Au Moyen-Orient, situé en Israël, sur la côte ouest de la mer Morte. Le nom vient de « Juda » – le nom de l'héritage de l'une des 12 tribus d'Israël. Avec une traduction plus précise, le nom ressemble à déserté désert.

Le désert n'est pas seulement du sable et des dunes, c'est des montagnes inaccessibles, des coulées de boue rapides et dangereuses venant des montagnes, des lits verts de ruisseaux locaux et des riches monde animal.

Sur des gens ordinaires Le désert de Judée était terrifiant ; on l’appelait le « désert de l’horreur » à cause des voleurs et des lions qui l’habitaient en abondance. Ici, dans le désert, avant le début du sermon, Jésus-Christ a passé 40 jours à jeûner, à prier et à endurer les tentations. A l'époque byzantine, le désert de Judée devient un lieu d'exploit monastique. Quittant les villes et les villages, ils se dirigèrent vers le désert. Le désert tout entier est rempli de grottes d'ermites et de monastères.

Actuellement diverses technologies la vie humaine a été considérablement adoucie et améliorée dans un endroit aussi chaud et sans eau. Ce terre incroyable, est célèbre pour la beauté de ses profonds canyons, l'histoire de l'homme qui y a laissé son empreinte, ainsi que la richesse du monde animal et végétal.

Des sables orange vif caressent le regard. Parfois, nous voyions des forteresses avec des barbelés autour du périmètre du projecteur. Il s'agit probablement d'installations militaires. Je remarque que même ici, dans le désert désert, sacs et déchets tourbillonnent au gré du vent.

À notre droite, nous voyons des chameaux. Leur couleur brune se détache sur le sable orange.

Le désert n’est pas toujours sans vie ; les plus belles fleurs s’épanouissent dans ses oasis.

La bande orientale du désert de Judée est l’un des « murs » de la faille syro-africaine, qui a déchiré la croûte terrestre en deux parties, créant d’une part l’endroit le plus bas de la terre. globe, et de l’autre, formaient de hauts « murs » autour de cette plaine.

L’eau qui s’écoulait de ce « mur » y creusait des gorges étroites et très profondes, que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de canyons du désert de Judée. L'un de ces canyons est Oued Kelt situé au nord de la route de Jérusalem à Jéricho.

Nous voyageons d'Erichon vers l'est. Le chemin emprunte une route sinueuse. Le bus reste garé.

Co plate-forme d'observation offre une vue fabuleuse sur la rivière Nahal Prat, déserte et saisonnière (en hébreu) ​​ou Oued Kelt(en arabe), qui a formé au fil des années un canyon d'une taille impressionnante dans la roche.

La longueur de la gorge profonde et étroite est d'environ 28 kilomètres et le dénivelé est supérieur à 1 000 mètres. Au fond du canyon se trouvent trois ruisseaux : Ein Prat, Ein Mabua et Ein Kelt. Vous pouvez nager dans l'une des cascades du ruisseau Ein Prat et respirer la chaleur étouffante.

Il faut descendre en profondeur jusqu'au temple, qui se situe dans le canyon des gorges. Nous avons été prévenus que certains pèlerins pourraient rester au sommet. La route est constituée de grandes dalles. Des chauffeurs de taxi locaux avec des ânes proposent leurs services dans la descente raide, mais aucun de nos pèlerins ne le voulait.

La nature ici est inhabituelle. Les montagnes descendent jusqu'au lit de la rivière en gradins et en marches, car le sol est multicouche et la rivière l'a érodé au fil du temps.

Le monastère de Saint-Josevit est niché sur une étroite corniche rocheuse escarpée. Les grottes disséminées ici et là sur le rocher, aujourd'hui vides, étaient autrefois habitées par des ermites, peut-être même à l'époque préchrétienne. (photo d'Internet)

Il fait progressivement nuit, l'air se remplit de fraîcheur et d'odeurs de montagne inconnues. Nous descendons lentement ; la dernière partie du sentier doit être gravie.

Finalement nous sommes arrivés aux portes du temple Avenue Khozevita., fondée vers 480 et dédiée à la Bienheureuse Vierge Marie. Dans les grottes des gorges, à côté du temple, se trouvaient les cellules des moines. Certaines cellules étaient visibles dans le mur presque vertical.

Les moines au bon caractère nous ont offert une boisson au café pour renforcer nos forces pour le voyage de retour.

Maintenant, sur le chemin du retour, nous devons gravir une pente raide d'une route sinueuse. Plusieurs personnes ont accepté de monter à dos d'âne, accompagnées de piétons. Je ne suis pas monté à dos d'âne, mais j'ai marché à pied pour découvrir toute la beauté nocturne des montagnes. Nous nous sommes levés assez rapidement et avons passé presque le même temps qu'il nous en fallait pour descendre. Cela m'a même surpris. C'est ce que signifie une boisson au café bénie.

Nous traversons le désert de Judée. Les routes sont bonnes et lisses. L'éclairage est excellent, notamment à proximité des zones résidentielles. Il y a 5 lampes sur chaque pilier, comme cinq étoiles brillantes qui brillent dans la nuit. Des silhouettes insolites de palmeraies défilent. Des sables sans fin s’étendent au loin. Seulement loin à l'horizon, au pied chaîne de montagnes

une belle chaîne s'étend des lumières lointaines. Le ciel est d'une noirceur veloutée, sur lequel sont visibles des constellations qui ne me sont pas familières.

Photo 1. Monastère de St. George Josevit (Saint-Georges).
Le monastère est blotti sur une corniche étroite, comme une étagère, dépassant du rocher complètement abrupt de la gorge de Wadi Qelt, à 5 kilomètres à l'ouest de Jéricho.

Les grottes disséminées ici et là sur le rocher, aujourd'hui vides, étaient toutes autrefois habitées par des ermites, peut-être même à l'époque préchrétienne.

Photo 2. Dans les années 80 du Ve siècle, un monastère de type cannelle a été fondé ici, aujourd'hui connu sous le nom de monastère de George Khozevit ou Koziba, les Arabes l'appellent Deir mar Jiris ou al-Khader, signifiant par ce nom un autre saint, St. George de Lidda (Victorieux), ou Deir el-Kelt, d'après le nom de la gorge. D'après le témoignage du moine Antoine, qui vécut dans le monastère au tournant des VIe-VIIe siècles et nous laissa la biographie de George Khozevit, écrite par lui en 631, le monastère en tant que monastère fut fondé entre 480 et 520 par l'Égyptien Jean, qui avait auparavant travaillé dans le désert thébain, puis s'est installé en Palestine et a ensuite été surnommé Jean de Koziba (Hozebit), et avant lui 5 ermites syriens ont travaillé dans des grottes (leur tombe est située sous l'église de Saint-Jean Chozebit et George Chozebit ou, comme on l'appelle aussi, la chapelle Saint-Étienne le Premier Martyr). Ensuite, le successeur de Jean fut Georges, en l'honneur duquel le monastère fut nommé.

