Izgradnja podruma nije tako teška kao izgradnja kuće. No, da bi se hrana u njoj dugo čuvala, potrebno je stvoriti pravilnu mikroklimu, što se postiže njezinom konstrukcijom. Razmotrimo vrste podruma i vrste korištenih materijala, mogućnosti ventilacije, kao i fazna gradnja s fotografijama i video zapisima.

Nije dovoljno pobrati urod, treba ga sačuvati. Povrće, voće, domaće konzerve savršeno su pohranjeni u podrumu koji održava optimalna temperatura i vlažnosti. Da biste to učinili, postoje različite dizajnerske i tehničke tehnike koje je lako svladati. kućni majstor opremiti svoju vikendicu hladnjakom za sva godišnja doba s nultom potrošnjom energije. Gradnju treba pravilno izvoditi ljeti, po suhom vremenu.

Vrste podruma

Podrumi se razlikuju po korištenim materijalima, opremi, površini, kao i razini dubine u odnosu na konvencionalnu nulu - površinu zemlje.

Podrumi različitih dubina

Preporučljivo je odabrati razinu dubine na temelju terena, razine podzemne vode, vrste tla i klimatskih karakteristika regije.

Vrste podruma: 1 - uvučeni; 2 - polu-udubljen; 3 - tlo

Prije početka rada, preporučljivo je odrediti razinu podzemne vode u dači. Ako u blizini nema bunara da vidite razinu vode, upotrijebite staromodnu metodu. Za pronalaženje suhog mjesta na gradilištu prethodno se koristila jednostavna metoda: po suhom ljetnom vremenu u večernjim satima, malo odmašćene ovčje vune i svježe jaje stavljeno je na tlo očišćeno od trave i pokriveno teglom ili loncem. Ujutro rano su provjeravali - je li sve u rosi - blizu je voda, vuna u rosi, a jaje suho - voda duboka, sve suho - voda vrlo duboka.

Nadzemni podrum

Ako je razina podzemne vode vrlo visoka, tada možete izgraditi podzemni podrum, ali tada ćete morati izvršiti ozbiljne radove na hidroizolaciji i odvodnji kako se ne bi pokazalo da je podrum, već bunar. Najbolji dizajn za takav slučaj, pogotovo ako je tlo uzdignuto - prizemni podrum.

Radi pouzdanosti, gradi se na uzvisini kao obična kuća, a toplinska izolacija je zemljani nasip - nasip koji prekriva debelim slojem sve strane zgrade, osim ulaza koji je izoliran raznim materijalima. Po cijeloj površini nasipa posađena je trava koja služi kao dekoracija i čuva zemlju od mrvljenja svojim korijenjem. Ispada nešto poput humka s vratima.

Nadzemni podrum: 1 - drenažni jastuk od pijeska i/ili drobljenog kamena; 2 - zidovi (drvo, cigla, kamen); 3 - zemljani nasip; 4 - pod (daske ili armirano-betonska ploča, krovni filc, slama + glina); 5 — hidroizolacija zidova (bitumenska mastika + krovni filc); 6 - pod od čerpića; 7 - podnice

Poluukopani podrum

Ako se podzemna voda nalazi dublje od 1 m, možete izgraditi polu-ukopani podrum. Njegov dizajn je sličan nadzemnoj strukturi, ali napola ukopan u zemlju. Vrata podruma nalaze se ispod razine tla, pa je preporučljivo osigurati odvod kišnice i otopljene vode s ulaza i izolirati sama vrata.

Polu-ukopani podrum: 1 - strop od dasaka, ploča ili armirano-betonskih ploča; 2 - toplinska i hidroizolacija (slama + glina); 3 - glina; 4 - zemljano otkoštavanje; 5 - krovni filc; 6 - zidovi (drvo, cigla, beton); 7 — bitumenska mastika + krovni filc (krovni filc); 8 - dvorac - masna glina

Duboki podrum

Ovaj dizajn štedi prostor na gradilištu, ali se gradi samo u slučajevima niske podzemne vode ili uz ozbiljan sustav hidroizolacije i odvodnje. Neke su zgrade jednostavno prekrivene toplinski izoliranim poklopcem na šarkama, ali ako je podrumski prostor dovoljno velik, bolje je iznad njega izgraditi podrum - drvenu kuću s otvorom u podu, koji je toplinski izolator za podzemna konstrukcija i može poslužiti kao pomoćna jedinica ako su stropovi dovoljne visine.

Podzemni podrum s pomoćnom prostorijom: 1 - izolacija; 2 - sloj vapna; 3 - bitumenska hidroizolacija; 4 - zidovi

Podrum s podrumom - niski zabatni krov: 1 - krov; 2 - drenaža; 3 — police; 4 - spremište za povrće; 5 - pod od čerpića

Cigleni podrum-vrč: 1 - drobljeni kamen; 2 - pijesak; 3 - podni film; 4 - beton; 5 - bočni film; 6 — pjeskovito tlo; 7 - zid od opeke; donji poklopac; 9 - glina. Za silazak i penjanje unutra su montirane ljestve, a iznad vrata je poklopac na šarkama prekriven željezom.

Video. Podzemni kesonski podrum s visokom razinom podzemne vode

Materijali za izgradnju podruma

Podrumi se mogu napraviti od raznih materijala, koje je lakše kupiti ili na temelju vaših osobnih preferencija. Za glinena tlačak su postavili male podrume-tegle jednostavno u debljini tla, bez ojačavanja poda i zidova na bilo koji način.

Neke inspirativne ideje o materijalima, dizajnu ulaza i podruma u pregledu fotografija u nastavku.

Ulaz u kameni podrum, tvrđava u Vyborgu

Betonski podrum ukrašen velikim stijenama

Podrum od pješčenjaka

Izvorni ulaz

Kamena konoba

Ambiciozan ulaz u podrum

Zidani vinski podrum

Lijepo, originalno, kompleksno

Drvo i slama. Muzej Pirogovo (Kijev)

Slamnati podrum. Country stil

Drveni podrum izgrađen uzimajući u obzir teren

Izgradnja podruma od drveta

Podrum za boce

Uređaj za ventilaciju u podrumu

Najčešći sustav ventilacije u podrumu je prirodan, koji se temelji na razlici temperatura zraka iznad poda i ispod stropa i raspoređen pomoću dvije cijevi. Jedan od njih radi kao dovodni kanal, drugi uklanja zrak iz prostorije. Vanjski izlazi cijevi moraju biti zaštićeni od oborina i krhotina. Ako u njih ugradite mali prigušivač, možete prilagoditi stupanj vuče. Zimi je ulaz u podrum često zatvoren.

Za organiziranje ventilacije prikladno je uzeti cijevi velikog promjera - čelične ili plastične, kanalizacijske, lakirane za zaštitu od ultraljubičastog zračenja. Najbolje je izlaziti iz kanala okomito prema gore ili pod kutom ne većim od 45° u stranu. S većim nagibom ventilacija postaje manje učinkovita. Također je važno pravilno poravnati cijevi. U nastavku vam želimo pokazati primjer neispravne i ispravne instalacije.

Neispravna ugradnja ventilacijskih cijevi

Ispravna ugradnja ventilacijskih cijevi (dijagonala, razina)

Možete poboljšati ventilaciju i učiniti je cjelogodišnjom jednostavnom ugradnjom ventilatora u ispušnu cijev.

U pravilu je dovoljna prirodna opremljena ventilacija u podrumu. Ako gradite veliku prostoriju sa strogim zahtjevima za vlažnost i temperaturu, na primjer, podrum za proizvodnju sira ili skladištenje vina, možete organizirati prisilnu ventilaciju.

Važno je zapamtiti električnu vodljivost vlažne zemlje, položiti električne žice u izolacijske cijevi i koristiti ventilator koji radi na naponu od 12-14 V. Isti zahtjevi vrijede i za organiziranje rasvjete u podrumu, plus korištenje posebnih abažura.

Faze izgradnje podruma vlastitim rukama

Pogledajmo glavne faze izgradnje podruma od blokova i betona.

Izgradnja poluukopanog podruma započinje radovima na iskopima. Mogu se obaviti ručno, ali ako je količina zemlje koja se uklanja značajna, bolje je unajmiti opremu za zemljane radove.

Duž oboda jame iskopan je rov za postavljanje trakastog temelja ispod zidova. Temelj je pripremljen: armaturni okvir je pleten i izliven je beton. Umjesto budućeg poda sipaju se pijesak i šljunak, a na vrh se stavlja sloj masne gline. Nakon što beton u traci dobije snagu (tjedan dana po suhom vremenu), počinju podizati zidove i postavljati ventilacijsku cijev višu od podruma. Debljina zida kada se strop oslanja samo na zidove je puna cigla, kada se oslanja na zidove i potporno tlo - može biti pola cigle. Između zidova i zidova jame morate odmah uliti i zbiti glinu koju ste prethodno izvadili iz jame.

Ako postoji mogućnost ulaska dizalice na gradilište, najlakši način izvedbe ploče je iz gotove armiranobetonske ploče. Takvo preklapanje možete napraviti lokalno. Da biste to učinili, zidovi su prekriveni krovnim filcom na vrhu, a grede (100x150) su montirane na vrhu. Na grede se postavljaju daske, ostavljajući kvadratnu rupu za ulazak, a na vrh se postavlja gusti polietilen, čiji rubovi izlaze izvan konstrukcije do 0,5 m.

Na foliju se postavlja armaturna rešetka, postavlja se ventilacijska cijev, a oko otvora se postavlja restriktivna oplata. Ulijte otopinu debljine najmanje 5 cm.

Nakon što se beton stvrdne, na grotlo se postavlja poklopac, a na cijeloj površini podruma ili neposredno iznad grotla postavlja se dvovodni krov od materijala po vašem izboru. Ako je krov samo iznad grotla, ostatak površine je prekriven zemljom - napravljen je nasip. Prednji zid je ukrašen, postavljena su vrata, posađene su biljke ili postavljen travnjak.

Ljudi su od davnina koristili podrume (podrume, podzemlje i sl.) za dugotrajno skladištenje hrane. U moderni svijet nisu izgubili na važnosti.

Ali kada se pojavi potreba, postavlja se pitanje: kako napraviti podrum vlastitim rukama?

Vrste podruma

U današnje vrijeme postoji veliki broj vrsta podruma. Njihove se vrste razlikuju uglavnom prema vrsti građevinskog materijala, dubini i položaju.

Dakle, postoje:

• zemljani podrumi, podrumi od opeke, kameni, drveni, betonski i metalni podrumi;
• prema razini iznad tla: prizemni, ukopani podrumi, poluukopani, rasuti i na padini;
• balkon podrum, konoba u kući, ispod terase, podrum ispod garaže ili kuhinje ili samostojeća ostava.

Ali sve ove vrste skladišnih objekata najčešće se mogu graditi samo na ljetnoj kućici. Zato su fotografije podruma u dačama tako česte - kao primjer njihove upotrebe.

Neke ljude može zbuniti pomisao na balkonski podrum, ali ovo je jedina prilika za one koji nemaju svoju okućnicu da jeftino skladište velike količine hrane.

Suština takvog skladištenja je u drvenoj kutiji s čvrstim poklopcem, obloženom toplinskim izolatorom. Kako bi se osigurala ista temperatura, koristi se žarulja sa žarnom niti, koja se uključuje pomoću releja i kontaktnog termometra.

Podzemni prostor ispod zgrade podiže se tijekom izgradnje glavne građevine. Ovo je najjeftinije i kvalitetna opcija s ovim tipom podruma. Njegovi zidovi su temelj zgrade, a strop je strop podrumske etaže.

Prema načinu gradnje, podrum ispod zgrade je izgrađen kao obični podrum.

Međutim, događa se da je iz raznih razloga skladište potrebno izgraditi zasebno. Na ovim vrstama podruma ćemo se detaljnije osvrnuti.

Gdje graditi

Odabir mjesta budućeg podruma vrlo je važan. Ovisi o broju ljudi u obitelji (što više ljudi, to je veći podrum), o razini podzemnih voda (ako je ledenjak u vodi, malo je vjerojatno da će nešto preživjeti), o pristupačnosti (što je zgodnije pristupite tome, to bolje).

Da bismo odgovorili na pitanje kako izgraditi skladište, najbolja opcija za obitelj od 4-5 ljudi bila bi soba 2 x 2 metra, duboka do 3 metra, koja se nalazi na najvišoj točki mjesta.

Pod takvim uvjetima, podrum u kući može se graditi polako i učinkovito tako da traje mnogo godina.

Kako graditi

Postoje točno 2 načina za izgradnju podruma: jama i sudoper. S opcijom spuštanja, podrumska kutija se gradi na površini i tek tada se postupno ukopava u zemlju, uklanjajući tlo.

Metoda jame je najčešća. U tom slučaju najprije se izradi temeljna jama koja odgovara dimenzijama budućeg podruma s povećanim odstupanjem od pola metra iu njoj se montira podrum.

Rad u jami

Nakon što ste odabrali opciju jame i iskopali samu jamu, javlja se problem - kako dalje izgraditi podrum?

Da biste to učinili, morate učiniti sljedeće:

Bilješka!

• pripremiti bazu;
• graditi zidove;
• gipsati ih;
• napraviti hidroizolaciju;
• izvršiti unutarnju doradu;
• izgraditi strop;
• urediti ventilaciju.

Osnovna struktura

Podloga se priprema izravnavanjem dna jame. Zatim se prekriva drobljenim kamenom, pijeskom i lomljenom opekom u sloju od najmanje 20 cm. Dobiveni sloj mora biti ispunjen zagrijanim bitumenom.

Na vrhu je potrebno postaviti armaturu promjera 6 mm i zaliti betonskim mortom. Debljina dobivenog sloja trebala bi biti 10-15 centimetara. Zatim, kada se beton stvrdne, na podlogu se postavlja kutija.

Montaža na zid

Zidovi su od opeke. Njegova debljina je 1 cigla.

Da bi zidanje bilo čvrsto, potrebno je koristiti žicu promjera 4 mm u razmacima od 4 reda. Posebno je važna njegova uporaba u kutovima.

Žbukanje

Zidovi su ožbukani obostrano (izvana i iznutra). Kako bi se otopina žbuke bolje zalijepila, polaganje zida mora biti prazno.

Bilješka!

Nakon žbukanja morate pričekati mjesec dana dok se otopina ne osuši. Ovo razdoblje je najpoželjnije za daljnju čvrstoću žbuke.

Stvaranje hidroizolacije

Da biste zaštitili podrum od vlage, morate pokriti zidove vrućim bitumenskim mastikom i zalijepiti 2-3 sloja krovnog materijala. Ruberoid se postavlja preklapajući, prvi sloj je okomit, a drugi vodoravan.

Kada dođete do baze, potrebno je na nju postaviti listove krovnog materijala i pažljivo ih zalijepiti. Nakon izvođenja ovog rada, prostor između zida jame i kutije može se popuniti.

Unutarnje uređenje podruma

Nakon što je sav posao obavljen, vrijeme je za početak rada na unutarnjem sadržaju podzemlja. Svatko odlučuje za sebe - možete krečiti zidove ili ih možete obložiti pločicama.

Preporučljivo je dno prekriti ruberoidom vezanim bitumenom, a odozgo postaviti crijep.

Bilješka!

Poklopac podruma

Dobivena kutija može se prekriti betonskom pločom ili drvetom (drvo, trupac, daska).

Vrsta preklapanja u potpunosti ovisi o financijskim mogućnostima i dostupnosti materijala.

Montaža ventilacije

Ventilacija u podrumu važan je element njegove normalne izvedbe. Za stvaranje ventilacije koriste se 2 cijevi (ispušni i dovod zraka). Jedan od njih postavljen je na razini poda, a drugi je bliže stropu.

Promjer cijevi ovisi o volumenu podruma; mora omogućiti cirkulaciju zraka.

Materijal cijevi može biti različit (metal, plastika, azbestni cement). Za zimu, cijevi moraju biti prekrivene vrećom i izvana i iznutra.

Ako je vaš podrum zasebna zgrada i iznad njega nema drugih prostorija, preporučljivo je izgraditi podrum - krov koji obavlja zaštitne i dizajnerske funkcije. Zaštitit će podrum od oborina i može se skladno uklopiti u krajolik mjesta.

DIY fotografija podruma

Podrumi i podzemni prostori najprikladniji su za skladištenje usjeva. Ali ne može svaka kuća imati podrum, a podrum se može napraviti čak iu području s visokom razinom podzemnih voda. Važno je znati gdje i kako.

Odabir mjesta za podrum

Optimalno mjesto za podrum je na prirodnom ili umjetnom brežuljku. Ako nema razlika u području, morate pronaći "najsuše" područje s niskom podzemnom vodom. Vidi se po raslinju – gdje je najkraće, voda je daleko.

Idealno ako imate geološku studiju mjesta (naručeno prilikom planiranja kuće). Položaj vodonosnika tamo je naznačen s dovoljnom točnošću. Ako takva studija ne postoji, približna razina podzemne vode može se odrediti prema dubini na kojoj se nalazi površina vode u bušotinama.

Najviše najbolje mjesto gdje možete napraviti podrum - na prirodnom brežuljku

Druga mogućnost je bušenje bušotine duboke oko 2,5 metara na predloženom mjestu. Ako u njemu nema vode, možete napraviti podrum ukopan 2 metra ili malo više. Potrebno je bušiti ili u proljeće, nakon što se snijeg otopi, ili u jesen nakon jakih kiša. U to vrijeme razina podzemnih voda je najveća i nećete morati brinuti o iznenađenjima u vidu poplava.

Na temelju rezultata istraživanja određuje se vrsta podruma:

• Ako je razina podzemne vode ispod 1,5 metara od površine, možete napraviti duboki podrum.
• Ako je voda na razini od 80 cm, možete je učiniti polu-zakopanom.
• Nadzemni podrum više je skladište povrća. Zahtijeva veliku količinu posla i rijetko se radi u privatnim kućanstvima.

Postoji još jedna vrsta podruma - podzemni kat, koji se postavlja ispod kuće ako kuća ima dovoljno visoku bazu (1,5 metara ili više). Zatim iskopaju malu jamu veličine oko 2*2 metra, ne dublju od jednog metra. Na dnu, koji se proteže na zidove jame, postavlja se hidroizolacija, sipa se šljunak (10-15 cm) i postavlja se pod od dasaka. Ako je voda već blizu, bolje je uliti betonsku ploču standardnom tehnologijom.

Zidovi su zidani opekom ili je okvir od impregniranog drveta, a izvana je dobro izolirana. Krov podruma ispod kuće je napravljen ispod razine poda i također je izoliran. U podnicu je ugrađen malo veći poklopac. U ovom trenutku je izgradnja podzemne etaže završena. Ova vrsta podruma ima smisla samo u stalnom domu - uvijek će imati pozitivnu temperaturu. U sezonskim domovima bez grijanja, zimi će se smrznuti, tako da nema smisla koštati takav podrum na dači.

Materijali

Izbor materijala za podrum također ovisi o razini podzemne vode. Na suhom mjestu možete graditi od čega god želite - bilo kojeg materijala prikladnog za ove namjene: impregniranog drveta, cigle, betona, blokova za gradnju.

Ako je voda blizu površine, potrebno je da se materijal ne boji vlage, ima nisku higroskopnost (po mogućnosti blizu nule) ili ima sposobnost da ga značajno smanji. Ali, općenito, samo beton i metal ispunjavaju ove zahtjeve. Beton je poželjniji - definitivno se ne boji smočenja, slabo upija vodu, iako je može provesti kroz kapilare. Beton je dobar ono što jest razne načine, što ga čini praktički neprobojnim za vodu u bilo kojem obliku:

• Aditivi su dodaci koji betonu daju određena svojstva. Tu su i dodaci koji ga čine praktički neprovodljivim i ne upija vodu.
• Higroskopnost se može smanjiti vibriranjem betona tijekom polaganja (postoje posebni vibratori za beton). Zbog zbijanja strukture njezina gustoća postaje znatno veća, a higroskopnost se smanjuje.
• Tretman impregnacijama duboko prodiranje. Za beton se koriste sastavi na bazi cementa koji sadrže polimere. Polimeri blokiraju kapilare kroz koje curi voda. Dvostruka obrada omogućuje smanjenje količine vlage koja prodire kroz beton za 6-8 puta.
• Boja za gumu. Koristi se za bazene, ali u ekstremnim slučajevima može spriječiti ulazak vlage u podrum.

Svi ovi proizvodi u kombinaciji, ili jedan ili dva na izbor, pomoći će održati podrum suhim čak iu područjima s visokom razinom podzemne vode.

Također možete izgraditi podrum na visokim podzemnim vodama od metala. Priprema se zatvorena kutija potrebne veličine, a odstojnici su zavareni na dno i zidove. Ova metalna kutija se izvana obrađuje antikorozivnom smjesom (nekoliko puta) i zakopava u zemlju. Ako su šavovi dobro napravljeni, voda neće iscuriti, ali postoji još jedan problem - ako je velika količina vode, ova kutija može se izgurati na površinu. Da se to ne bi dogodilo, zavareni su odstojnici, ali oni pomažu samo do određenog pritiska koji stvara voda. Može se dogoditi da takav podrum "iskoči".

Metalni podrum neće curiti, ali može "plutati"

Pri izgradnji podruma s visokom razinom podzemne vode, keramičke opeke su još uvijek prihvatljive. Ali s vremenom se raspada od vode, iako je moguće značajno smanjiti njegovu higroskopnost - tretirajte ga nekoliko puta istom impregnacijom za duboko prodiranje. A ipak cigla visoka voda- samo u krajnjem slučaju.

Kako napraviti betonski podrum s pokretnom oplatom

Standardna tehnologija za izgradnju betonskog podruma opisana je mnogo puta. Nije baš dobro, jer je za postavljanje oplate potrebna velika količina materijala, a kopanje jame nije zabavno - ona mora biti znatno veća od dimenzija podruma da bi se mogla postaviti ova oplata. Postoji racionalnija tehnologija - s betonskim nožem i postupnim punjenjem zidova. Ova se taktika koristi u izgradnji bunara, ali se može koristiti za izgradnju podruma.

Punjenje noža

Sve počinje punjenjem noža. Njegov profil prikazan je na slici. Na slici je nacrtano okruglo - ispod bunara, ali bolje je napraviti podrum pravokutnog oblika. Ovaj betonski nož izlijeva se na licu mjesta. Dakle, kopamo malu jamu oko perimetra budućeg podruma. Jama bi trebala biti trokutastog presjeka, s kosinom usmjerenom unutar perimetra (kao na gornjoj fotografiji).

Pletemo okvir od armature istog oblika. U ovom slučaju korišteno je armatura od stakloplastike— jeftiniji je i lakši za isporuku. Čelik će se koristiti za strop i pod.

Prilikom izrade okvira ostavljamo otvore za armaturu duljine 15-20 cm, usmjerene prema gore - na njih će biti vezan sljedeći pojas za armaturu. Okvir je ugrađen u gotovu temeljnu jamu prekrivenu filmom. To je neophodno kako bi zidovi noža bili glatki i dobro prodrli u tlo.

Beton radimo u betonskoj miješalici - male količine potrebne za jedno izlijevanje ne dopuštaju naručivanje u tvornici. Izrađujemo beton razreda M 250 (1 dio cementa M 500 zahtijeva 1,9 dijelova pijeska i 3,1 dijelova drobljenog kamena, vode - 0,75). Za povećanje čvrstoće dodaje se polipropilensko vlakno, a Penetron-Admix (aditiv za veću čvrstoću) se otopi u vodi.

Beton je izrađen s niskim protokom, jer će se obrađivati ​​vibratorom. Stranice su ispunjene u fazama, odmah tretirane potopnim vibratorom.

Izrada zidova

Zatim je beton prekriven filmom i povremeno navlažen. Dok se vezivala, montirala se oplata. Fantirana daska 40*150*6000 mm je provučena blanjalicom, a oplatne ploče od četiri daske su oborene. Ispostavilo se da su visine oko 80 cm.

Čekali smo dok beton nije postigao projektiranu čvrstoću (prošlo je više od mjesec dana od izlijevanja). Da biste napravili podrum pomoću ove tehnologije, nož mora biti izdržljiv. Za prethodno ostavljene otvore armature vezan je okvir sljedeći red. Istodobno ostavljamo i otpuste od oko 15-20 cm za "vezivanje" sljedećeg remena.

Da bi se povećala krutost okvira, uglovi su ojačani metalnom šipkom savijenom u obliku slova "L" (duljina stranice 40 cm).

Postavljamo ploče oplate. Kako se ne bi raspali prilikom izlijevanja betona, pričvršćeni su kutovima iznutra i izvana. Ugrađena su 4 kuta (sa vijcima), a 2 s vanjske strane pričvršćena su klinovima (vidljivi su na slici ispod).

Kako bi zidovi podruma bili glatki i voda ne bi izlazila iz betona, unutarnja površina Oplata je prekrivena polietilenom. Površina prvog stajaćeg betona mora se očistiti od nakupljene prašine. To radimo pomoću sudopera visokotlačni(dostupno na farmi). Zatim postavljamo oplatu, ulijevamo beton i obrađujemo ga vibratorom.

Pokrijte izliveni beton polietilenom i povremeno ga zalijevajte. Nakon dva ili tri dana možete ukloniti oplatu. Nakon još nekoliko dana možete početi spuštati zidove. Da bismo to učinili, uklanjamo tlo unutar perimetra. Ravnomjerno kopamo tako da zidovi sjede bez izobličenja.

Prvo vrijeme su zidovi potonuli za cca 60 cm. To je visina ispune zida (oko 20 cm oplate se preklapa s prethodnom ispunom).

Zatim, koristeći tehnologiju "nazubljenih" - vezujemo armaturu, ojačavamo uglove i postavljamo oplatu. Samo ovaj put, kako bi bilo prikladnije postaviti štitove, komadi dasaka su punjeni unutra, oko 15 cm ispod ruba. Na njima se oslanja unutarnji štit.

Zatim se postavljaju vanjske ploče. Oni "vise" na donje igle provučene kroz oba štita. Gornji klinovi fiksiraju potrebnu širinu zida. Štitovi su zategnuti u uglovima metalnim uglovima.

Igle na kojima "visi" štit

Dalje - punjenje, vibriranje, pokrivanje, čekanje. Nakon tjedan ili tjedan i pol možete nastaviti s produbljivanjem. To radimo sve dok zidovi ne budu na projektiranoj visini. U ovom slučaju bila su potrebna 4 punjenja od po 60 cm. Ukupna visina bila je 2,4 m. Zakopali su je tako da je gornji usjek bio malo ispod razine tla.

One boce koje se stavljaju na armaturu neophodne su da se film koji pokriva beton ne pokida. Pokazalo se da je to vrlo korisna ideja.

Prostrto je na zemljanom podu. To će kompenzirati nejednaka opterećenja. Služi i kao "prostirka" - tada ima puno posla na koljenima.

Čep

Pleteni okvir za "čep" noža

Za njegovu ugradnju izbušimo rupe u nožu u koji ubijamo armaturne šipke. Na njih vežemo povezani okvir, ostavljajući armaturne otvore za spajanje s podnom armaturom.

Postavljamo oplatu i ispunjavamo "čep" betonom.

Nekadašnji nož pretvoren u "sidro"

Betonski podrumski pod

Nakon što se beton stvrdnuo, rastavljamo oplatu, vrijeme je za izradu poda. Prvo se napravi baza. Na geotekstil je nasut pijesak (oko 10 cm), izravnan lopatom, zatim grabljama, pa valjkom. Dvije kante cementa razbacane su po cijeloj površini, pomiješane grabljama s gornjim slojem pijeska i ponovno zbijene valjkom. Iz kante za zalijevanje izlili su vodu s otopljenim aditivom Penetron-Admix i zbili je ručnim nabijačem. Nakon zbijanja, pijesak se ne drobi pod nogama.

Ova operacija je ponovljena još dva puta. Gornji sloj je u ravnini s rubom čepa. Pustite da se pripravak ispod peke osuši. Nakon što se osuši, kora je vrlo izdržljiva.

Baza je oprana i osušena. Položili smo gotovu hrpu žice od 6 mm u koracima od 10 mm. Mrežica je bila spojena na ispuste armature iz noža. Stavljalo se na komade dasaka, koje su se skidale prilikom nalijevanja.

Svjetionici za izlijevanje betona izrađeni su od dvije niti rastegnute od kuta do kuta - ukupna visina ploče je 10 cm.

Pokrivanje i ventilacija

Rastavljamo jednu ploču oplate, zabijamo pristaništa, povlačeći se 40 mm od gornjeg ruba zida - to je upravo debljina dasaka. U jednom kutu ugradimo metarsku cijev, pričvrstimo je jednom stezaljkom, u suprotnom kutu ugradimo trometarsku cijev s tri stezaljke.

Tri ploče oplate savršeno pristaju na pričvršćene ploče. Ostatak rastavljamo i izrezujemo tako da ostane otvor za ulaz. Praznine između ploča su zapečaćene poliuretanska pjena, nakon polimerizacije, višak se odreže u ravnini s pločama.

Ispod, od podruma, postavljeni su odstojnici. Na vrhu su fiksirani uglovima, na dnu su ostaci položeni ispod dasaka kako se ne bi gurali kroz nepotpuno zreli beton.

Gornji dio dasaka i zid oprani su visokotlačnim peračem i osušeni. Prekriven slojem krovnog pusta, koji je pričvršćen na ploče pomoću spajalica iz građevinske klamerice. Ulaz u podrum je odabran veličine 1*1 metar, rubovi su mu ograničeni oplatnim daskama.

Zatim se oplata postavlja oko perimetra. Daske pričvrstimo i na uglovima zategnemo dugim čavlima. Zatim ga omotamo ruberoidom i ugradimo odstojnike koji naliježu na zabijene kolce. Trebaju vam snažni odstojnici - težina će ga jako pritiskati.

Izrađujemo i tri armaturne grede - dvije donje šipke od 16 mm, dvije gornje od 14 mm, međusobno su spojene šipkom od 8 mm. Dvije su grede spojene zajedno i spremno položene na svoje mjesto, pričvršćujući ih za otvore za armaturu iz zidova. Treći je sastavljen na licu mjesta - njegove šipke prolaze kroz gotove grede.

Zatim pletemo mrežu od armature od 12 mm u koracima od 20 cm. Vežemo šipke za otvore iz zida. Prilikom zaobilaženja ventilacijskih cijevi pojavile su se neke poteškoće. Morao sam savijati armaturu. Šipke koje su završavale blizu ulaza bile su savijene 15-20 cm prema gore. Na njih će zatim biti vezan armaturni okvir za ulaz.

Za provođenje struje u podrum izbušene su dvije rupe kroz koje su provučene žice u valovitoj cijevi. Zatim je sve ispunjeno betonom.

Nekoliko dana kasnije, kada se stvrdnula, postavljena je oplata iznad ulaza. Prvo unutarnja kutija, zatim okvir od armature, pa vanjski. Također je bila ispunjena betonom.

Nakon što je beton postigao projektnu čvrstoću (28 dana od izlijevanja), zid pola metra spušten i podna ploča obloženi su izolacijom - EPS (ekstrudirana polistirenska pjena). Bio je "postavljen" na bitumensku mastiku - istovremeno je bio vodootporan.

Nosači su bili unutra dva mjeseca. Tada je gotovo sve uklonjeno, ostavljeno samo par, za svaki slučaj. U podrumu se pojavila prva berba.

Sada znate kako napraviti betonski podrum s postupnim punjenjem zidova. Trebalo je puno vremena, ali pokazalo se da su se troškovi produžili tijekom vremena.

Podrum na dači od opeke (ispod)

Naša vikendica je 100% pogodna za izgradnju podruma od opeke - podzemna voda je ispod 3 metra, tlo je gusto, ne diže se, pa smo iskopali jamu duboku 2,5 metra. Dimenzije podruma su 2,2 * 3,5 m, jama je prema tome malo veća. Ulaz u podrum bit će iz revizijske jame, a iznad cijelog “kompleksa” bit će postavljen utility blok (metalni kontejner). Radi uštede koristila se cigla.

Pod je napravljen kako su stari ljudi savjetovali: na dno se u slojevima nasipao lomljeni kamen i lomljena cigla, sve se to obložilo glinom i nabijalo. Pod smo izravnali nasipanjem pijeska koji je također zbijen, nakon što smo ga navlažili. Zatim su počeli postavljati zidove u pola cigle. Tlo se ne diže, pa nema razloga za brigu o istiskivanju zidova.

Praznina koja ostane između cigle i zida jame popunjava se ilovačom koja se također dobro nabija - zaštita od velike vode koja će tražiti gdje će procuriti.

Zidovi su podignuti malo iznad razine tla, a na njih su postavljene obrubljene daske. Položili su ga čvrsto - to će biti oplata za podnu ploču podruma. Ploče su odozdo poduprte odstojnicima, a na vrhu je postavljena folija kako bi se spriječilo curenje betona u postojeće pukotine. Postavili smo stranice ploča, ograničavajući buduću ploču. Daske u kutovima učvršćene su kutnim vezicama.

U budućem stropu, u suprotnim kutovima podruma, dva plastične cijevi. Ovo je ventilacijski sustav. Ploča će biti izolirana - postavit će se 5 cm EPS-a (ekstrudirane polistirenske pjene).

Mreža s korakom od 20 cm povezana je na vrhu izolacije od armature promjera 10 mm. Mreža leži na komadima opeke. Izdignuta je iznad EPS-a za 4 cm, ukupna debljina ploče je oko 10 cm.

Beton je naručen iz tvornice - postoji ulaz u dachu. Prilikom točenja dobro su ga bajunetirali.

Dok beton "sazrijeva", postavljaju se zidovi inspekcijske jame i stepenice u nju.

Nakon uklanjanja oplate, bit će moguće postaviti metalni pomoćni blok na vrh.

Nije podrum: ako je potonji nužno udaljen od kuće, onda je podrum ispod njega ili u neposrednoj blizini; Najčešće je podrum kao građevinski objekt ujedno i temelj kuće. Podrum mora biti ukopan ispod standardne dubine smrzavanja tla (NGD); Podrum može biti i rasuti podrum. Podrum se često nalazi ispod razine podzemne vode (GWL). Sve to čini podrum i kuću na njemu posebno osjetljivima na pomicanje tla i djelovanje podzemnih voda. Štoviše, podrum može pogoršati utjecaj oba ova čimbenika. Sve to čini izgradnju podruma možda najtežim i najvažnijim zadatkom u cijelom ciklusu. građevinski radovi. Kada se gradi po narudžbi po principu "ključ u ruke", kuća s podrumom košta 30-100% više od iste kuće bez podruma. Međutim, podrum u kući pruža puno pogodnosti i prednosti, a sasvim je moguće izgraditi podrum vlastitim rukama i uštedjeti puno novca. Pokušajmo otkriti kako.

Što podrum pruža?

Tradicionalno korištenje podruma kao skladišta hrane već je korisnije od podruma: mikroklima je u njemu stabilnija, lakše ju je regulirati, a štetočinama je puno teže ući u podrum nego u podrum. Za radionicu i sl. pomoćne prostorije podrum je također prikladniji: elektrificiran je, plinificiran i grijan zajedno s kućom.

Podrum u privatnoj kući posebno je povoljan kao centar za koncentraciju sustava za održavanje života (LSS): sva oprema može se smjestiti sigurno, kompaktno i prikladno za rutinsko održavanje i popravke, lijevo na sl. I to nije sve: ispada da kotao ili peć za grijanje s vodenim krugom, premješten u istoj kući iz kotlovnice (peći) na kat u podrum, počinje trošiti 3-5% manje goriva zbog iste stabilne mikroklime podruma. Uštede tijekom sezone grijanja u materijalnom smislu su prilično osjetne.

Još je jedna prednost kuće s podrumom još uvijek malo poznata na našim prostorima, no u zemljama južne Europe potražnja za kućama s podrumom za stanovanje (desno na slici) uporno premašuje ponudu. Ovdje se radi o preživljavanju, ali ne u slučaju rata ili nekih fantastičnih kataklizmi. Dovoljni su pravi: jer globalno zatopljenje Sahara će još dugo "bljuvati" vrući zrak svakog ljeta. Naknade, posebne ili “ekološke” tarife, kazne itd. naknade za prekomjernu potrošnju električne energije u zemljama koje imaju vlastite izvore energije - mama, ne brini! Kad je vani +(40-45) tjednima i mjesecima, nemoguće je normalno živjeti, a računi za energiju za klimu cijele kuće dolaze tako da... bolje razmislite o demokratskim vrijednostima, one su vječne . Premještanje u stambeni podrum tijekom ljeta ili smanjuje troškove klimatizacije na prihvatljivu razinu ili vam omogućuje da u potpunosti ostanete bez nje.

Hidroizolacija: početak

Podrum ispod kuće će biti od koristi samo kada je suh i ne remeti stabilnost cijele konstrukcije. Oba ova faktora su međusobno povezana, jer kuća s podrumom često se počinje naginjati i/ili taložiti upravo kao rezultat prekida podzemne drenaže zbog krute kutije duboko zakopane u zemlju: prirodno kretanje podzemne vode je poremećeno, vidi sl.:

Time se mijenja i pokretljivost i nosivost tla. Poznati su slučajevi kada je kuća s podrumom, izgrađena na suhoj, gustoj ilovači, morala biti napuštena - pod njom je gmizao živi pijesak zbog utjecaja nepravilno izgrađenog podruma.

Načini prodiranja vlage iz tla u podrum su različiti, a ne postoje 100% učinkoviti načini odvodnje vlažnog podruma. Podrumska vlaga učinit će cijelu kuću neudobnom i nezdravom. Ali također morate razmišljati o utjecaju podruma na podzemnu odvodnju. Jedini način da se spriječi da se takav Gordijev čvor zaveže je ispravan dizajn podrum i njegovu pouzdanu vanjsku hidroizolaciju. Izbor dizajna izravno je povezan sa svojstvima konstrukcijskog materijala. Stoga, kako bi se pravilno izgradila kuća s podrumom, njezin razvoj mora se provesti u sljedećem redoslijedu:

• Izbor građevinskog materijala;
• Izbor strujnih krugova u planu i presjeku;
• Odabir metode i sheme hidroizolacije;
• Određivanje sastava uređenja podruma;
• Izbor tehnika građenja.

Bilješka: ako se podrum smoči, ali kuća još uvijek stoji, onda postoje načini za sušenje podruma, pogledajte dolje. Takav podrum neće biti prikladan za stanovanje i stacionarno sušenje morat će se ponavljati svakih 3-5 godina, ali će služiti kao skladište hrane i / ili mjesto za nehlapljive uređaje za grijanje.

Materijali

Moguće je napraviti podrum od materijala koji mogu izdržati bočni tlak tla od 20 bara (2 kgf/sq. cm ili 20 tf/sq. m) i tlak vode u formaciji od 10 bara (1 kgf/sq. cm ili 10 tf /m2) m). Ovi uvjeti odgovaraju stupnju čvrstoće od M200 i stupnju otpornosti na vodu od W10. Naravno, što je veća margina za oba parametra, to će podrum biti pouzdaniji.

Neovisni programeri obično grade monolitne armiranobetonske podrume (stavka 1 na slici), montažne betonske temeljne blokove s monolitnom podlogom (stavka 2), opeku (stavka 3), monolitne s podlogom od opeke (stavka 4) ili blokove od pepela, poz. 5.

Opcija "opeke na betonu" prilično je izdržljiva ako je baza izrađena od spaljenog željeza ili klinker opeke: vanjska obložena opeka nije namijenjena podnošenju težine zgrade; vijek trajanja joj je do 40 godina, a kuća s podrumom građena je da traje generacijama. Crvena radna opeka u neposrednoj blizini tla počinje se raspadati u roku od 25 godina, a za 50-60 godina potpuno gubi nosivost. Željezna ruda i klinker trajat će stoljeće, ali nisu estetski ugodni. Općenito, podrum na poz. 4 nije opcija. Za ljepotu bi bilo lakše, pouzdanije i jeftinije ispuniti monolit i pokriti ga po ukusu.

Prikladnost određenih materijala za izgradnju podruma prikazana je na slici:

Kao što vidite, mogu se podijeliti u 3 grupe:

1. Neprikladno.
2. Uvjetno prikladno na strukturiranim tlima (gusta pjeskovita ilovača, lagana ilovača), ako se razina podzemne vode ne diže bliže od 0,2 m do donje strane poda podruma.
3. Prikladan.

Grupa I

Očigledni "gubitnici" su pjena i gazirani beton, a njihova mala nosivost ovdje nije najvažnija. Recimo da je prirodno trošenje betona 0,01 mm godišnje. Ovo je beznačajan iznos; u zemlji je mnogo veći. Minimalni sloj betona iznad armature je 40 mm. Da bi se armatura počela masovno ogoljivati ​​i konstrukcija zahtijevala velike popravke, u nedostatku drugih destruktivnih čimbenika, mora proći 4000 godina. Pretpostavimo također da su mostovi između pora pjene i porobetona debeli, 1 mm; obično su tanji. S istim trošenjem tijekom 25 godina, materijal će izgubiti 50% svoje čvrstoće (nadvoji su uništeni s obje strane) - veći popravci su nemogući, konstrukcija je postala neupotrebljiva. Za još 10-15 godina počet će se spontano urušavati bez mogućnosti obnove. Zbog toga se u južnoj Europi (najviše u Španjolskoj) tisuće kuća koje su nekoć građene za sezonski najam sada prodaju “za ono što daju”. I dalje izgledaju prekrasno, ali njihov vijek je pri kraju i nema načina da ih se obnovi.

To također uključuje vapneno-pješčanu opeku i beton od ekspandirane gline. Prvi u zemlji raspada se doslovno pred našim očima, skup je i zahtijeva prilično visoke vještine za rad s njim. Drugi je jeftin, s njim je lakše raditi, ali, nažalost, mokri se kroz i kroz, i nemoguće ga je pouzdano izolirati, nema takvih metoda i sastava.

Grupa II

Iz ove skupine bolje je ne koristiti crvenu ciglu i loš beton za temelj ispod kuće: raspadaju se u zemlji i popravak je često nemoguć. Klinker opeka je prilično pouzdana, izdržljiva do 150 godina ili više, lako se izolira, ali je skupa. Spaljena željezna opeka nije mnogo inferiorna od nje i jeftina je, ali ne ide redovito u prodaju, jer je greška u proizvodnji. Ali podrum od blokova šljake, zbog svoje niske cijene i jednostavnosti rada s njim, prilično je uobičajen, pogledajte video:

Video: izgradnja podrumske "kutije" od blokova šljake

Važna prednost podruma od blokova pepela je što je lagan i kuća s njim daje normalan propuh dosta dugo. slaba tla s nosivošću >0,7 kgf/sq. vidi. Moguće je izgraditi podrum od blokova pepela ne samo na suhom tlu. Može biti sasvim prikladno za gospodarske svrhe ako voda u tlu ostane iznad razine poda podruma ne više od 6 mjeseci. godišnje, a ležišni tlak ne prelazi 10 bara; u većini slučajeva samogradnje ti su uvjeti zadovoljeni. Ali, prvo, mjere za hidroizolaciju podrumskih zidova moraju se početi provoditi već u fazi njihove izgradnje, strogo poštujući sva pravila zidanja blokova, pogledajte video:

Video: osnove polaganja blokova od šljake

Drugo, hidroizolacija mora biti učinjena isto kao i za zidove od opeke ili temeljnih blokova, ali ojačana: i bojanje bitumenskim spojevima i lijepljenje, vidi dolje. I umjesto materijala za podstavu na bazi tekstila, koristite krovni filc od celuloze (kartona). Gledajući unaprijed, princip rada izolacije na bazi prirodnog bitumena je sljedeći: ako nakon mnogo godina rastavite strukturu izoliranu njime, neće se naći ni traga izvornom izolatoru. Bitumen iz njega se utisne u beton, na kojem je nastala vodonepropusna kora. Pore ​​bloka od šljake mnogo su šire od onih u betonu, a celulozna vlakna iz podloge od krovnog pusta postat će ojačavajuće punilo za bitumen u njima.

Kako izolirati blok od šljake

Kako je uređena hidroizolacija podruma od blokova pepela prikazana je na sl. desno. Budući da nema i ne može biti nikakvog jamstva za razinu podzemne vode, bolje je zamijeniti zatrpavanje zemljom glinenim dvorcem (istaknutim bojom) s produžetkom na vrhu od 0,5 m izvan konture slijepog područja. Njegova prisutnost oko kuće, kao i pete s udaljenosti od 0,4 m ispod temeljne trake, neophodan je uvjet za pouzdanost hidroizolacije podruma od blokova.

U ovom slučaju, zalijepljena (listna) izolacija nanosi se obrnutim redoslijedom od općeprihvaćenog - od vrha do dna. Pogodnije je raditi na ovaj način, koristeći uređaj u obliku nosača u koji je postavljen štap ili komad cijevi na koji je postavljena rola krovnog pusta. Tragus se postavlja na temeljnu traku, a zatim:

1. Dio zida na širinu valjka +(15-20) cm premazati tekućim bitumenskim premazom (prim.) s benzinskim razrjeđivačem. Bolje je nanositi temeljnu mastiku širokom, tvrdom četkom, utiskujući je u materijal zida;
2. Istu površinu premažite bitumenskom kitom na bazi antracenskog ulja - gušća je, ljepljivija i sporije se suši nego benzinska. Sloj – 3-4 mm;
3. Komad krovnog pusta odmotava se od role do dna s malom marginom;
4. Zamotajte izolator na premaz, idući odozdo prema gore i istiskujući mjehuriće;
5. Rez je izrezan s nekom marginom;
6. Tragus se preuređuje tako da preklapanje rezova iznosi 20-25 cm;
7. Ponavljanje odlomaka. 1-6 na novom dijelu zida s produžetkom od 15-20 cm izvan širine krovne trake;
8. Spoj limova se zagrijava plinski plamenik i zarolajte prema koraku 4;
9. Ponavljanje odlomaka. 1-8 dok ne dođu do ugla;
10. Na uglu, susjedni zid je obojen i premazan, krovni filc koji se proteže oko ugla je prerezan na vrhu i dnu;
11. Izolatorsko krilo se ne zagrijava previše izvana i lagano se okreće oko ugla;
12. Omotač se zagrijava i smota u skladu s korakom 4;
13. Ponovite radni ciklus dok ne obiđu cijelu zgradu;
14. Na sličan način nanesite 2. sloj ljepljive izolacije;
15. Nanesite vanjski sigurnosni sloj izolacije boje iz iste mastike;
16. Zatrpajte tlo ili postavite glineni dvorac.

Početniku će se cijeli ovaj postupak činiti vrlo napornim, ali nikakvu pouzdanu protutlačnu izolaciju nije ništa lakše napraviti. Ali podrum od blokova od cigle koštat će 1,5-2,5 puta manje od betona ili opeke.

U isto vrijeme o opekama

Gore opisana izolacija ne pruža 100% zaštitu podruma od opeke od vlage - pore opeke su tanje od bloka pepela, a bitumen je slabo utisnut u njih. Bolje je izolirati zidove podruma od opeke modernim prodornim materijalima s učinkom dubokog prodiranja (vidi dolje). Tipična shema za izolaciju zida od opeke s njima prikazana je na slici:

Potrebno je ožbukati zid pomoću mreže ispod izolacije: pouzdano prodire u pukotine do 0,4 mm, a šire se mogu formirati u zidu od opeke. Uloga glineni dvorac, koji sprječava ulazak kapilarne vlage u spoj beton-cigla, čepovi od Penecrita u utoru 25x50 mm i Penecrit s Penetronom u rupama betonske pete play. Nedostatak ove sheme je da penetrati nisu vječni, poput prirodnog bitumena; nakon 10-30 godina izolacija će se morati zamijeniti.

Sanacija vlage betonski podrum spojevi dubokog prodiranja

Napomena 2: ako je prethodno suhi betonski podrum počeo vlažiti kapljice duž zidova i poda (promijenjena je podzemna drenaža), može se popraviti s Penecritom i Penetronom 5-20 godina, vidi sl. desno. Stroboskop – 25X25 mm. Izolacija je ožbukana žbukom otpornom na vlagu u 2 sloja od 15-20 mm svaki s armaturnom mrežom (vidi gore) kako bi se izbjeglo bubrenje izolacijskog sloja kapilarnim pritiskom. Radovi se izvode u najsuše doba godine. Podrum se prethodno osuši, vidi dolje, a neposredno prije nanošenja izolacije dvaput se navlaži širokom mekom četkom.

III skupina

U materijalima grupe III, beton visoke čvrstoće otporan na vlagu ističe se velikom marginom. Samo od njega možete izgraditi suhi podrum na tlu natopljenom vodom, a da se ne morate baviti tako složenom i ne uvijek tehnički izvedivom stvari kao što je drenaža mjesta. Dovoljno je primijeniti jeftinu (i vrlo izdržljivu) bitumensku izolaciju, vidi sljedeće. Sl., a podrum neće prigušiti generacije stanovnika, bez obzira na to kako podzemna voda "hoda".

Veliki nedostatak betonskog podruma je žurba s izlijevanjem i pauze za održavanje kako bi se dobila snaga od monolita; Ako gradite sami, možda jednostavno nećete moći stići na vrijeme za sezonu. Osim toga, beton M400 W>10 nije jeftin, a kamion za beton neće stići točno u vrijeme koje ste odredili. Najvjerojatnije će vam biti propisan, a također ćete morati pričekati.

Rješenje je izgraditi podrum od gotovih temeljnih blokova. U vodu za mort za zidanje dodaje se 2-3% volumena tekućeg stakla. Bolje je kupiti gotove blokove, već su M (400-600) W (20-3). Blok 200x200x400 pomiče jedna osoba. Zatim se zidanje postavlja u 2 bloka s podvezivanjem šavova i izmjenom redova žlica s vezanim redovima, poput zida od opeke. Kutni "polublokovi" nisu usitnjeni ili odrezani - neka se zabode do pola u zemlju, cijela će struktura biti samo stabilnija. Ako imate 2-3 jaka pomoćnika i barem dizalicu, još je bolje kupiti blokove 400x400x800 - imaju zube i zidanje će biti vrlo čvrsto. U tom slučaju se izvodi u jednom bloku sa šavovima zavijenim u redovima.

Temeljni blokovi na armiranobetonskim konstrukcijama prolaze kroz parenje, što kod kuće nije izvedivo. Ali neka se zna da je period odležavanja od 3 mjeseca. blokovi koji su dobili 25% čvrstoće u hrpi ispod filma potpuno ga zamjenjuju. Redovi u hrpi moraju biti raspoređeni komadima drva tako da između njih postoje razmaci od 20-30 mm; u vrućem, suhom vremenu, hrpa je umotana u vlažnu vreću. Beton visoke čvrstoće možete pripremiti vlastitim rukama miješajući ga ručno, pogledajte priču:

Video: izrada betona rukama

Izgradnja podruma, posebno u postojećoj kući, općenito se može smatrati trećim zadatkom s kojim se ne može žuriti. Zatim – prve godine kuhamo polako potrebna količina blokovi; Sljedeće ljeto ćemo opet graditi bez žurbe. Možete lijevati nestandardne blokove prema vlastitoj snazi ​​i zubima - gotov zid izdržat će pritisak veći od 30 bara. I W? U proizvodnji se tekuće staklo miješa u betonsku masu u posebnim uređajima, što opet nije moguće učiniti kod kuće. Ali samograditelji uspješno pripremaju beton otporan na vlagu koristeći W(10-15) s dobro poznatim sastavom za popravke Dehydrol, pogledajte video:

Video: kako napraviti hidraulički beton

Bilješka: domaći hidraulički beton ne jamči prodor kapilarne vlage, stoga je vanjsku protutlačnu izolaciju potrebno nadopuniti unutarnjom protukapilarnom izolacijom od istog Dehydrola, vidi sl. Također, iznutra je cijeli podrum ožbukan armiranom izolacijom cementno-pješčana žbuka, vidi gore.

Strujni krugovi

Shema hidroizolacije podruma vezana je za njegovu opću shemu snage (ležaja). Razvija se ovisno o lokalnim uvjetima, prvo u presjeku, a zatim u tlocrtu.

Mogući strujni krugovi za domaće podrume prikazani su u presjeku na slici:

Podrum na ploči izgrađen je na slabim, homogenim tlima: velika potporna površina daje nizak specifični pritisak na tlo i ravnomjernije raspoređuje opterećenje težine preko njega. Zapravo, cijela zgrada u ovom slučaju stoji duboko ukopana pločasti temelj. Uklanjanje ploče duž konture ne smije biti manje od debljine zidova podruma (temeljne trake), inače će opterećenja težine biti koncentrirana na rubu ploče, s vremenom će se raspasti, a cijela kuća počet će krivo tonuti. Također, podrumi na mekom tlu lakše isplivaju, vidi dolje; "Bočna udica" tome se suprotstavlja. Ploča se izlije s početkom stabilnog toplog vremena, čuva dok ne postigne 50% čvrstoće (najmanje 20 dana) i na njoj se gradi od bilo kojeg drugog prikladnog materijala. Ako je moguće sezonsko stajanje podzemne vode iznad 0,6 m iznad razine baze (ne poda!) Podruma, izlije se ploča debljine jedne i pol (od 300 mm) sa zubom na trećini visine. , Pogledaj ispod.

Podrum na traci izgrađen je, naprotiv, na gustim, dobro nosivim (od 1,7 kgf / sq. cm), a možda i heterogenim tlima: ploča od gromade koja sleti na kut kada se taloži opasno će se naginjati; traka će ga ili gurnuti prema dolje ili gurnuti u stranu. Na gustim, homogenim, nevalovitim ili malo uzdignutim tlima, ako je kuća bila stabilna bez smetnji najmanje 3-5 godina, moguće je izgraditi temelj na traci u postojećoj kući. Tipični dijagram prikazan je na sl. s desne strane, ali u svakom konkretnom slučaju gradnja se izvodi prema individualni projekt na temelju istraživanja na licu mjesta.

Ako je podrum na vrpci izgrađen istodobno s kućom, tada ciklusi hitnog betoniranja nisu međusobno povezani: izlijevanje trajnog poda može se i čak treba (vidi dolje) odgoditi do sljedeće godine. U svakom slučaju produžetak pete trake u stranu mora biti najmanje 0,6 m kako bi se opterećenja od sile otpora tla „raspršila“ na građevinu koja se spušta (prikazano crvenom točkastom linijom), inače pod se može jednostavno stisnuti.

Privremeni pod

Preporučljivo je ostaviti podrum na vrpci godinu dana bez poda, ako se razina podzemne vode ne diže iznad 0,2 m ispod baze podruma, tako da zgrada daje početno slijeganje i da se trajni pod definitivno ne gura van. U međuvremenu možete položiti privremeni pod, baš kao i polaganje podova na zemlju.

Sheme za postavljanje podova na tlu prikazane su lijevo na slici:

poz. I to je primjenjivo ako se voda u tlu ne diže iznad 0,6 m do baze podruma; poz. B - ako dosegnu 0,2 m ispod njega. U slučaju da pomoćni podrum na vrpci ostaje suh više od 3 godine, u njega se često postavlja topli zemljani pod, s desne strane na rižu: tako se povrće i voće duže čuvaju i manje kvare. Biljni proizvodi u skladištu oslobađaju etilen koji potiče njihovo sazrijevanje; Bez etilena, proizvodi "spavaju". Etilen je malo teži od zraka i ne uklanja se u potpunosti konvencionalnom ventilacijom podruma (vidi dolje); Poznati su brojni slučajevi trovanja etilenom ljudi koji su dugo vremena proveli u podrumima s hranom. Etilensko tlo, naprotiv, pohlepno upija, samo trebate napraviti kante ventiliranim i na postoljima od 15-20 cm. domaći kvas, likeri, vino, pivo, medovina u podrumu s zemljanim podom bolje sazrijevaju i ispadaju mnogo ukusniji.

Bilješka: podrumi na pločama i trakama pogodni su za ugradnju kotlovske opreme i elektrifikaciju za stanovanje tek nakon najmanje 3 godine nakon završetka izgradnje cijele kuće, ako tijekom tog vremena nije bilo znakova vlaženja podruma i/ili neravnomjernog slijeganja zgrade.

Podrum-keson od betona otpornog na vlagu s vanjskom izolacijom otpornom na pritisak bit će suh na bilo kojem tlu, čak i ako pluta u vodi - tijekom Drugog svjetskog rata čak su i morski brodovi građeni od armiranog betona. Kasetirani podrum također je kompatibilan s bilo kojom zgradom, vidi dolje. Ali njegova izgradnja je potpuna složena hitna situacija, vidi dolje. A na laganim, rastresitim, jako navodnjenim tlima, podrumski keson može iznenada isplivati. Podrumi na pločama i trakama daju do znanja da je podzemna odvodnja u problemu jer se usprkos bilo kakvoj izolaciji vlaži - radni i zidani šavovi su pokidani - a keson može doslovno isplivati ​​za tjedan dana i pasti na bok zajedno s kućom. Stoga se ne preporuča gradnja kesonskih podruma na najvišoj koti tla više od 0,6 m iznad poda podruma, a odmak kutije treba dati od 0,6 m na srednjim i gustim tlima i od 0,8 m na lakim tlima.

Dijagram snage podruma u planu povezan je ne samo s tlom, već i sa strukturom zgrade. Njegove moguće opcije za samogradnju prikazane su na sl. ispod. Podrum (stavka 1) je jedini koji vam omogućuje da odmah opremite kotlovnicu i kućnu komunikacijsku distribucijsku jedinicu u podrumu (lijevo na slici na početku); u ovom slučaju se gradi s kesonom. Ovdje je važno da kotlovnica mora imati prozor, a zidovi kesona i podnožje zgrade su jedan monolit.

Rjeđe se gradi nepotpuna podrumska etaža - uštedu na zemljanim radovima više nego pojede višak betona. Tipični opravdani slučajevi su teško, složeno i skupo tlo za razvoj (poz. 1a) ili se na teškom tlu nađe lagano rastresito mjesto čija je veličina prikladna za podrum, poz. 1b. U ovom slučaju, naprotiv, ni na koji način ne biste trebali graditi podrum-keson ili na ploči, samo na traci! Keson se ne preporučuje za poz. 1a, pa ćete morati pričekati nekoliko godina prije nego što kotlovnicu premjestite u podrum ili je opremite za stanovanje.

Bilješka: nepotpuna podrumska etaža i podrumski međukat su različite stvari. U podrumskom polukatu moguće je ugraditi vanjska ulazna vrata, uvučena u jamu ne više od 3-4 koraka.

Još je rjeđe graditi podrume uz temelje postojeće kuće (stavka 2 na gornjoj slici) - postoji veliki rizik od novog neravnomjernog slijeganja zgrade. Ako ga profesionalac gradi prema projektu, onda vlasnik i operater potpisuju da će štetu napraviti svi moguće posljedice preuzeti. U postojećoj kući bolje je izgraditi "plutajući" podrum, udaljen najmanje 1 m od temeljne trake kuće, poz. 3. Moguć je bilo koji presjek njegovog strujnog kruga, ali ćete morati potrošiti novac na zaseban podrumski kat, između kojeg i poda kuće potreban vam je slobodan razmak od 0,3 m, tj. a temeljnu jamu za podrum potrebno je dublje iskopati. Razlog je razlika u brzini i količini naseljavanja 2 odvojene zgrade ugniježđene jedna u drugu.

S manjim ukupnim obimom zemljanih i betonskih radova, kao i generalnog stropa, možete se snaći izgradnjom povezanog podruma - povezanog s temeljem kuće krutim armiranobetonskim nadvojima širine temeljne trake. Ukopani su, kao temeljna traka kuće, ali u razmaku >0,6 m ispod standardne dubine smrzavanja (NGD), a zidovi podruma su po potrebi da se u njemu može hodati u punoj visini (1,9- 2,2 m + debljina poda + debljina jastuka ispod poda). Kao rezultat toga, razlika u specifičnom pritisku na tlo temelja kuće i podrumskih zidova pokazuje se kao vrijednost koju mogu podnijeti skakači duljine do 1-1,5 m.

Uzorak u obliku slova T (stavka 4) koristi se na laganim, savitljivim, homogenim tlima; U obliku slova H (pozicija 5) za lake heterogene i srednje, te ćeliast (pozicija 6) za srednje heterogene i teške homogene. U svakom slučaju, povezani podrum se gradi samo i samo na traci - na ploči ili kesonu će se potrgati nadvoji i uništiti temelj zgrade. Uobičajene pogreške pri izradi dijagrama povezivanja temelja i podruma su sljedeće:

• Kutovi podruma uz spojene ostavljaju se visjeti (poz. 7).
• Dijagram veze je izveden asimetrično u odnosu na obje osi tlocrta temelja (točka 8) ili centralno simetrična (točka 9).
• Kut podrumske kutije povezan je s kutom temelja, poz. 10.

Potonje je posebno opasno za cjelovitost i stabilnost cijele strukture. U slučaju kao na poz. 10, bilo bi potrebno ili promijeniti raspored kuće s podrumom na simetriju duž barem jedne osi, poz. 11, ili, bolje, bez mijenjanja plana, spojite unutarnje kutove temelja s nadvratnikom i napravite podrum nepotpunim prizemlje, poz. 12.

Hidroizolacija

U procesu izrade podrumske hidroizolacije najprije se odabire njezin dizajn u odnosu na danu zgradu u tim specifičnim uvjetima, a zatim se odabiru odgovarajući materijali. Voda je podmukla stihija od koje se desetljećima nije moguće zaštititi jednom jedinom preprekom. Tipičan slučaj u individualna gradnja smatra se kada se na sezonskom vrhuncu suše razina podzemne vode spusti ispod baze podrumske etaže za 0,2 m ili više, a na vrhuncu vlage poraste do razine humusnog sloja; smatra se da je najplodniji sloj tla stalno vlažan, ali ne stvara značajan protok i pritisak vlage na strukturu.

U takvim uvjetima jedino pouzdano rješenje je vanjska tlačna hidroizolacija. Gravitacija samo od površinsko otjecanje ne jamči suhi podrum, jer, prvo, u kišnim godinama pritisak površinske vode može postati značajan. Drugo, podzemna drenaža ispod same strukture može se promijeniti, vidi gore. Unutarnja protukapilarna izolacija i oklop koji ga drži mogu biti potrebni ako je donji dovod vode stabilan na razini poda podruma ili više, vidi dolje.

Vanjska hidroizolacija podruma izvodi se općenito na 2 načina: odsječenje (odsječenje), lijevo na slici, i odvod (ispuštanje), desno:

Ako zgrada s podrumom stoji na propusnom tlu (šljunak, šljunak, hrskavica, pijesak, pjeskovita ilovača, labava ilovača), tada se izolacija za zatvaranje može izvesti bez drenaže; u ovom slučaju, glineni dvorac nastavlja se do razine od -(0,25-0,3) m ispod baze jastuka poda podruma. To je njegova velika prednost - ne zahtijeva skup i radno intenzivan sustav odvodnje. Ako je podrum izgrađen od hidrauličkog betona, tada se vanjski zidovi preko izolacije malterišu cementno-pješčanom žbukom i umjesto glinenog dvorca zatrpaju zemljom iz iskopa. Ovo je druga prednost zaporne izolacije - samokopana glina nije prikladna za bravu, morate kupiti građevinsku glinu, i to puno.

Nedostaci izolacije za zatvaranje su, prvo, veliki obujam iskopa. Drugo, nisu uvijek tehnički izvedivi - odaberite jamu željeni profil(vidi dolje) možda neće dopustiti obližnje zgrade. Treće, glina je prepreka vlazi, ali ne i slijepa barijera. Smanjuje protok i pritisak vode na zid, ali ga ne zaustavlja u potpunosti. Stoga je potrebna potpuna vanjska izolacija (premaza + premaz + pod), a ako je podrum od blokova od šljake ili opeke, tada je ojačan, vidi gore. Četvrto, rezana izolacija primjenjuje se samo u cijelosti, barem unutar zida, jer spojeve podnih ploča potrebno je lijepiti i zagrijavati, pa je postavljanje na postojeću kuću vrlo problematično - ne možete u potpunosti iskopati niti jedan njezin zid, a da ne riskirate stabilnost cijele konstrukcije.

Drenažna izolacija djeluje samo zajedno s drenažom: njena osnova je membrana s obrnutim kapilarnim učinkom koja skuplja vlagu i odvodi je u drenažu. Sama membrana je zalijepljena na zid umjesto zaporne izolacijske ploče i geotekstilom je zaštićena od brzog začepljenja zemljom. Glavna prednost izolacije skretnika je njezin minimalan ili nula utjecaj na podzemni tok ispod kuće; cut-off izolacija čak i kod drenaže ga mijenja, pa se podrume kuća na tlima sa složenom nestabilnom hidrologijom preporučuje izolirati membranom. Dodatno, prvo, potrebna je jama za izolaciju za zatvaranje širine manje od produžetka slijepog područja (praktički 0,6-0,8 m je dovoljno, samo da se radnik može ugurati u nju). Drugo, možete ga izolirati u komadima širine oko 1,5 puta veće od membrane. Stoga se podrumi postojećih kuća gotovo uvijek mogu izolirati samo metodom odvodnje.

Nedostaci drenažne hidroizolacije također su vrlo ozbiljni. Prvi je još veći obujam i složenost iskopavanja, samo popratnih. Izgradnja drenažnog područja nije šala, a također nije uvijek moguće pronaći mjesto za drenažno polje. Drugo, najbolje membrane traju do 20 godina; češće - 10-12 godina, a na jako navodnjenim, labavim tlima 3-7 godina. Ako podrum namjeravate izolirati membranom, budite spremni iskopati kuću i mijenjati je u redovitim intervalima.

Kad ga trebaš unutra

Ako je GW više od 3 mjeseca. godišnje stoji u razini s podom podruma ili se diže više, vanjska protutlačna hidroizolacija dopunjena je unutarnjom antikapilarnom hidroizolacijom. Beton, a da ne spominjemo ciglu, nije čvrsti monolit. Njegovu mikrostrukturu čine najsitnija zrnca cementa, slična morskim ježincima, čije su iglice silikatni kristali. Tim se "iglicama" zrnca cementa spajaju jedna s drugom, a praznine se popunjavaju pijeskom i, u hidrobetonu, stvrdnutim tekućim staklom (koje je također silikat), au polimernim dodacima otpornim na vlagu. U oba slučaja ostaju mikropore; Polimer se također razgrađuje 3-15 godina, a pod pritiskom beton lagano propušta vlagu. Nije primjetno u brani hidroelektrane, ali je vrlo primjetno u podrumu.

Mogućnosti unutarnje antikapilarne hidroizolacije podruma prikazane su na sl. na poz. U i D vanjska izolacija nije konvencionalno prikazana, ali je i ovdje potrebna. Izolacija šava na poz. B - najmanje 4 sloja krovnog materijala, zalijepljena zajedno s tekućim temeljnim mastikom i zagrijana plamenikom. Ne možete zatvoriti šav tankom žbukom - iscurit će. Tolm ili krovna bitumenska izolacija (hidrobutil itd.) također nije dopuštena - zid će se zgnječiti i istisnuti. Rezanje stakla i drugi na bazi stakloplastike, naprotiv, potlačiće težinu zida - baza će ostati nezgnječena i kapilarna vlaga će teći duž nje, tako da to također nije moguće. Tlačni zid na poz. B – žbukanje na mrežicu cementno-pješčani mort, vidi gore.

Izolacijski materijali

Krovni i zidni vodonepropusni materijali nisu prikladni za podrume - nisu dizajnirani da izdrže pritisak tla i tlak vode u formaciji. Prema načinu primjene i namjeni, materijali za hidroizolaciju podruma dijele se na:

• Primarni, ili temeljni, ili impregnacijski - tekući mastiks koji se nanosi na pripremljenu površinu (vidi dolje) kako bi se stvorila baza za premazivanje drugim materijalima.
• Bojanje ili premazivanje - viskozniji sastavi ljepila, koji se koriste ili zasebno, ili kao podloga koja drži izolaciju sloja, ili, opet zajedno s temeljnim premazom, za antikapilarni premaz iznutra. U potonjem slučaju, nakon premazivanja, zidovi su ožbukani preko rešetke bilo kojom žbukom otpornom na vlagu u jednom sloju.
• Debeloslojni kitići s cementnim punilom - namijenjeni za nanošenje premaza debljine do 20 mm samo na strane koje su okrenute prema pritisku. Koriste se umjesto nadzemnih materijala u slučajevima kada podzemna voda ne dopire do poda podruma više od 9 mjeseci. godišnje.
• Prekrivači ili lijepljenja – fleksibilne ploče ili meki materijali na tkanoj ili vlaknastoj podlozi impregniranoj samim izolatorom. Univerzalni i najpouzdaniji izolator. Također se primjenjuju samo na strane koje su okrenute prema vodi koja nadire.
• Kapilarne membrane - poseban premaz s obrnutim kapilarnim učinkom nanosi se na vodonepropusnu plastičnu podlogu, vidi gore.

Izolacijski princip ovih materijala, osim membranskih, može biti sljedeći:

1. Bitumen još uvijek nije nadmašen u trajnosti, ali je s njim teško raditi. Kako funkcionira bitumenska hidroizolacija, pogledajte gore. Proizvodi se u obliku primarnih kitova s ​​benzinskim razrjeđivačem (primes), premaznih kitova, debeloslojnih kitova i prekrivnih materijala. Izolacija oklopa gotovo nikada nije potrebna; ako je tako, onda cementno-pješčana žbuka. Lijepi na bilo koji zid (beton, cigla). Penetracija u beton je do 30 mm (obično 7-15 mm), tako da tretirana površina gubi vodootpornost zbog mehaničkih oštećenja.
2. Bitumensko-nairitne kite su otporne na mraz i mogu se nanositi na temperaturama do (15-25) stupnjeva. Sloj – do 6 mm. Pukotine širine do 30-50 mm su zategnute, jer pjeniti na zraku, pa se otvoreno pakiranje mora upotrijebiti u roku navedenom na njemu (ili u uputama). Premaz zadržava plastičnost do –(45-60) stupnjeva. Vijek trajanja - 10-25 godina. Specifičan materijal za sjevernu gradnju ili složene popravke potpuno dotrajalih zgrada.
3. Epoksidni, epoksi-katranski i epoksi-furanski kitovi još su specifičniji materijal za hidroizolaciju građevinskih konstrukcija koje se redovno natapaju do te mjere da su potpuno uronjene u vodu, smrzavaju se i zaleđuju nezagrijane. Krhke, nakon 3-5 godina zahtijevaju potpuna zamjena. Teško za rad, otrovno, kancerogeno.
4. Prirodni elastomeri ( tekuća guma) – laki su za rad, ali su primjenjivi samo kao reparaturni za unutarnju izolaciju. Dobro pristaju samo cigla i blok od šljake. Razdoblje obnavljanja hidroizolacije s prirodnim elastomerima je 1-5 godina, ovisno o lokalnim uvjetima. Potrebna je oklopna izolacija od najmanje 2 sloja cementno-pješčane žbuke preko mreže, jer lako bubre i ljušte se zbog kapilarnog pritiska. Općenito, lijek "hitne pomoći" za vlažan podrum dok vam ruke i novčanik ne dođu do ozbiljnijih popravaka.
5. Sintetski elastomeri - poluuretan, silikon, MS plastika. Djeluju slično bitumenu, ali prodiru dublje u beton, do 100 mm. Nakon 7-20 godina potrebno je ažurirati izolaciju. Za popravke iznutra, nanijeti na osušenu i obilno navlaženu površinu neposredno prije tretmana, vidi dolje.
6. Penetrirajući (duboko prodorni) sastavi – sintetski elastomeri + cement + polimerni dodaci. Dostupan u obliku mastika za slikanje u debelom sloju. Rad je jednostavan. Koriste se samo za vanjsku izolaciju. Utiskuju se u zazore do 0,4 mm (poliuretan) ili do 10 mm (na silikon ili MS) do dubine od 100 mm i zatvaraju cementom koji pod utjecajem vlage rekristalizira. Površina koja se nanosi mora biti izravnana na +/–(2 mm) i temeljito očišćena od prašine. Bitumenski pokrivni materijali ne prianjaju sami na sebe. Oklopna izolacija, ako je potrebna - cementno-pješčana žbuka na mreži. Vijek trajanja - 10-30 godina. Kapilarna vlaga nije prekinuta 100%, tako da je skoro uvijek potrebna bitumenska antikapilarna izolacija iznutra.

Što ako je vlažno?

Budući da govorimo o popravku postojećeg vlažnog podruma, bilo bi prikladno spomenuti setove spojeva za to. Njihove komponente su pripremljene, u pravilu, na različitim osnovama, ali su konzistentne u svojim fizičkim i kemijskim svojstvima. Stoga popravak vlažnog podruma iznutra treba obaviti spojevima jednog renomiranog proizvođača.

Na primjer na Sl. pokazuje kako su podrumi različitih izvedbi iznutra izolirani smjesama iz dobro poznatog Dehydrol kita. Stroboskop gdje god treba - 25x25 mm. Priprema površine - prema uputama za odgovarajuće sastav. Dehydrol 10-2 također se uspješno koristi za izradu domaćeg betona otpornog na vlagu, vidi gore.

Kako osušiti podrum

Bitumenske hidroizolacijske mastike nanose se na suhu površinu. Kada pišu da se prodorni spojevi moraju nanositi na vlažnu površinu, to je točno. Ali kada dodaju da je bolje za svježe izliveni beton, to je u osnovi pogrešno. Kapilarna vlaga u zidu pripremljenom za obradu penetrantima treba prodrijeti duboko u suhu masu i takoreći povući za sobom izolator. Ako je betonska masa zasićena vodom, ona će istjecati kroz kapilare i, obrnuto, istisnuti izolator. Dubina njegovog prodiranja u zid bit će u najboljem slučaju mnogo manja od izračunate; odn. Vijek trajanja će se također smanjiti, jer sastav se uništava izvana pod utjecajem zraka.

Vlažan podrum prije sanacije potrebno je temeljito osušiti, a neposredno prije tretmana zidove i pod nekoliko puta navlažiti vodom pomoću meke četke za žbuku. Vlaženje valjkom daje lošiji učinak, a prskanje još gore, jer... zrak postaje pretjerano ovlažen i kapilarna vlaga više ne nastoji aktivno pobjeći u betonsku masu.

Sušenje podruma strujom toplog zraka beskorisno je - neće se osušiti sve dok se u jesen ponovno ne počne "znojiti". Potrebno ju je sušiti toplinskim (infracrvenim, IR) zračenjem. Ali ne "daleko" od električnog kamina ili nichrome "koze" (što je opasno), već "blizu" - žarulje sa žarnom niti ga daju u izobilju, zbog čega izlaze iz upotrebe. Blisko IR prodire duboko u beton i ciglu, gotovo bez ikakve apsorpcije u zraku. Morate objesiti više žarulja u vijencima po stopi od 60-100 W po 1 kubnom metru. m volumena podruma. Ako se u njegov zid ubije probna rupa, tada se najčešće nakon 10-12 dana neprekidnog sušenja IR-a ispostavlja da se tlo oko njega već počelo sušiti. U svakom slučaju, nakon tjedan dana već je moguće nanositi penetrate ili premazivati ​​bitumenom. Malo dulje sušenje u svakom slučaju neće škoditi - sve dok imate strpljenja gledati kako se brojilo mijenja.

Popravci nisu za vlastite ruke

Ponekad je moguće osušiti vlažan podrum samo ubrizgavanjem posebnih spojeva u okolno tlo, vidi sl. desno. Na primjer, ako živi pijesak gmiže ispod kuće, tada se cijela građevina mora spasiti. Ali tijelo se formira u zemlji nepravilnog oblika, te je nemoguće točno predvidjeti daljnje slijeganje strukture. Stoga se provode samo injekcije u tlo specijalizirane organizacije na temelju rezultata očevida, te uzimaju kupca i vlasnika objekta na potpis da će snositi eventualne posljedice.

Uređenje

Ovaj odjeljak nije o 3D tapetama, baru, HD TV-u, jacuzziju ili trokrevetnom krevetu ispod ogledala na stropu. Ovo i sve te stvari je po vašem nahođenju. Obavezno i, za stambene i tehničke, poželjno uređenje podruma sastoji se od:

• Potrebna je ventilacija.
• Potreban je ulaz sa stubištem.
• Prilazni otvor - ako je stubište strmo nagnuto.
• Izolacija – za stambene i tehničke podrume.
• Površinska drenaža - u područjima s obilnim oborinama u toploj sezoni.

Ventilacija

Ventilacija je vitalna za svaki podrum, jer... Gotovo svi štetni, otrovni i mnogi eksplozivni plinovi teži su od zraka i teku prema dolje. Iz istog razloga, podrumi su izgrađeni s energetski neovisnom prirodnom dovodnom i ispušnom ventilacijom.

Ventilacijski uređaj za podrum ispod kuće prilično je jednostavan, poz. 1 i 2 na sl.:

Površina poprečnog presjeka lumena cijevi je 5 četvornih metara. cm za svaki kubični metar volumena podruma, ali njegov promjer u svakom slučaju je od 60 mm. Bolje je staviti filter na ulaznu cijev umjesto mrežice za glodavce, desno na sl. Protočni s punilom filtera (stavka 3) štiti od prašine i insekata, ali zahtijeva redovitu kontrolu i zamjenu punila. Aerodinamički (stavka 4) se čisti po potrebi; potrebno je samo pričvrstiti traku novinskog papira, itd., na ulaznu cijev u podrumu. indikator protoka: kada je filter zraka začepljen, protok zraka se vrlo naglo zaustavlja. Ali posebno štetni i lukavi komarci i muhe probijaju se kroz njega.

Ako je podrum pored kuće, onda je izrada visoke ispušne cijevi teška i nije uvijek moguća. U ovom slučaju ventilacija podruma izgrađena je prema dijagramu na Sl. desno. Minimalni promjer cijevi je 100 mm; za podrum veći od 10 kubičnih metara, površina poprečnog presjeka je 10 četvornih metara. vidjeti po kubnom metru volumena. U podrumu ne bi trebalo biti nikakvih prepreka za kretanje zraka između dovodnih i ispušnih cijevi. Gornji krajevi cijevi su savijeni poput guske od kiše i snijega.

Ljestve

Stubište u podrum jedan je od najčešćih uzroka ozljeda u kućanstvu, pa njegovom dizajnu treba posvetiti najveću pozornost. S ove točke gledišta stepenice se dijele na uzlazne i strmo nagnute. Uz prve se možete penjati/spuštati s teretom u rukama, bez držanja za ograde, ali na strmim nagibima općenito je nepoželjno hodati - ako nespretno zakoračite ili se zaljuljate, možete se srušiti, naginjući se unatrag. S teretom u jednoj ruci, obično se penju uz strmo nagnute ljestve, hvatajući se drugom za ogradu ili gornje stepenice.

Dizajn stubišta može biti bilo koji od onih prikazanih lijevo na sl. Najprikladniji u smislu uštede korisnog prostora označeni su bojom:

Desno na sl. dani su izračunati omjeri za njih, a ovdje postoji nijansa: budući da je visina uspona i spuštanja u podrum mala, stubište s nagibom do 50 stupnjeva bit će prilično udobno. tg 50 gotovo je točno jednak 1,2, što olakšava izračun, na temelju činjenice da je minimalna širina gazišta stepenice 180 mm, a najveća dopuštena visina 230 mm. Recimo da je visina spuštanja u podrum 2,2 m, računajući od vrha stropa (vidi dolje). Ova visina mora obuhvatiti cijeli broj stepenica, uzmite 10. Visina stepenice tada je 220 mm. Podijelimo s 1,2, dobivamo 183 mm - prikladno. Proširenje stubišta u tlocrtu će biti 183x10=1,83 m, što također nije loše. Površina ispod stepenica minimalne dopuštene širine 0,8 m iznosi 1,83X0,8 = 1,464 m2. m.

O pogrešnim stepenicama

Ono što ne trebate učiniti s podrumskim stubištem je, prvo, to učiniti na uzici (jednu uzicu) s visećim stepenicama, poz. 1 na sl., takve su stepenice izuzetno opasne:

Drugo, betonsko stubište izlijte sami na licu mjesta, poz. 2. Gotove betonske stepenice su pravi monolit; u cijelosti se izlijevaju u kalup. U njima nema radnih spojeva za betoniranje, a kod izlijevanja "samih" oni su neizbježni: gornja stepenica se ne može izliti dok se donja ne stegne. Šavovi su slabi, ubrzo pucaju u podrumskim uvjetima, a kao rezultat toga, domaće betonsko stubište u podrum služi manje dobro od drvenog.

Ugradnja stepenica za podrum

U suhom podrumu, drveno stubište služi kao i sam podrum. Pravilno napravljeno drveno stubište ne sruši se iznenada i, prije nego što stepenice počnu trunuti, zvuk škripe ukazuje na strukturalni kvar.

Konstrukcija drvenih ljestava za podrum prikazana je na slici:

Umjesto izreza u unutarnjem nizu, možete ga ispuniti filetima od daske ili, još bolje, debelom šperpločom ispod gazišta stepenica, poz. A. Međutim, urušavanje trulih drvenih podrumskih stepenica u vlažnom podrumu također je česta pojava kod ozljeda u kućanstvu, pa je bolje pričvrstiti gazišta na čelične ili betonske grede. Dimenzije poprečnog presjeka betonske grede su od 100 mm širine i od 150 mm visine. Čelik - kanal od 100 mm ili I-greda od 80 mm.

Metode pričvršćivanja drvenih gazišta na čelične i betonske uzice prikazane su na slici:

Tiple za pričvršćivanje na beton izrađene su od dijelova valovitih armaturnih šipki debljine 8-18 mm. Prodor betona od 60 mm; u drvu od 30 mm. Rupe u udicama za montažu na tiple izbušene su 2-2,5 mm uže; ždrebice se nabijaju udarcima malja. Pričvršćivanje gazišta na noge omogućuje jednostavno postavljanje ograde: armaturne šipke se izvlače prema gore do visine ograde, a na njih se stavljaju dijelovi cijevi koji podupiru gazišta i balustere; možda plastična. Najbolje je pričvrstiti gazišta na traku - neće istrunuti ni u vlažnom podrumu.

U slučaju da nema ni jednog i pol kvadrata za stepenice, ovdje na slici su crteži drvenog strmo nagnutog stubišta za podrum. Svakako će trebati otvor, pogledajte dolje.

Bilješka: Prije sastavljanja u proizvod, svi dijelovi drvenog stubišta za podrum moraju biti impregnirani vodoodbojnim sastavom na bazi ulja (može se obraditi), a gotovo stubište mora biti lakirano akrilnim lakom za vanjsku upotrebu ili obojeno boja otporna na vlagu. Najbolji izbor je akrilni emajl za kupke.

Ulaz i otvor

Često nema mjesta za uzlazno stubište u podrum ispod privatne kuće, a zatim se ulazi u njega izvana. To je općenito potrebno ako se za podrum kupuju gotova betonska stubišta - nisu izrađena s nagibom većim od 40 stupnjeva. Zatim, prvo, ulaz u podrum mora biti zaštićen od oborina nadstrešnicom, vidi sl. desno. Prevjes nadstrešnice trebao bi stršati naprijed iznad ruba gornje stepenice za manje od 30 cm, a sa strane i straga - od 15 cm, gornja stepenica trebala bi stršati iznad tla ili slijepog područja najmanje 70 mm, a otvor podrumskih vrata mora imati prag od 90 mm. Oba su neophodna kako bi se spriječilo prodiranje kiše i otopljene vode u podrum. Bolje je napraviti prag visok 120-130 mm, pričvrstiti na njega rampe širine 400 mm s obje strane.

