В региони със суров климат е трудно да се събират ябълки. При температура от -40 0 С и по-ниско пъпките са повредени, краткото лято не позволява на ябълковото дърво да се образува, добивът намалява. Как може да се отглежда култура в условията на Сибир и Далечния изток? Наистина ли трябва да се откажете от идеята? Нека се опитаме да го разберем.

Домашно дупе - ягоди и ягоди в дома ви !!!

Казвам се Зоя Павловна, на 52 години съм. Вилата е малка - само 6 декара. Но реколтата е достатъчна. И все пак, помогнете, спестете семейния бюджет.

Спомнете си как храстите спят зимен сън: те са огънати до земята и покрити със сняг. По този начин, например, малини се запазват в северните райони на Русия. Обикновено дърво, разбира се, не може да се подготви така за зимуване. В средата на 20-ти век европейските градинари започнаха да експериментират с джуджета, засадени под остър ъгъл към земята.

Оказа се, че този вид селскостопанска технология ви позволява да запазите повечето дървета през зимата. Но гъстата корона и положението на ябълковите дървета създават благоприятни условия за развитие на болести, включително струпясване. Освен това грижата за дървото става по-трудна.

През 1991 г. руските учени, под ръководството на М. В. Качалкин, прилагат метода за отглеждане на колоновидни ябълкови дървета под формата на строфа. Тази култура се отличава с липсата на странични клони, пъпките са 90% цъфтящи, което го прави обещаващ да расте по описания начин. Първите експерименти дадоха обнадеждаващи резултати: ябълковите дървета, въпреки сериозните щети от мишки, презимуваха безопасно и на следващата година дадоха първата си реколта. В бъдеще се работи за подобряване на селскостопанската технология:

• беше избран оптималният ъгъл на кацане;
• разработени са методи за защита срещу гризачи;
• бяха изготвени препоръки за въвеждане на превръзки;
• тествани са схемите за кацане.

Резултатите от експеримент върху култура на строфа са публикувани през 1997 г. В бъдеще методът се използва от градинари-любители и прави своите предложения.

Разсадът за отглеждане на щанд трябва да бъде добре развит, без увреждане на дървесината и признаци на заболявания. Подходящ запас е M-9 или B-9. Що се отнася до сортовете, тествани са повече от 30 наименования и се препоръчват следното:

Най-удобният е двуредовият модел за кацане. Разстоянието между разсад е 0,8-1 метър. Разстояние между редовете - 1 метър. Тази подредба ви позволява да спестите място, да събирате реколта от малка площ. Кроните на дърветата не са удебелени, което намалява риска от заболяване. Това улеснява грижите за колоновидните ябълкови дървета в култура на строфа и последващото събиране на реколтата.

Особености на грижите за строфите през пролетта и лятото

Като цяло селскостопанската техника е същата като при отглеждането на колоновидни ябълкови дървета по традиционния начин. Същите заболявания и методи на лечение, същите изисквания за поливане. Ето защо в рамките на тази статия ще говорим за нюансите.

Фиданките се засаждат в началото на пролетта. Ямките за засаждане се приготвят по същия начин, както за обикновените ябълкови дървета, но за застоялата форма засадете разсад под ъгъл 30 0 спрямо земята. Количеството тор, приложено по време на засаждането, е 1/5 от обичайната норма.

Добивът зависи от начина на образуване на листата. Затова прилагайте торене с урея 2 седмици след засаждането. Скорост на торене - 20 g / 10 l. Подхранване три пъти, интервалът между въвеждането на хранителни вещества е 2 седмици. Можете да подобрите резултата чрез листно подхранване (пръскане). Използвайте урея, но в доза 5-10 g / 10 литра вода.

Ако сте направили всичко както трябва и разсадът пусна корени -

още през първия месец след засаждането продължаването на издънките се развива активно. В същото време започва да расте нагоре, което е неприемливо за културата на строфата. За да поправите ситуацията, трябва да промените посоката на растеж на горната част на дървото. За целта използвайте опорите, поставени под горната част на разсада. От август растежът се забавя и подкрепата може да бъде премахната.

Друг проблем при формирането на шистова култура е появата на издънка в основата на дървото. Това обикновено се случва през втората или третата година след засаждането, но се случва дори по-рано. Решаването на проблема е лесно, най-важното е да не пропуснете момента: докато издънката е в зелено състояние, изрежете я, без да оставяте коноп.

1. Отстранете всички листа и пъпки на височина 10-15 см от земята. Ако те вече са на разсада, направете го 14 дни след засаждането.
2. Спрете торенето и ограничете поливането 45 дни след засаждането. По този начин ще ограничите прекомерното развитие на културата и по този начин ще улесните по-нататъшните грижи.
3. Ако използвате ранозреещи сортове, цъфтежът и яйчниците ще са вече през първата година. Оставете един яйчник, отстранете останалото, така че дървото да не губи енергия за плододаване, а да укрепва.
4. Увеличете поливането през сухите сезони.
5. Подредете редовете в посока от юг на север: това ще осигури на дърветата най-добрата слънчева светлина.

Ако лятото е кратко и студено във вашия район, използвайте филмово покритие на арките. Шистовата култура позволява този метод да се прилага с лекота. Не пренебрегвайте опрашването, когато правите това. Пчелите няма да попаднат под филма, така че прехвърляйте полени с четка от един сорт в друг. Подходящи сортове: ябълкови дървета Сибир и Ранетка.

Колонните ябълкови дървета в строфовата култура могат да се отглеждат и в окопи с дълбочина 30-50 см. Този метод ви позволява да направите навес от стъкло или лутрасил отгоре. Местоположението на окопите, както при традиционното кацане, е от юг на север.

Особености на грижите за остарели култури през есенно-зимния период

На първо място, не забравяйте да премахнете подслона през септември, ако сте го използвали. За да може колоновидното ябълково дърво да се подготви за зимуване и безопасно да го пренесе, то се нуждае от пряка слънчева светлина.

Месец преди настъпването на замръзване, огънете дърветата към земята, използвайте телени щифтове, за да го фиксирате, или просто завържете върха към забити колчета. На този етап е важно да не прекалявате, ъгълът на наклон от 10 градуса е напълно достатъчен. С прекомерна сила багажниците се чупят и цялата работа се губи.

Условия, необходими за зимуване на колоновидни ябълкови дървета:

1. Ако преди настъпването на замръзване дървото не е имало време да изпусне листата, то трябва да бъде премахнато ръчно. Пренебрегването на тази точка е неприемливо: растението ще изгние през зимата.
2. Имайте предвид, че температурите под -30 0 C са разрушителни за цветните пъпки, така че осигурете необходимото количество изолационен материал. Използвайте смърчови клони, дървени стърготини, стърготини.
3. Освен това покрийте колоновидните ябълкови дървета в култура на строфа с покривен материал или стара пластмасова обвивка. Това е особено вярно, ако през зимата във вашия район има малко сняг.
4. За да се предпазите от мишки и други гризачи, затворете периферните легла с калай или друг здрав материал. Можете да завържете стволовете и клоните с найлонови чорапи, като избягвате „голо“ място. Но в този случай се уверете, че на културата не са останали листа.

Не забравяйте, че повишаването на температурата за колоновидни ябълкови дървета в култура на строфа е също толкова опасно, колкото и понижаването. При продължителни размразявания отстранете част от снега или покриващия материал.

Заключение

Заслужава ли си изобщо да отглеждате колоновидни ябълкови дървета в култура на строфа? Има много неприятности, но има ли смисъл от тях? В процеса на изучаване на този метод учените са установили, че плантация с размери 6x1,5 метра е способна да даде до 100 кг реколта. Умножете тази стойност по възможния размер на вашия парцел. Впечатляващо, нали?

В северните райони на градинарството се отглеждат едроплодни сортове ябълки и круши в пълзяща форма. Короната на такива дървета е скелетни клони, притиснати към земята. Това позволява на растението да използва по-пълно топлината, отразена от почвата; през зимата е добре защитено под снега от замръзване. При липса на снежна покривка, стланите са покрити с постелки от тръстика или слама за зимата.

Три форми на шистови корони от овощни дървета

Арктика

Фигура: един.

Арктически видове шистовидни корони на овощни дървета - започват да се образуват с все още не лигнифицирано едногодишно дете, което се прищипва на 2-3 листа или се оставя без прищипване, огъва се към земята и се укрепва с дървени или метални куки. Издънката, която се появява в горната част на гънката, също е огъната, но в обратна посока и също е фиксирана с куки. И двата издънки се накланят към реда, а появяващите се странични издънки се прищипват на дължина 10-15 см върху 2-3 горни листа, превръщайки се в прерастващи.

Това се прави, за да се поддържа височината на стъблото в рамките на 20-30 см и да се постигне разположение на всички клони и издънки на короната на ниво 20-60 см от повърхността на почвата. В това предварително състояние дърветата се засаждат в градината. В северните региони разсадниците практически не произвеждат разсад, оформен в строфа, поради което самите градинари трябва да извършват формирането на разсад директно в градината.

По-нататъшното формиране на строфата се състои в отстраняване на клони от втори ред, като се използват описаните по-горе техники, когато се формира нормална корона. По-дългите издънки рядко се намират на скелетни клони и между тях се образува плодна дървесина. В същото време, по цялата дължина на короната се наблюдава подчинението на основните скелетни клони на всички клони и издънки, разположени върху тях.

Арктическото джудже може да се използва само в райони с дебела снежна покривка, тъй като е трудно да се покрие през зимата поради високата (до 1,5 м) височина на дървото. Дърветата с такава корона са плодовити и трайни.

Форма на короната на дървото Minusin

Минусинска форма на короната разработен в експерименталната станция за плодове в Минусинск. Формата на короната се формира чрез засаждане на едногодишен разсад под ъгъл 45 ° спрямо посоката на преобладаващите ветрове. Горната част на водача е съкратена. Скелетните клони се образуват чрез обикновена резитба. Клоните от втория и третия ред се огъват към земята на разстояние 20-30 см от повърхността. След края на формирането и началото на плододаването короната на дървото се държи на височина до 1,5 m.

За зимата дърветата са огънати до земята с стълбове, покрити със слама и след това покрити със сняг. Дърветата растат свободно през лятото.

Фигура: 2.

Пъпеш-пълзяща форма на короната предложен за степните райони на Сибир. Тази форма е без стандарт, при която за разлика от всички съществуващи строфи основните клони са разположени на височина 10-15 см от повърхността на почвата, а цялата корона дори на голямо дърво не се издига над 35-30 см от земята.

Скелетните клони се водят във всички посоки от багажника чрез своевременно огъване, изтъняване и скъсяване. С напълно оформена корона и плодните полускелетни и обрасли клони също се изправят във всички посоки в свободни пространства. Положителните аспекти на такава строфа са лекотата на формиране, лекотата на подслон през зимата и по-пълно използване на температурата на почвата. Основният недостатък, подобно на другите строфи, е повърхностното разположение на кореновата система, което прави невъзможно обработването на почвата. Следователно дърветата не са издръжливи и слабо устойчиви на суша.

За разлика от Минусинск, когато се формира, в една яма за засаждане се засаждат два разсада, които се накланят в различни посоки. Те са приковани към земята или дори леко заровени. Дължината на основния проводник на всяко от засадените дървета, в края на формацията, се довежда до 1,5 м. Дължината на страничните клони е до 1 м. Годишно се отстраняват клони, по-стари от 5 години, които се заменят с нови, по-млади (2-5 години), които лесно се огъват и приковават към земята.

Скелетните клони се образуват на разстояние 20-25 см един от друг, междинните странични издънки се прищипват. През лятото растежът на страничните и обрасли клони се регулира чрез прищипване и огъване надолу. Прирастите, растящи вертикално, не се пипат през лятото. От тях в бъдеще се формират нови полускелетни клони, заместващи старите по време на резитбата. Изтъняващите издънки и клоните в короната се изтъняват ежегодно.

Дърветата, оформени според типа на степния елит, са много лесни за покриване през зимата с върхове, тръстика, слама и с малка ширина на короната почвата в пътеките може да се обработва, което увеличава силата на кореновата система , повишава зимната издръжливост и устойчивост на суши на дърветата.

Основният недостатък на овощните градини е голямата площ на короната, която не позволява обработване на почвата в редове. Много градинари-любители в северните райони успешно отглеждат строфи градини, в които короната е оформена удължена по ред. Ширината на короните с такава формация не надвишава 2 м, което позволява не само да се обработва почвата, но и да се отглеждат плодове и зеленчуци в пътеките. Площите за хранене са най-удобни в градините 6x5 5x7 m.

Добри резултати получават градинарите любители при отглеждането на едроплодни сортове в отворена, храстовидна форма. Клоновете над снежната покривка често измръзват, но тези, които остават под снега, успешно зимуват и дават реколта.

За любителите градинари в северните райони е много обещаващо да се използват различни изкуствени образувания на корона: палмети, кордони. Тези форми на короната могат да бъдат направени на всяка височина на стъблото, без да се извежда височината на скелетните клони повече от 60-70 см. Формирането на такива изкуствени корони трябва да се извършва като хоризонтален кордон с един централен ствол, с два или повече. В този случай не е необходимо овощните дървета да се покриват с достатъчно снежна покривка и ако липсва сняг, покрийте ги със слама, покривен материал и ги изсипете със сняг отгоре.

Почти всички овощни култури могат да се отглеждат в строфа; ябълка, череша и слива реагират особено добре на такава формация.

Културата на овощните дървета в пълзяща (строфа) форма заслужава вниманието на градинарите. Тя ви позволява да отглеждате сортове от централните и южните райони на страната в суров климат, които се отличават с отличен вкус и високи търговски качества на плодовете.

Тези сортове не са достатъчно издръжливи, но когато се засаждат в пълзяща форма, те не се страхуват от замръзване. Всъщност в този случай те са изцяло поставени в непосредствена близост до повърхността на почвата и през зимата са надеждно защитени от ниски температури от снежна покривка. Също така е важно по време на вегетацията да се натрупва повече топлина в подпочвения въздушен слой и това ускорява края на растежа на дърветата, създава по-благоприятни условия за узряване на плодовете.

В бившия експериментален завод за отглеждане на растения в Киров, Мичурин и други сортове ябълкови дървета от Централна Русия, както и някои чужди, са изследвани в продължение на 16 години. През това време повечето от тях не са имали значително замръзване дори при тежки зими. Засегнати са само най-деликатните западноевропейски сортове. Трябва да се отбележи, че опитните дървета са влезли рано в плододаване и бързо са увеличили добива си. Най-продуктивен беше сортът шафран Пепин. През шестата година след засаждането от всяко дърво са получени 38 кг, а през първите 7 години на плододаване са получени 230 кг плодове. С добри добиви се откроиха и следните сортове: Медуница, Мелба, Подарок, Уелси и други.

Районни сортове ябълкови дървета също се отглеждат в пълзяща форма: Боровинка, Грушовка и други. Те също започват да дават плодове по-рано от изправените си връстници и дават по-големи, ярко оцветени плодове.

На гарата черешите също се отглеждат успешно в пълзяща форма. Според получените данни сортовете Жуковская и Потребителските стоки черно представляват особен интерес за такова засаждане. Плодовете им са почти два пъти по-големи от Владимирская и имат отличен вкус. И двете дават плодове по-добре в присъствието на опрашители (Владимирская, Горковская).

В Изследователския институт по земеделие на Североизток им. Н. В. Рудницки също е изучавал някои сортове сливи. Най-доброто качество на плодовете се оказа унгарската Московская, Скороспелка Красная, Искра. С висок добив се открои сортът Памят Тимирязева.

Понастоящем асортиментът от пълзящи дървета може да бъде значително разширен благодарение на нови, висококачествени сортове, създадени в научни и експериментални институции в нечерноземния регион.

Можете да придадете на дървото пълзяща форма по различни начини. Най-простото е наклонено засаждане на едногодишен разсад, последвано от фиксиране на стъблото в хоризонтално положение. За да направите това, при засаждането едногодишното дете не се поставя вертикално, а наклонено, под ъгъл от 45 °, насочвайки върха му на юг или запад, като същевременно се уверите, че мястото, където е отсечен трънът, е обърнато земята, в противен случай културната част на разсада може да се откъсне на мястото на присаждане.

В края на лятото дървото се огъва към земята, като се избягва образуването на дъга. Между почвата и багажника, който е заел хоризонтално положение, оставете 8-10 см и го фиксирайте с метални или дървени фиби-куки.

На следващата пролет стъблото се скъсява с 1/4 от дължината. Образуваните странични издънки в средата на лятото се отхвърлят в хоризонтално положение, като ги насочват перпендикулярно на стъблото (от двете страни) и се закрепват. Най-развитите от тях се използват за полагане на скелетни клони от първи ред по стъблото, като се поставят на всеки 35 - 40 см, а останалите се превръщат в обрасли клони чрез прищипване под 3-ти - 4-ти лист.

Клоните от втори ред се образуват от издънки, излизащи от странични пъпки на клони от първи ред на разстояние 20-30 см един от друг. Поставете им хоризонтално положение и ги закрепете, като клоните от първия ред. Ако издънките от страничните пъпки не са достатъчни за образуването на клонове от втори ред, издънките, които растат, също могат да се използват, но ги огънете внимателно, тъй като лесно се отчупват.

През следващите години крайните издънки се полагат по посока на ствола и скелетните клони, увеличавайки дължината им. В същото време огъването, прищипването и преплитането на издънките систематично се използват в комбинация с изрязване на удебеляващи се клони, като по този начин се създава пълзящо дърво с корона, насочена в една посока. Това са така наречените пъпеши и кратуни.

Дървото може да бъде оформено и под формата на арктическа строфа, която се състои от пет до шест основни клона, равномерно отклоняващи се от центъра му. За да се получи такъв разсад, едногодишното дете се засажда не косо, а вертикално и се отрязва на височина 25 - 30 см от почвата, за да предизвика растежа на 4 - 5 силни издънки. Тези издънки получават хоризонтално положение и се разпределят около ствола на същото разстояние един от друг. В бъдеще върху всеки от тях, след 30 - 40 см, се полагат четири до пет клона от втори ред.

По-нататъшното формиране на арктическата строфа се състои в предотвратяване на вертикалния им растеж и удебеляване на короната чрез огъване на издънките и клоните.

В земеделския институт Киров сортовете ябълки растат в пълзяща форма: Мелба, Спартан, Клоз, Витяз, Мантет, Уелси, Саратов Шафран и други.

Едроплодните европейски ябълкови дървета в Сибир през всяка зима трябва да бъдат под снежна покривка. Само след топлите зими (когато температурите на въздуха и на нивото на снега не падат под -20 ... -22 градуса и при липса на изсушаващи ветрове), едроплодните сортове почти не замръзват без подслон и са в състояние да произведат култури. Годишните щети през зимата водят до преждевременно стареене на дървото и рязко (до 3 пъти по-нисък потенциал) намаляване на добива.

Ябълковите дървета са сравнително добре оформени в остаряла форма.

Формацията се нарича Красноярска или Арктическа строфа. Всички скелетни клони са разположени хоризонтално на повърхността на земята, на височина 8-12 см на места, където има малко сняг (степ, горска степ) и малко по-високо - на височина 15-20 см, където има повече сняг (субтайга). Обрастващите клони могат да бъдат малко по-високи от скелетните, но винаги под най-ниското ниво на сняг в района (т.е. на височина 25-35 см и до 50 см от земята).

За образуването на шисти е препоръчително да изберете едногодишен разсад, който все още лесно се огъва. След засаждането често се препоръчва да се режат разсад. Градинарите трябва да знаят, че е невъзможно да се режат слаби разсад (коренът е слабо развит, издънката не е висока, 20-40 см), средно големи растения (издънки в рамките на 60-80 см) с добре развит, влакнест корен система също не изискват резитба. Изрязват се само растения с повредена коренова система, но мощна въздушна част, за да приведат корена и въздушната част в съответствие. В този случай издънката се скъсява с 25-30%.

Едроплодните ябълкови дървета могат да бъдат засадени вертикално или леко наклонено (под ъгъл от 45 градуса) за удобство на формирането през първата година. Височината на короната се полага през първата година, тоест формирането започва през годината на засаждане. 1-1,5 месеца след засаждането, през юни (активен растеж на издънките), след фиксиране на разсада в почвата, стъблото му плавно се огъва в хоризонтално положение на желаната височина и се закрепва с куки (първо рамо). Стъблото трябва да остане изправено (или леко наклонено).

В годината на огъване (или следващата) в горната част на гънката расте вертикален издънка (връх), който с дължина 25-30 см също е огънат хоризонтално в обратна посока от първото рамо ( второ рамо).

Така за 2-3 години се премахват две хоризонтални рамене. За активно обрастване на тези рамене с издънки, особено при слабо разклоняващи се сортове, за 2-3 години след засаждането можете да съкратите продължаващите издънки с 20-35% на долната пъпка. Останалите новообразувани издънки, с тяхната дължина 15-20 см, се регулират по следния начин: от крайните издънки се формират продължаващи издънки (закрепени хоризонтално), долните издънки се нарязват на пръстен, скелетни клони на 1-ви ред се формират от силни странични издънки (те оставят силни издънки след 30-40 см), които се закрепват хоризонтално, в перпендикулярна посока от ствола. Издънките от горните пъпки се прищипват (прищипват) над 3-4 истински листа от основата (или счупени, или усукани) - за образуване на плодови образувания

Формирането може да се извърши не само след огъване, но и след изрязване на разсада до височина на короната (не по-ниска от 20 см). Това често се случва, ако градинарят се сдобие с едроплоден разсад, като смята, че е доста зимоустойчив. След първата - втора зима растението замръзва и става ясно, че трябва да се оформи в строфа. След резитбата се избират 2-4 силни издънки от израстъците, които са израснали отдолу и се закачват с куки хоризонтално (за оформяне на основните стволове). Останалите бутат.

Чрез огъване и подрязване всички клони се задържат в това положение през целия живот на дървото. Важно е да се гарантира, че клоните са разположени в едно ниво, за да се избегне потъмняване на един клон с друг. Младият клон трябва да е по-тънък от стария. До края на 4 години короната трябва да се оформи в елипса.

През следващите години нарастващите издънки трябва постоянно да се пренасят в плододаване, излишните издънки трябва да се отстраняват не само през лятото, но и през пролетта.

Поради хоризонталното положение на клоните, застоялото дърво започва да дава плодове по-бързо, отколкото в отворена форма, първото плододаване може да бъде 3-4 години след засаждането. При жилавите сортове (Borovinka) краищата на основните клони са леко повдигнати, за да се засили растежа.

Сортове за образуване на шисти в Сибир: бял пълнеж, Боровинка, Грушовка Московская, Декабренок, дъщеря на канела, Жигулевское, зимно райе, градинска красота, лятна райета, Лобо, Мелба, Медуница, Мечта, Октябрское, Папировка, шафран на Пепин, канела на райета, канела Уралски сувенир, Уелси, Екран.