Photo 4. Foka dans sa « Légende » écrit : « Derrière ce monastère (Saint Euthyme S.B.) il y a un espace d'environ douze milles, et derrière lui il y a un grand ravin, et parmi lui (le ravin) il y a un ruisseau. , en face du côté duquel se trouve le monastère de Khoziva, quelque chose d'incroyable à raconter et d'étonnant à voir. Car les recoins de la grotte servent de cellules aux moines, et le temple et le tombeau lui-même sont construits dans une fente dans le rocher, et tout cela est tellement chauffé par les rayons du soleil que des langues de feu s'élèvent du pierres en forme de pyramides. L'eau utilisée pour boire par les moines est la même que celle qui se produit dans un marais stagnant, lorsque le soleil se tient au-dessus du marais au milieu de l'été et, avec ses rayons ardents, chauffe l'eau jusqu'au point d'ébullition. Dans ce monastère, nous avons vu divers hommes sanctifiés, et d'ailleurs, l'un d'eux était un homme portant l'étendard qui conversait directement avec Dieu. Luke est le nom de ce vieil homme. Nous sommes entrés et sortis du monastère avec difficulté en raison de la pente du lieu et de la chaleur excessive du soleil.

Photo 5.

Photo 6.

Photo 7. La chapelle de Jean Khozevit et George Khozevit est la partie la plus ancienne du monastère ; une mosaïque des VIe-VIIe siècles a été conservée sur son sol. Ici, sur les murs, des traces de peinture du XIIe siècle sont conservées.

Photo 8. Ce sont les reliques de St. Jean de Roumanie (1913-1960), célèbre pour ses actes ascétiques au monastère de Saint-Pierre. Georges Khozevit.

Photo 9.

Photo 10.

Photo 11. Les crânes et les reliques de tous les autres moines morts dans ce monastère sont conservés dans une grotte funéraire séparée située à l'extérieur du monastère, à 150 mètres à l'est de celui-ci. Selon les règles du monastère, les défunts sont enterrés sans cercueil, peu profond dans le sol ; le lieu est marqué d'une pierre tombale et d'une croix de bois, puis, au bout d'un certain temps (trois ans), les ossements sont retirés et placés dans une tombe commune, et les crânes, dont le nombre dépasse déjà 250, sont placés séparément, au sol, le long des murs du tombeau

Photo 12.

Photographie 13.

Photo 14.B église principale monastère dédié à la Mère de Dieu, la peinture des murs et des voûtes du temple a été réalisée par le moine russe Père Denys.

Photo 15.

Photo 16.

Photo 17.

Photo 18. L'iconostase est relativement récente (construite en 1942), toutes ses icônes sont d'écriture moderne, à l'exception des Portes Royales dont les portes sont peintes d'icônes.

Photographie 19.

Photo 20. Et ce tunnel effrayant mène... aux toilettes

Photographie 21. Meilleure vue depuis la fenêtre des toilettes que j'ai rencontré

Photo 22. C'est la preuve que je suis aux toilettes

Photo 23. Sur les clochers sont suspendues des cloches coulées dans l'Antiquité en Russie par la dynastie Stroganov

Photographie 24.

Photo 25.

Photo 26. Ici vous pouvez voir l'inscription sur les héréditaires et honoraires.

Photo 27. Et voici la grotte d'un ermite - un moine y est monté et a reçu de la nourriture dans un panier, mais il en descendait rarement. Maintenant c'est comme une relique

Photo 28. En 1187, le monastère fut détruit par les soldats de Tsalakh ed-Din et resta dans un état semi-abandonné jusqu'en 1878, date à laquelle s'installa ici le moine grec Callinicus qui commença à mener des fouilles archéologiques (en collaboration avec Clermont-Gano ) et restaurer progressivement le monastère.

Photo 29. En 1901, avec l'aide du Patriarcat grec-orthodoxe de Jérusalem, le monastère fut entièrement reconstruit, les églises et les cellules des moines furent restaurées et en 1952, un clocher fut ajouté à l'ensemble de ce complexe, avec l'aide du patriarche de Jérusalem Timothée Ier, comme en témoigne l'inscription sur elle.

Photo 30. C'est moi

Photo 31. Et voici ma femme qui me filme

Photographie 32.

Photo 33. Au-dessus de ces églises se trouve un autre sanctuaire et l'église du prophète Élie qui lui est dédiée, accessible en grimpant sur le toit de l'église de la Bienheureuse Vierge Marie. Cette église est une chapelle, mais avec un trône pour célébrer la liturgie, située dans une grotte rocheuse. Selon la légende, le prophète Élie a vécu dans cette grotte pendant plus de trois ans, obéissant au commandement du Seigneur : « Et la parole du Seigneur lui fut adressée : sors d'ici, et tourne-toi vers l'est, et cache-toi près de le ruisseau de Kerith, qui est en face du Jourdain. Vous boirez à ce ruisseau, et j'ai ordonné aux corbeaux de vous y nourrir. Et il s'en alla et fit selon la parole du Seigneur ; Il alla et resta près du ruisseau de Kerith, qui est en face du Jourdain. Le matin, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande, et il buvait au ruisseau » (1 Rois 17 : 2-6).

Photo 34. Moine

Photographie 35.

Photo 36. Ici, selon la légende, Joachim a prié et s'est plaint au Seigneur de son infertilité et a reçu des nouvelles d'un ange sur la naissance imminente d'une fille de sa femme Anna, qui à son tour devait donner naissance à Jésus-Christ. La tradition dit qu'Anne elle-même a vécu ici en ermite pour le reste de sa vie après avoir emmené sa fille Mary, âgée de trois ans, au Temple et, à une certaine époque, au pied de l'église Saint-Pierre. Anna, ensuite emmenée à Athos, où elle constitue la base du nouveau monastère monastique de Saint-Pierre. Anna.

Photographie 37.

Photographie 38.

Photographie 39.

Photo 40. Moines

Photographie 41.

Photographie 42.

Photo 43. Aigle bicéphale byzantin

Photo 44. Quelque chose comme un coin de musée

Photo 45.

Photographie 46.

Photographie 47.

Photo 48. Magasin libre-service - vous prenez des marchandises - cartes postales, livres, bougies, etc. - laissez le montant indiqué en euros ou en dollars. Je ne l'ai pas acheté - les cartes postales coûtaient 3 $

C'est tout pour l'instant - dans la partie suivante, nous quitterons le monastère et marcherons le long du fond de la gorge - la partie la plus difficile du chemin - pas de chemin, pas de surface plane - seulement d'énormes rochers et de petites pierres d'un ancien cours d'eau orageux.

