դոլար), ճանապարհորդության ժամանակը 5 ժամ:
• Քաշան - 8 դոլար, 4,5 ժամ.
• Քերման - $5, 4 ժամ ճանապարհին.
• Շիրազ - 360000 ռիալ (գրեթե $10), 6 ժամ.
• Մաշհադ - $13, 13 ժամ ճանապարհորդություն:
• Բանդար Աբաս - 9 դոլար, 11 ժամ:

Ճանապարհներ անապատում

Գնացքով

Երկաթուղային կայարանը գտնվում է կենտրոնից 3 կմ հարավ-արևմուտք և արտադրում է հետևյալ գնացքները (գները կուպեների համար են).

• Թեհրան՝ 340-600 հազար ռիալ (9-16 դոլար), 7-8 ժամ.
• Քաշան՝ 250-320 հազար ռիալ ($6-9$), 4 ժամ.
• Քերման՝ 300 հազար ռիալ (8 դոլար), 7 ժամ ճանապարհին։
• Մաշհադ՝ 870 հազար ռիալ (23 դոլար), 14 ժամ ճանապարհին։
• Բանդար Աբբաս՝ 400-690 հազար ռիալ, (11-18 դոլար), 11 ժամ.

Եթե ​​հարցնեք՝ եղե՞լ եմ Թեհրանում, անկեղծորեն կպատասխանեմ՝ նույնիսկ երկու անգամ։ Իրանի հարավ մեկնելիս, ապա հյուսիս վերադառնալիս։ Բայց միևնույն ժամանակ պետք է ավելացնեմ՝ ես Թեհրանում էի, բայց այնտեղ չմնացի։ Հսկայական բազմամիլիոնանոց քաղաքը՝ լայն փողոցներով, անցորդների բազմությամբ, քաոսային երթևեկությամբ և, ինչպես ասում են բոլոր տեղեկատու գրքերը, աշխարհի ամենաաղտոտված օդը լողում էր իմ կողքով՝ վառ դեղին տաքսիի պատուհանում: Միակ տեսարժան վայրերը, որոնք ես այցելեցի, Ազատության (Ազատության) հրապարակն էր՝ իր հսկայական սպիտակ մարմար հուշարձանով և Ազգային թանգարանը: Ինձ շատ դուր եկավ վերջինը։ Այնուամենայնիվ, կշարունակեմ հերթականությամբ.

Հին կավե քաղաք

Ճամփորդական քարտեզ

Այսպիսով, Ղազվինից ավտոբուսը հասավ Թեհրանի հյուսիսային կայարան։ Տաքսու վարորդները այն պարզապես անվանում են Ազատի, քանի որ մոտակայքում է մայրաքաղաքի հյուսիսում գտնվող կենտրոնական հրապարակը։ Կայանը բավականին մեծ է ստացվել։ Այստեղից ավտոբուսները գնում են ոչ միայն Գիլան, Մաշհադ և Իրանական Ադրբեջան, այլև Սպահան, Շիրազ և Յազդ։ Միջազգային չվերթներ են իրականացվում դեպի Անկարա, Բաղդադ, Դամասկոս, Բաքու և Հերաթ։ Ես գնում էի Յազդ, ոչ թե ավտոբուսով, այլ գնացքով, վեց դոլարով տաքսի նստեցի ու գնացի երկաթուղային կայարան։
Իրանում երկաթուղին պետության միակ տրանսպորտային մենաշնորհն է։ Ավտոբուսային ընկերություններ, սավարիներ (միկրոավտոբուսներ), ինքնաթիռներ և նույնիսկ նավթի ու գազի խողովակաշարեր՝ այս ամենը վաղուց տրված է մասնավորների ձեռքը։ Ուղեցույցները զգուշացնում են, որ մենաշնորհը միշտ չէ, որ արդյունավետ է, գնացքներն անընդհատ ուշանում են, իսկ աշխատակիցները նախանձելի անտարբերություն կամ նույնիսկ կոպտություն են ցուցաբերում ուղեւորների նկատմամբ։ Միգուցե ուղեցույցների հեղինակներն ինչ-որ առումով ճիշտ են, բայց ես հակառակ տպավորությունն եմ ստացել։

Թեհրանի Ազադի հրապարակ

Թեհրանի բնակիչներ

Հսկայական երկաթուղային կայարանը լցված էր մարդկանց բազմությամբ։ Բոլորն ինչ-որ տեղ էին գնում։ Բայց ես իմ կողմնորոշումը բավականին արագ ստացա: Բարեբախտաբար, ամենուր անգլերենով ցուցանակներ կային։ Երկրորդ հարկի տեղեկատվական բաժնում հերթ էր. Ճիշտ է, երկուսից միայն մեկ պատուհան: Երկրորդից մի քաղցր կնոջ դեմք էր երևում։ Ես ուղղվեցի դեպի այս դեմքը.
«Բարի կեսօր, ես ուզում եմ մեկ տոմս դեպի Յազդ»:
-Բարի կեսօր,- դեմքը հմայիչ ժպտաց՝ աչքերն իջեցնելով: -Վաղվա համար?
«Ցանկալի է այսօրվա համար».
Դեմքը ինչ-որ տեղ անհետացավ և բավականին երկար ժամանակ չէր երևում։ Ես արդեն որոշել էի, որ դա ինչ-որ տեղ ֆիքսում է իմ դիմահարդարումը, մոռանալով իմ գոյության մասին։ Բայց հետո աղջիկը վերադարձավ և ասաց.
«Խնդրում եմ, տվեք ձեր անձնագիրը»:
Անձնագրում նրան հետաքրքրում էր միայն իմ անվան ճիշտ ուղղագրությունը։ Հետագայում ես գնահատեցի այս քայլը։ Ավտոբուսի տոմսարկղերում սովորաբար անունս գրում էին ականջով։ Զվարճալի ստացվեց՝ Դիզիմ, Դիզմինի, Ջիմիտրեմ, Ջիմ Թրեմ և այլն։ Հավանաբար այն պատճառով, որ այնտեղ տոմս վաճառողները բացառապես տղամարդիկ էին։
«Վերադարձիր երկու ժամից», - գլխով արեց նա:
Երկու ժամ? Ոչ այնքան։ Ես պատրաստվում էի զբոսնել քաղաքի հարավային պատմական մասով, բայց կայարանից այն կողմ ոչ մի տեղ չհասա։ Նրանք, ովքեր ցանկանում էին խոսել օտարերկրացու հետ, անմիջապես մոտեցան ինձ։ Առաջինը ռուսաց լեզվի ուսուցիչ էր Իլամի համալսարանից։ Ձեռքերում նա բռնել էր «Ռուսաց լեզվի ուսուցիչ» թղթապանակը։ Այն, որ ես խոսում էի ռուսերեն, նրան Աստծուց նախանշան էր թվում։ Արտաքնապես զրուցակիցս շատ լուրջ տեսք ուներ, բայց այն, որ նա գիտեր կառուցել այնպիսի զվարճալի արտահայտություններ, ինչպիսիք են «Ամերիկան ​​վագրային թուղթ է» կամ «երկաթուղու վրա նստած», ցույց տվեց, որ նա հիանալի օրիգինալ է։ Երկրորդը, որ բարձրացավ, մի տղա էր... Գազվինից։ Նրան հետաքրքրում էր մեկ թեմա՝ Իրանից դուրս էժան ճանապարհորդության հնարավորությունը։ Ես տղային պատմեցի անվճար երիտասարդական ճամբարների և հյուրընկալության ակումբների մասին: Զրույցի վերջում նա ինձ ապշեցրեց Բելառուսի և Լիտվայի մասին իր հանրագիտարանային գիտելիքներով և խոստովանեց, որ կցանկանար մի օր տեղափոխվել մեր մշտական ​​բնակության վայրը։ Այնուամենայնիվ, մի օր շուտ չէ: Առայժմ նա պարտավոր է զինծառայության համար, ինչը նշանակում է, որ չի կարող մեկնել արտերկիր։
Զրուցակիցներիս շնորհիվ ժամանակն անցավ։ Ես նորից բարձրացա երկրորդ հարկ և ձեռքիս տոմս ստացա, միաժամանակ առանձին թղթի վրա գրված հարթակի, կառքի և կուպեի համարը։ Աղջիկը անհանգստանում էր, որ ես ոչինչ չեմ խառնի: Վիլնյուսից և Կիևից ճանապարհին մոտավորապես հավասար ճանապարհ անցնելը արժե մոտ յոթ դոլար:
Ես իջա հարթակ։ Ուղևորները քիչ էին։ Կայանի աշխատակիցները գնացքներ մուտք գործելու թույլտվություն են տվել մեկնելուց ընդամենը տասը րոպե առաջ: Իմ դեպքում մի փոքր բացառություն արեցին. Ե՛վ արտաքին, և՛ ներքուստ գնացքները բավականին ժամանակակից տեսք ունեին։ Վեց հոգու համար նախատեսված կուպեներով նոր վագոնները շատ ավելի հարմարավետ էին թվում, քան մենք: Յուրաքանչյուր գնացք, նույնիսկ մայրաքաղաքից համեմատաբար քիչ հեռավորության վրա ընթացող գնացքները, ուներ ճաշարան: Յազդ գնացքը այս առումով չէր տարբերվում: Ուղևորների համար անվճար ծառայությունների շարքում` մեկ շիշ սառցե ջուրև մի բաժակ տաք բուսական թեյ մեղրով: Իմ ճամփորդողները հինգ երիտասարդներ էին: Նրանք այնքան էլ հետաքրքրություն չցուցաբերեցին իմ նկատմամբ, ուստի ես հանգիստ բարձրացա վերին դարակ և ընկա խաղաղ քուն:
Որքա՞ն ժամանակ է, որ ես քնած եմ: Ընդամենը վեց ու կես ժամ։ Այսքան ժամանակ գնաց գնացքը Յազդ։ Երբ ինձ արթնացրին՝ մատով ցույց տալով պատուհանը, որի հետևում անթափանց գիշեր էր, ես նայեցի ժամացույցին և բացասաբար օրորեցի գլուխս։
«Ոչ, ես պետք է գնամ Յազդ, բայց դրան հասնելու համար դեռ պետք է կտրեմ և կտրեմ», - ասացի ես գիդին:
«Յազդ! Յազդ! – դիրիժորը նորից ու նորից մատը ցույց տվեց պատուհանին:
Ես ստիպված էի արագ հավաքել ուսապարկս և նետել այն հարթակի վրա: Թվում էր, թե դիրիժորն ինձ հետ ուղղակի հնարք էր անում։ Հաճախակի կանգառներ կատարող գնացքը չէր կարող այդքան արագ հասնել նպատակակետին։ Բայց հետո գլուխս բարձրացրի ու կարդացի Յազդ կայանի անունը։ Իսկապես Յազդ!

Հյուրանոցի բակ Յազդում

Հնագույն քաղաքը սուզվել է բացարձակ խավարի մեջ։ Ավելի շատ կենտրոնանալով հպումից՝ դուրս եկա փողոց և նստեցի առաջին հանդիպած տաքսին։ Տաքսու վարորդը գազը դրեց, քանի դեռ չէի կարողանում անվանել այն հյուրանոցը, որտեղ պատրաստվում եմ մնալ: Վարորդն ինձ տարավ Մետաքսի ճանապարհ՝ քաղաքի հին մասում գտնվող էժան հյուրանոց։ Այնտեղ տեղ չկար, բայց տարեց սեփականատերը չվնասվեց և ինձ ճանապարհի մյուս կողմով տեղափոխեց հարեւան «Օրիենտ» հյուրանոց։ Ինչպես պարզվեց ավելի ուշ, Օրիենտը պատկանում էր իր որդուն։ Ինձ տվեցին սպիտակ մաքուր սենյակնախկին քարվանսարայի շենքում և բարի գիշեր ասաց. Ոչ ոք չի խնդրել ավանդ կամ նույնիսկ անձնագիր։
Այլևս չէի ուզում քնել։ Փորձեցի հեռուստացույց դիտել, բայց գիշերը կար միայն մեկ ալիք, որով Ղուրանից սուրաներ էին հեռարձակվում: Միայն առավոտյան սկսվեցին իրական հաղորդումները՝ ինչ-որ բան այգեգործության մասին, կարճ վավերագրական ֆիլմ անապատի կրծողների կյանքի մասին, իսկ հետո՝ աերոբիկա: Աերոբիկայով զբաղվում էին միայն տղաները, իսկ ձմեռային մարզահագուստներով։ Նրանց գործողությունները մեկնաբանել են երկու հաղորդավարներ՝ տղամարդ և կին։ Բայց ինչ-ինչ պատճառներով կնոջն ավելի քիչ էին ցույց տալիս, թեև նա ստիպված էր ավելի հաճախ խոսել։ Ընդհանրապես, իրանական հեռուստատեսությունը ծիծաղելի էր թվում, թեև ոչ այնքան հետաքրքիր։
Այդ ժամանակ դրսում լուսաբաց էր։ Չսպասելով թեժ օրվա սկսվելուն, ես դուրս եկա հյուրանոցից։ Ավանդական տաբատով մի ծերունի հին հեծանիվով քշում էր դեպի ինձ։
— Բարև։ - գոռաց նա քայլելիս:
«Սալամ ալեյկում», ես գլխով արեցի:
Ջամեհ մզկիթի մոտ առևտրականները վազվզում էին, իրենց վաճառասեղաններին կախում էին կալիկոյի կտորներ: Նրանք այնքան զբաղված էին, որ կարող էին չնկատել իմ ներկայությունը։ Բայց հենց որ մոտեցանք, ողջույններ լսվեցին.
«Սալամ, Խարիջի! Բարև, պարոն:
— Բարև։ -պատասխանեցի ես։
Ես քայլում էի փողոցով, և մարդիկ շարունակում էին բարևել: Նրանք ողջունեցին, սակայն, ոչ միայն ինձ, այլեւ միմյանց։ Ամեն ինչից պարզ էր, որ սա ընկերասեր մարդկանց քաղաք է։ Աչքիս գրավեց նաև այն, որ, ի տարբերություն Գազվինի, կյանքն այստեղ դանդաղ ու հաստատուն էր ընթանում։

Յազդի փողոցում

Մինչդեռ Յազդը Իրանի գլխավոր զբոսաշրջային կենտրոններից մեկն է։ Նրա անունը ծագել է հին պարսկական Յազդան աստվածության անունից։ Գտնվելով ժայռոտ լեռների վրա՝ այն վաղուց գրավել է օտարերկրյա առևտրականներին, որոնք քարավաններով ճանապարհորդում էին Հնդկաստանից Միջերկրական ծով: Յազդում ջուր կար։ Տեղի բնակիչները սովորեցին կառուցել գանատներ՝ ստորգետնյա ջրանցքներ և ջրամբարներ։ Ջուրը ջուր է տվել մարդկանց ու ուղտերին։ Դա գլխավոր ու միակ արժեքն էր, քանի որ այս անապատ երկրում այլ հարստություններ չկային։ 13-14-րդ դարերում Յազդը երկու անգամ ավերվել է մոնղոլների և Թամերլանի ռազմիկների կողմից, սակայն մնացած ժամանակ բազմաթիվ նվաճողներ շրջանցել են այն։ Դրա շնորհիվ քաղաքը լավ է պահպանել ավանդական շինությունները։ Այստեղի տների պատերը կառուցվել են չթխված աղյուսներից, այնուհետև ծածկվել ավշով։ Տանիքներին տեղադրվել են Բադգիր աշտարակներ։ Նրանք բռնեցին քամին և այդպիսով օդափոխեցին սենյակները: Աստիճանաբար Յազդը վերածվեց խոշոր տնտեսական կենտրոնի, որն աղքատացավ քարավանների առևտրի ավարտին զուգահեռ։ Մոտ քառասուն տարի առաջ սկսվեց նոր վերածնունդ։ Այստեղ կառուցվեց երկաթուղային գիծ, ​​իսկ հետո խորհրդային մասնագետների օգնությամբ կառուցվեց ժամանակակից օդանավակայան և տեքստիլ գործարան։ Այսօր կալիկո գործվածքների արտադրությունը և օտարերկրյա զբոսաշրջիկների սպասարկումը Յազդանի բնակիչների հիմնական զբաղմունքն է։
Դուք գրեթե անմիջապես զգում եք հնագույն քաղաքի կախարդանքը: Հինավուրց նեղ փողոցները, ուռուցիկ տանիքները, կարծես ծածկված են կավե ալիքների ալիքներով, և բազմաթիվ մզկիթների մինարեթներ. Յազդում համարյա կանաչ չկա, չկան սիրահար զույգեր ու աղմկոտ ընկերություններ։ Յազդում կա միայն Յազդ, և դա բավական է։ Միակ աղմկոտ վայրը քաղաքային շուկան է։ Երկար շարքեր տարբեր ապրանքներով, հիմնականում տեղական կամ չինական, ոսկերչական խանութների վառ ցուցափեղկերով և կախված առաստաղի ճառագայթներգունագեղ գործվածքներ - այս ամենը զտված է զուտ արևելյան համի մթնոլորտով: Եզդի բնակիչներից շատերը շուկա են գալիս ոչ այնքան գնելու, որքան շփվելու, նորություններ փոխանակելու կամ պարզապես հանգստանալու՝ նստարանների մոտ նստած ու շաքարավազի հետ թեյ խմելու։ Վաճառողները հաճույքով սակարկում են, բայց, որքան էլ զարմանալի է, չեն խաբում, չեն խաբում։ Մինչդեռ Իրանում դա դժվար չէր լինի։ Հնգանիշ թվերով թղթադրամների հսկայական քանակությունը և կրկնակի հաշվման համակարգը սարսափելի շփոթեցնող են։ Պաշտոնապես վճարումները կատարվում են ռիալով, սակայն, որպես կանոն, հաշվարկվում են վիրտուալ դրամով։ Մեկ թումանը հավասար է տասը ռիալի։ Երբեմն վաճառականները փորձում են օգնել՝ գինը նշելով ոչ թե դրամով, այլ ռիալով, և դրանով իսկ ավելի շփոթում են իրավիճակը։ Շատ հեշտ ճանապարհվճարել - վստահել վաճառողին և տալ նրան օրինագծերի կույտ: Թող ինքն էլ հասկանա։
Յազդում ջրին նվիրված միայն մեկ թանգարան կա։ Դրանում կարելի է տեսնել իսկական գանատ, հսկայական կավե ամֆորաներ, կաշվե գինու տիկեր և ջրամբարներ։ Թանգարանի տնօրենն ինձ անձամբ ներկայացրեց ցուցահանդեսը, ապա ասաց.
«Մարդը և ջուրը շատ հետաքրքիր թեմա է։ Ասում են՝ մենք խելացի ենք դարձել, երբ տիրապետում ենք կրակին։ Այնուամենայնիվ, միայն այն ժամանակ, երբ մարդիկ սկսեցին հորեր, ջրանցքներ և ամբարտակներ կառուցել, նրանք կարողացան միավորվել և ստեղծել առաջին քաղաքակրթությունները: Որոշ երկրներում մաքուր ջուրԴեռ բավական չէ, ուստի մենք պետք է փրկենք այն»:
«Թող փող խնայեն այս երկրներում»,- առարկեցի ես։ -Բայց դա արդար չէ! Իրանում, Աֆրիկայում ջուրը քիչ է, բայց իմ բնակարանում ջրաչափ են տեղադրում»։
Թանգարանի տնօրենը բարձր ծիծաղեց և համաձայնեց, որ ես ճիշտ եմ։
Միջնադարում Յազդը գրավում էր ոչ միայն վաճառականներին, այլև աստվածաբաններին։ Որպես այդ դարաշրջանի ժառանգություն՝ այստեղ պահպանվել են կրոնական դպրոցների մի քանի շենքեր, շիա Իմամ Հուսեյնի հիշատակին կառուցված Ամիր Չախմակի մեծ համալիրը և մի քանի մեծ մզկիթներ։ Նրանցից մեկը՝ Ջամեհը, իմ հյուրանոցից ընդամենը տասը քայլ էր հեռու։ Այն կառուցվել է տասնհինգերորդ դարում տեղի համայնքի միջոցներով։ Յազդի բնակիչները ծախսեր չեն խնայել և պորտալը զարդարելու համար հրավիրել են պարսիկ ամենահայտնի արհեստավորներին։ Բացի այդ, մզկիթը զարդարված էր երկու քառասունութ մետրանոց մինարեթներով։ Հետագայում Ջամեի կառուցման ժամանակ փորձարկված տեխնիկան մտավ մահմեդական ճարտարապետության կանոններ և կիրառվեց ոչ միայն Պարսկաստանում, այլև Անդրկովկասում, Կենտրոնական Ասիայում և Հնդկաստանում շենքերի կառուցման մեջ։ Այսօր Ջամեհը այն սակավաթիվ շիա մզկիթներից է, որը թույլ է տալիս ոչ հավատացյալներին ներս մտնել: Սակայն ծառայության ընթացքում լուսանկարելը խստիվ արգելված է։

Ջամեհ մզկիթ

Բացի մահմեդականներից, Յազդում ապրում են բազմաթիվ գաբարեր՝ զրադաշտականության հին պարսկական կրոնի կողմնակիցներ: Նրա հիմնադիրը Զրադաշտ մարգարեն էր։ Նա ծնվել է մ.թ.ա. առաջին հազարամյակի կեսերին ինչ-որ տեղ ներկայիս Աֆղանստանում և քարոզել է այն վարդապետությունը, որ տիեզերքը բաժանված է երկու մեծ ուժերի՝ բարի Վոհու-Մանոյի և չար Ահեմ-Մանոյի: Բարի ուժերը գլխավորում է Ահուրա Մազդան աստվածը, իսկ չարի ուժերը՝ նրա եղբայր Անգրո Մանյուն։ Որոշ տեղեկատու գրքեր պնդում են, որ զրադաշտականությունը առաջին հայտնի միաստվածական կրոններից մեկն է: Սակայն դա ճիշտ չէ։ Գաբարները հավատում են, որ բարին ու չարը գոյակցում են միասին: Նրանք գոյություն ունեն յուրաքանչյուր առարկայի մեջ և նույնիսկ մարդու հոգում: Երկու անտեսանելի ուժերի պայքարը շարունակվում է ընդմիշտ։ Բայց քանի որ չարի պաշտամունքը զզվելի է նորմալ մտքի համար, Զրադաշտը նախապատվությունը տվել է Ահուրա Մազդային։ Ի տարբերություն հեթանոսական աստվածների՝ Ահուրա Մազդան տեսանելի չէ։ Նա հայտնվում է միայն սուրբ կրակի տեսքով: Գաբարներն այնքան նախանձախնդիր են հարգում կրակը, որ նրանց հաճախ անվանում են կրակապաշտ։
Նշենք, որ ի սկզբանե զրադաշտականությունը փակ կրոն էր։ Միայն իրանցիները կարող էին դա դավանել։ Ավելին, զրադաշտականների մեջ կար կաստային բաժանում, թեև ոչ այնքան խիստ, որքան Հնդկաստանում։ Զրադաշտը սովորեցրեց իր հետևորդներին միայն բարի գործեր անել, բայց մեր դարաշրջանի սկզբում մեկ այլ մարգարե Մանին եկավ այն եզրակացության, որ իրական աշխարհը չարի արդյունք է, և, հետևաբար, քարոզում էր սուտ և խաբեություն: Բուն Իրանում նրա ուսմունքը համախոհներ չգտավ, բայց այն լայն տարածում գտավ այլ երկրներում և որոշ ժամանակ ժողովրդականությամբ մրցեց քրիստոնեության և բուդդիզմի հետ: Մեկ այլ քարոզիչ՝ Մազդակը, շահեց շահի բարեհաճությունը և սկսեց կառավարական բարեփոխումները, որոնց նպատակը դրախտի կառուցումն էր երկրի վրա։ Սկզբից Մազդակը որոշեց սոցիալականացնել վաճառականների ու ֆեոդալների ունեցվածքը։ Ընդհանուր բարգավաճման ճանապարհին նա ոչնչացրեց իր հազարավոր հակառակորդների։ Սոցիալականացված հողերը վատ էին կառավարվում։ Այնտեղ սկսվեցին սովի անկարգությունները։ Ի վերջո բանակը շարժվեց բարեփոխիչի դեմ, և կոմունիստական ​​առաջին հեղափոխությունն ավարտվեց պարտությամբ։
Սկզբում, Իրանի գրավումից հետո, մահմեդական արաբները հանդուրժող էին զրադաշտականության նկատմամբ։ Բայց հետո սկսեցին հալածել ոչ հավատացյալներին, իսկ գաբարցիները ստիպված լքեցին իրենց հայրենիքը։ Նրանք ապաստան գտան Արևմտյան Հնդկաստանում, որտեղ վաշխառության և առևտրի շնորհիվ զգալի կշիռ ձեռք բերեցին հասարակության մեջ։ Հնդկաստանում գաբարներին անվանում են պարսիս, և նրանք դեռևս ակտիվ դեր են խաղում տնտեսական և քաղաքական կյանքում։ Օրինակ՝ Ինդիրա Գանդիի ամուսինը պարսի էր։ 19-րդ դարում շատ գաբարի առևտրականներ վերադարձան Իրան։ Նրանց մի մասը հաստատվել է Յազդում։ Քաղաքից ոչ հեռու՝ Չակ-Չակ քաղաքում, որտեղ, ըստ լեգենդի, արքայադուստր Նիկբանուհին թաքնվել է արաբներից, նրանք վերականգնել են իրենց տաճարն ու կրակի պաշտամունքի վայրը։ Բուն Յազդում կառուցվել են Լռության երկու աշտարակներ՝ մի տեսակ զրադաշտական ​​գերեզմանոցներ։ Կրոնն արգելում է գաբարներին պղծել երկիրը և կրակը մահացածների մսով, ուստի մահացածների մարմինները տանում էին աշտարակներ, որպեսզի թռչունները կտոր-կտոր անեն: Իսլամական հեղափոխությունից հետո այս ծեսն արգելվել է։ Այժմ մահացածներին թաղում են հողի մեջ՝ խնամքով փաթաթված հատուկ կտորի մեջ։
Մոտ յոթանասուն տարի առաջ Յազդի կենտրոնում վերականգնվել է Աթեշքադեի մեկ այլ տաճար։ Նրա հիմնական գրավչությունը սուրբ կրակն է, որը վառվել է 5-րդ դարում և դրանից հետո երբեք չի մարել: Բայց այս տաճար մտնելը հեշտ գործ չէր: Այն շրջապատված է բավականին բարձր պարսպով, որի հետևից միայն սոճիների գագաթներն են երևում։ Առջևի դարպասը սերտորեն փակ է։ Անցնող իրանցիները մեզ խորհուրդ էին տալիս գալ մեկ այլ օր և այլ ժամին։ Այնուհետև, ենթադրաբար, տաճարը կբացվի։ Այնուամենայնիվ, ես ակնհայտորեն անհաջողակ էի։ Ե՛վ վաղը, և՛ մյուս օրը դարպասները փակ էին։ Ես որոշեցի այլ մուտք գտնել և շրջեցի պատի պարագծով։ Հակառակ կողմում, հենց բակերում բացվող շինհրապարակի հետևում, իսկապես դարպաս կար։ Բայց հենց ներս մտա, կողքիս պահակ կանգնեց։ Նա տխուր օրորեց գլուխը, բռնեց ձեռքիցս ու տարավ մի փոքրիկ այգով, որից այն կողմ բացվում էր ընդարձակ բակ ու լճակ։ Ինչպես հետո պարզվեց, մտա տաճարային համալիրի մի հատված, որը հասանելի էր միայն Գաբարի հավատացյալներին։

Աթեշքադե - կրակապաշտների տաճար Յազդում

Սուրբ կրակ

Աթեշքադեն ինքնին բավականին ժամանակակից տեսք ունի։ Ներսում կա լուսավոր սենյակ՝ կախված նկարներով ու պաստառներով, թե ինչ է ասել Զրադաշտը և ինչու։ Անկյունում կա աթոռ։ Դրա մեջ քնում է մի հին ծերունի։ Կողքին վաճառասեղան է՝ հասարակ հուշանվերներով, կրոնական գրքույկներով ու ձայնասկավառակներով։ Ծերունին բացում է աչքերը, առանց հետաքրքրության նայում ներս մտած օտարերկրացուն, գլխով է անում, երբ ցույց եմ տալիս տեսախցիկս ու անմիջապես նորից փակում։ Ապակու հետևի խորշերից մեկում հստակ երևում է վառ բոց։ Սա սուրբ կրակն է: Մի քանի լուսանկար եմ անում ու դուրս գալիս։ Այնտեղ արդեն մի խումբ չինացիներ են կանգնած, ովքեր ներողություն խնդրելով ինչ-որ բան են բացատրում պահակին։ Նրանք ներս մտան նաև հետևի դարպասից։ Արգելված պտուղը քաղցր է։
Մոտ մեկ շաբաթ անցկացրեցի Յազդում, մինչև ուժ գտա հեռանալ այս քաղաքից: Վճարումը ստանալով՝ հյուրանոցի տերը ավտոտնակից հանեց միկրոավտոբուս և ինձ ամբողջովին անվճար տարավ օդանավակայան։ Բանդար Աբբաս՝ իմ ճանապարհորդության վերջին հարավային կետը, տոմսերի հետ կապված խնդիրներ չկային: Կանադական փոքրիկ ինքնաթիռն արագ լցվեց մարդկանցով։ Հետևում տեղ գտա:
Տնտեսը երկար ժամանակ վիճում էր ինչ-որ մեկի հետ ճանապարհի մոտ։ Ես նայեցի պատուհանից ու պայթեցի ծիծաղից։ Ավանդական տաբատով տղամարդը կանգնեց թռիչքուղու վրա։ Նա վզկապի վրա այծ էր բռնել։ Տղամարդը կատաղի ժեստիկուլյացիա արեց՝ փորձելով նստել կենդանու հետ: Բայց տնտեսը անողոք էր։ Վերջապես օդանավակայանի շենքից միանգամից մի քանի ադմինիստրատորներ եկան։ Նրանք ուշադիր ուսումնասիրեցին տղամարդու տրամադրած տոմսերը, մի փոքր վիճեցին իրար մեջ և որոշեցին այծին տանել ինքնաթիռից։ Տղամարդը տխուր օրորեց գլուխը, պարանը տվեց նրանց ու բարձրացավ սրահ։ Ադմինիստրատորներն ու այծը վերադարձան։ Երբ ինքնաթիռը թռավ, բոլոր նստատեղերը զբաղված էին, բացի մեկից՝ կողքիս։ Ինչպես հասկացա, այծը պետք է նստեր դրա վրա։

Յազդի կավե պատերը

Adobe (kagel) - նյութ շինարարության համար

Թռիչքը երկար չտեւեց. Բանդար Աբասը մեզ դիմավորեց մութ կապարե երկնքով և սաստիկ շոգով: Տաքսու վարորդների ամբոխը ուղեւորներին սպասում էր հենց թեքահարթակի մոտ։ Իմ անձը նրանց մոտ անառողջ հետաքրքրություն է առաջացրել։ Ինչ-որ մեկը նույնիսկ բռնեց հագուստս՝ փորձելով ինչ-որ բան բացատրել։ Ավելին, շատ տաքսու վարորդներ լավ անգլերեն էին խոսում։ Բայց ինձ հաջողվեց վարձել ոչ անգլախոս վարորդի։ Նա ուղղակի ձեռքս խցկեց քաղաքի կենտրոնում գտնվող հյուրատան այցեքարտը, վերցրեց ուսապարկս ու մատների վրա ցույց տվեց գինը՝ վեց հազար թուման։ Դա վեց դոլարից մի փոքր ավելի է: Թվում է, թե բավականին էժան է, բայց ոչ գավառական պարսկական քաղաքի համար։ Մինչ մենք գնում էինք դեպի հյուրատուն, վարորդը մի քանի անգամ փորձեց ինձ հետ երկխոսել։ Առաջինը՝ պարսկերեն։ Հետո արաբերեն։ Ինձ հետ ասված բոլոր արտահայտություններից ես միայն հասկացա «Իրան» և «Իսլամ» բառերը։ Երբ նա նորից ինձ հարց ուղղեց, ես նրան բելառուսերեն պատասխանեցի.
«Իրանում քեզ համար լավ է. Լրիվ նորմալ երկիր»։
Տաքսու վարորդը գլխով արեց և այլ բան չհարցրեց։
Բանդար Աբասի գլխավոր և միակ գրավչությունը երկրի ամենամեծ նավահանգիստն է։ Այն տեղավորում է ծանր առևտրային նավեր, նավթատարներ, ձկնորսական ծովային նավեր և արագ տուրիստական ​​լաստանավեր: Գլխավոր նավամատույցներից մի փոքր հեռու կա մի նավամատույց, որտեղ կարելի է տեսնել բազմաթիվ ավանդական փայտե նավակներ. Դրանք դեռ օգտագործվում են ձկնորսների, մանր առևտրականների և առափնյա կղզիների բնակիչների կողմից։ Ամենամեծ կղզին՝ Քեշմը, ազատ առևտրի գոտի է։ Այնտեղից իրանական մաքոքները Բանդար Աբբաս են հասցնում ներկրված ապրանքներ՝ հագուստ, մանկական խաղալիքներ, ավտոպահեստամասեր, ֆոտո և վիդեո սարքավորումներ։ Այս ամենը առատորեն հասանելի է տեղական խանութներում։
Բանդար Աբբասում շատ օտարերկրացիներ կան։ Պակիստանցիները, թուրքերը, հայերը գալիս են այստեղ առևտրի կամ հանգստի նպատակով, բայց հատկապես տարածված են Պարսից ծոցի երկրների արաբները։ Բանդար Աբբասի բնիկ ժողովուրդը նույնպես ծագումով արաբ է: Փողոցներում արաբերեն խոսքը կարելի է լսել գրեթե ամենուր։ Պարսիկները որոշ զգուշավորությամբ են վերաբերվում իրենց արաբներին: Ենթադրվում է, որ նրանք ագահ են ծնվել: Ես մասամբ համոզվեցի այս դատողության ճիշտության մեջ, երբ հյուրատան տերը սովորականից երեք անգամ ավելի շատ խնդրեց առանց հարմարությունների սենյակի։
Մոտակայքում մի փոքրիկ հյուրանոց կար։ Այնտեղ սենյակներն ու գներն ավելի խելամիտ են ստացվել։ Բայց տերը՝ ալեհեր աֆղանցին, որը մի քիչ ռուսերեն էր խոսում, ստիպված էր հիասթափեցնել՝ բոլոր տեղերը զբաղված էին կամ ամրագրված։ Ուսապարկս թողեցի նրա մոտ ու գնացի ուրիշ հյուրանոց փնտրելու։ Շատ շուտով կեսօրվա շոգն ինձ ստիպեց վերածվել սրճարանի, որտեղ օդորակիչն էր աշխատում։ Միջին տարիքի մի տղամարդ նստեց սեղանիս մոտ և ներկայացավ որպես Թեհրանից եկած գործարար։ Նա եկել էր Բանդար Աբբաս՝ վերցնելու նոր ճապոնական մեքենա, որը նրան հանձնել էին Դուբայից։ Մի քիչ զրուցեցինք, ոչ ալկոհոլային գարեջուր խմեցինք ու վերջապես գործարարն ասաց.
«Այսօր ես վերադառնում եմ տուն։ Այստեղ ոչ մի հետաքրքիր բան չկա, այնպես որ ես կարող եմ այն ​​հետ տանել Յազդ»:
Ես համաձայնեցի։ Բայց մինչ հյուրանոցից կվերցնեինք իմ ուսապարկը և երկար ճանապարհորդություն կուղևորեինք, մենք գնացինք վայրի գյուղական լողափ: Մաքուր սպիտակ ավազ, մի քանի միայնակ արմավենիներ և ծովի անծայրածիր տարածությունը։ Ահա թե ինչպիսին է Պարսից ծոցը. Արմավենու տակ նստած էր մի ուրախ ընկերություն, որոնց թվում կան կանայք։ Կարծես նրանք խնջույք էին անում։ Նոր ծանոթներիցս հարցրի՝ քաղաքավարի կլինի՞ տիկնանց աչքի առաջ մերկ ջուրը մտնելը։ Նա գլխով արեց՝ ի նշան համաձայնության, չնայած ինքն էլ չէր համարձակվում լողալ։ Արմավենու ծառերի տակ գտնվող ընկերությունները միահամուռ աշխուժացան, երբ ես վազելով նետվեցի աղի ջրի մեջ, բայց շուտով անցան իրենց սեփական գործին և կորցրեցին իմ հանդեպ հետաքրքրությունը:
Արդեն նույն օրը երեկոյան ես կրկին Յազդում էի։ Գործարարն ինձ մեքենայով ամբողջ ճանապարհը տարավ դեպի հյուրանոց, որպես հրաժեշտ տվեց պարսկերեն այցեքարտը և մաղթեց ճանապարհորդության հաջող շարունակություն։ Ընդունարանի աշխատակցուհին բոլորովին չզարմացավ՝ իր դիմաց տեսնելով վերջերս տեղափոխված հյուրի։ Ստանալով սենյակի բանալիները՝ բարձրացա հյուրանոցի տանիքի ռեստորան և ընթրիքին պատվիրեցի ուղտի տապակած միս։ Վարդագույն արեւը կամաց-կամաց իջավ հին քաղաքի տանիքների վրայով։ Այդպես էր այսօր, այդպես կլինի վաղը։ Ամեն օր նման է հարյուրավոր տարիներ առաջ:

Դմիտրի Սամոխվալով

Յազդ Ա-ից Զ. քարտեզ, հյուրանոցներ, տեսարժան վայրեր, ռեստորաններ, ժամանց: Գնումներ, խանութներ. Լուսանկարներ, տեսանյութեր և ակնարկներ Յազդի մասին:

• Շրջագայություններ Ամանորի համարամբողջ աշխարհում
• Վերջին րոպեի շրջագայություններամբողջ աշխարհում

Իրանի ամենախարիզմատիկ քաղաքը՝ հնագույն Յազդը, գտնվում է երկրի հենց կենտրոնում՝ Սպահանից, Քերմանից և Շիրազից գրեթե հավասար հեռավորության վրա: Այստեղ ամեն ինչ կա, որպեսզի զգաս, որ դու այլ մոլորակի վրա ես. հողմային աշտարակների ամբողջ անտառներ՝ «բադգիրներ», տուրբուլենցիաների բարդ համակարգի շնորհիվ, որոնք ապահովում են: մաքուր օդամառվա շոգին հառաչող տներին, հնագույն զրադաշտական ​​տաճարին, որի սուրբ կրակը 15 դար անշեջ է մնացել, և հին քաղաքի նեղ փողոցների լաբիրինթոսին, որտեղ ջուլհակների արհեստանոցներում են ծնվում աշխարհի լավագույն մետաքսե գործվածքները։ , որը ժամանակին գրավել է անձամբ Մարկո Պոլոյի երևակայությունը։ Այստեղ կարող եք գիշերել անսովոր հյուրանոցներից մեկում. հնագույն բնակելի շենքերն իրենց դարավոր ատրիբուտներով վերածվել են իջևանների Յազդում և մի բաժակ առավոտյան սուրճ խմել հավատացյալ զրադաշտականի հաճելի շրջապատում, ով ձեզ կպատմի. որ դրախտը տաք է, բայց դժոխքը՝ ընդհակառակը, սառցե (որի հետ մենք՝ սառը Մոսկվայի բնակիչներս, հարյուր տոկոսով համաձայն ենք)։ Ի միջի այլոց, Յազդը երկրորդն է ամենահին քաղաքըմարդկությունը, բնակեցված մինչ օրս - բնակավայրի մասին առաջին հիշատակումը վերաբերում է մ.թ.ա 3-րդ հազարամյակին: ե.

Ինչպես հասնել Յազդ

Ինչպես Իրանի քաղաքներից շատերը, Յազդն ունի իր սեփական օդանավակայանը, որն ընդունում է միջազգային և ներքին թռիչքներ: Յազդ հասնելու ամենահարմար ճանապարհը Թեհրանով է՝ «Աերոֆլոտ» կամ «Իրան Էյր» ավիաընկերության չվերթերով Մոսկվայի Շերեմետևոյից: Ամեն օր Թեհրանից Յազդ է մեկնում առնվազն երկու ինքնաթիռ. ճանապարհորդության ժամանակը մեկ ժամից մի փոքր ավելի է: Օդանավակայանից Յազդի կենտրոն հասնելու համար տաքսի նստեք (մոտ 6-10 եվրո): Էջի գները նախատեսված են 2018 թվականի հոկտեմբերի համար:

Որոնեք ավիատոմսեր դեպի Թեհրան (Յազդին մոտակա օդանավակայան)

Գնացքով

Եզդ կարելի է հասնել նաև գնացքով, ինչպես Թեհրանից, այնպես էլ երկրի այլ քաղաքներից։ Թեհրան-Յազդ գնացքը մեկնում է ամեն երեկո, ճանապարհորդությունը տևում է մոտ 6 ժամ, տոմսի արժեքը տատանվում է 9 եվրոյից վեց տեղանոց կուպեում մինչև 12 եվրո հարմարավետ վագոնում (խորհուրդ ենք տալիս երկրորդ տարբերակը):

Ավտոբուսով

Բացի այդ, Իրանի ցանկացած քաղաքից միջքաղաքային էքսպրես ավտոբուսով կարող եք ժամանել Յազդ։ Հիշեցնենք, որ «սուպեր» դասը ավելի լավ է ընդունել գնի մեջ ներառված «խորտիկով» և օդորակիչով։ Ի դեպ, Թեհրան-Յազդ ճանապարհը գերազանց որակ, իսկ նման ճանապարհորդությունը կարելի է դասել որպես շատ հաճելի։

Տրանսպորտ քաղաքում

Յազդի հին քաղաքը հեշտությամբ կարելի է ուսումնասիրել ոտքով: Ավելի երկար ուղևորությունների համար կարող եք օգտվել տաքսի ծառայություններից՝ 4000-6000 IRR անհատական ​​ուղևորության համար նշված հասցեով և 1000-2000 IRR՝ կոլեկտիվ մեքենա նստելու և անհրաժեշտության դեպքում դուրս գալու հնարավորության համար՝ տաքսիի ուղղությամբ: Յազդում կան նաև մոտոցիկլետ տաքսու վարորդներ, ովքեր սուլիչը ականջներին կվազեն քաղաքի փողոցներով։ Նման ճանապարհորդությունը կարժենա նույնիսկ ավելի քիչ, բայց ձեզ շատ տպավորություններ կթողնի:

Յազդի խոհանոց և ռեստորաններ

Յազդը ճանապարհորդներին առաջարկում է ռեստորանի վերածված հին շենքերում ճաշելու հազվագյուտ հնարավորություն: Ամենահայտնի հաստատություններից մեկը Hammam-e Khan ռեստորանն է, ինչպես կարող եք կռահել, որը գտնվում է հին համամի տարածքում: Այստեղ դուք կարող եք վայելել հիանալի պարսկական խոհանոց լոգարաններում ջրի կայուն ճոճման ներքո, թաղածածկ առաստաղների հովանու ներքո և շրջապատված պատի հմուտ կերամիկայով: Բացի այդ, Յազդի գրեթե յուրաքանչյուր ռեստորան, որպես ճաշի անվճար հավելում, առաջարկում է տեսարան դեպի այս կամ այն ​​տեսարժան վայրերը, օրինակ՝ ուրբաթ մզկիթը (Marco Polo ռեստորան), հին քաղաքը (Malek-o Tozhar) կամ հինավուրց հնավայրը։ առանձնատուն հոյակապ պարտեզով («Մոզաֆար»)

Դուք կարող եք համեղ քաղցրավենիք և տորթեր փորձել Jomhuriye Eslami Boulevard-ի մասնագիտացված հրուշակեղենի խանութում. քաղցրավենիքի մասնագետները աշխատում են ձեր առջև և, ամենալավը, թույլ են տալիս փորձել իրենց աշխատանքի արդյունքը:

Կանգ առեք Ամիրան Փալուդեհի մոտ և վայելեք իրանական շերբեթի մի գունդ՝ բրնձի ալյուրից, մրգային միջուկից և վարդաջրից (1500 IRR մեկ ամանի համար):

Յազդի քարտեզներ

Գնումներ և խանութներ

Յազդի հիմնական առևտրի վայրը հին քաղաքի շուկաներն են: Այստեղ դուք կարող եք տեսնել և գնել հրաշալի գորգեր (էժան գներով, քան Թեհրանում և երկրի այլ հայտնի զբոսաշրջային քաղաքներում), դաջված և կաշվե իրեր, համեմունքներ, քաղցրավենիք և հուշանվերներ։ Ուշադրություն դարձրեք եզդի մետաքսներին, որոնք այստեղ կոչվում են «տիրմա»: Դուք կարող եք ձեռք բերել կտոր կտոր կամ արդեն պատրաստի ապրանքներ- գլխաշորից մինչև ծածկոցներ:

Ժամանց և տեսարժան վայրեր Յազդում

Հին Յազդ քաղաքը մի մեծ տեսարժան վայր է: Այստեղի շենքերի մեծ մասի տեսքը դարեր շարունակ չի փոխվել՝ շինությունների մուգ շագանակագույն պատերը՝ պատրաստված արևից թխված հում աղյուսներից և հողմաշտարակ-բաղդիրների այլաշխարհիկ կառույցները յուրաքանչյուր տանիքի վրա։ Բարձրանալով հանրության համար բաց շենքերից մեկի տանիքին, դուք կարող եք տեսնել Յազդին շրջապատող անապատի անվերջ տարածությունները բոլոր կողմերից:

Աթաշքադեի զրադաշտական ​​տաճարը ուխտատեղի է այս կրոնի հետևորդների համար ամբողջ աշխարհից: Տաճարի սուրբ կրակը պահպանվել է 470 թվականից; այն երեւում է կենտրոնական սրահի փոքրիկ պատուհանից։

Ջրի թանգարանը ներկայացնում է հետաքրքիր ցուցահանդես, որը պատմում է հին ճանապարհըՍտորգետնյա թունելներով ջուր հասցնել քաղաք։ Նման ջրամատակարարման համակարգ կառուցելու արվեստը ավելի քան երկու հազար տարվա վաղեմություն ունի:

Զրադաշտական ​​լռության աշտարակները, որոնք օգտագործվում էին, ըստ զրադաշտական ​​համոզմունքների, թույլ տալու համար, որ հանգուցյալի մարմինն օդում բնականորեն քայքայվի, դադարեցին իրենց նպատակին ծառայել միայն 20-րդ դարի 60-ական թվականներին:

Զրադաշտական ​​լռության աշտարակները գտնվում են քաղաքից փոքր հեռավորության վրա և հեշտությամբ հասանելի են տաքսիով: Ըստ զրադաշտականների համոզմունքների, հանգուցյալի մարմինը բնականաբար պետք է փչանա օդում, ուստի մահացածներին տեղափոխում էին հեռավոր աշտարակի տիպի կառույցներ, որտեղ նրանց թողնում էին վերին հարթակի վրա, որպեսզի խժռեին գիշատիչ թռչունները: Ի դեպ, աշտարակները չեն օգտագործվել 20-րդ դարի 60-ական թվականներից։

Իսլամական հիասքանչ ճարտարապետության համար այցելեք Ուրբաթ մզկիթ, Հազիրեհ մզկիթ և Ամիր Շաքմա մզկիթ:

Ամիր Շաքմա մզկիթից ոչ հեռու գտնվում է համանուն շենքերի համալիրը, որի գագաթից կարելի է տեսնել Յազդը գրեթե թռչնի հայացքից։

Բաց մի թողեք 150 տարվա պատմություն ունեցող ամենագեղեցիկ Կաժար տունը՝ Խան-է Լարի։ Այստեղ դուք կարող եք տեսնել լավագույն պահպանված հողմային աշտարակներից մի քանիսը, նրբագեղ կամարակապ անցումները, խորշերը և ավանդական դռները:

Էջի գները նախատեսված են 2018 թվականի հոկտեմբերի համար:

Երջանկություն նրանց, ովքեր երջանկություն են ցանկանում ուրիշներին: (Զրադաշտ)

Զրադաշտականություն. Յազդի տեսարժան վայրեր. Լռության աշտարակներ Յազդում, Աթեշքադե հրե տաճար Յազդում, Չակ Չակ կրակի տաճար (Պիրե Սաբզ):

Խիստ ասած՝ հիմնական պատմական կենտրոնները ԶրադաշտականությունԻրանում երկուսն են՝ Յազդն ու Քերմանը։ Թեև զրադաշտական ​​ամենամեծ համայնքը Թեհրանում է, ինչը բնական է, քանի որ Թեհրանն Իրանի ամենամեծ մետրոպոլիան է, և մարդիկ կամաց-կամաց գաղթում են այնտեղ։ Բայց Յազդը զրադաշտականների թվով երկրորդ քաղաքն է, իսկ տոկոսային հարաբերակցությամբ՝ հավանաբար առաջինը, ենթադրվում է, որ նրանց մոտ 5%-ը Յազդում կա։ Եվ հենց Յազդն է զրադաշտականության ընդհանուր ճանաչված հոգևոր կենտրոնը:

Ընդհանրապես Իրանում այնքան էլ զրադաշտականներ չեն մնացել՝ տարբեր հաշվարկներով՝ 27-ից 50 հազար։ Հետևաբար, 505,000 բնակչությամբ Յազդի համար 5% գնահատականը չափազանց բարձր է թվում:

Հայտնի չէ, թե արդյոք եղել է Զրադաշտ(aka Զրադաշտ- հունարեն տառադարձությամբ), զրադաշտականության մարգարեն, իրական անձ կամ առասպելական: Նաև հուսալիորեն որոշված ​​չէ, թե կոնկրետ երբ է առաջացել այս կրոնը, սակայն զրադաշտական ​​ավանդույթը կոչում է մ.թ.ա. 1738թ. ե., իսկ գիտնականները հակված են մոտավորապես մ.թ.ա. 1000 - 754 թվականներին։ Մինչ այս, ենթադրաբար, իրանցիները պարապում էին Վեդիզմ- հինդուիզմի սկզբնական ձևը, կամ սաբեիզմ- աստղերի երկրպագություն.

Սկզբում նոր կրոնը «չաշխատեց»՝ քարոզչության առաջին 10 տարիներին Զրադաշտին հաջողվեց կրոնափոխ դարձնել միայն իր զարմիկին: Բայց հետո բախտը ժպտաց նրան. Զրադաշտին հաջողվեց հետաքրքրել Կավի Վիշտասպ թագավորին իր գաղափարներով, որից հետո գործընթացը բավականին բուռն ընթացավ։

Զրադաշտականությունը, ըստ էության, այս կրոնի ժամանակակից անվանումն է, որը ձևավորվել է նրա մարգարեի՝ Զրադաշտի անունից: Նախկինում առավել հաճախ օգտագործվող անվանումն էր « Մազդայականություն«, ծագումով Արարիչ Աստծո անունից, Ահուրա Մազդա. Զրադաշտականներն իրենք իրենց կրոնն անվանում են «մազդայասնա»՝ «Մազդայի պաշտամունք», կամ «վահվի-դաենա»՝ «լավ աշխարհայացք», իսկ իրենք իրենց անվանում են «բեհդին»՝ «հավատացյալներ»:

Զրադաշտականները նույնպես ունեն մեկ Աստված՝ սա Ահուրա Մազդան է՝ «Իմաստուն Աստված», ամեն ինչի իդեալական ստեղծողը (հայտնի է նաև որպես Օրմուզդ): Սակայն, բացի Ահուրա Մազդայից, կան նաև Ամեշասպենցներ՝ նրա աստվածային արարածներից վեցը, որոնցից յուրաքանչյուրը ներկայացնում է քայլերից մեկը։ հոգևոր զարգացումև հովանավորում է Իմաստուն Աստծո համապատասխան երկրային արարածներին՝ մարդկանց, կենդանիներին, կրակին, մետաղներին, հողին, բույսերին և ջրերին:

Կրոնի բոլոր հիմնական սկզբունքները կոդավորված են ֆարավահարե- զրադաշտականության խորհրդանիշ:

Ֆարավահար Յազդի Աթեշքադե հրե տաճարում

Թևավոր արեգակնային սկավառակը նույնպես եգիպտացիների և ասորիների կողմից պատկերված էր թագավորական թագավորությունից վեր՝ նշելու իրենց փառքը: Սակայն զրադաշտականները բարդացրել են խորհրդանիշը՝ դրանում իրենց սեփական հասկացությունները ներմուծելով: Պետք է ասել, որ ֆարավահարում ներդրված խորհրդանիշների մեկնաբանությունները բավականին շատ են։

Մորուքավոր մարդ - իմաստություն, փորձ, կատարելության և անկախության ձգտում, որը թույլ է տալիս տարբերակել բարին չարից, որը տրված է Ահուրա Մազդայի կողմից մարդկանց. բարձրացրած ձեռքը ցույց է տալիս դեպի երկինք՝ հիշեցնելով Աստծո հանդեպ ունեցած պարտավորությունները.

Մատանին, որը մարդը պահում է, «համաձայնության օղակ» է՝ խոստումները միշտ պահելու պարտավորության հիշեցում (տարբերակը հոգու վերամարմնավորման օղակն է, սակայն զրադաշտականության մեջ վերամարմնավորման թեման առանձնապես զարգացում չունի. հոգին մտնում է մարմին, երբ այն դեռ արգանդում է և լքում է այն մահից հետո, գնալով դրախտ (Երգերի տուն) կամ դժոխք, մարդու ճակատագիրը որոշվում է չարի հետ բարու պայքարով. Սամսարայի անիվը» - հոգու վերածնունդների շարք նոր նյութական ձևերով - զրադաշտականության մեջ չէ.

Պատկերի մեջտեղի սկավառակը հավերժությունն է, կյանքի ուղու շրջապտույտի հիշեցում, որը պետք է լինի բարեպաշտ, որպեսզի մահից հետո հոգին հավերժ գտնի դրախտ;

Թևերի վրա փետուրների հինգ շարք (լուսանկարում, սակայն, երեք շարք կա, ոչ թե հինգ) - Գաթաների թիվը - օրհներգեր և աղոթքներ առ Աստված (տարբերակ - հոգու առաջխաղացման փուլեր դեպի Աստված);

Երկու «ոտք»/ժապավեն՝ բարու և չարի ուղիները.

Պոչը ղեկն է, որը ուղղորդում է դեպի բարին կամ չարին.

Պոչերի երեք շարքերը զրադաշտական ​​կրոնական էթիկայի եռյակն են՝ «լավ մտքեր, բարի խոսքեր, բարի գործեր»:

Մինչդեռ պատմաբանները կարծում են, որ Ֆարավահարի սիմվոլիզմի այս մեկնաբանությունները ժողովրդի մեջ առաջացել են համեմատաբար վերջերս, և ոչ մի կապ չունեն պատմական ճշգրտության հետ։ Նրանց համար սա միայն Աստծո կողմից շնորհված արքայական փառքի և զորության նշանակում է, ինչպես նաև մարդու հոգու լավագույն մասը, որը պատկանում է Աստծուն և մարդուն տանում դեպի իրեն՝ պահապան հրեշտակների նախատիպը:

Անգրա Մայնյու (Ահրիման)- Ահուրա Մազդայի չար հակառակորդը, որը ձգտում է փչացնել իր ստեղծագործությունները: Կյանքը ներկայացնում է բարու և ներդաշնակության հավերժական պայքարը (ներկայացնում է Աշան՝ ստեղծված Ահուրա Մազդա Ամեշասպենթներից մեկը) չարի հետ՝ Դրուջի։ Ըստ այդմ, հավատացյալ զրադաշտականը պարտավոր է ամեն կերպ նպաստել բարու հաղթանակին՝ իր հնարավորությունների սահմաններում ստեղծելով այն: Եվ մի օր կլինի վերջին ճակատամարտը, որում կհաղթի Ահուրա Մազդան: Երկնքից և դժոխքից մահացածների հոգիները կրկին կկանչվեն դատաստանի և կանցնեն հալած մետաղի հոսքի միջով, որը հաճելի կլինի արդարներին և որում մեղավորները կվառվեն, որից հետո կսկսվի ընդհանուր բարգավաճման դարաշրջանը:

Զրադաշտականները թաղման բարդ ավանդույթներ ունեն: Մահացածի մարմինը պղծվում է մահով։ Միայն գերեզմանափորները կարող են դիպչել դրան, նազասալար, որոնց մասնագիտությունը ժառանգաբար փոխանցվել է, եւ նրանց նկատմամբ լուրջ սահմանափակումներ է մտցրել։ Նասասալարների կացարանները գտնվում էին ծայրամասերում, նրանք ստիպված էին առանձին ապրել նույնիսկ սեփական ընտանիքի անդամներից, իսկ իրենց տեսքի մասին զգուշացնում էին հատուկ զանգերի ղողանջով։

Քանի որ հողը, ջուրը, կրակը և բույսերը զրադաշտականների համար սուրբ են, մարմինների հեռացման հետ կապված լուրջ խնդիր կար: Դուք չեք կարող թաղել կամ այրել այն, սա կպղծի երկիրը կամ կրակը: Եզակի լուծում է գտնվել. Կառուցվել են հատուկ թաղման կառույցներ. աստոդաններ (Լռության աշտարակներ), ներսից շարված քարով, բացառելով մեռած մարմնի շփումը հողի հետ, կլոր հարթակի տանիքներով՝ շրջապատված բարձր կավե պատերով։

Նասասալարները դիակները տանում էին պատգարակներով։ Հարազատները որոշ հեռավորության վրա ուղեկցել են երթին։ Միայն Նասասալարին թույլատրվեց բարձրանալ Լռության աշտարակներ:

Թաղման գործընթացի նկարագրությունը սահմռկեցուցիչ է թվում: Աշտարակների ներքին տանիք-հարթակի վրա դիակները նստեցնում կամ շարում էին, որից հետո դրանք թողնում էին աղբահան թռչունների կողմից կտոր-կտոր անելու։ Անգղերի ստամոքսը պարունակում է որոշակի ֆերմենտ, որը սպանում է քայքայման արտադրանքը, ինչը նպաստում է քայքայվող դիակների ախտահանմանը։ Բարձր պատերը պաշտպանված են կենդանիների կողմից մարմնի կտորների հնարավոր հեռացումից (և, համապատասխանաբար, երկրի պղծումից): Կայքի կենտրոնում ջրհոր կար։ Ջրհորին ամենամոտ շրջանը նախատեսված էր երեխաների մարմնի համար։ Միջինը՝ կանանց, հեռավորը՝ տղամարդկանց։ Հարթակը մի փոքր թեքություն ուներ դեպի կենտրոն և ջրհեղեղներ, որոնց միջով արյունը հոսում էր ջրհորը։ Երբ մարմինները կրծում էին մինչև ոսկորները, արևից չորացած մնացորդները մանրացնում էին, ջրհորի միջով նետում ոսկորների պահեստարան և ծածկում կրաքարով։ Երբ աշտարակը լցվեց, կառուցվեց նորը։

20-րդ դարի սկզբին շատ զրադաշտականներ սկսեցին հնացած համարել թաղման ավանդական ծեսը։ Քաղաքները մոտեցել են Լռության աշտարակներին, իսկ անգղների թիվը զգալիորեն նվազել է։ Բացի այդ, 1851 թվականին Թեհրանում բացվեց առաջին համալսարանը՝ Դար ուլ-Ֆունունը։ Բժշկության ուսանողները բախվեցին խնդրի հետ. իսլամն արգելում էր մահմեդականների մարմինների անհարկի մասնատումը, ինչը դժվարացնում էր ուսումը: Վերապատրաստման նպատակով լռության աշտարակներից սկսեցին դիակներ գողանալ։ Արդյունքում Թեհրանի զրադաշտականները կազմակերպեցին նոր գերեզմանատուն Թեհրանից 10 կմ հեռավորության վրա, որտեղ մահացածներին սկսեցին թաղել քարով շարված և բետոնե տուփերով ամրացված գերեզմաններում՝ կանխելով մարմնի շփումը հողի հետ:

Յազդի և Քերմանի առավել պահպանողական զրադաշտական ​​համայնքները շարունակեցին ավանդական գործելակերպը մինչև 1970-ականները, երբ այն վերջնականապես օրենքից դուրս ճանաչվեց:

Հնդկական զրադաշտականներ - պարսիկներ (պարսիկներ, ովքեր գնացին Հնդկաստան վաղ XVIIIդարեր անց մահմեդական հալածանքներից) դեռ շարունակում են իրենց մահացածներին թաղել Լռության աշտարակներում: Պարսիների համար դրանք մի փոքր ավելի բարդ են թվում. աճյունատուն նետված մնացորդները, աստիճանաբար ջախջախվելուց հետո, անձրևաջրով լվացվում են հատուկ ածխածնային զտիչների միջոցով հորերի մեջ և ավելի ուշ՝ ծովում (Մումբայում): Պարսիներն ունեն իրենց խնդիրները՝ քաղաքները նույնպես մոտեցել են աշտարակներին, բայց առայժմ դա լուծվում է նրանով, որ Հնդկաստանում լռության աշտարակները ավանդաբար շրջապատված են ծառերի և թփերի պաշտպանիչ գոտիներով։ Հիմնական խնդիրը 20-րդ դարի 90-ականներին Հնդկաստանում անասնաբուծության հակաբորբոքային դեղամիջոցի՝ անասունների համար արգելված միայն 2006 թվականին արգելված դիկլոֆենակի օգտագործման արդյունքում Հնդկաստանում 99,9%-ով աղետալի կրճատումն է։ Պարսիներն այժմ փորձում են աղբահաններ բուծել, բայց միևնույն ժամանակ նրանք փորձում են տնօրինել դիակները՝ մեծացնելով ազդեցությունը նրանց վրա։ արեգակնային էներգիահատուկ հայելիներ տեղադրելով։

Առավոտյան Ֆերեշտեն ինձ վերցրեց հյուրանոցում և գնացինք Յազդի ծայրամասում գտնվող լռության աշտարակներ: Յազդում դրանք երկուսն են։ Երկուսն էլ մոտ են։

Աշտարակների ստորոտում կա ջրհոր և շինություններ, որտեղ թաղման թափորը կարող էր կանգ առնել և հրաժեշտ տալ հանգուցյալին, նախքան նրա մարմինը աշտարակ բարձրացնելը:

Լռության աշտարակների ստորոտին

Հողմային աշտարակներով ջրհոր՝ բադգիրներ հովացման ջրի համար

Աջ աշտարակի բարձրանալը այնքան էլ կտրուկ չի թվում

Բացվում է աշտարակից գեղեցիկ տեսարանՅազդին։

Լռության աշտարակի ներսը որոշ չափով լքված տեսք ունի: Շրջանաձև տարածք, որտեղ դիակները դրված էին, որպեսզի անգղերն ուտեն: Մեջտեղը լցված ջրհոր կար, որի մեջ գցված էին արևից չորացած փշրված ոսկորները։

Մի քիչ սողացող. Չնայած, կարծես թե, ի՞նչ տարբերություն: Գերեզմանոցը հենց դա է, գերեզմանոց: Այստեղ ոչ ոք չի սպանվել։

Յազդ, լռության աշտարակ, լավ թաղված

Շոգ էր։ Թվում է, թե բարձրությունը բարձր չէ, և բարձրանալը շատ դժվար չէ, բայց Ֆերեշտան իրեն վատ զգաց, և մենք պայմանավորվեցինք, որ նա պետք է վերադառնա մեքենա։ Սինան կգա նրա մոտ, նրանք կսպասեն ինձ, հետո միասին կտանենք նրան տուն, իսկ Սինան կշարունակի շրջագայությունը։

Այդ ընթացքում ես բարձրացա հարեւան աշտարակը, որտեղ էքսկուրսիաները չեն տանում։

Լռության աշտարակ, ուր զբոսաշրջիկներին չեն տանում

Երկրորդ աշտարակ բարձրանալը նրա ստորոտում գտնվող շենքերի համալիրի կողմից այնքան էլ հարմար չէ, բայց բարձրանալն առանձնապես դժվար չէ։ Միայն գագաթին ավելի մոտ մենք պետք է բարձրանայինք պատերի վրայով. անցումը փակված էր քարերով:

Բայց բուն աշտարակի մուտքը բաց է։

Երկրորդ աշտարակն ավելի գեղատեսիլ տեսարաններ է բացում։

Լռության աշտարակ, տեսարան դեպի Յազդ

Սինան և Ֆերեշտեն վերադառնում են մեքենա

Լռության երկրորդ աշտարակի ներսում։

Երկրորդ աշտարակից առաջինը տեսադաշտում է։

Ես իջա ճանապարհով, ավելի երկար տևեց, բայց ավելի հարմար էր:

Կրակը, լինելով զրադաշտականների համար սուրբ, ունի կարևոր ծիսական նշանակություն՝ հանդիսանալով Ահուրա Մազդայի բարեպաշտության և Աշայի ներդաշնակության ու բարության խորհրդանիշներից մեկը։ Զրադաշտականները կարծում են, որ կան մեծ թվով տարբեր տեսակի կրակներ՝ կրակ երկնքից, կրակ փայտից, կյանքի կրակ մարդկանց և կենդանիների մեջ, համայնքի տարբեր անդամների՝ վաճառականների, գյուղացիների, արհեստավորների, զինվորների, քահանաների և այլն: .

Ի պատիվ Ահուրա Մազդայի, ժամանակի ընթացքում սկսեցին կառուցվել կրակի տաճարներ, որոնք փոքր համեստ կավե սենյակներ էին հաստ պատերով, ներսից սվաղված, չորս սյուների վրա հենված գմբեթով և անմար կրակով արույրե թասով զոհասեղանով։ պատերից մեկի խորշը, որը թաքնված է երկրպագուներից միջնորմով: Որպես կանոն, պատուհաններ չկային, քանի որ ոչինչ չպետք է դիպչի սուրբ կրակին, նույնիսկ ոչ պակաս սուրբ արևի լույսը, գմբեթում միայն բացվածք կար օդափոխության համար։ Քահանաները կրակով սուրբ գործեր էին կատարում՝ կրելով հատուկ հագուստ, գլխարկ, ձեռնոցներ և վիրակապ, որը ծածկում էր բերանը, որպեսզի չպղծեն այն ո՛չ հպումով, ո՛չ շնչելով։

Ենթադրվում է, որ ամենամեծ թվով նման կրակային տաճարներ կառուցվել են Սասանյանների օրոք, ովքեր ակտիվորեն քարոզում էին կրոնը՝ երրորդ դարի վերջին իրենց իշխանությունն ամրապնդելու համար: Հնագետներին, սակայն, հաջողվել է զգալիորեն ավելին հայտնաբերել Մեդիա տարածքում։ հնագույն տաճարհրդեհ, որը թվագրվում է մ.թ.ա. 7-րդ դարով, որի ժամանակ գլխավոր փակ սրահի կրակը կարող էր տեղափոխվել հարթ տանիք՝ հանրային դիտման համար: Թվում է, թե Աբյանի գյուղում կա հենց այս տիպի տաճար.

Կրակները տարբերվում էին նաև իրենց սրբության աստիճանով: Հիմնական կրակը՝ Աթաշ Բահրամը (Հաղթական), աստիճանաբար հավաքվել է 16-ից տարբեր տեսակներլույսեր՝ զրադաշտական ​​համայնքի սոցիալական բոլոր շերտերը ներկայացնող տներից, իսկ գլխավորը՝ լուսավորված կայծակով ծառին, որին կարելի էր տարիներ սպասել։ Քաղաքի տաճարների կրակները վառվում էին Բախրամից, գյուղական տաճարների կրակները վառվում էին քաղաքի լույսերից, իսկ տների կրակները վառվում էին գյուղական կրակներից (և շատ տներ ունեին առանձին սենյակներ, որոնցում վառվում էր սուրբ կրակը):

Հիերարխիայի հաջորդ հրդեհը Աթաշ ադարանն է, որը հավաքվել է 4 տեսակի հրդեհներից չորս դասերի ներկայացուցիչներից՝ քահանաներից, աշխատակիցներից (զինվորական և պաշտոնյաներ), գյուղացիներից (ֆերմերներ և անասնապահներ) և քաղաքային բանվորներից՝ արհեստավորներից և բանվորներից: Դրա ստեղծման ընթացակարգը տեւել է 2-3 շաբաթ։

Հրդեհի յուրաքանչյուր տեսակ կարող է այրվել միայն տաճարում, որը համապատասխանում է նրան հիերարխիայում: Աթաշ Բահրամը միայն գլխավոր տաճարներում է՝ կրակի համար առանձին սենյակով, որտեղ կարող են մտնել միայն զրադաշտական ​​հոգեւորականության բարձրագույն ներկայացուցիչները։ Աթաշ Ադարան - Կրակի տներում (Աթաշքադե), որտեղ նրան կարող են ծառայել ավելի պարզ աստիճանի քահանաներ. մոբեդներ.

Վառվելուց հետո սուրբ կրակը երբեք չպետք է մարի, քանի որ դա կնշանակի խավարի ուժերի հաղթանակը: Հատուկ քահանաները աջակցում են այրմանը` ավելացնելով նուշի, ծիրանի և ճանդանի ծառերի կտորներ: Յուրաքանչյուր հրդեհ ժամանակի ընթացքում պահանջում էր նորացման և մաքրման հատուկ ընթացակարգ: Յուրաքանչյուր թագավոր իրավունք ուներ ունենալ իր կրակը՝ որպես կարգավիճակի խորհրդանիշներից մեկը։

Իսլամացած Պարսկաստանում 651 թվականին արաբների կողմից Սասանյան կայսրության պարտությունից հետո ոստրիացիները բավականին դժվար ժամանակներ ունեցան։ 8-րդ դարի սկզբին նրանց մի զգալի մասը գնացել է Հնդկաստան, որտեղ նրանց բարեհաճ են ընդունել։ Հնդկաստանում զրադաշտականները բնակություն հաստատեցին բավականին մեկուսացված համայնքներում, հիմնականում Բոմբեյում՝ դառնալով «պարսիս» անունով։ Բարենպաստ միջավայրի շնորհիվ պարսի ոստրիացիների թիվը ներկայումս գնահատվում է մոտավորապես 100.000 մարդ, ինչը 2-4 անգամ ավելի է, քան այս հավատքի հետևորդներն իրենց հայրենիքում՝ Իրանում։ Պարսիները կրթությամբ և հարստությամբ գերազանցում են միջին հնդուսներին: Չնայած իրենց համեմատաբար փոքր թվին, նրանք մեծ ներդրում ունեցան Հնդկաստանի պատմության մեջ. հենց պարսիկները հիմնեցին առաջինը. քաղաքական կուսակցությունպետական ​​հիվանդանոց, տպագրական մեքենաև թերթ, համալսարան և ֆոնդային բորսա։

Իրանում զրադաշտականության հաջորդ ծաղկումը տեղի ունեցավ 1925-1941 թվականներին՝ Ռեզա Շահ Փահլավիի իշխանության դարաշրջանում, ով հենվել էր հին կրոնի հանրահռչակման վրա՝ իր իշխանությունն ամրապնդելու, աշխարհիկ բարեփոխումները խթանելու և իսլամական իմամների հեղինակությունը թուլացնելու համար: Զրադաշտականները հավասար իրավունքներ ստացան մուսուլմանների հետ, շիա խորհրդանիշները միտումնավոր փոխարինվեցին զրադաշտական ​​խորհրդանիշներով, ողջունվեց Պարսկաստանի նախաիսլամական պատմության ուսումնասիրությունը, համալսարանում սկսեցին դասավանդվել զրադաշտականության վարդապետությունն ու փիլիսոփայությունը. զրադաշտականությունը դարձավ մոդայիկ: Հնդկական պարսիկների հետ կապերն ամրապնդվեցին, և նրանք լուրջ օգնություն ցուցաբերեցին իրենց հավատացյալ եղբայրներին։

Այսպիսով, պարսիկների միջոցներով էր, որ Աթաշքադեի հրե տաճար Յազդում. Խիստ ասած, ինչպես վերևում գրեցի, Աթաշքադեխը ոչ այնքան տաճարի ճիշտ անվանումն է, որքան նրա տեսակը՝ «Կրակի տուն», տաճարի տեսակ, որտեղ այրվում է երկրորդ մակարդակի՝ Աթաշ Ադարանի կրակը՝ հավաքված։ Եվս 4 հրդեհ. Աթաշքադեն համեստ տեսք ունի, ինչպես վայել է կրակի տաճարին: Տաճարի դիմաց փոքրիկ մաքուր բակ է՝ լողավազանով և պարտեզով։

Ավանդաբար լողավազան են նետում մետաղադրամներ

Կրակով թասը, որը շարունակաբար այրվում է 467 թվականից, և Յազդ է բերվել Էրդեկանից՝ Յազդի ոստանի (նահանգ) մեծությամբ երկրորդ քաղաքից, այցելուներից բաժանված է հաստ ապակիով (որպեսզի պատահաբար չպղծվի): Ինտերիերը պարզ է՝ Զրադաշտի նկարը և մի քանի բացատրական տեքստեր հենց տաճարի, ինչպես նաև զրադաշտականության արժեքների և խորհրդանիշների վերաբերյալ:

Աթեշքադեի կրակի տաճարի պարզ ինտերիերը

Աթեշքադեի տաճարի սուրբ կրակը՝ թաքնված պաշտպանիչ ապակու հետևում (պղծումը կանխելու համար)

Ֆարավահարի սիմվոլիկան բացատրող տեքստ

Մինչև 20-րդ դարի սկիզբը մուսուլմանները զրադաշտականներին արհամարհանքով անվանում էին «գեբրաներ» (անհավատներ) և «կրակապաշտներ» (կրկին ակնարկելով նրանց ենթադրյալ հեթանոսությունը), ինչը սարսափելի վիրավորական է զրադաշտականների համար. նրանք չեն երկրպագում կրակին, կրակին։ Սա միայն Ահուրա Մազդայի, միակ Աստծո խորհրդանիշն է, ինչպես խաչը` քրիստոնեության խորհրդանիշն է, իսկ կիսալուսինը` իսլամի:

Տեքստ, որը բացատրում է, որ զրադաշտականները ոչ թե կրակ են պաշտում, այլ պաշտում են Ահուրա Մազդային, որի խորհրդանիշը կրակն է, և պատմում է տաճարի կրակի կյանքի երկար պատմությունը:

Տաճարի կողքին կա զրադաշտական ​​համայնքի կյանքի մասին պատմող փոքրիկ թանգարան։

Զրադաշտական ​​համայնքի թանգարան

Կնոջ դիրքը զրադաշտական ​​հասարակության մեջ ավելի ազատ էր, քան մահմեդական հասարակության մեջ: Նա տեսականորեն զգալիորեն ավելի շատ իրավունքներ ուներ, կինը կարող էր նույնիսկ քահանա դառնալ. խուժանի. Սակայն, իհարկե, կային մի շարք սահմանափակումներ։ Այսպիսով, դաշտանի ժամանակ կինը համարվում էր անմաքուր և չպետք է լինի իր սիրելիների մոտ, քանի դեռ այն չի ավարտվել և մաքրման արարողություն չի կատարվել: Զրադաշտական ​​կանայք չէին ծածկում իրենց երեսը (չնայած Քերմանում, երբ «հանրային» դուրս էին գալիս, նրանք գերադասում էին հետևել իսլամական սովորույթներին, որպեսզի փորձանքի մեջ չընկնեն, Յազդում չէին անհանգստանում դրանով):

Սա չի երևում լուսանկարում, զրադաշտականի արտաքին հագուստի տակ պետք է կրել (թե՛ տղամարդիկ, և՛ կանայք) Սեդրե- սպիտակ (նաև Ահուրա Մազդայի մաքրության խորհրդանիշ) ներքնաշապիկ, որը կարված է հատուկ ձևով մեկ կտորից (սովորաբար բամբակ, կա թույլատրելի գործվածքների ցանկ) 9 կարերով, որոնք իրենց հերթին խորհրդանշում են. Մարդու 9 տարր՝ կյանք, արտաքին տեսք, մարմին, ոսկորներ, ուժ, շունչ, գիտակցություն, հոգի և ֆարավաշի՝ անձնական պահապան ոգի։ Սեդրեի վրա կապած կոշտի- 72 թելից պատրաստված մատի հաստությամբ սպիտակ բրդյա գոտի (ըստ Ավեստայի «Յասնա»-ի գլուխների քանակի՝ զրադաշտականների սուրբ օրհներգերի ժողովածուի), կապված 6 հանգույցով (ըստ հիմնականների թվի. արձակուրդներ), որը խորհրդանշում է հավատարիմ մնալ Ահուրա Մազդայի պատվիրաններին: Հանգույցները կապվում են օրական մի քանի անգամ, որն ուղեկցվում է աղոթքի ընթերցմամբ և բոլոր զրադաշտականների միասնությանն ու բարի գործերին ծանոթանալու խորհրդանիշն է:

Զրադաշտական ​​մեկ այլ կարևոր սրբավայր է Պիրե Սաբզի կամ Չակ Չակի տաճար, գտնվում է Յազդից 72 կմ հեռավորության վրա գտնվող լեռներում։ Ըստ լեգենդի՝ 640 թվականին Արքայադուստր Նիկբանուն՝ Սասանյան դինաստիայի պարսից վերջին թագավորի դուստրերից մեկը, որին հետապնդում էին արաբները, օգնության աղոթքով դիմեց Ահուրա Մազդային, և լեռը հրաշքով բացվեց՝ ներս թողնելով նրան և թաքցնելով նրան հետապնդողներից: Արաբները պաշարեցին լեռը։ Արքայադուստրը տառապում էր գլխացավից և ծարավից։ Նա փրկվել է ծարավից՝ գավազանով հարվածելով քարանձավի հատակին, ինչի հետևանքով առաստաղից ջուր է կաթել։ Բայց պատմությունը, այնուամենայնիվ, ավարտվեց տխուր. չցանկանալով հանձնվել թշնամուն, արքայադուստրն իրեն ցած նետեց ժայռից: Այդ ժամանակից ի վեր լեռն անսպառ աղբյուրից արցունքներով սգում է նրան (Չակ-Չակը պարսկերենից թարգմանվում է որպես Կապ-Կապ)։ Իսկ արքայադստերը պատսպարած քարայրում տաճար են կառուցել, որտեղ հունիսին գալիս են հարյուրավոր զրադաշտական ​​ուխտավորներ, որոնց համար կառուցվել են լանջին։ հյուրատներ, այլ ժամանակ դատարկ։

Չակ-Չակ տանող ճանապարհն անցնում է գեղատեսիլ անապատով

Զրադաշտական ​​ավանդույթը պահանջում է, որ մեքենայով տաճար եկող ուխտավորները տաճարը տեսնելուն պես կանգնեն և շարունակեն ոտքով:

Բայց մենք ուխտավոր չենք, մեզ թույլ են տալիս հասնել այնտեղ։

Տաճար տանող բավականին հարթ սանդուղք կա։

Հյուրատներ

Պիրե-Սաբզի (Չակ-Չակ) տաճարի մուտքը։ Ըստ լեգենդի՝ մուտքի ծառն աճել է արքայադստեր գավազանից։

Չակ-Չակ տաճարի դռների վրա Զրադաշտի պատկերն է

Իրականում գրոտոն տեխնածին է։ Մեջտեղում կրակե զոհասեղան է։

«Լեռան արցունքները արքայադստեր համար» հոսում են խնամքով տեղադրված պլաստիկ լոգարանների մեջ:

Ըստ հրդեհների հիերարխիայի՝ Պիրե-Սաբզը (Չակ-Չակ) նույնպես Աթաշքադե է՝ Կրակի տուն։

Տաճարի համեստ ձևավորում

Մոտակայքում կա ուխտավորների համար նախատեսված սենյակ

Ավելի շատ լուսանկարներ կարելի է տեսնել այստեղ.

Եթե ​​ձեզ դուր եկավ այս գրառումը, ես շատ երախտապարտ կլինեմ, եթե այն տարածեք սոցիալական ցանցերում՝ սեղմելով ստորև նշված համապատասխան կոճակների վրա, դա կօգնի խթանել կայքը:

Եվ եթե սեղմեք ներքևում գտնվող տոմսերի պատվերի ձևը, դա բացարձակապես հիանալի է: Շնորհակալություն

Լռության աշտարակները հնագույն զրադաշտական ​​գերեզմանոց է, որը գտնվում է Իրանի Յազդ քաղաքի ծայրամասում: Գերեզմանոցը բաղկացած է բարձր քարե աշտարակներից, որոնք կառուցվել են բլրի գագաթին, որտեղ զրադաշտականության հետևորդները թողել են իրենց բոլոր մահացածներին:

Լռության աշտարակներ - ավանդական եղանակովհանգուցյալ զրադաշտականների թաղման վայրերը. Ըստ այս կրոնի կանոնների՝ հողի, ջրի, կրակի կամ օդի պղծումը սարսափելի մեղք է, հետևաբար թաղման սովորական եղանակները հարմար չեն հավատացյալների համար։ Փոխարենը, զրադաշտականները թողնում են իրենց մահացածներին Լռության աշտարակներում՝ քարե հարթակներում, որոնք գտնվում են բարձր լեռներում:

Լռության աշտարակները բնական քարից կառուցված կլոր մոնումենտալ շինություններ են, լայն տանիքներով, որտեղ լքված մեռելները կարող էին ազատորեն փտել տաք արևի տակ կամ դառնալ թռչունների որս։ Արևմտյան քաղաքակրթության տեսանկյունից գործողությունը բացարձակապես աներևակայելի է, բայց դա միայն ավելացնում է աշտարակների էկզոտիկությունը։ Towers of Silence-ը շատ մութ, յուրահատուկ վայր է՝ հատուկ մթնոլորտով: Այստեղ վերջին թաղումները տեղի են ունեցել ոչ վաղ անցյալում՝ քսաներորդ դարի վաթսունական թվականներին։ Այդ ժամանակից ի վեր Լռության աշտարակները դարձել են Յազդ քաղաքի ամենահայտնի տեսարժան վայրերից մեկը:

Մայր տաճարի ուրբաթ մզկիթ Յազդում

Մայր տաճարի մզկիթը (հայտնի է նաև որպես ուրբաթ մզկիթ) հնագույն մզկիթ է, որը գտնվում է Յազդ քաղաքում։ Շենքը ճանաչված է որպես ճարտարապետական ​​հուշարձան և գտնվում է պետության հովանու ներքո։

Յազդի Մեծ մզկիթը կառուցվել է տասներկուերորդ դարում Ալ-Բոյե տոհմի արիստոկրատ Ալա-Օդոլեհ Ղարշաբի հրամանով։ Մզկիթի սկզբնական տեսքը չի պահպանվել. հետագա տարիներին շենքն ամբողջությամբ վերակառուցվել է, և միայն 1365 թվականին այն ստացել է իր ժամանակակից տեսքը։ Մայր տաճարի մզկիթը միջնադարյան պարսկական ճարտարապետության հիանալի օրինակ է: Շենքի գագաթին տեղադրված են զույգ բարձր մինարեթներ և առատորեն զարդարված խճանկարային նախշերով: Մզկիթի մուտքի բարձր պորտալը ճանաչվել է ամենաբարձրը ողջ Իրանում։ Մզկիթի ինտերիերը զարդարված է գեղեցիկ սալիկներպատրաստված կապույտ ֆայենսից։

Մայր տաճարի մզկիթը գտնվում է շատ գեղատեսիլ վայրում՝ հենց Հին քաղաքի սրտում, շրջապատված հնագույն փողոցներով, բառացիորեն հագեցած հնության ոգով: Իրանում տաճարի մզկիթն այնքան հայտնի է, որ դրա պատկերը տպված է տեղի փողի վրա. մզկիթը երևում է 200 ռեալանոց թղթադրամի հետևի մասում։ Մզկիթը արժանիորեն հայտնի է նաև օտարերկրյա զբոսաշրջիկների շրջանում՝ այն Յազդի ամենագեղեցիկ տեսարժան վայրերից մեկն է:

Յազդի ո՞ր տեսարժան վայրերն են ձեզ դուր եկել: Լուսանկարի կողքին կան պատկերակներ, որոնց վրա սեղմելով կարող եք գնահատել որոշակի վայր։

ԻՐԱՆ. ՅԱԶԴ. ՍԱՌՑԱԴԱՐ ՏՈՒՆ

Հին ժամանակներից մարդիկ մտածում էին, թե ինչպես պահել փչացող մթերքները: Այս նպատակների համար ներս տարբեր երկրներփորձել է հարմարեցնել սառույցը՝ ստեղծելով «սառցադաշտային տներ»։ Ժամանակակից Իրանի տարածքում առաջին սառցադաշտային տները հայտնվել են մ.թ.ա XVII դարում: Բայց սառույցը մեծ արժեք ուներ, քանի որ ամռանը այն վերցնելու տեղ չկար։ Յուրաքանչյուր երկիր փորձեց լուծել այս խնդիրը յուրովի. Եվրոպան սառույց էր ներմուծել սկանդինավյան երկրներից, Հնդկաստանը համալրեց սառույցի պաշարները Հիմալայներում, Ռուսաստանը՝ իր հյուսիսային լայնություններում, իսկ իրանցիներն իրենք սովորեցին սառույց ստեղծել: Իրանում տեղական կլիման այնպիսին է, որ ցրտաշունչ գիշերներ են լինում։ Իրանցիները հատուկ ալիքներ են փորել, որոնք մշտապես ստվերում են եղել։ Ամեն գիշեր այս ջրանցքների ջուրը սառչում էր, և մինչև արևածագը հավաքված ամբողջ սառույցը ուղարկվում էր սառցադաշտ։ Ընդհանուր առմամբ Իրանում պահպանվել են հարյուրից ավելի սառցադաշտային տներ։ Իսկ կես դար առաջ դրանք դեռ բավականին հաջող էին կիրառվում։

Յազդի մասին կարելի է ժամերով խոսել՝ շոշափելով բոլորովին այլ ասպեկտներ։ Սա զարմանալի քաղաք է, որը գտնվում է անապատի կենտրոնում։ Այստեղ կան բազմաթիվ տեսարժան վայրեր, որոնցից մեկը ջրի եզակի թանգարանն է, որը գտնվում է ք հին տունհարուստ վաճառական Այն ներկայացնում է ստորգետնյա թունելների միջոցով քաղաք ջուր հասցնելու հնագույն տեխնոլոգիաներ, որոնց շնորհիվ մարդիկ գոյատևել են անապատում և անտանելի շոգերում։ Թանգարանում դուք կարող եք տեսնել այս հրաշալի «ջրատարի» մոդելները՝ լեռներում գտնվող աղբյուրներից մինչև ջրամբարներում մատակարարումը: Ներկայացված է նաև այստեղ տարբեր լուսանկարներհամակարգեր, որոնք պատկերում են ջրամատակարարման տարբեր փուլեր.

Թանգարանում ցուցադրվում են տասնիններորդ դարի աշխատանքային ամսագրեր, որոնք պատմում էին կանոնավոր մասին սպասարկումՆախատեսվում էր «ջրատարի» և հետագա արդիականացման աշխատանքներ։ Սրահներում կարելի է տեսնել նաև ճաշատեսակների տարբեր օրինակներ, որոնք օգտագործվել են ջուր ստանալու և պահելու համար՝ բոլոր տեսակի սափորներ, որոնք չեն կորցրել իրենց գրավչությունը մի քանի դարերի ընթացքում: Թանգարանի երկրորդ հարկում կա ջրահեռացման և ջրի հավաքման ջրամբար։

Նարին-կալա ամրոց

Նարին-կալա ամրոցը Իրանի Մեյբոդ քաղաքի կենտրոնում գտնվող հին պարսկական ամրոցի ավերակներ է։ Բերդը ճանաչված է որպես կարևոր պատմական հուշարձան և գտնվում է երկրի կառավարության հովանու ներքո։

Նարին-կալան շատ հնագույն ամրոց է, որը թվագրվում է Պարսկական տարածաշրջանի զարգացման նախաիսլամական շրջանից։ Նրա կառուցման ժամանակը հայտնի է միայն մոտավորապես, բայց ամեն դեպքում բերդն արդեն ավելի քան երկու հազար տարեկան է։ Ամրոցը կառուցվել է բլրի վրա, որի պարիսպներից բացվում է հիասքանչ տեսարան դեպի Մեյբոդ քաղաքը և շրջակայքը։ Պարիսպների կառուցման ժամանակ օգտագործվել է հում աղյուս՝ ամրոցին տալով իր բնորոշ նարնջագույն գույնը։ Որոշ պատմաբաններ ենթադրում են, որ նախկինում բերդի պարիսպներից դուրս զրադաշտական ​​կրակի տաճար է եղել, որը ավերվել է իսլամի երկիր գալուց հետո։

Նարին-կալան շատ լավ է պահպանվել իր տարիքի համար. բերդում գրեթե բոլորը ողջ են մնացել արտաքին պատերև աշտարակներ, ինչպես նաև բազմաթիվ ներքին աստիճաններ։ Ամրոցի բարենպաստ դիրքը (քաղաքի կենտրոնին շատ մոտ) այն դարձնում է Մեյբոդի գլխավոր տեսարժան վայրերից մեկը։

Նույնիսկ կիսով չափ ավերված Նարին-Կալա ամրոցը հզոր տպավորություն է թողնում և բավականին տարածված է զբոսաշրջիկների շրջանում։

Կրակի տաճար Աթաշքադե

Աթաշքադեն հնագույն զրադաշտական ​​կրակի տաճար է, որը գտնվում է Յազդ քաղաքում։ Տաճարը ճանաչված է որպես քաղաքի ամենասիրված տեսարժան վայրերից մեկը, իսկ զրադաշտական ​​հավատացյալների համար այն իսկական կրոնական ուխտագնացության վայր է։

Աթաշքադեի տաճարում կա շատ հնագույն պատմություն. Շենքն ինքնին համեմատաբար նոր է. այն կառուցվել է 1934 թվականին՝ ճարտարապետ Ջամշիդ Ամանաթի ղեկավարությամբ։ Սակայն տաճարում վառվող կրակը վառվել է ավելի քան մեկուկես հազար տարի առաջ և դրանից հետո ոչ մի վայրկյան չի մարել։

Բոցը այրվում է մեծ քարե ամանի մեջ, որը գտնվում է տաճարի հետևի մասում: Այրումը, ըստ զրադաշտական ​​ավանդույթների, ապահովվում է ճանդանի փայտով: Թասը այցելուներից բաժանված է ապակիով՝ միջադեպերից խուսափելու համար։ Հարևան սենյակում է գտնվում Զրադաշտական ​​մշակույթի թանգարանը։

Աթեշքադեի տաճարի շենքն ինքնին արտասովոր բան չէ. կառուցված է ավանդական իրանական ոճով, այն գտնվում է փոքրիկ նոճի այգու կենտրոնում, տաճարի դիմաց փորված փոքրիկ լիճով: Այնուամենայնիվ, միշտ կան շատ մարդիկ, ովքեր ցանկանում են նայել սուրբ կրակին։ Աթաշկադեն շատ առեղծվածային, սուրբ վայր է, և նրա մթնոլորտը մնայուն տպավորություն է թողնում այցելուների վրա:

Յազդի ամենահայտնի տեսարժան վայրերը նկարագրություններով և լուսանկարներով յուրաքանչյուր ճաշակի համար: Ընտրեք լավագույն վայրերըայցելել Յազդի հայտնի վայրեր մեր կայքում: