Le montage du Mauerlat sur du béton cellulaire est assez simple. Le rôle principal est joué par la préparation minutieuse de tous les composants: poutres en bois, fixations, cage de renfort, étanchéité fiable. Regardons l'ordre des travaux.

Fixation Mauerlat sur béton cellulaire

Avant de fixer directement le Mauerlat, la base doit être préparée. Ceinture de renfort- une condition préalable à l'aménagement du toit, si les murs sont en béton cellulaire ou tout matériau similaire.

La ceinture de cerclage en béton armé empêche le poinçonnement des blocs de béton cellulaire et vous permet de répartir uniformément les forces dynamiques et statiques provenant du toit, entièrement sur la surface du mur.

Disposition d'une ceinture de renfort

La taille minimale de la bande de béton est de 200 x 150 m, elle est fixée à partir de la surface intérieure du mur.

Étapes d'installation:

• construire des coffrages autour du périmètre de la maison. Les pignons sont traités nécessairement;
• les blocs en forme de U créent une ceinture en béton armé ;
• un cadre est assemblé à partir d'un renfort d'une épaisseur de 10 mm. Les ferrures doivent dépasser de 4 cm ;
• pour la fixation rigide du Mauerlatt au béton cellulaire, des goujons filetés sont installés avec un intervalle de 1 m. Leur diamètre est de 14 mm ;
• les blocs sont remplis de béton de qualité M-200 ;
• après une semaine, vous pouvez retirer des parties du coffrage et fixer le Mauerlat.

Important: au stade de la préparation du début des travaux, les constructeurs sont tenus de calculer le nombre de goujons et la distance future entre eux. Les points de fixation de la structure en bois aux chevrons et les points de connexion avec la ceinture de renfort doivent être placés à des endroits différents. Vérifiez que le nombre de pattes de chevron et de goujons est le même.

Préparation d'une structure en bois

Les barres sont traitées avant l'installation antiseptiques prévenir la pourriture du bois. Une bûche ou une poutre d'une section de 100x100 mm ou 150x150 mm est enveloppée d'un matériau d'étanchéité. A cet effet, un matériau d'étanchéité bitume-polymère convient. Ruberoid n'est pas utilisé.

Des matériaux de haute qualité créeront une construction solide. L'arbre ne doit pas avoir de nœuds et de fissures. L'humidité doit être conforme aux codes du bâtiment.

Si le constructeur utilise du bois "brut", il doit être possible de réglage de l'écrou d'ancrage.

Cette opération est réalisée une fois par an pendant 5 ans. Pendant cette période, un retrait intensif du bois humide se produit. Au fur et à mesure que les barres sèchent, il faudra de moins en moins serrer l'écrou.

Sur cette photo, vous pouvez clairement voir l'une des façons de monter le Mauerlat sur des murs en béton cellulaire.

Comment fixer le Mauerlat au béton cellulaire ?

Utilisez une ancre avec une rondelle et un écrou. Forme d'ancrage : en forme de T et de L. Filetage : M12 ou M14. Selon les codes internationaux du bâtiment, dans les zones sismiques entre les ancrages adjacents, la marche ne doit pas dépasser 1 à 1,2 m.

Type de fixation mécanique

Procédure:

• des chevilles sont insérées dans les trous préparés;
• visser la fixation;
• les dents du harpon sont fermement enfoncées dans le béton cellulaire;
• la surface s'agrandit ;
• la conception est solidement fixée.

Excellente option l'installation d'un Mauerlat sur du béton cellulaire n'a qu'un seul inconvénient: son coût élevé. 1 ancre et une cheville spéciale avec un harpon coûtent plus de 3 000 roubles.

Une autre vidéo sur la façon de fixer le Mauerlat au béton cellulaire.

Installation Mauerlat

Une autre méthode est utilisée pour fixer fermement le Mauerlat dans des murs en béton cellulaire. Ça prendra capsule chimique. Son coût est beaucoup plus bas - 150 roubles. pour une unité.

Une fixation fiable de la structure est obtenue grâce à la pénétration de produits chimiques dans les pores du matériau. De plus, la surface en béton reçoit de la chaleur et de l'imperméabilisation.

Étape finale

Après avoir installé le Mauerlat sur du béton cellulaire, procédez à pose de charpente de toiture. Il y a deux façons.

Première possibilité

• dans les planches, ils sont lavés jusqu'à 1/3 de la profondeur de la planche;
• des clous et des coins métalliques vous permettront de fixer solidement les chevrons;
• les clous (2 pièces) sont martelés en croix à partir des côtés;
• un clou supplémentaire est enfoncé par le haut;
• les cornières de fixation fixent enfin le joint.

Deuxième option

• dans les chevrons, ils ne se lavent pas;
• une barre de support spéciale est ourlée par le bas, appuyée contre le Mauerlat;
• les clous sont enfoncés, comme dans la première option.

La barre de support a une longueur de 1 m.La deuxième option convient aux chevrons de faible hauteur.

La poutre de reliure ne peut être fixée qu'après des calculs précis et l'achat de matériaux de haute qualité. L'achat de barres de qualité insuffisante avec une humidité élevée peut entraîner une violation de la résistance de la structure.

Pour fixer le Mauerlat à un mur en béton cellulaire, utilisez des ancrages avec des chevilles spéciales ou une méthode d'installation chimique. Assurez-vous de compléter isolation thermique de la ceinture de renfort en mousse de polystyrène extrudé.

Le respect des exigences vous permettra de fixer solidement le Mauerlat et de créer une structure en treillis solide.

En règle générale, une ceinture solide en béton armé est coulée sous ces éléments structurels porteurs. Cependant, certains constructeurs amateurs, apparemment pour des raisons d'économie de temps et de matériaux, tentent de trouver des moyens de fixer le Mauerlat sur du béton cellulaire sans ceinture blindée. Voyons comment cela est possible et s'il vaut la peine de recourir à une telle solution.

Quelques mots sur l'importance de Mauerlat

Qu'est-ce qu'un Mauerlat et pourquoi est-il nécessaire ? Pour une personne inexpérimentée en matière de construction, ce mot rusé ne dit souvent rien du tout. En attendant, nous parlons de l'une des parties porteuses les plus importantes de la structure du bâtiment.

Quelle est la fondation - probablement tout le monde le sait. Ainsi, en termes de fonctionnalité, le Mauerlat peut être comparé à un ruban de fondation. Certes, elle est responsable des charges transmises par l'ensemble du bâtiment dans son ensemble, et le Mauerlat ne concerne que celles qui se forment lors du fonctionnement de l'ensemble de la structure du toit - le système de fermes, la toiture, la "tarte" isolante, la doublure intérieure des pistes (le cas échéant) et etc.

Et les charges ici peuvent être considérables, et le plus dangereux est d'avoir une orientation d'éclatement perpendiculaire aux surfaces des murs, c'est-à-dire de travailler à leur destruction. Tout dépend des angles des pentes du toit - c'est ce qui donne une telle décomposition des vecteurs d'application de force, à la fois de la sévérité de la structure du toit elle-même et sous des charges externes - neige et vent.

De telles charges ponctuelles d'éclatement transmises par les jambes des chevrons sont particulièrement dangereuses pour les murs revêtus d'un matériau monobloc - briques ou blocs de maçonnerie (qui comprend du béton cellulaire). Cela signifie qu'il est nécessaire de répartir la charge de chute aussi uniformément que possible sur toute la longueur du mur. Et, encore une fois, par analogie avec le ruban de fondation, une puissante poutre en bois peut y faire face, qui repose fermement sur toute sa longueur contre l'extrémité du mur.

La deuxième qualité remarquable du Mauerlat est la simplification significative des travaux d'installation lors de l'installation du système de fermes. Convenez que la fixation de chaque jambe de chevron au mur principal est beaucoup plus difficile que, comme on dit, "d'arbre à arbre". Avec la présence d'un Mauerlat, de très larges possibilités d'utilisation de divers schémas de connexion se présentent, du «sourd» au mobile, en utilisant une variété de fixations.

En tant que Mauerlat, une poutre en bois d'une section de 100 × 100 mm et plus est généralement utilisée (en règle générale, en fonction de la massivité de la structure du toit, 100 × 150, 150 × 150, 150 × 200 mm sont choisis ). Très souvent, ils s'appuient sur une règle tacite, en principe, mais efficace - l'épaisseur du Mauerlat doit être d'au moins deux épaisseurs des jambes du chevron.

Largeur - en fonction de l'épaisseur du mur sur lequel il est installé. En même temps, ils essaient de disposer la poutre de manière à ce qu'elle ne tombe pas au ras de la surface du mur, ni à l'extérieur ni à l'intérieur. Ainsi, il sera plus facile de protéger le bois des effets négatifs de l'environnement extérieur, d'isoler ce nœud assez difficile en termes d'isolation thermique normale. Cette règle n'est pas obligatoire, mais si vous lisez les conseils des maîtres, alors tous conseillent presque à l'unanimité de laisser au moins 50 mm du bord de chaque côté.

Il est possible de fabriquer un Mauerlat à partir d'une bûche, mais une telle solution ne semble pas optimale - les opérations de fixation au mur, puis d'insertion des pieds de chevron deviendront beaucoup plus difficiles et, par conséquent, nécessiteront des compétences accrues en charpenterie.

Il est clair que compte tenu de la haute responsabilité de cet élément de la structure du toit, à ces fins, ils essaient de choisir du bois séché de première qualité, qui ne présente pas de courbure, de nœuds prononcés, de fissures, de signes de décomposition biologique et autres défauts.

Pour Mauerlat, le bois dur sélectionné est généralement recommandé. Mais trouver un tel matériau n'est pas facile, par conséquent, le pin de haute qualité est le plus souvent utilisé, mais en ne le soumettant qu'à un choix très pointilleux: économiser sur la qualité dans ce cas est totalement inacceptable.

Soit dit en passant, le Mauerlat n'est peut-être pas en bois. Par exemple, s'il est prévu de créer un système de fermes à partir de fermes métalliques préfabriquées ou soudées, une poutre en acier sera également utilisée comme plaque d'alimentation - généralement un canal ou une poutre en I. Cependant, dans la pratique de la construction privée, de telles solutions sont rarement utilisées - le bois reste un "classique".

Mauerlat ne peut pas être utilisé sur des murs en bois ou en rondins (son rôle sera joué par la dernière rangée - la garniture supérieure) et sur des maisons à ossature - pour la même raison. Parfois, ils refusent le Mauerlat lorsque les murs sont construits à partir d'un matériau durable, résistant aux charges ponctuelles et d'éclatement (par exemple, le béton), et en même temps la structure du toit consiste à fixer les chevrons à l'extension extérieure des poutres de plancher . Pour les murs en matériaux monoblocs, il ne sera en aucun cas possible de se passer d'un Mauerlat.

Il est clair que pour que le Mauerlat remplisse pleinement ses fonctions, la fiabilité de sa fixation au mur ne devrait poser aucun problème. Avec des murs en béton, en pierre ou en briques - c'est plus facile, car il existe de nombreuses façons de fixer solidement le bois au bout du mur. Par exemple, lors de la pose de briques en céramique ou en silicate, les signets sont fabriqués à partir de barres de bois. Cela permet ensuite d'utiliser des supports en acier ordinaires pour fixer le Mauerlat. Mais compléter de tels signets avec du béton cellulaire est une tâche absolument sans espoir, vous n'avez même pas à essayer, car aucune fiabilité ne sera fournie. Nous devons chercher d'autres moyens, qui seront discutés plus loin dans l'article.

Sur les murs en béton cellulaire, il est recommandé de réaliser Mauerlat selon un «circuit fermé», c'est-à-dire sous la forme d'un cadre qui encercle complètement tout le périmètre du bâtiment - c'est ainsi que la fiabilité maximale de la structure est obtenue. Cependant, cela n'est pas toujours possible - par exemple, dans le cas où les pignons sont disposés à partir des mêmes blocs de mousse. Cela signifie que plus la fixation de la poutre à l'extrémité du mur doit être fiable.

Comment calcule-t-on un système de fermes à pignon?

Au cours de la présentation, nous avons déjà renvoyé une fois le lecteur à la taille de la jambe du chevron - la section du Mauerlat en dépend dans une certaine mesure. Mais, en tenant compte des angles de pente et de toutes les charges de décrochage - lisez dans une publication spéciale de notre portail.

Comment puis-je attacher une poutre mauerlat à un mur de silicate à gaz sans ceinture blindée?

Tout d'abord, un constructeur confronté à un tel problème doit répondre clairement à la question - "N'est-il vraiment pas possible pour moi de couler une ceinture en béton armé afin de ne pas avoir de problèmes de principe?" Pourquoi? - Oui, car chacune des options proposées ci-dessous n'est pas exempte de certains défauts. Et d'ailleurs - la possibilité même d'installer un Mauerlat sans ceinture blindée est plutôt douteuse et est acceptée avec de nombreuses réserves.

Peu importe à quel point vous regardez, il est peu probable que vous puissiez trouver des critères intelligibles lorsque les experts disent sans équivoque - oui, vous pouvez vous passer d'une ceinture blindée en béton sur ce mur de silicate à gaz. Il n'y a que de nombreux "si" dans lesquels, semble-t-il, on peut espérer le succès d'un tel montage.

Prix ​​du béton cellulaire

béton cellulaire

• Si la maison ou la dépendance est petite (malheureusement, il n'y a pas de critères d'évaluation).
• Si le toit a une structure pas trop complexe et lourde (disons que nous parlons de structures simples, par exemple en carton ondulé ou en tuiles métalliques - tous les autres matériaux de toiture, ainsi que leur caisse, seront plus lourds).
• Si les conditions climatiques de la région de construction n'impliquent pas une charge de neige et une pression de vent importantes (et où est la garantie qu'une anomalie météorologique ne se produira pas ?).
• Si la conception du système de fermes minimisera les charges d'éclatement. Celui-ci peut être fourni :

- L'utilisation d'arrêts suspendus, liés de manière rigide avec des bouffées horizontales.

- L'utilisation de chevrons en couches, avec un support obligatoire au point de connexion de la crête, si au point de connexion des jambes de chevron entre elles, une connexion à charnière est prévue sur la crête et que le point de fixation au Mauerlat implique le utilisation d'articulations mobiles et coulissantes.

En un mot, la liste des conditions pour essayer de se passer d'une ceinture blindée (et même alors sans une confiance totale dans le succès) est assez longue. Et il faut, sans doute, réfléchir dix fois avant de choisir cette voie particulière.

Cependant, Internet propose plusieurs façons de monter une poutre Mauerlat directement sur un mur de silicate de gaz sans couler une ceinture blindée. Essayons de les comprendre.

Fermeture Mauerlat avec fil

L'une des méthodes les plus simples, souvent utilisée dans la construction de murs en briques. Dans ce cas, environ 4 à 5 rangées avant la fin de la maçonnerie, des faisceaux de fil d'acier d'un diamètre d'environ 3 mm (3 à 4 noyaux dans un faisceau) sont posés entre les rangées de sorte qu'elles regardent à la fois de l'extérieur et les côtés intérieurs du mur. La longueur de la libération de ces "queues de cochon" est telle qu'elle assure la couverture de la poutre Mauerlat montée à l'extrémité de la maçonnerie et permet la torsion et le serrage fiables de la boucle de fil sans aucun problème. L'étape d'emplacement de tels signets de laisse est généralement choisie égale à l'étape d'installation des chevrons, de sorte que les points de fixation du Mauerlat tombent entre des paires de chevrons adjacents.

Lorsque le mur est prêt, il est posé sur son extrémité. Ensuite, une barre est installée sur le dessus, nivelée, puis une boucle de fil est créée et resserrée. Le serrage est généralement effectué à l'aide d'un pied de biche (montage), réalisant la pression la plus serrée de la poutre contre le mur.

Il semblerait - la voici, la solution la plus simple. Cependant, regardez de plus près : tous les exemples présentés ne sont que sur un mur de briques. Ils écrivent que cette méthode fonctionne également bien avec des blocs de silicate à gaz, seule la pose de "queues de cochon" en fil est effectuée environ deux rangées avant la fin de la maçonnerie.

Ils écrivent quelque chose, mais il n'a pas été possible de trouver une seule preuve fiable de la fiabilité d'une telle méthode avec des murs en silicate de gaz sur Internet.

Selon les sentiments personnels - le fil sera-t-il soumis à de lourdes charges, et plus encore - avec des vibrations possibles, par exemple, par vent fort, fonctionnera comme une "lame de scie à métaux", mordant progressivement dans le bloc de silicate de gaz (qui peut être scié avec un scie à main) ? Après tout, il s'agit d'une violation de l'intégrité de la maçonnerie et d'un affaiblissement de la fixation du Mauerlat sur le mur, avec toutes les conséquences qui en découlent.

Bref, tout n'est pas si évident...

Fixation de la poutre avec des ancres ou des chevilles

Il semblerait - le moyen le plus simple et le plus fiable, prouvé par la pratique et le temps. Tout est ainsi, mais seulement si nous ne parlons pas de silicate de gaz. La fragilité accrue de ce matériau peut bien surprendre lorsqu'une fissure ou même un éclat se forme lors du serrage de la cheville ou du vissage de la cheville.

Bien sûr, en vente à notre époque, vous pouvez trouver une gamme considérable de fixations conçues spécifiquement pour les murs en béton cellulaire. Mais, voyez-vous, c'est une chose de réparer des meubles, des objets d'intérieur ou même un cadre pour l'isolation des murs - et une tout autre chose puissante, qui devient la base de toute la structure du toit.

Étant donné que les propriétés de maintien du silicate à gaz sont faibles, vous devrez acheter des ancres de longueur maximale - environ 300 ÷ 500 mm, de sorte que, compte tenu de l'épaisseur de la poutre Mauerlat, vous puissiez "accrocher" de manière plus ou moins fiable sur le mur. Mais le coût d'ancres aussi longues et puissantes est considérable, il faut donc également en tenir compte.

Le travail de montage du Mauerlat sur les ancres s'effectue approximativement dans l'ordre suivant:

Illustration
	Tout d'abord, il est nécessaire de prévoir une étanchéité fiable entre le silicate à gaz et le bois empilé. Sinon, au point de contact du bois avec d'autres matériaux de construction, un centre d'humidité apparaîtra inévitablement et, par conséquent, une décomposition biologique.
	Pour une barrière d'étanchéité, une bande de matériau de toiture de haute qualité convient parfaitement - elle est posée de manière à recouvrir complètement toute l'extrémité du mur. S'il en rentre quelques-uns sur les côtés, ce n'est pas effrayant, puisque celui-ci est facile à couper par la suite. La bande peut être posée à sec, c'est-à-dire sans l'utilisation de mastic bitumineux.
	Après cela, un Mauerlat est posé au bout du mur. Dans cet exemple, un panneau de haute qualité de 50 × 150 mm est utilisé, ce qui, soit dit en passant, semble un peu mince en termes d'épaisseur. Mais le principe de fixation n'en change pas.
	La poutre est posée exactement à sa place, comme prévu par le projet, nivelé.
	Le balisage nécessaire est effectué. En principe, dans ce cas, cela revient à délimiter les zones d'installation des jambes de chevron - les ancres de fixation Mauerlat peuvent alors être placées entre elles - et il n'y aura pas d'interférence mutuelle.
	Le lieu de fixation de la jambe de chevron est indiqué. Les ancres peuvent être positionnées arbitrairement, en répétant l'étape des chevrons.
	Le voici, le boulon d'ancrage. Faisons une réservation tout de suite - dans cet exemple, une ceinture blindée est toujours coulée sur le mur de silicate à gaz, de sorte que le maître utilise des ancres relativement petites, de 12 mm de diamètre et de 150 mm de long. Dans le béton mature, une telle fixation fournira la fiabilité requise. Mais s'il n'y a pas de ceinture blindée, vous devrez installer les attaches les plus longues - jusqu'à un demi-mètre.
	De plus, une perceuse à bois en forme de stylo (dans ce cas, 12 mm de diamètre) est installée dans la perceuse et des trous traversants sont percés dans la poutre Mauerlat, jusqu'à l'extrémité du mur. Il est recommandé de balayer immédiatement la sciure de bois afin qu'elle ne retombe pas dans le canal.
	Après cela, on utilise un perforateur avec une perceuse pour 12. Directement à travers un trou dans le bois, un canal pour l'ancre est percé dans le matériau du mur.
	Une fois le trou prêt, une ancre y est insérée. De plus, l'ancre doit être martelée avec un marteau sur toute sa longueur, jusqu'à ce que la rondelle s'arrête sous l'écrou dans le bois.
	Et la dernière étape consiste à serrer tous les ancrages à l'aide de la clé appropriée, appuyant ainsi fermement la poutre Mauerlat à l'extrémité du mur.

Une telle connexion sera-t-elle fiable ? Avec du béton, oui. Avec le gaz silicate directement - la question est complexe, même avec une grande longueur d'ancrage. En tout cas, aucune étude ou résultat de l'étude d'expérience sur cette question sur Internet n'a pu être trouvé - ni positif ni négatif.

Concentrons-nous sur une dernière chose. Souvent, la longueur du bois pour disposer le Mauerlat le long du mur en une seule pièce ne suffit pas et il faut recourir à l'épissage. Les menuisiers expérimentés peuvent réaliser des emboîtements très intéressants et fiables, mais pour un non-professionnel, il suffira de faire un nœud de connexion en demi-arbre. Un préalable : à cet endroit il faudra alors prévoir une fixation - une ancre ou une épingle à cheveux afin de serrer la jonction.

Prix ​​du carton ondulé

carton ondulé

Une approche similaire est également utilisée dans les coins où les poutres des murs adjacents sont jointes - une connexion de verrouillage, suivie d'un serrage avec les fixations sélectionnées.

De plus, afin de lier tous les côtés du Mauerlat dans le cadre le plus rigide, un renforcement de la connexion avec des supports en acier est pratiqué aux coins. L'un des schémas ci-dessus le montre bien.

Un autre conseil - si vous devez joindre deux sections de bois sur le mur, vous devez vous assurer qu'elles ont approximativement la même longueur. Par exemple, sur un mur d'une longueur 8,5 mètres, il est préférable d'utiliser des barres non 6 + 2,5 , et, par exemple, 4,2 + 4,3 M.

Innovations technologiques - ancres chimiques

Il y a une douzaine d'années, peu de gens entendaient parler de ces méthodes innovantes de fixation de pièces en divers matériaux. Aujourd'hui, les ancres chimiques sont largement disponibles à la vente, cependant, il n'est pas encore possible de les appeler accessibles au public à un prix.

Soit dit en passant, de nombreux artisans à domicile ont réalisé des technologies de fixation similaires sans ancrages chimiques spéciaux - nous parlons des cas où un mélange d'époxy et d'un durcisseur a été versé dans le trou réalisé, puis la pièce a été insérée - une connexion fiable a été obtenu en une journée.

La publicité qui accompagne ces ancres chimiques leur attribue les propriétés de résistance les plus élevées. Certes, on peut déjà rencontrer des plaintes de consommateurs, même si elles sont peut-être liées au fait qu'il existe sur le marché de nombreux contrefaçons de mauvaise qualité d'une telle chimie. Et si nous parlons de fabricants réputés de tels matériaux, nous devrions nous concentrer sur les marques Sormat, Hilti, Nobex, Fischer, Tox, Tecseal, Tecfix, Technox, KEW et quelques autres.

En eux-mêmes, les ancres chimiques peuvent différer dans le principe de leur application.

• Ainsi, une variété a une disposition en capsule (ampoule).

Une ampoule est insérée dans le trou percé sous l'ancre, qui contient une composition à un ou deux composants, qui commence à durcir rapidement après mélange et contact avec l'air.

Après avoir posé l'ampoule, l'ancre (goupille) elle-même est insérée dans le trou et martelée à la profondeur requise. Lors du colmatage, l'ancre détruit l'ampoule, l'aspiration remplit tout l'espace du canal. Y compris entre les parois et les filetages du poteau. À température normale de l'air, après 25 ÷ 45 minutes, la composition polymérise complètement, durcit, assure une rétention et une immobilité fiables de l'ancre même sous une charge considérable.

• Un autre type d'ancres chimiques implique l'utilisation de cartouches (tubes) avec une composition polymère (généralement à deux composants) et un pistolet distributeur spécial. Le pistolet est de conception similaire à celui que nous utilisons habituellement avec les mastics à base de silicone ou les "ongles liquides". Et certains types d'ancres chimiques sont directement conçues pour des pistolets aussi simples.

De plus, selon le matériau du mur, des appareils supplémentaires peuvent également être utilisés. Par exemple, voyons comment une ancre chimique est installée, qui est conçue spécifiquement pour le béton poreux.

Illustration	Brève description de l'opération à effectuer
	L'illustration montre les composants possibles d'un ensemble d'ancres chimiques "Fisher" - ce sont les cartouches elles-mêmes avec des compositions de différentes vitesses de durcissement, des pistolets doseurs. Le canal de toute ancre chimique doit toujours être soigneusement nettoyé de la poussière - pour cela, il existe une pompe spéciale pour purger et pomper, des brosses de différents diamètres. Une perceuse avec une buse spéciale vous permet de faire des trous coniques (juste ce dont vous avez besoin pour le béton poreux). Et, enfin, divers adaptateurs, adaptateurs de guidage, douilles grillagées pour murs creux et goujons d'ancrage eux-mêmes de différentes longueurs.
	Dans ce cas, nous nous intéressons au sujet de l'article à savoir le mur de silicate à gaz - béton poreux.
	Le forage du canal sous l'ancre commence. Pour cela, une perceuse spéciale avec un limiteur d'arrêt rond et une buse sphérique est utilisée.
	Tout d'abord, un trou droit est percé - jusqu'au limiteur.
	Le bouchon reposait contre le mur et, grâce à la forme sphérique de la buse, le trou commence à être conique - comme le montre l'illustration.
	Lorsque le canal est prêt, le foret est placé droit et soigneusement afin de ne pas casser le sommet accidentellement rétréci du cône, il est retiré du trou.
	Après cela, ils prennent une pompe à main - il est nécessaire de nettoyer soigneusement le canal de la poussière. La purge commence avec la sonde de la pompe complètement immergée dans le trou.
	Ensuite, la sonde de la pompe est retirée progressivement du canal sans arrêter la purge. Si nécessaire, utilisez une brosse ronde de diamètre approprié. Cette opération de purge doit être répétée au moins quatre fois - la présence de poussière réduit drastiquement la fiabilité de l'ancrage chimique. Idéalement, il faut s'efforcer que le canal soit complètement propre.
	Après le nettoyage, un manchon en plastique est inséré dans le trou. Cela «ennoblira» le bord du trou et, surtout, assurera la position de l'ancrage inséré (goujon) perpendiculairement à la surface du mur.
	La chimie se prépare à travailler. Une cartouche est insérée dans le pistolet, une buse de mélangeur est vissée. Une petite libération de la composition est faite sur n'importe quelle surface - vous devez vous assurer que tous les composants sont complètement mélangés - cela montrera une couleur uniforme du mélange sortant.
	Après cela, le bec est inséré dans le manchon qui limite le trou et le remplissage de la cavité avec la composition composite commence.
	Typiquement, la cavité est remplie à environ ¾ de son volume.
	Ensuite, un goujon d'ancrage de la longueur requise est pris et soigneusement vissé (au sens littéral du terme) dans la masse plastique qui remplit la cavité conique - pour cela, à ce stade, l'effort des doigts est suffisant. Il est important de s'assurer que le montant prend une position perpendiculaire au mur - le manchon de guidage aidera à cela, mais il n'interfère toujours pas avec la vérification. La goupille est vissée à fond dans le mur.
	Il ne reste plus qu'à attendre 45 minutes - et à température normale (environ +20 °C), l'ancre sera prête pour le test de charge.

Que dire d'autre sur les avantages des ancres chimiques :

• La fixation est considérée comme à haute résistance, durable - la durée de vie est estimée à 50 ans.
• Le composite polymère utilisé est complètement inerte aux influences atmosphériques, biologiques et chimiques.
• Lors de l'installation d'un tel ancrage, il n'y a pas de charges d'éclatement à l'intérieur du béton poreux, c'est-à-dire que le risque de fissure ou d'éclat est pratiquement éliminé.
• Dans le même temps, la pénétration du composite dans les pores du béton cellulaire adjacent au canal foré assure le degré maximal d'adhérence de la cheville chimique au matériau du mur.

Eh bien, maintenant - sur les lacunes. Il n'y en a pas beaucoup, mais jugez par vous-même :

• Le coût des chevilles chimiques est élevé et le montage du Mauerlat coûtera un montant très impressionnant. De plus, notre tâche nécessite des canaux très profonds avec leur remplissage complet en composite - donc une bonne quantité de cartouches sera nécessaire.
• Les ancrages chimiques ne résistent pas aux températures élevées. Il est clair que sur le Mauerlat, les températures supérieures à 100 degrés, en principe, n'ont nulle part d'où venir, mais néanmoins ...
• Aucune donnée fiable sur le calendrier et les résultats de l'opération d'ancrages chimiques pour la fixation du Mauerlat au béton cellulaire sans ceinture armée n'a été identifiée. Autrement dit, il y a des suggestions selon lesquelles cela devrait bien fonctionner - mais il n'y a pas encore de résultats des tests effectués. Peut-être voulez-vous être le premier ?

Vidéo : Démonstration de la cheville chimique Hilti

Fermeture Mauerlat sur clous intégrés

Si, avant même de fixer le Mauerlat, les montants dépassent de l'extrémité du mur à la bonne distance les uns des autres, le processus d'installation est simplifié à l'extrême.

• Les marques pour l'emplacement des goujons sont transférées sur la poutre - pour cela, il suffit de poser le Mauerlat sur le dessus et de taper un peu - les goujons laisseront des marques qui deviendront les centres des trous de forage.
• De plus, une bande d'étanchéité est « piquée » sur ces plots.
• Ensuite, une poutre avec des trous percés est enfilée.
• De larges rondelles sont placées sur les goujons, les écrous sont appâtés - et une procédure tout à fait compréhensible pour presser le Mauerlat à l'extrémité du mur a lieu.

Tout est très simple, mais à l'exception d'une chose - comment fixer des goujons dans un mur en béton cellulaire. C'est là que les difficultés commencent.

Il existe de telles pointes - un trou profond d'environ 500 mm est percé dans la maçonnerie en béton cellulaire, un trou d'un diamètre d'environ 3 à 4 mm supérieur au diamètre du goujon. Le canal est ensuite rempli de colle à maçonnerie ou de laitance de ciment. Après cela, une épingle à cheveux y est insérée jusqu'à ce qu'elle s'arrête - et sous cette forme, elle est laissée jusqu'à ce que la solution soit complètement prise.

Cela semblerait facile, mais certains artisans qui ont essayé cette méthode ne sont clairement pas enthousiastes - les solutions peuvent rétrécir, il est difficile d'éviter les zones vides et la qualité d'un tel nœud n'est toujours pas la plus élevée. Certaines fixations peuvent se desserrer en raison d'une charge dynamique ou de vibrations, ce qui se traduit par un affaiblissement général de la structure, l'apparition de fissures sur les blocs de silicate à gaz - avec toutes les tristes conséquences qui en découlent.

Une autre option pour l'installation précoce des goujons. Dans ce cas, ils sont soudés perpendiculairement aux plaques métalliques, qui seront placées dans le joint de maçonnerie avant d'installer la dernière rangée de blocs de silicate à gaz. La forme des plaques ne joue pas un grand rôle - par exemple, elles peuvent être comme indiqué sur l'illustration.

L'essentiel est que les plaques créent un support pour le goujon et agissent en même temps contre la charge de traction. Avec cette approche, des trous sont percés à l'avance dans les blocs de la rangée supérieure, avant qu'ils ne soient installés dans la maçonnerie, puis des goujons y sont insérés, si nécessaire, les bords du bloc sont «alignés» afin qu'il ne s'incline pas en raison à l'épaisseur de la plaque. Après cela, la maçonnerie est réalisée - et lorsque le mur est prêt, il y a immédiatement un certain nombre de goujons encastrés pour le montage du Mauerlat.

Et pourtant, l'installation la plus fiable des goujons encastrés n'est assurée que lors du coulage d'une ceinture renforcée.

Est-il raisonnable de refuser de remplir la ceinture blindée ?

Et maintenant, au contraire, une question directe au lecteur - quelle est la gravité de vos raisons de refuser cette simple, mais très fiable, éprouvée, garantissant la résistance de la structure du toit en cours de création, l'opération de coulage de la ceinture blindée? Jetons un autre regard sur la simplicité et la clarté de tout cela avant de prendre une décision finale.

Le processus de coulage d'une ceinture renforcée n'a rien de compliqué !

Illustration	Brève description de l'opération à effectuer
	Si vous regardez toutes sortes d'instructions et de manuels sur la construction de maisons à partir de blocs de béton cellulaire, la question de la fixation d'une poutre Mauerlat à l'extrémité des murs sans ceinture en béton armé n'est même pas envisagée. Et ce n'est que quelque part dans le texte qu'il peut y avoir une mention modeste: à titre exceptionnel, par exemple, sur de petites dépendances, avec des toits d'une petite surface, si les conditions climatiques de la région n'impliquent pas une charge de neige et de vent prononcée, etc. En un mot, pratiquement à vos risques et périls. Est-il vraiment si difficile de remplir la ceinture blindée pour s'éloigner de cette dépendance - «si» à la fois?
	Soit dit en passant, il n'y a rien de particulièrement difficile à cela, c'est-à-dire quelque chose que même un constructeur novice ne serait pas capable de faire. Les fabricants de matériaux de construction en béton cellulaire ont fourni dans leur assortiment un type spécial de blocs conçus spécifiquement pour la dernière rangée de maçonnerie. Ils ont une forme caractéristique, pour laquelle ils ont reçu le nom de blocs en U (pour leur ressemblance avec cette lettre de l'alphabet latin). En fait, il s'agit d'un coffrage indémontable en béton cellulaire réalisé en usine pour couler une ceinture armée.
	Regardez l'illustration - elle montre différentes tailles de blocs en U en béton cellulaire. Le plus petit bloc (200 mm d'épaisseur) a une forme symétrique, tous les autres ont une paroi plus épaisse que l'autre. Ce mur épaissi doit être tourné vers la rue - il est élargi pour des raisons de préservation maximale des qualités d'isolation thermique.
	Les dimensions du «canal» de la ceinture renforcée elle-même ne sont pas si grandes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas beaucoup de béton et qu'il ne sera pas difficile de le fabriquer pour une maison de campagne de taille moyenne à droite. lieu de travail. De plus, vous devez toujours le remplir manuellement, car la pompe à béton dans ce cas ne sera pas un assistant - le «ruban» est trop étroit et trop petit. La quantité de béton pour cette opération sera discutée ci-dessous. Il semblerait, pourquoi même penser à des moyens de se passer d'une ceinture blindée - n'est-il pas préférable de commencer à la verser tout de suite? Cependant, beaucoup sont arrêtés par le fait que les blocs en U, qui nécessitent moins de matériau lors de la production, sont également beaucoup plus chers, car ils sont généralement vendus à la pièce. Mais il s'avère que de tels blocs peuvent être fabriqués indépendamment, en utilisant des blocs muraux standard, ou vous pouvez vous en passer complètement en appliquant d'autres solutions techniques.
	Ainsi, les blocs en U peuvent être coupés à partir de blocs muraux standard.
	Pour commencer, bien sûr, un balisage est effectué - la largeur du fragment coupé ...
	... et sa profondeur.
	Des lignes sont tracées le long desquelles des coupes seront faites. Dans ce cas, le capitaine a décidé de couper un "canal" de 120 mm de large et 160 mm de profondeur. Cela suffira pour une ceinture renforcée.
	Si les murs ont été construits à partir de blocs de silicate à gaz, le maître doit disposer d'un outil pour les couper. Il s'agit généralement d'une scie à main puissante avec une grande dent. Ils commencent à faire des coupes le long des lignes marquées - jusqu'à la profondeur du «canal» en cours de création.
	Pour obtenir une régularité de la profondeur de coupe, le bloc est scié à son tour, obtenant l'immersion souhaitée de la scie, d'abord avec un ...
	... puis de l'autre côté. Soit dit en passant, nous n'avons pas de photo, mais à en juger par les assurances des maîtres, de telles coupes en profondeur uniformes et identiques peuvent également être effectuées avec une scie circulaire. Certes, le dégagement de la scie peut être insuffisant (enfin, il faut au moins 100 mm de profondeur de coupe) - enfin, vous pouvez travailler avec une scie à main. Pourquoi pas une option ?
	Un bloc avec des fentes faites est placé "sur la crosse".
	Vient ensuite le perforateur. Une perceuse est insérée dans sa cartouche - le diamètre n'est pas si important (généralement 8 ÷ 12 mm suffisent), mais il vaut mieux prendre une longueur plus longue, environ 400 mm, pour que le trou percé atteigne approximativement le milieu du bloc . Une série de trous sont percés le long de la ligne définissant le fond du "canal" en cours de création, avec une distance entre leurs centres de l'ordre de 15 mm.
	Ensuite, le bloc est retourné et une opération similaire est effectuée du côté opposé.
	Après cela, un léger coup de marteau suffit généralement - et le fragment coupé de trois côtés tombe du bloc. Soit dit en passant, ces fragments, s'ils ne se sont pas séparés, ne doivent pas être jetés - ils peuvent toujours être utiles pendant la construction.
	Et pour remplir la ceinture renforcée, il reste un tel bloc en U fait maison.
	Si nécessaire, les irrégularités restantes peuvent être coupées avec un ciseau ...
	... balayer les miettes et la poussière ...
	...et envoyer le bloc fini sur le lieu de leur stockage avant la pose.
	Une fois qu'un nombre suffisant de blocs en U faits maison ont été préparés, ils passent à la pose de la dernière rangée du mur. Le travail commence généralement par le coin.
	La colle pour béton cellulaire est préparée à partir d'un mélange sec. Les blocs sont disposés séquentiellement. Tout est comme dans la maçonnerie ordinaire - d'abord, la colle est appliquée avec une couche de l'épaisseur souhaitée ...
	…cette couche est ensuite nivelée et étalée à la truelle crantée…
	... puis un autre bloc en U de silicate de gaz est installé. Le travail se poursuit de la même manière jusqu'à ce que toute la rangée soit disposée - jusqu'à ce qu'un «canal» soit formé pour couler la ceinture blindée.
	Une attention particulière est portée aux coins et à la jonction des murs - ici, vous devrez réfléchir à la manière de joindre les blocs en U afin que le "canal" de la ceinture blindée ne soit pas interrompu. L'une des options est montrée dans l'illustration, mais d'autres solutions sont tout à fait acceptables.
	Pour certains, cette démarche peut sembler trop chronophage, et, de surcroît, accompagnée d'une grande quantité de gaspillage. Eh bien, cela est vrai dans une certaine mesure, et il est tout à fait possible d'appliquer d'autres méthodes de création de coffrage pour la ceinture blindée. Voici l'un d'entre eux. Pour créer les murs de ce type de coffrage fixe, dans ce cas, des blocs de silicate à gaz de plus petite épaisseur sont utilisés - ils sont souvent appelés blocs supplémentaires. Par exemple, vous pouvez utiliser des blocs d'une épaisseur de 100 mm - pour créer un mur extérieur.
	Un certain nombre de ces blocs sont posés sur l'adhésif le long du contour extérieur du mur (l'illustration ne montre qu'un exemple d'installation).
	Toute ceinture blindée, en raison des propriétés thermiques spécifiques du béton, se transforme toujours en un puissant "pont froid". Pour réduire cet inconvénient, il est conseillé de prévoir immédiatement une couche d'isolant - posée le long du mur extérieur du coffrage fixe (si la largeur du bloc de mur le permet) en mousse de polystyrène extrudée d'une épaisseur d'environ 50 mm.
	A l'opposé, la paroi de notre "coffrage" est formée d'un bloc mince de 50 ou 75 mm d'épaisseur. Cette rangée s'installe également sur colle au silicate de gaz.
	Le résultat est quelque chose comme cette image - un canal pour couler davantage la ceinture renforcée (montré sur l'illustration avec la cage de renforcement déjà posée). Au fait, vous pouvez légèrement réduire la profondeur du «canal» s'il s'avère trop grand. En bas, également sur de la colle, vous pouvez déposer des fragments découpés dans des blocs supplémentaires, de sorte que la profondeur soit de l'ordre de 150 ÷ ​​180 mm - c'est largement suffisant.
	Il y a plus d'options. Par exemple, d'une part - le même bloc de silicate à gaz de 100 mm et une couche d'isolant, et d'autre part - juste un coffrage en bois (ou OSB), pressé contre la surface ou placé exactement le long de l'extrémité du mur.
	Mais l'option et généralement sans l'utilisation de blocs de silicate de gaz. Un coffrage en bois est installé des deux côtés. Mais de l'extérieur, le long des planches de coffrage, une bande de polystyrène expansé de 100 mm d'épaisseur et d'une largeur correspondant à la hauteur du «canal» créé pour la ceinture blindée est posée.
	Voici cette option, pour ainsi dire, en direct - avec l'isolant posé le long du périmètre extérieur du coffrage. Bien que l'isolation ne soit pas obligatoire dans ce cas, elle ne doit pas être négligée - cela a déjà été mentionné ci-dessus. Mais sur les murs intérieurs, il n'est pas nécessaire - s'il est également prévu d'y couler une ceinture renforcée, seul un coffrage en bois des deux côtés suffira.
	Une fois le coffrage (dans n'importe laquelle de ses versions) exposé, ils procèdent au tricotage du cadre de renforcement. En règle générale, pour l'armo-ceinture sous le Mauerlat, trop de renforcement n'est pas nécessaire - quatre tiges d'un profil périodique (classe A-III) d'un diamètre de 10 mm suffisent.
	La position spatiale des barres de renfort peut être prévue de différentes manières. Les "classiques", bien sûr, sont des colliers en renfort lisse ou ondulé, d'une section de 6 ou 8 mm. - à peu près le même que sur un fond de teint en bandes.
	Mais souvent, ce schéma est également simplifié - il semble toujours «trop lourd» pour une ceinture blindée le long du haut du mur. Si vous regardez les exemples présentés, de nombreux maîtres utilisent des solutions très non standard. Celui-ci, par exemple, découpe des carrés dans un treillis d'armature soudé prêt à l'emploi pour une chape - et les utilise comme une sorte de gabarits de serrage.
	La reliure se fait de la manière habituelle - à l'aide d'un fil de reliure en acier.
	Et une telle image est obtenue après la liaison - une structure spatiale soignée de quatre tiges de renforcement longitudinal.
	Et voici une autre solution originale. Apparemment, le propriétaire a la possibilité de récupérer à peu de frais (ou même pour rien) les déchets de la production de produits métalliques. On ne peut qu'envier une telle créativité !
	Quoi qu'il en soit, personne n'annule les règles de tricotage du renfort, notamment dans les zones de renfort (liaison longitudinale des tiges, virages, zones de jonction). Par conséquent, des coudes, des chevauchements, des pinces, etc. appropriés sont réalisés. - le tout selon les règles de la fondation en bande. Soit dit en passant, faites attention à une nuance extrêmement importante. La présence d'une ceinture renforcée ne laisse pratiquement aucune difficulté pour la fixation ultérieure du Mauerlat - le béton mûri tiendra parfaitement même les ancres à expansion conventionnelles. Et pourtant, avant de couler le béton, une opération de plus peut être effectuée - installer les goujons à l'avance, en les reliant à la cage d'armature. Une fois la ceinture durcie, le maître disposera immédiatement de fixations fiables prêtes à l'emploi pour la poutre.
	Il existe également plusieurs options pour installer des goujons. Ainsi, par exemple, un trou de guidage est percé sous eux dans le fond du canal, et le montant lui-même est lié au linteau de la structure de renforcement du cadre (comme indiqué sur la figure).
	L'épingle à cheveux peut également être située avec un décalage par rapport à la ligne médiane de la ceinture blindée - tout dépend de sa largeur et de l'endroit prévu pour la pose du Mauerlat. La figure montre comment le goujon encastré est lié aux tiges de renfort longitudinales.
	On montre ici comment, dans un souci d'économie, des longueurs de goujons filetés sont simplement soudées à des étriers de renfort transversaux. Certes, pour cela, il est déjà nécessaire d'avoir une très bonne maîtrise des compétences en soudage électrique.
	Si vous vissez un écrou au bas du goujon et mettez une rondelle large, la fiabilité de la fixation résultante augmentera considérablement. Après la maturation complète de la ceinture en béton coulé, il sera presque impossible de retirer une telle épingle à cheveux.
	L'étape d'installation des goujons est généralement identique à l'étape de la future installation des pattes de chevron. Dans le même temps, il est souhaitable que ces points de fixation Mauerlat tombent entre les chevrons - afin qu'ils n'interfèrent pas avec les opérations d'installation ultérieures.
	Après avoir installé et relié les goujons, il est recommandé de fermer la partie filetée supérieure, ainsi que l'écrou appâté, avec un film étirable - afin que le filetage ne se bouche pas lors du coulage du béton.
	Il est nécessaire de s'assurer que les tiges de renforcement sont situées à une certaine distance des murs du "coffrage" improvisé - afin de créer une couche protectrice de béton. À ces fins, vous pouvez utiliser des doublures spéciales - elles fourniront les dégagements nécessaires à la fois du bas et des côtés.
	Le béton est en cours de préparation. En règle générale, pour une telle armo-ceinture, la qualité de béton M200 est suffisante (mais pas inférieure). Dans une maison de taille moyenne, une grande quantité de béton n'est pas nécessaire à ces fins - il est tout à fait possible de le faire vous-même dans une bétonnière.
	Ensuite, la solution finie est nourrie (par des seaux) et progressivement le «canal» de la ceinture blindée en est rempli.
	Il est très important de s'assurer qu'il n'y a pas de vides non remplis lors du coulage. Pour ce faire, le béton coulé est soigneusement «baïonné», c'est-à-dire qu'il est percé sur toute la longueur de la zone remplie avec un renfort ou une latte en bois pointue - cela permettra aux bulles d'air de s'échapper.
	Après «baïonnette», la solution est compactée autant que possible avec une truelle ou une spatule, tout en nivelant la surface de la ceinture créée.
	Ils se déplacent donc séquentiellement, sur toute la longueur de la ceinture créée.
	La ceinture est remplie et alignée. Cette illustration montre une variante sans goujons - le propriétaire suppose l'utilisation d'ancres à expansion conventionnelles pour le montage du Mauerlat.
	Mais l'option - avec des goujons hypothécaires liés. Après avoir coulé la ceinture et sa maturation finale, pour les maîtres qui s'occuperont du système de fermes, il existe des attaches prêtes à l'emploi. Dans tous les cas, l'armo-ceinture doit avoir le temps de mûrir de haute qualité - il est conseillé de démarrer d'autres robots au plus tôt un mois après le versement.

Comme promis ci-dessus - quelques matériaux auxiliaires :

Renforcement de la fondation en bande - comment bien faire les choses?

Il a déjà été mentionné dans le tableau que les principes de renforcement spatial de la ceinture d'automne sont similaires à ceux du ruban de fondation - en particulier en matière de renforcement aux intersections, aux jonctions et aux angles. Les détails sont donnés dans une publication spéciale de notre portail. Et dans un autre article sont donnés. De plus, dans les deux articles, il existe des calculatrices pratiques pour calculer les matériaux.

Et, enfin, une calculatrice qui vous aidera à déterminer rapidement et avec précision la quantité de béton M200 requise pour couler la ceinture blindée et le nombre de composants pour sa fabrication.

Lors de la construction d'un toit pour une maison à partir de blocs de mousse, il est nécessaire de s'efforcer de réduire son poids afin que la charge sur les murs soit faible. Cependant, si la maison a une ossature en béton armé, cette recommandation peut être écartée.

Pourquoi donc?

Les blocs de mousse ont une structure cellulaire. Cela suggère que le matériau est inférieur en résistance à certains autres. Avec un certain impact de force, les blocs de mousse sont sujets à une destruction progressive. Et nous n'avons pas besoin d'un tel destin.

Comment rendre le toit plus léger ?

Tout d'abord, vous devez utiliser des formes de treillis plus légères. Deuxièmement, les traverses en bois doivent être creuses. Il est préférable d'utiliser un canal basé sur OSB.

Le choix du matériau de toiture doit également être abordé judicieusement. Moins ça pèse, mieux c'est.

Parmi les matériaux de toiture pour une maison en blocs de mousse conviennent:

• Platelage
• feuille de cuivre
• tuile en métal
• Fer galvanisé

Caractéristiques d'installation des surplombs et des pentes

Lors de la construction d'un toit pour une maison en béton cellulaire, la ferme et l'angle d'inclinaison de ses pentes jouent un rôle important. Surtout si le bâtiment est construit dans des régions du pays au climat froid.

Si vous ne maintenez pas un certain angle d'inclinaison, la neige restera longtemps sur le toit, ce qui exercera une lourde charge sur la structure. Cela entraînera bientôt la destruction de la toiture et d'autres dangers.

Plus l'angle d'installation des chevrons est aigu, moins les murs subiront de charge, la neige sur le toit disparaîtra plus rapidement. Et les porte-à-faux ne seront plus soumis à une pression constante.

Le dispositif du toit mansardé d'une maison en béton cellulaire

Considérons brièvement le processus d'installation d'un toit en mansarde.

La construction du système de fermes de grenier est un processus complexe. Avant de commencer le travail, rappelez-vous certaines fonctionnalités d'installation :

• Pour les chevrons, des barres de 10 × 10, 15 × 15 ou 20 × 20 centimètres sont utilisées
• Pose obligatoire d'une couche d'étanchéité entre les murs et le Mauerlat
• Il est préférable de fixer les nœuds de la structure du grenier avec des supports métalliques épais
• Le bois utilisé pour les éléments structuraux doit être bien séché et traité avec un composé antiseptique et anti-incendie.
• Il est préférable de privilégier les conifères, car l'influence de l'humidité sur eux est la moindre.

Étape 1 - imperméabilisation de la jonction du Mauerlat avec le mur

Il devrait y avoir une couche d'imperméabilisation entre le mur de la maison et le Mauerlat. À ces fins, vous pouvez utiliser le matériau de toiture habituel. Il est posé sur tout le périmètre des murs et n'est fixé par rien.

Étape 2 - installation du Mauerlat

Mauerlat - une barre en bois fixée autour du périmètre des murs de la maison.

Il doit être fixé avec des boulons d'ancrage dont le diamètre n'est pas inférieur à douze millimètres. Des trous sont pré-percés sous eux.

Les extrémités des ancres sont pliées sous la forme d'un crochet pour empêcher toute traction supplémentaire. Cependant, il existe des ancres avec un système d'entretoise au fond. Étape de montage - 10-15 centimètres. Le point d'attache se trouve entre les pieds du chevron à égale distance.

Si le toit en mansarde d'une maison en béton aéré aura deux pentes, alors deux Mauerlats sont nécessaires, si avec quatre pentes, alors quatre.

En tant que Mauerlat, une barre d'une section de 15 × 15 ou 20 × 20 centimètres est utilisée.

Étape 3 - construction du système de fermes

Le système de chevrons doit être parfaitement assemblé, car c'est le squelette du toit. Et toutes les charges (vent, pluie et autres) lui tombent dessus. Par conséquent, il est important d'effectuer correctement les calculs en mettant l'accent sur les caractéristiques climatiques de votre région. Il est difficile de faire le calcul, vous pouvez donc vous tourner vers des travailleurs professionnels.

Il est préférable de fabriquer un système de chevrons en bois de conifères. Il s'agit généralement de pin ou de mélèze. L'humidité ne doit pas dépasser 23 %.

Afin de se protéger à l'avenir des conséquences négatives liées à la reproduction des micro-organismes et à l'attaque des rongeurs, il est nécessaire d'imprégner soigneusement le bois de compositions spéciales, y compris celles anti-incendie.

Construction de chevrons

Les chevrons sont suspendus et inclinés.

Lorsque la portée entre les murs ne dépasse pas six mètres, vous pouvez installer des chevrons inclinés. Si la portée est deux fois plus grande, les chevrons inclinés ne sont utilisés que si un support supplémentaire est installé.

Les chevrons suspendus sont montés lorsque la portée entre les murs atteint 12 mètres. Dans ce cas, l'installation d'un support supplémentaire n'est pas prévue.

Préparation des chevrons

Nous installerons les chevrons par incréments de 60 centimètres, en laissant des trous pour les fenêtres. Nous prenons les barres pour les "jambes" avec une section de 10 × 10 centimètres. La longueur est déterminée en tenant compte de la pente des pentes et de la taille du bâtiment (individuelle pour chaque cas).

Installation de poutres de plancher

Pour les poutres, vous pouvez utiliser des bûches, du bois ou une planche qui s'adapte sur le bord. Les poutres sont installées avec une étape sélectionnée dans des rainures pré-préparées dans le mur. Leurs extrémités sont imperméabilisées avec deux couches de matériau de toiture. Une fois les poutres posées, elles sont en outre fixées avec des boulons d'ancrage.

Le montage de racks verticaux

Si le toit de la maison en béton cellulaire est cassé, les poteaux verticaux de support sont d'abord érigés. Ils serviront de charpente aux murs.

La hauteur des racks doit être d'au moins deux mètres, afin qu'il soit confortable d'être au sol.

Les racks verticaux sont insérés dans les rainures des poutres de plancher et sont en outre fixés avec des coins et des supports métalliques.

Sélectionnez la section des poutres dans le tableau.

Une poutre de plancher de grenier est installée entre les racks. De plus, il est fixé avec des boulons ou autrement.

Avec une étape préalablement sélectionnée, un certain nombre de racks en forme de U sont assemblés. Une corde est tirée entre eux et vérifiée par niveau. Si la hauteur est différente, l'une des arches est démontée, après quoi elle est ajustée en hauteur. Les racks sont cousus avec des barres de même section.

Installation de supports à patins

Vous pouvez immédiatement installer des supports de patinage. Le patin lui-même sera monté entre eux, mais vous pouvez vous en passer.

Installation des chevrons inférieurs

Vous devez maintenant installer les chevrons entre le Mauerlat et la poutre de l'étage supérieur. Pour ce faire, la distance entre les supports correspondants est déterminée et les jambes de chevron de la longueur souhaitée sont préparées. Dans la partie inférieure, des découpes sont faites sur les pieds des chevrons, avec lesquels ils reposent sur le Mauerlat et sont en outre fixés avec des supports.

Installation des chevrons supérieurs

Il est nécessaire de préparer les chevrons supérieurs. Pour cela, un gabarit est cousu à partir des planches. Il est installé aux extrémités de la poutre de plancher du grenier, la taille est supprimée et l'angle d'inclinaison des pentes est déterminé. Selon cette taille, le nombre requis de pieds de chevrons est préparé, qui sont ensuite solidement fixés aux barres horizontales.

Installation de lattage

À partir du matériau de toiture choisi, une caisse solide ou clairsemée est posée. Le solide est fait lors de l'installation d'une toiture lourde.

Installation de matériaux de couverture

Le matériau de toiture sélectionné est monté sur la caisse préparée, après quoi des éléments de toit supplémentaires sont installés - gouttières, échelles de protection, etc.

Vidéo sur la construction progressive du toit de la maison à partir de blocs de mousse

Le début de la construction du toit

Installation des poutres du système de fermes

Fixation chevron

Construire un garage est une entreprise responsable. Il est très important qu'il devienne ainsi une protection fiable pour votre voiture. Vous pouvez utiliser différents matériaux pour de tels travaux, par exemple la brique, le bois, le béton cellulaire et le béton cellulaire. Ensuite, la technologie de construction d'un garage à partir de blocs de mousse sera envisagée. Vous découvrirez les caractéristiques distinctives de ce matériau à partir de cet article.

Tout d'abord, vous devez prendre un morceau de papier et un crayon pour planifier la construction future. La présence du projet vous permettra de faire une analyse approximative de la consommation de matériaux de construction et, par conséquent, des ressources financières. De plus, il est nécessaire d'analyser le sol, à savoir à quelle profondeur se trouve la nappe phréatique. Déterminez également les caractéristiques de la structure du sol. Sur la base des informations reçues, il sera possible de décider du type de fondation à ériger.

Un projet de garage en blocs de mousse peut être réalisé à l'aide de programmes informatiques spéciaux. Cependant, vous pouvez le faire vous-même. Ainsi, vous pouvez prendre en compte les caractéristiques de votre zone dans le projet et faire l'aménagement à votre guise.

Entre autres choses, il convient de décider si le garage remplira d'autres fonctions que le stockage de la voiture. Par exemple, pensez à ceci :

• si un trou d'observation sera équipé;
• si un sous-sol est nécessaire pour stocker la conservation et d'autres produits en hiver ;
• Des supports à outils seront-ils installés ?
• si une zone de travail supplémentaire est nécessaire, par exemple une table, un établi, etc.

Sur cette base, vous devez réaliser un projet qui correspondra à l'objectif du garage. En conséquence, déterminez le type de fondation, sa longueur et sa largeur, ainsi que la hauteur des murs et du plafond. Si l'on prend par exemple les dimensions standards d'une telle structure, alors elles se situent dans les limites suivantes :

• Largeur 3–3,5 m.
• Hauteur 3 m.
• Longueur 4,5–6 m.

À la fin de cet article, un certain nombre de projets et de dessins pour la construction d'un garage sont fournis. Si vous êtes satisfait de tel ou tel projet, vous pouvez l'utiliser. Mais en même temps, assurez-vous de prendre en compte les caractéristiques de votre région : le niveau des eaux souterraines et la structure du sol.

En règle générale, des blocs de 600 × 300 × 200 mm sont utilisés pour la construction. Dans ce cas, l'épaisseur des murs peut être portée à la fois à 200 mm et à 300 mm simplement en retournant le bloc. Comme pour un garage non chauffé, une épaisseur de mur de 200 mm est suffisante. Pour déterminer l'épaisseur des murs d'un bâtiment chauffé, il faut tenir compte des conditions climatiques locales. Si le projet est déjà prêt, il est tout à fait réaliste de calculer le nombre de blocs requis. Pour le faire, suivez ces étapes:

• Par exemple, prenons les dimensions du garage 5 × 6 × 3 M. Maintenant, nous calculons la longueur du périmètre des murs et, en conséquence, le nombre de blocs dans une rangée: (5 + 6) × 2 et divisons le longueur de bloc de 0,6 m.En conséquence, nous obtenons l'action suivante : (5 + 6) × 2 ÷ 0,6 = 36,6 (37 pièces).

• Ensuite, nous déterminons le nombre de lignes. Dans notre cas, la hauteur du garage sera de 3 m. Il convient donc de la diviser par la hauteur du bloc de 0,3 m. Cela donne ceci : 3 ÷ 0,3 = 10 rangées.

• Sur cette base, vous pouvez facilement déterminer le nombre de blocs nécessaires pour l'ensemble de la construction : 37 pièces. × 10 rang. = 370 pièces.

• Mais il est également important de prendre en compte la taille du portail, des portes et des fenêtres, le cas échéant. Si les murs sont posés avec une épaisseur de 200 mm, alors en moyenne 1 m 2 de portes et fenêtres comprend 6 blocs de mousse. En fonction de la taille de vos portails et fenêtres, déterminez la surface totale des ouvertures et multipliez le résultat obtenu par 6. Avec des tailles standards, on obtient en moyenne 40 à 50 blocs. En conséquence, vous devez acheter 300 à 320 blocs de mousse.

Selon ce schéma, vous pouvez calculer le nombre de blocs pour un garage de n'importe quelle taille.

Assurez-vous de prendre en compte les nuances suivantes: pendant le transport, le matériau peut être endommagé et, dans de tels calculs, nous n'avons pas pris en compte l'épaisseur de la couture. Pour cette raison, ajoutez 5% au montant reçu. Sinon, vous n'aurez peut-être pas assez de blocs pour terminer la pose des murs.

Une fois les travaux préparatoires terminés, ainsi qu'après l'achat de tout le matériel nécessaire, vous pouvez commencer à marquer le garage. Piquets marteaux dans les angles du futur bâtiment. Tirez la ficelle sur tout le périmètre entre eux. Assurez-vous de vérifier l'angle entre les filets. Il doit être à 90°. Ou vous pouvez effectuer un marquage axial - c'est beaucoup plus facile et plus précis. Si la longueur du fil est la même, elle sera certainement de 90º Lors du marquage, respectez strictement les dimensions indiquées dans le projet.

Lorsque le balisage est fait, placez-vous près de la future porte de garage et assurez-vous que rien ne les empêchera de s'ouvrir. Cela peut être un arbre, un bâtiment, une clôture ou autre chose. S'il n'y a pas d'interférences sérieuses, vous pouvez procéder à la fabrication de la fondation.

Le bloc de mousse est un matériau relativement léger, il n'est donc pas nécessaire de construire une fondation profonde et lourde. Mais non seulement le poids du matériau affecte le choix de l'un ou l'autre type de fondation. Un critère plus important est le type et les propriétés du sol sur le chantier de construction. Par exemple, si le niveau des eaux souterraines dans votre région est inférieur à 2–2,5 m et que le sol est non rocheux, homogène et dense, vous pouvez construire une fondation en bande légère jusqu'à 0,5 m de profondeur. avec le soulèvement du sol, car il faut construire une fondation monolithique. Cela est dû à la particularité des blocs qui ne tolèrent pas les charges de flexion. En conséquence, le bloc de mousse éclate et le bâtiment lui-même s'effondre. Pour éviter cela, les murs sont disposés sur une dalle monolithique, qui "flotte" dans le sol avec l'ensemble du bâtiment.

Si le projet prévoit la construction d'un trou d'observation, l'option d'une fondation avec une dalle monolithique est éliminée. Dans ce cas, il sera nécessaire de construire une fondation en bande enterrée ou mixte bande-pieux.

Par exemple, considérons la construction d'une fondation en bande de 0,8 m de profondeur, les travaux sont effectués dans l'ordre suivant :

• Une tranchée est creusée avec une profondeur de 0,8 m.La largeur est égale au bloc de mousse (200 mm) et ajoutez 150 mm, en conséquence, l'épaisseur de la fondation est de 350 mm.
• Le fond de la tranchée doit être soigneusement compacté.
• Après cela, un coussin de sable est coulé, composé de 100 à 150 mm de sable et de 70 à 100 mm de pierre concassée. Chaque couche est également percutée.
• Pour la fondation, installez le coffrage.
• Dans la tranchée, il est nécessaire de placer un cadre en renfort soudé ou relié avec un fil à tricoter. En conséquence, vous ferez un cadre pour la fondation en bande.
• Ensuite, vous devez couler la fondation avec du béton, à la fois et bien vibrer.

Pendant que le béton sèche, vous pouvez commencer à faire un trou d'observation, si cela est prévu par le projet.

Rappelons que lors de la construction d'un trou d'observation, il est impératif de prendre en compte la profondeur des eaux souterraines. Si la profondeur est supérieure à 2,5 m, il n'est pas nécessaire de procéder à un drainage. Si moins, alors le drainage, respectivement, est nécessaire. Nous vous invitons à vous familiariser avec le processus de fabrication d'un trou de visualisation dans lequel il est nécessaire de faire un drainage. Vous devriez également faire des calculs sur sa taille. La longueur est choisie en tenant compte de la taille de la voiture, généralement 2 m suffisent, quant à la profondeur, elle doit être telle qu'il soit pratique de s'y déplacer. Ainsi, vous prenez en compte la taille du propriétaire de la voiture, en y ajoutant 30 cm et le dégagement de la voiture, qui est de 120 à 175 mm. En conséquence, la profondeur approximative atteindra jusqu'à 1800 mm. (30 cm, c'est beaucoup - vous ne pouvez pas accéder à la voiture. Le dégagement des voitures est différent et cela doit être pris en compte à l'avance, compte tenu des performances de la voiture existante.

Les travaux sur la fabrication d'un trou de visualisation sont les suivants:

1. Dans un premier temps, des travaux de terrassement sont effectués. Dans le même temps, tenez compte de l'épaisseur de la chape de finition, du coussin, de la couche d'étanchéité et du drainage.
2. Le fond de la fosse doit être recouvert de gravier, d'une couche de 100 mm, puis de sable avec une couche de 50 mm. Tout cela est percuté tour à tour.
3. Le long du périmètre de la fosse, des tranchées sont creusées pour organiser le drainage, jusqu'à une profondeur de 500 mm.
4. Le fond de la tranchée est recouvert de géotextiles. Il doit être enroulé sur le mur de la tranchée de 80 cm.
5. Ensuite, une couche de gravier de 50 mm est remplie et un tuyau de drainage est monté sur le dessus. Vous pouvez utiliser des tuyaux perforés en plastique, en fibrociment ou en céramique. Lors de la pose des tuyaux, faites une légère pente pour leur fonctionnalité. Pour 1 m, 1 cm de pente suffiront.
6. Après cela, remplissez le tuyau avec une couche de gravier de 20 cm et enveloppez le géotextile. Ainsi, le drainage est prêt.
7. Le futur sol de la fosse est recouvert d'une petite couche d'argile, qui doit être compactée.
8. La couche suivante est une imperméabilisation enroulée, par exemple un feutre de toiture ou une pellicule de plastique.
9. Après cela, un coffrage pour le sol est réalisé, un cadre de renfort de renforcement est posé et coulé avec du béton. Il est recommandé d'ajouter «Dehydrol» ou «Betonoprav» au mélange de béton pour rendre le béton étanche.
10. Lorsque la chape est sèche, une ré-imperméabilisation est effectuée.
11. Si les eaux souterraines sont situées au niveau du sol, les parois de la fosse d'inspection sont également enduites / percutées d'argile.
12. Pour la construction de murs, vous pouvez utiliser des briques ou faire du béton monolithique, après avoir réalisé l'imperméabilisation et construit des coffrages avec renfort. Cette dernière option est la plus pertinente avec un niveau élevé d'eau souterraine.
13. Une couche d'imperméabilisation est posée sur les murs, qui est reliée à l'imperméabilisation du sol. Traitez soigneusement tous les joints, fissures et bords. Après cela, le béton est coulé.
14. Lorsque les murs sont secs, vous pouvez finir les murs et le sol de la fosse d'inspection.
15. Les murs peuvent être plâtrés et recouverts de carreaux ou de panneaux de fibre de verre.
16. Un rail de sécurité doit être installé au-dessus de la fosse. Il est nécessaire pour que la voiture ne tombe pas accidentellement dans la fosse. Pour sa fabrication, un coin métallique de 60 mm est utilisé. Le cadre est soudé en fonction de la taille de la fosse. Posé sur la fosse, le cadre est bétonné. Une fois la construction terminée, il sera possible de poser des planches sur le coin (40 mm d'épaisseur suffisent) pour fermer la fosse.

Cette étape de travail peut être effectuée à la fois immédiatement après le coulage des fondations des murs du garage et après leur construction.

Avant de commencer la construction des murs, il est important d'installer le portail. Ils seront partiellement encastrés dans le mur. Avant de les installer sur la fondation, il est nécessaire de poser une couche d'étanchéité de matériau de toiture en 2-3 couches. Souder des pièces de renfort de 40 cm Ø12 mm au cadre du portail. De chaque côté, 4 pièces doivent être soudées. L'emplacement des barres doit être fait de manière à ce qu'elles tombent sur la couture des blocs de mousse. Et avant d'installer le cadre du portail, ils doivent être peints avec un apprêt préliminaire. L'installation de la porte doit être effectuée strictement en fonction du niveau. Par conséquent, dans ce processus, il est nécessaire d'utiliser un niveau et un fil à plomb. Vous pouvez fixer la porte avec des barres en bois, en les plaçant en diagonale.

Poutre au-dessus de la porte

Pour que la porte ait une fondation fiable, une poutre est faite au-dessus d'eux. Pour ce faire, vous pouvez fabriquer une charpente métallique et la couler avec du béton. Mais gardez à l'esprit que la longueur de la poutre doit être supérieure d'au moins 0,2 m à la longueur de l'ouverture de chaque côté. En option, vous pouvez installer une poutre finie selon le type de poutre en I. Dans ce cas, à partir d'un coin métallique de 50 × 50 mm, soudez le cadre en fonction de la taille du portail. Il doit être installé de manière à ce qu'il soit proche du mur depuis l'intérieur du garage. Le coin est fixé avec du ciment. Ensuite, installez une poutre en I sur le dessus du cadre et du portail.

S'il est prévu de construire un deuxième étage, une ceinture blindée est construite sur tout le périmètre pour maintenir la dalle de sol. Pour un garage en blocs de mousse, c'est nécessaire, car il fixera toute la structure et constituera un support de toit fiable.

Il est préférable de commencer à construire des murs à partir du coin. Les blocs sont installés avec le côté long le long du mur. Les blocs de mousse sont posés sur une colle spéciale ou un mortier ciment-sable. Si nous parlons de colle, elle offre une bien meilleure isolation thermique. Son utilisation est donc plus efficace. De plus, la consommation de colle est relativement faible.

Alors, en fixant les coins, tirez la corde entre eux. Des murs y seront posés. Tous les deux rangs, la maçonnerie doit être renforcée. Pour ce faire, un treillis spécial ou un renfort de maçonnerie est posé dans la couture. Les tiges que vous avez préalablement soudées au portail sont encastrées dans la maçonnerie entre les blocs. Lorsque vous atteignez la poutre de plancher, posez la maçonnerie sans déplacer le bloc. Si nécessaire, coupez le bloc pour que le ligament des coutures ne soit pas cassé.

Si un toit en appentis doit être réalisé selon le projet, la pose des murs est immédiatement effectuée en biais par rapport au mur arrière du garage. Pour 1 m de course, 5 cm de pente suffisent.

Pour faire une pente, les blocs de mousse sont simplement coupés avec une scie à métaux spéciale. La situation est tout à fait différente si le toit est à pignon. Ensuite, il est important de réfléchir à la manière dont les pignons du toit seront fermés. Alternativement, vous pouvez continuer à poser ou utiliser un autre matériau léger, comme la doublure.

Armopoyas pour béton cellulaire

Le long du périmètre des murs, vous construisez un coffrage de 0,3 m de haut dans lequel est posée une armature métallique de renforcement en armature. Tout cela est bétonné. Si un plafond à poutres est utilisé pour couvrir le toit, il n'est pas nécessaire de construire une ceinture blindée aussi puissante et, par conséquent, il n'est pas non plus nécessaire d'installer un coffrage. Il suffira de poser une couche de ciment épais sur le dessus de la barre d'armature, puis de recoucher le ciment. Si nécessaire, retirez la solution restante avec une truelle. Ici, il est important de contrôler la densité de la solution. Il ne doit pas être dans un état tel qu'il coule le long des murs ou ne doit pas être trop épais, ce qui s'effondrera en un instant.

L'option la plus courante pour aménager un toit consiste à installer une dalle de béton, qui doit être recouverte de plusieurs couches de matériau de toiture. Mais lors de la construction de murs à partir d'un bloc de mousse, cette technique ne convient pas, car ce matériau lui-même est relativement fragile et peut être écrasé sous le poids de la plaque. Prenons un exemple de fabrication d'un toit en appentis à l'aide d'une poutre en I :

• Installez les poutres sur le toit avec un pas de 800 mm. La longueur de la poutre doit être supérieure de 200 à 250 mm à celle du mur, c'est-à-dire c'est combien le toit pendra des deux côtés. Cela protégera le bâtiment de la pluie. Les poutres sont encastrées dans le mur.
• Posez des planches de 40 mm sur l'étagère du bas aussi étroitement que possible.
• Étalez du matériau de toiture par-dessus. Pliez les bords du matériau de toiture de 10 cm.
• Après cela, vous vous endormez sur le matériau de couverture avec du laitier, de l'argile expansée ou un autre matériau d'isolation thermique sec et en vrac.
• Au-dessus de l'isolant, vous réalisez une fine chape ciment-sable jusqu'à 3 cm.
• Lorsque la chape est sèche, traitez-la avec un mastic bitumineux liquide, tel que Primer.
• Après cela, par soudage, étalez le matériau de toiture à travers le garage dans la direction allant du bas du toit vers le haut. Chaque feuille est superposée, ce qui fournira une pile d'eau de pluie et de fonte sans l'infiltrer dans la "tarte" de la toiture.

En conclusion, il reste à faire une visière au-dessus de la porte. Il peut être fabriqué indépendamment en soudant à partir d'un coin et en le recouvrant de polycarbonate ou d'un autre matériau de toiture, ou acheté prêt à l'emploi.

Aménagement au sol

Lorsque les murs ont déjà été érigés, que le toit a été installé et qu'un trou d'inspection a été fait, vous pouvez procéder à la fabrication du plancher du garage. Ici, vous devez équiper un sol solide, car la voiture exercera une charge importante sur la chape. Par conséquent, la solution idéale serait la fabrication d'une base en béton. Directement dans la zone piétonne, vous pouvez faire du parquet, c'est particulièrement efficace si vous prévoyez une zone de travail et l'installation de tables. Un parquet en bois est plus confortable qu'un parquet en béton.

Ainsi, le sol est nivelé et compacté. Chaque couche suivante est également compactée, composée de :

• pierre concassée 100–150 mm;
• sable 50–100 mm;
• gravier 50–100 mm.

À la fin, une chape en béton est coulée avec une couche d'au moins 200 mm. Après cela, vous devrez finir les murs, effectuer les communications nécessaires et démarrer votre voiture dans sa nouvelle "maison" fiable et sèche.

Il convient de noter que l'achat de blocs de mousse sur le coût total de l'ensemble du projet est d'environ 30%. La majeure partie de l'argent va à l'aménagement de la base et du toit. Cependant, même malgré cela, un garage en blocs de mousse est considéré comme l'un des moins chers. Si vous avez déjà de l'expérience avec ce matériau de construction, écrivez des commentaires à la fin de cet article. Votre expérience peut aider les débutants.

Vidéo

Vous souhaitez en savoir plus sur la construction d'un garage en béton ? Voir la vidéo:

Plans

Les toits en pente sont divisés en 8 grands groupes, parmi lesquels une place particulière est occupée par le type de toit à un plan incliné.

Bien sûr, presque personne ne peut rivaliser avec, dont le pic de popularité est tombé dans la seconde moitié du siècle dernier.

Cependant, à notre époque, les spécialistes et la construction les clients se concentrent de plus en plus sur .

L'essence et la particularité d'un tel abri sont extrêmement simples. La structure porteuse repose sur des murs extérieurs à plusieurs niveaux.

Ce phénomène a un aspect très attrayant, mais en raison de ses caractéristiques structurelles, il n'est pas conseillé de l'utiliser pour créer le "sommet" d'une maison, d'un chalet ou de tout autre bâtiment ou pièce important.

Une surface inclinée est idéale pour une véranda, une terrasse, ainsi que des pièces de rangement et des buanderies.

L'un des principaux avantages de cette gouttière est la résistance au vent.. Une certaine option est due à la conception, car dans ce cas, nous ne parlons pas de fortes pentes de la surface couverte.

ATTENTION!

Pour réduire la dépendance aux précipitations sous forme de neige, il est nécessaire d'aborder avec soin le calcul des sections des composants structurels pendant la période de conception. En ce qui concerne l'isolation - cet aspect est particulièrement important aux angles d'inclinaison minimaux.

Ainsi, la zone d'influence de la force du vent est considérablement réduite, ce qui conduit à une résistance stable aux rafales d'air. Si la pièce est située dans une zone sujette à des vents fréquents, les experts conseillent l'installation de bordures.

Par conséquent, ces mesures réduiront au minimum la probabilité de toiture. Il est conseillé d'utiliser du fer galvanisé ou des tuiles comme couche supérieure de la bordure afin d'éviter les clôtures humides.

Très souvent, lorsqu'il s'agit de construction ou de réparation, une personne essaie d'acheter les matériaux nécessaires de la manière la plus rentable possible et à des prix budgétaires. Un auvent à une pente s'intègre parfaitement dans la catégorie «économique», et d'ailleurs, les prix bon marché ne sont en aucun cas affichés sur son apparence.

Par example, Les coûts par rapport à une surface pignon sont deux fois moins élevés.

Le contenu de construction du processus de toiture en hangar ne nécessite pas de connaissances particulières et plusieurs années d'expérience dans le domaine de l'architecture. Tout est extrêmement simple, vous pouvez donc vous lancer dans cette affaire de vos propres mains. Assez simple et.

En plus des avantages ci-dessus, nous notons ce qui suit:

• Utilisation rationnelle de l'espace disponible dans le grenier. En option - la création d'un étage de grenier;
• Poids relativement léger du plan incliné, ce qui élimine le lien avec le processus d'établissement de l'équipement de levage;
• Aucune restriction en raison de la superficie de la maison;
• Haut niveau de maintenabilité ;
• Possibilité de choix (la seule nuance est la prise en compte de l'angle d'inclinaison) ;
• Conditions préalables à l'installation de panneaux solaires.

Installation de panneaux solaires

La liste des lacunes est beaucoup moins:

• Pour une belle apparence, vous devez essayer. Mettre l'accent sur la qualité des matériaux et des travaux de façade;
• Sensibilité accrue aux charges de neige ;
• La nécessité de renforcer le plan hydraulique et incliné ;
• Organisation compliquée en raison de l'écoulement de fluide d'un côté.

Sensibilité accrue aux charges de neige

Vaut-il la peine de faire une maison privée avec un toit en pente?

Malgré le fait que dans la plupart des cas, des idées similaires ne reçoivent pas l'approbation des professionnels, il existe des situations où une maison avec ce type de toit est une solution raisonnable et sûre.

AVEC ATTENTION!

Un toit à une pente supporte difficilement la résistance aux précipitations.

Par conséquent, pas de précipitations - pas de problème, donc étant dans une région au climat sec, cette idée peut être mise en œuvre en toute sécurité.

La pente dans une telle situation doit être fixée à moins de 5%. À son tour, régions froides ou tempérées, qui se passe plus ou moins sous les chutes de neige, peu adapté aux toits presque plats.

Mais s'il y a 10-20 ans, le "diagnostic" géographique était perçu comme une phrase, il s'agira désormais simplement d'augmenter la résistance du futur toit. Si vous atteignez toujours une pente de l'ordre de 90 à 100%, l'idée est vraiment opportune. À l'heure actuelle, il existe de nombreuses opportunités dans l'industrie de la construction, mais être prêt pour des coûts supplémentaires.

Conception de toit en appentis - ce que vous devez savoir ?

Les plans inclinés sont classés selon différents critères. En particulier, cela s'applique à l'accentuation. Il existe deux variétés - en mettant l'accent sur les murs porteurs de hauteur différente ou identique .

La première option est utilisée plus souvent., mais la pierre d'achoppement peut être l'absence d'un haut mur extérieur, ce qui exclura la mise en place d'une forte pente. Deuxième notion n'implique pas cela, mais cela, peut-être, les avantages finissent - il bien plus cher.

La question de la pente est l'une des principales. La plage optimale oscille autour de 10 à 30 degrés, les cadres extrêmes sont de 5 à 60 degrés.

Le nombre dépend des facteurs suivants :

• Volume de précipitation ;
• Indicateurs de flux de vent ;
• Matériau de couverture choisi.

Plus il y a de précipitations dans la région, plus la pente est grande. Par exemple, dans les régions à fortes chutes de neige, la pente doit être d'au moins 40 degrés. Sinon, il y a un risque d'endommagement des structures de support en raison des précipitations accumulées.

Ci-dessous les correspondances des degrés aux types d'abris :

• 5 à 7 degrés pour les matériaux de toiture ;
• 3 degrés de plus que la plage y ;
• 25-35 - pour;
• Des exigences légèrement inférieures sont avancées pour l'ardoise (20-30 degrés), presque les mêmes pour les toitures à joints (18-28).

Il est conseillé d'augmenter les marques de degrés de plusieurs unités dans les zones où il tombe beaucoup de neige. Une telle non-conformité ne s'applique pas aux tuiles métalliques, car elle menace d'infiltration d'eau en raison de la faible densité des joints.

Une question tout aussi pertinente est la définition du type de toit dans le contexte ventilé / non ventilé. Dans le premier cas, on parle d'une surface de maison fiable et durable, tandis que la deuxième option convient aux pièces "légères" ala terrasse et à travers une pente minimale (4-6 degrés) peut apporter beaucoup de soucis en hiver.

En tant que matériau pour une toupie à un seul pas, le leader incontesté des demandes est le bois de la «famille» des conifères. Cela est dû à la résistance à la pourriture, à la moisissure et aux autres mauvais esprits. Faites attention au pourcentage d'humidité - l'indicateur ne doit pas dépasser 20-22.

En tant que lutte antiparasitaire préventive nous vous conseillons de traiter l'arbre avec un retardateur de flamme et un antiseptique.

Maisons à toit en appentis : photos des projets ci-dessous.

Projet de maison

Projet de maison à deux étages

Projet de maison à ossature d'un étage

Maison finlandaise

Variétés de conception et d'ingénierie

Le toit à une pente n'est pas un limiteur dans le fantasme de façonner la forme du toit.

De nombreux projets réussis ont été mis en œuvre, à l'intérieur duquel ils ont créé un toit "cassé" ou traversant des façades.

Il n'est pas nécessaire de copier l'idée vue en direct ou sur Internet - ce type de dessus de maison soutient divers collages architecturaux.

Projets de maisons à toit en pente:

Exemple de projet #1. Maison privée d'une superficie de 240 m². Les locaux supplémentaires et le rez-de-chaussée ne sont pas prévus. Le béton cellulaire est utilisé comme matériau de mur et les dalles de béton armé constituent la base de la fondation. Façade - plâtre ou lattes de bois au choix.

Exemple de projet #2. Maison à étage de 225 m² avec un grenier, un garage, un balcon au 2ème étage. La fondation, comme dans le premier exemple, est constituée de murs en béton cellulaire avec revêtement en brique. Il est possible d'utiliser des carreaux décoratifs. Type de toit - à choisir, en tenant compte des conditions climatiques.

La tâche principale est de réunir harmonieusement ces exemples qui sont rassemblés dans un projet. Il convient de prêter attention à la possibilité d'installer des panneaux solaires, qui ont déjà été mentionnés ci-dessus - cela rendra le toit encore plus fonctionnel. Une personne compétente gardera votre maison saine et sauve pendant longtemps.

Toits de hangar: projets et dessins

Dessin d'une maison avec un toit en pente

Projet de maison à ossature

Schéma de la maison

Vidéo utile

Dans cette vidéo, vous verrez un exemple de projet de maison avec un toit en appentis :

En contact avec