L'une des dernières étapes du travail avec les plaques de plâtre est l'assemblage et le scellement des joints de feuilles. C'est un moment assez difficile et crucial, car une mauvaise installation compromet la fiabilité et la durabilité de toutes vos nouvelles réparations qui viennent d'être effectuées - des fissures peuvent apparaître dans le mur, au niveau des joints. Cela ne gâche pas seulement apparence, mais affecte également négativement la résistance du mur. Par conséquent, les débutants ont beaucoup de doutes sur l'assemblage des plaques de plâtre. Le problème le plus important est l'espace entre les plaques de plâtre. Mais plus à ce sujet plus tard, mais maintenant, nous allons découvrir comment ancrer les feuilles ensemble.

Types de bords longitudinaux d'une plaque de plâtre

Chaque plaque de cloison sèche a deux types de bord : transversal et longitudinal. Le premier ne nous intéresse plus particulièrement maintenant - il est toujours droit, sans couche de carton ni de papier, et dans tous les types de cloisons sèches, y compris imperméables et résistantes au feu. Longitudinal arrive :

• Direct (les marquages ​​PC sont visibles sur la feuille). Ce bord n'assure pas l'étanchéité du joint et convient mieux à une finition « noire ». Le plus souvent, il n'est pas présent sur les cloisons sèches, mais sur les feuilles de fibres de gypse
• Semi-circulaire, avec face avant aminci (marquage - PLUK). On le trouve beaucoup plus souvent que d'autres. Joint d'étanchéité - mastic, à l'aide de serpyanka
• Biseauté (son marquage est UK). Assez processus laborieux scellement des joints en trois étapes. Une condition préalable est le traitement avec serpyanka. Le deuxième bord de cloison sèche le plus populaire
• Arrondi (marquage de ce type - ZK). Aucun ruban à joint requis lors de l'installation
• Semi-circulaire (marquage sur la feuille - PLC). Vous devrez travailler en deux temps, mais sans serpyanka, à condition que le mastic soit de bonne qualité
• Plié (marquage de telles feuilles - FC). Plus courant sur les plaques de fibres de gypse, tout comme le bord droit

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Ces options peuvent être trouvées dans les magasins. Les plus courantes sont les feuilles avec les bords PLUK et UK. Leur principal avantage est qu'il n'est pas nécessaire de traiter les coutures en plus avant le masticage.

Lors de la réparation, vous devrez couper des feuilles à une taille donnée. Dans ce cas, vous devez également créer un bord - affinez la feuille au bon endroit. Cela se fait avec un outil spécialement conçu pour cela, en enlevant le plâtre inutile et en créant le relief nécessaire. Si cet outil n'est pas à portée de main, utilisez un couteau à papier peint, il doit être bien affûté. Retirez quelques millimètres en maintenant un angle de quarante-cinq degrés.

La question la plus importante pour les débutants est de savoir s'il est nécessaire de laisser un espace entre les plaques de plâtre ? Oui, après tout plaques de plâtre comme tout autre matériau, il a tendance à se dilater à cause de la chaleur et à gonfler à cause de l'humidité. L'écart dans cette situation aidera à empêcher la feuille déformée de diriger le reste.

Comment ancrer correctement les cloisons sèches

Comme dans tout autre travail, ici, vous devez connaître une certaine technologie. La première chose à retenir est qu'en aucun cas vous ne devez accoster au poids. L'endroit où les bords sont joints doit nécessairement être l'endroit où se trouve le cadre. Ceci s'applique à tous les types d'amarrage. Deuxièmement, la disposition des feuilles coupées et entières doit alterner, comme aux échecs.

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Lors de la fixation en deux couches, il est nécessaire de décaler les feuilles de la deuxième couche de 60 cm par rapport à la première. Cela vaut la peine de commencer par la moitié, coupé le long d'une ligne le long de la feuille.

Si le joint est situé dans le coin, une feuille est attachée au profilé, puis la seconde est attachée à la suivante. Seulement alors, un spécialement conçu à cet effet est mis sur le coin extérieur. coin perforé... L'intérieur est simplement recouvert de mastic. Dans ce cas, l'écart ne doit pas dépasser 10 mm.

Et quel espace doit être laissé entre les plaques de plâtre dans un joint conventionnel ? Les experts disent qu'il devrait être d'environ 7 mm entre le plafond et la plaque de plâtre - pas plus de 5, et un espace de 1 cm entre le sol et les cloisons sèches.

Comment réparer les articulations

Après l'assemblage, il reste une autre partie importante - fermer les coutures. Putty va nous aider avec ça. En suivant les instructions, nous diluons la base de gypse dans de l'eau. Pour que votre réparation soit durable et fiable, vous devez avant tout veiller à la qualité des coutures, et donc du mastic lui-même. En plus de cela, nous avons besoin d'une spatule, une construction régulière de 15 centimètres fera l'affaire.

Espace de ventilation dans maison à ossature- c'est un moment qui suscite souvent de nombreuses questions de la part des personnes engagées dans l'isolation de leur propre logement. Ces questions apparaissent pour une raison, car la nécessité d'un écart de ventilation est un facteur qui a un grand nombre de nuances, dont nous parlerons dans l'article d'aujourd'hui.

L'espace lui-même est l'espace qui se trouve entre le revêtement et le mur de la maison. Une solution similaire est réalisée au moyen de barres qui sont fixées sur la membrane du pare-brise et sur les éléments de garniture extérieurs. Par exemple, le même bardage est toujours fixé aux barreaux qui rendent la façade ventilée. Comme isolant, un film spécial est souvent utilisé, à l'aide duquel la maison est en fait complètement enveloppée.

Beaucoup de gens se demanderont à juste titre qu'il est vraiment impossible de simplement prendre et renforcer le revêtement directement sur le mur ? Est-ce qu'ils s'alignent simplement et forment la zone idéale pour l'installation du bardage ? En fait, il existe un certain nombre de règles qui déterminent la nécessité ou l'inutilité d'organiser une façade de ventilation. Voyons si un espace de ventilation est nécessaire dans une maison à ossature?

Lorsque vous avez besoin d'un espace de ventilation (espace de ventilation) dans une maison à ossature

Donc, si vous vous demandez si vous avez besoin d'un trou de ventilation dans la façade de votre maison rouge, faites attention à la liste suivante :

• Lorsqu'il est mouillé Si le matériau isolant perd ses propres propriétés lorsqu'il est mouillé, l'espace est nécessaire, sinon tous les travaux, par exemple sur l'isolation de la maison, seront complètement vains
• Passage de la vapeur Le matériau dont sont faits les murs de votre maison permet à la vapeur de passer dans la couche extérieure. Ici sans organisation espace libre entre la surface des murs et l'isolation est un must.
• Prévenir l'excès d'humidité L'une des questions les plus courantes est la suivante : est-il nécessaire d'avoir un espace de ventilation entre le pare-vapeur ? Dans le cas où la finition est un matériau isolant de la vapeur ou condensant l'humidité, elle doit alors être constamment ventilée afin que l'excès d'eau ne soit pas retenu dans sa structure.

Quant au dernier point, la liste des modèles similaires comprend les types de revêtements suivants : bardage vinyle et métal, tôle profilée. S'ils sont bien cousus mur plat, alors les restes de l'eau accumulée n'auront nulle part où aller. En conséquence, les matériaux perdent rapidement leurs propriétés et commencent également à se détériorer à l'extérieur.

Ai-je besoin d'un espace de ventilation entre le revêtement et l'OSB (OSB)

Pour répondre à la question de savoir si un espace de ventilation entre le revêtement et l'OSB est nécessaire (de l'anglais - OSB), il est également nécessaire de mentionner son besoin. Comme déjà mentionné, le bardage est un produit qui isole de la vapeur et plaque OSB consiste en copeaux de bois, qui accumule facilement l'humidité résiduelle, et peut rapidement se détériorer sous son influence.

Raisons supplémentaires pour utiliser un espace de ventilation

Jetons un coup d'œil à quelques autres points obligatoires lorsque l'autorisation est un aspect nécessaire :

• Prévenir la formation de pourriture et de fissures Matériau du mur sous couche décorative sujettes à la déformation et à la détérioration sous l'influence de l'humidité. Pour éviter la formation de pourriture et de fissures, il suffit d'aérer la surface et tout sera en ordre.
• Prévention de la condensation Le matériau de la couche décorative peut contribuer à la formation de condensation. Cet excès d'eau doit être éliminé immédiatement.

Par exemple, si les murs de votre maison sont en bois, alors niveau élevé l'humidité affectera négativement l'état du matériau. Le bois gonfle, commence à pourrir et des micro-organismes et des bactéries peuvent facilement s'y installer. Bien sûr, une petite quantité d'humidité s'accumulera à l'intérieur, mais pas sur le mur, mais sur une couche métallique spéciale, à partir de laquelle le liquide commence à s'évaporer et à être emporté par le vent.

