Puuskatus - üsna keeruline arhitektuurne projekteerimine katusekate, kasutatakse kõige sagedamini suurtel majadel, mille plaani mõõtmed on vähemalt 10x10 m. Katusel on palju sarikate jalgu, mis vajavad vahetugesid. Vaid professionaalsed arhitektid saavad oma asukohad ette planeerida, intuitiivselt teevad otsused kohapeal. Nende kelpkatuse omaduste tõttu esitatakse pööningukorrustele erinõuded.

Selles artiklis vaatleme kelpkatuse ehitamise protsessi betoonplaadid ah kattuvad. Alustuseks peaksite end kurssi viima üldisega tehnilised omadused seda tüüpi katused.

Kelpkatuste tehnilised parameetrid

Nagu iga hoone struktuur, kelpkatusel on oma tugevused ja nõrkused. Katuse tüübi valimise otsus tuleks teha alles pärast konstruktsiooni omaduste, projekti omaduste ja teie eelistuste üksikasjalikku analüüsi. Nagu juba mainitud, on kelpkatus tehnilisest küljest palju keerulisem kui viilkatus, vaid professionaalsed katusemeistrid saavad majaprojekti tööjooniste põhjal ehitada.

Millised on sellise katuse eelised? Sarikasüsteemil on mitu varianti, alates suhteliselt lihtsast klassikalisest puusasüsteemist kuni väga keerulise Taani puusasüsteemini.

Selline mitmekesisus tehnilisi lahendusi laiendab oluliselt disaini kasutusala. Lisaks võimaldavad kelpkatused suurendada sarikajalgade üleulatuvust ning tänu sellele luua varikatusi ja kaitsta fassaadi seinu negatiivset mõju atmosfääri sademed.

Kelpkatus võib olla täiesti sümmeetriline, mis lihtsustab ehituskoha valikut sõltuvalt piirkonnas valitsevate tuulte suunast.

Puudused - tehniline keerukus, kõrge hinnanguline maksumus ja väike pööninguruum. Selle tõttu, muide, on kelpkatustel harva pööninguruumid.

Näpunäiteid plaatidele kelpkatuse ehitamiseks

Nagu eespool mainitud, peavad puuskatused taluma märkimisväärseid koormusi ja sarikate jalgade pikkus nõuab täiendavate vahepealsete vertikaalsete või nurgatugede olemasolu. Nende jalgade alumine punkt toetub betoonpõrandale, mis suurendab oluliselt põranda tugevuse nõudeid.

Järeldus – ainult kvaliteetsed ja korralikult valmistatud põrandaplaadid võivad garanteerida kelpkatuse tugevuse, töökindluse, stabiilsuse ja pikaealisuse. Selle eest tuleks hoolitseda isegi majakarbi ehitamise etapis. Kui lagi vastab kõigile olemasolevatele nõuetele, siis on sarikasüsteemi enda ehitamine palju lihtsam.

Sarikasüsteemi kokkupanemise käigus tekkivate probleemide vältimiseks tuleks põhjalikumalt peatuda ettevalmistav etapp –betoonpõrandate valamine pööningul.

1. samm. Raketise ehitus monoliitpõrandale.

Betoonplaadil on raske kaal, peavad kõik kandvad elemendid olema projekteeritud maksimaalne koormus reserviga. Peate alati meeles pidama, et lisaks oma raskusele avaldavad plaadile ka suured jõud, konstruktsioon peab koormustele ilma probleemideta vastu pidama. Ja mitte ainult staatilisi, vaid ka mitmesuunalisi dünaamilisi.

Raketis peab olema tugev, jäik ja stabiilne. Kui seinte betoneerimisel ilmnes vigu, pole see kriitiline. Halvimal juhul on seina pind kergelt deformeerunud, seejärel tasandatakse ja tihendatakse ilma tagajärgedeta. Samad vead, mis tekivad põrandaplaatide valamisel, võivad põhjustada nende täielikku hävimist. Kui raketise demonteerimisel konstruktsioon kokku variseb, siis pole see halvim variant. Kõige hullem on see, kui plaadid kaotavad oma kandevõime pärast kelpkatuse ehitamist või hoone ekspluatatsiooni käigus.

Raketis on valmistatud puittaladest, vertikaalsed toed 100×100 mm, horisontaalselt laudadest 50×100 mm.

Laudade vaheline kaugus on ligikaudu 60 cm, konkreetne samm sõltub raketise saematerjali paksusest. Kõik nagid peavad olema paigutatud rangelt vertikaalselt, et vältida levimist alumises osas, need tuleks kinnitada erinevate plaatidega. Postide vaheline kaugus peaks olema selline, et ühe elemendi kogukoormus ei ületaks 500 kg.

Raketise alumine osa, lisaühendused

Praktilised nõuanded. Stabiilsuse suurendamiseks vertikaalsed nagid Soovitatav on teha neile lisaühendused ligikaudu poole kõrgusega. Tänu sellele tehnikale on võimalik konstruktsiooni stabiilsust suurendada ligikaudu 30%.

Raketise jaoks võite kasutada kasutatud plaate paksusega 25 mm ja laiusega umbes 100 mm. Ärge naelutage iga plaati, kinnitage ainult välimised, täitke keskosa, kuid ärge naelutage seda. See ei mõjuta konstruktsiooni tugevust, kuid see lihtsustab oluliselt raketise demonteerimise protsessi pärast põrandaplaadi kõvenemist.

Pole vaja saavutada ideaalset tihedust plaatide vahel, väikesed vahed kaetakse plastkilega. See on palju lihtsam, kiirem ja parem.

Mööda maja perimeetrit teha serv vastavalt plaadi paksusele, meie puhul on plaat 20 cm paksune.

2. samm. Tugevdusrihma valmistamine. Asetage tükid raketise peale polüetüleenkile, saab osta kõige odavama, vahet pole. Tugevdamiseks vajate ehitustarvikud perioodiline profiil Ø 8 mm. Tugevduse tõstmiseks plaadi pinnast kõrgemale kasutage mistahes padjandeid. Kui plaadis on läbipääsud elektrikaablid või ventilatsiooniavad, siis on soovitatav nendesse kohtadesse kohe augud ette näha. See on palju lihtsam kui tugevasse betoonpõrandasse löömine.

Liidesele tuleks pöörata suurt tähelepanu fassaadi seinad ja plaadid. Seintes peaksid olema metallvardad, need on painutatud ja seotud tugevdusvööga.

3. samm. Pärast esimese sektsiooni armatuuri paigaldamist saab selle betooniga täita. Põrandaplaate on palju lihtsam valmistada osade kaupa, mitte kogu ala korraga. Miks?

1. Pole vaja pidevalt kõndida paigaldatud tugevdusel. Tugevdatakse ainult seda ala, mis plaanitakse esimesena täita. Tugevdusvöö peal kõndimine on väga ebamugav ja ohtlik. Lisaks on võimalik selle ruumilise asendi muutumine, mis mõjutab betoonpõranda tugevust väga negatiivselt. Fakt on see, et armatuur töötab maksimaalselt alles siis, kui igast küljest on umbes viis sentimeetrit betooni. Kui see kiht on õhem, väheneb plaadi tugevus märgatavalt. Oleme juba rääkinud sellest, kui oluline on kinni pidada põrandaplaadi valamise tehnoloogiast, millised suured koormused sellele mõjuvad ja millised kurvad tagajärjed võivad tekkida terviklikkuse hävimise tõttu.
2. Betooni on palju lihtsam valada. Kui lahendus valmistatakse ja tarnitakse käsitsi, peab töö hõlbustamiseks olema suur vaba ala.
3. Lihtsam on oma tööaega planeerida. Kui seda ei tehta, on väga soovitatav täita kogu plaat korraga, väheneb konstruktsiooni tugevus oluliselt. Ettevalmistamise käigus saab ala suuruse valida, võttes arvesse tööviljakust ja ilmastikutingimusi. Plaat on tugev, täiuslikult tihendatud ja ühtlane.

Betoon tasandatakse reegli või kellu abil, ei ole vaja saavutada erilist täpsust. Maja nurkade kõrguse erinevus võib ulatuda kahe sentimeetrini, see parameeter on lubatud hälvete piires. Betooni proportsioonid on 1:2:4, ühe osa tsemendi kohta on kaks osa liiva ja neli osa killustikku, vett vastavalt vajadusele.

Kahe eraldi valatava betoonpõrandaplaadi nakketugevuse suurendamiseks on soovitatav jätta külgossa spetsiaalne süvend. Seda on väga lihtne teha: eraldusplaadi keskele naelutatakse tala mõõtmetega umbes 50x50 mm. See jätab esimesse plaati soone, tihvt täidetakse teise plaadi värske betooniga. Sama algoritmi kasutades peate täitma kogu ala katusekorrus.

Raketise disain - seestpoolt naelutatakse lisalaud

Tähtis. Raketist saab lahti võtta alles kaks nädalat pärast viimase sektsiooni valamist.

Kui ilm on väga soe ja tuuline, tuleks lae pinda vähemalt kaks korda päevas rohkelt veega niisutada, kasta seda hommikul ja õhtul. Päevasel ajal on soovitav katta märg betoon kilega. Miks see vajalik on? Betooni tugevuse saamiseks on see vajalik keemilised reaktsioonid tsement ja need lekivad ainult niiskuse juuresolekul. Kui vett on vähe, jääb tsement pärast kuivamist tsemendiks ja mureneb, betoonplaadi tugevus ei vasta kunagi arvutatud väärtustele.

Puidu hinnad

Kelpkatuse ehitus

Pärast lae tugevnemist ja raketise demonteerimist võite alustada puusa katuse ehitamist. Oleme juba maininud, et see on väga keeruline disain, seda saab ehitada ainult projekti järgi. Tööjoonised sisaldavad iga üksuse üksikasju, näidates ära kasutatud materjalid ja riistvara, üksikute elementide kinnitusviisid ühtne disain. Eraldi on lisatud plaan sarikajalgade, võre, vertikaal- ja nurgapeatuste paigutuse kohta. Kõik puitkonstruktsioonid on soovitatav immutada antiseptikumide ja tuleaeglustavate ühenditega. Praegu on turul keerulise toimega ravimeid, piisab ühest või kahest immutamisest. Erilist tähelepanu tähelepanu tuleb pöörata otstele, seal imendub niiskus kõige rohkem.

Tähtis. Hüdroisolatsioon tuleb teha betoonpõranda ja sarikate süsteemi vahel.

Sarikasüsteemi kokkupaneku lihtsustamiseks võite kasutada galvaniseeritud metallist nurki ja plaate. Need on suurepärased seadmed laudade ja talade kiireks ja turvaliseks kinnitamiseks.

Kuid on üks märkus. Üsna sageli on näha, kui ühtlane professionaalsed ehitajad Nad üritavad isekeermestavaid kruvisid keerata igasse olemasolevasse auku. Nad arvavad, et ühendatava seadme tugevuse suurendamiseks on nii palju auke, kuid see pole nii. Disainerid pole nii rumalad, et ei mõistaks otsest seost plaadis olevate kruvide arvu ja kinnituse tugevuse vahel. Nad teavad, et suur hulk riistvara põhjustab plaadi mõranemise ja vastavalt sellele väheneb ühenduse tugevus järsult.

Plaadis olevate kruvide maksimaalne arv ei ületa kolme või nelja, nende vaheline kaugus on vähemalt kaks sentimeetrit. Miks on perforeeritud nii palju auke? metallist elemendid? See on lihtne, plaatidel võivad olla sõlmed, praod, looduslikud defektid ja muud probleemsed alad, millesse pole soovitatav kruvisid keerata.

Erinevat tüüpi sarikate kinnitusdetailide hinnad

Sarika kinnitused

Me kaalume puusa katuse kokkupanemise võimalus Ameerika süsteem kõigi tugipunktide sälkudega. Märgistamise ajal kasutame väga mugav tööriist puusepp - Svensoni väljak. Nagu arvata võib, leiutas ka selle ameeriklane, nemad on väljakut kasutanud juba mitu aastakümmet, meil on see siiani veider tööriist.

1. samm. Märkige peamine sarikas, meie puhul on kaldenurk 30 °.

Kõik hanketööd tuleb teha maa peal, lõplikuks kokkupanekuks tõstetakse valmis elemendid lakke.

Ameerikas ei mõõda keegi iga sarika jalga eraldi, tehakse üks šabloon ja selle järgi kohandatakse kõik muud elemendid. See töötehnoloogia tõstab ehitajate tootlikkust vähemalt kolm korda. Selle tehnoloogiaga töötamiseks peavad aga olema täidetud mitmed tingimused.

1. Raam ja lagi vastavad täpselt projekteeritud mõõtmetele, tegelikud kõrvalekalded ei ületa vastuvõetavaid standardeid.
2. Mõõtmised tehakse täpselt ja peate kasutama spetsiaalseid seadmeid.
3. Lõiked tehakse kõikidele toorikutele korraga, need kinnitatakse kõigepealt kindlalt klambritega.
4. Katusemeistrid on vastutustundlikud ja pädevad spetsialistid, kes oskavad töötada mitte ainult käte, vaid ka peaga. Igal tegevusel peab olema loogiline seletus.

Võtke Swansoni ruut, asetage see sarikalaua servaga täisnurga alla ja keerake seda, kuni hüpotenuusil olev 30° märk on joondatud.

Tõmmake lauale sirgjoon piki teist jalga. Ülemisest punktist piki parda pikkust jätke sarikate pikkus kõrvale. Pikkus arvutatakse valemi abil, jagage pool maja pikkusest kolmekümne kraadi koosinusega.

Sarika jala ülemisest punktist tõmmake uuesti joon 30° nurga all.

Tähtis. Kõik mõõtmised tuleb teha millimeetri täpsusega, jättes lõike laiuse varu.

Ärge võtke Svensoni väljakut ära, märkige kaugus sarikate ülemisest servast stopppadjani, meie puhul on see kaheksa sentimeetrit. Tee punkt.

Pöörake ruut ümber, seadke nurk 90° ja tõmmake joon. Saate väikese kolmnurga, peate selle välja lõikama, selles kohas toetub sarika jala kand Mauerlatile.

Seadke ruudule nurk 90-30=60 kraadi, tõmmake joon, mis on joonega risti

Nüüd peaksite mõõtma sarikate jala eendi pikkust, meie puhul on see umbes kolmkümmend sentimeetrit. Joonistage ruudu abil viimane joon ettenähtud punktis 30° nurga all. Mõõtke joonel vertikaalmärk otsalaua kõrgusele, pöörake ruut ümber, seadke see 60° peale ja tõmmake joon. Need kaks joont on rangelt risti.

Pange tähele, kui kõrge on karniisi küljeots (5 cm). Mööda 5 cm märki tõmmatakse risti joon, olles eelnevalt ruudu ümber pööranud

Tehke töödeldavale detailile lõiked, kontrollige katusel olevate sarikate täpsust. Kõik on korras - kasutage valminud elementi mallina ülejäänud sarikate jalgade väljalõikamiseks.

2. samm. Märkige nurga sarikas. See on puusa katuse kõige olulisem ja keerulisem element. Märgistamisel soovitame tungivalt kasutada ka Svensoni ruutu. Asetage see tahvlile ja pöörake, kuni sisemise skaala 30° märk on joondatud. Väljastpoolt on sel ajal nurk ligikaudu 22°. See on tegelik kalle, tõmmake joon.

Swenson arvutas välja kõik nurgasarikate andmed ja joonistas tulemused sisemise skaala järgi. Nüüd on nõlvad lihtne ära tunda; te ei pea tabelite või kalkulaatoritega ringi jooksma. Ruudu skaala hõlmab kõiki võimalikke puusa katuse nõlvade juhtumeid.

3. samm. Mõõtke nurgasarika efektiivne pikkus, kinnitage sellesse kohta ruut ja tõmmake teisel skaalal 30° nurga all olev joon.

Pöörake ruut ümber ja tõmmake joon, mis on risti esimesega. Seda tehakse samamoodi nagu ülalpool tavaliste sarikate jalgade märgistamisel.

Säilitage kõik mõõtmed täpselt, vastasel juhul ei asu nurga sarikad põhilistega samal tasapinnal. Pidage meeles, et tegelik lõige selles piirkonnas suureneb poole võrra plaadi paksusest, see lõigatakse nurgas.

Tegelikku lõiget selles kohas suurendatakse poole plaadi paksusest (25 mm)

Ülemisest punktist jätke sarika kogu pikkuses kõrvale, võttes arvesse räästa üleulatust.

Tähtis. Pärast sarika jalg välja lõigatud, peate tegema 45° nurga all olevaid lõikeid harja ja karniisi küljel asuvates otstes.

4. samm. Valmistage rahateenijad ette. Meil on neid kokku kaheksa. Need on tähistatud täpselt samamoodi nagu peamised sarikad. Erinevus on otste lõikamise efektiivses pikkuses ja suunas. Vasakpoolsel on lõige paremale poole ja paremal on lõige vasakule.

Praktilised nõuanded. Pidage meeles, et plaatide lõikamiseks 45° nurga all peab teil olema pikk sae nihe. Näiteks 50 mm paksuse plaadi saagimiseks selle nurga all on vaja vähemalt 75 mm saagimisnihet.

Populaarsete ketassaagide mudelite hinnad

Ketassaed

Pärast kõigi sarikasüsteemi elementide ettevalmistamist võite alustada raami kokkupanekut.

Teadmiseks. Ameerikas asuval 12x12 m majal monteerivad kaks puuseppa kahe päevaga täielikult kokku puusarikasüsteemi. Nüüd saate hinnata tööviljakust ja teada saada, miks kodumaiste ehitajate sissetulekud erinevad ameeriklaste sissetulekutest mitu korda.

Konstruktsioon tuleb kokku panna nurgasarikatest ja raamidest. Esiteks söödatakse elemendid ja kinnitatakse ajutiselt lauatükkidega. Pärast asendi kontrollimist kinnitatakse nurga sarikad ja äärikud tõeliselt, nende vahele tõmmatakse köis ja paigaldatakse lihtsad sarikad.

Trossi pole vigade parandamiseks vaja, kõik sarikate süsteemi üksikud elemendid peavad ilma erinevate seadistusteta täpselt paika mahtuma.

Trossiga kontrollitakse sarikasüsteemi tasapindade asendit, tänu sellele kiireneb mantli paigaldamine, üleulatuste viilimine jm Kui tahad tööd teha, omada tööriistu ja teadmisi arenenud tehnoloogiad, siis isegi kõige keerulisem sarikate süsteemid tehtud ilma suurema vaevata.

Video – kelpkatus, 1. osa (lagi)

Video - kelpkatus, osa 2 (sarikate paigaldus)

Video – kelpkatus, 3. osa (liistud)

Video – puusakatus, 4. osa (bituumensindlid)

Mitmed kõrvalhooned on lamekatusega. Enamasti on see tellistest garaaž või kommunaalüksused. Katusekattena kasutatakse tavaliselt betoonplaate. Ruumide aastaringseks tööks on vajalik põrandate soojustamine. Sellega seoses nõuavad üksikasjalikku uurimist küsimused, kuidas katta betoonist garaažikatust ja milline on selle toimingu tegemise põhimõte.

Soojusisolatsiooni põhimõtted

Garaaž või pigem selle katus on isoleeritud samade seaduste ja põhimõtete järgi, mis kehtivad elamute seinte soojustamisel:

• soojusisolatsioonikiht peab asuma väljaspool;
• hüdroisolatsioon peaks kaitsma betoonpõrandaplaate ja vajadusel isolatsiooni;
• tuleb luua tingimused hüdro- ja soojusisolatsiooni kihtide mehaaniliste vigastuste vältimiseks.

Viimane tingimus on eriti oluline juhtudel, kui katus on kasutusel (mis on üsna tavaline).

Katust katma vajava soojusisolatsioonikihi paksus valitakse igal juhul eraldi. See sõltub garaaži töörežiimist, piirkonna kliimaomadustest ja termilised omadused isolatsioon ise.

Isolatsioonimaterjalid

Soojusisolatsioonimaterjalide rohkuse tõttu võib sobivaima isolatsiooni valiku küsimus esialgu segadust tekitada. Lähemal uurimisel jaguneb kogu soojusisolatsiooni valik, mida sel juhul saab kasutada, kolme rühma:

• plaadid mineraalvill;
• pressitud vahtpolüstüreen (EPS);
• mahuline mineraalne isolatsioon.

Katust saab soojustada tiheda kõva mineraalvilla plaatidega. Plaatide tihedus peaks jääma vahemikku 170-230 kg/m3.

Mineraalvilla eelised hõlmavad selle mittesüttivust, stabiilsust füüsikaliste ja keemilised omadused ajas. Materjali iseloomustav väike kaal ei mängi erilist rolli, sest... Betoonplaatidel on väga suur kandevõime.

Mineraalvilla peamiseks puuduseks on selle tugev veeimavus ja selle tulemusena järsk vähenemine soojusisolatsiooni omadused. Isolatsioonikiht peab olema kaetud isolatsioonitõkkega. Pealegi tuleb mineraalvillaga soojustatud katust kaitsta nii sademete kui ka ruumi küljelt tõusva niiskuse eest.

Eelistatavam on kasutada pressitud vahtpolüstüreenplaate. Neil on suur jäikus ja nad taluvad mehaanilisi koormusi, mis võimaldab teil luua hooldatava katusega garaaži. Seadme jaoks kasutatud EPS-i tihedus lamekatus peab olema vähemalt 30 kg/m3. Samuti peaksite eelistama vähesüttivaid materjale.

Plaatide perimeetril tehtud voldid annavad tihe ühendus naaberlehed. Garaaž on peaaegu täielikult kaetud monoliitse soojusisolatsiooniga.

Väga suur eelis on EPS-i struktuur. Materjali moodustavad suletud õhuga täidetud rakud praktiliselt ei ima vett. Vee neeldumistegur on äärmiselt madal. See võimaldab teostada vähem tugevat hüdroisolatsiooni kui mineraalvilla puhul.

Põrandana toimivad betoonplaadid on väga suure kandevõimega. Katus talub olulisi koormusi ja isolatsiooni kaalupiirangud eemaldatakse. Võimalik on kasutada sellist materjali nagu paisutatud savi.

Isolatsiooni eeliste hulgas tasub mainida selle madalat hinda ja kasutusmugavust. Paisutatud savi kardab ka niiskust ja selle märgumise vältimiseks tuleb kasutusele võtta vastavad meetmed. Täitekiht on tasandatud, seejärel tuleb see katta tsemendi tasanduskiht, mille peale kantakse peale kõvenemist valtsitud hüdroisolatsioonimaterjalidest vaip.

Kui katusel on suur ala, siis on soovitatav paisutatud savikihi sisse asetada tugevdusvõrk, mis lisab täitekihile jäikust ja hoiab ära tsemendikihi pragunemise.

Traditsiooniline isolatsiooniskeem

Traditsioonilise katuseisolatsiooniskeemi korral kaitseb põhiline hüdroisolatsioonikiht isolatsiooni õhuniiskuse eest.

Garaaž on kaetud katuse "pirukaga", millel on järgmised kihid:

• betoonpõrandaplaadid;
• aurutõke;
• isoleermaterjali kiht;
• veekindlus;
• katusematerjal.

Garaažikatuse hüdroisolatsiooniks mitmes kihis või spetsialiseeritud katusepapp rullmaterjalid. Eeltingimuseks on hüdroisolatsioonimaterjalide kinnitamine mastiksi või vedela bituumeni abil.

Lahtise tulega sulatamismeetodi kasutamine on vastuvõetamatu, kuna on tulekahju oht.

Katmine

Betoonplaatidest garaažikatuse katmiseks parima võimaluse valimisel peaksite pöörama tähelepanu järgmistele materjalidele:

• painduvad bituumensindlid;
• rullmaterjalid;
• lehtmaterjalid (kiltkivi, metallplaadid, polümeerkiltkivi).

Mõnel juhul on garaaž mõeldud katuse aktiivseks kasutamiseks. Sel juhul võib katuse sillutada sillutusplaatide või sillutuskividega.

Soojusisolatsioonikiht võib olla valmistatud mis tahes sobivast füüsilised omadused materjalid (mineraalvill, EPS, puiste mineraalne isolatsioon).

Inversioon isolatsiooniskeem

Sel juhul on katus kaitstud hüdroisolatsioonitõke, mis on laotud betoonpõrandaplaatidele. Seejärel paigaldatakse soojusisolatsioonikiht. Selle skeemi abil kaitseb isolatsioon veekindlust kokkupuute eest päikesevalgus, ja mis kõige tähtsam, temperatuurimuutustest.

Loodud tingimused võimaldavad saada garaaži, millel on oluliselt pikenenud kogu katusekonstruktsiooni hooldusvaba kasutusiga.

Mineraalvilla või paisutatud savi kasutamine on sel juhul nende hügroskoopsuse tõttu vastuvõetamatu. Nad saavad väga kiiresti märjaks ja kaotavad oma omadused. Ainult võimalik variant– katta katus EPS-plaatidega. Sellel on vajalik jäikus ja peaaegu null veeimavus.

Katusekonstruktsiooni struktuur

Katusekonstruktsioon näeb välja selline:

• betoonpõrandaplaadid;
• tsemendi tasanduskiht;
• veekindlus;
• isolatsioon;
• katusekate.

Niiskuskaitse ja kate

Betoonplaadid tasandatakse tasanduskihiga ja kaetakse hüdroisolatsioonikihiga. See võimaldab kinnitada isolatsiooni sulatamise teel lahtise leegi abil. Ka mastiksiga kinnitamine ei kaota oma tähtsust.

Garaažile paigaldatud lõplik katusekate on valmistatud samadest materjalidest ja sama tehnoloogiaga nagu traditsioonilise skeemi järgi tööde tegemisel. Katusematerjalid sisse antud juhul täidavad enamasti dekoratiivset funktsiooni.

Pööningukorrus on üks olulisemaid konstruktsioonielemendid hooned. On vale arvata, et see on mõeldud ainult põranda ja lae moodustamiseks. Selle põhiülesanne on hoone seinte horisontaalne ühendamine.

Katusekorruse ehitus

Pööningu ja maja põhiruumide vahel on 2 tüüpi põrandate paigaldust. Kõige sagedamini kasutatavad tehnoloogiad on:

• raudbetoonplaadi ladumine;
• paigaldamine puittaladele.

Pööningukorruste ehitamise meetodid valitakse sõltuvalt materjalist, millest hoone on ehitatud. Kui see on telliskivi, kasutage betoonplaate. Puidust, sandwich-paneelidest, vaht- ja gaasiplokkidest ehitistele eelistatud variant- paigaldamine puittaladele.

Milliseid materjale on vaja lae paigaldamiseks:

• standardsed raudbetoonplaadid, puittalad;
• metalltalad, armatuur, tsement;
• liiv, kruus (kui betoneerimine toimub käsitsi);
• raudbetoontalad, puidu tule-biokaitsevahendid;
• kompositsioonid betooni niiskus- ja külmakindluse koefitsiendi suurendamiseks;
• katusepapp, auru- ja hüdroisolatsioonimembraanid ja filmid.

Põrandad puittaladel

Kahtlemata väärikus puidust elemendid- ehituse lihtsus, mugavus ja kiirus. See meetod rõõmustab arendajaid madalamate ehituskuludega kui raudbetoonplaatide paigaldamisel või isebetoonimisel. Turistiklassi majade ehitamisel kasutatakse kokkupandavat ja palistatud puitpõrandate ehitusmeetodit.

Kui sul on 2-3 abilist, saavad kõik tööd tehtud ühe tööpäeva jooksul. Pööningukorruse paigaldus puidust talad ei vaja ehitusplatsil spetsiaalseid tõsteseadmeid. Puittalad tõstetakse oma kätega või abiga soovitud kõrgusele spetsiaalsed seadmed kasutades vintsi.

Puidust pööningupõranda kerge kaal vähendab oluliselt vundamendi koormust. Talade vahele saab paigutada mis tahes heli- ja soojusisolaatori. Kui kasutatakse hügroskoopseid materjale, nagu mineraalvill, teostavad nad pööningu auru- ja hüdroisolatsioonitööd.

Puittalade põrandakatete puudused hõlmavad järgmist:

• väiksem kandevõime kui betoonplaatide kasutamisel;
• materjali süttivus;
• vajadust lisatööd põranda tugevuse tagamiseks, et see ei tekitaks kriuksumist.

Paigaldustehnoloogia

Lae paigaldamiseks kasutatakse puitu ristlõikega 150x250x100 mm, 150x250x200 mm või 100x250x40-80 mm. Puudumise korral piisav kogus sellest saematerjalist kasutatakse 4-5 cm paksuseid topeltlaudu ülevalt ja alt viilimiseks, leht- või plaadimaterjalid piisava jäikusega: vineer, puitlaastplaat, DSP, OSB.

Soovitatav on kasutada vähemalt 8 mm paksuseid lehti. Palistada saab kas otse piki talasid või üle 4x4 või 4-5 cm ristlõikega eelnevalt kokkupandud mantli. Kinnituselementidena kasutatakse piisava pikkusega naelu ja puidukruvisid.

Lae paigaldamise ettevalmistamise käigus tehakse soojustehniline arvutus ja määratakse konstruktsiooni vajalik paksus. Seejärel valige viivitusskeem. On 2 võimalust: talade otsad asuvad sees välisseinad hooned või ulatuda neist 20–40 cm välja.

• seina pikkus ümardatakse ülespoole;
• arvutage vajalik arv talasid;
• lisage sellele indikaatorile veel 2 tala, mis asuvad maja vastasseintel.

Pööningupõranda puidust talade abil paigaldamise tööetapid:

1. Vajaliku pikkusega saematerjali ettevalmistamine, ülestõstmine. Hoone seintele 2 välimise puittala ladumine. Märgistuste läbiviimine vahetalade paigaldamiseks.
2. Põrandakate hüdroisolatsioonimaterjal seintesse eelnevalt ehitatud pesadesse (niššid, süvendid) talade otste jaoks. Puidu paigaldamine. Tihendusaugud: tekkivad vahed puidu ja pesade seinte vahel kaetakse isolatsiooniga. Võite kasutada külma- ja niiskuskindlat polüuretaanvahtu.
3. Vajadusel teostage lagede alumisel küljel treimist. Alumise raami paigaldamine. Puittalade vahelistesse avadesse auru- ja soojusisolatsioonimaterjali ladumine. Ülemise korpuse paigaldamine.

Sarnaselt püstitatakse ka garaaži või muude hoonete lagi. See võib olla iseseisev struktuurielement hoone ja osa katusest. Teisel juhul on konstruktsioon katuse kandeelement.

See pööningu korraldamise meetod on optimaalne, kui teil on vaja katus katta lainepapi või mõne muuga viimistlusmaterjal. Sel juhul on katus vahetult laega külgnev.

Linnade kõrghoonete ehitamise käigus ja tööstusrajatised, lamekatuse aluseks on tavaliselt raudbetoonplaat. Kuid eramajade, eriti karkass- ja puitmajade puhul on selline valik enamasti vastuvõetamatu. Sel juhul ehitatakse puittaladele lamekatus. Selle peamine eelis on selle kerge kaal, mis vähendab seinte ja vundamendi koormust.

Sellise katuse paigaldamine on lihtsam ja odavam kui raskete raudbetoonplaatide kasutamine. Kuid funktsionaalsus on sama. Seetõttu valivad selle lamekatuse võimaluse sageli need, kes soovivad seda ise ehitada.

Peamine osa sellistest katustest langeb eramajadele ja suvilatele, mille omanikud hindavad futuristlikku stiili, mugavust ja praktilisust. Samuti - verandade, terrasside, rõdude, garaažide katmiseks. Reeglina on kõik need ehitised puidust või karkassist, mis nõuavad kerge disain katused. Kuid see ei ole kohustuslik reegel. Seina materjal võib olla ükskõik milline - telliskivi, poorbetoon, vahtbetoon jne. Sel juhul põrkuvad puittalad sageli vastu mauerlat - puidust tala, mis kulgeb mööda seinte perimeetrit ja ühendatakse nendega ankrupoltide või naastude abil.

Lamekatusekate on arendajatele eriti atraktiivne, kuna selle horisontaalset pinda saab kasutada kasutatav ala. Pealegi on see võimalik isegi katusel, mille aluses on puittalad.

Loomulikult ei tohiks te vabanevaid arvestiid kasutada parkla, basseini või tenniseväljaku jaoks. Sellised projektid nõuavad siiski monumentaalsemat vundamenti. Aga avatud terrass, vaateplatvorm, puittaladest saab kodukasvuhoonet kergesti toetada. Peaasi on teha arvutus õigesti ja mitte koonerdada saematerjali paksusega.

Lamekatuste tüübid taladel

Sees puitpõrandad Saate ehitada järgmist tüüpi lamekatuseid:

• kasutamata;
• ekspluateeritud;
• inversioon

See tähendab, et kõik võimalikud tüübid - ilma piiranguteta.

Kasutamata katus– tavaline, täiendatud hüdroisoleeriva viimistluskattega. See on ette nähtud ainult ruumide kaitsmiseks tingimuste eest keskkond ega sea endale muid eesmärke. Keelatud on kasutada puhkekohana, liikuda suurtes seltskondades, paigaldada terrassimööblit ja lillepotte. Sellise katuse kate on mõeldud selleks, et sellele ronib perioodiliselt 1-2 inimest, ainult konstruktsiooni hooldamiseks.

Kasutatav katus- juba huvitavam ja keerulisem. Lisaks otsestele kaitsefunktsioonidele mängib selline katus majaomaniku jaoks täiendava kasutatava ruumi rolli. Disainipirukas ei lõppe mitte hüdroisolatsiooniga (kahjustusohtlik), vaid kaitsev kate- sillutuskivid, terrassid, puitpõrandad, sillutusplaadid, murukiht, killustik või kruus.

Inversioon katus– tagurpidi katusekate, kvalitatiivselt erinev variant. See võib olla kas ärakasutatud või kasutamata. Selle eripära on pirukasse kihtide paigutamise ümberpööratud järjekord. Kui tavapärasel katusel paigaldatakse hüdroisolatsioon isolatsiooni peale, siis pöördkatuse puhul on vastupidi. Hüdroisolatsioon asub isolatsiooni all ja aurutõke on üldjuhul tordi struktuurist välja jäetud. Tänu sellele on hüdroisolatsioon kaitstud tänavakeskkonna eest ja pikeneb selle kasutusiga.

Ebasoodsate tänavaolude mõjul soojustus aga isoleerub, mistõttu on seda tüüpi isolatsiooni valik inversioonkatustel piiratud. Ainult EPS (ekstrudeeritud vahtpolüstüreen) ja ei midagi muud! Sellel materjalil on peaaegu null veeimavus, kõrge tihedus ja tugevus. Inversioonkatuste EPS peal on pestud kruus, sillutuskivid, sillutusplaadid või murukiht.

Ekspluateeritud katuste (kaasa arvatud inversioon) jaoks on huvitav variant roheline katus. Seda saab toetada ka puittaladele. Sellise katuse pirukas lõpeb mullakihiga, millele istutatakse taimed. On ka teisi elemente, mida muud tüüpi katuste puhul ei kasutata: drenaažikiht (kruus, paisutatud savi, purustatud pimss või geomatid), filtreerimiskiht (geotekstiil).

Lamekatuseraam puitalusel

Kirjeldatud katuste karkass on valmistatud põrandatevahelise laena laotud puittaladest. Kasutada võib täissuuruses saematerjali või liitsaematerjali (liimpuit). Sageli on talad valmistatud laudadest, mille sektsioon on 100x150 mm.

Talad laotakse sarnaselt toestusega seintele põrandatevahelised laed. Kui hoone on puit- või karkass, siis toetuvad talad ülemisele palgivõrale või ülemised rakmed. Kui see on telliskivi või plokk, siis eelnevalt fikseeritud Mauerlatil. Mauerlatina kasutatakse tavaliselt puitu ristlõikega 150x150 mm või 150x100 mm. See on paigaldatud seinte ülemisele nöörile ankrute või naastude abil. Puidust Mauerlat'i kaitsmiseks seinamaterjali eest asetatakse nende vahele 1-2 kihti hüdroisolatsiooni (katusepapp).

Mauerlat'i all olevatele taladele tehakse lõiked, need asetatakse ja kinnitatakse metallist nurgad või küüned. Talade vaheline samm hoitakse 50-120 mm (olenevalt arvutuslikust koormusest).

Talade paigaldamisel on oluline tagada katusekalle 1-6°. Hoolimata asjaolust, et katust nimetatakse tasaseks, ei ole see absoluutselt horisontaalne. Kerge kalle on vajalik tagamaks, et vesi liiguks äravoolu suunas ja takistaks sellega seiskumist.

Vajaliku kalde saate luua järgmistel viisidel:

1. Paigaldage kohe soovitud kaldega talad. Seejärel, kui ruumi katuse alla peaks paigaldama horisontaalse lagi, tehakse see rippuvaks või õmmeldakse horisontaalse mantli külge.
2. Asetage talad horisontaalselt ja naelutage nende külge erineva kõrgusega puitplaadid, et säilitada vajalik nurk.
3. Asetage talad horisontaalselt ja moodustage nurk, kasutades raami peale asetatud erineva paksusega soojusisolatsiooni.
4. Kasutage ebavõrdse kõrgusega talasid.

Kõige sagedamini kasutatakse esimest võimalust, see tähendab, et talad asetatakse kohe kaldega. Lihtsaim viis seda teha on kinnitada piki ülaosa kandev sein tugevast puidust või laudadest valmistatud võre, mis tõstab raami (talasid) ühelt poolt üles. Põikvarre asemel võite paigaldada ka lühikesed radiaaltalad, mis ulatuvad keskmisest topeltdiagonaaltalast.

Lamekatusega pirukas: mis seal sees on?

Puitkarkassil lamekatusepirukas võib olla erineva struktuuriga. Kujundusvõimalusi on palju, paljud neist on Internetis postitatud. Ja nad kõik töötavad!

Valik nr 1. Katus soojustusega üle talade

Lamekatuse isolatsioonikihid saab panna üle talade. Näiteks tõestatud töövõimalus (klassikaline isolatsiooniga katusekate):

• põrandatalad;
• aurutõke;
• hüdroisolatsioonimaterjal – polümeermembraan.

EPPS isolatsiooni ja PVC membraanide samaaegsel kasutamisel konstruktsioonis tuleb nende vahele asetada eralduskiht (geotekstiil, klaaskiud). Fakt on see, et need kaks materjali on kokkusobimatud ja nende otsesel kokkupuutel PVC hävib.

Polümeermembraan kinnitatakse isolatsiooni külge mehaaniline meetod või ballastiga koormatud. Ballastina kasutatakse killustikku või kruusa (igat tüüpi katustele), sillutuskive (hooldatud katustele) ja mulda (haljastatud katustele). Liiteseadise valimisel tuleks aga kainelt hinnata töökindlust puidust raam, selle maksimaalne koormus.

Kui nagu viimistluskate Eeldatakse, et kasutatakse liimiga fikseeritud hüdroisolatsiooni või EPDM membraani, mida muudetakse eespool käsitletud skeemis. See seisneb vineeri, OSB või DSP lehtede paigaldamises isolatsiooni ja hüdroisolatsiooni vahele.

Selle tulemuseks on järgmine diagramm:

• põrandatalad;
• treiping (vajadusel);
• pidev vooder vineerist, CBPB, OSB;
• aurutõke;
• soojustus – EPPS, mineraalvill;
• vineerilehed, OSB, DSP;
• hüdroisolatsioonimaterjal.

Ehitatud katuse paigaldamine eeldab traditsiooniliselt kasutamist gaasipõleti, seetõttu on see olemasolevate tulestandardite kohaselt vastuvõetamatu puitkonstruktsioonid. Seetõttu toimivad nad järgmiselt. Esimene hüdroisolatsioonikiht naelutatakse või liimitakse puidust alus, ja teine ​​kiht on sulatatud nii, nagu peab. Mugav on kasutada ka spetsiaalse kleepuva aluspinnaga eurokatusevilti, mille puhul seda soovitatakse külm paigaldus ilma põletiga kütmata.

Paigaldamine membraankatusekate puitalusel on näidatud videos:

Valik nr 2. Katus taladevahelise soojustusega

Veel üks lamekatusepiruka kokkupanemise põhimõte on seotud isolatsiooni paigaldamisega talade vahele. See valik on esimesest mugavam, kui hüdroisolatsioonina kasutatakse EPDM-membraane, millel on liimkinnitus või sulatatud katusekate.

Seda skeemi kasutatakse sageli katusepirukas:

• põrandatalad;
• aurutõke (talade vahel);
• isolatsioon (talade vahel);
• treiping (vajadusel);
• pidev vooder vineerist, CBPB, OSB;
• veekindlus.

Põhimõtteliselt kasutatakse sarnast süsteemi klassikaliste viilkatuste moodustamisel.

Valik nr 3. Katus sisesoojustusega

Sel juhul edasi kandekonstruktsioon(talad) on õmmeldud vineeri-, OSB- või DSP-lehtedele ja neile asetatakse hüdroisolatsioon. Katusepiruka ülejäänud isolatsioonikihid õmmeldakse ruumi küljele.

Karm lagi (valmistatud laudadest või lehtmaterjalid), selle külge kruvitakse plangud, risti kandetaladega, 40 cm sammuga laudade vahele, liimides need mastiksi või liimi külge. Palistatud isolatsioonikihi külge aurutõkkekile. Katke isolatsioonikook viimistletud laega.

Või võite minna vastuollu kõigi “traditsiooniliste” lahendustega ja ehitada taladele inversioonkatuse. Tänu sellele, et hüdroisolatsioon kaetakse isolatsiooniga, st kaitstakse koormuste, hapniku, UV-kiirte ja sademete eest, pikeneb selle kasutusiga oluliselt.

Inversioonkatuse ehitamisel saate kasutada järgmist diagrammi (alt üles):

• talad;
• pidev kate;
• veekindlus;
• eralduskiht (PVC membraani kasutamisel hüdroisolatsioonina);
• EPPS isolatsioon;
• eralduskiht – geotekstiil;
• ballast, sillutusplaadid, terrassid jne.

Roheliste katuste paigaldamisel kasutatakse sageli inversioonkatuse põhimõtet. Näiteks saate seda teha.

Millist pealislakki peaksin kasutama?

Lamekatuse puitalusel on koos eelistega ka miinusmärgiga tunnused. See on kõrgendatud tuleoht ja madal kandevõime (võrreldes raudbetoonplaatidega).

Sellise katuse veekindluse tagamiseks on soovitatav kasutada materjale, mis ei vaja kuuma paigaldamist. Ideaalis - polümeermembraanid. Ehitatud bituumen-polümeerkatete valimisel (Euroroofing-vildi seeriast) paigaldatakse esimene materjalikiht mehaaniliselt ja teine ​​- sulatamise teel. Paigaldamise käigus konstruktsioonide tulekahju tekkimise võimaluse minimeerimiseks on soovitatav kasutada mittesüttivaid CBPB-plaate pidevkattena (millele on paigaldatud hüdroisolatsioon).

Hoolduskõlblike ja ballastkatuste ehitamisel tuleb meeles pidada ka liigset koormust puidust alus võib lõppeda surmaga. Seega, kui kasutatavate talade kandevõime on väike, tuleks viimistluskatteks valida kerged materjalid - tekk, tekilaud, kumm sillutusplaadid(kummist matid) jne.

Betoonkatused on üldiselt lamedad pinnad. Sellised katused on ökonoomsed, töökindlad ja vastupidavad ning neil on ka pikaajaline operatsiooni. Sellised garaažikatused on valmistatud monoliitsest valamisest või valmis raudbetoonplaadid, mis nõuavad tulevikus asjakohast katvust. Lugege juhiseid garaažikatuse bicrostiga katmiseks.

Millega katta?

Kui küsitakse, kuidas on kõige parem katta garaaži katus betoonplaatidest, üsna hiljuti oli vastus üsna ilmne - katusepapp. Kuna katusevildiplekkide paigaldamise tehnoloogias kasutatakse mastiksit või katusepappi, ei ole töö kuigi ohutu, lisaks on see töö- ja aeganõudev. Hetkel uus ja täiustatud katusematerjalid paranenud omadustega hakkas katusepapi kasutamine tagaplaanile jääma.

Kaasaegne katusepapi analoog on Bikrost, mis on rull-tüüpi pehme katusekate. Selle materjali paigaldusprotsess on palju lihtsam, see nõuab ainult gaasipõleti kasutamist liimikihi sulatamiseks, samuti rulli, katusemoppi ja krunti, mis kantakse katuse tööpinnale enne ladumist; Bikrost. Kui võrrelda Birkosti katusevildiga, siis esimene on paindlikum ja pikema kasutusiga.

Bikrosti betoonile paigaldamise protsess ja raudbetoonkatus koosneb mitmest etapist:

• Tööaluse puhastamine ja tasandamine;
• Spetsiaalse krundi pealekandmine Bikrosti paremaks nakkumiseks katusepinnaga;
• Pärast täiesti kuiv krunt kantakse otse Bicrostiga, mis rullitakse üle katuse kaldepinna laiali;
• Ülekatted otstes peavad olema vähemalt 15 cm ja servades vähemalt 10 cm;
• Bikrosti aluse soojendamiseks on vajalik gaasipõleti ja seejärel rulli abil materjali rullimiseks, liimides selle katusepinnale.

Kuidas teha betoonist tasanduskihti?

Paigaldamine betoonist tasanduskiht garaažikatuse jaoks on üsna keeruline ja aeganõudev protsess, kuid see on seda väärt. Sellisel katusel on suurepärased hüdroisolatsiooniomadused ja see välistab ka deformatsioonid, mida võivad põhjustada suurest lumehulgast tulenevad koormused.

Tööde järkjärgulisust tuleb rangelt järgida:

1. Garaaži seinte ülaosa tasemel on põrandad ehitatud metallist või puidust juhikutest, mis asetatakse horisontaalselt. Järgmisena kinnitatakse põrandaelemendid mööda pikki seinu ja juhikute peale. Nende pikkus peaks olema mõlemal küljel ligikaudu 15 sentimeetrit pikem kui garaaži pikkus.
2. Seejärel laotakse lauad otsast otsani lakke ja kinnitatakse täiendavalt juhikutega garaažiseinte väliskülgedel.
3. Hea veekindluse tagamiseks laotakse lae peale katusekattematerjali lehed 10-15 cm ülekattega.
4. Hüdroisolatsiooni peale asetatakse isolatsioon mineraalvilla või paisutatud savi kujul.
5. Pärast isolatsiooni paigaldamist kantakse peale tsemendi ja peene liiva lahusest valmistatud tasanduskiht.
6. Tasanduskiht valatakse aeglaselt, täites kõik tühimikud ja praod. Tasanduskihi pind tasandatakse puidust riba abil.
7. Tasanduskiht kuivab mõne päeva jooksul alles pärast täielikku kuivamist, kantakse peale veel üks kiht hüdroisolatsiooni ja viimistluskiht.

Kuidas betooni valada?

Vaadake videost selget näidet garaažikatuse betooniga täitmisest:

Betoonist garaažikatuse ilma põletita saate katta katusevildi või hüdroisolatsiooniga. Pehme katus rulli tüüp on suurepärane variant betoonkatuse katmiseks. Lisaks saab kasutada vedel kumm, mis on sees viimasel ajal on väga populaarne. Lugege garaaži vundamendi arvutamise juhendit.

Suurepärane katus betoon- või paisubetoonist garaažikatuse alusele oleks Bikrost või Lainepapp.

Vahtbetoonist garaažikatuse lagi tehakse tavaliselt ühe kaldega. Lisaks on see katusevariant garaažiehituse seas kõige levinum.

Kuidas profiilplekki panna?

Foto

Katuse soojustamine