Aujourd'hui, nous allons voyager à travers la Palestine. Le territoire de l'Autorité palestinienne entoure Jérusalem de trois côtés et continue vers l'est. Jérusalem est située sur les collines à la jonction des zones naturelles - à l'ouest vers la mer Méditerranée, les flancs des collines sont couverts de forêts, et à l'est - vers le Jourdain et la Mer Morte, le désert de Judée commence juste à l'extérieur de la ville. C'est là que nous irons.

Actuellement, la Cisjordanie est divisée en trois zones :
- Zone A, sous le contrôle des Palestiniens - il y a leur autorité policière, civile et militaire. L'entrée aux citoyens israéliens est interdite
- Zone B, administrée conjointement par Israël et la Palestine
- Zone C – sous contrôle israélien total.

La zone A est relativement petite et comprend de grandes villes palestiniennes : Ramallah, Bethléem, Jéricho (nous nous y rendrons aujourd'hui), Naplouse, Hébron et d'autres. Il est séparé des territoires israéliens par des barrières frontalières, murs en béton, point de contrôle. Un touriste étranger peut facilement visiter ces lieux, mais les citoyens israéliens n'ont pas le droit d'y entrer (et non pas par les Palestiniens, mais par les lois israéliennes). Lorsque vous arrivez dans les zones B et C (qui sont en fait contrôlées par Israël), vous ne remarquez même pas que vous traversez une frontière invisible et que vous vous retrouvez en Cisjordanie.

Aujourd’hui, notre itinéraire à travers la Palestine se déroulera principalement dans la zone C (entièrement contrôlée par Israël), et nous visiterons également Jéricho (zone A). En général, la coexistence de deux cultures et de deux peuples sur un territoire minuscule est difficile : des villages juifs strictement gardés, entourés de clôtures, sur des terres arabes ; et vice versa, de grandes villes palestiniennes entourées de territoires israéliens et séparées d'eux par des points de contrôle et des murs de béton. Il existe des restrictions importantes sur les mouvements mutuels des Israéliens et des Palestiniens : il est interdit aux Israéliens de visiter la zone A de Cisjordanie et aux personnes possédant un passeport palestinien d'entrer sur le territoire israélien (à l'exception de celles disposant d'un permis de travail spécial). De temps en temps, la situation s'aggrave. Cependant, tout cela n’a pratiquement aucun effet sur le tourisme, et les touristes étrangers peuvent voyager librement aussi bien en Israël qu’en Palestine.

En quittant Jérusalem, nous nous retrouvons dans le désert de Judée, qui commence immédiatement à l'est de la ville. Ce désert est traversé par le canyon du Wadi Kelt, entouré de rochers pittoresques et d'un lit de rivière asséché. La rivière Kelt, qui a formé le canyon, commence près de Jérusalem à une altitude de 770 mètres au-dessus du niveau de la mer et se termine près de Jéricho, se jetant dans le Jourdain à une altitude de 400 mètres au-dessous du niveau de la mer. Le canyon n'est rempli d'eau que pendant les pluies hivernales, et le reste du temps, l'existence de l'eau ici n'est rappelée que par la faible végétation dans les profondeurs du creux, qui s'est adaptée à la chaleur torride pendant presque une année entière pour atteindre avec ses longues racines, l'eau qui s'est enfoncée profondément dans le sol après de courtes pluies hivernales. L'ancien monastère grec orthodoxe de Saint-Georges (St. George), fondé par les Byzantins au 6ème siècle avant JC, est accolé à l'une des falaises abruptes du canyon. Un chemin étroit mène au fond des gorges jusqu'au monastère - vous pouvez y descendre. À pied ou à dos d'âne, proposé par les Palestiniens debout près du parking. Si nous avons le temps, c'est intéressant, mais nous avons un emploi du temps chargé aujourd'hui, nous nous limiterons donc aux vues panoramiques du monastère depuis la terrasse d'observation au bord du canyon.

6. La gorge et le désert de Judée qui l'entoure semblent sans vie, mais en réalité ce n'est pas le cas - la gorge possède une flore et une faune riches, des gens y vivent depuis l'Antiquité, y compris des ermites fuyant l'agitation du monde - différentes religions: Chrétiens, musulmans, juifs. Sur les pentes abruptes des rochers, sont encore visibles aujourd’hui des cabanes d’ermites, accessibles uniquement par des échelles.

7. Wadi Kelt est un chemin allant de Jérusalem à Jéricho, créé par la nature elle-même. Pendant les périodes Rome antique le long de la gorge, il y avait une route reliant les deux anciennes villes. Du monastère de Saint-Georges à Jéricho - à seulement 5 kilomètres. De là, il était auparavant possible de se rendre à Jéricho par une courte route, mais aujourd'hui elle a été démantelée par l'armée israélienne : Jéricho est déjà la zone A de l'Autorité palestinienne, qui n'est pas contrôlée par les Israéliens. La frontière passe juste à côté du monastère – au-delà de ce détour de la gorge se trouvent Jéricho et la vallée du Jourdain.

9. Très beau !

11. Ici et là, des croix sont installées à des endroits bien en vue au-dessus de la vallée.

12. En regardant vers Jérusalem, les villages de bédouins nomades sont visibles. Il y en a beaucoup dans le désert de Judée, et encore plus au sud - dans le désert du Néguev

15. Photo pour mémoire.

Après avoir admiré le monastère, les gorges et les paysages environnants du désert de Judée, nous continuons la route à travers la Palestine : plus loin selon le plan - le Jourdain, l'ancienne Jéricho et la montée vers téléphérique au Mont Carantal.

Monastère de St. George Josevit (St. George) a été fondé entre 450 et 520.

C'est peut-être l'un des monastères les plus pittoresques et exotiques. Du moins de ceux que j'ai vus.


On y accède par l'ancienne route menant de Jérusalem à Jéricho, qui bifurque actuellement
à gauche de l'autoroute moderne. Il est intéressant de prêter attention aux vestiges d'un ancien aqueduc romain, retrouvés
sur le chemin à côté de la route. Cet approvisionnement en eau fut rétabli à plusieurs reprises sous les Byzantins et les Croisés, en
Actuellement, il n'est pas opérationnel, mais dans les gorges du Wadi Kelt elles-mêmes, un canal a été construit avec eau courante, fuite
près du monastère. Avant la descente piétonne vers le monastère, à proximité du parking, les ruines d'un monastère arabe
char appelé Bet Jaber al-Fukani.

De cette porte commence la descente piétonne vers le monastère.

Une autre porte dans la descente.

De nombreuses croix indiquent le chemin vers le monastère.

Le monastère lui-même est blotti sur un rebord étroit, comme une étagère, faisant saillie dans le rocher complètement abrupt de la gorge du Wadi.
Celte, à 5 kilomètres à l'ouest de Jéricho. Des grottes disséminées ici et là sur le rocher, désormais vides,
tous étaient autrefois habités par des ermites, peut-être même à l'époque préchrétienne.

Dans les années 80 du Ve siècle, un monastère de type cinéphile a été fondé ici, aujourd'hui connu sous le nom de monastère
George Khozevit ou Kozib, les Arabes l'appellent Deir mar Jiris ou al-Khader, signifiant par ce nom
un autre saint, St. George de Lidda (Victorieux), ou Deir el-Kelt, d'après le nom de la gorge. D'après des preuves
le moine Antoine, qui vécut dans le monastère au tournant des VIe-VIIe siècles et nous laissa la biographie de George Khozevit,
écrit par lui en 631, le monastère sous le nom de Kinovia fut fondé entre 480 et 520 par l'Égyptien Jean, qui travailla
d'abord dans le désert thébain, puis s'installa en Palestine et fut plus tard surnommé Jean de Koziba
(Hozevit), et avant lui 5 ermites syriens travaillaient dans des grottes (leur tombe est située sous l'église Saint-Jean
Khozevita et George Khozevita ou, comme on l'appelle aussi, la chapelle Saint-Pierre. le premier martyr Etienne). Puis le successeur de John
devint George, en l'honneur duquel le monastère fut nommé.

Georges est né à Chypre, dans une famille de parents pieux ; son oncle était même abbé du monastère. Dès son plus jeune âge, il rêvait
sur la vie de l'ermite, mais il n'est jamais devenu ermite. En raison de sa jeunesse, on lui a demandé de vivre d'abord à Kinovia,
et il choisit Koziba, où il servit d'abord comme assistant jardinier, espérant aller plus tard dans le désert, mais il resta
ici pour toujours. George Khozevit a rapidement gagné l'amour universel pour son caractère doux ; il est également devenu célèbre en tant que faiseur de miracles.
Pour éviter la flagornerie de ses confrères moines, il décide de rejoindre son frère Héraclius, qui était encore
avant lui, il se rendit en Palestine et devint moine dans la Laure de Kalamon (non loin du monastère de Saint-Gérasim). Ils ont passé du temps ensemble
20 ans, mais ensuite, après la mort de son frère et sur les conseils de l'abbé du monastère, il retourne à Koziba. Bientôt, il est devenu spirituel
mentor de la communauté, même les ermites venus au monastère depuis des grottes lointaines demandaient sa bénédiction, et
cependant, il n'a jamais été officiellement recteur ni occupé aucun poste. En 614, il fut capturé par les Perses,
mais ils ne lui ont pas fait de mal ; selon une autre version, Georges s'est caché dans l'une des grottes de Wadi Kelt et s'est assis hors du Persan.
invasion. George mourut en 625 et fut enterré dans le monastère. Près du cannelle, des cellules troglodytes de moines se sont formées, à la recherche de
intimité totale. Les anachorètes y vécurent jusqu'à la fin de l'ère des Croisés et commencèrent à les peupler à nouveau en 1880. Selon la légende, dans ces
Les prophètes juifs et les justes se cachaient dans des grottes, purifiant leur cœur par le jeûne et la prière. Il est possible qu'il ait travaillé ici
le futur chef des rebelles juifs Shimon bar Kochba, comme en témoigne son vrai nom - Simon Hoziba.
Hegumen Daniel témoigne : « Et il y a 26 grandes verstes depuis Jérusalem jusqu'au Jourdain, 15 verstes jusqu'à Kuziva, où Joachim jeûnait.
la stérilité pour soi-même ; et il y a un endroit à Potots, au fond du chemin, sur le côté gauche de Tamo Iduche. Et de Kyuziva à Jéricho 5 verstes,
et de Jéricho au Jourdain 6 verstes… »
Le Foka susmentionné écrit dans son « Conte » : « Derrière ce monastère (Saint Euthyme S.B.) il y a un espace d'environ douze
miles, et derrière lui il y a un grand ravin, et au milieu de celui-ci (le ravin) il y a un ruisseau, de l'autre côté duquel se trouve un monastère
Khoziva, quelque chose d'incroyable à raconter, mais d'étonnant à voir. Car les recoins de la grotte servent de cellules aux moines, et la plupart
le temple et le tombeau sont construits dans une fente du rocher, et tout cela est tellement chauffé par les rayons du soleil que des langues de feu s'élèvent.
à partir de pierres en forme de pyramides. L'eau utilisée par les moines pour boire est la même que celle qui se produit dans un marais stagnant lorsque le soleil est au milieu de l'été.
se dresse au-dessus du marais et, de ses rayons ardents, chauffe l'eau jusqu'au point d'ébullition. Dans ce monastère nous avons vu divers hommes sanctifiés,
et d'ailleurs, l'un d'eux est un mari porte-étendard et conversant directement avec Dieu. Luke est le nom de ce vieil homme.
C'est avec difficulté que nous sommes entrés et sortis du monastère à cause de la pente du lieu et de la chaleur excessive du soleil.

Et voici notre Innochka mouette_gull . Je ne me souviens pas exactement de quoi elle parle pour le moment, mais c’est définitivement quelque chose d’intéressant.

En 1187, le monastère fut détruit par les soldats de Tsalakh ed-Din et resta dans un état semi-abandonné jusqu'à
1878, lorsque le moine grec Callinicus s'installe ici et commence à mener des recherches archéologiques.
fouilles (en collaboration avec Clermont-Gano) et restaurer progressivement le monastère.
En 1901, avec l'aide du Patriarcat grec orthodoxe de Jérusalem, le monastère
a été entièrement reconstruit, les églises, les cellules des moines ont été restaurées, et en 1952 tout ce complexe,
avec l'aide de Jérusalem
Patriarche Timothée Ier, un clocher a été ajouté, comme en témoigne l'inscription qui y figure.

Descente au monastère.

Cette colonne dans la roche m'a semblé avoir été fabriquée par l'homme, même s'il est clair qu'elle a été créée par les mains de Mère Nature.

Transports locaux. Lieu de ravitaillement.

Et une station d'attente pour les passagers.

Encore un rocher à visage humain.

Quelqu'un est-il intéressé à louer un espace de vie ? Et les abords de celui-ci sont entièrement sécurisés.