Avez-vous besoin d'un espace de ventilation dans le sol - non

Plusieurs facteurs doivent être pris en compte ici qui déterminent s'il faut faire un écart dans le sol :

• Si les deux étages de votre maison sont chauffés, l'écart n'est pas nécessaire. Si seul le 1er étage est chauffé, il suffit de poser un pare-vapeur de son côté pour que la condensation ne se forme pas dans les plafonds.
• La fente d'aération ne doit être fixée qu'au sol propre !

Répondant à la question de savoir si un intervalle de ventilation est nécessaire dans le plafond, il convient de noter que dans d'autres cas, cette idée est exclusivement facultative et dépend également du matériau choisi pour l'isolation du sol. S'il absorbe l'humidité, la ventilation est tout simplement nécessaire.

Lorsque l'espace de ventilation n'est pas nécessaire

Voici quelques cas où cet aspect de construction n'a pas besoin d'être mis en œuvre :

• Si les murs de la maison sont en béton Si les murs de votre maison sont en béton, par exemple, l'espace de ventilation peut être omis, car ce matériau ne permet pas à la vapeur de passer de la pièce vers l'extérieur. Par conséquent, il n'y aura rien à ventiler.
• Si l'intérieur de la pièce est un pare-vapeur Si un pare-vapeur a été installé à l'intérieur de la pièce, l'espace n'a pas non plus besoin d'être organisé. L'excès d'humidité ne sortira tout simplement pas à travers le mur, il n'est donc pas nécessaire de le sécher.
• Si les murs sont traités avec du plâtre Si vos murs sont traités, par exemple, plâtre de façade, alors l'écart n'est pas nécessaire. Dans le cas où matériel externe le traitement passe bien à la vapeur, des mesures supplémentaires pour la ventilation du boîtier ne sont pas nécessaires.

Exemple d'installation sans fente de ventilation

Comme petit exemple, considérons un exemple d'installation sans besoin d'un espace de ventilation :

• Au commencement vient le mur
• Isolation
• Treillis de renfort spécial
• Cheville champignon utilisée pour les fixations
• Enduit de façade

Ainsi, toute quantité de vapeur qui pénètre dans la structure isolante sera immédiatement éliminée à travers la couche de plâtre, ainsi que par la peinture perméable à la vapeur. Comme vous l'avez peut-être remarqué, il n'y a pas d'espace entre l'isolant et la couche de décoration.

Nous répondons à la question pourquoi un espace de ventilation est nécessaire

L'espace est nécessaire pour la convection de l'air, qui est capable de sécher l'excès d'humidité et d'avoir un effet positif sur la conservation matériaux de construction... L'idée même de cette procédure est basée sur les lois de la physique. Depuis l'école, on sait que air chaud monte toujours, et le froid descend. Par conséquent, il est toujours dans un état circulant, ce qui empêche le liquide de se déposer sur les surfaces. Dans la partie supérieure, par exemple, du revêtement de bardage, une perforation est toujours réalisée par laquelle la vapeur sort et ne stagne pas. Tout est très simple !

Une maison faite de blocs poreux ne peut pas être laissée sans une finition résistante à l'humidité - elle doit être enduite, maçonnée (si non fournie isolation supplémentaire alors pas d'espace) ou monter façade rideau... Photo : Wienerberger

Dans les murs multicouches avec isolation laine minérale une couche de ventilation est nécessaire, car le point de rosée est généralement situé à la jonction de l'isolant avec la maçonnerie ou dans l'épaisseur de l'isolant, et ses propriétés isolantes lorsqu'il est humidifié se détériorent fortement. Photo : YUKAR

Aujourd'hui, le marché offre une grande variété technologies du bâtiment et la confusion surgit souvent à ce sujet. Par exemple, la thèse s'est généralisée selon laquelle la perméabilité à la vapeur des couches du mur devrait augmenter vers la rue : ce n'est qu'ainsi qu'il sera possible d'éviter une surhumidification du mur avec la vapeur d'eau du local. Parfois, cela est interprété comme suit: si la couche extérieure du mur est constituée d'un matériau plus dense, alors entre elle et la maçonnerie en blocs poreux, il doit y avoir un trou d'air.

Souvent, un espace est laissé dans les murs revêtus de briques. Cependant, par exemple, la maçonnerie en blocs de béton de polystyrène léger ne laisse pratiquement pas passer la vapeur, ce qui signifie qu'il n'y a pas besoin de couche de ventilation. Photo : DOK-52

Lorsqu'il est utilisé pour la finition du clinker, un espace de ventilation est généralement nécessaire, car ce matériau a un faible coefficient de transmission de vapeur. Photo : Klienkerhause

pendant ce temps codes du bâtiment ils mentionnent la couche ventilée uniquement en relation avec, dans le cas général, la protection contre l'engorgement des murs "devrait être assuré en concevant des structures d'enceinte avec une résistance à la perméation de vapeur des couches internes non inférieure à la valeur requise déterminée par le calcul .. . » (SP 50.13330.2012, p. 8.1). Normal régime d'humidité les murs à trois couches des immeubles de grande hauteur sont obtenus en raison du fait que la couche intérieure le béton armé a une haute résistance à la transmission de vapeur.

Erreur typique constructeurs : il y a un vide, mais il n'est pas ventilé. Photo : MSK

Le problème est que certaines structures de maçonnerie multicouche utilisées dans la construction de logements de faible hauteur, selon propriétés physiques plus proche de. Exemple classique- paroi en (d'un seul bloc), revêtue de clinker. Sa couche interne a une résistance à la perméation de vapeur (R p) égale à environ 2,7 m 2 h Pa / mg, et la couche externe a environ 3,5 m 2 h Pa / mg (R p = / , où δ - épaisseur de couche , μ - coefficient de perméabilité à la vapeur du matériau). Par conséquent, il est possible que l'augmentation de la teneur en humidité du béton mousse dépasse les tolérances (6 % en poids pendant la période de chauffage). Cela peut affecter le microclimat du bâtiment et la durée de vie des murs, il est donc logique de poser un mur d'une telle structure avec une couche ventilée.

Dans une telle conception (avec isolation avec des feuilles de mousse de polystyrène extrudé), il n'y a tout simplement pas de place pour l'espace de ventilation. Cependant, l'EPS gênera blocs de silicate de gaz sec, tant de constructeurs recommandent de vaporiser un tel mur du côté de la pièce. Photo : SK-159

Dans le cas d'un mur composé de blocs Porotherm (et analogues) et d'un brique de parement les indicateurs de perméabilité à la vapeur des couches intérieure et extérieure de la maçonnerie différeront de manière insignifiante, par conséquent l'espace de ventilation sera plus susceptible d'être nocif, car il réduira la résistance du mur et nécessitera une augmentation de la largeur de la partie du sous-sol de la Fondation.

Important:

1. L'écart dans la maçonnerie perd son sens si les entrées et les sorties ne sont pas prévues. Dans la partie inférieure du mur, juste au-dessus du socle, il est nécessaire d'encastrer dans la maçonnerie avant grilles de ventilation, dont la superficie totale doit être au moins égale à 1/5 de la superficie de la section horizontale de la fente. Habituellement, les caillebotis de 10 × 20 cm sont installés avec un pas de 2-3 m (hélas, les caillebotis ne nécessitent pas toujours un remplacement périodique). Dans la partie supérieure, l'espace n'est pas posé ou rempli de mortier, mais est fermé avec un treillis en maçonnerie polymère, encore mieux - avec des panneaux en acier galvanisé perforé avec un revêtement polymère.
2. L'espace de ventilation doit avoir une largeur d'au moins 30 mm. Il ne faut pas le confondre avec le technologique (environ 10 mm), qui est laissé à l'alignement revêtement de brique et en cours de pose, en règle générale, ils sont remplis de mortier.
3. Il n'y a pas besoin de couche ventilée si les murs sont tendus de l'intérieur film pare-vapeur avec finition ultérieure

Pour commencer, je vais décrire le principe de fonctionnement. toit isolé correctement fait, après quoi il sera plus facile de comprendre les raisons de l'apparition de condensation sur le pare-vapeur - pos. 8.

Si vous regardez l'image ci-dessus - "Toit isolé en ardoise", alors pare-vapeur niché sous l'isolant afin de retenir la vapeur d'eau de l'intérieur de la pièce et ainsi protéger l'isolant de l'humidité. Pour une étanchéité totale, les joints du pare-vapeur sont collés ruban pare-vapeur... En conséquence, les vapeurs s'accumulent sous le pare-vapeur. Afin qu'ils s'altèrent et ne trempent pas le revêtement intérieur (par exemple, une plaque de plâtre), un espace de 4 cm est laissé entre le pare-vapeur et le revêtement intérieur.L'espace est assuré par la pose du lattage.

D'en haut, l'isolation est protégée contre l'humidité imperméabilisation Matériel. Si le pare-vapeur sous l'isolant est posé conformément à toutes les règles et est idéalement scellé, il n'y aura pas de vapeurs dans l'isolant lui-même et, par conséquent, sous l'imperméabilisation également. Mais dans le cas où le pare-vapeur serait subitement endommagé lors de l'installation ou lors du fonctionnement de la toiture, un intervalle de ventilation est réalisé entre l'étanchéité et l'isolant. Car même le moindre, invisible à l'œil, des dommages au pare-vapeur permettent à la vapeur d'eau de pénétrer dans l'isolant. En traversant l'isolant, les vapeurs s'accumulent sur surface intérieure film imperméabilisant. Par conséquent, si l'isolant est posé à proximité de film imperméabilisant, alors il se mouillera à cause de la vapeur d'eau accumulée sous l'imperméabilisation. Pour éviter ce mouillage de l'isolant, ainsi que pour que les vapeurs s'échappent, il doit y avoir un espace de ventilation de 2 à 4 cm entre l'imperméabilisation et l'isolant.

Nous allons maintenant analyser le dispositif de votre toit.

Avant de poser l'isolant 9, ainsi que le pare-vapeur 11 et GKL 12, la vapeur d'eau accumulée sous le pare-vapeur 8, il y avait un accès d'air libre par le bas et ils étaient patinés, vous ne les avez donc pas remarqués. Jusqu'à présent, vous aviez essentiellement conception correcte toits. Dès que vous avez posé l'isolant supplémentaire 9 à proximité du pare-vapeur existant 8, la vapeur d'eau n'avait nulle part où aller si ce n'est pour être absorbée dans l'isolant. Par conséquent, ces vapeurs (condensation) sont devenues perceptibles pour vous. Quelques jours plus tard, vous avez posé un pare-vapeur 11 sous cet isolant et cousu du GKL 12. Si vous avez posé le pare-vapeur inférieur 11 selon toutes les règles, à savoir avec un chevauchement d'au moins 10 cm des toiles et collé tous les joints avec un ruban étanche à la vapeur, la vapeur d'eau ne pénétrera pas dans la structure du toit et ne trempera pas l'isolant. Mais avant la pose de ce pare-vapeur inférieur 11, l'isolant 9 devait sécher. S'il n'a pas le temps de sécher, il y a une forte probabilité de formation de moisissure dans l'isolation 9. Cela menace également l'isolation 9 en cas de moindre endommagement du pare-vapeur inférieur 11. Car la vapeur n'aura d'autre issue que de s'accumuler sous le pare-vapeur 8, tout en imbibant le radiateur et en favorisant la formation de champignons dans celui-ci. Par conséquent, à l'amiable, vous devez retirer complètement le pare-vapeur 8, et faire un espace d'aération de 4 cm entre le pare-vapeur 11 et le GKL 12, sinon le GKL va se mouiller et fleurir avec le temps.

Maintenant quelques mots sur imperméabilisation... Premièrement, le matériau de toiture n'est pas destiné à l'imperméabilisation des toits en pente, c'est un matériau contenant du bitume et en cas de chaleur extrême, le bitume s'écoulera simplement vers l'avant-toit. En mots simples- le matériau de toiture ne durera pas longtemps dans toit en pente, il est même difficile de dire combien, mais je ne pense pas que plus de 2 à 5 ans. Deuxièmement, l'imperméabilisation (matériau de toiture) n'a pas été posée correctement. Il doit y avoir un espace de ventilation entre celui-ci et l'isolant, comme décrit ci-dessus. Considérant que l'air dans l'espace sous-toiture se déplace du surplomb vers le faîte, l'espace de ventilation est prévu soit du fait que les chevrons sont plus hauts que la couche d'isolant posée entre eux (dans votre photo, les chevrons sont juste plus haut), soit en posant des contre-lattages le long des chevrons. Votre imperméabilisation est posée sur le lattage (qui, contrairement au contre-treillis, repose en travers des chevrons), donc toute l'humidité qui s'accumulera sous l'imperméabilisation va tremper le lattis et il ne durera pas longtemps non plus. C'est pourquoi, à l'amiable, la toiture est également à refaire par le haut : remplacez le matériau de couverture par un film d'étanchéité, et posez-le sur les chevrons (s'ils dépassent d'au moins 2 cm au-dessus de l'isolant) ou sur un contre-treillis posé le long des chevrons.

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