Yazd (Yazd) linn on minu tagasihoidliku arvates Iraanis üks värvikamaid ja maagilisemaid. Kusagil Kaviri ja Luti kõrbe vahel, suurematest linnadest eemal, on see märkimisväärne oma labürintliku atmosfäärilise vanalinna, zoroastria pühamute ja maitsvate maiustuste poolest.

13. sajandil käis siin kuulus rändur Marco Polo, kes rääkis linnast väga meelitavalt. 14.-15. sajandil jäi see vallutajate poolt millegipärast hävitamata ning Yazdist sai kaubandus- ja käsitöökeskus, peamiselt valmistati vaipu, tekstiili ja siidi. Hiljem linn lagunes ja oli tõeline provints, kuni Teherani raudteeliin ehitati.

Yazdi linn

Nüüd on Yazd üks peamisi turismisihtkohti Iraanis, võib-olla parim koht, et saada rohkem teada sellise iidse kultuse kohta nagu zoroastrianism, ja tunda end keskaja rändurina, uitades mööda vanalinna kitsaid tänavaid.

Kasulikud artiklid Iraani kohta:

Yazdi vaatamisväärsused

Ateshkadeh (Zoroastria tuletempel)

Zoroastreid nimetatakse ka tulekummardajateks – tulel on eranditult oluline selles kultuses. Aga tempel ise on kõige lihtsam ehitis, mida Iraanis näinud olen! See näeb välja nagu nõukogude kultuurikeskus, kuid seal hoitakse püha tuld, mis pole kustunud üle 1000 aasta. Seda teisaldati ühest kohast teise ja nüüd on see Iraanis, Indias ja naaberriikides elavate zoroastrlaste palverännakute koht.

Püha tuli

Vaikuse tornid

Need asuvad linna lõunapoolses servas. Zoroastrianismi traditsioonides peetakse inimkehasid ebapuhtaks ja neid ei saa maasse matta (põhimõtteliselt on see loogiline, arvestades, kui oluline on nendes osades maa alt ammutatud vesi). Neid ei saanud ka tuhastada, sest tuli on püha ja surnute põletamine tähendab selle rüvetamist. Nii tekkisid lahtise tipuga tornid, sinna pandi surnukehasid, et raisakotkad ja muud raisakotkad saaksid neid süüa.

Nüüd on need rituaalid Iraanis keelatud, kuigi Indias on zoroastrismi järgijaid ja tundub, et seda tuleb seal ikka ette. Tornide kõrval on kaasaegne zoroastri kalmistu, nüüd maetakse surnuid tsemendi sisse, järgides seega reegleid.

Vana linn

Nagu öeldakse, Vana linn Yazda on üks iidseimaid säilinud kogu maailmas! Lähete jalutama varahommikul, samal ajal kui turiste pole ja päike pole nii kuum ning kohad on tõeliselt maagilised.

Kindlasti eksite kitsaste alleede ja kõrgete müüride vahele. Kõik majad tunduvad elutud, aga tegelikult on hoovid elu täis. Saate ronida katusele ja liikuda ühelt teisele ilma alla laskumata – selline on nende kvartalite ülesehitus.

pööra tähelepanu pahad tüdrukud- Traditsioonilised kõrged tornid, toimivad kuumas ja kuivas kohalikus kliimas kliimaseadmetena. Nad püüavad tuult kinni ja suunavad selle alla tuppa, mida mõnikord jahutavad veel külmaveekanalid – tolle aja hiilgav inseneritöö.

Masjed-e Jameh

Linna peamošee riigi kõrgeimate minaretidega, mis minu kaadrisse üldse ei mahtunud :) Huvitaval kombel võib seintelt leida “svastika” sümboli ehk nagu me ütleme “Kolovrat”, mis taaskord kinnitab selle universaalsust paljude rahvaste jaoks ja iidset päritolu.

Ajaloolased usuvad, et mošee ehitati 15. sajandil vana zoroastria tuletempli kohale.

Mošee sees

Amir Chakhmaqi kompleks

Huvitava kuju ja arhitektuuriga tohutu kompleks.

Yazdi veemuuseum

Piisav huvitav muuseum, räägib ja näitab, kuidas kohalikud said vett nii kuivas ja kõrbes piirkonnas. Selgub, et 2000 aastat on iraanlased kaevanud kanaleid, mida nimetatakse "qanat". Alguses leidsid nad veeallika ja seejärel kaevasid need kanalid, et vesi saaks varustada joogivesi ja põllumajandusmaa niisutamine. Tegelikult on ka praegu inimesi, kes uskumatute pingutuste hinnaga kanaleid kaevavad, ilmselt pole nad veel välja mõelnud, kuidas väikeste külade elanikke veega varustada. See raske töö on kohalike standardite järgi hästi tasustatud, peaaegu nagu siinsete kaevurite töö.

Näitus Veemuuseumis

Foto muuseumis

Aleksandri vangla

Giidid räägivad kõigile, et see koht on Aleksander Suure enda kaevatud sügava auguga vangla. Tegelikult on see 15. sajandil ehitatud kool ja kaev kaevati mõne majapidamise tarbeks.

Bagh-e Dolat Abadi aed

Hubane aed maailma kõrgeima badgiriga - 33 meetrit. Siin kasvavad apelsinid, granaatõunad, viinamarjad ja suvekuumuse eest saab peitu pugeda.

Loe ka:

Yazdi naabruskond

Linna läheduses saab külastada mitmeid huvitavad kohad, kõige mugavam on sõita taksoga pooleks päevaks või terveks päevaks.

Chuck Chuck

Zoroastristide tähtsaim palverännakute koht, mis asub Yazdist 72 km kaugusel kõrbes. Legendi järgi ümbritses viimase islami-eelse valitseja tütar selles kohas vallutajate armee. Ta hakkas nutma ja palvetas oma jumala poole, kes avas kivid ja kaitses teda. Kivilt tilgub endiselt väike vedru, mis sümboliseerib tüdruku pisaraid, ja nimi Chak-Chak on tõlkes "tilguti". Igal aastal 14.-18. juunini toimub siin tulefestival.

Haranak

Üks viimaseid säilinud mudalinnu Iraanis, üle 1000 aasta vana.

Võib-olla

Meybod on enim tuntud Narini lossi poolest, mida ajaloolased peavad kõige iidseimaks näiteks telliskivi Iraanis.

Autoga Chak-Chaki, Kharanaki ja Meybodisse sõitmine ja huvitavate kohtade külastamine võtab aega 7-8 tundi, see on turistidele mõeldud tavatuur või saate seda ise teha, rentides juhi ja auto.

Kus ööbida?

Kesklinn paikneb väga kompaktselt, seal asub enamus hotelle, valik on lai. Elasin Kalout Hostelis Masjed Jamehist mitte kaugel - see on peidetud kuskile Adobe majadega tänavate vahele ja seda pole esimest korda nii lihtne leida. Aga seest on puhas, hubane, igal pool on vaibad ja toit maitsev. Ühisruumi koha hind + hommikusöök on 350 000 riaali (9,5 dollarit) – Iraani tavahind.

Teised soodsad majutuskohad märkisin postituse allservas olevale kaardile – seal on palju valida.

Kuidas Yazdisse saada?

Lennukiga

Yazdisse lendab vähe inimesi, kuid linnast läänes on lennujaam, kust nädalas on mitu lendu Teherani (50 dollarit), Bandar Abbasi (60 dollarit) ja mitmetesse teistesse Iraani linnadesse.

Bussiga

• Teheran - 10 dollarit, 8 tundi.
• Isfahan – 150 000 riaali (4 dollarit), reisiaeg 5 tundi.
• Kashan - 8 dollarit, 4,5 tundi.
• Kerman – 5 dollarit, 4 tundi teel.
• Shiraz – 360 000 riaali (peaaegu 10 dollarit), 6 tundi.
• Mashhad – 13 dollarit, 13 tundi reisi.
• Bandar Abbas – 9 dollarit, 11 tundi.

Teed kõrbes

Rongiga

Raudteejaam asub keskusest 3 km edelas ja toodab järgmisi ronge (hinnad kehtivad kupeedele):

• Teheran - 340-600 tuhat riaali (9-16 dollarit), 7-8 tundi.
• Kashan - 250-320 tuhat riaali (6-9 dollarit), 4 tundi.
• Kerman - 300 tuhat riaali (8 dollarit), 7 tundi teel.
• Mashhad - 870 tuhat riaali (23 dollarit), 14 tundi teel.
• Bandar Abbas - 400-690 tuhat riaali (11-18 dollarit), 11 tundi.

Kui te küsite, kas ma olen Teheranis käinud, vastan ausalt: isegi kaks korda. Iraani lõunaossa reisides ja seejärel põhja poole naastes. Aga samas pean lisama: olin küll Teheranis, aga sinna ma ei jäänud. Hiiglaslik mitmemiljoniline linn laiade tänavate, möödakäijate masside, kaootilise liiklusega ja nagu kõik teatmeteosed ütlevad – maailma saastatuima õhuga hõljus minust mööda erekollase takso aknas. Ainsad vaatamisväärsused, mida külastasin, olid Azadi (Vabaduse) väljak oma tohutu valgest marmorist monumendi ja rahvusmuuseumiga. Mulle väga meeldis viimane. Siiski jätkan järjekorras.

Vana savilinn

Reisikaart

Niisiis saabus buss Ghazvinist Teherani põhjajaama. Taksojuhid kutsuvad seda lihtsalt Azadiks, kuna lähedal on pealinna põhjaosas asuv keskväljak. Jaam osutus päris suureks. Siit väljuvad bussid mitte ainult Gilani, Mashhadi ja Iraani Aserbaidžaani, vaid ka Isfahani, Shirazi ja Yazdisse. Rahvusvahelised lennud on Ankarasse, Bagdadi, Damaskusesse, Bakuusse ja Herati. Ma läksin Yazdisse mitte bussi, vaid rongiga, nii et võtsin kuue dollari eest takso ja läksin rongijaama.
Iraani raudtee on riigi ainus transpordimonopol. Bussifirmad, savarid (väikebussid), lennukid ning isegi nafta- ja gaasijuhtmed – kõik see on juba ammu erakätesse antud. Teatmikud hoiatavad, et monopol ei ole alati tõhus, rongid hilinevad pidevalt ning töötajad näitavad reisijate suhtes üles kadestamisväärset ükskõiksust või isegi ebaviisakust. Võib-olla on juhendite autoritel mõnes mõttes õigus, aga mulle jäi vastupidine mulje.

Azadi väljak Teheranis

Teherani elanikud

Hiiglaslik raudteejaam oli rahvast täis. Kõik läksid kuhugi. Aga sain üsna kiiresti orienteeruda. Õnneks olid igal pool ingliskeelsed sildid. Teise korruse infoosakonnas oli järjekord. Tõsi, ainult ühele aknale kahest. Teisest paistis välja armas naisenägu. Suundusin selle näo poole:
"Tere pärastlõunal, ma soovin ühte piletit Yazdi."
"Tere pärastlõunal," naeratas nägu võluvalt, silmi langetades. - Homseks?"
"Eelistatavalt tänaseks."
Nägu kadus kuhugi ja ei ilmunud tükk aega. Olin juba oma olemasolu unustanud, et see on kuskil mu meiki kinnitamas. Aga siis tuli tüdruk tagasi ja ütles:
"Palun andke mulle oma pass."
Passis huvitas teda ainult minu nime õige kirjapilt. Hiljem hindasin seda sammu kõrgelt. Bussikassades kirjutati mu nimi tavaliselt kõrva järgi. See osutus naljakaks: Dizim, Dizmini, Dzhimitrem, Jim Trem ja nii edasi. Ilmselt seetõttu, et sealsed piletimüüjad olid eranditult mehed.
"Tulge kahe tunni pärast tagasi," noogutas naine.
Kaks tundi? Mitte eriti. Kavatsesin lõunapoolses ajaloolises linnaosas ringi jalutada, aga jaamast kaugemale ei jõudnud. Need, kes tahtsid välismaalasega rääkida, pöördusid kohe minu poole. Esimene oli vene keele õpetaja Ilami ülikoolist. Käes hoidis ta kausta, millel oli kiri “Vene keele õpetaja”. See, et ma vene keelt rääkisin, tundus talle jumala endena. Väliselt tundus mu vestluskaaslane väga tõsine, kuid tõsiasi, et ta oskas konstrueerida selliseid naljakaid lauseid nagu “Ameerika on tiigripaber” või “raiderajal sõitmine”, näitas, et ta oli suurepärane originaal. Teine inimene, kes üles tuli, oli mees... Gazvinist. Teda huvitas üks teema – odav reisimise võimalus väljaspool Iraani. Rääkisin tüübile tasuta noortelaagritest ja külalislahkeklubidest. Vestluse lõpus hämmastas ta mind oma entsüklopeediliste teadmistega Valgevene ja Leedu kohta ning tunnistas, et tahaks kunagi kolida meie alalisse elukohta. Siiski ei ole kunagi niipea. Praegu vastutab ta ajateenistuse eest, mis tähendab, et ta ei saa välismaale reisida.
Tänu vestluskaaslastele läks aeg lennates. Läksin taas teisele korrusele ja sain pihku pileti ning samal ajal eraldi paberile kirja pandud perrooni, vankri ja kupee numbri. Tüdruk oli mures, et ma midagi segi ei aja. Vilniusest ja Kiievist umbes maanteega võrdne vahemaa sõitmine maksab umbes seitse dollarit.
Läksin alla platvormile. Reisijaid oli vähe. Jaamatöötajad lubasid rongidele pääsu vaid kümme minutit enne väljumist. Minu puhul tegid nad väikese erandi. Nii väliselt kui ka seest nägid rongid üsna kaasaegsed välja. Uued kuuekohaliste kambritega vagunid tundusid palju mugavamad kui need, mida me kasutame. Igal rongil, isegi pealinnast suhteliselt lühikest vahemaad sõitvatel rongidel, oli söögivagun. Rong Yazdisse ei erinenud selles mõttes. Tasuta teenuste hulgas reisijatele: pudel jäävesi ja tass sooja taimeteed meega. Minu reisikaaslasteks olid viis noormeest. Nad ei näidanud minu vastu erilist huvi, nii et ronisin rahulikult ülemisele riiulile ja vajusin rahulikku unne.
Kui kaua ma maganud olen? Ainult kuus ja pool tundi. Nii kaua läks rong Yazdisse. Kui nad mind äratasid, näidates näpuga aknale, mille taga oli läbipääsmatu öö, vaatasin kella ja raputasin eitavalt pead.
"Ei, ma pean Yazdisse minema, aga sinna jõudmiseks pean ikkagi lõikama ja lõikama," ütlesin giidile.
"Yazd! Yazd! – näitas konduktor ikka ja jälle näpuga akna poole.
Pidin kiiresti oma seljakoti pakkima ja platvormile viskama. Tundus, et dirigent mängis mulle lihtsalt vingerpussi. Tihti peatuv rong ei jõudnud nii kiiresti sihtkohta. Siis aga tõstsin pea ja lugesin Yazdi jaama nime. Tõepoolest Yazd!

Hotelli sisehoov Yazdis

Iidne linn sukeldus absoluutsesse pimedusse. Rohkem puudutusega keskendudes läksin tänavale ja istusin esimesse ettejuhtuvasse taksosse. Taksojuht vajutas gaasi enne, kui jõudsin nimetada hotelli, kus ma ööbin. Juht viis mind Silk Roadile, mis on odav hotell vanas linnaosas. Kohti seal polnud, kuid eakas omanik polnud kahjus ja viis mind üle tee naaberhotelli Orient. Nagu hiljem selgus, kuulus Orient tema pojale. Mulle anti valge puhas tuba endise karavanserai hoones ja ütles head ööd. Keegi ei küsinud tagatisraha ega isegi passi.
Ma ei tahtnud enam magada. Üritasin televiisorit vaadata, kuid öösel oli ainult üks kanal, millel edastati Koraani surasid. Alles hommikul algasid tõelised programmid: midagi aiandusest, lühike dokumentaalfilm kõrbenäriliste elust ja siis aeroobika. Aeroobikat tegid ainult poisid ja seda talvistes dressides. Nende tegemisi kommenteerisid kaks saatejuhti – mees ja naine. Kuid millegipärast näidati naist harvemini, kuigi ta pidi sagedamini rääkima. Üldiselt tundus Iraani televisioon naljakas, kuigi mitte eriti huvitav.
Selleks ajaks oli väljas juba koit. Palava päeva algust ootamata lahkusin hotellist. Minu poole sõitis iidse jalgrattaga traditsioonilistes pükstes vanamees.
"Salaam!" - hüüdis ta kõndides.
"Salaam alaikum," noogutasin.
Jamehi mošee lähedal askeldasid kaupmehed, kes riputasid oma lettide kohal kaliibriidkangatükke. Nad olid nii hõivatud, et nad poleks võib-olla mu kohalolekut märganud. Aga niipea kui lähemale jõudsime, kostis tervitusi:
"Salaam, Khariji! Tere, härra!
"Salaam!" - Ma vastasin.
Kõndisin mööda tänavat ja inimesed jätkasid tere ütlemist. Kuid nad ei tervitanud mitte ainult mind, vaid ka üksteist. Kõigest oli näha, et see on sõbralike inimeste linn. Silma jäi ka see, et erinevalt Gazvinist kulges elu siin aeglaselt ja mõõdetult.

Yazdi tänaval

Samal ajal on Yazd üks Iraani peamisi turismikeskusi. Selle nimi pärineb iidse Pärsia jumaluse Yazdani nimest. Kiviste mägede kannul asuv see on pikka aega meelitanud Indiast Vahemerele haagissuvilatega reisivaid väliskaupmehi. Yazdis oli vesi. Kohalikud elanikud õppisid ehitama ganate - maa-aluseid kanaleid ja veehoidlaid. Vesi andis inimestele ja kaamelitele vett. See oli peamine ja ainus väärtus, sest muid rikkusi sellel kõrbemaal polnud. 13.–14. sajandil hävitasid Yazdi kahel korral mongolid ja Tamerlane’i sõdalased, kuid ülejäänud aja möödusid arvukad vallutajad sellest. Tänu sellele on linnas hästi säilinud traditsioonilised hooned. Siinsete majade seinad ehitati küpsetamata tellistest ja kaeti seejärel Adobega. Katustele paigaldati Badgiri tornid. Nad püüdsid tuule kinni ja seega konditsioneerisid toad. Järk-järgult muutus Yazd suureks majanduskeskuseks, mis vaesus koos karavanikaubanduse lõppemisega. Uus elavnemine algas umbes nelikümmend aastat tagasi. Siia rajati raudteeliin ning seejärel ehitati nõukogude spetsialistide abiga kaasaegne lennujaam ja tekstiilitehas. Tänapäeval on Yazdani elanike põhitegevuseks kalikekangaste tootmine ja välisturistide teenindamine.
Tunnete iidse linna võlu peaaegu kohe. Iidsed kitsad tänavad, kumerad katused, mis oleksid justkui kaetud savilainete lainetusega, ja arvukate mošeede minaretid – kõik see koos rahu ja vaikuse rahuliku atmosfääriga võlub ja paneb unustama kõik maailmas. Yazdis pole peaaegu üldse rohelust, armastavaid paare ja lärmakaid seltskondi. Yazdis on ainult Yazd ja sellest täiesti piisab. Ainus lärmakas koht on linnaturg. Pikad read mitmesuguste, peamiselt kohalike või Hiina kaupadega, ehtepoodide eredad väljapanekud ja rippuvad laetalad värvilised kangad - kõik see on lahjendatud puhtalt idamaise maitse atmosfääriga. Paljud Yazdi elanikud tulevad turule mitte niivõrd ostma, kuivõrd suhtlema, uudiseid vahetama või lihtsalt lõõgastuma, istudes pinkide lähedal ja juues teed suhkruga. Müüjad kauplevad mõnuga, kuid üllataval kombel nad ei peta ega peta. Samal ajal poleks see Iraanis keeruline. Viiekohaliste numbritega arvete tohutu hulk ja topeltloenduse süsteem ajavad kõik kohutavalt segadusse. Ametlikult tehakse makseid riaalides, kuid reeglina arvestatakse neid virtuaalsetes tomaanides. Üks toman võrdub kümne riaaliga. Mõnikord püüavad kaupmehed aidata, pakkudes hinda mitte tomanites, vaid riaalides, ja ajavad olukorra veelgi segamini. Enamik lihtne viis maksa – usalda müüjat ja anna talle hunnik arveid. Las ta mõtleb selle ise välja!
Yazdis on ainult üks veele pühendatud muuseum. Selles näete ehtsat ganatit, tohutuid saviamforeid, nahast veinikoore ja tsisterne. Muuseumi direktor tutvustas mulle isiklikult näitust ja ütles siis:
«Inimene ja vesi on väga huvitav teema. Nad ütlevad, et me saime intelligentseks, kui õppisime tuld. Kuid alles kaevude, kanalite ja tammide rajamisega suutsid inimesed ühineda ja luua esimesed tsivilisatsioonid. Mõnes riigis puhas vesi Sellest on ikka veel vähe, nii et me peame selle päästma.
"Las nad hoiavad nendes riikides raha kokku," vaidlesin vastu. - Aga see osutub ebaõiglaseks! Iraanis ja Aafrikas pole piisavalt vett, kuid nad paigaldavad minu korterisse veearvesti.
Muuseumi direktor naeris kõva häälega ja nõustus, et mul oli õigus.
Keskajal meelitas Yazd mitte ainult kaupmehi, vaid ka teolooge. Tolle ajastu pärandina on siin säilinud mitmed usukoolide hooned, šiiitliku imaam Husseini mälestuseks püstitatud grandioosne Amir Chakhmaki kompleks ja mitmed suured mošeed. Üks neist, Jameh, oli minu hotellist vaid kümne sammu kaugusel. See ehitati viieteistkümnendal sajandil kohaliku kogukonna kulul. Yazdi elanikud ei säästnud kulusid ja kutsusid kuulsaimad Pärsia käsitöölised portaali kaunistama. Lisaks kaunistasid mošeed kaks neljakümne kaheksa meetri pikkust minaretti. Hiljem sisenesid Jamehi ehitamisel katsetatud tehnikad moslemiarhitektuuri kaanonitesse ja neid kasutati hoonete ehitamisel mitte ainult Pärsias, vaid ka Taga-Kaukaasias, Kesk-Aasias ja Indias. Tänapäeval on Jameh üks väheseid šiiitide mošeesid, mis lubab mitteusklikke sisse. Pildistamine teenuse ajal on aga rangelt keelatud.

Jamehi mošee

Lisaks moslemitele elab Yazdis palju gabareid – iidse Pärsia religiooni zoroastrismi pooldajaid. Selle asutaja oli prohvet Zarathushtra. Ta sündis esimese aastatuhande keskel eKr kusagil praeguse Afganistani alal ja kuulutas õpetust, et universum jaguneb kaheks suureks jõuks: hea Vohu-Mano ja kurja Ahem-Mano. Hea jõud juhib jumal Ahura Mazda ja kurjuse jõude tema vend Angro Manyu. Mõned teatmeteosed väidavad, et zoroastrianism on üks esimesi teadaolevaid monoteistlikke religioone. Siiski ei ole. Gabarid usuvad, et hea ja kuri eksisteerivad koos. Need on olemas igas objektis ja isegi inimese hinges. Võitlus kahe nähtamatu jõu vahel kestab igavesti. Kuid kuna kurjuse kummardamine on tavamõistusele vastik, eelistas Zarathushtra Ahura Mazdat. Erinevalt paganlikest jumalatest pole Ahura Mazdat näha. Ta ilmub ainult püha tule kujul. Gabarid austavad tuld nii innukalt, et neid kutsutakse sageli tulekummardajateks.
Tuleb märkida, et algselt oli zoroastrism suletud religioon. Ainult iraanlased võisid seda tunnistada. Pealegi oli zoroastrlaste seas kastijaotus, ehkki mitte nii range kui Indias. Zarathushtra õpetas oma järgijaid tegema ainult häid tegusid, kuid meie ajastu alguses jõudis teine ​​prohvet Mani järeldusele, et reaalne maailm on kurjuse vili, ning jutlustas seetõttu valesid ja pettust. Iraanis endas tema õpetus poolehoidjaid ei leidnud, kuid levis laialt teistes riikides ning konkureeris populaarsuselt mõnda aega kristluse ja budismiga. Teine jutlustaja Mazdak saavutas šahhi soosingu ja alustas valitsusreforme, mille eesmärgiks oli rajada maapealne paradiis. Alustuseks otsustas Mazdak kaupmeeste ja feodaalide vara sotsialiseerida. Teel universaalse õitsengu poole hävitas ta tuhandeid oma vastaseid. Sotsialiseeritud maad majandati halvasti. Seal algasid näljarahutused. Lõpuks liikus armee reformaatori vastu ja esimene kommunistlik revolutsioon lõppes kaotusega.
Alguses, pärast Iraani vallutamist, olid moslemitest araablased zoroastrismi suhtes tolerantsed. Kuid siis hakati uskmatuid taga kiusama ja gabarid olid sunnitud kodumaalt lahkuma. Nad leidsid varjupaiga Lääne-Indias, kus tänu liigkasuvõtmisele ja kaubandusele omandasid nad ühiskonnas märkimisväärse kaalu. Indias kutsutakse gabareid parsiks ning nad mängivad siiani aktiivselt majandus- ja poliitilises elus. Näiteks Indira Gandhi abikaasa oli parsi. 19. sajandil pöördusid paljud gabarikaupmehed Iraani tagasi. Mõned neist asusid elama Yazdisse. Linnast mitte kaugel Chak-Chaki linnas, kus legendi järgi varjas end araablaste eest printsess Nikbanuh, taastasid nad oma templi ja tulekummardamise koha. Yazdis endas ehitati kaks Vaikuse torni – omamoodi zoroastri kalmistud. Religioon keelab gabaridel surnute lihaga maad ja tuld rüvetamast, mistõttu surnukehad viidi tornidesse, et linnud need tükkideks rebiksid. Pärast islamirevolutsiooni oli see rituaal keelatud. Nüüd maetakse surnud hoolikalt spetsiaalsesse riidesse mähituna maasse.
Umbes seitsekümmend aastat tagasi taastati Yazdi kesklinnas veel üks Ateshkadeh tempel. Selle peamiseks vaatamisväärsuseks on püha tuli, mis süüdati 5. sajandil ja pole sellest ajast peale kunagi kustunud. Kuid sellesse templisse pääsemine ei olnud lihtne ülesanne. Seda ümbritseb parajalt kõrge müür, mille tagant piiluvad vaid mändide ladvad. Esivärav on tihedalt suletud. Mööduvad iraanlased soovitasid meil tulla mõnel teisel päeval ja teisel ajal. Siis väidetavalt avatakse tempel. Siiski oli mul ilmselgelt ebaõnne. Nii homme kui ka ülehomme olid väravad lukus. Otsustasin leida mõne teise sissepääsu ja kõndisin mööda müüri ümbermõõtu. Vastasküljel, otse hoovides lahtikäiva ehitusplatsi taga, oli tõesti värav. Aga niipea kui sisse astusin, seisis valvur minu kõrval. Ta raputas nukralt pead, võttis mul käest kinni ja viis läbi väikese pargi, mille taga avanes avar sisehoov ja tiik. Nagu hiljem selgus, sisenesin templikompleksi ossa, mis oli ligipääsetav ainult gabari usklikele.

Ateshkadeh - tulekummardajate tempel Yazdis

Püha tuli

Ateshkadeh ise näeb üsna kaasaegne välja. Sees on valgusküllane ruum, mis on riputatud maalide ja plakatitega teemal, mida Zarathustra ütles ja miks. Nurgas on tool. Selles magab iidne vanamees. Selle kõrval on lett lihtsate suveniiride, religioossete brošüüride ja CD-dega. Vanamees teeb silmad lahti, vaatab huvitamata sisse astunud välismaalast, noogutab, kui kaamera poole näitan, ja sulgeb kohe uuesti. Ühes klaasi taga olevas nišis on selgelt näha ere leek. See on püha tuli. Teen paar pilti ja lähen õue. Seal seisab juba seltskond hiinlasi, kes vabandavalt valvurile midagi seletavad. Nad sisenesid ka tagumisest väravast. Keelatud vili on magus.
Veetsin Yazdis umbes nädala, enne kui leidsin jõudu sellest linnast lahkuda. Saanud makse, veeretas hotelliomanik garaažist välja väikebussi ja viis mind täiesti tasuta lennujaama. Minu reisi viimasesse lõunapoolsesse punkti Bandar Abbasse piletitega probleeme polnud. Kanada väike lennuk täitus kiiresti inimestega. Sain koha taga.
Korraldaja vaidles trepikoja juures kellegagi pikka aega. Vaatasin aknast välja ja puhkesin naerma. Traditsioonilistes pükstes mees seisis rajal. Ta hoidis kitse rihma otsas. Mees žestikuleeris ägedalt, püüdes loomaga pardale pääseda. Kuid korrapidaja oli järeleandmatu. Lõpuks jooksis lennujaamahoonest korraga mitu administraatorit. Nad uurisid hoolega mehe pakutud pileteid, vaidlesid veidi omavahel ja otsustasid kitse lennukist ära viia. Mees raputas nukralt pead, andis neile köie ja läks salongi. Administraatorid ja kits tulid tagasi. Kui lennuk õhku tõusis, olid kõik kohad hõivatud, välja arvatud üks, minu kõrval. Nagu ma aru saan, pidi kits sellel istuma.

Yazdi saviseinad

Adobe (kagel) - ehitusmaterjal

Lend ei kestnud kaua. Bandar Abbas tervitas meid tumeda pliitaeva ja lämmatava kuumusega. Kohe rambi kõrval ootas reisijaid hulk taksojuhte. Minu isiksus äratas nende vastu ebatervet huvi. Keegi isegi haaras mu riietest, püüdes midagi seletada. Pealegi rääkisid paljud taksojuhid head inglise keelt. Kuid mul õnnestus palgata autojuht, kes ei räägi inglise keelt. Ta pistis mulle lihtsalt pihku ühe kesklinnas asuva külalistemaja visiitkaardi, võttis mu seljakoti kätte ja näitas näppude peal hinda - kuus tuhat tomani. See on veidi üle kuue dollari. Tundub, et see on üsna odav, kuid mitte provintsiaalsele Pärsia linnale. Kui me külalistemajja sõitsime, üritas autojuht minuga paar korda dialoogi astuda. Kõigepealt pärsia keeles. Siis araabia keeles. Kõigist mulle räägitud fraasidest mõistsin ainult sõnu "Iraan" ja "islam". Kui ta mulle veel kord küsimuse esitas, vastasin talle valgevene keeles:
"See on teile Iraanis hea. Täiesti normaalne riik."
Taksojuht noogutas ega küsinud midagi muud.
Bandar Abbasi peamine ja ainus vaatamisväärsus on riigi suurim sadam. See mahutab raskeveokite kaubalaevad, naftatankerid, kalapüügiseinerid ja kiired turismiparvlaevad. Peamistest dokkidest veidi eemal on muuli, kus näete palju traditsioonilisi puidust paadid. Neid kasutavad siiani kalurid, väikekaupmehed ja rannikusaarte elanikud. Suurim saar Qeshm on vabakaubandustsoon. Sealt toimetavad Iraani süstikud Bandar Abbasisse importkaupa – riideid, laste mänguasju, autoosi, foto- ja videotehnikat. Seda kõike on kohalikes poodides ohtralt saada.
Bandar Abbasis on palju välismaalasi. Pakistanlased, türklased, armeenlased tulevad siia kaubanduse või puhkuse eesmärgil, kuid eriti levinud on Pärsia lahe riikidest pärit araablased. Bandar Abbasi põlisrahvad on samuti päritolult araablased. Tänavatel on araabia kõnet kuulda peaaegu kõikjal. Pärslased suhtuvad oma araablastesse kaasmaalastesse teatava ettevaatusega. Arvatakse, et nad on sündinud ahneks. Osaliselt veendusin selle otsuse õigsuses, kui külalistemaja omanik küsis mugavusteta tuba tavapärasest kolm korda rohkem.
Seal lähedal oli väike hotell. Sealsed toad ja hinnad osutusid mõistlikumaks. Kuid omanik, hallipäine ja veidi vene keelt rääkiv afgaan, pidi pettuma – kõik kohad olid hõivatud või broneeritud. Jätsin oma seljakoti tema juurde ja läksin teist hotelli otsima. Üsna pea sundis keskpäevane kuumus mind sisse keerama kohvikusse, kus töötas konditsioneer. Minu laua taha istus keskealine mees ja tutvustas end Teherani ärimehena. Ta tuli Bandar Abbasse uuele Jaapani autole järele, mis toodi talle Dubaist. Ajasime natuke juttu, jõime alkoholivaba õlut ja lõpuks ütles ärimees:
"Täna naasen koju. Siin pole midagi huvitavat, nii et võin selle Yazdisse tagasi viia.
nõustusin. Aga enne kui hotellist seljakoti ära võtsin ja pikale teekonnale asusime, käisime metsikus maarannas. Puhas valge liiv, mõned üksikud palmipuud ja lõputu mere avarus. Selline on Pärsia laht. Palmide all istus rõõmsameelne seltskond, kelle hulgas oli ka naisi. Näis, et nad peavad piknikku. Küsisin uuelt tuttavalt, kas oleks viisakas daamide ees alasti vette minna. Ta noogutas nõustuvalt, kuigi ise ujuda ei julgenud. Palmide all olev seltskond hõikas üksmeelselt, kui jooksva stardiga soolasesse vette hüppasin, kuid lülitusid peagi oma asjadele ja kadus minu vastu igasugune huvi.
Juba sama päeva õhtul olin taas Yazdis. Ärimees sõidutas mind terve tee hotelli, ulatas hüvastijätuks pärsiakeelse visiitkaardi ja soovis edukat reisi jätku. Administraator polnud sugugi üllatunud, nähes enda ees hiljuti välja kolinud külalist. Saanud toa võtmed, läksin üles hotelli katusel asuvasse restorani ja tellisin õhtusöögiks prae kaameliliha. Roosa päike laskus aeglaselt üle vanalinna katuste. Nii oli täna, nii on ka homme. Iga päev on nagu sadu aastaid tagasi.

Dmitri Samohvalov

Yazd punktist A kuni Z: kaart, hotellid, vaatamisväärsused, restoranid, meelelahutus. Ostlemine, poed. Fotod, videod ja ülevaated Yazdi kohta.

• Reisid uueks aastaksÜlemaailmne
• Viimase hetke ekskursioonidÜlemaailmne

Iraani kõige karismaatilisem linn, iidne Yazd, asub täpselt riigi keskel, peaaegu võrdsel kaugusel Isfahanist, Kermanist ja Shirazist. Siin on kõik, et tunda end nagu teisel planeedil: terved tuuletornide metsad – "badgirid" tänu keerulisele turbulentsisüsteemile, mis toimetab Värske õhk suvekuumuses virelevate majade juurde, iidsesse zoroastri templisse, mille püha tuld on kustumatuna hoitud juba 15 sajandit, ja vanalinna kitsaste tänavate labürinti, kus kudumistöökodades sünnivad maailma parimad siidkangad. , mis kunagi haaras Marco Polo enda kujutlusvõime. Siin saate ööbida ühes ebatavalises hotellis: iidsed elamud koos kõigi nende sajanditevanuste atribuutidega on Yazdis muudetud võõrastemajadeks ja juua tassi hommikukohvi uskliku zoroastrilase meeldivas seltskonnas, kes teile jutustab. et taevas on kuum, põrgu aga vastupidi, jäine (millega meie, külma Moskva elanikud, oleme sada protsenti nõus). Muuhulgas on Yazd teine vanim linn inimkond, asustatud tänapäevani – asula esmamainimine pärineb 3. aastatuhandest eKr. e.

Kuidas Yazdisse saada

Nagu enamikul Iraani linnadel, on Yazdil oma lennujaam, mis võtab vastu rahvusvahelisi ja siselende. Kõige mugavam viis Yazdi jõudmiseks on läbi Teherani Aerofloti või IranAiri lendudel Moskva Šeremetjevost. Teheranist Yazdisse väljub iga päev vähemalt kaks lennukit; reisiaeg on veidi üle tunni. Lennujaamast Yazdi kesklinna jõudmiseks võtke takso (umbes 6-10 EUR). Hinnad lehel on oktoobri 2018 seisuga.

Otsige lennupileteid Teherani (Yazdi lähim lennujaam)

Rongiga

Yazdile pääseb ka rongiga nii Teheranist kui ka teistest riigi linnadest. Teheran-Yazd rong väljub igal õhtul, sõit kestab ca 6 tundi, pileti hind ulatub 9 EUR-st kuuekohalises kupees kuni 12 EUR-ni mugavas vagunis (soovitame teist varianti).

Bussiga

Lisaks saab Yazdisse jõuda linnadevahelise kiirbussiga mis tahes Iraani linnast. Tuletame meelde, et parem on võtta “super” klass, kus on hinna sees “snäkk” ja konditsioneer. Muide, Teherani-Yazdi maantee suurepärane kvaliteet, ja sellise reisi võib liigitada väga meeldivaks.

Transport linnas

Yazdi vanalinnaga saab hõlpsasti jalgsi tutvuda. Pikemate reiside puhul saab kasutada taksoteenuseid: 4000-6000 IRR individuaalreisi eest määratud aadressile ja 1000-2000 IRRi võimaluse eest istuda ühisautosse ja väljuda, kus vaja, mööda takso suunda. Yazdis on ka mototaksojuhte, kes vile kõrvus linnatänavatel kihutavad. Selline reis maksab veelgi vähem, kuid jätab teile palju muljeid!

Yazdi köök ja restoranid

Yazd pakub reisijatele haruldast võimalust einestada iidsetes restoranideks muudetud hoonetes. Üks populaarsemaid asutusi on Hammam-e Khan restoran, nagu võite arvata, mis asub vana hammam ruumides. Siin saate nautida suurepärast Pärsia kööki vannides vee ühtlase õõtsumise all, võlvlagede varikatuse all ja osava seinakeraamikaga ümbritsetuna. Lisaks pakub peaaegu iga Yazdi restoran tasuta toidulisandina vaadet ühele või teisele vaatamisväärsusele, näiteks reedesele mošeele (restoran Marco Polo), vanalinnale (Malek-o Tozhar) või iidsele. uhke aiaga mõis ("Mozaffar")

Saate proovida maitsvaid maiustusi ja kooke spetsiaalses kondiitripoes Jomhuriye Eslami Boulevardil – magusaspetsialistid töötavad otse teie ees ja mis kõige parem, võimaldavad teil proovida oma töö tulemust.

Peatuge Amiran Paludehi juures ja nautige kaussi Iraani šerbetti – riisijahust, puuvilja viljalihast ja roosiveest valmistatud paludeh (1500 IRR kausi kohta).

Yazdi kaardid

Ostlemine ja poed

Yazdi peamine ostukoht on vanalinna basaarid. Siin saab näha ja osta imelisi vaipu (madalama hinnaga kui Teheranis ja teistes riigi populaarsetes turismilinnades), reljeefseid ja nahktooteid, vürtse, maiustusi ja suveniire. Pöörake tähelepanu Yazdi siididele, mida siin nimetatakse "tirmaks". Saate osta kangatükke või juba valmistooted- pearättidest voodikateteni.

Meelelahutus ja vaatamisväärsused Yazdis

Yazdi vanalinn on üks suur vaatamisväärsus. Enamiku siinsete hoonete välimus pole sajandeid muutunud: päikesepõletatud toortellistest hoonete tumepruunid seinad ja igal katusel tuuletornid-bagdiirid teispoolsed konstruktsioonid. Ronides ühe avalikkusele avatud hoone katusele, näete Yazdi igast küljest ümbritseva kõrbe lõputuid avarusteid.

Zoroastri tempel Atashkade on palverännakute koht selle religiooni järgijatele üle kogu maailma. Templi püha tuld on hoitud alates 470. aastast; see on näha läbi väikese akna kesksaalis.

Veemuuseumis on väljas huvitav näitus, mis räägib sellest iidne viis vee tarnimine linna maa-aluste tunnelite kaudu. Sellise veevarustussüsteemi ehitamise kunst ulatub enam kui kahe tuhande aasta taha!

Zoroastria vaikuse tornid, mida zoroastri uskumuste kohaselt kasutati surnu kehal õhu käes loomulikul lagunemisel, lakkasid oma eesmärki täitmast alles 20. sajandi 60ndatel.

Zoroastrian Towers of Silence asuvad linnast lühikese vahemaa kaugusel ja on kergesti ligipääsetavad taksoga. Zoroastristide uskumuste kohaselt peaks surnu keha õhus loomulikul teel lagunema – seetõttu viidi surnud kaugematesse tornitüüpi ehitistesse, kus nad jäeti ülemisele platvormile röövlindudele ahmima. Muide, torne pole kasutatud alates 20. sajandi 60. aastatest.

Suurepärase islami arhitektuuri jaoks minge reedese mošee, Hazirehi mošee ja Amir Shakmahi mošee juurde.

Amir Shakmah mošee lähedal asub samanimeline hoonetekompleks, mille tipust näeb Yazdi peaaegu linnulennult.

Ärge unustage 150-aastase ajalooga kauneimat Kazhari maja - Khan-e Lari. Siin näete mõningaid kõige paremini säilinud tuuletorne, graatsilisi kaarekäike, alkoive ja traditsioonilisi uksi.

Hinnad lehel on oktoobri 2018 seisuga.

Õnn neile, kes soovivad teistele õnne. (Zarathustra)

Zoroastrism. Yazdi vaatamisväärsused: vaikuse tornid Yazdis, Ateshkadeh tuletempel Yazdis, Chak Chaki tuletempel (Pire Sabz).

Rangelt võttes peamised ajaloolised keskused Zoroastrism Iraanil on kaks – Yazd ja Kerman. Kuigi suurim zoroastri kogukond asub Teheranis, on see loomulik, kuna Teheran on Iraani suurim metropol ja inimesed rändavad sinna aeglaselt. Aga Yazd on zoroastrlaste arvult teine ​​linn ja protsentuaalselt ilmselt esimene - arvatakse, et Yazdis on neid umbes 5%. Ja just Yazd on zoroastrismi üldtunnustatud vaimne keskus.

Üldiselt pole Iraanis nii palju zoroastrilasi järel - erinevatel hinnangutel 27-50 tuhat. Seetõttu näib 505 000 elanikuga Yazdi 5% hinnang olevat liiga kõrge.

Kas oli, pole teada Zarathustra(teise nimega Zoroaster- kreeka transkriptsioonis), zoroastrismi prohvet, reaalne või müütiline isik. Samuti pole usaldusväärselt kindlaks tehtud, millal see religioon täpselt tekkis, kuid zoroastri traditsioon nimetab 1738. aastat eKr. e. ja teadlased kalduvad ligikaudu ajavahemikku 1000–754 eKr. Kuni selle ajani iraanlased väidetavalt tunnistasid Vedism– hinduismi algvorm või sabeism- tähtede kummardamine.

Alguses uus religioon "ei töötanud" - esimese 10 jutlusaasta jooksul suutis Zarathustra usku pöörata ainult oma nõbu. Siis aga naeratas õnn – Zarathustra suutis oma ideedega kuningas Kavi Vishtaspi huvitada, misjärel läks protsess üsna reipalt.

Zoroastrianism on tegelikult selle religiooni kaasaegne nimi, mis on moodustatud selle prohveti Zarathustra nimest. Varem oli sagedamini kasutatav nimi " Mazdaism", mis pärineb looja Jumala nimest, Ahura Mazda. Zoroastrilased ise nimetavad oma religiooni "mazdayasna" - "Mazda austamine" või "wahvi-daena" - "hea maailmavaade" ja nad nimetavad end "behdin" - "usklikud".

Zoroastrilastel on ka üks jumal - see on Ahura Mazda, "tark jumal", kõigi asjade ideaalne looja (tuntud ka kui Ormuzd). Lisaks Ahura Mazdale on aga ka Ameshaspente – kuus tema jumalikku loomingut, millest igaüks esindab üht sammu vaimne areng ja patroneerib Targa Jumala vastavaid maiseid olendeid – inimesi, loomi, tuld, metalle, maad, taimi ja vett.

Sisse on kodeeritud kõik peamised religiooni põhimõtted faravahare- zoroastrismi sümbol.

Faravahar Ateshkadehi tuletemplis Yazdis

Egiptlased ja assüürlased kujutasid ka tiibadega päikeseketast kuningriigist kõrgemal, et tähistada nende hiilgust. Kuid zoroastrlased muutsid sümboli keeruliseks, tutvustades sellesse oma kontseptsioone. Peab ütlema, et faravaharisse põimitud sümbolite tõlgendusi on päris palju.

Habemega mees - tarkus, kogemused, täiuslikkuse ja iseseisvuse poole püüdlemine, mis võimaldab eristada head kurjast, mida Ahura Mazda on inimestele andnud; tõstetud käsi osutab taeva poole, tuletades meelde kohustusi Jumala ees;

Inimese käes olev sõrmus on "kokkuleppe rõngas" - meeldetuletus kohustusest alati lubadusi pidada (võimalus on hinge reinkarnatsiooni rõngas; zoroastrismis pole reinkarnatsiooni teemal aga palju arengut - hing siseneb kehasse, kui ta on veel üsas ja lahkub sellest pärast surma, minnes taevasse (laulude majja) või põrgusse, määrab inimese saatuse hea võitlus kurjaga; Samsara ratas” - hinge uuestisündide jada uutes materiaalsetes vormides - ei ole zoroastrismis);

Kujutise keskel olev ketas on igavik, meeldetuletus elutee ringkäigust, mis peab olema vaga, et hing leiaks pärast surma igavesti paradiisi;

Viis rida sulgi tiibadel (fotol on aga kolm rida, mitte viis) - Gathade arv - hümnid ja palved Jumala poole (valik - hinge Jumala poole liikumise etapid);

Kaks “jalga”/paela – hea ja kurja teed;

Saba on tüür, mis suunab hea või kurja poole;

Kolm rida sabasulgi on zoroastri religioosse eetika kolmik: "head mõtted, head sõnad, head teod".

Ajaloolased usuvad samas, et need Faravahari sümboolika tõlgendused tekkisid inimeste seas suhteliselt hiljutisel perioodil ja neil pole ajaloolise täpsusega mingit pistmist. Nende jaoks on see vaid Jumala poolt kingitud kuningliku hiilguse ja väe tähis, samuti inimhinge parim osa, mis kuulub Jumalale ja juhib inimese tema juurde, kaitseinglite prototüüp.

Angra Mainyu (Ahriman)- Ahura Mazda kuri vastand, kes püüab tema loomingut rikkuda. Elu esindab hea ja harmoonia igavest võitlust (keda esindab Asha, üks loodud Ahura Mazda Ameshaspentidest) kurjaga - Druj. Sellest lähtuvalt on usklik zoroastrlane kohustatud igal võimalikul viisil panustama hea võitu, luues seda oma parimate võimaluste kohaselt. Ja ühel päeval toimub viimane lahing, kus Ahura Mazda võidab. Taevast ja põrgust pärit surnute hinged kutsutakse taas kohtumõistmisele ja läbivad sulametalli voolu, mis on õigetele meeldiv ja milles patused põlevad, pärast mida algab üldise õitsengu ajastu.

Zoroastrilastel on keerulised matusetraditsioonid. Surmaga rüvetatakse surnu surnukeha. Ainult hauakaevajad saavad seda puudutada - nasapalk, kelle elukutse oli päritud, ja kehtestas neile tõsised piirangud. Nassassalaride eluruumid asusid äärelinnas, nad pidid elama eraldi isegi oma pereliikmetest ning nende ilmumise eest hoiatati spetsiaalsete kellade helinaga.

Kuna maa, vesi, tuli ja taimed on zoroastrilastele pühad, tekkis tõsine probleem surnukehade kõrvaldamisega. Te ei saa seda matta ega põletada – see rüvetab maa või tule. Leiti ainulaadne lahendus. Ehitati spetsiaalsed matmisrajatised - astodans (Vaikuse tornid), seestpoolt kiviga vooderdatud, välistades surnud liha kokkupuute maapinnaga, ümarate platvormkatustega, mida ümbritsevad kõrged saviseinad.

Nassassalarid kandsid surnukehi kanderaamidel. Mingil kaugusel saatsid rongkäiku sugulased. Vaikuse tornidesse lubati ronida ainult Nassassalar.

Matmisprotsessi kirjeldus tundub jube. Tornide sisemisele katuseplatvormile pandi surnukehad istuma või virna, misjärel jäeti need lindudele tükkideks rebima. Raisakotkade maos on teatud laguprodukte hävitav ensüüm, mis aitas kaasa lagunevate surnukehade desinfitseerimisele. Kõrged seinad kaitsesid loomade võimaliku lihatükkide eemaldamise (ja vastavalt maa rüvetamise) eest. Saidi keskel oli kaev. Kaevule lähim ring oli mõeldud laste kehadele. Keskmine on naistele, kaugem meestele. Platvormil oli tsentri poole kerge kalle ja vihmaveerennid, mille kaudu veri kaevu voolas. Kui surnukehad luudeni näriti, purustati päikese käes kuivanud jäänused, visati läbi kaevu luuhoidlasse ja kaeti lubjaga. Kui torn täis sai, ehitati uus.

20. sajandi alguses hakkasid paljud zoroastrlased traditsioonilist matmisriitust iganenuks pidama. Linnad on jõudnud vaikuse tornide lähedale ja raisakotkaste arv on oluliselt vähenenud. Lisaks avati 1851. aastal Teheranis esimene ülikool Dar ul-Funun. Meditsiinitudengid seisid silmitsi probleemiga: islam keelas moslemite kehade tarbetu lahkamise, mis muutis õppimise keeruliseks. Treeningu eesmärgil hakati Vaikuse tornidest surnukehasid varastama. Selle tulemusena korraldasid Teherani zoroastrlased Teheranist 10 km kaugusel uue kalmistu, kus hakati surnuid matma kiviga vooderdatud ja betoonkastidega tugevdatud haudadesse, vältides liha kokkupuudet maapinnaga.

Konservatiivsemad zoroastri kogukonnad Yazd ja Kerman jätkasid traditsioonilist tava kuni 1970. aastateni, mil see lõpuks keelustati.

India zoroastrlased - parsis (pärslased, kes läksid Indiasse aastal XVIII alguses sajandeid moslemite tagakiusamisest) jätkavad oma surnute matmist Vaikuse tornidesse. Parsiste seas tunduvad need olevat veidi keerulisemad - luukuarde visatud jäänused uhutakse pärast järkjärgulist purustamist vihmavee abil läbi spetsiaalsete süsinikfiltrite kaevudesse ja sealt edasi merre (Mumbais). Parsidel on omad probleemid - ka linnad on tornidele lähenenud, kuid praegu on seda lahendamas asjaolu, et Indias on Vaikuse Tornid traditsiooniliselt ümbritsetud puude ja põõsaste kaitsevöödega. Peamine probleem on hävitajate arvu katastroofiline vähenemine 99,9%, mis tulenes alles 2006. aastal keelatud kariloomadele mõeldud põletikuvastase ravimi diklofenaki kasutamisest 20. sajandi 90ndatel Indias. Parsid püüavad nüüd kasvatada koristajaid, kuid vahepeal püüavad nad surnukehasid hävitada, suurendades nende mõju päikeseenergia spetsiaalsete peeglite paigaldamisega.

Hommikul võttis Fereshte mind hotelli peale ja läksime Yazdi äärelinnas Towers of Silence juurde. Yazdis on neid kaks. Mõlemad on lähedal.

Tornide jalamil on kaev ja hooned, kus matuserongkäik võis enne surnukeha torni tõstmist peatuda ja lahkunuga hüvasti jätta.

Vaikuse tornide jalamil

Tuuletornidega kaev - badgirs vee jahutamiseks

Tõus õigesse torni ei tundu liiga järsk

Avaneb tornist ilus vaade Yazdile.

Vaikuse torni sisemus tundub kuidagi mahajäetud. Ringikujuline ala, kus raisakotkaste kehad olid söömiseks välja pandud. Keskel oli täidetud kaev, kuhu visati päikese käes kuivanud purustatud luid.

Natuke jube. Kuigi näib, mis vahet sellel on? Kalmistu on just see, surnuaed. Siin ei tapetud kedagi.

Yazd, vaikuse torn, maetud hästi

See oli kuum. Tundub, et kõrgus pole kõrge ja ronimine pole eriti keeruline, kuid Fereshta tundis end halvasti ja leppisime kokku, et ta peaks autosse naasma. Sina tuleb talle järele, nad ootavad mind, siis viime koos ta koju ja Sina jätkab tuuri.

Vahepeal ronisin naabertorni, kuhu ekskursioone ei vii.

Vaikuse torn, kuhu turiste ei viida

Teise torni ronimine selle jalamil asuva hoonetekompleksi küljelt ei ole kuigi mugav, kuid ronimine pole eriti keeruline. Ainult tipule lähemale tuli üle müüride ronida - läbipääs oli kividega ummistunud.

Aga sissepääs torni endasse on avatud.

Teine torn pakub veelgi maalilisemaid vaateid.

Vaikuse torn, vaade Yazdile

Sina ja Fereshte naasevad autosse

Teise vaikuse torni sees.

Teisest tornist on esimene täielikult nähtav.

Läksin mööda teed alla – see võttis kauem aega, aga mugavam.

Tulel, mis on zoroastrlastele püha, on oluline rituaalne tähendus, olles üks Ahura Mazda vagaduse ning Asha harmoonia ja headuse sümboleid. Zoroastristid usuvad, et on olemas suur hulk erinevaid tuleliike: tuli taevast, tuli puidust, inimeste ja loomade elutuli, erinevate kogukonnaliikmete – kaupmeeste, talupoegade, käsitööliste, sõdurite, preestrite jne kodutuled. .

Ahura Mazda auks hakati aja jooksul ehitama tuletempleid, mis olid väikesed tagasihoidlikud paksude seintega saviruumid, seest krohvitud, neljale sambale toetuva kupliga ja altariga igavese tulega messingist kausiga. ühe seina süvend, mis on kummardajate eest vaheseinaga varjatud. Aknaid reeglina ei olnud, kuna miski ei tohtinud puutuda püha tuld, isegi mitte vähem püha päikesevalgus, kuplis oli ainult ventilatsiooniava. Preestrid sooritasid pühi tegusid tulega, kandes spetsiaalseid riideid, kandes mütsi, kindaid ja sidet, mis kattis suud, et mitte rüvetada seda ei puudutamise ega hingamisega.

Arvatakse, et kõige rohkem selliseid tuletempleid ehitati sassaanlaste ajal, kes propageerisid aktiivselt religiooni, et tugevdada oma võimu kolmanda sajandi lõpus. Arheoloogidel õnnestus aga Media territooriumilt leida oluliselt rohkem. iidne tempel 7. sajandist eKr pärinev tulekahju, mille puhul sai kinnisest peasaalist tule üle kanda lamekatusele avalikuks vaatamiseks. Tundub, et Abyani külas on just seda tüüpi tempel,

Ka tulekahjude pühadusaste oli erinev. Peamine tulekahju, Atash Bahram (Võitukas), koguti järk-järgult alates 16 erinevad tüübid tuled - majadest, mis esindavad kõiki zoroastri kogukonna sotsiaalseid kihte, ja peamine, mida valgustasid puusse löönud välk, mida oleks võinud oodata aastaid. Linnatemplite tuld süüdati Bakhramist, maatemplite tuld süüdati linnatuledest ja kodulõkked maapiirkondade tuledest (ja paljudel majadel olid eraldi ruumid, kus põles püha tuli).

Järgmine tulekahju hierarhias on Atash Adaran, mis on kogutud 4 tüüpi tulekahjudest nelja klassi esindajatelt - preestrid, töötajad (sõjaväelased ja ametnikud), talupojad (põllumehed ja karjakasvatajad) ja linnatöötajad - käsitöölised ja töölised. Selle loomise protseduur kestis 2-3 nädalat.

Iga tuletüüp võib põleda ainult templis, mis sellele hierarhiliselt vastab. Atash Bahram on ainult peamistes templites, kus on eraldi tuleruum, kuhu pääsevad ainult zoroastria vaimulike kõrgeimad esindajad. Atash Adaran - tulemajades (Atashkadeh), kus teda saavad teenindada lihtsama auastmega preestrid - mobedid.

Kui püha tuli on süüdatud, ei tohiks see kunagi kustuda, sest see tähendab pimeduse jõudude võitu. Spetsiaalsed preestrid toetavad põlemist, lisades mandli-, aprikoosi- ja sandlipuu tükke. Iga tulekahju nõudis aja jooksul spetsiaalset uuendamise ja puhastamise protseduuri. Igal kuningal oli õigus oma tulele kui ühele staatuse sümbolile.

Pärast Sassaniidide impeeriumi lüüasaamist araablaste poolt aastal 651 islamiseerunud Pärsias oli ostrilastel üsna raske aeg. 8. sajandi alguses läks märkimisväärne osa neist Indiasse, kus nad võeti positiivselt vastu. Indias asusid zoroastrilased elama üsna isoleeritud kogukondadesse, peamiselt Bombays, saades nimeks "Parsis". Tänu soodsale keskkonnale hinnatakse parseede arvuks praegu ligikaudu 100 000 inimest, mis on 2-4 korda rohkem kui selle usu järgijaid oma kodumaal Iraanis. Parsid on hariduse ja jõukuse poolest keskmistest hindudest paremad. Vaatamata nende suhteliselt väikesele arvule andsid nad suure panuse India ajalukku: just parsid asutasid esimese Erakond, avalik haigla, trükipress ja ajaleht, ülikool ja börs.

Zoroastrismi järgmine õitseaeg Iraanis toimus aastatel 1925–1941, Reza Shah Pahlavi võimu ajastul, kes tugines iidse religiooni populariseerimisele, et tugevdada oma võimu, edendada ilmalikke reforme ja nõrgendada islami imaamide autoriteeti. Zoroastrilased said moslemitega võrdsed õigused, šiiitide sümbolid tõrjuti teadlikult välja zoroastri sümbolitega, Pärsia islamieelse ajaloo uurimine oli teretulnud, ülikoolis hakati õpetama zoroastrismi doktriini ja filosoofiat - zoroastrism sai moes. Sidemed India parsidega tugevnesid ja nad osutasid oma usuvendadele tõsist abi.

Seega sai parsise rahaga Ateshkadehi tuletempel Yazdis. Rangelt võttes, nagu ma eespool kirjutasin, pole Atashkadekh mitte niivõrd templi õige nimi, kuivõrd selle tüüp - "Tulemaja", templitüüp, milles põletatakse teise tasandi tuld Atash Adaran, mis on kokku pandud 4 muud tulekahju. Atashkadeh näeb tagasihoidlik välja, nagu tuletemplile kohane. Templi ees on väike puhas sisehoov basseini ja aiaga.

Traditsiooniliselt visatakse münte basseini

Alates 467. aastast pidevalt põlenud tulega kauss, mis on toodud Yazdi Yazdi ostani (provintsi) suuruselt teisest linnast Erdekanist, on külastajatest eraldatud paksu klaasiga (et mitte kogemata rüvetada). Interjöör on lihtne: Zarathustra maal ja mitmed selgitavad tekstid templi enda kohta, samuti zoroastrismi väärtused ja sümbolid.

Ateshkadehi tuletempli lihtne interjöör

Kaitseklaasi taha peidetud Ateshkadeh templi püha tuli (rüvetamise vältimiseks)

Faravahari sümboolikat selgitav tekst

Kuni 20. sajandi alguseni kutsusid moslemid zoroastrilasi põlglikult "gebradeks" (uskmatuteks) ja "tulekummardajateks" (vihjes jällegi nende oletatavale paganlusele), mis solvab zoroastrilasi kohutavalt - nad ei kummarda tuld, tuld. on ainult Ahura Mazda, ainsa jumala sümbol, täpselt nagu rist - kristluse sümbol ja poolkuu - islami sümbol.

Tekst, mis selgitab, et zoroastrlased ei kummarda tuld, vaid pigem Ahura Mazdat, mille sümboliks on tuli, ja räägib templitule pikast elust.

Templi kõrval on väike muuseum, mis räägib zoroastri kogukonna elust.

Zoroastri kogukonna muuseum

Naiste positsioon zoroastri ühiskonnas oli vabam kui moslemiühiskonnas. Tal oli teoreetiliselt oluliselt rohkem õigusi, naisest võiks saada isegi preester - moblatud. Siiski oli loomulikult mitmeid piiranguid. Seega peeti naist menstruatsiooni ajal ebapuhtaks ja ta ei tohtinud olla oma lähedaste läheduses enne, kui see lõppes ja puhastustseremoonia läbi viidi. Zoroastri naised ei varjanud oma nägu (kuigi Kermanis eelistasid nad “avalikult väljas” käies järgida islami tavasid, et mitte hätta sattuda; Yazdis nad sellega ei vaevanud).

Seda pole fotol näha, zoroastri (nii meeste kui naiste) pealisriiete all tuleb kanda sedre- valge (samuti Ahura Mazda puhtuse sümbol) alussärk, mis on erilisel viisil õmmeldud ühest kangatükist (tavaliselt puuvill; seal on lubatud kangaste nimekiri), millel on 9 õmblust, mis omakorda sümboliseerivad 9 inimese elementi - elu ise, välimus, keha, luud, jõud, hingamine, teadvus, hing ja faravashi - isiklik kaitsevaim. Seotud sedre peale koshti- sõrmejämedune valge villane 72 lõngast vöö (vastavalt Yasna peatükkide arvule Avestas, pühade zoroastria hümnide kogumikus), mis on seotud 6 sõlmega (vastavalt põhiliste hümnide arvule pühad), mis sümboliseerib Ahura Mazda ettekirjutuste järgimist. Sõlmed seotakse mitu korda päevas, millega kaasneb palve lugemine ja mis sümboliseerib kõigi zoroastrilaste ühtsuse ja heade tegudega tutvumist.

Teine oluline zoroastria pühamu on Pire Sabzi või Chak Chaki tempel, mis asub mägedes 72 km kaugusel Yazdist. Legendi järgi pöördus 640. aastal araablaste jälitatud Sassaniidide dünastia viimase Pärsia kuninga üks tütardest printsess Nikbanu abipalvega Ahura Mazda poole ning mägi avanes imekombel, lastes ta sisse. varjates teda jälitajate eest. Araablased piirasid mäge. Printsess kannatas peavalu ja janu käes. Ta päästis end janust, löödes oma kambaga vastu koopa põrandat, mille tagajärjel hakkas laest vett tilkuma. Kuid lugu lõppes siiski kurvalt – tahtmata vaenlasele alistuda, paiskus printsess kaljult alla. Sellest ajast peale on mägi teda pisaratega leinanud ammendamatust allikast (tšak-tšak on farsi keelest tõlgitud kui Kap-Kap). Ja printsessi varjualusesse koopasse tegid nad templi, kuhu tulevad juunis sajad zoroastria palverändurid, kelle jaoks nad nõlvale ehitati. külalistemajad, muul ajal tühi.

Tee Chak-Chakisse kulgeb läbi maalilise kõrbe

Zoroastri traditsioon nõuab, et autoga templisse tulevad palverändurid peatuksid kohe, kui nad templit näevad, ja jätkaksid jalgsi.

Aga me ei ole palverändurid, meil on sinna lubatud.

Templisse viib üsna tasane trepp.

Külalistemajad

Sissepääs Pire-Sabzi (Chak-Chak) templisse. Legendi järgi kasvas sissepääsu juures olev puu printsessi pulgast.

Chak-Chaki templi ustel on Zarathustra kujutis

Tegelikult on grott inimese loodud. Keskel on tulealtar.

“Mäe pisarad printsessile” voolavad hoolikalt paigutatud plastvannidesse.

Tulekahjude hierarhia järgi on Pire-Sabz (Chak-Chak) ka Atashkadeh - Tule maja

Templi tagasihoidlik kaunistus

Lähedal on palverändurite tuba

Rohkem fotosid saab näha aadressil.

Kui teile see märkus meeldis, oleksin väga tänulik, kui jagaksite seda sotsiaalvõrgustikes, klõpsates allolevatel sobivatel nuppudel – see aitab saiti reklaamida.

Ja kui klõpsate alloleval piletitellimuse vormil, on see täiesti suurepärane. Aitäh!

Vaikuse tornid on iidne zoroastri kalmistu, mis asub Iraani linna Yazdi äärelinnas. Kalmistu koosneb kõrgetest kivitornidest, mis on ehitatud mäe otsa, kuhu zoroastrismi järgijad jätsid kõik oma surnud.

Vaikuse tornid - traditsioonilisel viisil surnud zoroastrlaste matmispaigad. Selle religiooni kaanonite järgi on maa, vee, tule või õhu rüvetamine kohutav patt, mistõttu tavapärased matmisviisid usklikele ei sobi. Selle asemel jätavad zoroastrlased oma surnud Vaikuse tornidesse – kõrgel mägedes asuvatele kiviplatvormidele.

Vaikuse tornid on laiade katustega ümmargused looduskivist monumentaalsed ehitised, kus mahajäetud surnud said kuuma päikese all vabalt mädaneda või lindude saagiks saada. Tegevus on lääne tsivilisatsiooni seisukohalt täiesti mõeldamatu, kuid see lisab tornidele ainult eksootilisust. Towers of Silence on väga tume, spetsiifiline erilise atmosfääriga koht. Viimased matused siin toimusid mitte nii kaua aega tagasi - kahekümnenda sajandi kuuekümnendatel aastatel. Sellest ajast alates on vaikuse tornidest saanud Yazdi linna üks kuulsamaid vaatamisväärsusi.

Toomkiriku reede mošee Yazdis

Katedraali mošee (tuntud ka kui reede mošee) on Yazdi linnas asuv iidne mošee. Hoone on tunnistatud arhitektuurimälestiseks ja on riigi egiidi all.

Yazdi suur mošee ehitati 12. sajandil Al-Boyehi dünastia aristokraadi Ala-Odoleh Gharshabi käsul. Mošee esialgne välimus ei säilinud - järgnevatel aastatel ehitati hoone täielikult ümber ja alles 1365. aastal omandas see oma kaasaegse välimuse. Katedraali mošee on suurepärane näide keskaegsest Pärsia arhitektuurist. Hoone tipus on paar kõrget minaretti ja see on rikkalikult mosaiikmustritega kaunistatud. Mošee sissepääsu juures asuv kõrge portaal on tunnistatud kõrgeimaks kogu Iraanis. Mošee sisemus on kaunistatud ilusad plaadid valmistatud sinisest fajansist.

Katedraali mošee asub väga maalilises kohas – otse vanalinna südames, ümbritsetuna iidsetest tänavatest, mis on sõna otseses mõttes küllastunud antiikaja vaimust. Iraanis on katedraali mošee nii kuulus, et selle kujutis on trükitud kohalikule rahale – mošeed on näha 200 reaalise rahatähe tagaküljel. Mošee on teenitult populaarne ka välisturistide seas – see on Yazdi üks ilusamaid vaatamisväärsusi.

Millised Yazdi vaatamisväärsused teile meeldisid? Foto kõrval on ikoonid, millele klõpsates saab konkreetset kohta hinnata.

IRAAN. YAZD. LIUSTEMAJA

Juba iidsetest aegadest on inimesed mõelnud, kuidas kiiresti riknevaid toiduaineid säilitada. Nendel eesmärkidel sisse erinevad riigid püüdis jääd kohandada, luues "liustikumaju". Kaasaegse Iraani territooriumil ilmusid esimesed liustikumajad seitsmeteistkümnendal sajandil eKr. Aga jääl oli suur väärtus, sest suvel polnud seda kuskilt võtta. Iga riik püüdis seda probleemi lahendada omal moel: Euroopa importis jääd Skandinaavia riikidest, India täiendas jäävarusid Himaalajas, Venemaa - oma põhjapoolsetel laiuskraadidel ja iraanlased õppisid ise jääd looma. Iraanis on kohalik kliima selline, et ööd on pakased. Iraanlased kaevasid spetsiaalseid kanaleid, mis olid pidevalt varjus. Igal õhtul jäätus vesi neis kanalites ja enne päikesetõusu saadeti kogu kogutud jää liustikumajja. Kokku on Iraanis säilinud üle saja liustikumaja. Ja pool sajandit tagasi kasutati neid veel üsna edukalt.

Yazdist võib rääkida tunde, puudutades täiesti erinevaid aspekte. See on hämmastav linn, mis asub kõrbe keskel. Siin on palju vaatamisväärsusi, millest üks on ainulaadne veemuuseum, mis asub linnas vana maja rikas kaupmees See esitleb iidseid tehnoloogiaid vee tarnimiseks linna maa-aluste tunnelite abil, tänu millele jäid inimesed kõrbes ja talumatus kuumuses ellu. Muuseumis näete selle imelise "veetorustiku" mudeleid, alates selle allikatest mägedes kuni selle varudeni veehoidlates. Esitatakse ka siin erinevaid fotosid süsteemid, mis kujutavad veevarustuse erinevaid etappe.

Muuseumis on eksponeeritud üheksateistkümnenda sajandi tööajakirjad, mis rääkisid regulaarsest hooldus"veetorustik" ja sellele järgnenud moderniseerimistööd. Saalides saab näha ka erinevaid näiteid roogadest, mida kasutati vee saamiseks ja säilitamiseks - kõikvõimalikke kannud, mis pole mitme sajandi jooksul oma atraktiivsust kaotanud. Muuseumi teisel korrusel on reservuaar vee ärajuhtimiseks ja kogumiseks.

Narin-kala kindlus

Narin-kala kindlus on iidse Pärsia lossi varemed, mis asuvad Iraanis Meibodi linna keskel. Kindlus on tunnistatud oluliseks ajaloomälestiseks ja on riigi valitsuse egiidi all.

Narin-kala on väga iidne kindlus, mis pärineb Pärsia piirkonna islamieelsest arenguperioodist. Selle ehitamise aeg on teada vaid ligikaudselt, kuid igal juhul on linnus juba üle kahe tuhande aasta vana. Loss on ehitatud künkale ja selle müüridest avaneb suurepärane vaade Meybodi linnale ja selle ümbrusele. Seinte ehitamisel kasutati toortellis, mis andis kindlusele iseloomuliku oranži värvi. Mõned ajaloolased viitavad sellele, et väljaspool linnuse müüre asus varem zoroastri tuletempel, mis hävis pärast islami riiki saabumist.

Narin-kala on oma vanuse kohta väga hästi säilinud – peaaegu kõik linnuses viibijad jäid ellu välisseinad ja tornid, samuti paljud sisetrepid. Lossi soodne asukoht (kesklinnale väga lähedal) muudab selle üheks Meybodi peamiseks vaatamisväärsuseks.

Isegi pooleldi hävinud Narin-Kala kindlus jätab võimsa mulje ja on turistide seas üsna populaarne.

Tulekahju tempel Atashkadeh

Atashkadeh on iidne zoroastria tuletempel, mis asub Yazdi linnas. Templit peetakse üheks populaarseimaks linna vaatamisväärsuseks ja Zoroastri usklike jaoks on see tõelise religioosse palverännaku koht.

Atashkadeh templis on väga iidne ajalugu. Hoone ise on suhteliselt uus – see ehitati 1934. aastal arhitekt Jamshid Amanati eestvedamisel. Templis põlenud tuli süüdati aga enam kui poolteist tuhat aastat tagasi ega ole sellest ajast peale sekundikski kustunud.

Leek põleb suures kivikausis, mis asub templi tagaosas. Põlemist toetab zoroastri traditsioonide kohaselt sandlipuu. Kauss on vahejuhtumite vältimiseks külastajatest klaasiga eraldatud. Kõrvalruumis asub Zoroastri kultuuri muuseum.

Ateshkadehi templi hoone ise pole midagi ebatavalist – traditsioonilises Iraani stiilis ehitatud see asub väikese küpressipargi keskel, templi ette on kaevatud väike järv. Sellest hoolimata on alati palju inimesi, kes tahavad püha tuld vaadata. Atashkadeh on väga müstiline, püha koht ja selle atmosfäär jätab külastajatele püsiva mulje.

Yazdi populaarseimad vaatamisväärsused koos kirjelduste ja fotodega igale maitsele. Vali parimad kohad külastada kuulsaid Yazdi kohti meie veebisaidil.