Aujourd'hui, le monastère est ouvert au public et constitue l'un des sites touristiques les plus populaires.
Israël. Toutes ses cellules, chapelles et églises sont situées directement sur une falaise abrupte au-dessus d'une gorge profonde. Celui à qui
Si vous y visitez, vous n'oublierez jamais l'impression incomparable que procurent les vues qui s'ouvrent sur
de la véranda du monastère.
L'ensemble du complexe du monastère est construit sur trois niveaux : le niveau supérieur est l'église-grotte d'Élie ; moyen - tout principal
bâtiments, qui ont également Église Saints. Jean et Georges les Chosébites et l'église de la Sainte Vierge Marie ; inférieur – entrepôt
locaux et sépultures anciennes.

Vous pouvez entrer dans le monastère en passant par deux portes : une extérieure, construite en 1909, et une intérieure. Un des moines
nommé portier et vit en permanence dans une cellule près de la porte. Les portes doubles ne sont pas conçues uniquement à des fins
sécurité, ils semblaient assurer une sorte de contrôle douanier. Entre les portes il y a un petit
cour, où les visiteurs attendaient l'accueil et passaient par une « inspection de sélection » (jusqu'à ce qu'ils découvrent qui vous êtes
tel). Les femmes n'étaient pas autorisées à dépasser la deuxième porte (aujourd'hui cette règle a été annulée), voici les Arabes, les fournisseurs
déchargeaient leurs ânes avec de la nourriture.
Une fois montés au monastère, nous nous retrouvons dans une salle de réception spacieuse, où il y a toujours de l'eau à boire, une table et des sièges.
pour la détente. Les visiteurs se voient généralement offrir diverses boissons et friandises en signe de l'hospitalité de l'abbé du monastère.
Hiéromoine Antoine. La partie sud de cette pièce de réception s'ouvre sur un balcon surplombant un gouffre sans fond et d'où
La vue est imprenable.

La voici, une des vues imprenables !

Vue du pont menant au monastère.

Pour être honnête, je ne me souviens pas de ce que c'est. Et ma compréhension de la technologie ne pouvait en aucun cas m’aider.

Je pense que c'est un moulin à café.

Et ça presse à imprimer? Oui?

Après avoir profité de la vue, les visiteurs peuvent se diriger vers la partie nord, sur le côté de laquelle, derrière un petit porche, se trouvent
Église de la Sainte Vierge Marie et à l'est de celle-ci - l'église Saint-Pierre. Stephen, ou St. John Khozevit et George Khozevit.

Église de la Sainte Vierge Marie.
Dans l'église principale du monastère, dédiée à la Très Sainte Théotokos, les murs et les voûtes du temple ont été peints par le moine russe Père.
Denys. Sur le mur ouest sont représentés : Jean Kolov †422, un ermite égyptien (à gauche, sur un pilier), derrière lui : Jean le Chozebite,
George Chozevit, St. Théoktiste, Théodose Kinoviarque, Rév. Zosima †523, ermite palestinienne et Marie d'Egypte. Au-dessus de,
au-dessus d'eux se trouvent la Dormition de la Vierge Marie, la Résurrection du Christ et une icône sur laquelle est écrit : « ΣΟΧΟΔΟΩΖΗ ΗΓΗΠ » (Source vivifiante).
Le niveau supérieur des images est occupé par la scène de la Crucifixion.
Sur le mur nord : St. Averky, évêque de Hiérapolis †167, Athanase d'Athos †1000 - fondateur du monachisme cinénial
sur Athos, St. les martyrs Côme et Damien, la Bienheureuse Vierge Marie, sur les côtés de la niche : Joachim, un saint inconnu, Gerasim.
Sur niveau supérieur représenté : Épiphanie, Résurrection de Lazare, Premier Miracle à Cana, Transfiguration, Entrée du Christ à Jérusalem,
Ascension.
Ici, à côté de la niche, les crânes de Jean le Chozebite et d'autres ascètes sont conservés dans des cercueils en argent.
Sur mur sud: (de gauche à droite) saints et moines ascétiques célèbres : St. Euthyme, St. Lawrence et St. Stefan (dans la fenêtre)
Savva le Sanctifié, Kiriak et Chariton (dans la fenêtre), Kalinnik (sur le pilier), Varlaam, l'ermite indien et Joasaph le prince indien
(Bouddha), Jean et Barsanuphe le Grand †563, ermite palestinien - auteurs du « Guide de la vie spirituelle, en réponse à
Questions des disciples des vénérables pères Barsanuphe le Grand et Jean. Au niveau supérieur sont représentés : St. Mitrofan †326,
Patriarche de Constantinople, St. Thomas, St. Euphrosyne et Matrona, 40 martyrs de Sébastie, Jean et Sophie - parents de St.
Savva, St. Arkadi, St. Xénophon, St. Daniel le Stylite †490, Rencontre de Marie et Elisabeth, Chandeleur.
L'iconostase est relativement récente (construite en 1942), toutes ses icônes sont d'écriture moderne, à l'exception des Portes Royales dont les portes
peint d'icônes : Annonciation, St. Grégoire le Théologien, Jean Chrysostome, Basile le Grand, Nicolas Ugodnik, ils appartiennent à
l'époque de l'empereur Alexis II Comnène (1167-1183).

Église de St. John Khozevit et George Khozevit (chapelle Saint-Étienne).
Du côté nord-est de l'église Sainte Mère de Dieu il y a une petite chapelle des Saints partiellement creusée dans la roche
John Khozevit et George Khozevit. Il est relié au temple principal par un petit porche, dont l'entrée se fait par le coin sud-ouest.
Sur le mur nord se trouve un reliquaire contenant les crânes de quarante évêques (ou moines) martyrisés pendant la
Invasion perse. Des cercueils en bois avec des crânes sont stockés dans de petites niches sur les murs opposés : au nord (à gauche) -
St. Xenon l'Ermite et au sud (à droite) – St. George Khozevit, le corps du saint est enterré dans le tombeau derrière l'iconostase à droite.

Au centre, dans une châsse sous verre, reposent les reliques de Saint-Pierre. Jean de Roumanie (1913-1960), célèbre pour ses actes ascétiques
au monastère de St. Georges Khozevit.

Honnêtement, j'ai longtemps réfléchi à l'opportunité d'exposer ou non cette photo. Comme vous pouvez le constater, je l'ai publié. Même si elle a encore
Cela me donne des sentiments contradictoires. Justement contradictoire, pas effrayant. Pourquoi? Je ne sais pas, je ne peux pas l'expliquer...
Je suis une personne, en général, un incroyant, en particulier un chrétien incroyant...

(Les crânes et les reliques de tous les autres moines morts dans ce monastère sont conservés dans une grotte funéraire séparée située à l'extérieur.
monastère, à 150 mètres à l'est de celui-ci. Selon les règles du monastère, les défunts sont enterrés sans cercueil, peu profond dans le sol ; lieu
marqué d'une pierre tombale et d'une croix en bois, puis, après un certain temps (trois ans), les ossements sont retirés et
mis dans une tombe commune, et les crânes, dont le nombre dépasse déjà 250, sont placés séparément, sur le sol, le long des murs
tombeaux).
La chapelle de Jean Khozevit et George Khozevit est la partie la plus ancienne du monastère ; une mosaïque des VIe-VIIe siècles a été conservée sur son sol. Juste ici,
sur les murs il y a des traces de peinture du XIIe siècle. Le mur ouest est couvert d'images de saints : en dessous se trouve l'apparition de la Sainte Vierge de Saint-Pierre. Eustathe,
ci-dessus - St. Théodoret, St. Georges, St. Dimitri. Sur le mur nord, au-dessus des crânes des martyrs, les saints. Joachim et Anna
Le sacrifice d'Abraham. Une intéressante icône de St. Jean et Georges les Chozébites avec le patriarche Sophrone (russe).

Il y a aussi de tels habitants dans le monastère. Il semble que l'un d'eux demande :
- Et qu'est-ce qu'ils veulent tous ici ?

De quoi avons-nous vraiment tous besoin ici ? Chacun poursuit le sien. La foi amène certaines personnes ici, mais des gens comme nous
à des fins purement touristiques.

La nourriture est servie, ou sera servie si quelqu'un s'installe à une telle hauteur.

Église de St. Élie le Tishbite.
Au-dessus de ces églises, il y a un autre sanctuaire et l'église du prophète Élie qui lui est dédiée, à laquelle vous pouvez accéder.
grimper sur le toit de l'église de la Bienheureuse Vierge Marie. Cette église est une chapelle, mais avec un trône pour
célébration de la liturgie, située dans une grotte rocheuse. Selon la légende, un prophète aurait vécu dans cette grotte pendant plus de trois ans.
Élie, obéissant au commandement du Seigneur : « Et la parole du Seigneur lui fut adressée : sors d'ici, et tourne-toi vers l'est, et cache-toi à
le ruisseau de Kerith, qui est en face du Jourdain. Vous boirez à ce ruisseau, et j'ai ordonné aux corbeaux de vous y nourrir. Et il est allé
et il fit selon la parole du Seigneur ; Il alla et resta près du ruisseau de Kerith, qui est en face du Jourdain. Et les corbeaux lui apportèrent du pain et de la viande
le matin, et il but au ruisseau » (1 Rois 17 :2-6). En hébreu ce ruisseau est appelé « nahal Kerith », Onomasticon d'Eusèbe-Jérôme
l'appelle « Chorra » (ροΧρά) ou en latin – « Chorath » et le place « de l'autre côté du Jourdain, là où Élie se cachait, sur
en face d’une rivière.
Ici, selon la légende, le futur parrain Joachim a prié et s'est plaint au Seigneur de son infertilité et a reçu d'un ange
nouvelle de la naissance imminente de son épouse Anna, une fille, qui à son tour deviendra la Mère de Dieu. Tradition
dit qu'Anna elle-même a vécu ici en ermite pour le reste de sa vie après avoir emmené son enfant de trois ans
Fille Marie au Temple, et autrefois au pied de Saint-Pierre. Anna, emmenée ensuite à Athos, où elle constitua la base
nouveau monastère monastique de St. Anna. Les peintures sur les murs de la grotte représentent : St. Joachim et Anna, Sts. Jean et Georges
Chosebites, Noël. Les icônes de la Mère de Dieu, de Jean-Baptiste et d'Élie sont vénérées ici. Sur le mur ouest se trouve un grand
icône de saint Séraphin de Sarov (1759-1833) - le célèbre ermite russe. DANS mur est il y a la tombe du patriarche
Élie Ier (494-516). Il y a aussi la tombe du moine Kallinikos (1830-1909), qui a restauré le monastère.

Monastère de St. George Josevit (Saint-Georges). C'est peut-être l'un des monastères les plus pittoresques et exotiques de Palestine. On y accède par l'ancienne route menant de Jérusalem à Jéricho, qui bifurque désormais à gauche de la route moderne. Il est intéressant de prêter attention aux vestiges d'un ancien aqueduc romain, découverts le long du chemin, à côté de la route. Ce système d'approvisionnement en eau a été restauré à plusieurs reprises sous les Byzantins et les Croisés ; actuellement il n'est pas opérationnel, mais dans la gorge de Wadi Kelt elle-même, un canal a été construit avec de l'eau courante coulant à proximité du monastère. Avant la descente piétonne vers le monastère, près du parking, se trouvent les ruines d'une citerne arabe appelée Bet Jaber al-Fukani. Le monastère lui-même est blotti sur une corniche étroite, comme une corniche, dépassant du rocher complètement abrupt de la gorge de Wadi Qelt, à 5 kilomètres à l'ouest de Jéricho. Les grottes dispersées ici et là le long du rocher, aujourd'hui vides, étaient autrefois toutes habitées par des ermites. , peut-être même à l'époque préchrétienne. Dans les années 80 du 5ème siècle, un monastère de type cannelle a été fondé ici, aujourd'hui connu sous le nom de monastère de George Hozevit ou Koziba, les Arabes l'appellent Deir mar Jiris ou al-. Khader, désignant par ce nom un autre saint, St. George de Lidda (Victorieux), ou Deir el-Kelt, d'après le nom de la gorge. D'après le témoignage du moine Antoine, qui vécut dans le monastère au tournant des VIe-VIIe siècles et nous laissa la biographie de George Khozevit, écrite par lui en 631, le monastère en tant que monastère fut fondé entre 480 et 520 par l'Égyptien Jean, qui avait auparavant travaillé dans le désert thébain, puis s'est installé en Palestine et a ensuite été surnommé Jean de Koziba (Hozebit), et avant lui 5 ermites syriens ont travaillé dans des grottes (leur tombe est située sous l'église de Saint-Jean Chozebit et George Chozebit ou, comme on l'appelle aussi, la chapelle Saint-Étienne le Premier Martyr). Ensuite, George est devenu le successeur de Jean, en l'honneur duquel le monastère a été nommé. George est né à Chypre, dans une famille de parents pieux, son oncle était même l'abbé du monastère. Dès son plus jeune âge, il rêvait d'une vie d'ermite, mais il ne le devint jamais. En raison de sa jeunesse, on lui a proposé de vivre d'abord à Cenobia et il a choisi Koziba, où il a d'abord travaillé comme assistant jardinier, espérant aller plus tard dans le désert, mais il est resté ici pour toujours. George Khozevit a rapidement gagné l'amour universel pour son caractère doux ; il est également devenu célèbre en tant que faiseur de miracles. Pour éviter la flagornerie de ses confrères moines, il décida de rejoindre son frère Héraclius, qui était parti avant lui en Palestine et devint moine à la Laure de Kalamon (non loin du monastère de Saint-Pierre). Gérasim). Ils passèrent 20 ans ensemble, mais ensuite, après la mort de son frère et sur les conseils de l'abbé du monastère, il retourna à Koziba. Il devint bientôt le mentor spirituel de la communauté, même les ermites venus au monastère depuis des grottes lointaines demandaient sa bénédiction, et pourtant il n'a jamais été officiellement abbé et n'a occupé aucun poste. En 614, il fut capturé par les Perses, mais ils ne lui firent aucun mal ; selon une autre version, Georges se cacha dans l'une des grottes de Wadi Kelt et y résista à l'invasion perse. George mourut en 625 et fut enterré dans le monastère. Près du cannelle, des cellules troglodytes de moines se sont formées, recherchant une solitude totale. Les anachorètes y vécurent jusqu'à la fin de l'ère des Croisés et commencèrent à les peupler à nouveau en 1880. Selon la légende, des prophètes juifs et des justes se cachaient dans ces grottes, purifiant leur cœur par le jeûne et la prière. Il est possible que le futur chef des rebelles juifs, Shimon bar Kokhba, ait travaillé ici, comme en témoigne son vrai nom – Simon Hoziba. Hegumen Daniel témoigne : « Et il y a 26 grandes verstes depuis Jérusalem jusqu'au Jourdain, 15 verstes jusqu'à Kuziva, où Joachim jeûnait à cause de sa stérilité ; et il y a un endroit à Potots, au fond du chemin, sur le côté gauche de Tamo Iduche. Et de Kyuziva à Jéricho, il y a 5 verstes, et de Jéricho au Jourdain 6 verstes... » Le Foca susmentionné écrit dans son « Conte » : « Derrière ce monastère (Saint Euthyme S.B.) il y a un espace d'environ douze milles, et derrière lui il y a un grand ravin, et au milieu de celui-ci (le ravin) passe un ruisseau, de l'autre côté duquel se trouve le monastère de Khoziva, quelque chose d'incroyable à raconter, mais d'étonnant à voir. Car les recoins de la grotte servent de cellules aux moines, et le temple et le tombeau lui-même sont construits dans une fente dans le rocher, et tout cela est tellement chauffé par les rayons du soleil que des langues de feu s'élèvent du pierres en forme de pyramides. L'eau utilisée pour boire par les moines est la même que celle qui se produit dans un marais stagnant, lorsque le soleil se tient au-dessus du marais au milieu de l'été et, avec ses rayons ardents, chauffe l'eau jusqu'au point d'ébullition. Dans ce monastère, nous avons vu divers hommes sanctifiés, et d'ailleurs, l'un d'eux était un homme portant l'étendard qui conversait directement avec Dieu. Luke est le nom de ce vieil homme. C'est avec difficulté que nous sommes entrés et sortis du monastère à cause de la pente du lieu et de la chaleur excessive du soleil. En 1187, le monastère fut détruit par les soldats de Tsalakh ed-Din et resta dans un état semi-abandonné jusqu'en 1878, date à laquelle s'installa ici le moine grec Kallinikos, qui commença à mener des fouilles archéologiques (en collaboration avec Clermont-Gano) et progressivement restaurer le monastère. En 1901, avec l'aide du Patriarcat grec-orthodoxe de Jérusalem, le monastère fut entièrement reconstruit, les églises et les cellules des moines furent restaurées et en 1952, un clocher fut ajouté à l'ensemble du complexe, avec l'aide du Patriarcat grec-orthodoxe de Jérusalem. Le patriarche Timothée Ier, comme en témoigne l'inscription qui y figure, est aujourd'hui ouvert au public et constitue l'un des sites touristiques les plus populaires d'Israël. Toutes ses cellules, chapelles et églises sont situées directement sur une falaise abrupte au-dessus d'une gorge profonde. Quiconque le visite n'oubliera jamais l'impression incomparable que procure la vue qui s'ouvre depuis les vérandas du monastère (voir photo). L'esprit orthodoxe et la paix règnent ici partout, propices à la méditation et à l'ouverture des cœurs à la réception des verbes divins. L'ensemble du complexe du monastère est construit sur trois niveaux : le niveau supérieur est l'église-grotte d'Élie ; au milieu - tous les bâtiments principaux, où se trouvent également les églises des Saints. Jean et Georges les Chosébites et l'église de la Sainte Vierge Marie ; inférieur - entrepôts et des sépultures anciennes. Vous pouvez entrer dans le monastère en passant par deux portes : une extérieure, construite en 1909, et une intérieure. L'un des moines est nommé gardien et vit en permanence dans une cellule près de la porte. Les doubles portes n'étaient pas seulement conçues à des fins de sécurité, elles semblaient fournir une sorte d'inspection douanière. Entre les portes se trouve une petite cour, où les visiteurs attendaient la réception et passaient par une « inspection de sélection » (jusqu'à ce qu'ils découvrent qui vous êtes). Les femmes n'étaient pas autorisées à franchir la deuxième porte (aujourd'hui cette règle a été abolie), et c'est ici que les Arabes et les fournisseurs de nourriture débarquaient leurs ânes. Une fois montés au monastère, nous nous retrouvons pour ainsi dire dans une salle de réception spacieuse, où il y a toujours de l'eau pour boire, une table et des sièges pour se reposer. Les visiteurs se voient généralement offrir diverses boissons et friandises en signe de l'hospitalité de l'abbé du monastère, le hiéromoine Antoine. La partie sud de cette pièce de réception s'ouvre sur un balcon surplombant un gouffre sans fond et offrant une vue imprenable. Après avoir profité de la vue, les visiteurs peuvent se diriger vers la partie nord, sur le côté de laquelle, derrière un petit porche, se trouvent l'église de la Sainte Vierge Marie et à l'est de celle-ci, l'église de Saint-Pierre. Stephen, ou St. John Khozevit et George Khozevit. Église de la Sainte Vierge Marie. Dans l'église principale du monastère, dédiée à la Très Sainte Théotokos, les murs et les voûtes du temple ont été peints par le moine russe Père Denys. Sur le mur ouest sont représentés : John Kolov †422, un ermite égyptien (à gauche, sur un pilier), derrière lui : John Khozebit, George Khozebit, St. Théoktiste, Théodose Kinoviarque, Rév. Zosimas †523, ermite palestinien et Marie d'Egypte. Au-dessus d'eux se trouvent la Dormition de la Vierge Marie, la Résurrection du Christ et une icône sur laquelle est écrit : « ΣΟΧΟΔΟΩΖΗ ΗΓΗΠ » (Source vivifiante). Le niveau supérieur des images est occupé par la scène de la Crucifixion. Sur le mur nord : St. Averky, évêque de Hiérapolis †167, Athanase d'Athos †1000 - fondateur du monachisme cinénial sur Athos, Saint-Pétersbourg. les martyrs Côme et Damien, la Bienheureuse Vierge Marie, sur les côtés de la niche : Joachim, un saint inconnu, Gerasim. Le niveau supérieur représente : l'Épiphanie, la Résurrection de Lazare, le Premier Miracle à Cana, la Transfiguration, l'Entrée du Christ à Jérusalem, l'Ascension. Ici, à côté de la niche, les crânes de Jean Khozebit et d'autres ascètes sont conservés dans des cercueils en argent. Sur le mur sud : (de gauche à droite) des saints et moines ascétiques célèbres : Saint-Pierre. Euthyme, St. Lawrence et St. Etienne (dans la fenêtre), Savva le Sanctifié, Cyriacus et Chariton (dans la fenêtre), Kalinnik (sur le pilier), Varlaam, l'ermite indien et Joasaph le prince indien (Bouddha), Jean et Barsanuphe le Grand †563, le Ermite palestinien - auteurs du « Guide de la vie spirituelle, en réponses aux questions des disciples des vénérables pères Barsanuphe le Grand et Jean ». Au niveau supérieur sont représentés : St. Mitrophane †326, patriarche de Constantinople, St. Thomas, St. Euphrosyne et Matrona, 40 martyrs de Sébastie, Jean et Sophie - parents de St. Savva, St. Arkadi, St. Xénophon, St. Daniel le Stylite †490, Rencontre de Marie et Elisabeth, Présentation. L'iconostase est relativement récente (construite en 1942), toutes ses icônes sont d'écriture moderne, à l'exception des Portes Royales dont les portes sont peintes d'icônes : Annonciation. , St. Grégoire le Théologien, Jean Chrysostome, Basile le Grand, Nicolas le Plaisant, ils remontent à l'époque de l'empereur Alexei II Comnène (1167-1183). Église de St. John Khozevit et George Khozevit (chapelle Saint-Étienne). Sur le côté nord-est de l'église de la Bienheureuse Vierge Marie se trouve une chapelle exiguë des saints Jean Chozevit et George Chozebit, partiellement creusée dans la roche. Il est relié au temple principal par un petit porche, dont l'entrée se fait par le coin sud-ouest. Sur le mur nord se trouve un reliquaire avec les crânes de quarante évêques (ou moines) martyrisés lors de l'invasion perse. De petites niches sur les murs opposés contiennent des cercueils en bois avec des crânes : au nord (à gauche) - Saint-Pierre. Xenon l'Ermite et au sud (à droite) – St. George Khozevit, le corps du saint est enterré dans le tombeau derrière l'iconostase à droite. Au centre, dans une châsse sous verre, reposent les reliques de Saint-Pierre. Jean de Roumanie (1913-1960), célèbre pour ses actes ascétiques au monastère de Saint-Pierre. Georges Khozevit. (Les crânes et les reliques de tous les autres moines morts dans ce monastère sont conservés dans une grotte-tombe séparée située à l'extérieur du monastère, à une distance de 150 mètres à l'est de celui-ci. Selon les règles du monastère, les défunts sont enterré sans cercueil, à faible profondeur dans le sol ; le lieu est marqué d'une pierre tombale et d'une croix de bois, puis, après un certain temps (trois ans), les ossements sont retirés et placés dans une tombe commune, et les crânes, les dont le nombre dépasse déjà 250, sont placés séparément, sur le sol, le long des murs du tombeau). Dans la chapelle de Jean Khozevit et George Khozevit se trouve la partie la plus ancienne de la laure des VIe-VIIe siècles ; son étage. Ici, sur les murs, des traces de peinture du XIIe siècle sont conservées. Le mur ouest est couvert d'images de saints : en dessous se trouve l'apparition de la Sainte Vierge de Saint-Pierre. Eustathe, ci-dessus – St. Théodoret, St. Georges, St. Dimitri. Sur le mur nord, au-dessus des crânes des martyrs, les saints. Joachim et Anna, Sacrifice d'Abraham. Une intéressante icône de St. Jean et Georges les Chozébites avec le patriarche Sophrone (russe). Église de St. Élie le Tishbite. Au-dessus de ces églises se trouve un autre sanctuaire et l'église du prophète Élie qui lui est dédiée, accessible en grimpant sur le toit de l'église de la Bienheureuse Vierge Marie. Cette église est une chapelle, mais avec un trône pour célébrer la liturgie, située dans une grotte rocheuse. Selon la légende, le prophète Élie a vécu dans cette grotte pendant plus de trois ans, obéissant au commandement du Seigneur : « Et la parole du Seigneur lui fut adressée : sors d'ici, et tourne-toi vers l'est, et cache-toi près de le ruisseau de Kerith, qui est en face du Jourdain. Vous boirez à ce ruisseau, et j'ai ordonné aux corbeaux de vous y nourrir. Et il s'en alla et fit selon la parole du Seigneur ; Il alla et resta près du ruisseau de Kerith, qui est en face du Jourdain. Le matin, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande, et il buvait au ruisseau » (1 Rois 17 : 2-6). En hébreu ce ruisseau est appelé « nahal Kerith », l'Onomasticon d'Eusèbe-Jérôme l'appelle « Chorra » (ροΧρά) ou en latin – « Chorath » et le place « de l'autre côté du Jourdain, là où Élie se cachait, sur le Ici, selon la légende, le futur parrain Joachim a prié et s'est plaint au Seigneur de son infertilité et a reçu des nouvelles d'un ange sur la naissance imminente d'une fille de sa femme Anna, qui à son tour était devenir la Mère de Dieu. La tradition dit qu'Anne elle-même a vécu ici en ermite pour le reste de sa vie après avoir emmené sa fille Mary, âgée de trois ans, au Temple et, à une certaine époque, au pied de l'église Saint-Pierre. Anna, ensuite emmenée à Athos, où elle constitue la base du nouveau monastère monastique de Saint-Pierre. Anna. Les peintures sur les murs de la grotte représentent : St. Joachim et Anna, Sts. Jean et Georges les Chosébites, Nativité. Les icônes de la Mère de Dieu, de Jean-Baptiste et d'Élie sont vénérées ici. Sur le mur ouest se trouve une grande icône de saint Séraphin de Sarov (1759-1833), le célèbre ermite russe. Dans le mur oriental se trouve le tombeau du patriarche Ilia I (494-516). Ici se trouve également la tombe du moine Kallinikos (1830-1909), qui a restauré le monastère http://www.balandin.net/FifthGospel/Gospel18.htm.