Supelmaja ehitamise ajal tuleks toimingud läbi viia etapiviisiliselt, püstitades usaldusväärse ja soe disain. Luuakse usaldusväärne vundament, millele kinnitatakse puidust seinad. Siseviimistlus ja laed on valmistatud soojustus- ja niiskuskindlatest materjalidest. Katus on kaetud isolatsioonikihtidega ja varustatud ventilatsiooni väljalaskega.

Ehitame oma kätega vanni - samm-sammult ehitusesitlus

Supelmaja sissepääs on varustatud lõuna pool. See on mõistlik, kuna talvel kogunevad sellest asendist lumehanged väikseimas koguses ja sulavad kiirendatud tempos. Selleks, et ruum oleks maksimaalselt päikesevalgusega, on soovitav aknad paigutada läänest.

Kui supelmaja ehitamise koht valitakse veehoidla lähedal puhas vesi, on soovitav hoone paigutada veekogust mitte kaugemal kui 20 m. Nii saate tohutult vett ja väldite veeprotseduuride ajal vedeliku kokkuhoidu.

Basseiniga saun

Kui on võimalik basseini juurde ehitada, siis on see täisväärtuslik vannikompleks. Sellise konstruktsiooni saate ehitada oma kätega. Ehituspoest ostetakse spetsiaalne kauss ja selle jaoks on eraldi koht. Alles jääb vaid vee tarnimine ja tühjendamine. Olles näidanud oma kujutlusvõimet, teostavad paljud omanikud disainermosaiikkaunistusi ja varustavad ereda valgustusega, mis loob öösel vapustava efekti.

Basseini saab paigutada vanniga külgnevasse ruumi, kui varustate selle eelnevalt polükarbonaadist varikatusega või klaasseintega katusega. Bassein on mugav ka siis, kui see asub leiliruumiga külgnevas ruumis. Bassein on mõeldud kohe pärast kuuma leiliruumi jahedasse vette sukeldumiseks.

“Kaskaadbasseini” loomine on hetkel kõige moekam idee. See on omamoodi kaskaadne juga, mida leidub ainult looduslikel aladel. Luuakse suletud veetsirkulatsioonisüsteem, konstruktsiooni servad vooderdatakse spetsiaalsete kividega, mida tavaliselt kasutatakse alpi liumägede jaoks. Tõelise rannaatmosfääri loomiseks saate seintele luua 3D-joonise, mis kujutab teie lemmikranda või kaunist troopilist piirkonda. Projekteerimisetapis on vaja ette näha väljaarendatud elektrivõrk, suuremahulised veeallikad pideva veevarustuse ja äravoolu võimalusega.

Vannimaja vundament

Kvaliteetse vundamendi loomiseks tuleb valida tehniliselt puhtad komponendid. Segu koosneb tsemendist, veest, liivast või kruusast. Loetletud komponendid, välja arvatud vesi, segatakse vahekorras 1:3:5. Vedelik lisatakse järk-järgult pidevalt segades, kuni segu muutub vedelaks.

Protseduur on toodud allolevas tabelis.

Vundamendi tüüp – riba. Pikisuunaline alumine tugevduskiht

Telliskivi hinnad

Video - Vundament palkmajale

Veevarustus saunas

Veevarustussüsteem on korraldatud, võttes arvesse põhinõudeid:

• võimalus täita vett ühes kujunduses;
• vee kaitse külmumise eest miinustemperatuuridel.

Leiliruum peaks töötama mitmel viisil:

1. "Vene" leiliruum, kus hoitakse pidevat märja auru juurdevoolu;
2. saun, kus leilitamine toimub eranditult kuiva leili abil.

Kuidas leida optimaalne veeallikas?

Parim variant supelmaja jaoks on arteesia kaev.

Liiva jaoks on kaevud. Nende puurimine läheb hinnanguliselt vähe maksma, kuid vaja on paigaldada spetsiaalsed filtrid, mis on samuti kulukas ettevõtmine.

Enne kaevu puurimist tuleb veenduda, et pinnases ei oleks radioaktiivseid aineid. Sageli leidub maapinnas suures koguses radooni, mis on täielikult radioaktiivne ja tervisele kahjulik element. Uuringut saab tellida spetsiaalsetelt ettevõtetelt või kontrollida territooriumi infot regionaalfondist.

Parim ja odavam variant on kaevata tavaline kaev.

Kui veevarustusmeetodi osas on otsus tehtud, saab põhjaveekihti leida vaatluse, katsetamise või katsepuurimise teel. Kaevu varustamiseks on vaja spetsiaalseid keele-soonsüsteemiga rõngaid, mida saab kiiresti üksteise külge kinnitada. See tehnoloogia tagab, et rõngad ei liigu horisontaalselt. Elementide pingutamiseks on soovitav lisaks kasutada metallrõngaid, et kinnitus oleks usaldusväärsem.

Kaevu põhja tuleks moodustada alumine filter. Selleks kasutatakse kive, killustikku, samuti võib kasutada geotekstiile.

Vesi kaevust juhitakse läbi väljalasketoru vanni. See peaks olema täielikult suletud. Bituumenmastiks selleks ei sobi. Soovitav on teha mitmekihiline hüdroisolatsioon, kasutades silikoonist, betoonist või vedelast klaasist valmistatud elemente.

Töö teostamise tehnoloogia.

1. Auk on suletud silikooniga, mis on krohvitud plaatide liim. See peab olema 100% vee- ja külmakindel.
2. Liim kuivab täielikult. Seejärel kantakse sellele kiudkumm. Seda materjali kasutatakse tavaliselt duššide kaitsmiseks lekke eest.
3. Pärast selle kihi kuivamist tuleb liim uuesti peale kanda, kuid suurema paksusega.
4. Krohv kantakse peale plaadiliimiga.
5. Päeva pärast kaetakse pind sinisaviga, millele tuleks panna vahtplast.
6. Liivsavi muudavad kaevu dekoratiivsemaks.
7. Kõik ülaltoodud toimingud tuleks teha täpses järjekorras nii konstruktsiooni väljast kui ka seestpoolt.

Kui vajate vaikset süsteemi, peate installima sukelpump, mis laskub otse kaevu.

TO pumbajaamühendage vastuvõtja nii, et seda oleks lihtne kasutada ilma täiendava sisselülitamiseta iga 3-5 minuti järel. See seade aitab normaliseerida ka rõhku süsteemis.

Pumbajaama hinnad

pumbajaam

Torude valik

Metallist plastist torusid peetakse kõige mugavamaks, kuid sageli pole need vanni jaoks optimaalsed. Talvel kuivavad nende tihendid ära, mis võib põhjustada ajutise veevarustuse katkemise. Propüleentorud ei korrodeeru, neil on suurepärane kulumiskindlus ja need on varustatud ühes tükis ilma täiendavate tihenditeta.

Torutööd tehakse pumbajaamast kuni filtri, paagi ja kollektori konstruktsioonini. Kaevu sisse on paigaldatud tee, mis kannab kurna paigaldamiseks vajalikku tühjendusklappi ja tagasilöögiklappi. Lisaks asetatakse pumba ette võrkfilter. Soovitav on tagada, et see süsteemi element oleks ette nähtud vähemalt 30 tonni vedeliku jaoks ja sellel oleks süsinikkassett.

Kõige sagedamini on vannid valmistatud puidust. Palgid on täiesti looduslik materjal, mis ei kaota oma omadusi paljude aastate jooksul, mistõttu muudavad nad ruumi "hingavaks" ja tagavad pideva õhuvahetusega loomuliku soojusisolatsiooni. Ruumi ventilatsioon toimub automaatselt, kuid õhu väljalaskeava jaoks on vaja spetsiaalset auku, kuna seda nõuavad ehitusnormid.

Palkseinad on automaatsed niiskusregulaatorid. Kui sauna kasutatakse sihtotstarbeliselt peaaegu iga päev, ei kuiva seinad peaaegu kunagi, mistõttu on hoones pidevalt tunda kerget värske puidu lõhna.

Samuti on vaja valida kõige sirgemad palgid, millel pole defektseid osakesi ega kahjustusi, kuna selline materjal nõuab täiendav töötlemine. Enne kasutamist palgid puhastatakse, seejärel kantakse neile spetsiaalsed kaitsesegud, mille abil muutub materjal tulekindlaks ja ei ole vastuvõtlik putukate kahjustustele.

Tugevamad liigid on põhjapoolsetes piirkondades kasvavad mänd ja kuusk. Selleks, et vannis aurutamisega kaasneks meeldiv aroom, peate ehitama pärnast seinad. Kui teil on vaja osta püsiva vaigulõhnaga puitu, peate valima materjali, millel on palju selle ainega täidetud sõlme või õõnsusi. Vanni pideva kasutamise korral lekib vaik välja, mis mõjutab seinte esteetilist välimust. Soovitav on võrrelda lõhna alates erinevad materjalid, valige vaiguga õõnsusteta tahked, kuid meeldiva aroomiga elemendid.

Ümarpalgi hinnad

ümar palk

Palkmaja ehitamine “käpas”

Peaksite valima võrdse paksusega palgid. Käppade otsad märgitakse eelnevalt joonistatud malli järgi. Väljaulatuvate otste pikkus sõltub palkide laiusest. Vardad tuleks enne ladumist kärpida, kuid enamasti jäetakse hoone esimeseks krooniks materjal täiesti puutumata. Selle jaoks valitakse kõrgeima kvaliteediga proovid, kuna see on koht, mis on kõige rohkem kokku puutunud negatiivsed tegurid mis võib põhjustada puu mädanemist.

Eskiisil on järgmised sümbolid: 1 – “sooja nurga” lõikeviis; 2 – ääristamine; 3 – puidust piisk või tüübel külgnevate kroonide kinnitamiseks; 4 – puidust sisetükkide sisselõikamine (sisselõikamine) vuukide tihendamiseks; 5 – hüdroisolatsioonikiht (katusematerjal); 6 – sekkumisisolatsioon (näiteks džuut); 7 – esimene kroon; 8 - vundament või trimm; 9-10 – ava paigutus Eskiis sisaldab järgmisi sümboleid: 1 – “sooja nurga” lõikamise viis; 2 – ääristamine; 3 – puidust piisk või tüübel külgnevate kroonide kinnitamiseks; 4 – puidust sisetükkide sisselõikamine (sisselõikamine) vuukide tihendamiseks; 5 – hüdroisolatsioonikiht (katusematerjal); 6 – sekkumisisolatsioon (näiteks džuut); 7 – esimene kroon; 8 - vundament või trimm; 9-10 – ava korraldus

Palgid lõigatakse, laotades need kaheks võrdseks osaks, mis erinevad lõike kuju poolest.

1. Juure okas.
2. Sisestage tihvt.

Lõikamismalli loomine

Malli loomisel on talade kinnitamiseks ette nähtud järgmine skeem:

1. Väikese augu moodustamine.
2. Tala paigaldus.
3. Mõlema tala kinnitamine.

Käpa külge hakkimine - märgistamine

Video - palkmaja lõikamine “käpa sisse”

Kroonide jäikuse tagamiseks kinnitatakse need tihvtidega 1 m sammuga. Seda protseduuri kasutatakse tingimata kahe kõrgeima krooni puhul, mis on laetalade väljalõikamise aluseks. Naastude pesad tehakse 0,2–0,3 m sügavusel, samas kui nende elementide paksus on 0,25 cm ja laius 0,6–0,7 cm. Kui need parameetrid on täidetud, on kõrgus kuni 150 mm.

Video - Palkide kinnitamine tüüblitega

Video – Nageli. Kasutusreeglid ja vead

Konstruktsiooni isoleerimiseks tuleks vardade vahele asetada hermeetik. Isolatsioonina kasutatakse sammalt, vilti või taku. See paigaldatakse pärast seinakonstruktsiooni loomist. Selleks paigaldatakse tihend tampimise abil. Rahvapäraselt nimetatakse seda toimingut pahteldamiseks. Seda protseduuri tuleks läbi viia kaks korda. Esimest korda pärast seinte ehitamise lõpetamist ja seejärel pooleteise aasta pärast, see tähendab pärast konstruktsiooni kokkutõmbumist.

Video - kuidas palkmaja pahteldada

Puidust seinad: ehituslikud omadused

Baaridest seinad on hinnatud kõige lihtsamini ehitatavateks. Konstruktsioonielementide ristlõige peab olema 150x150 ja need on algselt valmistatud palkidest. Neile antakse kuju viilimisega. Talade ettevalmistamise käigus eemaldatud krookse ei tohiks ära visata. Neid kasutatakse pööningul põranda korraldamiseks.

Vardad saab kinnitada “peas” või “käppas”, kuid liigendeid tuleks tugevdada naeltega, asetades need vertikaalasendisse.

Puidust seinte lõikamise etapid

1. Nurgakuju välja lõikamine külgneva konstruktsiooniga kinnitamiseks ja tihvtiga ühenduse loomine.
2. Tüüblite nurkade lõikamine sisestusklahvide abil.
3. Varraste kinnitamine konstruktsiooni moodustamisel tüüblitele.
4. Pintsliistude kasutamisel toimub ühendus sisestusliistude abil.
5. Võtmega ühendus.
6. Konstruktsiooni kinnitamine tüüblitega.

Puidu hinnad

Video - Supelmaja ehitamine puidust

Video – puidust seinte ehitamine (1. osa)

Video – puidust ehitamine (2. osa)

Tööetapid supelmaja ehitamisel

Supelmaja palkmaja tuleb kokku panna vastavalt õige tehnoloogia kõigi osade paigaldamine. Alles siis on tagatud selle kõrge kvaliteet ja vastupidavus.

Vundamendile kantakse hüdroisolatsioon.

Video - Vundamendi hüdroisolatsioon

Palkmaja vundamendi hüdroisolatsioon

Kaitseks madalamad kroonid hävimise vältimiseks asetatakse nende alla puitlaud paksusega vähemalt 5 cm ja laiusega vähemalt 20 cm. Puit läbib antiseptilise protseduuri. Laud on kaetud bituumenmastiks või spetsiaalne vaik kolmest küljest. Erandiks on pealispind ja otsaosad.

Fotol - palkmaja vundamendile laotud laudis

Kui ülaltoodud materjalid pole saadaval, tuleks kasutada katusepappi. Need katavad plaadi kolme külge, mille järel see asetseb hüdroisolatsioonikihil. Kui plaat on hüdroisolatsiooniga lahti ühendatud, on vaja pind tasandada. Selleks mõõdetakse kõik lüngad, lõigatakse välja väikesed katusematerjali tükid, mis sobivad saadud parameetritega ja asetatakse pinnale. Täiendavate kihtide paigaldamisel tuleks need omavahel tihedalt ühendada, et ei jääks olulisi lünki, samuti on vastuvõetamatud väljaulatuvad osad.

Kui konstruktsioonis katusepappi ei kasutata, võib selle asendada mis tahes hüdroisolatsioonimaterjaliga, eriti takud, vilt, kanep, ning soovitav on need elemendid eelnevalt puhastada ja katta antiseptilise koostisega. Kui kõik need meetmed viiakse läbi, on võra piirkonnas tuuletõmbuste teke välistatud. Samuti on puit täielikult kaitstud mädanemise eest.

Soojusisolatsioon tuleks asetada voodrile, mis on esimese krooni aluseks. Selleks, et puit sobiks tihedalt voodri külge, tuleb see hööveldada või raiuda. Neid meetmeid rakendatakse ainult siis, kui materjali kvaliteet võimaldab servi puhastada. Puidu mädanemisohu korral tuleks jätta kontuurid puutumata, kärpida vaid liiga märgatavad ebatasasused.

Teine raami kroonipalkide rida asub esimesega risti. Need palgid on madalamatest 50% oma läbimõõdust kõrgemad. Saadud ruum peab olema tihedalt täidetud tellise või dekoratiivkiviga.

Palkide vahele tuleks paigaldada soojusisolatsioon, püüdes täita kõik võimalikud tühimikud. Töö lõpus peate veenduma, et puuduvad tuuletõmbusega alad. Et sademed ei mõjutaks vanni konstruktsiooni alumist osa, on vaja valida teise ja kolmanda rea ​​vahel soon. Aukusse on paigaldatud äravooluplaat. Seda saab asendada katusekatte terasega. See materjal katab kogu aluse pikkuse ja peaks rippuma allapoole vähemalt 5 cm.

Vanni põrand

Isegi kõrge õhutemperatuuri korral soojeneb põranda lähedal asuv ruum harva üle 30 °C. Soojusisolatsiooni kvaliteet ei ole eriti oluline, kuid tuleb meeles pidada, et tugevaid temperatuurikontraste ei tohiks lubada.

Soovitatavad põrandakattematerjalid: fiibermatid, korkplaadid, plangud. Põranda pideva kuivatamise korraldamiseks on vaja seda taladele tõsta. Kui peate põrandakatte kinnitama laiale põrandale, tuleks seda teha mitme sammuna, olles eelnevalt märgistanud üksikud sektsioonid.

Esiteks paigaldatakse puidust palgid. Selleks paigaldatakse täistellistest sambad otse killustiku või pinnase alusele. Palgid laotakse ligikaudu 1 m sammuga. Palkide loomiseks on soovitav kasutada tapilaudu.

Põrandalauad on valmistatud lehtpuidust ja peavad olema vähemalt 3 cm laiused.

Põranda võib puidust jätta kõikides vaheruumides peale leiliruumi. Seda ruumi hoitakse pidevalt mõju all kõrged temperatuurid ja kõrge õhuniiskuse tingimustes. Parim materjal põrandakatteks on keraamilised plaadid. Et tagada mugav liikumine ilma libisemiseta, võite varustada puidust restid, mis on soovitav pärast aurutamist kuivama välja võtta.

Põranda suurima kalde kohale paigaldatakse äravool, et ruumis ei oleks niiskuse seiskumist.

Kui hoone on ümbritsetud perimeetri seintega, peate eraldama eraldi ruumid, mis peaksid olema ka üksteisest kindlalt eraldatud.

Puidust vaheseinte paigaldamiseks eri puidust klotsid. Kui vahesein asetatakse juba paigaldatud põrandatalade vahele, paigaldatakse see kõikjale ja kinnitatakse risttalade külge.

Mõnikord paigaldatakse vaheseinad põrandataladele vastupidises suunas. Sel juhul paigaldatakse purlin ettenähtud ruumile, mis on usaldusväärne alus vaheseina jaoks.

Sektsioone on mitut tüüpi.

1. Üksik tahke laudadest.
2. Topelt täisplaadid.
3. Kahekordne vahega, see tähendab vaba õhuringluse võimalusega.
4. Topelt täistäidisega ehk ilma tuuletõmbuseta.
5. Raam ja ümbris.

Kui kõige rohkem lihtne disain vaheseinad on valmistatud 4-5 cm paksustest ja 10-20 cm kõrgustest laudadest. Need tuleks kõigepealt hööveldada. Seda toimingut saab teha ainult ühel küljel. Laiema läbimõõduga laudade kasutamine ei ole soovitatav, kuna need kipuvad deformeeruma. Selleks, et tagada pragude täielik blokeerimine ja pikaajaline töövõimalus, peate valima keele ja soonega materjali.

Vardad ühendatakse 10-12 cm järsude tihvtidega. Nende paigutuse samm on optimaalne teha alla 1 m pause selle asemel kasutada, kuid veenduge, et nende pikkus jääks vahemikku 6–8 cm

Vaheseina kõrval olevatel seintel on vaja tõmmata vertikaalsed jooned ja märgistada need nööriga. Kinnituste ühtluse kontrollimiseks on soovitav kasutada loodi. Lisaks seintele tuleks need tõmmata mööda joont laeni ja nende külge naelutada 4x4 cm lauad. Seejärel moodustatakse sooned, mille laius vastab vardade struktuurile.

Koha ette, kuhu plaanite vaheseina jaoks lauad sisestada, peaksite jätma tühimiku, st ärge kinnitage vardaid 20-30 cm kaugusele puitkonstruktsioonid. Konstruktsiooni loomulik kokkutõmbumine tuleks ette näha. Selle kompenseerimise maksimeerimiseks mõõdetakse vaheseinad paar sentimeetrit lühemaks kui vanni põhiseinad.

Vardad asetatakse esmalt soontesse, seejärel liigutatakse, kuni need suletakse. Vahesein on ilma aukudeta, seega tuleks kinnitada nii tihedalt kui võimalik, kasutades naelu või neljandikku.

Põrandaliistud on naelutatud mööda vaheseinaga eraldatud ruumi perimeetrit. Tavaliselt moodustuvad eraldavad väikesed augud konstruktsioonielemendid. Neid ei tohiks kahe silma vahele jätta. Need tuleb pahteldada taku või krohviga.

Kahekordne vahesein tehakse siis, kui pistikud on jäetud või kui need on täidetud materjaliga, mis mängib soojusisolatsiooni rolli. Mineraalvilla on soovitatav kasutada mis tahes konfiguratsioonis, sealhulgas plaatide kujul.

Laudade paksus on umbes 2-2,5 cm Nende parameetrite korral on ridade vahe umbes 0,4 cm. Kahekordne vahesein ehitatakse vaheldumisi esimese ja teise külje kokkupanemisega. Kui lünkade loomine pole plaanis, tuleks paralleelselt seinte kokkupanekuga paigaldada iga talarea vahele isolatsioon. Plaatide ülemised servad hoitakse paigal, sisestades need soontesse. Alumised servad naelutatakse pikkade naeltega laudade külge.

Vaheseinte ehitamise säästmiseks tuleks need ehitada raamkatte meetodil. Raami kokkupanekuks saab valida tihvtide, sälkude või naelte vahel. Peamine materjal on lauad. Raami tugi on tala. Konstruktsioonielementide sisestamisel soontesse tehakse risttaladele alternatiivne kinnitus.

Konstruktsiooni ülemine serv ei tohiks ulatuda 1-2 cm võrra. Ülejäänud vahe tuleks täita kipsilahusega segatud takuga. Võite kasutada ka plaate, mis katavad vuugi täielikult ilma vahesid jätmata. Ukselengi sisestamiseks vaheseinasse tuleks selle lähedale asetada lisalauad lengilehe sulgemiseks.

Video - Vaheseinad saunas

Supelmaja katuse valmistamine

Vanni lagi peaks olema varustatud maksimaalse soojus- ja aurutõkkega, kuna kõige niiskem õhk tõuseb alati ülespoole ja koguneb katuse alla.

Lauad on monteeritud põrandataladena.

Laudade vahele asetatakse aurutõke.

Supelmaja lae aurutõke fooliumiga

Isolatsioon asetatakse üle aurutõkke.

Konstruktsioon on kaetud taladega risti laotud laudadega.

Isolatsiooni ja veekindluse vahe parandab isolatsiooni "piruka" omadusi

Lagi koosneb järgmistest elementidest:

• äärislauad;
• talade funktsiooni täitvad talad;
• esmane nahk;
• hüdro- ja aurutõke;
• soojusisolatsioon.

Sisseelamisel pööninguruum, lae kujundust on veidi muudetud. Plaatide peale tekib ligikaudu 1-2 cm paksune savikattekiht. Saab kasutada isolatsioonina puiduhake. Selle paksus peaks olema muljetavaldav, üle 15 cm, ja see tuleks kõigepealt segada nõrgaga tsemendimört. Kui hiljem tekib lakke liiga palju kondensatsiooni, on isolatsiooni paksus ebapiisav. Seda tuleks suurendada, rakendades tagasitäite teist korda.

Video - vannilae soojustamine

Puitpõrand ehitatakse järgmise toimingute jadaga.

1. Talade esmane paigaldamine.
2. Kraniaalvarraste pealekandmine.
3. Rullplaatide paigaldus. Neid saab luua madala kvaliteediga puidust, kuid need tuleb kõigepealt kokku lüüa.
4. Aurutõkke paigaldamine. Tavaliselt kasutatakse klaassiini.
5. Isolatsiooni paigaldamine. Viimasel ajal on populaarseks saanud mineraalvill.
6. Laelaudade paigaldamine.
7. Neid esitatakse.
8. Osad kinnitatakse ankrutega.
9. Teostatakse lõplik hüdroisolatsioon, mille jaoks sobib suurepäraselt katusepapp.

Talad tuleks asetada konstruktsiooni mitte rohkem kui 10 cm sügavusele. Tagumine sein Pesa moodustab otsaga vahe, mille optimaalne laius on mitte rohkem kui 3 cm Pesa sisemus täidetakse tsemendimördiga.

Kui talad toetuvad liiga tugevalt seintele, tuleks neid lühendada. Ristlõige on vastuvõetamatu, kuna äkilised tegevused võivad põhjustada detaili pragunemist. Lõige tuleks teha terava nurga all.

Mineraalvilla hinnad

mineraalvill

Video - kuidas teha vannile usaldusväärne katus

Video - tehke ise katus vanni jaoks

Tänapäeval kogub supelmaja üha enam populaarsust tänapäeva elutsüklis tormavate inimeste seas.

Vanniprotseduuride kasulikud omadused inimkehale on teadusega juba ammu tõestatud, mistõttu püüavad paljud isiklike kruntide omanikud seda ehitist oma hoovis ehitada.

See artikkel toob teie tähelepanu alla materjali, mille abil saate tutvuda nende ruumide ehitamisel kasutatavate kaasaegsete lähenemisviisidega.

Visuaalseks veenmiseks vaadake lihtsalt fotode valikut, mis näitavad valmislahendusi kogu raami ja siseviimistluse konstruktsiooni osas.

Vanniprojektide tüübid

Igasugune ehitamine algab projektiga, mis võimaldab teil ette kujutada, milline on selle konstruktsiooni lõplik välimus ja kui palju vajalikke materjale vajate seda selleks.

Lisaks sisaldab projekti väljatöötamine selliseid parameetreid nagu ehituse asukoha valik, mõõtmed, samuti teave kasutatud dekoori ja disaini kohta.

Kõige tavalisemad saunaprojektide tüübid on:

• 3*3 m konstruktsiooni ehitus, mis koosneb tüüpruumide komplektist - riietusruum ja leiliruum;
• 3*5 m konstruktsiooni ehitus, siin lisandub tüüpruumide komplekti puhkeruum väikese köögiga;

• Plaan mõõtmetega 4 * 4 m eeldab lisaks ülalkirjeldatud tüübile ka terrassi olemasolu;
• Mõõtudega 5 * 4 sauna kujundus hõlmab kogu kaasaegse leiliruumi ruumide kompleksi, milles võib olla ka eraldi tualett, mängutuba ja soolatuba.

Põhimõtteliselt sõltub projekti valik olemasolevast ruumist isiklik krunt ja rahalised võimalused.

Vanni vundamendi valimine

Sageli kasutatakse selle konstruktsiooni ehitamisel ühte kolmest peamisest vundamenditüübist. See võib olla riba-, sammas- või vaivundament.

Lint. See on kõige levinum vundamendi tüüp enamiku ehitiste, sealhulgas vanni ehitamiseks.

Selle vundamendi eeliseks on see, et see talub suuri koormusi, seega kui teie tulevane hoone on suhteliselt muljetavaldavate mõõtmetega tellistest, sobib see vundamendivalik ehitamiseks ideaalselt.

Veerg. On eristavad tunnused, mis on seotud selle vundamendi lihtsa ehitamise ja väikeste finantsinvesteeringutega, kasutatakse peamiselt suhteliselt kergete puitkonstruktsioonide jaoks.

See püstitatakse eranditult kohtadesse, kus esinevad suured koormused, mis esinevad peamiselt hoone nurkades ja kandekonstruktsioonide ristumiskohtades.

Kuhi. Seda tüüpi vundament on vajalik neile, kes on sunnitud oma vanni ehitama "liikuvale" pinnasele.

See on üsna töömahuka ehitusprotsessiga usaldusväärne tüüp ja see on õigustatud just nendes piirkondades, kus seda tüüpi pinnas domineerib.

Supelmaja ehitamisel tehtud vead

Vaatamata väljatöötatud projekti olemasolule ja sellesse asjasse suhtumise tõsidusele, tuleb ikka ette vigu, mis oma kätega ehitamisel inimesele omased.

Ehituse käigus on vaja pöörata tähelepanu järgmistele punktidele.

Vajalik on siseruumide suuruse õige planeerimine. 2-3 inimesele mõeldud supelmaja ei tohiks olla väiksem kui 10 m2;

Sellise konstruktsiooni vastuvõetavaks lae kõrguseks loetakse 2-2,5 m Kui näitaja kaldub allapoole, tunnevad külastajad ebamugavust ja kui suur pool, siis tekib jahutusvedelike ületarbimine;

Soovitatav on valida maakodus või aias supelmaja ehitamiseks kasutatavad materjalid, mis on kerged ja energiasäästlikud.

Erilist tähelepanu tuleb pöörata peamisele vannivarustusele. See ei peaks mitte ainult ilus välja nägema, vaid vastama ka kõikidele selliste konstruktsioonide ohutusstandarditele.

Foto suvila suvilast

Tere, kallid saidi külastajad! Jätkame oma lugejate artiklite sarja Selles artiklis jagab autor isiklik kogemus kuidas ehitada oma kätega palksauna. Ehitus pole veel lõppenud, seega soovime talle edu! Kui teil on autorile soovitusi või küsimusi, võite kommenteerida.

Osa 1. Sihtasutus

Supelmaja ehitamiseks valisin kuuemeetrisel lõigul suhteliselt tasase ala, mille kalle on 20 cm. Kõigepealt lõikasin pärast esialgset märgistamist viljaka kihi tulevase vundamendi kogu ala ulatuses ära. See on vajalik taimejääkide ja muu orgaanilise aine lagunemise protsesside kõrvaldamiseks keldris.

Saidil domineerib liivane pinnas, nii et parim variant on alusest 50 cm kõrge ja 40 cm lai. Vundamendi kontuur on tähistatud köitega, mis kinnitatakse sise- ja välisperimeetri improviseeritud nurkadesse. Perimeetri märgistamiseks võtsin umbes 70 cm pikkused lauajupid ja ajasin need maasse ning kruvisin köie kinnitamiseks isekeermestavate kruvidega horisontaalsed riiulid, mille peal olid väljaulatuvad kruvid. Parem on valida köis, mis ei kipu venitama, sellega on lihtsam töötada.

Lisaks tulevase vundamendi külgede pikkustele tuleb kontrollida nurkade vahelised diagonaalid, mis peavad olema üksteisega võrdsed tolerantsiga pluss/miinus 3-4 cm Märgistusviiside kohta saate täpsemalt lugeda selle artikli alus. Jätkame filmimist viljakas kiht ja kaevake kaevik, et luua liivapadi.

Selle tulemusena saame täielikult ettevalmistatud “kaevu”, kus kaevikute põhi on peaaegu horisontaalne (kontrollime seda hoone tasemega). Kaevikute sügavus on 20 cm, pinnase tasemest platsi kõrgeimas kohas 40 cm, madalaimas - 30 cm.

Vundamendi mõõtmed määrab palkide ristumiskoha keskpunkt. Sellest saab keskjoon. Kui palkide läbimõõt on umbes 20–22 cm, siis taganeme keskjoonest mõlemas suunas 15–20 cm. See on vajalik põrandatalade ja vihmahoogude kinnitamiseks mõeldud riiulite saamiseks. Lisaks on viga praktiliselt välistatud, kui palgid kukuvad vundamendi valearvestuse tõttu väljapoole või sissepoole, "rippudes" õhus.

Vann on ühendatud lintvundamendiga, et välistada sauna ja ahju mitmesuunalised nihked. Ahjuplatvormi suuruseks valiti 120*120 cm, keskmiseks suuruseks telliskivivoodri alla paigaldades metallahi.

Alustame liiva panemist kaevikutesse. Samal ajal niisutame liiva ja tihendame. Valame vett, kuni ilmuvad lombid, pärast niiskuse imendumist hakkame tampima. Protsessi korratakse 3-4 korda, kuni teie jalanõud ei jäta liiva tihendatud pinnale jälgi.

Päev hiljem, peale töö lõpetamist, käime veel kord tamperiga läbi kogu vundamendi all oleva aluse. Loomulikult võite kasutada lihtsamat võimalust ja ühendada tööga tampimismasin, see kiirendab protsessi veidi. Mul on kõige lihtsam variant: 100 mm tala, 20x20 mm tald ja käepide. Valmis aluse ja käsitsi tamperi välimus on näidatud allpool.

Valame ettevalmistatud platsi peale vundamendi alla liivapadja horisondi tasandamiseks ja tõstame platsi platsi tasemest kõrgemale, et vältida vee sattumist vundamendi alla.

Kui palkate betooniveoki, tugevdage raketist täiendavalt diagonaalsete piirikutega kavandatava vundamendi sees ja väljas. Segu tarnimisel tekkiv rõhk võib ebapiisavalt tugeva konstruktsiooni lammutada. Sama kehtib ka segu betoonisegistist valamise kohta. Ainult sel juhul peate tugevdama äravoolukohta või lihtsalt teisaldama betoonisegisti perimeetri ümber.

Parem on valada kogu betooni maht korraga, et mitte saada kihilise piruka efekti. Vundamendi ülaosa katame kilega, mis hoiab meie vundamendi niiskena, et vältida betooni pragude tekkimist. Kastme vundamenti perioodiliselt veega, mitte lubades sellel kuivada.

7-10 päeva pärast eemaldame raketise, keerates lahti kruvid, mida kasutatakse ka järgmistes etappides. Valmis vundament näeb välja selline. Planeering: 2x6 meetrit – veranda; 4x4 meetrit – puhkeruum; 2x2 meetrit – pesemisruum; 2x2 meetrit - leiliruum. Tuulutusaukude asukoht on pinnase tasapinnast ligikaudu 20 cm, talvel saab osta pistikud aukude sulgemiseks.

Vundamendi ehitamisel kasutatud materjalide orienteeruv kogus ja hind on toodud allolevas tabelis.

Osa 2. Palkmaja ja katuse paigaldus

6x4-meetrise palkmaja ja tükeldatud veranda sidumiseks vajate 25 kotti sammalt. Ostmisel jälgi, et tihendatud sambla kott kaaluks ligikaudu 20 kg. Sammal peab olema elastne, st optimaalse niiskusega.

Kasutame “kägulina”, mida kogume hilissügisel, mil kõik elusolendid lähevad mulda “talvetama” ja pole ohtu samblakobaraga madu kätte saada. Lubatud on väike kogus sfagnum sammalt, mis on lühem ja kuivades mureneb. Kui kasutate täielikult ainult sfagnumit, kukub see mõne aja pärast lihtsalt soontest välja.

Samblakiudude pikkus peaks olema vähemalt 30 cm, et pahteldamisel saaksid otsad koolutada ja soonte tihendamine tagada. Kuivatamisel sorteerime materjali, valides välja oksi, võõrtaimed ja käbid. Muide, kui koonus kukub soonde, siis teatud niiskuse juures avaneb see sellise jõuga, millest piisab palgi tõstmiseks ja “külmasilda” tekitamiseks. Nii tegid palgipaigaldajad vanasti ja ka praegu pole see olukord haruldane, kui omanik rahaga “pahab”.

Paigaldame rullpalke. Mul on vundamendi ja palkmaja vahel väike vahe, seega kasutasin ühel pool poolpalki ja teisel pool 100 mm tala.

Murrame läbi kohast, kus palk puutub kokku samblaga katusevildiga.

Avastati vigu, mille põhjustas raiujate vastumeelsus oma tööd tõhusalt teha. Sooned lõigati mootorsaega, mis muutis palkide vahed väga suureks. Vaata, soonte servad sobivad tihedalt palgi kere külge, aga tegelikult on sees tühjus. Seetõttu suureneb tihendamiseks kasutatava sambla hulk oluliselt. Ja seda siis, kui teete pahteldamise ise ja "šabašnikud" teevad seda ainult väline ravi, keegi ei torga sisemusi läbi.

Osa 3. Palkmaja pahteldamine

Palkmaja pahteldamise kõige lihtsam, kuid tüütum töö. Kasutame haamrit, rauda ja puidust pahtlit. Rauast tera paksus on 3 mm ja laius 50 mm, puit on kõvast puidust (mul on kuiv kask) ja on kulumaterjal.

Soone esialgne vaade.

Torkame sambla ehituslabidaga soonde. Varem kasutasin spaatlit, kuid see kukkus kiiresti ja ei olnud nii elastne. Haamerdage soon täielikult läbi. Tavainimeste seas on arvamus, et õmblusi pole vaja tihedaks ja ühtlaseks teha, öeldakse, et vanni temperatuurist piisab kadude hüvitamiseks. Kuid hinnake ise, tuuletõmbed leili- ja pesuruumis mugavust ei lisa ja küttepuude tarbimine on 2-3 korda suurem.

Saadud rulli vasardame puidust tihendiga.

Vajadusel, kui soon pole piisavalt tihe, teeme samblast veel ühe rulli ja stantsime seda seni, kuni tunneme raudpahtliga löömisel puidu kõvadust.

Pahteldatud soone lõppvaade.

Lindude sambla lohisemise vältimiseks ja esteetika huvides sulgeme soone 100 mm laiuse džuutteibiga, mis seejärel töödeldakse immutamise ja palgi värvile vastava glasuurimassiga. Spetsiaalsed “käsitöölised” panevad palke ainult džuudile või linale, kuid see on supelmaja jaoks vastuvõetamatu. Kui meie majas on pidev õhuniiskus, siis saunas soodustatakse auru teket. Lina ja džuut imavad niiskust, kuid ei kuiva kaua, sooned mädanevad ja hallitavad.

Saame vastu lihvimiseks ettevalmistatud palgid.

Eriti hoolikalt pahteldame nurgad, et külm õhk ei satuks vanni. Töö, kui te spetsialiste ei palka, on asjata. "Shabashnikute" meelitamisel - 70-150 rubla lineaarmeetri kohta.

Osa 4. Palkide lihvimine

Niisiis, pahteldamine on lõpetatud, sammal torgatud ja soontesse tihendatud, hakkame palkmaja värvimiseks ette valmistama. Praegu näevad palgid väga esindusmatud välja - tasapinna jäljed, laastud ja väljatõmmatud laastud. Lisaks on palgid päikese käes ja kaldvihmade mõjul tugevalt “pargitud” ning osa sõlmedest tuleb eemaldada ja mastiksiga tihendada.

Töötlemist vajavad ka ladustamisel ja transportimisel kahjustatud palkide otsad. Siin on puit kõige kobedam ja seetõttu on suur tõenäosus palgi mädanemiseks ja edasiseks hävimiseks.

Tööriistad palkide lihvimiseks:

• bulgaaria keel;
• klapi lihvimisratas;
• pehme mopihari;
• spaatliga.

Kasutatud veski oli odavaim - 1200 rubla, valmistatud Hiinas. Väärib märkimist, et see läbis auväärselt kõik katsed ja jäi töökorras ka pärast 70 ruutmeetri seinte läbimist (lisame sellele palgi poolringikujulise profiili). Ainus ebamugavus on staatori, rootori ja nurklihvija sisemuse puhastamine puidutolmust. Pillile võib muidugi suka peale panna, aga sissetulevast õhust jahutamiseks ei piisa. Muide, töö on väga tolmune ja kohe varuks igast küljest kinnised prillid ja hingamisteede kaitse - piisab respiraatorist. Nurklihvijaga töötamine nõuab ülimat tähelepanu. Suured kiirused ja eemaldatud kaitsekate võivad teiega julma nalja teha. Tuleb vaid valvsus kaotada ja liiga kiiresti lihvkettale läheneda ning vigastused on garanteeritud. Käisin samast kohast kaks korda üle - kinnas oli kildudeks ja nahk lihaks rebitud.

Lihvketast kasutati 80-teralisusega. Pärast katsetamist ja valikut leppisin selle väärtusega – 60-ne karedus jätab liiga märgatavad jäljed ja 100-ne ummistub väga kiiresti. Ligikaudne tarbimine kroonlehtede ringid- 1 tükk 3 ruutmeetri kohta. Ringi võib edasi kasutada, kuid töötempo aeglustub ja väsid lihtsalt ära.

Tähelepanu, boonus! Avastasin kogemata, et kui tolmust ja vaigust ummistunud ring üle vundamendi betooni kõndida, saab liivapaber puhtaks ja ring on taas töövalmis.

Kui teil pole oskusi ja töötate ettevaatlikult, saate päevas lihvida 6-10 ruutu seina. “Šabašnikute” hinnad kõiguvad 400-500 rubla ruutmeetri vahel ja lisaks ei seisa nad kuluringidega tseremoonias. Pöörake tähelepanu vaigu taskutele. Kui paljastate sellise ala, siis töödelge seda lahustiga, vastasel juhul ilmub see vaik isegi läbi värvikihi.

Alustasin tööd kõige väiksemast seinast, palgid moonduvad silme all. Mul tekkis probleem, et soonte töötlemisel jätab lihvketta serv alumisele palgile lõiked. Kuid edasisel töötlemisel jahvatatakse lõiked hästi ja jälgi ei jää.

Eriti palju askeldamist on nurkadega, veski suur kiirus ja tihedus pidurdavad protsessi. Kui ringist ei piisa, peate lülituma aeglasemale töötlemismeetodile - peitlile.

Millal lihvketas Peaaegu “istusime maha”, möödume palkide otstest. On ebaratsionaalne kasutada otste jaoks uut ringi - peate selle üle tosina palgi viskama.

Tihendame otsad puidumastiksiga. Algul kasutasin värvi “mänd”, kuid siis sain aru, et valget on ökonoomsem kasutada, kuna selle alla värvitakse.

Pärast lihvimist ilmneb puidu huvitav struktuur, kus läbi palgi jooksevad keerulised mustrid. Palgi sõlmed ja ebatasasused lisavad palkidest saunale teatud fundamentaalsust ja mul oli isegi hea meel, kui sattusin eriti sõlmeliste isenditega.

Et saada aimu, milline sein pärast värvimist välja näeb, peatusin ja valmistasin palgid ette. Kõigi kombineeritud kriteeriumide (kvaliteet ja hind) põhjal valisin Belinka kaubamärgi all oleva koostise. Eeltöötlesin Base'iga, mille kuivamisaeg oli 24 tundi, ja lasin üle poleeritud pinna esimese kihiga glasuurikompositsiooni nr 24 (roosipuu). Nõus, lummav ilu! Kui soovid saada katsudes siledat pinda, siis peale esimest kompositsioonikihti ja selle kuivamist käi palk käsitsi liivapaberiga üle. Seda reelingutel ja supelmaja esiküljel, kus külalised armastavad kätega mööda seina joosta ja meistri tööd hinnata.

Esimese kihi kuivamisaeg on 12 tundi, jätsin päevaks seisma ja katsin teise kihiga. Ilmus tume, üllas matt läige. Teine nipp on see, et peale glasuurikompositsiooni kasutamist jääb purgi põhja veidi pigmenti. Lahjendame seda lahustiga, kuni see tundub väga kahvatu, ja läheme üle kuivanud katte teise kihi. Protseduuri saate teha igal ajal pärast katmist. Selle tulemusena saame pinna, mis meenutab palki, mis on täiendavalt immutatud vahaga. Väga kena.

Teel töödeldi otsad glasuurimassiga nr 11 (valge), mis tõstab soodsalt esile juba tehtud tööd.

Jäin tulemusega igati rahule, seega jätkame alustatud lihvimist. Kuna teete kogu töö ise, on kvaliteet parim. kõrgel tasemel. Kui palgatud töötajad suudavad vigu ignoreerida, piinab meister ise end isegi väikseima vea pärast. Näiteks teades, et kuskil palgi põhjas jäi mul lõikamine vahele, nagu kurjategija naaseb kuriteopaigale, uurisin ikka ja jälle oma “jamblust”. Kuni ta selle parandas.

Palkmaja läheb järjest kaunimaks. Ärge unustage palke pärast tööd harjaga tolmust puhastada.

Järgmisel fotol on Base'iga töödeldud palgid, mille otsad on tihendatud valge mastiksiga.

Olles hinnanud värvitud palkide värvi ja tekstuuri, mõistsin, et veranda sees näeb see mõnevõrra tume välja, ning viisin läbi katse, värvides palgi kompositsiooniga nr 11 (valge).

Valge värv säilitab lihvitud palkide tekstuuri ja otsustasin veranda täielikult värvida. Läbi esimese kihi ilmub männi kerge kollasus ja läige puudub. Väga sarnane lihtsalt pleegitatud puiduga. Kuid teine ​​kiht teeb imesid. Ilmub sära ja teatav terviklikkus. Muide, ostke “Belinka Lazur”, kuna valge “Belinka Top Lazur” on mõeldud aknaraamid ja maksab palju rohkem.

Nüüd on supelmaja, välja arvatud üks sein, kaetud ühe kihiga ja näeb välja nagu Khokhloma maali negatiiviga maja. Meeldiv on ülaosa risttala - see on sõlmeline kuusk, mis annab struktuurile loomuliku stiiliga kokkusobiva välimuse.

Jätkame supelmaja ehitust ja liigume edasi veranda põrandate paigaldamise etappi. Ruumi kohal on katus, kuid frontooni puudumine (konstruktsiooni õhulisuse tagamiseks) ei takista kaldvihmapiiskade sisenemist. Talvel on võimalik, et lumi tuiskab sisse ja sulab siis sula ajal ära. Seetõttu pöörame erilist tähelepanu laudade ja talade säilimisele ning põrandapinnale vetthülgavate omaduste ja hea välimuse andmisele.

Osa 5. Veranda põrand

Palgid on 50*150 lauad, mis asetatakse servale. Universaalse valemi järgi korrutatakse plaadi paksus koefitsiendiga 20 ja me saame palkide vaheliseks sammuks minu puhul 1000 mm. Kuid otsustasin konstruktsiooni mõnevõrra tugevdada ja asetasin palgid 600 mm sammuga. Selgus selline.

Veranda jaoks (tinglikult 2 meetrit 6 meetrit) ostsin 16 kuuemeetrist lauda, ​​võttes arvesse talasid ja ühe plaadi varu. See maksis mulle 4300 rubla ja kohaletoimetamine 500 rubla. Mõnele lauale tekkisid sinised plekid ja hallitus, mida saab lihvimise ja pleegitamise teel kergesti eemaldada. Kõige hullem on see, et mitmed lauad on puupõrnikatega nakatunud. Selle vastsed on teinud mitu läbi aukude, mille siis mastiksiga pitseerisin. Ülevaatamisel ma enam elusolendeid ei leidnud ja seal ma rahunesin - pärast kuivamist puit neid eriti ei tõmba ning antiseptiku ja biotsiidiga töötlemine heidutab mardika soovist minu verandale läheneda. . Vundamendi sisse panin maapinnale auru läbilaskva kile, et ühelgi taimel ei oleks veranda sees võimalust idaneda. Lauad märgistati ja saagiti vastavalt nende asukohale.

Pärast seda eemaldasin lauad, nummerdasin need asukoha järgi ja hakkasin talasid töötlema. Kasutasin Jaroslavlis valmistatud võimsat antiseptikut. Olen antiseptikumide valmistamisega veidi kursis ja ostetud toodete koostis tekitas minus usaldust. Puidu säilivusajaks on deklareeritud 45 aastat, järgides immutustehnoloogiat. Ühe kohta on vaja kasutada 500 grammi lahust ruutmeetrit, st. Kandke esimene kiht ja 1-2 tunni pärast teine. Antiseptiline kollane, nii et kate on selgelt nähtav. Kuivamisel muutub see tumepruuniks.

Edasi tuli laudade töötlemise kord. Kõigepealt vedasin lihvimismasina külge kinnitatud klapiga lihvkettaga mööda laudade all ja külgedel asuvat pinda, et eemaldada kiud. Nii tagame antiseptiku parema imendumise. Seejärel lihvime esipinna 100-teralise kettaga. Kasutasin ka oma madalaima hinnakategooria veski. Kui kardad roopade ja aukude tekkimist, siis proovi natukene kogemuse saamiseks osa plaati vasardatud rattaga lihvida. Ärge unustage tahvli servi faasida.

Tähelepanu, boonus! Et põrandapind oleks katsudes ideaalne ja jalale meeldiv, kõndige üle lihvitud laua pehme seebilahusega. Kanna peale pintsli või rulliga. Kuivana muutub ülestõstetud jääkhunnik kõvaks ja seda saab hõlpsasti liivapaberiga maha lüüa isegi käsitsi režiimis.

Lauad laome palkidele 4 mm vahega. “Standardina” võtame tavalise naela, mille asetame vertikaalselt laudade vahele.

Kuna mul on lauad loomulik niiskus, võib-olla veidi kuivemad, see tähendab, et need kõverduvad kuivamise käigus. Seetõttu otsustasin kinnitamiseks kasutada pigem kruvinaelu kui isekeermestavaid kruvisid. Isekeermestav kruvi on külgkoormuse jaoks nõrgem kinnitusvahend ja võib lihtsalt lõhkeda. Et vältida rooste levimist laudadele, katke naelapea puidumastiksiga.

Kas sa näed naela? Ja ta on siin!

Laudade paigaldamise käigus hakkan neid töötlema. Mul oli valida, kas kasutada kattekihina õli avatud terrassid Alpina või Belinka glasuuri koostis. Mulle meeldis teine ​​variant rohkem. Esiteks, nii õli kui ka Belinka Base tungivad sügavale puitu ja kaitsevad seda niiskuse eest. Teiseks on õli ja Belinka nr 24 toonimine peaaegu sarnane. Kolmandaks, õli ja glasuuri koostist, millel ei ole kõrge kulumiskindlus, tuleks uuendada iga kahe aasta tagant. Ja neljandaks on Belinka odavam. Suurt külastajate voogu verandale planeeritud ei ole ja maksimaalne koormus on sussides või paljajalu käimine.

Pärast Base'i esimese kihi kuivamist (24 tundi) kandke peale teine ​​kiht ja laske sellel veel üks päev kuivada. Ja kulminatsioon saabub – katmine Belinka nr 24 glasuurimassiga. Kui soovite põrandale rohkem efekti ja sära, ostke Top Azure.

–––––– Kuus kuud on möödunud ––––––

Minu viimasest loost on palju aega möödas ja supelmaja ehitus on tasapisi edasi liikunud. Vähehaaval, sest kõike tuleb ise teha. Ma ei usalda lepinguid. Võtsin nendega kaks korda ühendust (karkassi kokkupanemine ja katuse paigaldamine) ja jäin tulemusega väga rahulolematuks.

Vaatasin supelmaja küljelt ja otsustasin, et verandaruumi vihma eest kaitsmiseks on vaja veel ühte frontooni. Panin voodrilaua eri suundadesse, jättes midagi aknataolist. Sinna tuleb vitraaž - polükarbonaat, mille muster on kantud spetsiaalsete vitraažvärvidega.

Laudade sobivus viilu külge osutus üsna tihedaks, nii et teen ilma täiendava põrandaliistata ja jätan selle nii, nagu on.

Frontoon värviti saunaga sama värvi ja paigaldati teeseldud nikerdustega külglaud. Töö maksumus oli: vooder - 2500 rubla; isekeermestavad kruvid - 200 rubla; värv - 200 rubla; tuul nikerdatud tahvel- 800 rubla. Ma arvan, et see on sellise tulemuse jaoks üsna odav.

Eelmisel aastal ei jõudnud ma katusevooderdust värvida, katsin selle lihtsalt alusega ja temperatuurid hakkasid alla nulli langema. Just üleeile, valides vihmavaba perioodi, kõndisin kahe kihi valge Belinkaga. Mulle meeldis tulemus, kuid ma mõtlen selle kinnitada kolmanda kihiga.

Ja nii on avatud uus saunaehituse hooaeg. Sügisel õnnestus jäädvustada mitu ilusat plusskraadiga päeva, mis võimaldas lõpuks akna ja ukse valmis teha. Avade ettevalmistamise tehnoloogia on standardne. Märgistame ja lõikame välja, et moodustada palgile piisk. Aknaava jaoks kasutasin 100*200 puitu ja ukse lengi jaoks 100*250 puitu. Saeveskis mindi poolel teel vastu ja tehti eritellimusel kaks kuuemeetrist toorikut. Nad nõudsid naeruväärseid rahasummasid – umbes 2500 rubla koos kohaletoimetamisega.

Kohapeal saeti puit vajalikes pikkustes. Aknaava osutus puhtaks 50*50 sentimeetrit, uks oli puhas 70*160. Nii et rakendame tõesti iidset käsku – sisenedes kummarduge sauna poole. Läve ülemine tase jääb põrandast 15 sentimeetri kaugusele, et talvel sooja hoida. Lõikasin talale soone palgi tihvti suuruseks, pluss igas suunas sentimeetri laiuse. Kinnitatakse tihvti külge rulli isolatsioon 20 sentimeetrit lai, ma arvan, et see on linane, ma ei mäleta, mida ma ostsin. Vertikaalne tala venitati ja vahetükkidena kasutati horisontaalseid sektsioone. Vahe ülemisest postist palgini ca 3 cm, täidetud samblaga. Samuti on sammalt läve ja aknalaua all, mis peale kõigi komponentide paigaldamist tihendati peaaegu palgi olekusse.

Plastikust paigaldamise hõlbustamiseks valitakse aknale veerand. Ukse sisse on paigaldatud distantsid, kuna puidu loomulikul kuivamisel on võimalik deformatsioon.

Mis on plaanis. Aken on plastikust, imiteerides jaotust väiksemateks akendeks. Fotol on näha minu nii-öelda huligaansus - akna asemel panin vahtpolüstürooli ja kasutasin tulevase toote märgistamiseks isoleerteipi.

Uks on metallist isolatsiooniga piki lehte ja lengi. Ettevõttes, kus uksi tehakse, on direktor mu hea sõber, arutasime kõik detailid läbi ja loodan, et saame hea toote. Ukselehe äärde tuleb 1,5 sentimeetri paksune puidust kattekiht. Ülekatte abil vanandan puidu, valmistan sepistatud hingede ja puidust risttalade imitatsiooni. Aga see on tulevikus, aga praegu tegelen veranda haljastamisega.

Meil on üks meister, kes teeb laudu ja pinke üsna kvaliteetselt ja väga soodsalt. See peakomplekt maksis mulle ainult 7,5 tuhat rubla. Traditsiooni järgides katsin selle sama firma Belinka aluse, Rosewood glasuurimassi ja tekilakiga.

Kusagil sajandal või kahesajandal hüppel veranda tasandilt sain aru, et mul on vaja verandat. Plaan oli teha mingi sepistatud toode, millega puidust astmed, kuid praegu otsustasin piirduda ajutise hoonega. Kuigi ajutine onn osutus päris kenaks ja teenib mind siiani, kuni ma sellest väsin. Külgedel kasutasin avade väljalõikamisest alles jäänud palke ja astmetel 50*150 lauda. Ta asetas alusele lähedalasuvast karjäärist pärit kivid.

Ja nüüd kiireloomulisest asjast. Esmalt rakendan pahteldamist palkmaja sees. Palgid on juba paigale sättinud. Mis oli võimalik – kuivas, mida vaja – juhatas, mida tahtis – elas oma alalisele kohale. Sellest tulenevalt on sees tekkinud praod, mis nõuavad hoolikat tihendamist.

Väline ülevaatus kinnitas pahtli head kvaliteeti. Midagi ei kukkunud välja, linnud ei tegutsenud ja sammal lebas plaanipäraselt. Kui avad välja lõikasin, tihenes sammal üheks tihedaks ja kõvaks ribaks, lahti võtta oli isegi raske, aga pragude täitmiseks sobivad sellised ribad hästi. Teise pahtli tegin kasest. Spaatel osutus laiemaks ja suuremaks, kahekilone kelk sobis sellele suurepäraselt. Sammal lendab vilega pragudesse ja seal, kus palk liiga tihedalt lebab, kasutan kasekile. Protsess on pikk, kuid kohustuslik, kui te ei soovi talvel viltsaabastes aurutada. Teiseks vaatasin vundamendi üle. Väljaspool on kerged laastud, kuid need on valamise ajal longus ega mõjuta kvaliteeti. Kui aga vaba aega jääb, siis krohvin ja katan fassaadivärv. Ma pole veel tootjat ega värvi valinud. Eelmisel aastal paigaldasin mõõnad, mis toimisid hästi ka rasketes tingimustes lumekoormus. Ja kolmandaks loen kokku lumehoidjad. Kui eelmisel aastal tekkis peale jäist vihma katusele koorik, millele sadas 50-60 sentimeetrit lund, siis tore üllatus pärast esimest sula supelmaja lähedal tohutu tiheda lumehangena.

Noh, ma ütlen teile, mida ma teen, et oma vann oleks soe ja kuiv. Kuu aega tagasi ostsin firmast Izistim metallpliidi 58 000 rubla eest. Võtsin valimiseks kaua aega, tüütult, lugesin kõik arvustused ja mõistsin - see on see, mida ma vajan. Selle parameetrid leiate ettevõtte ametlikult veebisaidilt, kus need on esitatud üksikasjalik kirjeldus. Sel ajal, kui ahi supelmaja ees tänaval seisab, pean veel välja mõtlema, kuidas 130 kg metalli ettevaatlikult lohistada, eriti kuna mul pole veel põrandaid ja maas on laotud 600 tellist. Selgus, et need ahjud on valmistatud sõna otseses mõttes minu kõrval, nii et mul oli au suhelda otse tootjatega, kes tõesti aitasid nõu ja soovitustega. Toru on planeeritud roostevaba hülsi kõrvale seisma. Konstruktsioon on umbes 5 meetrit. Tellisin sealt, firmast Izistim roostevabast terasest toru seinapaksusega 1mm. Sõna otseses mõttes nädal hiljem sain tellimuse kätte. Laserkeevitus, kõrge kvaliteet ja mõistlik hind. Rahaliselt ulatus rõõm 11 500 täisrublani 5-meetrise torukomplekti eest. KÄSITÖÖ ettevõte.

Komplektis on tee, toru tahmast puhastamiseks ja kondensaadi eemaldamiseks mõeldud pistik ning platvormiga adapter, mis võimaldab korstna kindlalt sisse kinnitada. telliskivi toru. Fotol paremal olev konstruktsioon on toru horisontaalne osa pliidist kuni korstnani. Kuumakindel roostevaba teras, paksusega 4 mm, valmistati EasySteamis 4300 rubla eest.

Loomulikult ei läinud ma poodi ja ostsin konvektsioonuksed kassast lahkumata. Mugavad lukud, tavaline välimus ja täiendavad metallist lehed toodete kinnitamiseks telliskivisse.

Ostsin Kostroma savitellistest klassi 150, millest piisab ahju vooderdamiseks. Tellise geomeetria on vajadusel normaalne, servi saab ümardada, et anda toodetele huvitavam kuju. Kui tahad ilusamat tellist, siis osta Vitebski marki 200. Iga tellis maksis mulle 25 rubla tükk.

Ma ei viitsinud saviga, mis tuleb veel kuskilt kaevandada ja lahendus valmistada, kuna mul pole erilisi oskusi. Ostsin valmis segu " Ahimaja Makarovs" toodetud Kostromas, Gzheli värvides. Esteetidele on neil ka valge savi segu. Ahjutegijaid ei õnnestunud leida – kõik olid hõivatud. Kulud käsitöölistele algavad 40 rubla tellise kohta voodri peal ja 60 rubla tellise kohta toru kohta. Töö maksumuse saate ise arvutada. Teen ise, kuigi töö võtab kauem aega.

Osa 6. Ahi

“Ja lahing algab uuesti” - jätkame supelmaja ehitust ja haljastustööd sisemine ruum. Sauna südameks on keris. Minu soovid tulevase leiliruumi ja teiste ruumide kliima osas on ülimalt lihtsad ja vähenõudlikud. Esiteks, jalad ja kõrvad peaksid ka talvel soojas olema, mitte aurama kõva plussiga peapiirkonnas ja kandma samal ajal vildist saapaid, et jalad ära ei külmuks. Teiseks peab saunaahju inerts olema olemas, et ta suudaks uputuse ja leili peatada ilma pideva toega küttepuude järele jooksmata soovitud temperatuuri. Soovitav on hoida saunas soojust kaks-kolm päeva, et ruumid kuivatada. Ja kolmandaks, kuum vesi ei tohiks leiliruumis keema minna, vaid asub kaugpaagi pesukambris.

Nagu ma juba kirjutasin, valiti ettevõtte Izistim Sotši pliit, millel on vee soojendamiseks paigaldatud soojusvaheti.

Soojusvaheti on varustatud ühe tollise läbimõõduga sisse- ja väljalasketorudega. Disain on ette nähtud katmiseks tellisega, mis toimib samaaegselt nii metallist lähtuva kõva infrapunakiirguse ekraani kui ka soojusakumulaatorina. Enne paigaldamist peate ahju väljas soojendama õrnal režiimil, et põletada tehasevärv ja kõrvaldada põlemislõhn, kui seda kasutatakse otse vannis. Uksele ja tuhapannile pannakse kuumakindel juhe, mis on vajalik tihendamiseks. Seda pole varem juhtunud, kuid ettevõtete juhid kuulavad foorumis suheldes tarbijate soovitusi ja teevad vajalikud muudatused.

Põlemiskambri sisse on paigaldatud malmrest. Kambri külgedele ja otstele keevitatakse täiendavad metallist lehed, et vähendada leegi mõju ahju seintele, et vältida deformatsiooni.

Suhtelise tõmbe jaoks paigaldasin meetri pikkuse toru ja tegin metallist saunaahju esimesed katsetused. Tõmbe on isegi sellise torujupiga päris hea, ainult uksest tuleb selle avamisel kerget suitsu ja vastavalt sellele ka väike tahma klaasile.

Ahju vundament on ühendatud vanni vundamendiga, valamise käigus teostati armatuur. Paigaldamise alustamiseks tasandasin pinna tsemendimörtiga, et mitte kahjustada hüdroisolatsiooni. Panin pjedestaalile kaks kihti katusepappi, millele hakkan telliseid laduma.

Põranda tasemest kõrgemale tõusmiseks ja vundamendist umbes 18–19 sentimeetri kõrguseks laotame aluse ahju alla kolme tellise kõrgusele. Seal on väike nipp. Mördi ja telliste säästmiseks paneme välja “kaevu” ja selle sisse asetame lihtsalt halvima tellise ja täidame ülejäänud ruumi liivaga.

Liiva tuleb veidi niisutada ja tihendada, et see ei settiks, kuid see ei ole vajalik;

Kostromas toodetud tellised, mille tk maksab 24 rubla. Geomeetria on normaalne, nurkades ja servades on laastud, seega tuleb valida pliidi esikülg. See ei torgi hästi, parem on see veskiga lõigata. Lahenduseks kasutatakse pliidisegu "Makarovi ahjumaja". Lahus tardub kiiresti, hoiab hästi tellist ja seda on lihtne kasutada. Kotid 25 kg, maksavad umbes 400 rubla tükk. Üks kott on mõeldud 60 tellise ladumiseks. Lahust tuleb segada lisaseadmega võimsa puuriga, on ebatõenäoline, et saate oma kätega homogeenset massi teha. Segu on hästi kuivanud ja vett tuleb lisada päris palju.

"Tihendasin" ülemise telliste rea mööda ahju alust mördiga, tahtsin konstruktsiooni paigaldada metallniklitele - mulle tundus, et ahju jalad suruvad läbi tellise; Kuid selgus, et sel juhul tõuseb kael koos uksega üles ja tekib vahe. Seetõttu puhastasin hiljem lahuse ära ja voodri viskasin ära.

Proovisin kohe konvektsioonuksed, mis tõmbaksid lõõgastusruumist õhku vahetuseks leiliruumi. Kuid nagu hiljem selgus, ei saa neid sellesse kohta paigaldada dekoratiivne ekraan ahju ümber;

Kõige keerulisem oli ahi supelmajja tirida ja teel mitte midagi maha lõhkuda. 130 kg konstruktsioon oli aukartust äratav ja pidin tellima kaks tugevamat laadurit. Kui esimest korda aitas mul ahju vanni lohistada kategooriast “jalad ja kork” kuuluv laadur, siis meistrimehed jõudsid tõesti kohale. Nad kolisid mind ära ja 10 minutiga paigaldasid “rauatüki” kasutuskohta.

Pange see pliidile t-pain peatoru üle otsustada. Pildil on vaade tagant, kus asuvad “talled” katuse eemaldamiseks ja sellele järgnevaks toru tahmast puhastamiseks, kuigi tootjad kinnitasid, et tahma pole.

Põhitoru jookseb ahjust vasakule ja asub ka ühise ribaga ühendatud vundamendil. Jätkame toru paigaldamist ja moodustamist.

Toru hakkab tööle alles pärast T-kujulise sektsiooni sisenemist, nii et teeme selle küljed pooleteise tellise pikkuseks ja täidame ka siseruumi liivaga.

Ahjuekraani leiliruumi sees paigaldame veel kaks konvektsiooni ust, kuid suur suurus. See on vajalik ruumi kiireks soojendamiseks. Me ei kata ahju pealmist tellistega, jättes ruumi kividele. Kui konvektsiooniuksed on avatud, võetakse põrandast õhku, mis liigub ahju korpuse lähedalt ja väljub läbi juba soojendatud kivide. Õhuvoolu saab reguleerida siibri abil. Uksed riputatakse teile sobivalt küljelt.

Uksed ostsin firmalt Izistim, nad moderniseerisid konstruktsiooni, lisades tellise laiuse roostevabast terasest raami. Nüüd on muutunud mugavaks uste paigaldamine, ilma täiendava traadiga kinnituseta. Uste perimeetri ümber (v.a põhja) jäetakse väikesed vahed, mis kompenseerivad metalli soojuspaisumist.

Peatoru, nii et see läheb sarikate vahelt ja ei võta palju ruumi, asub ahjuekraani "näoga" ühel joonel. T-adapter läheb veidi kõrvale. Izistim tegi seda mulle ohtralt. Kuid nagu selgus, oli suurus kõige sobivam, nagu öeldakse, ei vähenda ega suurenda. 4 mm roostevabast terasest toode maksis 4500 rubla.

On aeg soojusvaheti riputada. Ostsin tsingitud nurgad, painded ja liitmikud tolli kohta, kinnitasin need üldise konstruktsiooni külge, mähkides niidid kuumakindla hermeetikuga töödeldud linaga (fotol punane).

Telliskivi ulatus tulekolde tippu. Telliskivile paigaldame toetusnurga 50*50 mm ülekattega Küttekolde ümber on soojusvahe ca 2 cm.

Esikülg on peaaegu valmis, konvektsiooniuksed on seatud kavandatust kõrgemale, kuid õhuvahetuseks on see veelgi mugavam, et puhkeruumist leiliruumi tulev õhk üle ei kuumeneks. Kokkupuude kuumutatud ahjuga on minimaalne.

Katame soojusvaheti aeglaselt müüritisega ja teeme torude väljalaskeavad kaugpaagiga ühendamiseks. Augud ei ole väga korralikud ja siis katan need ketastega roostevaba teras või muu dekoratsiooni, mis ei karda niiskust. See on pesuruumi sein, mis on plaanis laotada telliskivi kuni laeni.

Ahju fassaad on viimistletud järgmine rida"kaminasims" läheb selleks kuum õhk tulekoldest, kui see avati, ei läinud otse lakke, vaid oli mingi takistus. Jah, ja riiulile saab panna sisustusesemeid.

Pesuruumis sein viimistletud, toruühendused tehtud. Jääb vaid osta roostevabad torud ja teha ühendused ripppaagiga.

On aeg torust tulistada. Müüritise sidumine leiliruumi poolelt. T-adapter ühendatakse varrukaga läbi tee. Tee põhja on paigaldatud kate kondensaadi ärajuhtimiseks ja toru tahmast puhastamiseks.

Leiliruumi küljelt näeb ahi välja selline: T-kujuline adapter on pealt kaetud telliskivisõelaga. Tugedeks võeti 40*40 nurk.

Pliidi ja adapteri kohal oleva vaba õõnsuse katan kividega kaunistamiseks ja erinevate viirukite aurutamiseks, muud funktsiooni neil kividel pole. Ja võib-olla katan toru roostevabast terasest raualehega, et vältida tugevalt kuumutatud metalli karmi soojuskiirgust.

Jätkame toru ehitamist. Lae läbimise kohta moodustame koheva, et hoida tuleohutuskaugusi “suitsust” puitkonstruktsioonideni. Ahju esi- ja külgseinad ulatusid ootuspäraselt peaaegu tulevase laeni.

Arvutuste kohaselt peaks peatoru läbima keskelt laetalade vahelt. Ja nii see juhtuski. Toru on katuseni “kasvanud” ja aeg on teha ava.

Ja ahju “nägu” näeb välja selline. Konvektsioonuksed asuvad ühes reas koos torupuhastusega. See on endiselt saviga määrdunud, kuid saate juba aru, mida ma tahan.

Järgmisena valmistame katuse ette toru läbipääsuks. Seestpoolt puuriti katus ühe sentimeetrise varuga tulevase käigu nurkadesse. Katusel lõikasin veskiga välja metallkivid. Sain peaaegu rangelt harja keskele läbipääsu, millega on mugav auk hiljem vihma eest sulgeda. Ja lumi ei avalda telliskividele survet.

Kõigepealt sisestame avasse roostevaba toruhülsi, seejärel alustame paigaldamist.

Te ei tohiks olla rahul ainult tasemega, peate alla jooksma, et toru oleks visuaalselt tasane. “Otter”, vihmakaitse on peaaegu poolest tellisest. Ja nõnda võtab veel savist puhastamata toru oma õige kuju.

Toru puhastati savist ja kaeti lakiga välistöödeks kivil ja tellisel kolmes kihis. Iga kiht kivistub umbes neljas osas temperatuuril +200°C. See tekitab märja kivi efekti ja sulgeb poorid. Temperatuur pliidi ülaosas on välisõhuga ligikaudu sama, kui ainult veidi soojem, seega on lakk külmakindel ja talub järske temperatuurimuutusi. Tulemuseks oli märja kivi mõju ning pooride tihendamine tellisel ja õmblustel, mis kaitseb materjali väljauhtumise eest.

Torud kaeti ümber materjaliga, mis valandite tegemisel üle jäi. Lähenemine tellisele on "saarma" all umbes 1 sentimeeter. Juba esimesed vihmad näitasid disaini tõhusust.

Esiteks puhasta ahi savist. Ärge kasutage vett. Nii hõõrud mörti ainult tellise sees ega saa plekkidest lahti. Kui te ei soovi tellise välimist osa rikkuda, siis olge kannatlik, kasutage kaltse ja pintsleid. Võite kasutada peent liivapaberit.

Teiseks katke ahi kuumakindla lakiga, piisab kompositsiooni kasutamisest kuni 1500 ° C, te ei soojenda ekraani enam, isegi kui soovite.

Ja kolmandaks, asetage vihmavari torule, et vältida sademete sissepääsu.

Väike trikk: lahuse valmistamiseks võtke vihmavesi, vältides sellega soolaplekke tekkimist tellistel savi kuivamisel.

Ja vastan hea meelega kõigile teie küsimustele, kuna sündmuskoha aruanne pole kaugeltki täielik ja teid võivad huvitada mõned nüansid. Aitame, pildistame, näitame.

Jätkub! ( 1 hinnangud, keskmine: 5,00 5-st)

Kõigil pole soovi ega võimalust supelmaja ehitusse palju raha investeerida. Ja enamikus meie riigi osades on mõnikord lihtsalt vaja soojendada. Ainus väljapääs on odavalt, oma kätega saun ehitada. Söö piisav kogus ehitusmaterjalid ja tehnoloogiaid, mida võib nimetada eelarveks.

Kui me räägime täisväärtusliku, ehkki väikese, kuid eraldiseisva ehitamisest seisvad vannid, siis peetakse raami ja monoliitset kõige eelarvesõbralikumaks tehnoloogiaks. Sageli tehakse odavaid vanne puidust raam, kaetud vineeriga, OSB-ga, plaatidega - kellel on mis. Isolatsioon asetatakse kahe naha vahele.

Üks raamkonstruktsiooni variantidest on laudvoodriga

Monoliitses ehituses on vannide ehitamiseks kõige populaarsem arboliit - tsemendi ja saepuru segu. Saepuru võib olla täiesti tasuta või maksta väga vähe. Puitbetoonis on vaja vähe tsementi, nii et seda tüüpi konstruktsioonid tõenäoliselt taskusse ei löö. Eemaldatav raketis asetatakse ümber hoone perimeetri, segu laaditakse sellesse ja tihendatakse. Järgmine partii segatakse. Nii lihtne see ongi. Selle materjali puuduseks peetakse süttivust, kuid tuleohtlikud on ka puit- ja karkassvannid. Nii et see ei ole argument.

Polüstüreenbetoon (tsemendi ja veega segatud granuleeritud vahtplast) pole palju kallim, kuid mitte kõigile ei meeldi "keemia" - vahtplasti - kasutamine vanni ehitamisel. Kuid see materjal ise võimaldab saada odava ja kerge konstruktsiooni, mis millal korralik viimistlus rõõmustab ainult omanikke.

Kõik kolm tehnoloogiat pakuvad kombinatsiooni madalast hinnast ja headest soojusomadustest, see tähendab, et selliste hoonete kütmine nõuab vähe kütust, mis vannides on tõhususe peamine näitaja.

On piirkondi, kus metsa on endiselt kõige rohkem odav materjal. Odavam oleks ehk tükeldatud saun neisse panna. Ümarpuidust või puidust - see on valikuline. Selle lahenduse eeliseks on see, et tegemist on loodusliku materjaliga (kuigi välimuse säilitamiseks ning haiguste ja putukate eest kaitsmiseks peab see olema kemikaalidega immutatud). Aga hakitud vannid neil on oma puudused - aurutamist võite alustada mitte varem kui aasta pärast seinte ehitamist ja katuse paigaldamist. Peame ootama, kuni peamine kokkutõmbumine on möödas, ja alles siis alustama isolatsiooni- ja viimistlustöödega. Teine puudus on see, et seda tuleb regulaarselt värskendada. kaitsev kate, muidu muutub hoone halliks ja näotuks. Aga omaette puidust vannid väga hea eriline atmosfäär.

Odavad sihtasutused

Odav seinaehitustehnoloogia pole veel kõik. Mõnikord kulub vundamendi rajamiseks ligi pool kogu hoone ehitamiseks kuluvast rahast. Eelpool loetletud tehnoloogiate puhul on hea see, et neile saab teha kergekaalulisi vundamente. Mõnel pool piisab sammaskujulisest, teises kohas vaia- või vaiavõrekonstruktsioonist. Kõik ülaltoodud seinad võivad nendega täiesti normaalselt koos eksisteerida, tasandades nende puudused (erinevate tugipunktide võimalik ebaühtlane kokkutõmbumine).

Eespool loetletud vundamente ei tohi rakendada kõikidel muldadel. Mõnikord võib vaja minna madalat või tavalist lintvundamenti ning eriti tugevatel või ebastabiilsetel pinnastel võib vaja minna monoliitset plaati. Sellistel põhjustel saate ülaltoodud seinaehitustehnoloogiatele lisada ehitusplokid- vahtbetoon, tuhaplokk, paisutatud savibetoon. Neil kõigil on oma omadused (peamiselt vajavad nad hoolikat kaitset kõrge õhuniiskus), kuid ehitustehnoloogia on samuti odav, kuigi vaja on tugevamat vundamenti.

Kompaktne või ajutine

Kui soovite oma suvilasse ehitada mini-vannimaja, väga väikese kabiini, siis peate lähemalt uurima ehitustehnoloogiat või. Soovi korral saab ka tavalise ehitushaagise, aida või kuuri teha enam-vähem tavaliseks leiliruumiks. Oluline on ainult see hästi isoleerida ja paigaldada õige pliit. Kõik muu pole nii oluline.

Odav karkassiga vann samm-sammult - fotoreportaaž

Esialgsed andmed on järgmised: supelmaja suurus ei ületa 4*5 meetrit, eelarve on väike - mitte rohkem kui 200-300 dollarit kuus. Esialgsetel andmetel - savine pinnas, 4 meetri kaugusel aiast - pankrannik. Pärast seda kõike kokku viinud, otsustati sammasvundamendile ehitada karkassvann.

Supelmaja ise osutus 5 * 3 m suuruseks, pluss 1 meetri laiune terrass pikal küljel. Sambad otsustati teha 34 cm läbimõõduga eterniittorudest, terrassile alates 15 cm Planeeringu keskele on märgitud veel 4 lisasammast - see on telliskiviahju vundament.

Me kaevame külmumissügavusest allapoole - selle piirkonna jaoks 140 cm, muide, lõikasime torusid veel 20 cm - kogupikkus on 160 cm, nii et vann on maapinnast 20 cm kõrgusel.

Iga samba sisse on paigaldatud tugevdusest 12 mm läbimõõduga raam. Seotud on 4 varrast, postist vabanemine on 10-15 cm, et saaks siis turvaliselt rakmeid keevitada.

Betoon telliti valmis, mark M250. Sammaste vahele pandi piki perimeetrit raketis ja kohe valati saabas, mis sulgeb vannipõranda ja maapinna vahe.

Nädal hiljem oli betoon piisavalt tugevust saanud ja töö jätkus. 70*70mm nurgast keevitati karkass seinapaksusega 6mm (nurk oli talus). Sammaste ja metalli ühendamiseks keevitame liitmikud nurgariiulite külge.

Peab kohe ütlema, et see vundament on kandevõime poolest üleliigne. Sellele on võimalik ehitada pigem kahekorruseline raske hoone, mitte kerge ühekorruseline karkass. Kuid kuna nad tegid seda "enese jaoks" ja läheduses oli ka savikalju, otsustati mängida ohutult.

Pesemis- ja puhkeruumis otsustati põrandaküte - vahel on vaja lihtsalt ennast pesta, ilma leilita ja soojal põrandal on seda teha palju mõnusam.

Seetõttu asetatakse aluspõrandale isolatsioon (vahtpolüstüreen), peale asetatakse hüdroisolatsiooni- ja armatuurvõrk, kinnitatakse torud ja kogu asi täidetakse betooniga. Põrandakütet pliidi alla loomulikult ei valatud.

Veel nädal hiljem, kui betoon oli saanud piisavalt tugevust (ei katnud, vaid kastsid regulaarselt), algas töö karkassi ehitamisega. Riiulite jaoks kasutasime puitu 150*150 mm, vahepuid - lauda 50*150 mm (jällegi märkimisväärne tugevusvaru, kuid see oli hea sauna ehitamise soovist).

Supelmaja ehitati peamiselt üksinda, mistõttu valiti järjestikune paigaldusviis - nagid asetatakse kõigepealt nurkadesse, seejärel nendesse kohtadesse, kuhu paigaldatakse uksed ja aknad või külgnevad vaheseinad. Kui selle tulemusena on kuskil üle 1 meetri vahed, paigaldatakse täiendavad nagid. Aga sisse antud juhul, kuna kõik nagid olid väga võimsast puidust, siis vahepealseid ei paigaldatud ning konstruktsiooni jäikust lisasid kalded.

Järgmiseks, et põrandat pannes pähe ei tilguks, alustasime saunakatuse valmistamisega. See on valmistatud kõige eelarvetasemel - ühe kaldega, minimaalse tõusuga 15 °. Selle kalde tagamiseks valmistati riiulitele eelnevalt erineva pikkusega talad.

Postide külge naelutatakse samal tasemel laud ülemised rakmed, on selle külge kinnitatud laetalad. Samade nagide külge kinnitatakse vajaliku kaldega sarikad. Pealt täidisega pidev treiping katusekattematerjali alla.

Pärast katuse valmimist kaeti seinad OSB-ga ja seejärel pandi ülejäänud saunaosale põrand.

Järgmine etapp on pliidi paigaldamine. See on pikk protsess – kulus terve kuu. Pliit on volditud kinnise kerisega. Korstnamoodustisalal on sisseehitatud malmkarp, millesse asetatakse kivid. Kerisesse viib uks, mis avaneb leiliruumi.

Ahjul on ka sisseehitatud register, mis soojendab vett sooja põranda jaoks (väljalasked ahju küljel). Põrandat pole alati vaja soojendada, seetõttu on kaks töörežiimi - suvi ilma põrandakütteta ja talv registri kütte “sisselülitamisega”. Üleminek ühest režiimist teise klapi abil.

Edasi tuleb viimistlustööd ja see on erinevatel juhtudel erinev. Ainus asi, mis enam-vähem levinud on, on isolatsioon. Seinte ja lae soojustamiseks kasutati mineraalvilla. Kihi paksus seintel “külmaruumides” on 100 mm, leiliruumis ja laes – 150 mm. Leiliruum on soojustuse pealt vooderdatud fooliumiga jõupaberil.

Pärast isolatsiooni kinnitatakse aurutõke. Puhkeruumis on seinad kaetud OSB-ga, peale liimitud kork. Duširuumis on plaadid liimitud OSB-le, “kuiv” osa kaetud voodrilauaga (horisontaalselt).

Leiliruum täidetakse esmalt voodrilauaga liistusega, seejärel laia voodrilauaga. Leiliruum osutus üsna väikeseks ja ka ahi võtab palju ruumi. Kaks mahub mugavalt ära, kolm on raskemad, aga ka päris mugavad. Leiliruumi istekohtade arvu reguleerimiseks tehti riiulid ülestõstetavad.

Kogu ehitusprotsess kestis kaks aastat, tööd tehti peamiselt “ühe käega”. Assistendid olid ainult vundamendi valamise etapis ja seejärel raami paigaldamise etapis - nagide püstitamiseks (need peavad seisma 100% vertikaalselt).

Videonäide monoliitsest puitbetoonist vanni ehitamisest

Odav 3*6 saun oma kätega - samm-sammult fotod

Tulevase supelmaja palk valmistati ette ja lihviti eelnevalt, kaeti vihma eest ja kuivatati umbes 5 kuud. Konstruktsioon koosneb kahest poolest: leiliruum ja kraanikauss on palkidest ning puhkeruum puitkarkassil. Selgub, et kaks tuba 3*3 m Ehitus algas märgistusega: plaanis 6*3.

Pinnas on liivane, seega teeme selle madalaks. Me kaevame 60 cm sügavuse kaeviku ja asetame raketise. Lindi laius võeti hea varuga - 35 cm.

Uksed valmistame lengist, mille külge topitakse ühelt poolt OSB ja teiselt poolt vooder. Selle kohta, kuidas teha

Jätame selle sellisel kujul talvele - palkmaja peaks "maha istuma". Kevadel soojustame hoone karkassiosa ja katame soojustuse aurutõkkemembraaniga.

Alustame lae viimistlemist. Otsustati teha eelarve laevooder - panna sarikate vahele lühikesed lauad. Neid saab osta üsna odavalt. Töötleme ja lõikame vajaliku pikkusega. Sarikad täidame tugivarrastega, mille külge kinnitame alt mõõtu lõigatud lauad.

Yuani väliskülg oli kaetud vooderdusega - nii raami osa kui ka raam. See osutus kaugel täiuslikkusest. Ja voodri ja seina vahele jääb tuulutusvahe, nii et niiskuse eemaldamisega probleeme ei teki.

Hakkasime sisemust katma. Täidame mantli ja selle peal oleva voodri.

Liigume edasi leiliruumi viimistlemisega. Kõigepealt katsime kõik fooliumiga. Ruum ise koosneb klaasuksega eraldatud leiliruumist ja pesemisalast. Pesuruumis vooderdame seina niiskuskindla kipsplaadiga, millele seejärel liimime plaadid ja leiliruumis voodrilauaga.

Lõikasime seina sisse ava ahju paigaldamiseks. Ta uputab end puhkeruumist ja tema “keha” on leiliruumis. Pliidi alla paneme tellistest aluse ja paigaldame. Kütuse väljalaskeava vooderdame šamoti tellistega.

Plaadime valamu.

See on põhitööks kõik, järele jääb vaid sisustus ja kõikvõimalikud asjad - ämbrid, kulbid, termomeetrid ja ülejäänud “täidis”.

Kamin on kütteseade, mis mitte ainult ei soojenda selle omanikku, vaid annab ruumile ka väga hubase atmosfääri. Kuid sellel kütteseadmel on üsna keeruline disain, mis nõuab hoolikat hooldust. Lisaks töötab seade kas tulest või elektrist, nii et kui seda õigesti käsitseda, võib see põhjustada tõsise õnnetuse. Sellega seoses tahaksin rääkida kamina kasutamise põhireeglitest ja arutada ka mõningaid selle puhastamise võimalusi.

Üha enam eelistavad eramajade omanikud kütte- ja dekoratiivsetel eesmärkidel kamina paigaldamist. Mõned inimesed proovivad kaminat oma kätega ehitada, teised palkavad spetsialistid, kes teevad tööd nullist. Kamina viimistlemine on ahjuehituse viimane etapp, millega saavad hakkama kõik, kel vähegi ehitustööde kogemust. Ja keraamilised plaadid on kõige populaarsemad ja õige valik viimistlusmaterjal kamina jaoks.

Traditsiooniline ahju viimistlemise vorm on praegu telliskivi. Kuid tellisel on üks puudus: tellis ei sobi igasse interjööri. Ahju kaunistamiseks on veel üks viis, lisades sellele mitte ainult dekoratiivsed omadused, vaid ka praktilisuse ja funktsionaalsuse: ahju viimistlemine plaaditud plaatidega. Kui oled loominguline isiksus, pole teil oma kätega plaatide valmistamine keeruline. Muudel juhtudel on maja omanikul alati võimalus soetada valmis plaadid;