Ehitust alustades on soov, et kõik saaks tehtud võimalikult kiiresti, odavalt ja töökindlalt. Kõiki neid tegureid saab ise teha tuhaplokkmajaga rahuldada. Seda ehitusmaterjali saab valmistada iseseisvalt. Arvestame nii selle valmistamise tehnoloogiaga kui ka ehitusprotsessiga alates märgistamisest kuni katuse paigaldamiseni.

Eelised ja miinused

Teatud ajahetkel sai tuhaplokk väga populaarseks. Seda seletatakse sellega, et metalli sulatamisel järele jäänud jääkmaterjal tuli kuskil ära kasutada. Nad otsustasid seda kasutada ehitusdetailide täiteainena. Nii see üks tekkis tehiskivist. Kuid siis ei paistnud ta kõige rohkem silma head omadused, sest keskkonna seisukohast oli sellel teatud puudusi. Seda tuli umbes aasta väljas hoida ja alles siis tööle panna. Täna on olukord veidi erinev ja tundub, et see on kõige populaarsem materjal madala kõrgusega hoonete ehitamiseks. Tema tugevused on:

• Pikk kasutusiga. Õige lähenemise korral peab kivi vastu umbes 100 aastat.
• Hea soojusisolatsioon. Tänu õhukambritega tootmismeetodile hoiab materjal suurepäraselt soojust.
• Suur ehituskiirus. Tänu suurtele mõõtmetele saab seinu ehitada palju kiiremini kui tavatellisega.
• Vastupidavus seente ja hallituse arengule.
• Individuaalse lähenemise võimalus suurustele.
• Seda materjali ei armasta närilised ja muud kahjurid.
• Sellisest materjalist maja on lihtne parandada.

Puudused:

• Imab hästi niiskust, mis põhjustab soojusmahtuvuse kaotust.
• Kipsi halb nakkumine selle ehitusplokiga.
• Rohkem kui 2-korruselist hoonet ei ole võimalik ehitada.
• Vajadus kiire ehitus katused. Fakt on see, et avatud seinu ei saa pikka aega katmata jätta, kuna see toob kaasa nende kiire hävimise.
• Müüritise tehnoloogia range järgimise tähtsus.
• Vajadus kõrge vundamendi järele.
• Uudised ehitustööd oluline kuiva ilmaga.
• Halb hoone kokkutõmbumise taluvus. Sel juhul on poolitamine võimalik mitte õmbluste, vaid plokkide endi juures.

Kui otsustate tuhaplokke osta, on mitmeid nüansse, millele peaksite tähelepanu pöörama. Hea, kui on võimalik mõõta dosimeetriga. Tänu sellele saate kindlaks teha, kui keskkonnasõbralik materjal on. Vaadake, millistes tingimustes seda hoiti. On oluline, et see nii ei oleks avatud ruum kus ta puutus kokku sademetega. Sellel ei tohiks olla kiipe ega pragusid. Mõõdulinti kasutades peate kontrollima selle mõõtmeid. Paralleelsed küljed peavad sobima.

Tootmistehnoloogia on üsna lihtne. Selles suunas edukaks edasiliikumiseks on vaja hankida mõned seadmed ja jälgida täpselt proportsioone. Niisiis, esimene samm on vibreeriva rammija kujundamine. Selleks vajate:

• lehtmetall paksusega 3 mm;
• toru läbimõõduga 75–80 mm;
• bulgaaria keel;
• keevitusmasin;
• rulett;
• elektrimootor vibratsiooni tekitamiseks.

Mootorit saab kasutada vanast pesumasinast või alates lihvimismasin. Rohkem võimsust pole vaja. Peaasi on raskuse õige asetamine, mis nihutab raskuskeskme.

Tööde järjekord on järgmine:

• Toorikud lõigatakse metallist. Kaks neist on mõõtmetega 200x400 mm, ülejäänud kaks on mõõtmetega 200x200 mm.
• Need tuleb kokku keevitada, et moodustada väike kast.
• Lõigatakse kolm toruosa, igaüks 170 mm. Pikkus on väiksem, et põhjaseina paksus oleks vähemalt 30 mm.
• Varrukate otsa tehakse lõiked 50 mm sügavusele. Ühele küljele on antud tüvikoonuse välimus.
• Teises otsas tehakse lõiked 50 mm sügavusele. Need sisaldavad 400 mm pikkust metallriba. See ühendab kõik kolm elementi üksteisega.
• Torude otsad suletakse pistikutega.
• See struktuur asetatakse kasti ja kinnitatakse seintele.
• Anuma ülemisele otsale on keevitatud külg, et oleks mugavam lahust täita ja tihendada.
• Lisaks saate teha mehhanismi, millega kast üles tõuseb. Selleks võite kasutada profiiltoru. Kui te ei soovi asju keeruliseks ajada, siis piisab kahe käepideme keevitamisest kasti külgedel.
• Sees suur pool mootor on kinnitatud. Selleks keevitatakse seina külge neli polti, nii et nende asukoht langeb kokku seadme korpusel olevate aukudega. See pressitakse sobiva läbimõõduga seibide ja mutritega.
• Lisaks on valmistatud kaas, mis parandab tihendamist. Selleks on vaja metalllehte 195x395 mm. Sellesse on vaja teha torude jaoks augud (need peaksid olema 5 mm suuremad kui varrukate läbimõõt) ja lõigata pikuti kaheks osaks. Seda tuleb teha nii, et see vaikselt vajuks ega jääks vastu lohke kinnitavat vaheseina. Osad ühendatakse üksteisega tugevdusest valmistatud sulgude abil. Samuti on vaja teha sügavuse piiraja, mis takistab selle sukeldumist sügavamale kui 5 cm.
• Töö kiirendamiseks võite mitu sellist konteinerit omavahel kombineerida.
• Mootori võllile on mõlemalt poolt keevitatud kaks polti. Seda tuleb teha sümmeetriliselt. Tulevikus piisab vibratsiooni sageduse ja tugevuse reguleerimiseks vajaliku arvu mutrite pingutamisest.
• Viimane puudutus on hoolikas poleerimine ja värvimine. Seda tuleb teha selleks, et lahendus hiljem paremini maha jääks.

Tänapäeval on müügil palju võimalusi valmismasinate jaoks. Kui te ei soovi aega ja energiat raisata, võite selle lihtsalt osta või rentida.

Vastupidavuse ja erinevatele mõjudele vastupidavuse võti on korralikult ettevalmistatud lahendus. Kui kasutate tampimismasinat, peab see olema piisavalt kuiv. Kui arvutate vee proportsioonid valesti, laguneb see pärast anuma tõstmist lihtsalt laiali. Täiteainena võite kasutada põletatud kivisöe tuhka, purustatud telliseid, väikest killustikku, räbu jne. Täiendava niiskuskindluse tagamiseks kasutatakse plastifikaatoreid. Segu esimene versioon on järgmine:

• 9:1 ​​- tsement ja räbu, mis on hästi sõelutud, et poleks tarbetuid lisandeid;
• vesi peaks moodustama umbes poole tsemendist.

Teine toiduvalmistamisviis:

• 4:4:1 - tööstuslik granuleeritud räbu, peen killustik, tsement;
• vesi samas vahekorras nagu esimese variandi puhul.

Parima konsistentsi saab ligikaudu määrata järgmiselt: peate võtma valmistatud lahuse ja pigistama seda käes. See peab säilitama oma kuju. Kui viskate selle seejärel maapinnale, peaks see levima. Kui te seda uuesti pigistate, peaks see uuesti oma kuju hoidma.

Parim töökoht saab olema vabas õhus. Sellistes tingimustes kuivab ja hangub lahus kiiremini, mis suurendab tootlikkust. Soovitav on, et koht oleks tasane. See võib olla betoontee või sellest valmistatud vooder lehtmetall, kilbidesse löödud lauad jne. Plokkide ettevalmistamise protsess on järgmine:

• Seade paigaldatakse kohta, kust munemine algab.
• Valmistatud segu valatakse sisse. Selle kogus peaks olema suurem kui tegelik võimsus.
• Vibraatori mootor lülitub mõneks sekundiks sisse. Osa lahusest kahaneb, nii et peate lisama.
• Vibraator käivitub mõneks sekundiks uuesti. Valmistatakse viimistlusvoodi ja ülemine ots suletakse kaanega.
• Tihendamine viiakse läbi. Kui kaas on jõudnud peatusteni, saate anumat tõsta.
• Täielik seadistamine võtab aega 4 kuni 9 päeva.
• Valmistooteid saab hoida siseruumides. Peate need pärast päevast väljas kuivatamist sinna teisaldama. Kui kompositsioon sisaldab plastifikaatorit, siis 6 tunni pärast.
• Suurema mugavuse huvides saab need üksteise peale laduda.
• Need on ehitusprotsessiks valmis 1–2 kuuga.

Sageli on vaheseinad laotud väiksematest plokkidest. Nende valmistamiseks on vaja teha vorm sarnasel põhimõttel, nagu eespool kirjeldatud, kuid selle mõõtmed on 120x400x200 mm. Tühjade moodustajatena on parem kasutada ristkülikukujulisi sisestusi. Need peaksid olema sellise suurusega, et seinad oleksid vähemalt 3 cm.

Plokkide arvu arvutamine

Projektidele tuleb läheneda ratsionaalselt. Pole mõtet olla ülemäära säästlik, sest see mõjutab tulevase hoone kvaliteeti. Samuti pole põhjust liigseks raiskamiseks. See kehtib eriti plokkide arvu kohta. Arvutuste alustamiseks peaksite otsustama seina paksuse üle. See suurus on tingitud mitmest tegurist, nt. kliimatingimused ja mullatingimused. Kui sisse talvine periood kui temperatuur langeb liiga madalale, siis võib osutuda vajalikuks teha 40-60 cm sein, teistes kohtades piisab 20 cm, mis isoleeritakse ka vahtpolüstüreeni või penopleksiga. Paigaldamist saab teha mitmel viisil:

• Pool kivi. See ei tähenda, et plokk tuleb kaheks osaks lõigata. See tähendab, et see asub pikisuunas. See tähendab, et kirjeldatud juhul on see paksus 20 cm.
• Terve kivi. See on see, mis asub risti ja seina pikkus on 40 cm.
• Poolteist kivi. Lihtsa lisamisega saame teada, et see on 60 cm.
• Kaks kivi - 80 cm.

Oletame, et tulevase maja jaoks on valitud projekt, mille mõõtmed on 10x12 m, ühekorruseline seina kõrgusega 3 m. Esimene samm on seinte kogupindala arvutamine. Selleks korrutage pikkus laiusega. 3×10=30 m2, 12×3=36 m2, nüüd kahekordistame ja liidame need tulemused, kuna on kaks identset tasapinda. 30×2+36×2=132 m2. Seega on lõpptulemus 132 m 2. Määrame ühe ploki pindala - 0,2 × 0,4 = 0,08 m 2. Jagame seinte kogupindala ploki pindalaga - 132:0,08=1650. Kuid see arv kehtib, kui sein on plaanis teha ühest kivist. Kui see on kaks, on lõpptulemuseks 3300 plokki.

Need arvutused ei võta teadlikult arvesse avasid, mis tehakse akende ja uste jaoks. Seda tehakse nii, et jääks väike varu. Materjaliga töötades võib esineda tagasilükkamist ja meie ülejääk kompenseerib selle.

Vaheseinte kivi kogus arvutatakse samamoodi. Tegelikult on lõplik arv põhi- ja sisemiste seinte plokkide summa.

Vundamendi rajamine

Nagu eespool mainitud, nõuab seda tüüpi disain kõrget. Lisaks peab see olema väga vastupidav, et ei hakkaks tekkima pragusid, mis kindlasti kogu seina läbivad. Tööd tehakse järgmises järjekorras:

• Ehituseks valitud ala vaadatakse hoolikalt üle. Parem on eelnevalt välja selgitada, milline saidi osa põhjavesi on madalamal tasemel. Just seda ta teebki.
• Kõik, mis seda segab, tehakse korda, muru niidetakse minimaalse võimaliku tasemeni. See on vajalik üldise kalde hindamiseks ja märgistuste tegemiseks.
• Vastavalt joonisele kantakse alale juhised tulevase hoone suuruse kohta.

• Igasse nurka lüüakse üks pulk.
• Kontrollitakse õigeid mõõtmeid. Lisaks pikkusele ja laiusele mõõdetakse ka diagonaale - need peavad ühtima nii, et kuju oleks korrapärane ja mitte trapetsikujuline (kui see pole projektiga ette nähtud).
• Valmistatakse juhtnööri hoidikud. Selleks vajate 16 suvalise suurusega, kuid vähemalt 90-100 cm pikkust puitklotsi. Nende pikkus peaks olema 10–15 cm suurem kui vundamendi laius. Laudadest on valmistatud risttala kahele vardale. Tulemuseks peaks olema P-kujuline disain.
• Iga risttala külge kruvitakse kaks isekeermestavat kruvi. Nende vaheline kaugus peaks olema võrdne vundamendi laiusega.
• Kõik elemendid tuleb maasse lüüa. Oluline on seda teha sellisel tasemel, et kruvid oleksid pinnast 70 cm kõrgusel. Stendide järjekord on igas nurgas kaks, nii et need on paarikaupa vastakuti.
• Elementide vahele on venitatud õngenöör või nöör. Mugavam on kasutada õngenööri, millel on särav värv. See ei eksi ümbritsevate objektide taustal.
• Selles etapis on vaja veel kord kontrollida venitatud niidiga moodustatud nurkade vahelisi diagonaale.
• Kaevatakse kraav. Selle sügavus peaks olema 50 cm allpool mulla külmumist.
• Liiv valatakse 25 cm kõrgusele. See on hästi tasandatud ja tihendatud. Pärast seda peate seda veega niisutama ja laskma kuivada. Vajadusel peate taset täiendama.
• Veel 25 cm on täidetud killustikuga. See kiht tiheneb ka hästi. Tampimine on kõige parem teha spetsiaalse elektri- või bensiinitööriista abil.

• Järgmine on tehtud metallist grill. Planeeritud kõrgusega vundamendi jaoks on vaja kahte või kolme elementi. Tööks vajate 10–12 mm läbimõõduga soonikut. Parem on konstruktsioon pinnale kokku panna. Selle mõõtmed peaksid olema sellised, et see oleks mõlemalt poolt 5 cm võrra betooni sisse sukeldatud. See tähendab, et kogupikkus ja kõrgus peavad olema vundamendi pikkusest ja kõrgusest vähemalt 10 cm väiksemad. Sees kogupikkus on välja pandud mitu varda. Horisontaalsete komponentide vaheline kaugus ei tohiks ületada 30 cm. Kui vajaliku pikkusega ribasid pole, võite saada mitmest. Sel juhul peab nendevaheline side olema vähemalt 1 m Klambrid on valmistatud väiksematest vardadest. Nende kõrgus peaks olema võrdne kavandatud ümbrise suurusega ja volditud elemendid peaksid olema konstruktsiooni laiused. Need kinnitatakse iga 30-40 cm järel paigutatud elementide külge. Need kinnitatakse üksteise külge kudumistraadiga. Seestpoolt kinnitatakse sama palju pikivardaid kui altpoolt.
• Tavaliselt on ühe sellise konstruktsiooni kõrgus 40–50 cm.
• Kaevu põhja asetatakse alused, mis võimaldavad betoonil katta tugevdatud aluse altpoolt. Nendel eesmärkidel võite kasutada telliseid või muud homogeensed elemendid. Minimaalne kõrgus - 5 cm.
• Alates servadega lauad, löödud paneelidesse, vineerisse või muusse vastupidav materjal tehakse raketist. See peab olema piisavalt tugev, et taluda betooni avaldatavat survet. Kindlasti tuleb paigaldada nooled, millega peatutakse väljaspool. Paneelide vaheline kaugus peab olema sama, et vundament moodustuks ilma longuseta.
• Pärast ettevalmistustööd valamiseks peate valmistama lahuse. Peate eelnevalt veenduma, et teil on abiline ja produktiivne betoonisegisti, mida saate kasutada mitut; See on väga oluline, sest see on vajalik hea helitugevuse tagamiseks. Tänu sellele osutub struktuur monoliitseks ja mitte kihiliseks, mis vähendab tugevust. Segu koostis on 3:1:3 - killustik, portlandtsement, liiv. Portlandtsement sobib sellisteks eesmärkideks suurepäraselt. Fakt on see, et see sisaldab kaltsiumsilikaati ja kipsi lisandeid. Tänu sellele toimub kiire tardumine ja tugevus on tagatud. Lisage kindlasti plastifikaatorit, see parandab voolavust ja tühimike täitumist, suurendab külmakindlust ja ka niiskuskindlust.

• Valamise ajal tuleb perioodiliselt töödelda vibraatoriga. Nii tiheneb betoon paremini ja konstruktsioon saab seejärel maksimaalse tugevuse.
• Valamise ajal peate proovima ka kogu betooni taset jaotada. Seejärel aitab see seintega kiiremini toime tulla.
• Kui ilm on piisavalt palav, siis on vaja pinda ohtralt niisutada, oleks hea ka vundament katta ehituskile või katusepaki tükkidega.
• Kõrge kõvenemiskiirusega saab raketist eemaldada nädala jooksul.
• Parem on jätkata tööd kuu aja pärast. Täpselt nii kaua kulub tsemendi-liiva segu kogu oma tugevuse saavutamiseks.

Kui otsustate mitte valada nii kõrget vundamenti, nagu varem kirjeldatud, peate hoolitsema aluse ehitamise eest. See on maapinnast kõrgemale ulatuva vundamendi jätk. Oluline on meeles pidada, et enne selle paigaldamist on vaja tagada hüdroisolatsioon. Selleks laotakse vundamendile katusematerjal ehk bikrost. Sellise konstruktsiooni kõrgus peaks ulatuma 70 cm-ni või rohkem. Järgmisena asetatakse sellele uuesti hüdroisolatsioonikiht ja alles pärast seda algab seinte ehitamine.

Seinte püstitamisel on peamine ülesanne tagada, et need oleksid siledad, ilma eenditeta. Esimene samm selle tulemuse poole on vundamendi kõrgeima nurga määramine. Fakt on see, et valamise ajal on ideaalset väärtust raske tuletada. See mõõtmine toimub veetaseme abil. Peate eelnevalt veenduma, et selle pikkus on piisav vundamendi pikkuse katmiseks.

• Valitakse suvaline nurk. Sellele on paigaldatud üks seadme kolb. Teine osa liigub erinevatesse otstesse. Tänu vee asukoha erinevusele saate määrata, kus kõrgeim punkt. Paigaldamine ja tasandamine peaks algama siit. Seda on väga oluline teha, sest kui alustate ehitamist madalaimast punktist, peate hiljem kive lõikama. Kui teete seda kõrgeimaga, piisab sellest, kui õmbluse veidi suuremaks muuta.
• Pärast lähtepunkti määramist saate sama teha ülejäänud nurkade jaoks. Selleks vajate sama hüdraulilist taset. Ülesandeks on asetada veel 4 kivi nii, et need langeksid kõigil tasapindadel võrdluskiviga kokku. Lisaks saate kontrollida diagonaale.

• Piki seina välisserva venitatakse õngenöör või nöör. See aitab muuta seina ühtlaseks horisontaaltasand. See tuleb tõsta ühe rea kõrgusele ja pärast iga uut samale tasemele ümber paigutada. Töö ajal tuleb jälgida, et maamärki ei vajutaks ega puudutaks miski, vastasel juhul pole sellest kasu.
• Seina vertikaalsuse säilitamiseks võite kasutada mitmeid tööriistu. Näiteks pärast iga rea ​​paigaldamist kontrollige tasapinda kasutades hoone tase. Juhiks on ka tavaline loodijoon. Kui te ei soovi selliste seadmetega nokitseda, võite ehitada statsionaarsed tugipunktid. Selleks kaevavad nad maasse metallist torud mis sobivad seina lähedale. Need on tasapinnaliselt joondatud ja fikseeritud. Tänu neile on võimalik protsessi kontrollida.
• Lahusel on hea soojusjuhtivus, mistõttu võib see põhjustada märkimisväärset soojuskadu. Selle väärtuse vähendamiseks piisab selle kihi juhtimisest. Parem on, kui see ei ületa 1,5 cm.

• Kui teil pole müüritisega palju kogemusi, lisage tsemendi-liiva segule spetsiaalne plastifikaator, mis aeglustab selle tardumist. See aitab teil iga elementi rahulikult kuvada, ilma et peaksite seda hiljem uuesti tegema.
• Ärge proovige kivis olevaid õõnsusi täita mördiga, see ainult halvendab selle omadusi. Soovi korral saab need täita lahtise isolatsiooniga.
• Iga 3-5 rea järel on vaja sisestada metallvõrk. See suurendab kogu konstruktsiooni jäikust.

Viimaste ridade paigaldamisel peate meeles pidama naastude kinnimüürimist. Hea, kui saate neid painutada ja siduda ühe rea õmblusega. Need peaksid ulatuma pinnast kõrgemale kui 4 cm Mauerlat-tala kõrgusest. Astet võib hoida 1 m või vähem. Tihvtide asemel võib kasutada valtsitud traati. Teine võimalus oleks täita soomusrihm ja paigaldada sinna naastud.

Katus

Sarikasüsteemi paigaldamist ja põrandakatte paigaldamist tuleks alustada võimalikult kiiresti pärast seinte viimistlemist. Enne tulevase katuse soovitud kuju valimist tuleb analüüsida, milline on maksimaalne sademete hulk ja millised tuuleiilid on. Samuti tuleb arvestada, millised hooned või puud on läheduses. Tavaliselt saab kõiki andmeid vastavatest teenistustest. See teave mõjutab seda, millist nurka tuleb säilitada.

Kui piirkond on kuulus tugevate tuuleiilide poolest, siis tuleb katuse kalle hoida 15–20°. Isegi üsna tugevate lumesadu korral ei jää kiht alles, see lihtsalt puhub õhku. Kui piirkond on vaikne, aga sademeid on palju, siis optimaalne lahendus laius on 35–40°. Sellise kalde korral ei saa lund suurte kihtidena kinni hoida.

Näeb suurepärane välja eramajades viilkatus või kõikvõimalikud mitme kaldega variatsioonid. Vaatame esimese variandi ehituse näidet. Kui põhimõte on hästi arusaadav, võite liikuda keerukamate kujunduste juurde.

• Paigaldamine algab aluse - Mauerlat - paigaldamisega. Nendega saab siduda pikisuunalised seinad, millele sarikad toetuvad. Või paigaldage see kogu perimeetri ümber, mis hõlbustab frontooni ehitamist, kui see on puidust, mitte tellistest. Selleks vajate tala ristlõikega 50 × 150 mm kuni 200 × 200 mm. See tuleks asetada keskele või servale mitte lähemal kui 5 cm. Selle alla tuleb panna hüdroisolatsioonikiht, mis hoiab ära niiskuse kogunemise ja puidu mädanemise. Naastude asukohtadesse puuritakse augud. Lauad kinnitatakse mutrite ja seibide või traadi abil sõlmedega.
• Selle keskmes sarikate süsteem on konstruktor, mis sisaldab suurt hulka osi. Kujult meenutab see tähte A. Sel juhul toimivad talad pinges, see tähendab, et jõud rakendatakse nii, et seinad on pideva pinge all. See valik pole tuhaplokkmaja jaoks eriti hea, seetõttu on soovitatav kasutada täiendavaid ühenduselemente. Need on nagid ja voodid.
• Esimene samm on laetalade paigaldamine. Pärast seda saab kogu ala katta kilega, nii et vihmavesi ei pääsenud hoonesse.
• Järgmisena pange voodid, millele nagid toetuvad. Need peavad kulgema paralleelselt Mauerlatiga. Nende vaheline kaugus sõltub sellest, kuidas pööninguruumi kasutatakse. Neid saab valmistada samast puidust kui alus.

• Sarika jalad ühendatakse üksteisega naelte või küüneplaatide abil. Mõnel juhul kasutatakse lisaks metallist klambreid. Kui neid on vaja pikendada, siis tehke seda parem kattumine, see peaks olema umbes 1 m.
• Ristlatte võib olla kaks või enam. Oluline on meeles pidada, et nende vaheline kaugus ei tohiks olla suurem kui 50 cm.
• Katusetasapinna toetamiseks peavad fermid olema ühesuurused. Saate neid koguda nii hoonele kui ka allapoole. Enamikul juhtudel osutub teine ​​​​võimalus ohutumaks ja usaldusväärsemaks.
• Kaks valmis elementi tõusevad tippu. Need paigaldatakse piki katuse otste ja kinnitatakse ajutiste vahedetailidega.
• Nende vahele on venitatud kolm õngenööri. Üks läheb mööda ülemist nurka, teised kaks - mõlema külje keskelt. Need on juhised järgmiste fermide paigaldamisel. Õngenööri asemel võite kasutada harjalauda. Oluline on asetada see ajutistele tugedele ja kontrollida, kas see on tasapinnas tasapinnaline.
• Kõik muud fermid on paigaldatud. Nende liikumise vältimiseks paigaldatakse džemprid, mis seejärel eemaldatakse. Astu vahele sarikate jalad tuleb jälgida viisil, mis soodustab lihtne paigaldus isolatsioon.
• Kogu pealmine ala on kaetud hüdrobarjääri membraaniga.
• Millist materjali tuleks mantli jaoks kasutada, on tavaliselt näidatud põrandakatte soovitustes, mida kavatsete kasutada.
• Viimane samm on katuse isoleerimine. Tavaliselt tehakse seda mineraalvilla abil. See on väga oluline etapp, sest see vähendab soojuskadu ja vähendab kulusid erinevat tüüpi kütust.

Parem on püstakud võimalikult kiiresti sulgeda. Seda tuleb teha selleks, et tuul sademeid sisse ei puhuks. Nii ei kogune niiskus ega hävita ehitusmaterjali.

Sise- ja välisviimistlus

Soovitav on mitte jätta seinu pikaks ajaks paljaks. Nende viimistlust saab teostada paralleelselt katusetööd. Väljas jaoks ideaalne lahendus Isolatsiooniks kasutatakse vahtpolüstüreeni. See kinnitatakse spetsiaalsete vihmavarju tüüblite abil. Parem on alustada alt. Esimene samm on metallist käivituslati paigaldamine. Selle roll võib olla kipsplaadi profiil. See tuleb määrata vastavalt tasemele, mis lihtsustab ülesannet tulevikus. Läbi isolatsioonilehe puuritakse seina sisse auk, kasutades haamrit. Sees tagakülg Isolatsioonile kantakse liim, mis võib toimida madala paisumisega polüuretaanvahuga. Iga element peaks eelmisega tihedalt sobima. Paigaldamise ajal on soovitav kontrollida pinna tasasust loodi abil. Pärast seda kaetakse kogu pind selleks ette nähtud liimiga. Koos selle pealekandmisega paigaldatakse tugevdusvõrk, mis hoiab ära löökide tõttu mõlkide tekkimise. Viimane kiht saab olema dekoratiivne viimistlus. See võib olla kooremardikas või reljeefne krohv.

Maja saab katta voodriga. Sel juhul võib soojustamiseks kasutada ka mineraalvilla. Sobib suure tihedusega toode, näiteks vahtpolüstüreen. Esiteks paigaldatakse ümbris voodri alla. Pärast seda asetatakse talade vahele isolatsioon. Saate selle seinale kinnitada samamoodi nagu vahtpolüstüreeni.

Nagu eespool märgitud, jaoks siseviimistlus Kipsi kasutamine on peaaegu võimatu. Kuid see pole probleem, sest Ruume saate katta kipsplaadiga. See võimaldab teil kompenseerida kõik ebatasasused ja rakendada sellele soovitud viimistlust. Oluline on hoolitseda aurutõkke eest, et niiskus tuhaploki sisse ei imbuks.

Kogu selle töö lõpuleviimiseks vajate piisav kogus aega. Kuid hea organiseerimise ja planeerimisega saate mõistlikust tähtajast kinni pidada. Alati on huvitav vaadata valmisprojektid. Jagage oma tähelepanekuid ja ettepanekuid selle artikli kommentaarides.

Video

Sellest videost näete, kuidas saate kodus tuhaplokki valmistada:

Vaadake tuhaplokkide paigaldamise protsessi:

Foto

20. sajandi alguses leiutatud tuhaplokid on aastal kindlalt kinnistunud kaasaegne ehitus kui kõige mitmekülgsem, eelarve ja tagasihoidlikum seina materjal. Ehituseks kasutatakse tuhaplokki kandvad seinad majad, mille kõrgus ei ületa 3 korrust, vaheseinte paigaldamine, lint- või sammasvundamentide paigaldamine garaažide alla, kioskid, vahetusmajad, maa-aluste ja maapealsete teenindusruumide ehitamiseks, pööningute korrastamine korruselamutes.

Enne tuhaplokkmaja projekteerimise alustamist peate arvestama selle materjali omaduste, eeliste ja puudustega:

1. Tuhkbetoonplokid valmistatakse M500 tsemendi segust vee ja täiteainega erivormides vibratsiooniga tihendamisel. Kõige tüüpilisem täiteainete loetelu on granuleeritud räbu ja graniidi/kruusa sõelumine. See tehnoloogia tagab maksimaalse kulude ja sideaine kulu vähenemise ilma olulise tugevuse vähenemiseta. Tuhaplokk on odavaim seinakivitüüp.

2. Tuhaploki survetugevus on üsna kooskõlas tellisega - M50 - M100, täisplokkidega - kuni M150. Materjal ei kahane ja muutub aja jooksul tugevamaks. Kuid nõrkus ja nõrk tõmbetugevus ei võimalda tuhaplokkide kasutamist märkimisväärse külgkoormusega seinte ehitamisel.

3. Kõvenemise ajal omandab materjal märgatava poorsuse - see hõlbustab paigaldustööd, vähendab nõudeid vundamendile, vähendab soojusjuhtivust ja suurendab heliisolatsiooni omadusi.

4. Tuhaploki paigaldamiseks pole absoluutselt vaja kaasata professionaalsed ehitajad. Paigaldus- ja mõõtmistööde maht, kestus ja keerukus on 3-4 korda väiksem kui telliskiviseina ehitamisel.

5. Tuhaplokk ei sobi keemilised reaktsioonid atmosfääriga, ei põle, närilised ja putukad selles ei ela. Tuhaploki garanteeritud kasutusiga kl õige valiku tegemine materjal - krohvimata seinte puhul 15 aastat, kahepoolse kaitsega 50 aastat, krohvi perioodilise taastamise korral 100 või rohkem.

6. Peamiseks puuduseks on kõrge hügroskoopsus ja madal külmakindlusklass (F15 – F50). Seal, kus pole võimalust kaitsta tuhaplokkidest seinad kodus pikaajalisel kokkupuutel veega kaotavad nad kiiresti kõik oma isolatsiooniomadused ja pärast külmumist pragunevad. Seetõttu on kahepoolne krohvimine peaaegu kohustuslik ja tuhaploki välimine isolatsioon on soovitav. Selle materjali kasutamine seintes, mis on perioodiliselt üleujutatud, on vastuvõetamatu.

7. Tuhaploki ehitusplaan peab olema rangelt seotud ilmastiku aastaaegadega, optimaalne aeg müüritise jaoks - hiliskevad - varasügis. Ööseks või nädalavahetuseks lahkudes kaitsevad laotud klotsid võimaliku vihma eest. Enne talve peab olema aega tuhaplokkmajadele katuse paigaldamiseks.

8. Tuhkplokk, eriti õõnes, vähendab lööktööriistadega purustamisel oluliselt oma tugevust ja kui proovite puurida läbivat ümmargust auku, võib terve segment kokku kukkuda. Munemiskava tuleb eelnevalt läbi mõelda insenerisüsteemid ja tehke veskiga ettevaatlikud lõiked.

9. Metallurgiajäätmete esinemine koostises muudab materjali mitteökoloogiliseks. Välja antud väikestes kogustes kahjulikud ained murenenud aasta jooksul peale tootmist, mistõttu on soovitav mitte sisse kolida ega seinu krohvida enne esimese talve lõppu pärast karbi ehitamist.

Ülevaade paigutustest

1. Majaprojekt 1 on ehtne ühekorruseline häärber 15x10 üldpinnaga 220 m2 kõrge ja avara pööninguga. Märkimisväärse osa esimesest korruselt võtab enda alla garaaž ja teenindusruumid vastasküljel on väljapääs suurele terrassile. 23 m2 kõrvuti asuvas elutoas ja köögis saab korraga vastu võtta kaks tosinat külalist. Mugavuse huvides on olemas vannituba.

Teisele korrusele väljudes leiame end avarast esikust, mille kogu seina katab suur vaateaken. Põrandalahendus näeb ette kaks lastetuba suurusega 12 m2 ja magamistuba 22 m2. Lisaks on olemas 2 vannituba ja kabinet. Sissepääs igasse ruumi on keskhallist. 1 lastetoa ja kabineti kõrval on rõdud.

2. Majaprojekt 2 - parim hinnavariant 10x10 majale, mille pööning on ainult 1. korruse elamuosa kohal, üldpinnaga 120 m2. Projektis on ette nähtud garaaž 20 m2, väike esik, 1 vannituba terve maja peale, elutuba 22 m2 nurgatrepiga, pliit ja pääs terrassile. Köök on üsna väike, ainult 12 m2. Teisel korrusel on vannituba ja 2 puhkeruumi väikesed magamistoad- 17 ja 9 m2. Sellest piirkonnast ilmselgelt ei piisa suur perekond.

3. Majaprojekt 3 on parim suurele perele, kuid puudub garaaž. See on tõeline kahekorruseline maja 10x10 pindalaga 180 m2, kus on palju ruume, kus pereliikmed saavad vajadusel privaatsust leida. Esimesel korrusel on vannituba, katlaruum, väike köök, tasuta kasutamiseks eraldi tuba, avar esik 11 m2 ja elutuba 18 m2. 2. korruse planeering sisaldab 3 magamistuba suurusega 12, 12 ja 19 m2 ning 2 avarat vannituba. Ühte vannituppa pääseb ainult läbi suure magamistoa.

Kuidas kulu arvutada?

Tuhkplokkmaja ehitamise maksumus sisaldab:

1. Disain üksikasjalik diagramm majad, võttes arvesse insenerisüsteeme. Projekti tellimine maksab vähemalt 25 000 rubla.

2. Pinnase kaevamine 0,5-1 m sügavusele maja all - umbes 400 rubla m3 kohta.

3. Teibi tugevdamine ja täitmine monoliitne vundament, 0,5 m laiune 40 cm seina jaoks - umbes 8000 rubla 1 m3 kohta ainult materjalide ja nende tarnimise jaoks.

4. Maa-aluse täitmine killustiku ja liivaga - umbes 600 1 m3 kohta koos kohaletoomisega. Selles etapis saate projekti kaasata keldri.

5. Telli täielik korraldus riba vundament võtmed kätte maksab betoonitööd ligikaudu 17 000 rubla/m3.

6. Tuhaploki ostmine. Tüüpiline suurus- 190x190x390 mm. Arvestades, et mördi paksus on 10 mm, on materjalikulu ruutmeetri kohta väga lihtne arvutada - 19 cm paksuse seina puhul 12,5 plokki ja 39 cm paksuse seina puhul 25. Hind on ligikaudu 30-35 rubla tükk. Projekt peab sisaldama 5-10% kahjustusi ja defekte.

7. Tsemendi ja liiva ost. Mördi tarbimise tehnoloogiline norm on 1 kuupmeeter 4,5 m3 seina kohta. Selle valmistamiseks vajate 6 kotti M400 tsementi ja 1,1 kuupmeetrit liiva (mahusuhe 1 kuni 4) koguhinnaga 1800 rubla.

8. Põrandate ja katusekatte hind.

9. Projekti olulisim punkt on kütte-, kanalisatsiooni-, vee-, elektri- ja gaasivarustussüsteemide maksumus.

10. Aknad, uksed, krohv, viimistlus, soojustus.

Lisaks peaks projekt võtma arvesse järgmisi punkte:

• Betoonpõrandat ei saa tuhaplokile panna. Vajadusel valmistatakse pikisuunalistest taladest soomusrihm.
• Seintes peate läbi rea asetama armatuuri. See toob kaasa kulud umbes 300 rubla m3 müüritise kohta.
• Seina täiendavaks kergendamiseks, isoleerimiseks ja maksumuse vähendamiseks võite kasutada suure tühimikuga plokke (kuni 40%). Kuid need on hapramad ja ei sobi maja ehitamiseks üle 2 korruse.

Võtmed kätte maja ligikaudne hind on 20 000 - 24 000 rubla 1 ruutmeetri kohta, välja arvatud pööningupind. Kuigi see valik osutub sageli kallimaks etapiviisiline ehitus erinevate esinejate kaasamisel ei nõua see praktiliselt mingeid investeeringuid enda jõud ja närvid. Lisaks on toredaid boonuseid nagu unikaalsete majade tasuta projekteerimine.

Kaasaegsete majade ehitamiseks kasutatakse üha enam materjale nagu tuhaplokk. Ja sellise populaarsuse saladus ei seisne ainult selle madalas hinnas. Sellel on palju eeliseid. Ta pole halvem kui tänapäevased ehitusmaterjalid, mis on valmistatud vastavalt uusimad tehnoloogiad. See sobib ideaalselt elamute ehitamiseks.

Tuhaplokk on ehituskivi. See saadakse tsemendimördi kokkutõmbumisel erinevad vormid. Tootmistehnoloogia ei ole eriti keeruline ega vaja eriseadmeid ega -paigaldisi. Lahendus koosneb erinevatest komponentidest, kuid see ei mõjuta oluliselt lõplikke omadusi. Seetõttu saate sellist ehitusmaterjali ise valmistada. Selleks peate valmistama vormi, millesse lahuse segu valatakse.

Tootmine

Tööstuslikult toodetud tuhaplokid on reeglina alati suuremad kui punased või lubi-liivatellised. Ise tehes saate anda oma valitud suuruse ja kuju. Saate teha kuju tavalisest puidust lauad. Lahus on valmistatud tuhast, mida saab asendada katlamajade räbujäätmetega. Sellele lisatakse ka tsementi. Kõik need komponendid võimaldavad saada suurema tugevusega ehitusmaterjale. Veelgi suurema tugevuse saamiseks võite lahusele lisada liiva, dolomiitkillustikku, telliskivipuru ja lubjakivisõelu. Loomulikult tuleb see kõik veega täita. Sellisest lahendusest saadakse betoonist tuhaplokid, millel on märkimisväärne kaal. Kergekaalulise versiooni saamiseks segatakse lahus tsemendi, paisutatud savi, räbu ja tuhaga.

Selliseid elemente kasutatakse mitte ainult ehitamiseks elamud. Nendest ehitatakse ka muud tüüpi hooneid. Tänu materjali suhtelisele kergusele saate hõlpsasti ise maja ehitada võimalikult lühikese aja jooksul. Tuhkplokkmaja on soe ja mugav.

Ehituse eelised

Tuhaplokk on sisuliselt betoonplokk. Täiteainena kasutatakse räbu, mis määrab materjali põhiomadused. Räbu on klaasjas mass. See koosneb väikestest aheraine osakestest, mis on segatud räbustiga. See aine eemaldab metalli sulamisprotsessis tekkivad lisandid.

Milliste eelistega võivad sellisest materjalist ehitatud hooned kiidelda?

1. Esiteks on see kulu. Seda tüüpi plokkide materjal on odav. Lisaks saate seda üldiselt ise teha.
2. Kerge kaal. See võimaldab teil mitte keskenduda vundamendi tugevusele ja võimaldab säästa ehituselt.
3. Kõrge tugevus. Plokid on valmistatud tsemendist, räbust, liivast ja saepuru. Tulemuseks on vastupidav materjal. Pärast selle pinna krohvimist ei erine see lubi-liivatellistest.
4. Tulekindlus. Selle koostisesse pole lihtsalt jäänud ühtegi komponenti, mis võiks süttida. Mõju all kõrged temperatuurid need võivad sulada, kuid mitte süttida.
5. Hoone ei karda putukaid ja väikenärilisi. Seetõttu ei pruugi elanikud sellist naabruskonda karta. Kuid väärib märkimist, et selle armastuse puudumise põhjuseks on asjaolu, et mõned komponendid on kahjulikud.
6. Tehnoloogiline lihtsus. Tuhkplokkmaja saate ise ehitada isegi täieliku ehituskogemuse puudumisel.

Kui me räägime isolatsiooniomadustest, siis väljavaated näevad üsna kurvad. Tuhkplokk on poorse struktuuriga, mis imab niiskust. See viib seinte külmumiseni talvine aeg aastal. Seetõttu on isoleerimata hoone teie jaoks halb kaitse külma ja külma eest.

Ehituse puudused

Teades kõiki ehitusmaterjali puudusi, saate täpsemalt aru, kas see materjal vastab teie vajadustele. Kahjuks on tuhaplokil neid ka.

• Kõrge soojusjuhtivuse tase. Maja vajab kohustuslikku soojustamist. Kui te seda ei tee, šokeerivad teie kütusekulud teid.
• Suurenenud hügroskoopsusaste, see tähendab, et materjal on liiga poorne. See tähendab, et seinad imavad katastroofiliselt niiskust. See põhjustab talvel siseruumides niiskust ja külma. Selle vältimiseks vajate väliskrohvi ja seina hüdroisolatsioonivahendit. Viimast tuleb kasutada ka siis, kui hoone fassaad soojustatakse väljastpoolt märgtehnoloogia abil.
• Madal keskkonnasõbralikkuse tase. Loomulikult veenavad tootmisettevõtted, et see ehitusmaterjal ei sisalda midagi halba. Kuid keegi ei saa teile garanteerida, et selle valmistamisel ei kasutatud radioaktiivset räbu.

Nimekirja võib jätkata väga pikalt. Saate lisada üksikuid nüansse, mis muudavad protsessi keerukamaks. Kuid tegelikkuses pole see kõik oluline, kui ehitaja on eelnevalt relvastatud kaasaegsete ja töökindlate kvaliteetsete tööriistadega.

Ehituslikud omadused

Tuhaplokimaterjalist hoonete ehitamise tehnoloogia praktiliselt ei erine ehitamisest, näiteks tellistest. Samamoodi tehakse vundament, püstitatakse seinad, paigaldatakse katus ja kommunikatsioonid. Erinevused on märgatavad ainult teatud etappidel.

• Vundamendi kaitsmine vee eest. Tänu sellele, seda tüüpi Ehitusmaterjal on hügroskoopne, seda tuleb lihtsalt kaitsta niiskuse eest, mis tuleb kõikjalt, sealhulgas vundamendist. Seetõttu tuleb vundamendi hüdroisolatsioonitööd teha eriti hoolikalt.
• Müüritis. Tuhaplokk paigaldatakse peaaegu samamoodi nagu telliskivi. Plokkide ligeerimise meetod on sama ja pole palju aastaid muutunud. Erinevus seisneb selles, et tuhaplokis on tühimikud. Neid kasutatakse sõltuvalt sellest, millist eesmärki taotletakse. Kui maja on madal, täidetakse tühimikud lihtsalt tsemendiga. See võimaldab konstruktsiooni täiendavalt tugevdada. Kui hoonel on mitu korrust, sisestatakse süvendisse tugevdusest valmistatud raam. See võimaldab materjalil vastu pidada ülemistelt korrustelt tulevale koormusele.
• Tuhkplokkmaja ei saa hakkama ilma soomusrihmata. Loomulikult kasutan seda kõikide plokkidest hoonete ehitamisel. See on ette nähtud põrandaplaatidelt tuleva koormuse jaotamiseks kõikidele seintele. Kui maja ehitatakse tuhaplokist, siis on soomusrihm eriti oluline. Nad muudavad selle isegi tavapärasest pisut suuremaks.

Ehituse algus

Enne ehitusprotsessi alustamist peate otsustama oma eelarve suuruse. Raha peaks ostuks juba jätkuma valmis materjal või selle hilisemaks tootmiseks mõeldud komponentide jaoks. Lisaks nõuab teilt raha ehitusprotsess, nagu ka remondiprotsess.

Seega, kui ostate vundamendi ehitamiseks kõik vajaliku ja ehitate sellele seinad, kuid ehituse jätkamiseks pole piisavalt vahendeid, läheb kogu töö ära. Lõppude lõpuks kirjutasime juba varem, et tuhaplokk imab niiskust, mis tähendab, et see muutub kiiresti kasutuskõlbmatuks ja lõpuks tuleb kõik ümber teha. Kui te ei saa kõiki arvutusi ise teha, võtke ühendust ehitusfirma, mis on spetsialiseerunud planeeritud arendustele ja arvutab koguse vajalik materjal eelarve koostamisega.

Samuti peate korda tegema kõik dokumendid, mis tõendavad teie õigust omandile ja nii edasi.

Vundamendi loomine

Kui dokumentatsioon on korras ja kõik materjalid ostetud, võite alustada vundamendi süvendi kaevamist. Viimase ehitamiseks läheb vaja tsementi, raudbetoonist vundamendiplokke, killustikku, kruusa ja liiva. Kui plaanite luua kelder või tahad maja alla garaaži ehitada, siis peaks süvend olema tavapärasest suurem ja sügavam.

Vundamendil endal reeglina on riba struktuur. Eriti kui me räägime O madala kõrgusega hoone. Pinnase kvaliteet, millele maja on ehitatud, mõjutab ka seda, kuidas vundament välja näeb. Selle kõrgus peaks olema vähemalt 70 sentimeetrit maapinnast. See kaitseb plokke võimaliku märjakssaamise eest.

Kui vundament on valmis, peab see seisma vähemalt ühe kuu. Kuid sokli paigaldamine on erand. Selle kiht peab olema vähemalt viis rida, kui hoone on ehitatud betoonplokkidest. Aluse alumine osa peab olema vundamendi enda pinnast täielikult isoleeritud. Ülemine osa alus on kaetud hüdroisolatsioonikihiga.

Seinte ja katuse ehitus

Kui vundament on seatud, võite alustada maja seinte ladumist. Selleks peate valmistama tuhaploki enda ja loomulikult ka lahuse. See on valmistatud tsemendist ja plastifikaatorist. Viimane hoiab ära tsemendi väga kiire kõvenemise. Seetõttu saab seda sõtkuda suured kogused. Nii et seinte ehitamise protsessis on teile kasulikud järgmised tööriistad.

• Rauasaag. See on vajalik plokkide saagimiseks, et anda neile soovitud suurus.
• Respiraator. Saagimisel tekib palju tolmu.
• Ehituse tase.
• Hüdrauliline tase.
• Haamer.
• Kellu.
• Plumb.
• Telli.

Ehitusetapid

Nagu telliskivimaja ehitamisel, tuleb kõik nurgad hoolikalt joondada. Lõpptulemus peaks olema täiuslik ristküliku kuju. Seejärel asetatakse vundamendi pinnale neli tuhaplokki. Need on tasandatud hoone taseme ja venitatud nööriga. Pärast seda kantakse pinnale tsemendimördi kiht. Sellele asetatakse esimene tuhaplokkide rida. Vajadusel lisage lahusele viskoossust, lisage sellele tavalist tuhka. Kui teil on punast savi, teeb see sama.

Plokid on maha pandud väga lihtsalt. Telliskivist on väga vähe erinevusi. Lahus kantakse peale kellu abil. Kivi asetatakse pinna suhtes viltu, keeratakse nii, et see oleks paralleelselt seina pinnaga ja surutakse tihedalt vastu varem laotud kivi. Sel juhul peate haamriga kergelt koputama. betoonplokk. Üleliigsed mördijäägid eemaldatakse värvilabidaga.

Esimesed read tuleb paigutada võimalikult täpselt. Nende püstitamisel peate kasutama hoone tasapinda ja loodi, et kontrollida, kui sile pind on. Mida sagedamini seda kontrolli teostate, seda kiiremini töö sujub. Lisaks ei pea te tehtud vigu parandama.

Ladumismeetodid

Tuhaploki materjalist seinte ladumine on võimalik mitmel viisil.

1) Kahes kiviplokis.

2) Poolteist plokki.

3) Ühes tuhaplokis.

4) pool kivi.

Lahuse paksus ei tohi ületada poolteist sentimeetrit. Kui kiht on paksem, võivad valmiskonstruktsiooni soojusisolatsiooniomadused väheneda. Nende omaduste suurendamiseks on parem jätta plokkide sees olevad tühimikud täitmata. Lahendus asetatakse ainult plokkide ühenduskohtadesse ja sinna, kus seda vajatakse. Kui sein on valmis, täidetakse selles olevad tühimikud väga peene räbuga, mis seejärel hoolikalt tihendatakse.

Igal juhul on ehitusprotsess palju kiirem kui tavaliste telliste kasutamisel. See on tingitud materjali suurusest ja selle kasutamise lihtsusest. Seega on tellis väiksema suurusega, nii et vajate seda kaks korda rohkem. Järelikult tuleb teha rohkem liigutusi. Ja tsementi kulub ka palju. See tähendab, et tuhaplokk säästab raha. Kui seinte ehitusprotsess on lõppenud, peate alustama nende hüdro- ja soojusisolatsiooniga. See on vajalik, et vältida niiskuse sattumist materjali pinnale. Seda on eriti oluline teha enne katuse paigaldamist.

Kui seinad on täielikult ilmastikukindlad, paigaldatakse katuseraam. See ehitatakse pärast kõigi hoone karkassiga seotud tööde lõpetamist. Selleks, et maja lae ja katuse vahele ei tekiks kondensatsiooni ning niiskust ei koguneks, tuleks nende vahele asetada auru- ja hüdroisolatsioonimaterjale.
Kui katuse paigaldamine on täielikult lõpetatud, on vaja lakke teha aurutõke. See, nagu kogu katus, tuleb seest isoleerida basalt või mineraalvillaga.

Video. Tuhkplokkmaja ehitamine

Video. Tuhaploki plussid ja miinused

Tuleb arvestada, et tuhaplokil on kõrgem soojusjuhtivus kui poorbetoonplokil, mis on teine ​​populaarne ja odav ehitusmaterjal. Seetõttu on see igal juhul vajalik täiendav isolatsioon seinad Lisaks laotakse peale tuhaplokid tsemendimört, õmbluse paksus on umbes 1 cm (võrdluseks paigaldamisel gaasi silikaatplokkÕmbluste paksus on ainult 2-3 mm). Õmbluste paksus mõjutab ka seda, kas maja on "soe" või "külm". Tuhaploki teine ​​puudus on selle madal külmakindlus. Selle tulemusena kipub materjal aja jooksul madalate temperatuuride mõjul riknema. Nende punktidega tuleks tuhaplokkmaja võtmed kätte ehituse tellimisel arvestada, et hilisemad lisakulud soojustamisele ja võimalikele remonditöödele ei tuleks üllatusena.

Mõne kliendi jaoks on ehitusmaterjali valikul otsustavaks teguriks selle maksumus, aga ka ehituse kiirus. Sellega seoses on tuhaplokk optimaalne: see on odav ja sellisest materjalist seinad saab püstitada võimalikult lühikese aja jooksul. Kõige sagedamini kasutatakse tuhaplokke kandvate ja isekandvad seinad nende tugevuse ja suure kandevõime tõttu. Kuid need on vähem vastupidavad kui gaasisilikaatplokid, millel pole vähem tugevust ja mille maksumus pole palju suurem. Seetõttu soovitame oma klientidel tavaliselt valida moodsama ja töökindlama ehitusmaterjali, kuna tuhaplokist ja gaasisilikaatplokist ehitamise lõppkulud on ligikaudu samad. Kuid igal juhul on otsus kliendi teha ja me teeme kõik endast oleneva, et see otsus professionaalselt ellu viia.

Tuhaplokk on ehitusturul väga populaarne materjal. See on kuulus oma kättesaadavuse ja madala hinna poolest. Lisaks saab tuhaplokke valmistada iseseisvalt, mis säästab raha. Kuid enne tuhaplokkmaja ehitamist peate otsustama projektide üle ja välja selgitama nende hinna.

Projekti saamiseks on mitu võimalust:

• usaldage professionaali, kes läheneb ülesandele tõhusalt ja asjatundlikult. Tuleb mõista, et sel juhul tuleb ehituse kogueelarvet suurendada. Spetsialistid maksavad oma teenuste eest palju. Kuid sel juhul ei pea te ehitusprotsessi pärast muretsema, sest hästi läbimõeldud projekt on pool edust;
• võta end kokku. Sellisel juhul saate projekti täiesti tasuta. Loomulikult ei saa seda protsessi usaldada ettevalmistamata inimesele, sest arvestada tuleb paljude teguritega;
• tee juba uuesti olemasolev projekt. See on kõige targem viis. Sel juhul tehakse kõik juba ette. Jääb vaid muuta mõned elemendid endale sobivaks ja võtta arvesse mitmeid tegureid.

Elupraktika kohaselt on kõige parem korrata naabri või sõbra edukalt lõpetatud projekti

Arvestada tuleb:

• maastiku tüüp;
• mulla tüüp;
• mulla külmumise sügavus;
• elektrijuhtmete ja muude kommunikatsioonide asukoht. Arvestada tuleb sellega, et maja peaks asuma võimalikult lähedal elektriliinid. Vastasel juhul suurenevad probleemid maja elektri ühendamisega.

Tuhaplokk ja vahtplokk on kaks väga sarnast ehitusmaterjali. Seetõttu on nendest plokkidest valmistatud majade kujundused peaaegu samad. Kui projektid mingil põhjusel ei sobi või ei meeldi, siis võite võtta aluseks teile meeldiva vahtploki variandi. Igal juhul muudetakse valitud valikut vastavalt teie maitsele ja ka maastiku tüübile.

Tuhkplokkmajade projektide joonised

Majade jaoks on olemas spetsiaalsed kataloogid, mis on jagatud nii alatüüpideks kui ka eri tüüpideks, olenevalt tulevase hoone vajalikust suurusest.

Jooniste komplekt sisaldab järgmisi jaotisi:

• arhitektuuriline osa. See hõlmab katuste paigutust, põrandaplaane, aga ka tulevase kodu täpsete mõõtmete märkimist;
• konstruktiivne lõik. See hõlmab kõigi vundamendielementide, sarikate ja treppide paigutust;
• sideosa, mis sisaldab kütteosa, veevarustus- ja drenaažisüsteeme, samuti peamisi elemente mugav viibimine majas.

Projekt peab sisaldama ka järgmist teavet:

• kandvate seinte paksus;
• tubade arv;
• akende ja uste suurused ja arv.

Ühest küljest ei ole maja ehitamise ajal võimalik teha muudatusi ega projektist kõrvale kalduda, mida väga sageli nõutakse. Seetõttu on vaja kõiki nüansse eelnevalt arvesse võtta ja õigesti koostada.

Teisel pool, Ilma projekti koostamata ei ole mingil juhul võimalik alustada hoone ehitamist. Lisaks saate dokumendi koostamisel arvutada, kui palju materjali läheb vaja, ja teada saada, kui palju maja ehitamine maksab.

IN täisprojekt Tuleb märkida vajalike ehitusmaterjalide mahud ja koostis

Pööninguga tuhaplokkmaja projektid

Paljud inimesed on huvitatud sellest, kas tuhaplokkidest on võimalik pööninguga maja ehitada. põhimõtteliselt tuhaploki kandevõime ja tugevus võimaldab seda teha. Lisaks saate sel juhul säästa väliskaunistus seinad, mis asendatakse katusealuse katuseosaga.

Pööninguga tuhaplokkidest maja projekti valimisel peate ka seda tegema selles etapis määrake, millised mõõtmed on teisel korrusel ja mis seal on.

Pööningule on võimalik välja ehitada järgmised ruumid:

• piljardisaal;
• spordituba;
• töökoda;
• stuudio;
• kontor;
• puhkeruum;
• magamistuba;
• mängimine

Seega saab pööningut kasutada igale maitsele. Kuid peate mõistma, et pööninguga majal pole mitte ainult eeliseid, vaid ka puudusi.

Pööninguga tuhaplokkidest maja ehitamise eelised:

• ilus välimus Majad;
• täiendav elamispind ja mis tahes ruumi paigutus;
• ehitusmaterjalide kokkuhoid välisseinte katmiseks.

Pööninguga maja ehitamise puudused:

• lisakulud ventilatsioonisüsteemi paigaldamiseks;
• lisakulud pööningu kütmiseks;
• suure katusekaldega jäävad laed madalaks. See toob kaasa probleeme pööninguruumi sisustusega;
• kaldega topeltklaaside akende paigaldamise lisakulud.

Populaarsed tuhaplokkmajade kujundused

Muude projektide kõrval on kõige populaarsemad projektid, mis on paljude jaoks standardiks, mida saab oma vajadustele vastavaks muuta. Igal majaprojektil on oma nimi.

Tüüpprojektid võimaldavad neis teha teatud muudatusi, kuid nende ulatuse saab määrata vaid spetsialist

Kapten

Tegemist on 2-korruselise tuhaplokkmaja projektiga. Maja mõõdud on 14,3x10,7 meetrit. Suvila esimene korrus on 94,5 ruutmeetrit. Seal on elutuba, terrass, köök, esik ja katlaruum.

Teisel korrusel on garderoob ja kaks magamistuba. Teise korruse pindala on 60,3 ruutmeetrit. Maja ühel küljel toetub katusekalle sammastele, moodustades sellega kaetud parkimisala autole. See osutub väga esteetiliselt meeldivaks.

Magdalen

See on projekt kahekorruseline maja valmistatud tuhaplokkidest koos pööninguga. Kogupindala– 153 ruutmeetrit. See maja on mõeldud elamiseks aastaringselt. Sellise maja ligikaudne hind on 620 000 rubla.

Hinnakategooria

Võtmed kätte tuhaplokkmajades on erinevad hinnad, olenevalt konfiguratsioonist ja ehitusfirmast.

Teatud tüüpi tuhaplokkmajade konfiguratsioonid ja nende hinnad:

Mida parem on varustus, seda vastavalt on parem tehnoloogia ehitus ja kvaliteetsem kodu.

Esitatud hindade põhjal saate teada, kui palju maja ehitamine maksma läheb, teades selle tulevast piirkonda. Loomulikult pole see ehitusmeetod odav. Sellepärast Parem on maja ise ehitada. Õnneks pole seda keeruline teha, sest tuhaplokk on kerge materjal maja ehitamiseks.

1 tuhaploki hind:

Tavaliselt kasutatakse seinte paigaldamiseks õõnesplokki.. Selle tabeli abil saate ka arvutada, kui palju maksab tulevase tuhaplokkidest maja ehitamine.

Soojuse säästmiseks ja maja vundamendi koormuse vähendamiseks kasutatakse seinte õõnesplokki

Kui toodate materjali ise, saate veelgi säästa. Sel juhul peate kulutama raha ainult vibreeriva pressi ja tsemendi ostmiseks. Ülejäänud komponendid leiab väga soodsalt või tasuta, sest Tuhaploki koostis sisaldab ehitus-, tööstus- ja metallurgiajäätmeid.

Kui tuhaplokkmaja jaoks valitakse lihtne disain, näiteks 6 korda 6, siis pole selle jaoks dokumentatsiooni leidmine nii keeruline. Seega, mida keerulisem on projekt, seda keerulisem on seda leida. Kui projekt on väga keeruline ja mahukas, on parem usaldada selle ettevalmistamine spetsialistidele.

Tuhaplokkidest maja projekti (olenemata sellest, kas see on ühe- või kahekorruseline) koostamisel tuleb arvestada elektrivõrkude asukohaga ja paigutada maja nii, et see oleks võimalikult lähedal. neid võimalikult.

Projekteerimisetapis on vaja läbi mõelda kõik hoone elemendid. Vaevalt, et ehitusprotsessi käigus midagi muudetakse., sest mis tahes kõrvalekaldumine projektist võib kaasa tuua olulisi probleeme.

Järeldus

Tuhaplokkidest maja kohta leiate palju erinevaid ülevaateid - nii positiivseid kui ka negatiivseid. Üldiselt kiidavad kõik selliseid maju, sest tuhaplokkidest maja ehitamine on üsna tulus. Kuid enne mis tahes hoone ehitamise alustamist peate hoolikalt koostama projekti, et tulevikus probleeme vältida.

Pööninguga tuhaplokkmaja projekti elluviimist tutvustatakse videos: