Mootorkompressor on külmiku “süda”, üks selle põhiosadest. Kahjuks pole mootoririkke juhtumid haruldased. Ta kannatab aja, voolutõusu ja liiga intensiivse töö tõttu. Seda osa on võimalik parandada, kuid reeglina on remont äärmiselt kulukas, vaevarikas ega garanteeri, et rike ei kordu. Seetõttu asendatakse kompressori rikke korral see tavaliselt uuega. Mootori paigaldus - pole kerge ülesanne, mis nõuab lisaks "eemaldamisele ja paigaldamisele" süsteemi evakueerimist ja selle täitmist freooniga. Sa ei saa sellega ise hakkama. Usaldage kompressori vahetus RemBytTechi spetsialistide hooleks ja nemad teevad töö kiirelt - 24 tunni jooksul peale avalduse laekumist!

Kompressori vahetamise protseduur

• Vigase mootorikompressori eemaldamine. Tehnik lõikab ja murrab ära täitetoru, mille kaudu süsteem laaditakse freooniga. Seda toru läheb uue kompressori jaoks vaja. Seejärel lõigatakse kapillaartoru filtrikuivatist 20-30 mm kaugusel nii, et freoon väljub süsteemist. Pärast külmutusagensi aurustumist eemaldab (või lõikab) tehnik vigase mootori imi- ja väljalasketorud, mis on kompressorist umbes 10-20 mm kaugusel joodetud. Järgmiseks jääb üle vaid mootori kinnitused külmiku korpuse külge lahti keerata ja mootor eemaldada.
• Filtri kuivati ​​vahetamine. Kolmas samm on tseoliidikasseti, tuntud ka kui filtrikuivati, vahetamine. Tehnik joodab vana lahti või lõikab maha ja joodab uue. Filtrikuivati ​​- väike, kuid väga oluline detail. See takistab väikeste osakeste ja niiskuse sattumist kapillaartorusse, mis võib külmikut kahjustada. Filterkuivatit tuleb vahetada iga kord, kui külmiku jahutussüsteem avatakse. Selle maksumus võrreldes remondi kogumaksumusega on madal. Kuid vana varuosa paigal hoidmine võib oluliselt vähendada uue kompressori tööaega.
• Uue mootori paigaldamine. Tehnik kinnitab mootori korpusesse ja ühendab kõik külmiku torud (imemine, imemine ja täitmine) kompressori vastavate torudega. Seejärel joodab ta torude ja mootori vahelised ühendused.
• Süsteemi evakueerimine. Pärast kõigi õmbluste tihendamist spetsiaalse pumba abil imeb tehnik külmiku tolmuimejaga, mille käigus eemaldatakse süsteemist liigne niiskus.
• Külmiku täitmine külmutusagensiga. Tankimisel kontrollib tehnik ka kõikide ühenduste jootmise tihedust.

Kui mootor-kompressor läheb katki, kutsutakse tehnik osa välja vahetama. Sel juhul on paljud segaduses kulude küsimusega - kompressor ise pole odav ja peate maksma ka remondi eest, mille hind võib olla mitu tuhat rubla. Kui teil õnnestub mootor ise välja vahetada, pole vaja teha muud, kui uurida, kui palju uus kompressor maksab, ja mitte maksta remondi eest üle. Relvastatud üksikasjalikud juhised Ja vajalik tööriist, võite ajutiselt saada oma külmkapi remondimeheks.

Mootorkompressori ja selles oleva õli vahetamisest räägime edasi.

Mootori vahetamiseks peate põhjalikult tundma külmiku tööpõhimõtet ja suutma rikkeid õigesti diagnoosida, pöörates tähelepanu märkidele. Enne tööle asumist tutvuge seadmete ehituse, mootoririkke peamiste põhjuste ja nende sümptomitega.

Selle võib laias laastus jagada kolmeks põhiosaks:

• aurusti;
• kondensaator;
• kompressor (koosneb mootorist ja releest).

Kui üks neist ei tööta ja teised komponendid töötavad korralikult, on külmiku funktsionaalsus ikkagi kadunud.

Süsteemi iseloomustavad suletud parameetrid. Freoon pumbatakse aurustist kompressoriga, misjärel see on kõrge rõhk läheb kondensaatorisse, kus see jahutatakse, muutub gaasist vedelikuks ja läheb tagasi aurustisse. See on külmutusseadmete pidev töötsükkel.

Erinevalt teistest osadest on mootor alati sees. See käivitub pärast temperatuurianduri signaali, mis teatab temperatuuri tõusust kambrites. Relee käivitab mootori, et hakata sektsioone jahutama. Kui seatud temperatuur on saavutatud, aktiveerub relee ja mootor seiskub.

Esimene märk, mille järgi saab rikke kindlaks teha, on temperatuuri hüpe peakambris. Seal võib nii soe olla, et kogu toit rikneb. Külmiku põhiosa rikke kohta on ka muid märke:

• Seintele on kasvanud jää (eriti oluline No Frost funktsiooniga mudelite puhul);

• mootor sumiseb, kuid ei tekita külma, külmutusagensi leket ei täheldata;
• Kuulda on klõpse, ragistamist ja muid kõrvalisi helisid: müra, lihvimist, vibratsiooni.
• mootor töötab pidevalt ilma peatumata;
• toit külmub kambrites liiga palju.

Mõnikord on rikkes süüdi kaabel või purunenud juhtmestik, nii et enne alustamist remonditööd vigastuste eest kaitsmiseks peate mõõtma takistust.

Takistuse kontrollimiseks leidke koht, kus pole värvi. Kui selliseid kohti pole, pühkige kate lahustiga maha. Võtke tester ja asetage selle sondid kehale ja kontakti. Kui midagi ei kuvata, siis seade töötab ja kui multimeetri ekraanil on numbrid, on kompressori remont kodus väga ohtlik. Kui otsustate sellise kompressoriga töötada, olge äärmiselt ettevaatlik.

Voolu kontrollimiseks veenduge, et käivitusrelee töötab. Võtke klambritega multimeeter - selle seadmega on mugavam kontrollida. Kui mootori võimsus on näiteks 140 W, meeter peaks näitama voolutugevust 1,3 A. Nende näitajate suhe on sama, kui mootori võimsus on erinev.

Ebaõnnestumised võib jagada kahte rühma:

• Esmapilgul töötab kõik hästi - kompressor ümiseb, tuli põleb. Sel juhul võib asjakohane olla külmutusagensi leke ja saate seda ise kontrollida – puudutage kondensaatorit. Kui see on kuum, siis on tõesti leke.

• Temperatuuriregulaator on katki, nii et kui kamber on soe, pole selle kohta signaali.

Kui seadmed üldse ei tööta, on igal viiendal juhul süüdi mootor. Kui see nii ei ole, tasub kontrollida releed ja temperatuuriandurit. Kui need ebaõnnestuvad, tuleb need välja vahetada. Kui osade töös tõrkeid ei leita, on viga mootor ja see tuleb välja vahetada.

Ilma spetsialisti abita on seda osa raske asendada, kuid see on võimalik. Lugege edasi, et teada saada, kuidas seda teha.

Enne töö alustamist valmistage ette järgmised tööriistad:

• freoongaasi akumulaator;
• ventiilid (vajalikud punktsiooniks ja valikuks);
• põleti.

Tähtis! Tasub eelistada hapniku-propaani põletit.

Kompressori vahetamiseks Aristoni, Indesiti, Atlanti, Stinoli või mõnes muus külmikus toimige järgmiselt.

Vaadake videot, et kõik õigesti teha:

Kuidas kompressoris õli vahetada

Kui pärast kompressori või relee vahetamist selgub, et süsteemis pole piisavalt õli, tuleb see välja vahetada või lisada. Enne õli tühjendamist, vahetamist või uuesti täitmist pidage nõu kogenud tehnikuga.

Millal veel on vaja õli lisada? Otsustasime seda küsimust selle väljaande raames kaaluda, kuna on juhtumeid, kui uut mootorit ei täideta õliga, siis peate seda ise tegema.

Tähtis! Kui kompressor pärast vahetamist välja ei lülitu, on tankimistehnoloogia rikkis. Tehniliste vedelikega töötamisel järgige rangelt juhiseid.

1. Uue õliga anumat ei tohi enne kasutamist avada.
2. Ostke vedelik sellise mahuga anumas, et sellest piisab üheks täitmiseks, vastasel juhul peate protsessi katkestama ja ostma rohkem.
3. Ärge valage õli ühest pudelist teise ja ärge segage õlisid, isegi sama marki.
4. Kasutatud õli eemaldamisel tuleb kasutada isikukaitsevahendeid – kaitseprille, kummi- või neopreenkindaid. See on tingitud asjaolust, et õli võib sisaldada happelisi lisandeid.
5. Et mõista, kui palju õli vana kompressori jaoks vaja on, keskenduge tühjendatud vedeliku mahule.

Mida vajate:

• vaakumpump;
• täitevoolik sulgklapiga ja kruvitüüpi ühendusega;
• manomeeter

Asendusprotsess

1. Evakueerige süsteem.
2. Sulgege mootori hooldusventiilid.
3. Ühendage vaakumpump ühe ventiiliga.
4. Vähendage kompressori rõhku miinimumini (umbes 0,1 baari). Peatage pump.
5. Keerake kompressori õlikork lahti ja keerake peale sulgklapiga laadimisvoolik.
6. Avage imemisventiil ja vabastage freoon kompressorisse, et rõhku veidi tõsta. Sulgege klapp.
7. Õhu tühjendamiseks avage täitevooliku sulgventiil.
8. Avage õlipurk ja asetage vooliku ots anumasse, kuni see jõuab põhja.
9. Sulgege sulgeventiil. Käivitage vaakumpump uuesti.
10. Pärast seda, kui rõhk mootoris langeb alla atmosfäärirõhu, keerake sulgeventiil ettevaatlikult lahti. Nüüd saate kompressori õliga täita.
11. Selle taseme määramiseks jälgige täitmist läbi mootori kontrollakna.
12. Sulgege sulgeventiil.
13. Peatage pump ja tekitage imemisklapi avanemisastet reguleerides kerge positiivne rõhk.
14. Eemaldage täitevoolik. Keerake õlikork kinni.

