Десният волан никога не е кръгъл. И той също не е слаб. И още повече без дървени или карбонови облицовки и анатомични неравности, покрити с перфорирана кожа. Толкова много собственици на тунинговани автомобили мислят така. И от своя страна ще добавя, че е полезно за добрия волан да е със сертифициран дизайн с въздушна възглавница. Така че правилният волан може да се получи чрез настройка на фабричния волан.

Различните специалисти практикуват различни начини за изработване на вложки и анатомия на волана. Предлагам да използвате матрична технология върху модел от пластилин. Предимството на пластилина е скоростта на намиране на формата на модела. Предимството на матрицата е възможността за повторна употреба при производството на същото кормило или фрагменти от кори за кормила с други размери.

Средната част на волана не изисква намесата на тунер - въздушната възглавница трябва да работи правилно. Модернизация може да бъде подложена само на джантата и част от спиците.

01. Можете да опитате просто да копирате дизайна на джантата от съществуващ волан, но можете сами да фантазирате с формата. Най-лесният начин да си представите желания волан е да нарисувате контурите си върху изображението на донорския волан. Но според мен не трябва да се задържате дълго на хартия, защото изискванията за ергономичност и дизайна на волана могат да унищожат необузданите ви фантазии.

02. Особено приятно е да подобриш скъпия волан на престижен автомобил, въпреки че си струва да опиташ ръката си в нещо по-просто.

03. Повечето волани на съвременните коли са облечени с кожа, която снимам първи. Меката гумена обвивка на джантата се отваря под кожата.

04. Ако решим да променим външния контур на кормилото, тогава ще трябва да отрежем излишната гума от корпуса на джантата. Но не се увличайте да почиствате рамката от гума, по-добре е да я оставите на места, където не пречи на промяната на формата.

05. И сега, по свободен начин, ние се опитваме да търсим правилните пропорции и удобни за ръцете конфигурации на формата на волана, изработен от пластилин. Нека сравним ергономичния калъп на ръката, получен от пластилин, с оригиналния чертеж на волана. Прехвърляме характерните неравности, вдлъбнатини и съединители от чертежа върху пластилин и отново „помпаме“ удобството на волана в ръката.

06. Започваме да изработваме приблизително формована форма на волана в детайли от една от страните. В същото време вечният спор, който е по-важен от пластилин или шпакловка, решавам в полза на шпакловката. Това означава, че няма да полирам пластилина до огледален блясък, за да премахна почти завършена матрица, а ще финализирам неравностите, останали по пластилина върху вече готовия волан с шпакловка. Но върху пластилин трябва да маркираме пролуките за запечатване на кожата с линии и фрактурите на пластмасовата форма със заострени ребра. От готовия пластилин на едната половина на волана премахваме шаблони от дебел картон.

07. Пренасяме контурите, линиите на прорезите и ръбовете на формата през шаблоните върху пластилина от другата страна на волана. Страничната дебелина на франзела може да се контролира с шублер, като се сравняват съответните места отдясно и отляво.

08. И сега формата е изградена, но не бързайте да изхвърляте контурните шаблони. С тяхна помощ трябва да направим кофраж за оформяне на фланците на матричния полуформен съединител.

Като всеки затворен обем, здрав волан може да се получи чрез залепване на горната и долната кора на формата. За да направим тези половинки от фибростъкло, първо трябва да направим отпечатъчна матрица от модела от пластилин. Съединителят покрай фланците ще раздели кормилната матрица на две отделни половини, в които е лесно да се направят горната и долната кора на самите кормилни части.

09. Кофражът на фланците трябва да се монтира стриктно в равнината на най-широкото надлъжно сечение на руля. Обикновено фиксирам картонената кофражна плоча с парчета пластилин от обратната страна.

10. Работата с фибростъкло, и по-специално контактното формоване на фибростъкло, импрегнирано с полиестерна смола, предоставя почти неограничени възможности за производство на триизмерни форми. Материалът в течно състояние свободно обгръща повърхности с всякаква кривина и конфигурация. И втвърденият композит може да се използва напълно по предназначение. При оформянето на груби матрици обикновено не използвам гелкоут (специална плътна смола за работната повърхност) и скъпи матрични смоли. Но признавам, че понякога „злоупотребявам“ с аеросилния сгъстител (стъклен прах). Моята относително гъста смола запушва добре неравностите на модела и запълва острите ъгли на матрицата. Но подсилващият материал също влияе върху качеството на формоване. Първите няколко слоя, особено върху сложна повърхност, покривам със стъкломат клас 150 или 300. Не съветвам да нанасяте много слоеве наведнъж - това неизбежно ще доведе до деформации на фибростъкло. След час или час и половина смолата става твърда, но процесът на полимеризация все още продължава.

11. Междувременно първата матрица ще се полимеризира, обръщам волана и махам картонения кофраж. За да предотвратя залепването на смолата по кофража, първо го намазах с разделителна смес на восъчна основа (тефлонов автополир).

12. Когато няма сепаратор под ръка и времето не издържа, запечатвам контактната повърхност с тиксо. Може лесно да се отстрани от втвърден полиестер. Така че този път затворих фланеца.

13. Долната страна на модела също е покрита с един слой фибростъкло. След като смолата се "изправи", тоест първо премине от течно в желеобразно, а след това в твърдо състояние, отново обръщам волана.От предната страна на модела слагам слой от дебела стъклена подложка 600, като предварително почистих предишния слой пластмаса с шкурка. Така че, редувайки слоеве, увеличавам дебелината на матричната кора до 2-2,5 мм (което съответства на 1 слой стъкломат 300 и 2 слоеве от 600 марка).

14. Напълно залепена матрица се съхранява около един ден, въпреки че в условията на постоянна бързина вечер, формованата матрица отива за работа на следващата сутрин.

15. Гъвкава и мека в течно състояние, фибростъклото, когато се втвърди, показва своята хитрост. Като гледате бонбонената му повърхност, искате да прокарате ръка по него. Но невидимите, стърчащи стъклени игли могат сериозно да наранят ръката. Ето защо, на първо място, леко почиствам повърхността на матрицата с шкурка. Рухестият, бодлив ръб на матрицата трябва да бъде отрязан, оставяйки фланец с ширина 25-30 мм. На разстояние 10 мм от ръба на модела е необходимо да пробиете монтажни отвори във фланците за самонарезни винтове. В тази форма матрицата е готова за отстраняване.

16. С острие на нож или тънка стоманена линийка разделяме фланците по целия контур. След това разширяваме получената междина между фланците и разделяме полуформите на матрицата. Тънък слой пластилин на модела се разрушава при отстраняването на матрицата, като частично остава в полуформите.

17. Остатъците от пластилин се отстраняват лесно от матрицата. След това вътрешната повърхност може да се избърше с керосин. Почиствам контурите на фланците с шкурка. На работната повърхност на почистената матрица ясно се виждат дефектите на несъвършенствата на модела от пластилин, които коригирам със същата шкурка.

Дори с помощта на тази чернова матрица могат да се направят няколко десетки кормила. Но кой ще ви даде толкова много еднакви волани за настройка? Но ексклузивните произведения с пластилин и фибростъкло са много търсени.

Част две:

Чернова матрица, направена с обикновена полиестерна смола (за разлика от готовата матрична смола), има значително свиване и свиване, което води до изкривяване на оригиналната форма. Освен това, колкото по-малка и по-сложна е частта, толкова по-забележима е деформацията. Особено силни приплъзвания се появяват в ъглите, както в нашия случай по цялата дъга на секцията на половината на матрицата. Така че в детайлите на самите волана, до момента на пълната им полимеризация, се натрупват видими несъответствия на едната полуформа спрямо другата по контура. Но за това това е и груба матрица, само за да ни помогне да преведем идеята за пластилин в заготовка от фибростъкло с бъдеща форма или да служи като временно (евтино) оборудване за изследване на търсенето на нов продукт.

01. Преди да започна да правя половинки на волана, подготвям самия волан за залепване. Постепенно отрязвайки излишната гума от джантата и спиците, поставих волана в полуформите на матрицата. В същото време се старая да оставя възможно най-малко пространство между джантата и повърхността на матрицата за залепване.

02. Можете да залепите корите на волана наведнъж, като веднага поставите два слоя стъклена постелка марка 300.

03. Част с дебелина от два слоя тънък стъклен мат се оказва крехка, така че трябва да се отстрани внимателно от матрицата. Притискам стърчащите по краищата на матрицата фибростъкло един към друг и внимателно издърпвам кората.

04. Неравните ръбове на отстранените части трябва да бъдат изрязани според отпечатъка, оставен върху детайла от ръбовете на матрицата. За подрязване можете да използвате електроинструмент или да отрежете с ножовка за метал.

05. Пробвам обработените кори към волана, като в същото време изрязвам, ако е необходимо, и гумата на волана. За по-добро прилягане на частите, вътрешната повърхност на фибростъклото трябва да се почисти с груба шкурка, като се отстранят изпъкнали игли от фибростъкло и притоци от смола.

06. Постепенно завършвайки ръбовете на частите и джантата, нагласявам половинките една към друга на кормилото. Добре комбинирани и рехави на волана, корите са готови за лепене.

07. Има два начина за залепване на полуформи. Обикновено частите за залепване се вмъкват в матрица, която при сглобяване ги подравнява и ги притиска към джантата. Но реших да сглобя волана без да използвам матрица. Исках да контролирам точността на подравняването на частите и качеството на запълване с лепилен материал на цялото пространство във вътрешността на волана и по шевовете. Като лепило използвам смес от полиестерна смола, аеросил (стъклен прах) и фибростъкло. Оказва се каша, подобна на напълнена със стъкло замазка, само че времето за втвърдяване е много по-дълго. С тази композиция запълвам половинките на волана и ги притискам върху джантата. Отстранявам излишната каша, изцедена от шевовете и фиксирам полуформите с тиксо. Силно деформираните места на корички се коригират с помощта на скоби.

08. Нагряването на детайла показва интензивна реакция на полимеризация. Час и половина до два след началото на залепването премахвам тиксо и премахвам остатъците от смолата. След това повърхността на волана може да бъде обработена.

09. Следи от разделителен слой остават върху всяка част, извадена от матрицата. Ето защо, първото нещо, което правя, е шкурка всички фибростъкло от остатъците от сепаратора.

10. Традиционно настроеният волан е облицован с въглеродни влакна (въглеродни влакна), дървен фурнир и естествена кожа. Върху горния и долния сектори на джантата са поставени твърди материали с лакирана повърхност, а страничните части на волана със спици са покрити с кожа. Така че планирахме в началото да направим на нашия волан. Но след като държахме почти готовия волан в ръцете си, ни стана ясно, че екстремният дизайн на формата изисква необичаен завършек. И беше решено всичко да се направи обратното, тоест кожа отгоре и отдолу, фурнир отстрани.

11. За по-голям комфорт под кожата може да се залепи тънък слой пореста гума (което значително оскъпява работата). Приблизително парче с малко по-голям размер от необходимото е залепено върху джантата от фибростъкло на волана.

12. Гумата приляга плътно към джантата. На местата на кожени вложки под дланите се залепват и гумени петна, изрязани по един шаблон. Всички фрагменти от каучук се изравняват с шкурка, а дефектите се запечатват с гума, смесена с лепило. Контурите се подрязват по шаблони.

15. На завършената повърхност на волана маркирам линиите на пукнатини за запечатване на кожата. Най-удобно е да се правят разрези по джантата с ножовка за метал. Дълбочината на слота трябва да бъде най-малко 3-4 мм, а ширината - до 2 мм. Разрезите, направени с острието, се заглаждат с шкурка. Слотовете на вложките под дланите бяха маркирани с ленти от пластилин. След отстраняване на пластилина, жлебовете се изравняват с шпакловка и шкурка. Много е удобно да полагате пукнатини с „борна машина“.

16. Последният щрих е монтирането и монтирането на капака на въздушната възглавница. Основното нещо е правилно да изчислите пропуските. Факт е, че подвижният капак не трябва да се трие в ръбовете на спиците. Освен това трябва да оставите място за дебелината на кожата или алкантарата, която ще пасне на капака на въздушната възглавница.

За прецизност на прилягането вмъквам парчета кожа в процепа и „изпомпвам“ на правилното място.За напасване на пролуките се използват всички същите инструменти - шпакловка и шкурка.дефекти.

Това завършва работата на дизайнера на оформление и продуктът се изпраща на други специалисти. Първо един майстор ще залепи фурнира и ще го лакира, след това друг майстор ще го покрие с кожа. Крайният резултат ще зависи от квалификацията на довършителите, но основата - самата форма с нейната ергономичност, пластичност, пропорции - се полага от майстора на оформлението. Ето защо основната специализация в производството на нестандартни продукти винаги е била макетното производство.

Дървена облицовкастава все по-популярен сред шофьорите, заедно с желанието да се използват по-естествени, „живи“ материали, които носят положителна енергия със себе си, изглеждат скъпи и респектиращи и имат приятна „контактна“ структура.

дървен воланперфектно отразява характера на собственика на автомобила. Класическият материал е типичен за привържениците на изискан, но в същото време прост стил, целенасочен и успешен.

Дърво- това е един от най-добрите материали, които майката природа току-що е измислила.Благороден модел, топъл цвят, приятна на допир текстура и издръжливост са неоспоримите предимства на дървото. Предимствата му се оценяват от дърводелци в производството на мебели, дизайнери - в декоративното завършване на интериорни детайли и лични аксесоари, както и от шофьори, които не могат да си представят интериора на своя автомобил без дървени елементи.

Богат избор или как да изберете дърво за довършителни работи.

дървен воланпредимно от скъпоценни дървета, като напр венге, карелска бреза, мирта, орех и др. Всъщност изборът е огромен, експертите използват до 50 разновидности на дърво при декорирането на автомобили.

Дървена облицовкаспособни да носят художествена стойност. Рисунките на всеки отделен елемент са уникални и неподражаеми. Те очароват със своята красота и подчертават стила и статуса на автомобила.

Дървена облицовка - ретро или модерна?

Всички знаят, че наред с популяризирането на естествените материали се завърна и модата на ретро детайлите. Изкуствените ожулвания върху дървото създават чар, боядисаните дървета изглеждат по-благородни и по-сръчни и не забравяйте, че с помощта на процедурата за „стареене“ можете да играете с цвят и текстура.

Дървена облицовкаизглежда много по-интересно заедно с други припокриващи се детайли. Те могат да бъдат направени в същия или свързан стил.

Завършване на волана с дърво - цветове и нюанси.

Дървена облицовкаизпълнени не само в класическите цветове, с които всеки е свикнал. Дървото може да блести с нови цветове с помощта на различни масла, импрегнации, изсушаващи масла и лакове, придавайки на продукта необичайна текстура или цвят.

Арктическо бяло, сиво, лилаво, коняк, шоколад - тези нюанси се съчетават добре с пастелни или ярки тонове на студени или топли цветове. Вземете решение за цвета въз основа на вашите собствени предпочитания и основната облицовка.

Завършването на волана с дърво е практична стойност.

Дървена облицовканоси не само естетическо натоварване, но и практично, само си представете колко по-приятно ще бъде да докоснете естествено дърво, отколкото синтетична кожа или пластмаса. Материалът не се плъзга, такъв волан приляга удобно в ръката и осигурява пълен контрол над автомобила.

Средната част на волана не изисква намесата на тунер - въздушната възглавница трябва да работи правилно. Модернизация може да бъде подложена само на джантата и част от спиците.

03. Повечето волани на съвременните коли са облечени с кожа, която снимам първи. Меката гумена обвивка на джантата се отваря под кожата.

05. И сега, по свободен начин, ние се опитваме да търсим правилните пропорции и удобни за ръцете конфигурации на формата на волана, изработен от пластилин. Нека сравним ергономичния калъп на ръката, получен от пластилин, с оригиналния чертеж на волана. Прехвърляме характерните неравности, вдлъбнатини и съединители от чертежа върху пластилин и отново „помпаме“ удобството на волана в ръката.

06. Започваме да изработваме приблизително формована форма на волана в детайли от една от страните. В същото време вечният спор, който е по-важен от пластилин или шпакловка, решавам в полза на шпакловката. Това означава, че няма да полирам пластилина до огледален блясък, за да премахна почти завършена матрица, а ще финализирам неравностите, останали по пластилина върху вече готовия волан с шпакловка. Но върху пластилин трябва да маркираме пролуките за запечатване на кожата с линии и фрактурите на пластмасовата форма със заострени ребра. От готовия пластилин на едната половина на волана премахваме шаблони от дебел картон.

10. Работата с фибростъкло, и по-специално контактното формоване на фибростъкло, импрегнирано с полиестерна смола, предоставя почти неограничени възможности за производство на триизмерни форми. Материалът в течно състояние свободно обгръща повърхности с всякаква кривина и конфигурация. И втвърденият композит може да се използва напълно по предназначение. При оформянето на груби матрици обикновено не използвам гелкоут (специална плътна смола за работната повърхност) и скъпи матрични смоли. Но признавам, че понякога „злоупотребявам“ с аеросилния сгъстител (стъклен прах). Моята относително гъста смола запушва добре неравностите на модела и запълва острите ъгли на матрицата. Но подсилващият материал също влияе върху качеството на формоване. Първите няколко слоя, особено върху сложна повърхност, покривам със стъкломат клас 150 или 300. Не съветвам да нанасяте много слоеве наведнъж - това неизбежно ще доведе до деформации на фибростъкло. След час или час и половина смолата става твърда, но процесът на полимеризация все още продължава.

11. Междувременно първата матрица ще се полимеризира, обръщам волана и махам картонения кофраж. За да предотвратя залепването на смолата по кофража, първо го намазах с разделителна смес на восъчна основа (тефлонов автополир).

13. Долната страна на модела също е покрита с един слой фибростъкло. След като смолата се "изправи", тоест първо премине от течно в желеобразно, а след това в твърдо състояние, отново обръщам волана.От предната страна на модела слагам слой от дебела стъклена подложка 600, като предварително почистих предишния слой пластмаса с шкурка. Така че, редувайки слоеве, увеличавам дебелината на матричната кора до 2-2,5 мм (което съответства на 1 слой стъкломат 300 и 2 слоеве от 600 марка).

15. Гъвкава и мека в течно състояние, фибростъклото, когато се втвърди, показва своята хитрост. Като гледате бонбонената му повърхност, искате да прокарате ръка по него. Но невидимите, стърчащи стъклени игли могат сериозно да наранят ръката. Ето защо, на първо място, леко почиствам повърхността на матрицата с шкурка. Рухестият, бодлив ръб на матрицата трябва да бъде отрязан, оставяйки фланец с ширина 25-30 мм. На разстояние 10 мм от ръба на модела е необходимо да пробиете монтажни отвори във фланците за самонарезни винтове. В тази форма матрицата е готова за отстраняване.

Дори с помощта на тази чернова матрица могат да се направят няколко десетки кормила. Но кой ще ви даде толкова много еднакви волани за настройка? Но ексклузивните произведения с пластилин и фибростъкло са много търсени.

Част две:

Чернова матрица, направена с обикновена полиестерна смола (за разлика от готовата матрична смола), има значително свиване и свиване, което води до изкривяване на оригиналната форма. Освен това, колкото по-малка и по-сложна е частта, толкова по-забележима е деформацията. Особено силни приплъзвания се появяват в ъглите, както в нашия случай по цялата дъга на секцията на половината на матрицата. Така че в детайлите на самите волана, до момента на пълната им полимеризация, се натрупват видими несъответствия на едната полуформа спрямо другата по контура. Но за това това е и груба матрица, само за да ни помогне да преведем идеята за пластилин в заготовка от фибростъкло с бъдеща форма или да служи като временно (евтино) оборудване за изследване на търсенето на нов продукт.

01. Преди да започна да правя половинки на волана, подготвям самия волан за залепване. Постепенно отрязвайки излишната гума от джантата и спиците, поставих волана в полуформите на матрицата. В същото време се старая да оставя възможно най-малко пространство между джантата и повърхността на матрицата за залепване.

02. Можете да залепите корите на волана наведнъж, като веднага поставите два слоя стъклена постелка марка 300.

05. Пробвам обработените кори към волана, като в същото време изрязвам, ако е необходимо, и гумата на волана. За по-добро прилягане на частите, вътрешната повърхност на фибростъклото трябва да се почисти с груба шкурка, като се отстранят изпъкнали игли от фибростъкло и притоци от смола.

07. Има два начина за залепване на полуформи. Обикновено частите за залепване се вмъкват в матрица, която при сглобяване ги подравнява и ги притиска към джантата. Но реших да сглобя волана без да използвам матрица. Исках да контролирам точността на подравняването на частите и качеството на запълване с лепилен материал на цялото пространство във вътрешността на волана и по шевовете. Като лепило използвам смес от полиестерна смола, аеросил (стъклен прах) и фибростъкло. Оказва се каша, подобна на напълнена със стъкло замазка, само че времето за втвърдяване е много по-дълго. С тази композиция запълвам половинките на волана и ги притискам върху джантата. Отстранявам излишната каша, изцедена от шевовете и фиксирам полуформите с тиксо. Силно деформираните места на корички се коригират с помощта на скоби.

11. За по-голям комфорт под кожата може да се залепи тънък слой пореста гума (което значително оскъпява работата). Приблизително парче с малко по-голям размер от необходимото е залепено върху джантата от фибростъкло на волана.

15. На завършената повърхност на волана маркирам линиите на пукнатини за запечатване на кожата. Най-удобно е да се правят разрези по джантата с ножовка за метал. Дълбочината на слота трябва да бъде най-малко 3-4 мм, а ширината - до 2 мм. Разрезите, направени с острието, се заглаждат с шкурка. Слотовете на вложките под дланите бяха маркирани с ленти от пластилин. След отстраняване на пластилина, жлебовете се изравняват с шпакловка и шкурка. Много е удобно да полагате пукнатини с „борна машина“.

16. Последният щрих е монтирането и монтирането на капака на въздушната възглавница. Основното нещо е правилно да изчислите пропуските. Факт е, че подвижният капак не трябва да се трие в ръбовете на спиците. Освен това трябва да оставите място за дебелината на кожата или алкантарата, която ще пасне на капака на въздушната възглавница.

За прецизност на прилягането вмъквам парчета кожа в процепа и „изпомпвам“ на правилното място.За напасване на пролуките се използват всички същите инструменти - шпакловка и шкурка.дефекти.

Това завършва работата на дизайнера на оформление и продуктът се изпраща на други специалисти. Първо един майстор ще залепи фурнира и ще го лакира, след това друг майстор ще го покрие с кожа. Крайният резултат ще зависи от квалификацията на довършителите, но основата - самата форма с нейната ергономичност, пластичност, пропорции - се полага от майстора на оформлението. Ето защо основната специализация в производството на нестандартни продукти винаги е била макетното производство.

В първата част на статията за дървения волан залепихме дърво върху волана. Не върху гумена джанта, а върху специални дървени вложки, които в тази част ще направим от фибростъкло. И също така, залепете и запълнете ръбовете на кожата в пукнатините на кръстовището на кожата - дърво.

По качеството на дървената вложка и кожената подложка на границата с дървото на волана оценяваме майстора и неговата работа. Но воланът и дървото, като правило, се правят не от един, а от трима занаятчии. Първият ще направи вложки от фибростъкло, вторият ще залепи и лакира дървото на волана, третият ще обвие волана с кожа и ще украси фугата между кожата и дървото.

Дизайнерът на оформление стартира. Задача: да се направят горни и долни вложки от фибростъкло на джантата на волана. Размерите (диаметър и форма) на вложката под дървото не трябва да се различават от фабричните размери на джантата, т.е. трябва да повторите формата на родната джанта на волана, само от масивен материал.

01. Дървото върху кормилото започва с подготовката на кормилото за формоване на вложката от фибростъкло и дори по-рано. Преди всичко отлепям кожената плитка от волана.

02. Ако не сте сигурни, че можете да завършите дървените вложки, не изкормвайте волана. Аз например вече имам матрица за това дърво на волана и смело отрязах гумени фрагменти. Гумата на джантите лесно се реже и къса.

03. Воланът, с оголена рамка на джантата при дървените вложки, се вкарва в матрицата, за да се изяснят ръбовете на фугите на кожения волан от дърво. В матрицата, в равнината на фланците, е по-удобно да се маркират симетрични линии на срязване. Според маркировките в матрицата отрязах ръба на вложката под дървото с кожа на волана.

04. Как да направите кора от фибростъкло, показах на различни примери за настройка. Как да направим „монолитно“ парче фибростъкло, опитахме и същата заготовка на анатомичния волан, така че ще залепя дървените вложки на волана по същия начин. Но за разлика от анатомията, където частично оставих гумата под фибростъклото, заготовката от дървена вложка е формована директно върху металната рамка на волана. Дори на първия ми волан с дърво, фурнирът строго предупреждаваше: без гума - само монолит ... Оттогава послушно запълвам матрицата на вложката под дървото с „космата каша“ (полиестерна смола, аеросил, фибростъкло).

05. И така изглежда дърво от фибростъкло на волана.) Матрицата, веднъж отстранена от оригиналната джанта на този волан, повтори формата, както е фабрично. Само сега това е здрава основа за вмъкване на дърво. Полуформите на матрицата са плътно затворени от фланци и само тънък филм от светкавица остава върху отпечатъка от фибростъкло на подобната на дърво вложка.

06. Но се случва, че полуформите на матрицата са леко изместени и освен светкавицата се образува стъпка. За вмъкване под дърво този дефект не е критична грешка - лесно се елиминира с шпакловка. Големи черупки от фибростъкло също са шпакловани, а цялата повърхност на вложката на волана е шлайфана с едра шкурка. Освобождаващият восък трябва да бъде напълно отстранен, преди да увиете волана в дърво.

07. В първата част за дървения волан един читател поиска разяснение: „как завършва ръбът на кожата на кръстовището с фурнира“. На коженото дърво на волана се прави фуга през изрязан процеп в джантата. Ръбът на кожата трябва да влезе в тази празнина, плътно прилепнал към края на вложката под дървото. Воланът се обработва с иглена пила или както обичам да правя с линийка и шкурка. В същото време дупето отстрани на линийката не се шлайфа и шкурка не се огъва. Такава подготовка на фуги на волана от кожа и дърво ще помогне за точен и отговорен фурнир - няма да развали работата на моделист.

08. Но работата на един безотговорен, не мога да го нарека майстор, фурнир, на който не му пука пари за моделера и неговото работно време = (и най-важното - качество. Но, както обикновено, аз подготвени красиви празнини за него,кожа,дърво на волана.След него трябва да подравните отново и да възстановите края на вложката под дървото до желаната ширина.

Първо изравних края на самата вложка под дървото - и в края на краищата вече беше под лак... - предварително го маскирах с тиксо. Обработих желаната дълбочина на пролуката и вмъкнах парчета кожа в нея, като ги притиснах до края на вложката под дървото. Воланът беше залепен близо до кожата, като още повече притискаше шпакловката върху кожата до края на дървената вложка. И тогава не всичко е просто. Лош фурнир не работи правилно на края на дървената вложка. Краищата на дървесината на волана трябва да бъдат леко засипани в края навътре и преди лакиране самият край трябва да бъде боядисан (в нашия случай с черна боя). Боядисаният край и подгъваните ръбове на дървената вложка трябва да са под слой лак. Работата на този лош фурнир е опасна поради образуването на пукнатини и стърготини по ръбовете на крайната повърхност на дървената вложка.

Защо съм толкова подробно? Освен това воланът ще бъде направен по-бързо, ако всеки етап от работата се извършва, без да се развалят резултатите от работата на други майстори.

09. А ето как трябва да изглежда волана на дървото - дупето и пролуката от много добър майстор! Сглобката кожа-дърво на волана е изградена правилно. Отново скинърът ще бъде доволен.

10. И малко за стегнатия волан на кръстовището на дървената вложка. Точно като волана, дървото започва с изрязване на кожата според формата на волана. Монтьорът залепва волана с парчета кожа, оставяйки отпуски от краищата. В ставите на волана кожата е дървена, кожата се притиска през пролуката и се маркира с линия.

11. Изрязаните парчета кожа се пришиват по ръба с декоративен бод с конец No20. Ръбът на кожата, който ще бъде вмъкнат в слота на вложката с дървени рисунки, се подрязва на разстояние приблизително 6 мм от маркиращата линия.

12. Преди стягане кожата се намазва с лепило. Сега отново увиваме дървото с кожа на волана, за предпочитане на същото място като по време на рязане (за това го поставят върху кожата и волана, снимка 03).

13. Ръбът на кожата е пъхнат в слота на кръстовището на коженото дърво на волана. Майсторът стяга кожата с конец No 20, като го вдига под шевовете с извита игла (). Накрая излишната кожа на спиците на волана се отрязва и залепва. Можете да стегнете и изгладите кожата, като я подсушите леко със струя горещ въздух от сешоар.

Сега имате представа как дървото е залепено върху волана, воланът с дървени вложки е покрит с кожа, а фугата на волана е направена от кожено дърво. Остава да проучим процеса на избор на нюанса на фурнира и лакиране на вложката под дървото.

Още статии за настройка на волана

Още статии за настройка на волана:

Статии за настройка със собствените си ръце.

Когато копирате статия, моля, поставете линк към моя блог.

Десният волан никога не е кръгъл. И той също не е слаб. И още повече без дървени или карбонови облицовки и анатомични неравности, покрити с перфорирана кожа. Толкова много собственици на тунинговани автомобили мислят така. И от своя страна ще добавя, че е полезно за добрия волан да е със сертифициран дизайн с въздушна възглавница. Така че правилният волан може да се получи чрез настройка на фабричния волан.

Различните специалисти практикуват различни начини за изработване на вложки и анатомия на волана. Предлагам да използвате матрична технология върху модел от пластилин. Предимството на пластилина е скоростта на намиране на формата на модела. Предимството на матрицата е възможността за повторна употреба при производството на същото кормило или фрагменти от кори за кормила с други размери.

Средната част на волана не изисква намесата на тунер - въздушната възглавница трябва да работи правилно. Модернизация може да бъде подложена само на джантата и част от спиците.

01. Можете да опитате просто да копирате дизайна на джантата от съществуващ волан, но можете сами да фантазирате с формата. Най-лесният начин да си представите желания волан е да нарисувате контурите си върху изображението на донорския волан. Но според мен не трябва да се задържате дълго на хартия, защото изискванията за ергономичност и дизайна на волана могат да унищожат необузданите ви фантазии.

02. Особено приятно е да подобриш скъпия волан на престижен автомобил, въпреки че си струва да опиташ ръката си в нещо по-просто.

03. Повечето от воланите на съвременните автомобили са покрити с кожа, която първо свалям. Меката гумена обвивка на джантата се отваря под кожата.

04. Ако решим да променим външния контур на кормилото, тогава ще трябва да отрежем излишната гума от корпуса на джантата. Но не се увличайте да почиствате рамката от гума, по-добре е да я оставите на места, където не пречи на промяната на формата.

05. И сега, по свободен начин, ние се опитваме да търсим правилните пропорции и удобни за ръцете конфигурации на формата на волана, изработен от пластилин. Нека сравним ергономичния калъп на ръката, получен от пластилин, с оригиналния чертеж на волана. Прехвърляме характерните неравности, вдлъбнатини и съединители от чертежа върху пластилин и отново „помпаме“ удобството на волана в ръката.

06. Започваме да изработваме приблизително формована форма на волана в детайли от една от страните. В същото време вечният спор, който е по-важен от пластилин или шпакловка, решавам в полза на шпакловката. Това означава, че няма да полирам пластилина до огледален блясък, за да премахна почти завършена матрица, а ще финализирам неравностите, останали по пластилина върху вече готовия волан с шпакловка. Но върху пластилин трябва да маркираме пролуките за запечатване на кожата с линии и фрактурите на пластмасовата форма със заострени ребра. От готовия пластилин на едната половина на волана премахваме шаблони от дебел картон.

07. Пренасяме контурите, линиите на прорезите и ръбовете на формата през шаблоните върху пластилина от другата страна на волана. Страничната дебелина на франзела може да се контролира с шублер, като се сравняват съответните места отдясно и отляво.

08. И сега формата е изградена, но не бързайте да изхвърляте контурните шаблони. С тяхна помощ трябва да направим кофраж за оформяне на фланците на матричния полуформен съединител.

Като всеки затворен обем, здрав волан може да се получи чрез залепване на горната и долната кора на формата. За да направим тези половинки от фибростъкло, първо трябва да направим отпечатъчна матрица от модела от пластилин. Съединителят покрай фланците ще раздели кормилната матрица на две отделни половини, в които е лесно да се направят горната и долната кора на самите кормилни части.

09. Кофражът на фланците трябва да се монтира стриктно в равнината на най-широкото надлъжно сечение на руля. Обикновено фиксирам картонената кофражна плоча с парчета пластилин от обратната страна.

10. Работата с фибростъкло, и по-специално контактното формоване на фибростъкло, импрегнирано с полиестерна смола, предоставя почти неограничени възможности за производство на триизмерни форми. Материалът в течно състояние свободно обгръща повърхности с всякаква кривина и конфигурация. И втвърденият композит може да се използва напълно по предназначение. При оформянето на груби матрици обикновено не използвам гелкоут (специална плътна смола за работната повърхност) и скъпи матрични смоли. Но признавам, че понякога "злоупотребявам" с сгъстителя - аеросил (стъклен прах). Моята относително дебела смола запушва добре неравностите на модела и запълва острите ъгли на формата. Но качеството на формоването също се влияе от подсилващия материал. Първите няколко слоя, особено върху сложна повърхност, покривам със стъкломат 150 или 300. Не съветвам да нанасяте много слоеве наведнъж - това неизбежно ще доведе до деформации на фибростъкло. Вече след час или половина смолата става твърда, но процесът на полимеризация все още продължава.

11. Междувременно първата матрица ще се полимеризира, обръщам волана и махам картонения кофраж. За да предотвратя залепването на смолата по кофража, първо го намазах с разделителна смес на восъчна основа (Teflon auto plyrol).

12. Когато няма сепаратор под ръка и времето не издържа, запечатвам контактната повърхност с тиксо. Може лесно да се отстрани от втвърден полиестер. Така че този път затворих фланеца.

13. Долната страна на модела също е покрита с един слой фибростъкло. След като смолата се „изправи“, тоест първо от течно в желеобразно, а след това в твърдо състояние, отново завъртам волана. От предната страна на модела сложих слой дебела стъклена мат марка 600, като предварително почистих предишния пласт пластмаса с шкурка. Така че, последователно нанасяйки слоеве, увеличавам дебелината на матричната кора до 2-2,5 мм (което съответства на 1 слой стъкломат от марка 300 и 2 слоя от марка 600).

14. Напълно залепена матрица се съхранява около един ден, въпреки че в условията на постоянна бързина вечер, формованата матрица отива за работа на следващата сутрин.

15. Гъвкава и мека в течно състояние, фибростъклото, когато се втвърди, показва своята хитрост. Като гледате бонбонената му повърхност, искате да прокарате ръка по него. Но невидимите, стърчащи стъклени игли могат сериозно да наранят ръката. Ето защо, на първо място, леко почиствам повърхността на матрицата с шкурка. Рухестият, бодлив ръб на матрицата трябва да бъде отрязан, оставяйки фланец с ширина 25-30 мм. На разстояние 10 мм от ръба на модела е необходимо да пробиете монтажни отвори във фланците за самонарезни винтове. В тази форма матрицата е готова за отстраняване.

16. С острие на нож или тънка стоманена линийка разделяме фланците по целия контур. След това разширяваме получената междина между фланците и разделяме полуформите на матрицата. Тънък слой пластилин на модела се разрушава при отстраняването на матрицата, като частично остава в полуформите.

17. Остатъците от пластилин се отстраняват лесно от матрицата. След това вътрешната повърхност може да се избърше с керосин. Почиствам контурите на фланците с шкурка. На работната повърхност на почистената матрица ясно се виждат дефектите на несъвършенствата на модела от пластилин, които коригирам със същата шкурка.
Дори с помощта на тази чернова матрица могат да се направят няколко десетки кормила. Но кой ще ви даде толкова много еднакви волани за настройка? Но ексклузивните произведения с пластилин и фибростъкло са много търсени.

Част две:

Чернова матрица, направена с обикновена полиестерна смола (за разлика от готовата матрична смола), има значително свиване и свиване, което води до изкривяване на оригиналната форма. Освен това, колкото по-малка и по-сложна е частта, толкова по-забележима е деформацията. Особено силни приплъзвания се появяват в ъглите, както в нашия случай по цялата дъга на секцията на половината на матрицата.

Така че в детайлите на самите волана, до момента на пълната им полимеризация, се натрупват видими несъответствия на едната полуформа спрямо другата по контура. Но за това това е и груба матрица, само за да ни помогне да преведем идеята за пластилин в заготовка от фибростъкло с бъдеща форма или да служи като временно (евтино) оборудване за изследване на търсенето на нов продукт.

01. Преди да започна да правя половинки на волана, подготвям самия волан за залепване. Постепенно отрязвайки излишната гума от джантата и спиците, поставих волана в полуформите на матрицата. В същото време се старая да оставя възможно най-малко пространство между джантата и повърхността на матрицата за залепване.

02. Възможно е да се залепят корите на волана наведнъж, като се полагат наведнъж два слоя стъклена постелка марка 300. отстранете излишната смола с изцедена четка. Преди залепването работната повърхност на матрицата трябва да бъде покрита с разделител.

03. Част с дебелина от два слоя тънък стъклен мат се оказва крехка, така че трябва да се отстрани внимателно от матрицата. Притискам стърчащите по краищата на матрицата фибростъкло един към друг и внимателно издърпвам кората.

04. Неравните ръбове на отстранените части трябва да бъдат изрязани според отпечатъка, оставен върху детайла от ръбовете на матрицата. За подрязване можете да използвате електроинструмент или да отрежете с ножовка за метал.

05. Пробвам обработените кори към волана, като същевременно изрязвам, ако е необходимо, гумата на волана. За по-добро прилягане на частите, вътрешната повърхност на фибростъклото трябва да се почисти с груба шкурка, като се отстранят изпъкнали игли от фибростъкло и притоци от смола.

06. Постепенно завършвайки ръбовете на частите и джантата, нагласявам половинките една към друга на кормилото. Добре комбинирани и рехави на волана, корите са готови за лепене.

07. Има два начина за залепване на полуформи. Обикновено частите за залепване се вмъкват в матрица, която при сглобяване ги подравнява и ги притиска към джантата. Но реших да сглобя волана без да използвам матрица. Исках да контролирам точността на подравняването на частите и качеството на запълване с лепилен материал на цялото пространство във вътрешността на волана и по шевовете. Като лепило използвам смес от полиестерна смола, аеросил (стъклен прах) и фибростъкло. Оказва се каша, подобна на напълнена със стъкло замазка, само че времето за втвърдяване е много по-дълго. С тази композиция запълвам половинките на волана и ги притискам върху джантата. Отстранявам излишната каша, изцедена от шевовете и фиксирам полуформите с тиксо. Силно деформираните места на корички се коригират с помощта на скоби.

08. Нагряването на детайла показва интензивна реакция на полимеризация. Час и половина до два след началото на залепването премахвам тиксо и премахвам остатъците от смолата. След това повърхността на волана може да бъде обработена.

09. Следи от разделителен слой остават върху всяка част, извадена от матрицата. Ето защо, първото нещо, което правя, е шкурка всички фибростъкло от остатъците от сепаратора.

10. Традиционно настроеният волан е облицован с въглеродни влакна (въглеродни влакна), дървен фурнир и естествена кожа. Върху горния и долния сектори на джантата са поставени твърди материали с лакирана повърхност, а страничните части на волана със спици са покрити с кожа. Така че планирахме в началото да направим на нашия волан. Но след като държахме почти готовия волан в ръцете си, ни стана ясно, че екстремният дизайн на формата изисква необичаен завършек. И беше решено всичко да се направи обратното, тоест кожа отгоре и отдолу, фурнир отстрани.

11. За по-голям комфорт под кожата може да се залепи тънък слой пореста гума (което значително оскъпява работата). Приблизително парче с малко по-голям размер от необходимото е залепено върху джантата от фибростъкло на волана.

12. Гумата приляга плътно към джантата. На местата на кожени вложки под дланите се залепват и гумени петна, изрязани по един шаблон. Всички фрагменти от каучук се изравняват с шкурка, а дефектите се запечатват с гума, смесена с лепило. Контурите се подрязват по шаблони.

13. Когато планираме завършването на волана, е необходимо да зададем правилното съотношение на размерите на джантите на кръстовището на различни материали. Така, например, дебелината на фурнира с лак (до 2 мм) е равна на дебелината на кожата с лепило. Това означава, че джантата на нашия волан трябва да има еднакво сечение на ставите. А залепената под кожата гума образуваше стъпало с височина 2 мм върху джантата. Следователно ще трябва да подравните джантата в фугите с шпакловка. За да не се развалят ръбовете на гумените стикери с шпакловка, те трябва да бъдат маскирани с маскираща лента. За същата цел залепвам тънка пластилинова лента по гумения контур, която ще се превърне в празнина за запечатване на кожата.

14. „Космата” шпакловка е незаменим материал в работата на дизайнера на оформление. Тази шпакловка е на базата на полиестерна смола и се свързва добре с нашите полиестерни фибростъкло. Знам също, че много майстори правят тунинг на волана изцяло от шпакловка. Постепенно нанасяне и шлайфане на шпакловка, на волана се придава желаната форма.

15. На завършената повърхност на волана маркирам линиите на пукнатини за запечатване на кожата. Най-удобно е да се правят разрези по джантата с ножовка за метал. Дълбочината на слота трябва да бъде най-малко 3-4 мм, а ширината - до 2 мм. Разрезите, направени от острието, се заглаждат с шкурка. Слотовете на вложките под дланите бяха маркирани с ленти от пластилин. След отстраняване на пластилина, жлебовете се изравняват с шпакловка и шкурка. Много е удобно да полагате пукнатини с „борна машина“.

16. Последният щрих е монтирането и монтирането на капака на въздушната възглавница. Основното нещо е правилно да изчислите пропуските. Факт е, че подвижният капак не трябва да се трие в ръбовете на спиците. Освен това трябва да оставите място за дебелината на кожата или алкантарата, която ще пасне на капака на въздушната възглавница. За точно прилягане вмъквам парчета кожа в процепа и „изпомпвам“ на правилното място. За регулиране на пролуките се използват същите инструменти - шпакловка и шкурка. Завършен фибростъкло поливам с грунд, така че да се появи цялата форма, защото е трудно да се видят дефекти на петна от шпакловка.

Това завършва работата на дизайнера на оформление и продуктът се изпраща на други специалисти. Първо един майстор ще залепи фурнира и ще го лакира, след това друг майстор ще го покрие с кожа. Крайният резултат ще зависи от квалификацията на довършителите, но основата - самата форма с нейната ергономичност, пластичност, пропорции - се полага от майстора на оформлението. Ето защо основната специализация в производството на нестандартни продукти винаги е била макетното производство.

Целта на този проект е да подобри волана на моя Toyota Land Cruiser от 1996 г. Оригиналният волан е покрит с кожа и боядисан със специална сива боя. За съжаление след 150 000 км боята започва да се разпада.

Първата идея беше да се замени целият волан с предлаган на пазарите нестандартно обшит с дърво волан. Но в страните от ЕС не е разрешено премахването на въздушните възглавници (а аз предпочитам да го запазя), а освен това нестандартните решения обикновено не осигуряват поддръжка на въздушната възглавница. И все пак премахването на възглавницата води до постоянно досадно предупреждение в пилотската кабина.

Затова реших сам да сменя кожата и гумата с дърво и да запазя оригиналната си въздушна възглавница.

С правилните инструменти това може да бъде лесна работа, но нямах специализирани инструменти.

Използвах само ножовка, няколко скрепера, шкурка, габарит, чук, скоби и бормашина.

Няма да мога да режа дървото достатъчно точно, така че няма да мога да използвам дебели парчета и да сглобя колелото от тези парчета.

Затова реших да използвам тънки ламели от дърво Samba (известен още като Ayous) (5x30x2500 мм) и да подредя железната сърцевина на волана.

Търпеливо, пръстен след пръстен, покрих желязната сърцевина и оформих дървото в оригиналната му форма.

Стъпка 1: Отстранете старата кожа и гума.

Работата започва с премахване на капака на кормилото, докато стигнете до железния ръб.

Всъщност воланът ми не е в толкова лошо състояние, така че си купих друг употребяван волан, за да работи без страх, че ще разваля нещо.

Стъпка 2: Огънете самба лентата.

Нека подготвим нашите суровини.

Samba е мека дървесина без жилки. Пръчка с дължина 250 см може лесно да се огъне и навива на пръстен, като се използва само топла вода в следната последователност:

1. Намокрете лентата
2. Започнете внимателно да го огъвате. Започнете просто като съедините двата края.
3. Фиксирайте краищата с велкро и оставете за известно време.
4. Навлажнете отново с топла вода и опитайте да затворите пръстена, като плъзнете единия край върху другия.
5. Повторете, докато пръстенът стане малко по-малък от волана.

За да може лентата да запази формата на пръстена близо до желания размер, оставете го да изсъхне напълно и едва след това отстранете крепежните елементи.

За работата си използвах 4 дъски с дължина 250 см.

Стъпка 3: Първа джанта.

Сега имате материала, с който трябва да възстановите волана си.

Моят джант има някои дебели части на кръстовището на спиците. И реших да направя вдлъбнатини там.

Сега е време да поправите първата джанта.

Първо намираме приблизителната дължина за рязане на извитата лента и след това я нарязваме на малки парчета, приближавайки се все по-близо до правилния размер. Не се страхувайте, ако остане малка празнина. Това ще бъде поправено по-късно.

За да се улесни работата, дъските се припокриват леко в точката на свързване. Това ще бъде напълно изстъргано по-късно, по време на финалния щрих.

В следващата стъпка ще добавим още една лента на джантата. Можете да направите точката на свързване в различна позиция. Това ще доведе до по-надеждна връзка. Но това ще бъде неестетична връзка на някои места около ръба. Поради факта, че дървената дъска е извита, всъщност тя ще бъде неподвижна.

Затова предпочетох всички връзки да са в една и съща точка. В края на работата, ако крайният резултат не ми хареса, ще покрия мястото на свързване с малък дървен пръстен. Ще почистя този пръстен на нивото на джантата и ще изглежда страхотно и ще се интегрира в голямата картина.

Стъпка 4: Добавете пръстени вътре

За да не счупя голямата лента, разрязах едната на 2 части и вмъкнах вътре в първия пръстен.
Вмъкваме 1 полупръстен от едната страна. Използвайте скоби, за да държите дъските заедно.

Ако се появи някаква празнина след отстраняване на щипките, пригответе смес от дървени стърготини, вода и винилово лепило. Използвайте го като шпакловка, за да затворите пролуката. Или го оставете да действа: накрая можете да използвате паста за дърво, за да запълните тази празнина.

Стъпка 5: Добавете половин пръстен от другата страна.

Повторете същата операция с втората половина на дъската от другата страна.

Стъпка 6: Започнете да шиете.

Започнете да смилате сега, защото сме покрили наполовина железния пръстен.

По това време мога да шлайфам дървото възможно най-близо до крайния размер и да съм сигурен, че железният пръстен остава идеално в центъра на дървеното покритие.

Друга възможност е да се шлайфа, след като железният пръстен е напълно покрит, но това затруднява поддържането на железния ръб в центъра.

Ако желаете, можете да промените размера на оригиналния волан. Предпочитам да го запазя. За да оставя място за окончателно прилягане, смилах ламелите до размера на оригиналната гума плюс 1 мм височина и ширина.

Стъпка 7: Добавете вътрешния пръстен.

Добавете вътрешен пръстен, за да завършите формата.
Изрязах места за спиците и след това просто фиксирах лентата с лепило.

Стъпка 8: Регулираме формата между иглите за плетене.

Сега работим по вътрешен профил.

Стъпка 9: Покриване на спиците с дърво.

За да покриете металните игли за плетене, е необходимо да залепите малки парчета дъски.

Разбира се, вътрешната страна на короната е извита, така че е необходим известен натиск.
За да направите това по-лесно, използвайте извитите части на дъската.

След четири или пет слоя, в зависимост от вашите изисквания, можете да получите желаната дебелина и да започнете да шлайфате излишната дървесина.

Стъпка 10: Поставяне на дървената игла.

Можете да оформите дървения си волан по ваше желание. Следователно на този етап няма правила.

Опитах се да възпроизведа оригинала. Така че отново предпочетох да вървя стъпка по стъпка и да изрязвам формата, като се позовавам на някои референтни точки.

Разбира се, първият разрез е далеч от окончателната форма: има поле за коригиране на грешки.

Стъпка 11: Задната страна на иглата.

След първото преминаване коригирайте по-близо до крайната форма. Смених задния капак, за да виждате къде да режете и къде не.

Стъпка 12: Предната страна на иглата.

Правим същото от предната страна.

За да получа перфектно прилягане към повърхността, инсталирах подложка за въздушна възглавница. Това ще ми даде отправна точка.

По-голямата част от работата беше извършена с шкурка и някои неща оформени, за да паснат.

Моите инструменти можете да видите на снимката. Например, за да получа хубава извивка, използвах пръчка от фибростъкло, покрита с шкурка.

Стъпка 13: Довършителни щрихи.

Сега поставяме въздушната възглавница и задния капак на място, за да прецизираме формата.

На задната страна на джантата издълбах канали за пръсти, за да осигуря перфектно сцепление дори върху боядисано дърво.

Стъпка 14: Оцветяване.

Дървото на Самба е почти бяло.

Предпочитам кормилото ми да е повече от дъб или орех.

Използвах анилинови бои и довършителни бои на водна основа.

В един момент ще видите някои пукнатини. Това е добре. Дървесината е все още жива и ще продължи да се променя леко с влажността и температурата.

Стъпка 15: Инсталиране.

На първата снимка можете да видите резултата преди и след. Всъщност купих употребяван волан, за да мога да работя без страх за моя оригинал. Надявам се, че ви е харесало.

И също така искам да отбележа една точка, особено за Украйна, ако трябва да направите нов номер за кола, тогава това не е проблем. Има страхотна компания, която го прави
производство на номера, бързо качествено и не скъпо.

Десният волан никога не е кръгъл. И той също не е слаб. И още повече без дървени или карбонови облицовки и анатомични неравности, покрити с перфорирана кожа. Толкова много собственици на тунинговани автомобили мислят така. И от своя страна ще добавя, че е полезно за добрия волан да е със сертифициран дизайн с въздушна възглавница. Така че правилният волан може да се получи чрез настройка на фабричния волан.

Различните специалисти практикуват различни начини за изработване на вложки и анатомия на волана. Предлагам да използвате матрична технология върху модел от пластилин. Предимството на пластилина е скоростта на намиране на формата на модела. Предимството на матрицата е възможността за повторна употреба при производството на същото кормило или фрагменти от кори за кормила с други размери.

Средната част на волана не изисква намесата на тунер - въздушната възглавница трябва да работи правилно. Модернизация може да бъде подложена само на джантата и част от спиците.

01. Можете да опитате просто да копирате дизайна на джантата от съществуващ волан, но можете сами да фантазирате с формата. Най-лесният начин да си представите желания волан е да нарисувате контурите си върху изображението на донорския волан. Но според мен не трябва да се задържате дълго на хартия, защото изискванията за ергономичност и дизайна на волана могат да унищожат необузданите ви фантазии.

02. Особено приятно е да подобриш скъпия волан на престижен автомобил, въпреки че си струва да опиташ ръката си в нещо по-просто.

03. Повечето от воланите на съвременните автомобили са покрити с кожа, която първо свалям. Меката гумена обвивка на джантата се отваря под кожата.

04. Ако решим да променим външния контур на кормилото, тогава ще трябва да отрежем излишната гума от корпуса на джантата. Но не се увличайте да почиствате рамката от гума, по-добре е да я оставите на места, където не пречи на промяната на формата.

05. И сега, по свободен начин, ние се опитваме да търсим правилните пропорции и удобни за ръцете конфигурации на формата на волана, изработен от пластилин. Нека сравним ергономичния калъп на ръката, получен от пластилин, с оригиналния чертеж на волана. Прехвърляме характерните неравности, вдлъбнатини и съединители от чертежа върху пластилин и отново „помпаме“ удобството на волана в ръката.

06. Започваме да изработваме приблизително формована форма на волана в детайли от една от страните. В същото време вечният спор, който е по-важен от пластилин или шпакловка, решавам в полза на шпакловката. Това означава, че няма да полирам пластилина до огледален блясък, за да премахна почти завършена матрица, а ще финализирам неравностите, останали по пластилина върху вече готовия волан с шпакловка. Но върху пластилин трябва да маркираме пролуките за запечатване на кожата с линии и фрактурите на пластмасовата форма със заострени ребра. От готовия пластилин на едната половина на волана премахваме шаблони от дебел картон.

07. Пренасяме контурите, линиите на прорезите и ръбовете на формата през шаблоните върху пластилина от другата страна на волана. Страничната дебелина на франзела може да се контролира с шублер, като се сравняват съответните места отдясно и отляво.

08. И сега формата е изградена, но не бързайте да изхвърляте контурните шаблони. С тяхна помощ трябва да направим кофраж за оформяне на фланците на матричния полуформен съединител.

Като всеки затворен обем, здрав волан може да се получи чрез залепване на горната и долната кора на формата. За да направим тези половинки от фибростъкло, първо трябва да направим отпечатъчна матрица от модела от пластилин. Съединителят покрай фланците ще раздели кормилната матрица на две отделни половини, в които е лесно да се направят горната и долната кора на самите кормилни части.

09. Кофражът на фланците трябва да се монтира стриктно в равнината на най-широкото надлъжно сечение на руля. Обикновено фиксирам картонената кофражна плоча с парчета пластилин от обратната страна.

10. Работата с фибростъкло, и по-специално контактното формоване на фибростъкло, импрегнирано с полиестерна смола, предоставя почти неограничени възможности за производство на триизмерни форми. Материалът в течно състояние свободно обгръща повърхности с всякаква кривина и конфигурация. И втвърденият композит може да се използва напълно по предназначение. При оформянето на груби матрици обикновено не използвам гелкоут (специална плътна смола за работната повърхност) и скъпи матрични смоли. Но признавам, че понякога "злоупотребявам" с сгъстителя - аеросил (стъклен прах). Моята относително дебела смола запушва добре неравностите на модела и запълва острите ъгли на формата. Но качеството на формоването също се влияе от подсилващия материал. Първите няколко слоя, особено върху сложна повърхност, покривам със стъкломат 150 или 300. Не съветвам да нанасяте много слоеве наведнъж - това неизбежно ще доведе до деформации на фибростъкло. Вече след час или половина смолата става твърда, но процесът на полимеризация все още продължава.

11. Междувременно първата матрица ще се полимеризира, обръщам волана и махам картонения кофраж. За да предотвратя залепването на смолата по кофража, първо го намазах с разделителна смес на восъчна основа (Teflon auto plyrol).

12. Когато няма сепаратор под ръка и времето не издържа, запечатвам контактната повърхност с тиксо. Може лесно да се отстрани от втвърден полиестер. Така че този път затворих фланеца.

13. Долната страна на модела също е покрита с един слой фибростъкло. След като смолата се „изправи“, тоест първо от течно в желеобразно, а след това в твърдо състояние, отново завъртам волана. От предната страна на модела сложих слой дебела стъклена мат марка 600, като предварително почистих предишния пласт пластмаса с шкурка. Така че, последователно нанасяйки слоеве, увеличавам дебелината на матричната кора до 2-2,5 мм (което съответства на 1 слой стъкломат от марка 300 и 2 слоя от марка 600).

14. Напълно залепена матрица се съхранява около един ден, въпреки че в условията на постоянна бързина вечер, формованата матрица отива за работа на следващата сутрин.

15. Гъвкава и мека в течно състояние, фибростъклото, когато се втвърди, показва своята хитрост. Като гледате бонбонената му повърхност, искате да прокарате ръка по него. Но невидимите, стърчащи стъклени игли могат сериозно да наранят ръката. Ето защо, на първо място, леко почиствам повърхността на матрицата с шкурка. Рухестият, бодлив ръб на матрицата трябва да бъде отрязан, оставяйки фланец с ширина 25-30 мм. На разстояние 10 мм от ръба на модела е необходимо да пробиете монтажни отвори във фланците за самонарезни винтове. В тази форма матрицата е готова за отстраняване.

16. С острие на нож или тънка стоманена линийка разделяме фланците по целия контур. След това разширяваме получената междина между фланците и разделяме полуформите на матрицата. Тънък слой пластилин на модела се разрушава при отстраняването на матрицата, като частично остава в полуформите.

17. Остатъците от пластилин се отстраняват лесно от матрицата. След това вътрешната повърхност може да се избърше с керосин. Почиствам контурите на фланците с шкурка. На работната повърхност на почистената матрица ясно се виждат дефектите на несъвършенствата на модела от пластилин, които коригирам със същата шкурка.
Дори с помощта на тази чернова матрица могат да се направят няколко десетки кормила. Но кой ще ви даде толкова много еднакви волани за настройка? Но ексклузивните произведения с пластилин и фибростъкло са много търсени.

Част две:

Чернова матрица, направена с обикновена полиестерна смола (за разлика от готовата матрична смола), има значително свиване и свиване, което води до изкривяване на оригиналната форма. Освен това, колкото по-малка и по-сложна е частта, толкова по-забележима е деформацията. Особено силни приплъзвания се появяват в ъглите, както в нашия случай по цялата дъга на секцията на половината на матрицата.

Така че в детайлите на самите волана, до момента на пълната им полимеризация, се натрупват видими несъответствия на едната полуформа спрямо другата по контура. Но за това това е и груба матрица, само за да ни помогне да преведем идеята за пластилин в заготовка от фибростъкло с бъдеща форма или да служи като временно (евтино) оборудване за изследване на търсенето на нов продукт.

01. Преди да започна да правя половинки на волана, подготвям самия волан за залепване. Постепенно отрязвайки излишната гума от джантата и спиците, поставих волана в полуформите на матрицата. В същото време се старая да оставя възможно най-малко пространство между джантата и повърхността на матрицата за залепване.

02. Възможно е да се залепят корите на волана наведнъж, като се полагат наведнъж два слоя стъклена постелка марка 300. отстранете излишната смола с изцедена четка. Преди залепването работната повърхност на матрицата трябва да бъде покрита с разделител.

03. Част с дебелина от два слоя тънък стъклен мат се оказва крехка, така че трябва да се отстрани внимателно от матрицата. Притискам стърчащите по краищата на матрицата фибростъкло един към друг и внимателно издърпвам кората.

04. Неравните ръбове на отстранените части трябва да бъдат изрязани според отпечатъка, оставен върху детайла от ръбовете на матрицата. За подрязване можете да използвате електроинструмент или да отрежете с ножовка за метал.

05. Пробвам обработените кори към волана, като същевременно изрязвам, ако е необходимо, гумата на волана. За по-добро прилягане на частите, вътрешната повърхност на фибростъклото трябва да се почисти с груба шкурка, като се отстранят изпъкнали игли от фибростъкло и притоци от смола.

06. Постепенно завършвайки ръбовете на частите и джантата, нагласявам половинките една към друга на кормилото. Добре комбинирани и рехави на волана, корите са готови за лепене.

07. Има два начина за залепване на полуформи. Обикновено частите за залепване се вмъкват в матрица, която при сглобяване ги подравнява и ги притиска към джантата. Но реших да сглобя волана без да използвам матрица. Исках да контролирам точността на подравняването на частите и качеството на запълване с лепилен материал на цялото пространство във вътрешността на волана и по шевовете. Като лепило използвам смес от полиестерна смола, аеросил (стъклен прах) и фибростъкло. Оказва се каша, подобна на напълнена със стъкло замазка, само че времето за втвърдяване е много по-дълго. С тази композиция запълвам половинките на волана и ги притискам върху джантата. Отстранявам излишната каша, изцедена от шевовете и фиксирам полуформите с тиксо. Силно деформираните места на корички се коригират с помощта на скоби.

08. Нагряването на детайла показва интензивна реакция на полимеризация. Час и половина до два след началото на залепването премахвам тиксо и премахвам остатъците от смолата. След това повърхността на волана може да бъде обработена.

09. Следи от разделителен слой остават върху всяка част, извадена от матрицата. Ето защо, първото нещо, което правя, е шкурка всички фибростъкло от остатъците от сепаратора.

10. Традиционно настроеният волан е облицован с въглеродни влакна (въглеродни влакна), дървен фурнир и естествена кожа. Върху горния и долния сектори на джантата са поставени твърди материали с лакирана повърхност, а страничните части на волана със спици са покрити с кожа. Така че планирахме в началото да направим на нашия волан. Но след като държахме почти готовия волан в ръцете си, ни стана ясно, че екстремният дизайн на формата изисква необичаен завършек. И беше решено всичко да се направи обратното, тоест кожа отгоре и отдолу, фурнир отстрани.

11. За по-голям комфорт под кожата може да се залепи тънък слой пореста гума (което значително оскъпява работата). Приблизително парче с малко по-голям размер от необходимото е залепено върху джантата от фибростъкло на волана.

12. Гумата приляга плътно към джантата. На местата на кожени вложки под дланите се залепват и гумени петна, изрязани по един шаблон. Всички фрагменти от каучук се изравняват с шкурка, а дефектите се запечатват с гума, смесена с лепило. Контурите се подрязват по шаблони.

13. Когато планираме завършването на волана, е необходимо да зададем правилното съотношение на размерите на джантите на кръстовището на различни материали. Така, например, дебелината на фурнира с лак (до 2 мм) е равна на дебелината на кожата с лепило. Това означава, че джантата на нашия волан трябва да има еднакво сечение на ставите. А залепената под кожата гума образуваше стъпало с височина 2 мм върху джантата. Следователно ще трябва да подравните джантата в фугите с шпакловка. За да не се развалят ръбовете на гумените стикери с шпакловка, те трябва да бъдат маскирани с маскираща лента. За същата цел залепвам тънка пластилинова лента по гумения контур, която ще се превърне в празнина за запечатване на кожата.

14. „Космата” шпакловка е незаменим материал в работата на дизайнера на оформление. Тази шпакловка е на базата на полиестерна смола и се свързва добре с нашите полиестерни фибростъкло. Знам също, че много майстори правят тунинг на волана изцяло от шпакловка. Постепенно нанасяне и шлайфане на шпакловка, на волана се придава желаната форма.

15. На завършената повърхност на волана маркирам линиите на пукнатини за запечатване на кожата. Най-удобно е да се правят разрези по джантата с ножовка за метал. Дълбочината на слота трябва да бъде най-малко 3-4 мм, а ширината - до 2 мм. Разрезите, направени от острието, се заглаждат с шкурка. Слотовете на вложките под дланите бяха маркирани с ленти от пластилин. След отстраняване на пластилина, жлебовете се изравняват с шпакловка и шкурка. Много е удобно да полагате пукнатини с „борна машина“.

16. Последният щрих е монтирането и монтирането на капака на въздушната възглавница. Основното нещо е правилно да изчислите пропуските. Факт е, че подвижният капак не трябва да се трие в ръбовете на спиците. Освен това трябва да оставите място за дебелината на кожата или алкантарата, която ще пасне на капака на въздушната възглавница. За точно прилягане вмъквам парчета кожа в процепа и „изпомпвам“ на правилното място. За регулиране на пролуките се използват същите инструменти - шпакловка и шкурка. Завършен фибростъкло поливам с грунд, така че да се появи цялата форма, защото е трудно да се видят дефекти на петна от шпакловка.

Това завършва работата на дизайнера на оформление и продуктът се изпраща на други специалисти. Първо един майстор ще залепи фурнира и ще го лакира, след това друг майстор ще го покрие с кожа. Крайният резултат ще зависи от квалификацията на довършителите, но основата - самата форма с нейната ергономичност, пластичност, пропорции - се полага от майстора на оформлението. Ето защо основната специализация в производството на нестандартни продукти винаги е била макетното производство.

В първата част на статията за дървения волан залепихме дърво върху волана. Не върху гумена джанта, а върху специални дървени вложки, които в тази част ще направим от фибростъкло. И също така, залепете и запълнете ръбовете на кожата в пукнатините на кръстовището на кожата - дърво.

По качеството на дървената вложка и кожената подложка на границата с дървото на волана оценяваме майстора и неговата работа. Но воланът и дървото, като правило, се правят не от един, а от трима занаятчии. Първият ще направи вложки от фибростъкло, вторият ще залепи и лакира дървото на волана, третият ще обвие волана с кожа и ще украси фугата между кожата и дървото.

Дизайнерът на оформление стартира. Задача: да се направят горни и долни вложки от фибростъкло на джантата на волана. Размерите (диаметър и форма) на вложката под дървото не трябва да се различават от фабричните размери на джантата, т.е. трябва да повторите формата на родната джанта на волана, само от масивен материал.

01. Дървото върху кормилото започва с подготовката на кормилото за формоване на вложката от фибростъкло и дори по-рано. Преди всичко отлепям кожената плитка от волана.

02. Ако не сте сигурни, че можете да завършите дървените вложки, не изкормвайте волана. Аз например вече имам матрица за това дърво на волана и смело отрязах гумени фрагменти. Гумата на джантите лесно се реже и къса.

03. Воланът, с оголена рамка на джантата при дървените вложки, се вкарва в матрицата, за да се изяснят ръбовете на фугите на кожения волан от дърво. В матрицата, в равнината на фланците, е по-удобно да се маркират симетрични линии на срязване. Според маркировките в матрицата отрязах ръба на вложката под дървото с кожа на волана.

04. Как да направите кора от фибростъкло, показах на различни примери за настройка. Как да направим „монолитно“ парче фибростъкло, опитахме и същата заготовка на анатомичния волан, така че ще залепя дървените вложки на волана по същия начин. Но за разлика от анатомията, където частично оставих гумата под фибростъклото, заготовката от дървена вложка е формована директно върху металната рамка на волана. Дори на първия ми волан с дърво, фурнирът строго предупреждаваше: без гума - само монолит ... Оттогава послушно запълвам матрицата на вложката под дървото с „космата каша“ (полиестерна смола, аеросил, фибростъкло).

05. И така изглежда дърво от фибростъкло на волана.) Матрицата, веднъж отстранена от оригиналната джанта на този волан, повтори формата, както е фабрично. Само сега това е здрава основа за вмъкване на дърво. Полуформите на матрицата са плътно затворени от фланци и само тънък филм от светкавица остава върху отпечатъка от фибростъкло на подобната на дърво вложка.

06. Но се случва, че полуформите на матрицата са леко изместени и освен светкавицата се образува стъпка. За вмъкване под дърво този дефект не е критична грешка - лесно се елиминира с шпакловка. Големи черупки от фибростъкло също са шпакловани, а цялата повърхност на вложката на волана е шлайфана с едра шкурка. Освобождаващият восък трябва да бъде напълно отстранен, преди да увиете волана в дърво.

07. В първата част за дървения волан един читател поиска разяснение: „как завършва ръбът на кожата на кръстовището с фурнира“. На коженото дърво на волана се прави фуга през изрязан процеп в джантата. Ръбът на кожата трябва да влезе в тази празнина, плътно прилепнал към края на вложката под дървото. Воланът се обработва с иглена пила или както обичам да правя с линийка и шкурка. В същото време дупето отстрани на линийката не се шлайфа и шкурка не се огъва. Такава подготовка на фуги на волана от кожа и дърво ще помогне за точен и отговорен фурнир - няма да развали работата на моделист.

08. Но работата на един безотговорен, не мога да го нарека майстор, фурнир, на който не му пука пари за моделера и неговото работно време = (и най-важното - качество. Но, както обикновено, аз подготвени красиви празнини за него,кожа,дърво на волана.След него трябва да подравните отново и да възстановите края на вложката под дървото до желаната ширина.

Първо изравних края на самата вложка под дървото - и в края на краищата вече беше под лак... - предварително го маскирах с тиксо. Обработих желаната дълбочина на пролуката и вмъкнах парчета кожа в нея, като ги притиснах до края на вложката под дървото. Воланът беше залепен близо до кожата, като още повече притискаше шпакловката върху кожата до края на дървената вложка. И тогава не всичко е просто. Лош фурнир не работи правилно на края на дървената вложка. Краищата на дървесината на волана трябва да бъдат леко засипани в края навътре и преди лакиране самият край трябва да бъде боядисан (в нашия случай с черна боя). Боядисаният край и подгъваните ръбове на дървената вложка трябва да са под слой лак. Работата на този лош фурнир е опасна поради образуването на пукнатини и стърготини по ръбовете на крайната повърхност на дървената вложка.

Защо съм толкова подробно? Освен това воланът ще бъде направен по-бързо, ако всеки етап от работата се извършва, без да се развалят резултатите от работата на други майстори.

09. А ето как трябва да изглежда волана на дървото - дупето и пролуката от много добър майстор! Сглобката кожа-дърво на волана е изградена правилно. Отново скинърът ще бъде доволен.

10. И малко за стегнатия волан на кръстовището на дървената вложка. Точно като волана, дървото започва с изрязване на кожата според формата на волана. Монтьорът залепва волана с парчета кожа, оставяйки отпуски от краищата. В ставите на волана кожата е дървена, кожата се притиска през пролуката и се маркира с линия.

11. Изрязаните парчета кожа се пришиват по ръба с декоративен бод с конец No20. Ръбът на кожата, който ще бъде вмъкнат в слота на вложката с дървени рисунки, се подрязва на разстояние приблизително 6 мм от маркиращата линия.

12. Преди стягане кожата се намазва с лепило. Сега отново увиваме дървото с кожа на волана, за предпочитане на същото място като по време на рязане (за това го поставят върху кожата и волана, снимка 03).

13. Ръбът на кожата е пъхнат в слота на кръстовището на коженото дърво на волана. Майсторът стяга кожата с конец No 20, като го вдига под шевовете с извита игла (). Накрая излишната кожа на спиците на волана се отрязва и залепва. Можете да стегнете и изгладите кожата, като я подсушите леко със струя горещ въздух от сешоар.

Сега имате представа как дървото е залепено върху волана, воланът с дървени вложки е покрит с кожа, а фугата на волана е направена от кожено дърво. Остава да проучим процеса на избор на нюанса на фурнира и лакиране на вложката под дървото.

Още статии за настройка на волана

Още статии за настройка на волана:

Статии за настройка със собствените си ръце.

Когато копирате статия, моля, поставете линк към моя блог.

В първата част на статията за дървения волан залепихме дърво върху волана. Не върху гумена джанта, а върху специални дървени вложки, които в тази част ще направим от фибростъкло. И също така, залепете и запълнете ръбовете на кожата в пукнатините на кръстовището на кожата - дърво.

По качеството на дървената вложка и кожената подложка на границата с дървото на волана оценяваме майстора и неговата работа. Но воланът и дървото, като правило, се правят не от един, а от трима занаятчии. Първият ще направи вложки от фибростъкло, вторият ще залепи и лакира дървото на волана, третият ще обвие волана с кожа и ще украси фугата между кожата и дървото.

Дизайнерът на оформление стартира. Задача: да се направят горни и долни вложки от фибростъкло на джантата на волана. Размерите (диаметър и форма) на вложката под дървото не трябва да се различават от фабричните размери на джантата, т.е. трябва да повторите формата на родната джанта на волана, само от масивен материал.

01. Дървото върху кормилото започва с подготовката на кормилото за формоване на вложката от фибростъкло и дори по-рано. Преди всичко отлепям кожената плитка от волана.

02. Ако не сте сигурни, че можете да завършите дървените вложки, не изкормвайте волана. Аз например вече имам матрица за това дърво на волана и смело отрязах гумени фрагменти. Гумата на джантите лесно се реже и къса.

03. Воланът, с оголена рамка на джантата при дървените вложки, се вкарва в матрицата, за да се изяснят ръбовете на фугите на кожения волан от дърво. В матрицата, в равнината на фланците, е по-удобно да се маркират симетрични линии на срязване. Според маркировките в матрицата отрязах ръба на вложката под дървото с кожа на волана.

04. Как да направите кора от фибростъкло, показах на различни примери за настройка. Как да направим „монолитно“ парче фибростъкло, опитахме и същата заготовка на анатомичния волан, така че ще залепя дървените вложки на волана по същия начин. Но за разлика от анатомията, където частично оставих гумата под фибростъклото, заготовката от дървена вложка е формована директно върху металната рамка на волана. Дори на първия ми волан с дърво, фурнирът строго предупреждаваше: без гума - само монолит ... Оттогава послушно запълвам матрицата на вложката под дървото с „космата каша“ (полиестерна смола, аеросил, фибростъкло).

05. И така изглежда дърво от фибростъкло на волана.) Матрицата, веднъж отстранена от оригиналната джанта на този волан, повтори формата, както е фабрично. Само сега това е здрава основа за вмъкване на дърво. Полуформите на матрицата са плътно затворени от фланци и само тънък филм от светкавица остава върху отпечатъка от фибростъкло на подобната на дърво вложка.

06. Но се случва, че полуформите на матрицата са леко изместени и освен светкавицата се образува стъпка. За вмъкване под дърво този дефект не е критична грешка - лесно се елиминира с шпакловка. Големи черупки от фибростъкло също са шпакловани, а цялата повърхност на вложката на волана е шлайфана с едра шкурка. Освобождаващият восък трябва да бъде напълно отстранен, преди да увиете волана в дърво.

07. В първата част за дървения волан един читател поиска разяснение: „как завършва ръбът на кожата на кръстовището с фурнира“. На коженото дърво на волана се прави фуга през изрязан процеп в джантата. Ръбът на кожата трябва да влезе в тази празнина, плътно прилепнал към края на вложката под дървото. Воланът се обработва с иглена пила или както обичам да правя с линийка и шкурка. В същото време дупето отстрани на линийката не се шлайфа и шкурка не се огъва. Такава подготовка на фуги на волана от кожа и дърво ще помогне за точен и отговорен фурнир - няма да развали работата на моделист.

08. Но работата на един безотговорен, не мога да го нарека майстор, фурнир, на който не му пука пари за моделера и неговото работно време = (и най-важното - качество. Но, както обикновено, аз подготвени красиви празнини за него,кожа,дърво на волана.След него трябва да подравните отново и да възстановите края на вложката под дървото до желаната ширина.

Първо изравних края на самата вложка под дървото - и в края на краищата вече беше под лак... - предварително го маскирах с тиксо. Обработих желаната дълбочина на пролуката и вмъкнах парчета кожа в нея, като ги притиснах до края на вложката под дървото. Воланът беше залепен близо до кожата, като още повече притискаше шпакловката върху кожата до края на дървената вложка. И тогава не всичко е просто. Лош фурнир не работи правилно на края на дървената вложка. Краищата на дървесината на волана трябва да бъдат леко засипани в края навътре и преди лакиране самият край трябва да бъде боядисан (в нашия случай с черна боя). Боядисаният край и подгъваните ръбове на дървената вложка трябва да са под слой лак. Работата на този лош фурнир е опасна поради образуването на пукнатини и стърготини по ръбовете на крайната повърхност на дървената вложка.

Защо съм толкова подробно? Освен това воланът ще бъде направен по-бързо, ако всеки етап от работата се извършва, без да се развалят резултатите от работата на други майстори.

09. А ето как трябва да изглежда волана на дървото - дупето и пролуката от много добър майстор! Сглобката кожа-дърво на волана е изградена правилно. Отново скинърът ще бъде доволен.

10. И малко за стегнатия волан на кръстовището на дървената вложка. Точно като волана, дървото започва с изрязване на кожата според формата на волана. Монтьорът залепва волана с парчета кожа, оставяйки отпуски от краищата. В ставите на волана кожата е дървена, кожата се притиска през пролуката и се маркира с линия.

11. Изрязаните парчета кожа се пришиват по ръба с декоративен бод с конец No20. Ръбът на кожата, който ще бъде вмъкнат в слота на вложката с дървени рисунки, се подрязва на разстояние приблизително 6 мм от маркиращата линия.

12. Преди стягане кожата се намазва с лепило. Сега отново увиваме дървото с кожа на волана, за предпочитане на същото място като по време на рязане (за това го поставят върху кожата и волана, снимка 03).

13. Ръбът на кожата е пъхнат в слота на кръстовището на коженото дърво на волана. Майсторът стяга кожата с конец No 20, като го вдига под шевовете с извита игла (). Накрая излишната кожа на спиците на волана се отрязва и залепва. Можете да стегнете и изгладите кожата, като я подсушите леко със струя горещ въздух от сешоар.

Сега имате представа как дървото е залепено върху волана, воланът с дървени вложки е покрит с кожа, а фугата на волана е направена от кожено дърво. Остава да проучим процеса на избор на нюанса на фурнира и лакиране на вложката под дървото.

Още статии за настройка на волана

Още статии за настройка на волана:

Защо воланът с дървени вложки се нарича дървен? В модерен автомобил (изобщо не съм го виждал) дървените вложки рядко се правят от масивна дървесина - обикновено това е фурнир. Фурнированите вложки на волана изглеждат като истински дървен волан.

Аз самият много харесвам всяка завършваща красота, която оживява макетните заготовки.

В крайна сметка какво е дървен волан без фурнир? Страшно е да го вдигна ... Един собственик на кола, като видя оформлението на моя волан, толкова се притесни, че започна да се съмнява дали има нужда от дървен волан. Самият аз мислех, че той ще откаже поръчката.) Но беше твърде късно - воланът работеше и той трябваше да се притеснява. Резултатът надмина, както се казва, всичките му очаквания - той беше доволен от дървения волан като дете! И тогава всички вложки в кабината на колата се търкулнаха под дървото.

Но сега трябва да боядисам волана с дървени вложки с черна боя преди плътно, така че клиентът да не се страхува.) И това лепило не залепва за боята, а след като покажа дървения волан на собственик, трябва да го измиете.

01. А ето как изглежда тази кора без фурнир и кожа. Където трябва да има дървени вложки по джантата - монолитни вложки от фибростъкло. И така, сега разбирате какво всъщност е - дървен волан ... Като цяло в модерен интериор на автомобил всички вложки, подобни на дърво, са направени с помощта на технология за фурниране. Това е името на залепването на част с фурнир - тънък лист от естествено дърво. Помислете за този процес, като използвате примера за направата на дървен волан.

Производството на дървени вложки на волана изисква здрава основа, тъй като след залепване, по време на сушене, фурнирът се свива силно и има тенденция да деформира детайла (усилието е колосално). За производството на дървени вложки от фибростъкло ще говоря по-късно, в друга статия.

02. Веднага отбелязвам, че този фирмен фурнир от източноиндийско палисандрово дърво на Range Rover Sport далеч не е подарък за облицовка. За разлика от фурнир на всякакви "къдрави" корени, той не лежи толкова лесно върху извита повърхност. Господарят ще трябва да страда с него.

Дървените вложки започват с изрязване на фурнирни листове, за да паснат на секторите на горната и долната част на дървения волан. И още по-рано фурнирът ме предупреди, че размерът на горната дървена вложка на кормилото трябва да пасва по ширина на фурнирната лента (фурнирът се продава в определен размер).

Майсторът на фурнир изряза парче фурнир с форма на трапец за горната вложка под дървото.

03. Както при всяко лепене, и двете повърхности се намазват с лепило при облицовката. Намазваме с четка фибростъклото на горната вложка под дървото и грешната страна на заготовката от фурнир в зоната на монтиране към волана.

04. Прицелваме и нанасяме волана върху фурнира. По-удобно е да приложите дървената вложка върху волана върху парче фурнир, разположено на масата - по този начин можете да видите по-добре модела на дървото спрямо волана.

05. На дървения волан, обърнат с главата надолу към нас, вече е ясно, че е невъзможно да се фурнира вложката под дървото в кръг с едно парче фурнир - дървото не е гумено, няма да се разтяга върху извита цилиндър. Особено такова дърво, с дълги твърди влакна, като нашето. Затова ще залепим вложките от фибростъкло под дървото от предната и задната страна на отделни парчета и ще съединим по външната и вътрешната страна на волана. Снимката показва началото на работа, когато майсторът разрязва фурнира по влакната, за да ги положи. Има и напречни разрези извън зоната на стикера - само за да се осигури по-голяма гъвкавост на долната част на фурнира, отделяйки ненужните фрагменти.

06. И така, нарязвайки нагоре-надолу дървото, постепенно увиваме горната половина на вложката под дървото „влакнесто”. Засега не обръщаме внимание на припокриванията и отклоненията на дървесни фрагменти. Грубо, с лек припуск, изрязваме висящите ръбове на фурнира отвън и отвътре на дървения волан.

07. Хартиената маскираща лента ще помогне да се направи точен, равен ръб на горната част на фурнира с дървена вложка. Залепваме лентата върху ръба на фурнира и с остър нож отрязваме излишната дървесина, стърчаща изпод лентата.

08. Външната част на фурнира лежеше с припокривания, но влакната на фурнира от вътрешната страна на дървената вложка се разделиха - образуваха се клиновидни пролуки. А в средата, като цяло, има „дупка“ под формата на отметка.

09. Проблемът се решава просто. Изрязваме парче фурнир под формата на „кърлеж“ и го поставяме в пролуката на вложката под дървото. Професионализмът на майстора се проявява в избора на модела и цвета на това парче фурнир за кръпката.

10. Но воланът ще стане дървен, след като фурнирани долната половина на дървената вложка. Редът на залепване е същият като по-горе, само ще трябва внимателно да съедините ръбовете на фурнира.

11. Тук се изискват умения! Внимателно отрежете ръба на фурнира, за да подравните линията на рязане на горната дървена плоча с долната.

12. Интересен момент на компромис при облицоването на незабележимата страна на дървения волан. Майстора изряза долния фрагмент от фурнира не по дължината на влакната, а напречно??? Това е така, за да не се затвори "отметката" на пролуката между влакната (вижте снимки No 08 и 09) ... Това място не се вижда на волана, монтиран в колата. Такъв е компромисът.

13. Залепени и изсушени дървени вложки върху дървен волан се обработват с шкурка. На подготвена за лакиране вложка, подобна на дърво, е много трудно за човек, непосветен в тайните на фурнира, да разграничи залепените парчета фурнир и още повече, след това да забележи нещо под блясъка на лака.

Още статии за настройка на волана

Още статии за настройка на волана:

Статии за настройка със собствените си ръце.

Когато копирате статия, моля, поставете линк към моя блог.

Десният волан никога не е кръгъл. И той също не е слаб. И още повече без дървени или карбонови облицовки и анатомични неравности, покрити с перфорирана кожа. Толкова много собственици на тунинговани автомобили мислят така. И от своя страна ще добавя, че е полезно за добрия волан да е със сертифициран дизайн с въздушна възглавница. Така че правилният волан може да се получи чрез настройка на фабричния волан.

Различните специалисти практикуват различни начини за изработване на вложки и анатомия на волана. Предлагам да използвате матрична технология върху модел от пластилин. Предимството на пластилина е скоростта на намиране на формата на модела. Предимството на матрицата е възможността за повторна употреба при производството на същото кормило или фрагменти от кори за кормила с други размери.

Средната част на волана не изисква намесата на тунер - въздушната възглавница трябва да работи правилно. Модернизация може да бъде подложена само на джантата и част от спиците.

01. Можете да опитате просто да копирате дизайна на джантата от съществуващ волан, но можете сами да фантазирате с формата. Най-лесният начин да си представите желания волан е да нарисувате контурите си върху изображението на донорския волан. Но според мен не трябва да се задържате дълго на хартия, защото изискванията за ергономичност и дизайна на волана могат да унищожат необузданите ви фантазии.

02. Особено приятно е да подобриш скъпия волан на престижен автомобил, въпреки че си струва да опиташ ръката си в нещо по-просто.

03. Повечето от воланите на съвременните автомобили са покрити с кожа, която първо свалям. Меката гумена обвивка на джантата се отваря под кожата.

04. Ако решим да променим външния контур на кормилото, тогава ще трябва да отрежем излишната гума от корпуса на джантата. Но не се увличайте да почиствате рамката от гума, по-добре е да я оставите на места, където не пречи на промяната на формата.

05. И сега, по свободен начин, ние се опитваме да търсим правилните пропорции и удобни за ръцете конфигурации на формата на волана, изработен от пластилин. Нека сравним ергономичния калъп на ръката, получен от пластилин, с оригиналния чертеж на волана. Прехвърляме характерните неравности, вдлъбнатини и съединители от чертежа върху пластилин и отново „помпаме“ удобството на волана в ръката.

06. Започваме да изработваме приблизително формована форма на волана в детайли от една от страните. В същото време вечният спор, който е по-важен от пластилин или шпакловка, решавам в полза на шпакловката. Това означава, че няма да полирам пластилина до огледален блясък, за да премахна почти завършена матрица, а ще финализирам неравностите, останали по пластилина върху вече готовия волан с шпакловка. Но върху пластилин трябва да маркираме пролуките за запечатване на кожата с линии и фрактурите на пластмасовата форма със заострени ребра. От готовия пластилин на едната половина на волана премахваме шаблони от дебел картон.

07. Пренасяме контурите, линиите на прорезите и ръбовете на формата през шаблоните върху пластилина от другата страна на волана. Страничната дебелина на франзела може да се контролира с шублер, като се сравняват съответните места отдясно и отляво.

08. И сега формата е изградена, но не бързайте да изхвърляте контурните шаблони. С тяхна помощ трябва да направим кофраж за оформяне на фланците на матричния полуформен съединител.

Като всеки затворен обем, здрав волан може да се получи чрез залепване на горната и долната кора на формата. За да направим тези половинки от фибростъкло, първо трябва да направим отпечатъчна матрица от модела от пластилин. Съединителят покрай фланците ще раздели кормилната матрица на две отделни половини, в които е лесно да се направят горната и долната кора на самите кормилни части.

09. Кофражът на фланците трябва да се монтира стриктно в равнината на най-широкото надлъжно сечение на руля. Обикновено фиксирам картонената кофражна плоча с парчета пластилин от обратната страна.

10. Работата с фибростъкло, и по-специално контактното формоване на фибростъкло, импрегнирано с полиестерна смола, предоставя почти неограничени възможности за производство на триизмерни форми. Материалът в течно състояние свободно обгръща повърхности с всякаква кривина и конфигурация. И втвърденият композит може да се използва напълно по предназначение. При оформянето на груби матрици обикновено не използвам гелкоут (специална плътна смола за работната повърхност) и скъпи матрични смоли. Но признавам, че понякога "злоупотребявам" с сгъстителя - аеросил (стъклен прах). Моята относително дебела смола запушва добре неравностите на модела и запълва острите ъгли на формата. Но качеството на формоването също се влияе от подсилващия материал. Първите няколко слоя, особено върху сложна повърхност, покривам със стъкломат 150 или 300. Не съветвам да нанасяте много слоеве наведнъж - това неизбежно ще доведе до деформации на фибростъкло. Вече след час или половина смолата става твърда, но процесът на полимеризация все още продължава.

11. Междувременно първата матрица ще се полимеризира, обръщам волана и махам картонения кофраж. За да предотвратя залепването на смолата по кофража, първо го намазах с разделителна смес на восъчна основа (Teflon auto plyrol).

12. Когато няма сепаратор под ръка и времето не издържа, запечатвам контактната повърхност с тиксо. Може лесно да се отстрани от втвърден полиестер. Така че този път затворих фланеца.

13. Долната страна на модела също е покрита с един слой фибростъкло. След като смолата се „изправи“, тоест първо от течно в желеобразно, а след това в твърдо състояние, отново завъртам волана. От предната страна на модела сложих слой дебела стъклена мат марка 600, като предварително почистих предишния пласт пластмаса с шкурка. Така че, последователно нанасяйки слоеве, увеличавам дебелината на матричната кора до 2-2,5 мм (което съответства на 1 слой стъкломат от марка 300 и 2 слоя от марка 600).

14. Напълно залепена матрица се съхранява около един ден, въпреки че в условията на постоянна бързина вечер, формованата матрица отива за работа на следващата сутрин.

15. Гъвкава и мека в течно състояние, фибростъклото, когато се втвърди, показва своята хитрост. Като гледате бонбонената му повърхност, искате да прокарате ръка по него. Но невидимите, стърчащи стъклени игли могат сериозно да наранят ръката. Ето защо, на първо място, леко почиствам повърхността на матрицата с шкурка. Рухестият, бодлив ръб на матрицата трябва да бъде отрязан, оставяйки фланец с ширина 25-30 мм. На разстояние 10 мм от ръба на модела е необходимо да пробиете монтажни отвори във фланците за самонарезни винтове. В тази форма матрицата е готова за отстраняване.

16. С острие на нож или тънка стоманена линийка разделяме фланците по целия контур. След това разширяваме получената междина между фланците и разделяме полуформите на матрицата. Тънък слой пластилин на модела се разрушава при отстраняването на матрицата, като частично остава в полуформите.

17. Остатъците от пластилин се отстраняват лесно от матрицата. След това вътрешната повърхност може да се избърше с керосин. Почиствам контурите на фланците с шкурка. На работната повърхност на почистената матрица ясно се виждат дефектите на несъвършенствата на модела от пластилин, които коригирам със същата шкурка.
Дори с помощта на тази чернова матрица могат да се направят няколко десетки кормила. Но кой ще ви даде толкова много еднакви волани за настройка? Но ексклузивните произведения с пластилин и фибростъкло са много търсени.

Част две:

Чернова матрица, направена с обикновена полиестерна смола (за разлика от готовата матрична смола), има значително свиване и свиване, което води до изкривяване на оригиналната форма. Освен това, колкото по-малка и по-сложна е частта, толкова по-забележима е деформацията. Особено силни приплъзвания се появяват в ъглите, както в нашия случай по цялата дъга на секцията на половината на матрицата.

Така че в детайлите на самите волана, до момента на пълната им полимеризация, се натрупват видими несъответствия на едната полуформа спрямо другата по контура. Но за това това е и груба матрица, само за да ни помогне да преведем идеята за пластилин в заготовка от фибростъкло с бъдеща форма или да служи като временно (евтино) оборудване за изследване на търсенето на нов продукт.

01. Преди да започна да правя половинки на волана, подготвям самия волан за залепване. Постепенно отрязвайки излишната гума от джантата и спиците, поставих волана в полуформите на матрицата. В същото време се старая да оставя възможно най-малко пространство между джантата и повърхността на матрицата за залепване.

02. Възможно е да се залепят корите на волана наведнъж, като се полагат наведнъж два слоя стъклена постелка марка 300. отстранете излишната смола с изцедена четка. Преди залепването работната повърхност на матрицата трябва да бъде покрита с разделител.

03. Част с дебелина от два слоя тънък стъклен мат се оказва крехка, така че трябва да се отстрани внимателно от матрицата. Притискам стърчащите по краищата на матрицата фибростъкло един към друг и внимателно издърпвам кората.

04. Неравните ръбове на отстранените части трябва да бъдат изрязани според отпечатъка, оставен върху детайла от ръбовете на матрицата. За подрязване можете да използвате електроинструмент или да отрежете с ножовка за метал.

05. Пробвам обработените кори към волана, като същевременно изрязвам, ако е необходимо, гумата на волана. За по-добро прилягане на частите, вътрешната повърхност на фибростъклото трябва да се почисти с груба шкурка, като се отстранят изпъкнали игли от фибростъкло и притоци от смола.

06. Постепенно завършвайки ръбовете на частите и джантата, нагласявам половинките една към друга на кормилото. Добре комбинирани и рехави на волана, корите са готови за лепене.

07. Има два начина за залепване на полуформи. Обикновено частите за залепване се вмъкват в матрица, която при сглобяване ги подравнява и ги притиска към джантата. Но реших да сглобя волана без да използвам матрица. Исках да контролирам точността на подравняването на частите и качеството на запълване с лепилен материал на цялото пространство във вътрешността на волана и по шевовете. Като лепило използвам смес от полиестерна смола, аеросил (стъклен прах) и фибростъкло. Оказва се каша, подобна на напълнена със стъкло замазка, само че времето за втвърдяване е много по-дълго. С тази композиция запълвам половинките на волана и ги притискам върху джантата. Отстранявам излишната каша, изцедена от шевовете и фиксирам полуформите с тиксо. Силно деформираните места на корички се коригират с помощта на скоби.

08. Нагряването на детайла показва интензивна реакция на полимеризация. Час и половина до два след началото на залепването премахвам тиксо и премахвам остатъците от смолата. След това повърхността на волана може да бъде обработена.

09. Следи от разделителен слой остават върху всяка част, извадена от матрицата. Ето защо, първото нещо, което правя, е шкурка всички фибростъкло от остатъците от сепаратора.

10. Традиционно настроеният волан е облицован с въглеродни влакна (въглеродни влакна), дървен фурнир и естествена кожа. Върху горния и долния сектори на джантата са поставени твърди материали с лакирана повърхност, а страничните части на волана със спици са покрити с кожа. Така че планирахме в началото да направим на нашия волан. Но след като държахме почти готовия волан в ръцете си, ни стана ясно, че екстремният дизайн на формата изисква необичаен завършек. И беше решено всичко да се направи обратното, тоест кожа отгоре и отдолу, фурнир отстрани.

11. За по-голям комфорт под кожата може да се залепи тънък слой пореста гума (което значително оскъпява работата). Приблизително парче с малко по-голям размер от необходимото е залепено върху джантата от фибростъкло на волана.

12. Гумата приляга плътно към джантата. На местата на кожени вложки под дланите се залепват и гумени петна, изрязани по един шаблон. Всички фрагменти от каучук се изравняват с шкурка, а дефектите се запечатват с гума, смесена с лепило. Контурите се подрязват по шаблони.

13. Когато планираме завършването на волана, е необходимо да зададем правилното съотношение на размерите на джантите на кръстовището на различни материали. Така, например, дебелината на фурнира с лак (до 2 мм) е равна на дебелината на кожата с лепило. Това означава, че джантата на нашия волан трябва да има еднакво сечение на ставите. А залепената под кожата гума образуваше стъпало с височина 2 мм върху джантата. Следователно ще трябва да подравните джантата в фугите с шпакловка. За да не се развалят ръбовете на гумените стикери с шпакловка, те трябва да бъдат маскирани с маскираща лента. За същата цел залепвам тънка пластилинова лента по гумения контур, която ще се превърне в празнина за запечатване на кожата.

14. „Космата” шпакловка е незаменим материал в работата на дизайнера на оформление. Тази шпакловка е на базата на полиестерна смола и се свързва добре с нашите полиестерни фибростъкло. Знам също, че много майстори правят тунинг на волана изцяло от шпакловка. Постепенно нанасяне и шлайфане на шпакловка, на волана се придава желаната форма.

15. На завършената повърхност на волана маркирам линиите на пукнатини за запечатване на кожата. Най-удобно е да се правят разрези по джантата с ножовка за метал. Дълбочината на слота трябва да бъде най-малко 3-4 мм, а ширината - до 2 мм. Разрезите, направени от острието, се заглаждат с шкурка. Слотовете на вложките под дланите бяха маркирани с ленти от пластилин. След отстраняване на пластилина, жлебовете се изравняват с шпакловка и шкурка. Много е удобно да полагате пукнатини с „борна машина“.

16. Последният щрих е монтирането и монтирането на капака на въздушната възглавница. Основното нещо е правилно да изчислите пропуските. Факт е, че подвижният капак не трябва да се трие в ръбовете на спиците. Освен това трябва да оставите място за дебелината на кожата или алкантарата, която ще пасне на капака на въздушната възглавница. За точно прилягане вмъквам парчета кожа в процепа и „изпомпвам“ на правилното място. За регулиране на пролуките се използват същите инструменти - шпакловка и шкурка. Завършен фибростъкло поливам с грунд, така че да се появи цялата форма, защото е трудно да се видят дефекти на петна от шпакловка.

Това завършва работата на дизайнера на оформление и продуктът се изпраща на други специалисти. Първо един майстор ще залепи фурнира и ще го лакира, след това друг майстор ще го покрие с кожа. Крайният резултат ще зависи от квалификацията на довършителите, но основата - самата форма с нейната ергономичност, пластичност, пропорции - се полага от майстора на оформлението. Ето защо основната специализация в производството на нестандартни продукти винаги е била макетното производство.

Дървена облицовкастава все по-популярен сред шофьорите, заедно с желанието да се използват по-естествени, „живи“ материали, които носят положителна енергия със себе си, изглеждат скъпи и респектиращи и имат приятна „контактна“ структура.

дървен воланперфектно отразява характера на собственика на автомобила. Класическият материал е типичен за привържениците на изискан, но в същото време прост стил, целенасочен и успешен.

Дърво- това е един от най-добрите материали, които майката природа току-що е измислила.Благороден модел, топъл цвят, приятна на допир текстура и издръжливост са неоспоримите предимства на дървото. Предимствата му се оценяват от дърводелци в производството на мебели, дизайнери - в декоративното завършване на интериорни детайли и лични аксесоари, както и от шофьори, които не могат да си представят интериора на своя автомобил без дървени елементи.

Богат избор или как да изберете дърво за довършителни работи.

дървен воланпредимно от скъпоценни дървета, като напр венге, карелска бреза, мирта, орех и др. Всъщност изборът е огромен, експертите използват до 50 разновидности на дърво при декорирането на автомобили.

Дървена облицовкаспособни да носят художествена стойност. Рисунките на всеки отделен елемент са уникални и неподражаеми. Те очароват със своята красота и подчертават стила и статуса на автомобила.

Дървена облицовка - ретро или модерна?

Всички знаят, че наред с популяризирането на естествените материали се завърна и модата на ретро детайлите. Изкуствените ожулвания върху дървото създават чар, боядисаните дървета изглеждат по-благородни и по-сръчни и не забравяйте, че с помощта на процедурата за „стареене“ можете да играете с цвят и текстура.

Дървена облицовкаизглежда много по-интересно заедно с други припокриващи се детайли. Те могат да бъдат направени в същия или свързан стил.

Завършване на волана с дърво - цветове и нюанси.

Дървена облицовкаизпълнени не само в класическите цветове, с които всеки е свикнал. Дървото може да блести с нови цветове с помощта на различни масла, импрегнации, изсушаващи масла и лакове, придавайки на продукта необичайна текстура или цвят.

Арктическо бяло, сиво, лилаво, коняк, шоколад - тези нюанси се съчетават добре с пастелни или ярки тонове на студени или топли цветове. Вземете решение за цвета въз основа на вашите собствени предпочитания и основната облицовка.

Завършването на волана с дърво е практична стойност.

Дървена облицовканоси не само естетическо натоварване, но и практично, само си представете колко по-приятно ще бъде да докоснете естествено дърво, отколкото синтетична кожа или пластмаса. Материалът не се плъзга, такъв волан приляга удобно в ръката и осигурява пълен контрол над автомобила.