Otvor za podrum također nije tako jednostavan. Danas vjerojatno više nitko ne pravi "lyadu" od dasaka s užetom - u prodaji je širok izbor gotovih podrumskih otvora. Uzidani su u strop (vidi dolje) cementno-pješčanim mortom, a cijena je sljedeća. put:

• Neautomatski s mehaničkim zaustavljačem, poput starih kauča na razvlačenje: povukao, podignuo - škljocnuo je. Moram ga zatvoriti - povukao sam ga gore, škljocnuo je i spustio sam ga.
• Poluautomatski s opružno-ručnim mehanizmom - povučen do kraja ostaje otvoren. Moram ga zatvoriti - gurnuo sam ga dolje i potonuo.
• Poluautomatski s pneumatskim podizanjem - malo povučen i otvoren. Treba ga zatvoriti – gurnuo sam ga dolje i glatko se zatvorio.
• Automatski s pneumatskim podizanjem - čvrsto sam stao na rub poklopca, maknuo nogu - otvorio se. Za zatvaranje lagano gurnite poklopac prema dolje i on se zatvara.

Što se tiče jednostavnosti korištenja, oba poluautomatska uređaja su jednaka, ali automatski nisu ništa više od marketinškog trika bez obzira na sigurnost. Zamislimo – u kuću se unosi namještaj. Monteraši (ili vi i pomoćnik) nosite kabinet. Prednji stane na poklopac, otvori se. Onaj straga ne vidi što mu je pod nogama i nije ga briga - propadne i ozlijedi se. Ako se stvarno želite odvojiti za hladan podrum, uzmite krovni otvor za automobil s daljinskim upravljačem s daljinskog upravljača, oni se također prodaju.

Izolacija

Izolacija je neophodna za stambene i tehničke podrume. Potonji je osigurati da se voda u cijevima ne smrzne, a ušteda goriva se bilježi samo u izoliranim općim kotlovnicama. Također je poželjno izolirati skladišni podrum uz kuću: građevinske konstrukcije su dobri mostovi hladnoće zimi i topline ljeti.

Podrum mora biti izoliran pijeskom, vidi sl., tako da sezonski pokreti tla ne potrgaju izolaciju.

Izolacija od mineralne vune i celuloze, koja je u svim drugim aspektima izvrsna, nije prikladna za zidove podruma: oni se slože i urušavaju pod zemljom. Granulirana pjenasta plastika također je loša: pod pritiskom tla i formacijske vode brzo se raspada u granule. Ekstrudirana polietilenska pjena (EPS) je više ili manje otporna u tlu; naneseni sprej traje više od 10-15 godina poliuretanski premaz. Izoliraju se na obje uobičajene metode, a prije punjenja pješčanog jastuka zaštićuju se cementno-pješčanom žbukom.

Drenaža

Na mjestima s jakim oborinama u toploj sezoni, nijedan podrum bez površinske konture odvodnje kuće uvijek će biti suh. U drugim slučajevima, drenaža je također korisna: smanjuje raspon fluktuacija razine podzemne vode, što olakšava hidroizolaciju podruma i/ili povećava njegovu učinkovitost. Ono što je jednako važno je da je utjecaj drenažne kuće s podrumom na podzemno otjecanje značajno smanjen. Nepravilno poravnanje takvih zgrada je izuzetno rijetko kao rezultat grubih kršenja konstrukcije. Dijagram dizajna konturne površinske odvodnje stambene zgrade prikazan je na sl. desno. Polje za pražnjenje može se nalaziti ispod povrtnjaka ili, još bolje, vrta: gotovo iste atmosferske oborine skupljaju se u odvodima, sasvim pogodnim za navodnjavanje.

Podrum ispod garaže

Podrum u garaži je atraktivan jer ne zahtijeva uklanjanje zemljišta ili kompliciranje dizajna novoizgrađene kuće. Podrum ispod postojeće garaže je izgrađen bez uništavanja kućišta. Ali postoje posebni zahtjevi za opremu podruma ispod garaže, jer ... eksplozivne pare goriva i ulja koja su teža od zraka; mnogo teže na hladnom, kad se zgusnu.

Prvo, poklopac podruma garaže mora biti visok, uzdizati se iznad krova za najmanje 1,5 m, lijevo na slici:

Neprihvatljivo je izlagati "guske" u blizini iznad zemlje! Drugo, kanal za ispušni zrak treba veći poprečni presjek, od 15 četvornih metara. cm po kubiku podrumskog volumena ili najmanje 120 mm promjera. Treće, hauba mora imati aerodinamički zatvoreni deflektor, koji osigurava malo "hladnog" propuha čak iu potpunom miru, na primjer. TsAGI ili Khonzhenkov deflektor. Četvrto, zimi podrum mora biti topliji od negrijane garaže, tako da se zrak uvlači u ventilaciju samo izvana. Stoga izoliraju podrum ispod garaže odozgo, poput potkrovlja kuće, desno na sl.

Vozači će se, naravno, pitati: neće li se automobil progurati kroz ovu krpu za prašinu? I kako. Stoga je potrebno osigurati uzdužne razmake u izolaciji i položiti staze u njih u ravnini s podom. Morat ćete pažljivo ući u garažu kako ne biste izašli iz njih. Općenito, garažni podrum uopće nije tako atraktivan; postoji mjesto za popravnu jamu.

Izgradnja

• Iskop jame;
• Izlijevanje baze - ploče ili potplat trake;
• Ugradnja komunikacijskih ulaznih kanala;
• zidanje;
• Izgradnja poda - na gustom tlu s razinom podzemne vode koja stoji iznad svoje razine ne više od 3 mjeseca. nakon najmanje 6 mjeseci. na kraju godišnjeg ciklusa rada;
• Ugradnja podova;
• Oprema podruma, vidi gore.

Jama

Izgradnja podruma u rupi s okomitim zidovima je velika pogreška - nemoguće je napraviti visokokvalitetnu hidroizolaciju. Prilikom izolacije postojećeg podruma, kuća se kopa u dijelovima, a gotova površina se zatrpava prije odabira sljedeće. Tipični profil jame za izgradnju podruma prikazan je na slici. desno. Širina prolaza izvan budućeg zida je najmanje 75 cm duž dna. Zakosni kut je prihvatljiv za dano tlo.

Baza

U ovoj fazi morate naručiti betonski kamion s armiranobetonskim betonom. Nije poanta u kvaliteti samomješalice, ona može biti bolja od tvorničke, već u volumenu. Radni betonski spojevi na podlozi podruma su krajnje nepoželjni, pa ih je potrebno ispuniti u jednom nanosu. Polaganje armaturnog okvira izravno na podlogu od pješčanog drobljenog kamena također je pogrešno - drobljeni kamen zahtijeva oskudnu pripremu, vidi dolje. Prije izlijevanja pripravka, na bočne strane jame postaviti izolaciju s preklopima 150-200 mm iznad debljine ploče/potplata. U dobivenu zdjelu ulijeva se beton. Tako se eliminira izravni kontakt betona s tlom, što zauzvrat eliminira stvaranje fistula u monolitu. Fistula možda neće dovesti do vlage u podrumu, ali će omogućiti vlazi da dopre do armature, ali baza podruma podržava cijelu kuću. Nakon izlijevanja betonske mase vrši se njeno odzračivanje (odzračivanje) probijanjem svake ćelije armaturnog okvira po sredini šipkom. Nakon što se monolit stvrdne, prekriva se vlažnom vrećom, koja se drži vlažnom sve dok baza ne postigne čvrstoću od 25%; U tipičnom ljetu u Ruskoj Federaciji to je cca. tjedan.

Zidovi

Podrumski zidovi su podignuti prema uobičajenom tehnologija građenja za ovaj materijal. Ako se gradi kesonski podrum (vidi dolje), zidovi se grade integralno s bazom. Otvori za vrata i prozore ojačani su betonskim nadvojima visine 80 mm, dubine 120 mm u betonskim zidovima i 200 mm u zidovima od opeke i blokova. Zabranjeno je ojačati otvore u podrumu čeličnim ili drvenim hipotekama! Upamtite opet: podrum nosi cijelu kuću! Kada se na osušenim betonskim zidovima pojave svijetle suhe mrlje, može se postaviti antikapilarna izolacija. Na zidovima od opeke i blokova - nakon 3-4 dana izgradnje do vrha.

Trajni pod

Trajni pod u podrumu na traci izlijeva se odmah tijekom procesa izgradnje nakon što su zidovi stekli najmanje 25% čvrstoće. Ispod trajnog poda zasipa se od drobljenog kamena preko pijeska s rijetkim tekućim cementnim mortom: cement od M400: pijesak 1:3 – 1:4. Napunite do razine od 40-50 mm iznad vrhova kamenja. Kada je ispuna stvrdnuta, postaviti izolaciju i ispuniti estrih cementom: pijeskom: drobljenim kamenom 1: 3: 2 u sloju 70-80 mm. Možete postaviti čist pod i završiti zidove za 2 tjedna do mjesec dana.

Preklapanje

Podovi napravljeni od šuplje jezgre ili montažnih ploča u obliku kutije su skupi i zahtijevaju mehanizme za podizanje s kvalificiranim operaterima za ugradnju. Domaće monolitni strop radno intenzivna i tehnološki složena. On, poput stropova od šuplje ploče, jasno prekomjerna nosivost za privatnu kuću. Je li moguće, žrtvujući ga u razumnim granicama, pokriti podrum nečim umjerenim po cijeni i lakšim za rad?

U suvremenoj individualnoj gradnji sve su češći montažni podovi od blokova dizajnirani posebno za takav slučaj. Monolit možete usporediti s montažnom blok strukturom pomoću slike:

Izolacija poda kuće iznad podruma ispod montažnog blok stropa u normalnim klimatskim uvjetima nije potrebna ili je potrebna pojednostavljena. Nosive grede se zajedno s nosivim pojasom (vidi dolje) ulijevaju u užljebljenu oplatu na nosače, koje je puno lakše i jednostavnije izraditi nego punu viseću oplatu za monolit.

Polaganje i pojas

Nemoguće je izgraditi kuću s podrumom "box-on-box": na vrhu zidova podruma potreban vam je veliki utor u koji ulazi monolitni pod, postavljaju se ploče ili nosivi pojas montažnog bloka. pod je izliven. U svim slučajevima, minimalna debljina zida i postavljanje stropa u njemu različiti su za zidove od različitih materijala.

Koliko se poda postavlja u zid od betona ili opeke prikazano je na slici:

Hidroizolacija je prikazana uvjetno, za slučaj kada podrum završava s podrumom zgrade s vlastitim stropovima. Za zid od pepela, polaganje je isto kao i za zid od opeke, ali je njegova udaljenost od vrha najmanje 2 reda zidanja.

Kako izgraditi keson

Armaturni okvir podrumskog kesona sastavlja se na vrhu u cijelosti i postavlja u pripremljenu jamu (vidi dolje) dizalicom. Nemoguće je sastaviti cijeli okvir zavarivanjem - armatura će oslabiti zbog kaljenja metala. Stoga se okvir prvo plete žicom kao i obično, a zatim se zavaruju pojedini spojevi: na dnu na uglovima ćelija nalaze se okvirne ćelije 3x3 ili 4x4, a na zidovima u svakom 3. ili 4. pojasu.

Temeljna jama za keson priprema se kao i za druge podrume, vidi gore. Daljnja konstrukcija odvija se sljedećim redoslijedom (vidi također sl.):

Bilješka: betonski podrumski zidovi na ploči i traci također se izlijevaju prema paragrafima. 7 i 8. Pogrešno je sipati između ploča i tla - kakva je to pouzdana izolacija pod pritiskom?

Zar ne može jednostavnije?

Vrlo korektno pitanje. Izgradnja trajno suhog, pouzdanog podruma izuzetno je teška za neiskusnu osobu, a čak i iskusne boli glava. Odgovor je pozitivan: možete kupiti gotov podrumski keson, staviti ga u rupu na kamenom jastuku od pijeska i napuniti ga glinenim dvorcem (obavezno, inače će isplivati). Ako (podrum) nije potreban ispod kuće, a ne stambeni ili tehnički. Povrće u kantama morat će se s vremena na vrijeme sortirati, ali dobavljači po želji nude dostavu na gradilište i ugradnju u gotovu jamu.

Kesoni za podrume proizvode se kao čelični zavareni izolirani s otvorom, ljestvama, ventilacijom i armaturom za betoniranje (po izboru), lijevo na sl. Na sniženju ima i plastičnih, ali ne kupujte ih - 100% plutaju. Pojedinci također izrađuju kesone za podrume od čelika od 8 mm. Da biste uhvatili tlo od plutanja, spajalice su zavarene od trake od 12 mm (desno na slici), ali to je manje pouzdano i morate sami izolirati keson od korozije.

Usput, možete to učiniti još jeftinije - napravite podrumski keson od rabljenog kontejnera za transport. Ako ga prekrijete debelim slojem bitumensko-cementne mastike, trajat će u zemlji najmanje 100 godina. Za pričvršćivanje na tlo, cijevi su uvučene u ušice podnožja na dnu i na njih je zavaren sidreni okvir. Širina kontejnera je 9 stopa (2,7 m). Duljina – 12-70 stopa (3,6-21 m); najpopularniji su 20 i 40 stopa (6 i 12 m). Za podrum je sasvim dovoljno, no kako spretni amateri od transportnih kontejnera prave podrume, pogledajte u videu.

Podrum je obavezno proširenje u seoskoj kući ili u blizini privatne kuće. U ovoj sobi tijekom cijele godine održava se optimalna temperatura za čuvanje povrća, voća, konzervi i pripravaka. Sasvim je moguće sami izgraditi podrum. Da biste to učinili, potrebno je procijeniti stanje tla, odrediti optimalnu vrstu strukture, odabrati materijale i pridržavati se odabrane tehnologije.

Zahtjevi za uređenje podruma

Optimalno mjesto za konzerviranu hranu i uzgojene usjeve je podrum. Ova prostorija održava prirodne uvjete i temperaturu od oko +4°C. Povoljna mikroklima neophodna je za očuvanje prezentacije i okusnih karakteristika voća i povrća.

Neki ljudi brkaju pojmove podruma i podruma. Međutim, radi se o potpuno različitim strukturama. Podrum se nalazi u suterenu zgrade. Podrum je posebno uređen - posebno na osobna parcela. Dizajn je nevidljiv ili, naprotiv, djeluje kao upečatljiv element krajobraznog dizajna.

Praktična uporaba skladišta za povrće moguća je pod određenim uvjetima:

• prisutnost niske temperature - podrum je izgrađen pod zemljom ili raspoređen u podrumu u kontaktu s vanjskim zidom kuće;
• zamračenje - prozori su isključeni iz dizajna podruma;
• stalno punjenje čistim i svježim zrakom zahvaljujući prirodnoj i dovodnoj i ispušnoj ventilaciji;
• vlažnost zraka je oko 80-90%.

Odabir optimalnog dizajna i materijala

Ovisno o dubini ukopa, razlikuju se sljedeće vrste podruma.

Struktura tla diže se iznad površine, dubina strukture nije veća od jednog metra. U biti ovo je mala posuda za povrće. Skladište se može podići bilo gdje, čak iu malim nizinama.

Izgradnja “vrtne” šupe za skladištenje - optimalno rješenje za područja natopljena vodom i niska područja. Posebnost nadzemnog podruma je nedostatak preklapanja. U pravilu se dogovara dvovodni krov od dasaka. Zahvaljujući tome, smanjuje se vrijeme i konačni trošak izgradnje skladišta za povrće. Dodatni plus je jednostavnost izgradnje takvog podruma vlastitim rukama.

Prostraniji nadzemni podrum - izvana zgrada podsjeća na malu kuću. Zemlja se izlije na vrh stropa, pokrivajući strop debelim slojem. Krajnja strana s vratima ostaje nezaštićena. Trava za travnjak sadi se na vrhu zatrpavanja, ukrašavajući područje i sprječavajući tlo da se raspadne svojim korijenjem.

Poluukopani podrum- najpopularnija vrsta strukture. Konstrukcija je izvana slična prizemnoj konstrukciji, ali se dio prostorije (oko 1,5 m) nalazi ispod zemlje. Ulazna vrata u kante nalaze se ispod površine tla, pa je potrebno predvidjeti sustav za odvod otopljene/kišnice. Dizajn vrata temeljito izolirana.

Duboki podrum dobro prilagođen za kompaktna područja. Međutim, njegova gradnja je moguća samo kada su podzemne vode niske ili uz temeljitu drenažu i hidroizolaciju. Ulaz može biti prekriven toplinski izolacijskim poklopcem koji se može ukloniti ili ukrašen posebnim podrumom - mala kuća s otvorom na stropu. Podrum se može koristiti kao pomoćna prostorija za odlaganje vrtlarske opreme, raznih kućanskih potrepština ili povrća.

Zidovi podruma se grade od različitih materijala: kamena, opeke, betona ili azbestno-cementnih ploča. Nije preporučljivo graditi zgradu od metala, jer je teško postići odgovarajući temperaturni režim.

Kada se zemlja koristi kao glavni materijal za zidove, unutrašnjost kante je obložena drvom. Drvene letvice moraju se temeljito osušiti, brusiti, tretirati antiseptikom i ponovno osušiti.

Izrada podruma vlastitim rukama: video o odabiru materijala

Kako napraviti podrum vlastitim rukama: ugradni dizajn

Procjena stanja terena i tla

Najbolje mjesto za podrum je brdo, brežuljak ili brdo. Podzemna voda u takvim slučajevima prolazi daleko od površine zemlje. Kada se postavi na brdo, smanjuje se ulaz kišnice. Osim toga, moći ćete uštedjeti na hidroizolacijskim materijalima.

Mnogi ljudi radije grade podrum pored stambena zgrada, brzo doći i uzeti potrebne proizvode u hladnoj sezoni, po kiši itd.

Prije početka gradnje potrebno je utvrditi vrstu tla i mogućnost izgradnje ukopanog/poluukopanog skladišta za povrće. Da biste to učinili, morate napraviti mali test:

1. Na mjestu gdje se gradi kanta, položite komad prirodna vuna, a na vrhu - sirovo jaje.
2. Pokrijte “strukturu” staklenkom i ostavite jednu noć.
3. Procijenite rezultat eksperimenta:
   • ako vuna ima kapljice rose, tada se podzemna voda nalazi u blizini;
   • ako su jaje i vuna suhi, onda je voda duboka i možete sigurno početi raditi.

Prije izgradnje podruma vlastitim rukama, preporučljivo je procijeniti vrstu tla:

1. Treset je optimalna vrsta za slaganje. Ovo tlo smanjuje kvarenje hrane, što je posebno važno kod skladištenja korijenskih usjeva.
2. Živi pijesak je teško tlo koje nije pogodno za izgradnju "unutarnjeg" podruma. Ovo tlo sadrži ilovaču, pijesak i pjeskovitu ilovaču. Da biste mogli izgraditi skladište za povrće, morat ćete zamijeniti zemlju i dodati pijesak.
3. Pješčana zemlja je pogodna za uređenje temelja. Ovaj prirodni materijalčesto se dodaje kako bi se smanjilo dizanje i smanjio sadržaj vlage.

Materijali i alati

Za izgradnju podruma u vašoj seoskoj kući vlastitim rukama trebat će vam:

• drobljeni kamen i šljunak;
• stalak pijeska;
• glineni mort;
• role krovnog pusta;
• cigla;
• cement;
• ploče za uređenje podnog okvira;
• stupanj betona 100;
• rastaljeni bitumen;
• rešetka za armiranje.

Alati koje trebate pripremiti:

• miješalica za beton;
• ručni tamper;
• lopate;
• vijci, odvijač, čavli, čekići;
• Stroj za zavarivanje;
• brusilica;
• temeljni premaz;
• četka;
• pila za metal

Priprema jame

Izgradnja podzemnog skladišta počinje kopanjem jame. Rad se izvodi u sljedećem redoslijedu:

1. Očistite područje od kamenja, štapova i raslinja.
2. Označite i iskopajte rupu. Tradicionalne dimenzije podruma: duljina / širina - 2,5 m, dubina - 2,3 m Za kopanje jame bolje je koristiti usluge bagera.
3. Poravnajte zidove jame lopatom, ostružući višak zemlje i dajući im ravnu površinu.
4. Dubina jame ovisi o vrsti podruma koji se gradi. Prilikom određivanja ove vrijednosti potrebno je uzeti u obzir da će prostor djelomično zauzimati otvor ili ulaz, police i ljestve. S obzirom na to, jama se mora kopati s određenom rezervom.
5. Zbijte dno jame, ulijte pijesak i šljunak u rupu. Debljina jastuka od pijeska je 20 cm, jastuka od šljunka 10 cm.

Uređenje podloge

Bolje je estrih poda pomoću glinenog morta. Za njegovu pripremu potrebno je pomiješati glinu i kvarcni pijesak u omjeru 90%/10%. Razrijedite vodom dok ne postane gusta pavlaka. Napunite šljunak pripremljenom otopinom do debljine 3-4 cm.

Za povećanje karakteristike čvrstoće temelja i za bolju izolaciju od prodiranja podzemnih voda, preporuča se dodatno ojačati spremnik betonom. Postupak:

1. Pripremite mješavinu pijeska i betona u omjeru 5:1.
2. Glinenu podlogu nakon sušenja ispuniti betonskom žbukom debljine 5 cm.
3. Zagladite površinu i ostavite dok se potpuno ne stvrdne.

Izrada i hidroizolacija zidova

Tehnologija gradnje zidovi od opeke Sljedeći:

1. Izgradite temelj za zidanje širine 1 cigle i visine oko 15 cm.
2. Ostavite temelj da se osuši.
3. Polaganje se vrši od ugla zida u kojem se nalaze vrata.
4. Opeke su postavljene u šahovnici.
5. Prilikom polaganja opeke morate je lupkati drškom lopatice - to će vam pomoći da se riješite viška žbuke i poboljšate prianjanje materijala.
6. Nakon izgradnje svakog reda, njegova se ravnomjernost mora provjeriti pomoću razine zgrade.
7. Radna otopina priprema se od pijeska i cementa u omjeru 4:1.
8. Paralelno sa zidanjem, pukotine i prostori između opeke i zemljanog zida ispunjavaju se glinenim mortom. Ova tehnologija osigurava dodatnu hidroizolaciju za skladištenje povrća.
9. Nakon što su svi zidovi postavljeni, ostavite konstrukciju 1 tjedan dok se mort ne stvrdne.

Zidovi od opeke zahtijevaju hidroizolaciju. U tu svrhu obično se koristi hidroglass izolacija, izolatori u rolama ili bitumenska mastika. Redoslijed izolacijskih radova:

1. Obradite sve površine vodoodbojnom smjesom.
2. Na zidove pričvrstite listove krovnog pusta - materijal je fiksiran pomoću grijane bitumenske mastike. Za kvalitetnu izolaciju trebat će vam 2-3 sloja.
3. Ožbukajte zidove cementom.

Konstrukcija poda

Uređenje stropa je odgovoran pothvat. Potporne konstrukcije moraju izdržati velika opterećenja. Često je strop izrađen od monolitnog bloka od betona i armaturnog kaveza. Važno je da krov podruma premašuje veličinu prostorije, jer će zidovi djelovati kao nosivi nosači.

Algoritam za izvođenje radova:

1. Ugradite nosače na koje će se kasnije oslanjati drvena oplata.
2. Prije izlijevanja, oplata mora biti pažljivo zatvorena tako da otopina ne iscuri kroz pukotine.
3. Nakon pripreme oplate napravite okvir Betonska ploča od armature. Razmak armaturnih šipki je oko 25 cm, visina okvira je do 30 cm.
4. Na velika površina Za podrume se preporuča dvostruko armiranje ploče.
5. Armaturna mreža trebala bi stršati izvan zida podruma za 5-10 cm s različitih strana.
6. Dobiveni okvir je ravnomjerno ispunjen betonskim mortom.

Nakon izlijevanja ploče, morate pričekati 3-4 tjedna. Preklop će se potpuno stvrdnuti i poprimiti konačni oblik.

Ventilacijski sustav i napajanje električnom energijom

Dobra izmjena zraka - važan uvjet sigurnost proizvoda u podrumu. Nedostatak normalne ventilacije dovest će do truljenja povrća, a prebrza cirkulacija zraka dovest će do sušenja korijenskih usjeva.

U tehničkoj prostoriji poželjno je stvoriti prirodnu ventilaciju - to je jeftinije, a njegova pravilna organizacija osigurat će dovoljnu izmjenu zraka. Da biste to implementirali, morat ćete instalirati kanal za dovod i odvod zraka. Ispušni element postavljen je na vrhu blizu stropa, a dovodni otvor je na suprotnom zidu na udaljenosti od pola metra od poda.

Postupak stvaranja prirodne ventilacije u podrumu vlastitim rukama:

1. Odaberite zračni kanal na temelju 1 m2. m površine spremnika - 26 m². cm cijevi.
2. Cijev se postavlja iz kuta prostorije, a donji kraj trebao bi biti smješten ispod stropa. Zračni kanal prolazi kroz cijelu prostoriju, krov, uzdižući se pola metra iznad sustava splavi.
3. Kako bi se spriječilo skupljanje kondenzacije u cjevovodu, potrebno je provesti toplinsku izolaciju ispušne cijevi po principu sendviča. Jedna cijev se postavlja u drugu, a prostor između njih se ispunjava mineralnom vunom.
4. Otvoreni kraj cijevi za zrak nalazi se na udaljenosti od 50 cm od donje razine poda. Kanal za ispušni zrak prolazi kroz strop, završavajući 80 cm iznad baze.
5. Pokrijte vanjsku rupu cijevi mrežicom.
6. Preporučljivo je na cijevi staviti ventile za regulaciju protoka zraka.

Elektrifikacija podruma se izvodi pomoću dvostruko ili trostruko izoliranog bakrenog kabela.

Unutarnje uređenje podruma

Nakon završetka instalacijskih radova, možete započeti s uređenjem podruma. Postoji nekoliko opcija dizajna:

• napravite zidove s policama s prostranim policama;
• objesite metalne police;
• postaviti montažne regale.

Važno! Sve drvene konstrukcije moraju biti premazane sredstvom protiv insekata i zaštitnom impregnacijom protiv vlage.

Nadzemni podrum "uradi sam": upute korak po korak

Na svojoj dači možete opremiti jednostavan podrum vlastitim rukama ako je razina podzemne vode visoka. Unutar kante temperatura zraka se može održavati na 2-3°C. Pogledajmo primjer izgradnje skladišta za povrće poput šupe, sljedećih dimenzija:

• visina u središtu strukture - 2 m;
• širina - 3,3 m, duljina - 3 m;
• širina prolaza - 0,6 m.

Redoslijed rada:

1. Vrućom bitumenskom mastikom premažite trupce koji leže na tlu.
2. Strop je od dasaka, a elementi obloge od tesanih ploča, obapola, glinene slame i borove građe iz pilane.
3. Krovni prepusti moraju se oslanjati na tlo. Takva instalacija pruža dodatnu toplinsku izolaciju u obliku snježnih nanosa tijekom hladne sezone. Kao rezultat toga, formira se struktura, poput šatora.
4. S jedne strane spremište je zašiveno s dva reda dasaka, između kojih je postavljena izolacija. Na drugom kraju nalaze se izolirana vrata.
5. S vanjskog dijela lobaze iskopajte drenažni rov po cijelom obodu kako biste spriječili ulazak prirodne vode.
6. Napravite napa u blizini grebena - drvena kutija s pločom za podešavanje.

Izgradnja podruma vlastitim rukama: video