Allolev video aitab teil tankimise protsessi täpsemalt mõista:

See täitmisviis tagab, et süsteemis ei ole niiskust ega õhku. Võimalik on väike külmutusagensi leke, mille saab õigete tööriistade olemasolul parandada.

Tähtis! Tankimise ajal tuleb jälgida, et õlivedelikuga anumat ei tühjendataks põhjani, muidu satub süsteemi õhku. Pretsedendi korral suletakse õlitäite kork ja süsteem tühjendatakse.

Kui õli on vaja lisada, on seda lihtsam teha. Kasutage nendel eesmärkidel õli süstal.Ärge kartke, et õlikorgi avamisel siseneb süsteemi õhku, see on võimatu.

Kui teil on õlipump, siis kasutage seda – see doseerib õlitäit, sõltumata mootoris olevast rõhust.

Kui kaua külmik peale kompressori vahetamist vastu peab? Kõik sõltub teie töö põhjalikkusest ja täpsusest. Kui teie Liebherr, Samsung või mõni muu külmik on katki, teate, kuidas kompressorit vahetada ja õli lisada. Kui see töö tundub teile raske, mängige seda ja kutsuge mehaanik.

Iga külmiku põhiosa pärast kappi on kompressor. Tavaliselt nad ei purune paljudeks aastateks, kuid mõnikord võib külmik võrgu voolutõusu tõttu ebaõnnestuda.

Teie külmik on lakanud töötamast ja soovite kompressori välja vahetada.

Reeglina on tehnikutel kompressori vahetamisel aastatepikkune kogemus, kuid sageli tuleb värske lühiajalise kursuse üliõpilane sisse nullkvalifikatsiooniga, seega peate teadma mõningaid olulisi nüansse:

• Uue kompressori valimine. Parem osta sama firma kompressor, siis ei teki probleeme. Kui valite analoogi, siis jälgige hoolikalt, et tehnilised kirjeldused uus kompressor vastas täpselt tootja paigaldatud kompressori jõudlusele.
• Pöörake tähelepanu mõlema kompressori jahutusvõimsusele. Need peavad täielikult sobima. Seda saab teada vana ja uue kompressori tööskeeme kontrollides. Mõnikord saate valida võimsama kompressori, kuid seda eeldusel, et kõik muud näitajad on identsed.
• Kontrollige, kas teie külmikus on õlijahutussüsteem. Kui jah, siis peaks ka uuel kompressoril selline süsteem olema. Kui valite erineva mudeli kompressori, siis soojusvaheti spiraal ei tööta.
• Oluline on meeles pidada, et on madala ja suure käivitusmomendiga kompressoreid. Kui teie külmikus on kapillaartoru, peate paigaldama LST (madala päästiku) kompressori. Kui teie külmkapis on rõhu reguleerimiseks ainult juhtventiil, siis on õige valik HST (high trigger) kompressor.

Tööde järjekord

• Esiteks lülitatakse külmik võrgust välja. Väga ettevaatlikult, et mitte terastorusid lahti murda, painutage neid torusid nii, et tekiks tühimik. Seejärel tõstke kompressor ettevaatlikult üles ja lükake seda veidi ettepoole. Mitte rohkem kui 5 cm.
• Järgmisena eemaldatakse kompressorist kogu külmutusagens. Selleks peab teil olema läbistav ventiil ja spetsiaalne vaakumiga silinder. Kui teie kompressor veel mõnda aega töötab, muudab see remondimehe töö palju lihtsamaks. Seejärel ei kesta see protseduur rohkem kui 5 minutit. Külmutusagens pumbatakse kondensaatorisse. Tehnik lõhub täitetoru ja kinnitab kapillaartoru lihtsalt kinni. Seejärel lülitab ta külmkapi sisse ja see töötab 4 minutit. Seejärel torkab ta ettevaatlikult läbi filtrikuivati, võtab klapi, kinnitab selle ja ühendab silindriga. Silindri avades saavad nad kogu külmutusagensi sellesse hõlpsalt sisse pumbata.
• Nüüd on vaja spetsiaalset jootekolbi, et filtrikuivati ​​kondensaatorist lahti joota ja seejärel täitetoru välja vahetada. Soovitatav kasutada vasktoru, mille läbimõõt on 6 millimeetrit ja pikkus 10-15 sentimeetrit. Seejärel alustab kapten kompressori lõplikku demonteerimist. Viimases etapis peab ta lahtijootma, puhastama ja sulgema tühjendus- ja imitorud.
• Pistikud on ka uuel kompressoril. Tehnik eemaldab need ja ühendab külmiku torujuhtme otsad kompressoril olevate torude otstega. Siis joodab ta liitekohad. Ta peab ka uue filtrikuivati ​​jootma. Kui ta on sellega valmis, peaks ta katma joodetud kohad emailvärviga.
• Seejärel täidab tehnik vastavalt juhistele kompressori külmutusagensiga. Kasutatakse ainult vajalikku mahtu. Seda tehakse täitetoru kaudu.

Külmutusseadmed erinevad teistest suurematest kodumasinad vastupidavus, töötades siiski igapäevaselt. Kuid nad on ka altid riketele.

Sagedaste voolutõusude korral on külmiku kompressor esimene, mis ebaõnnestub. Seda mehhanismi peetakse kõige rohkem oluline element süsteemid, mis juhivad freooni läbi torude, mis tagab jahutuse.

Selles artiklis vaatleme olemasolevaid kompressorite tüüpe ja analüüsime tüüpiliste rikete põhjuseid. Samuti anname üksikasjalikud juhised selle kohta, kuidas seda ise asendada.

Katkine kompressor tõotab märkimisväärseid kulutusi mitte ainult uue seadme ostmiseks, vaid ka remondimehe tööks.

Siiski võite minna teist teed ja teha asendus ise. Ükskõik milline valik on valitud, peate esmalt valima õiget tüüpi kompressori.

Kollektori õhupuhur

Teabe hankimine allikatest selle kohta uuenduslikud mudelid Külmkappides võite kohata sellist asja nagu "tavaline" kompressor. Kuid mitte kõik ei tea selle tähendust.

See termin viitab vertikaalselt paigaldatud elektrimootori võlliga kommutaatori mehhanismile. See on paigaldatud vedrumehhanismile ja suletud suletud karbiga, tagades sellega kõrge aste heliisolatsioonisüsteem.

Vanemad mudelid kasutasid horisontaalset paigutust, mis muutis seadme mürarikkamaks – vibratsioon peegeldus üle kogu keha.

See kasutab standardset tööpõhimõtet ja aastakümneid tagasi välja töötatud tehnoloogiat – puhur töötab seni, kuni külmutusseadmes on saavutatud seatud temperatuur, ja lülitub seejärel välja.

Külmutusseadmeid saab varustada ühe või kahe kollektoripuhuriga. Kui neid on kaks, siis üks hoiab temperatuuri sügavkülmikus ja teine ​​hoiab temperatuuri jahutusseadmes. Tänapäeval on kahe kompressoriga seadmeid üha harvem leida

Ülevaatemudelid on peamiselt varustatud eelarve valikud külmikud ja see on nende ainus eelis teiste liigi esindajate ees.

Inverterkompressori tüüp

Moderniseeritud seadmed on varustatud inverter-tüüpi ülelaadijaga. Tavaline kompressor saavutab oma võimete haripunkti väljalülitatuna ja selliseid kordusi on päevas palju ning vastavalt sellele kulub see kiiresti ja lüheneb kasutusiga.

Inverterseadmed töötavad isegi piisava õhu sissepritsega kambrites, vähendades perioodiliselt pöörete arvu. Komponentide kulumiskindlus on oluliselt madalam ja vastavalt pikem katkematu kasutusaeg.

Seadme lineaarne vaade

Imporditud tehnoloogia uuenduslikud arengud uus välimusülelaadurid – lineaarsed. Tööpõhimõte on sarnane seadmete eelmiste versioonidega, kuid see tüüp on palju vaiksem ja säästlikum.

Erinevalt tavalistest mehhanismidest pole neil väntvõlli. Läbi tegevuse elektromagnetilised jõud tagatud on rootori edasi-tagasi liikumine.

Uus kaasaegsed mudelid jahutusseadmed esitatud konfiguratsioonis inverter-tüüpi kompressoritega. Need töötavad ühtlaselt ja sujuvalt, ilma amplituudierinevusteta, mis on mehhanismi kulumise peamised põhjused.

Lineaarsed puhurid on tehniliselt sarnased kahe eelmise analoogiga, kuid neil on mitmeid olulisi eeliseid:

• vähem kaalu;
• kõrge töökindlus töö ajal;
• hõõrdumise puudumine survetasandil;
• rakendamine madalal tasemel temperatuuri tingimused.

Peamine ideoloog, kes alustas aktiivselt lineaarsete ülelaadijate kasutuselevõttu, on LG ettevõte. Kõige sagedamini kasutatakse neid süsteemiga külmikutes No Frost individuaalsete temperatuuriregulaatorite olemasolu erinevates plokkides.

Pöördpuhur plaatidega

Pöörlevad (pöörlevad) horisontaalselt või vertikaalselt paigutatud puhurid on varustatud ühe või kahe rootoriga ja on kahe kruviga mahlapressi analoogid, kuid kruvi tüüpi spiraalid on ebavõrdsed.

Sõltuvalt tööpõhimõttest jagunevad need kahte põhiklassi: veereva ja pöörleva võlliga.

Kolvi ja liikuvate plaatidega kompressori korpuse vahele tekib tühimik. Rootori ekstsentrilisuse tõttu muutub selle väärtus pöörlemisel, blokeerides sellega külmutusagensi ülemineku ühest tsoonist teise

Esimesel juhul esindab seadet mootorivõll, millel on paigaldatud silindriline kolb, mis asub keskpunkti suhtes ekstsentriliselt, st nihutatud.

Pöörlemistsüklid viiakse läbi silindri korpuse sees. Korpuse ja rootori vahe muudab pöörlemise ajal selle suurust.

Minimaalse augu juures on tühjendustoru ja maksimaalse augu juures imitoru. Pöörleva kolvi külge on omakorda kinnitatud vedru abil plaat, mis blokeerib kahe toru vahelise ruumi.

Teises versioonis on tööpõhimõte sarnane ühe erinevusega - plaadid on paigal ja asetatakse rootorile. Töötamise ajal pöörleb kolb silindri suhtes ja plaadid pöörlevad koos sellega.

Külmiku üldine tööalgoritm

Kõikide külmikute töö põhineb freoonil, mis toimib külmutusagensina. Liikudes mööda suletud ringi, muudab aine oma temperatuuri parameetreid.

Rõhu all aetakse külmutusagens keema, mis on -30 °C kuni -150 °C. Aurustades tabab see sooja atmosfääri, mis asub aurusti seintel. Selle tulemusena langeb temperatuur külmutusseadmes etteantud tasemeni.

Lisaks peamisele surveseadmele, mis tekitab külmikus survet, on olemas abielemendid määratud valikute täitmine:

• aurusti, kogudes soojust külmutusseadme sees;
• kondensaator, tõrjudes jahutusvedeliku väljapoole;
• drosselseade, reguleerides külmutusagensi voolu läbi kapillaartoru ja termostaatventiili.

Kõik need protsessid on dünaamilised. Samuti tasub kaaluda mootori töö algoritmi ja tööpõhimõtet selle rikke korral.

Kompressor vastutab rõhutasemete erinevuste süsteemse reguleerimise eest. Sellesse tõmmatakse aurustunud külmutusagens, mis surutakse kokku ja surutakse tagasi soojusvahetisse.

Samal ajal tõuseb freooni temperatuur, mille tõttu see muutub vedelaks. Kompressor töötab suletud korpuses asuva elektrimootori abil.

Olles seadmega tegelenud, liigume edasi kompressori rikke peamiste tegurite analüüsimise juurde, mille järel on vaja see lahti võtta.

Ülelaaduri rikke peamised põhjused

Kõik kompressiooniüksuse probleemid on tavapäraselt jagatud kahte põhirühma: töötava ja mittetöötava mootoriga. Esimene võimalus näeb välja selline: selle sisselülitamisel kuulete kompressorist heli ja külmiku tuli süttib. Sellest tulenevalt ei lülitu seade teises teostuses üldse sisse.

Põhjus nr 1 – külmutusagensi leke või termostaadi defekt

Siin võib peamiseks põhjuseks olla freooni leke.

Sõltumatu kontrolli saate läbi viia sel viisil: puudutage kondensaatorit - selle temperatuur vastab toatemperatuurile.

Kondensaatori küttetaseme kontrollimisel võib ilmneda üks külmiku rikke põhjusi – külmutusagensi leke. Sel juhul seade töötab, kuid temperatuuri kambrites ei säilitata

Teine võimalik põhjus on ebaõnnestumine. Sel juhul lihtsalt ei võeta signaali valede temperatuuritingimuste kohta.

Põhjus nr 2 – probleemid mähisega

Kui seade ei lülitu sisse, siis võimalik põhjus võib põhjustada kompressori mähiste vooluahela katkemist.

Selline olukord võib tekkida nii töö- kui ka algfaasis või mõlemas korraga. Kui külmik on vooluvõrku ühendatud, siis puhur ei tööta ja selle seadme temperatuur on toatemperatuuril.

Põhjus nr 3 - vahelüli lühis

Seade käivitub, kuid mitte kauemaks kui minutiks. Ja keha kuumeneb liigselt.

Sel juhul on mähise pöörded suletud, nende takistus väheneb ja releeüksuse kaudu voolab suurenenud vool. Relee lülitab ülelaadija välja ja kostab klõps. Pärast starteri jahtumist lülitab see uuesti kompressori sisse ja nii ringiga.

Põhjus nr 4 - mootori kinnikiilumine

Sisselülitamisel on kuulda elektrimootori tööd, kuid pöörlemist ei toimu, kompressor ei teosta kompressiooni ja mähise takistus on maksimaalne.

Põhjus #5 – klapi rike

Jahutusvõimsuse kadu on seotud defektsete ventiilidega.

Sellise rikke tagajärjel töötab seade väljalülitumata ja ei tekita vastavalt vajalikku kompressioonitaset, külmutusseadme seadmed ei saavuta vajalikku temperatuuri.

Sageli võib sel juhul töö ajal kuulda metallosade ebaloomulikku helinat. Seda saab määrata õhuvarustuse astme määramisega.

Klapi deformatsiooni olemasolu saab kinnitada kompressori õhuvarustuse määra registreerimisega. See nõuab spetsiaalne seade manomeetriga

"Diagnoosi" kindlaksmääramiseks peate torulõikuri abil täitetoru ära lõikama. Kondensaatorifiltriga teostame sarnaseid toiminguid.

Nüüd ühendame nende asemele manomeetri kollektori, lülitame ülelaadija sisse ja kontrollime tekkiva õhu kokkusurumise taset - norm on 30 atm.

Põhjus #6 - temperatuuriandur või käivitusrelee

Samuti on vaja kontrollida selliseid defekte nagu temperatuuri reguleerimise andur ja.

Sellise rikke korral kompressor kas ei lülitu sisse või lülitub sisse 1-2 minutiks. Mähiste takistuse kontrollimisel registreeritakse nimiväärtused.

Samm-sammuline eneseasendamise protsess

Kui rikete põhjuseid ei tuvastata, tuleb ülelaadur ise parandada. Esiteks peate selle külmutusseadmest eemaldama ja kontrollima selle toimivust.

1. etapp – demonteerime ülelaaduri

Kompressor asub külmiku tagaküljel selle alumises osas.

Demonteerimisel kasutatakse järgmisi tööriistu:

• tangid;
• mutrivõtmed;
• positiivsed ja negatiivsed kruvikeerajad.

Ülelaadur asub kahe jahutussüsteemiga ühendatud toru vahel. Peate need tangidega ära hammustama.

Mitte mingil juhul ei tohi torusid, mille kaudu külmutusagens ringleb, saagida rauasaega, sest selle käigus tekivad kindlasti väikesed laastud, mis kondensaatorisse sattudes liiguvad läbi kogu süsteemi, põhjustades sellega selle elementide kiire rikke.

Külmkapp käivitatakse 5 minutiks, mille jooksul freoon muutub kondensaadiks. Seejärel ühendatakse täitetorustikuga klapp, mille voolik on silindriga ühendatud. 30 sekundi pärast, kui klapp on avatud, eraldub kogu külmutusagens.

Seejärel eemaldage releeplokk. Visuaalselt võib seda võrrelda tavalise musta kastiga, millest tulevad välja juhtmed.

Esiteks on käivitajal märgitud ülemine ja alumine osa - see on protsessis kasulik vastupidine paigaldus. Pärast kinnitusdetailide lahti keeramist ja traaversilt eemaldamist lõikasime läbi ka pistikuni viiva juhtmestiku.

Keerame kõik kinnitusdetailid koos vaatamisseadmega lahti. Puhastame kõik torud uue seadme jootmiseks.

Etapp #2 - mõõta takistust ohmmeetriga

Komponendi funktsionaalsuse kontrollimiseks teostame välise ülevaatuse ning selle üksikute komponentide testimise ja testimise. Kõigepealt kontrollime mootori seisukorda. Seda saab teha multimeetri või oommeetri abil.

Nagu varem mainitud, kontrollitakse esmalt toitekaablit. Kui see töötab, uurime ülelaadijat ennast. Selleks kasutame testrit.

Kompressori õiget toimimist saab kontrollida ka omatehtud meetodil laadimise abil: paneme 6 V lambipirni korpusele plussid ühendame toitemähise ülemise jalaga ja puudutame neid lambipirni põhjaga. Kui need töötavad korralikult, peaksid nad kõik lampi valgustama.

Kõigepealt eemaldame kaitseploki ja eemaldame sisu, ühendades selle käivitusreleest lahti. Järgmisena mõõdame multimeetri sondide abil juhtmeid paarikaupa.

Saadud tulemusi võrdleme tabeliga, mis näitab selle konkreetse kompressorimudeli optimaalseid näitajaid.

Töötava seadme andmed sisse standardversioon on järgmine: ülemise ja vasakpoolse kontakti vahel - 20 oomi, ülemise ja parema külje vahel - 15 oomi, vasak- ja parempoolne - 30 oomi. Kõik kõrvalekalded näitavad rikkeid.

Kontrollitakse läbivkontaktide ja korpuse vahelist takistust. Katkestuse tähis (lõpmatusmärk) näitab seadme töökõlblikkust. Kui tester annab mingeid indikaatoreid, on see enamasti null, on talitlushäireid.

3. etapp – voolutugevuse kontrollimine

Pärast takistuse kontrollimist peate mõõtma voolu. Selleks ühendage käivitusrelee ja lülitage elektrimootor sisse. Testeri tangide abil kinnitame ühe seadmesse viiva võrgukontakti.

Kompressoriga töötamisel kontrollitakse seda esialgu korpuse purunemise suhtes, kuna mähise korpusele pinge andmisel on elektrilöögi võimalus

Vool peab olema identne mootori võimsusega. Näiteks 120 W mootor vastab voolule 1,1-1,2 A.

4. etapp – tööriistade ja seadmete ettevalmistamine

Defektse külmikukompressori asendamiseks peate ette valmistama järgmised tööriistad ja materjalid:

• kaasaskantav regenereerimis-, täitmis- ja vaakumjaam;
• keevitusmasin või MAPP gaasiballooniga;
• kompaktne;
• lestad;
• Hanseni muhv hermeetiliselt suletud ühenduseks kompressori ja täitetoru vahel;
• vasktoru 6 mm;
• filter-absorber paigaldamiseks kapillaartoru sissepääsu juurde;
• vasesulamid fosforiga (4-9%);
• booraksi jootmine räbustina;
• freooni pudel.

Samuti peaksite remondiseadmetega töötades keskenduma ohutusmeetmetele. Kõigepealt peate korraldama isolatsiooniala ja eemaldama külmutusseadme toiteallikast.

Pärast vana kompressori demonteerimist on vaja ette valmistada ja puhastada kõik vasktorud järgnevaks jootmiseks uue seadmega

Pärast iga täitmist freooniga, enne jootmist, ventileeritakse ruumi veerand tundi. Kaasamine pole lubatud kütteseadmed ruumis, kus tehakse remonti.

5. etapp – uue kompressori paigaldamine

Esimene samm on uue puhuri kinnitamine külmutusseadme ristõla külge. Eemaldage kõik kompressorist tulevate torude pistikud ja kontrollige seadme õhurõhku.

Vabastage see mitte varem kui 5 minutit enne jootmisprotsessi. Seejärel ühendame kompressori torud tühjendus-, imi- ja täitetorudega, nende pikkus on 60 mm ja läbimõõt 6 mm Torude jootmine toimub vastavalt tellimusele: täitmine, liigse külmaaine eemaldamine ja tühjendamine.

Nüüd eemaldame filtrikuivati ​​pistikud ja paigaldame viimase soojusvahetile, sisestades sellesse gaasitoru. Me tihendame kahe kontuurielemendi õmblused. Selles etapis paigaldame täitevoolikule Hanseni liitmiku.

6. etapp – lisage süsteemi külmaainet

Tankimiseks külmutussüsteemÜhendame haakeseadisega täiteliini külge freooniga vaakumi. Esmaseks käivitamiseks seadke rõhk 65 Pa-ni. Paigaldades kompressorile kaitserelee, lülitatakse kontaktid.

Evakueerimisprotsess seisneb jahutusseadmes atmosfääritasemest madalama kompressioonitaseme tekitamises. Sel viisil rõhku vähendades eemaldatakse kogu niiskus

Ühendage külmik vooluvõrku ja täitke külmutusagensiga 40% normist. See väärtus on näidatud seadme tagaküljel asuvas tabelis.

Seade lülitatakse 5 minutiks sisse ja ühendussõlmede lekkeid kontrollitakse. Seejärel tuleb see uuesti vooluvõrgust lahti ühendada.

Külmutusagens täidetakse vedelas olekus. Vajaliku koguse märgib tootja tagaseinal asuva külmutusseadme parameetrites

Tehke evakueerimine teist korda jääkväärtuseni 10 Pa. Protseduuri kestus on vähemalt 20 minutit.

Lülitage seade sisse ja täitke ahel täielikult freooniga. Sees viimistlusetapp Konserveerime toru kinnitusmeetodil. Eemaldage ühendus ja jootke toru.

Kahe vasest valmistatud toru jootmine, viiakse läbi vase ja fosfori sulamiga (4-9%). Dokitud elemendid asetatakse põleti ja ekraani vahele, kuumutades seda kirsivärvi.

Kuum kastetakse räbustisse ja sulatatakse, vajutades varda kuumutatud ühenduskoha poole.

Jooteõmbluste kontrollkontroll toimub igast küljest peegli abil. Need peavad olema terviklikud, ilma lünkadeta

Tootjate deklareeritud kompressori kasutusiga on 10 aastat. Kuid ka selle purunemised on vältimatud.

Ülelaaduri rikke korral saate katkise kompressori ise välja vahetada, olles eelnevalt tutvunud kõigi ohutusreeglite ja eelseisva töö etappidega. Ka nendel eesmärkidel peate varuma vajalikke seadmeid.

Kui teil on endiselt küsimusi tõrkeotsingu kohta, küsige selle väljaande kommentaarides meie ekspertidelt.

Mootor-kompressor on külmiku “süda”, üks selle põhiosadest. Kahjuks pole mootoririkke juhtumid haruldased. Ta kannatab aja, voolutõusu ja liiga intensiivse töö tõttu. Vigast mootorit ei saa parandada (v.a. kinnikiilumise korral), seega kui see katki läheb, vahetatakse see uue vastu. Mootori paigaldamine ei ole lihtne ülesanne, mis nõuab lisaks "eemaldamisele ja paigaldamisele" süsteemi evakueerimist ja selle täitmist freooniga. Sa ei saa sellega ise hakkama. Usaldage kompressori vahetus RemBytTechi spetsialistide hooleks ja nemad viivad töö kiiresti valmis – 24 tunni jooksul peale avalduse laekumist!

Külmkapi kompressori vahetushinnad

Mootori vahetuse hind on alates 1900 rubla olenevalt külmiku margist ja mudelist. See hõlmab ainult spetsialisti tööd, lisaks tasutakse uus mootor ja filtrikuivati.

*Hinnad on ligikaudsed. Täpse koguse oskab tehnik teile öelda pärast külmiku täielikku diagnoosimist.

Kompressori vahetamise protseduur

• Vigase mootorikompressori eemaldamine. Tehnik lõikab ja murrab ära täitetoru, mille kaudu süsteem laaditakse freooniga. Seda toru läheb uue kompressori jaoks vaja. Seejärel lõigatakse kapillaartoru filtrikuivatist 20-30 mm kaugusel nii, et freoon väljub süsteemist. Pärast külmutusagensi aurustumist eemaldab (või lõikab) tehnik vigase mootori imi- ja väljalasketorud, mis on kompressorist umbes 10-20 mm kaugusel joodetud. Järgmiseks jääb üle vaid mootori kinnitused külmiku korpuse külge lahti keerata ja mootor eemaldada.
• Uue mootori paigaldamine. Tehnik kinnitab mootori korpusesse ja ühendab kõik külmiku torud (imemine, imemine ja täitmine) kompressori vastavate torudega. Seejärel joodab ta torude ja mootori vahelised ühendused.
• Filtri kuivati ​​vahetamine. Kolmas samm on tseoliidikasseti, tuntud ka kui filtrikuivati, vahetamine. Tehnik joodab vana lahti või lõikab maha ja joodab uue. Filterkuivati ​​on väike, kuid väga oluline detail. See takistab väikeste osakeste ja niiskuse sattumist kapillaartorusse, mis võib külmikut kahjustada. Filterkuivatit tuleb vahetada iga kord, kui külmiku jahutussüsteem avatakse. Selle maksumus võrreldes remondi kogumaksumusega on madal. Kuid vana varuosa paigal hoidmine võib oluliselt vähendada uue kompressori tööaega.
• Süsteemi evakueerimine. Pärast kõigi õmbluste tihendamist spetsiaalse pumba abil imeb tehnik külmiku tolmuimejaga, mille käigus eemaldatakse süsteemist liigne niiskus.
• Külmiku täitmine külmutusagensiga. Tankimisel kontrollib tehnik ka kõikide ühenduste jootmise tihedust.

Pärast seda ei jää üle muud, kui külmik oma kohale tagasi viia, sisse lülitada ja nautida oma külmutusseadme nõuetekohast tööd!

Kasu teile

• Meistri tasuta külastus. Kui nõustute remondiga RemBytTechi spetsialistidel, ei pea te maksma selle eest, et tehnik teie koju tuleks.
• Kodu remont. Enamasti vahetavad meie spetsialistid kompressori välja otse teie kodus ja te ei pea oma rikkis külmikut remonditöökotta viima.
• Mugav töögraafik. Töötame teie heaks 8-22 tundi ka pühadel ja nädalavahetustel. Meister saabub teile sobival ajal.
• Garantii kuni 2 aastat. Meie meistrimeeste tehtud töödele anname garantii kuni 2 aastat.

Kuidas teha kindlaks, et külmiku mootor-kompressor on rikkis?

Kompressori mootori rike on üks tõsisemaid rikkeid, mis külmikus tekkida võivad. Ärge aga ärrituge - lõppude lõpuks võib seadme rikke põhjus peituda hoopis teises probleemis. Järgmised märgid võivad viidata kompressori rikkele:

• Mootor ei tööta, kuna see on läbi põlenud, on külmkapis soe, aga tuli põleb.
• Külmik lülitub sisse ja seejärel kohe välja Külmkapi sees on soe. Sel juhul on kompressori mähises katkestus, katkendlik lühis või mootor lihtsalt "kleepub".
• Harvaesinev mootoririkke sümptom - külmik töötab katkestusteta välja lülitamata, kuid külmkapis on temperatuur veidi tõstetud. Iseloomulik pika kasutuseaga kompressoritele. Kulumise tõttu ei suuda mootor isegi pidevast tööst hoolimata tekitada väljalasketorus piisavat rõhku ja alandada temperatuuri vajaliku väärtuseni.

Olenemata teie külmiku rikke sümptomitest, pole vaja arvata. Parem on kohe ühendust võtta RemBytTechi spetsialistidega:

7 (495) 215 – 14 – 41

7 (903) 722 – 17 – 03

Pärast seadme põhjalikku diagnoosimist selgitavad nad välja selle rikke täpse põhjuse ning teostavad remondi kiiresti ja garantiiga.

Võtke meiega ühendust!

• Loe lähemalt: