Неизправност на обектива - това трябва да е най-честият отказ на цифровите фотоапарати. Някои често срещани съобщения за грешки, които могат да се появят на дисплея на камери с този проблем, включват “Е18 обектив” („Грешка на обектива E18“ в по-старите модели на Canon), „ACCESS“ (грешка при достъпа) (Sony), „Грешка при мащабиране“ (грешка при мащабиране) (Fuji), „Обективът е блокиран“ („проблеми с обектива“) (Kodak), „ Обектив\u003e грешка, рестартиране на камера "или просто" грешка на обектива "(почти всички производители на фотоапарати в отскоро използвайте тази опция). Някои камери може изобщо да не показват нищо, но само звуков сигнал, обективът се придвижва и камерата се изключва. Понякога обективът дори няма да се удължи.

Проблемът всъщност е доста често срещан при всички модели цифрови фотоапарати. Обикновено това е пясък или други малки частици, които попадат в механизма за удължаване на лещите и механизма за автоматично фокусиране. Или камерата е изпусната с удължен обектив. Камерата може да е била включена, но обективът е бил възпрепятстван да се удължава (например случайно е бил включен в чантата). Случва се след удължаване на обектива батериите да се изтощят и камерата да се изключи с удължения обектив . Вярвате или не, една от причините за неизправности на лещите е използването на калъфи и портмонета. Пясък, мръсотия, влакна и др. се натрупват в долната част на кутията. Тези материали обичат да се придържат към тялото на камерата поради електростатичния заряд при триене (особено когато корпусът е мек и пухкав). След като тези частици попаднат в механизма на лещата и се появяват съобщения за грешки. Притежавам много камери на Canon и никога не използвам калъфи точно поради тази причина.

За собственика на камерата с този проблем може да няма смисъл да се свързва с сервиза за гаранция. Много производители на фотоапарати няма да покрият този проблем с гаранция. Според тях това се дължи на повреда на камерата поради удар или пясък или отломки, уловени в механизма за удължаване на обектива (нито един от които не е покрит от гаранцията). Цената на ремонта обикновено е близо или повече от това, което всъщност струва камерата. Тъй като гаранционните работилници в повечето случаи сменят дефектния обектив с нов, цената на който е висока като резервна част.

За щастие, около половината от камерите, които страдат от този проблем, могат лесно да бъдат отстранени чрез един от следните методи. Нито един от тези методи не изисква разглобяване на камерата, въпреки че някои могат да причинят други щети, ако бъдат прекалени и небрежни. Ако камерата все още е в гаранция, преди да приложите някоя от тях, моля, посетете сервиза на производителя на вашия фотоапарат, за да видите дали ремонтът ще бъде покрит от гаранция, или за да определите колко ще таксуват за платени ремонти. Кой знае, може да имате късмет. Но ако те посочат сума, която е по-висока от стойността на вашата камера, може да помислите за следните методи. Ето видео описание на всеки от методите за отстраняване на неизправности, последвано от подробно описание на тях.

Методите са изброени по ред на риска от повреда на вашия фотоапарат. Следователно трябва да ги изпробвате в посочения ред. И не забравяйте, че тези методи (по-специално, № 6 и 7) трябва да се имат предвид само за камери, за които е изтекъл гаранционният срок, посочените разходи за ремонт биха били прекомерни. Ако тези методи не доведоха до коригиране на грешката, възможно е да се свържете с платена услуга, чиято цена на ремонт е по-ниска от тази в гаранцията.

Метод 1: Извадете батериите от камерата, изчакайте няколко минути. Поставете нов комплект батерии (за предпочитане акумулаторна NiMH 2500 mAh или по-висока) и включете камерата. Ако използвате батерии повече от година, помислете за закупуване на нови батерии, тъй като те може да не осигуряват достатъчно мощност за стартиране на камерата.

Метод 1а: Ако новите батерии не работят, опитайте да натиснете и задържите бутона Меню, Функция, Настройка или ОК, докато включвате камерата. Това, заедно с Метод 1 и №2, понякога работи за коригиране на грешките на обектива, които възникват поради ниска мощност на батерията, когато обективът е удължен.

Метод 1б: За тези от вас, които са имали достъп до менюто на камерата с тази грешка, опитайте да намерите и изберете „нулиране“, за да нулирате камерата в първоначалното й състояние. При някои камери на Canon това изисква задържане на бутона за меню с бутона за захранване до 10 секунди. Имайте предвид обаче, че грешка на обектива понякога може да попречи на опцията за нулиране и по този начин параметърът може да не се покаже.

Метод 2: Ако батериите на фотоапарата са напълно разредени, докато обективът му все още е отворен, камерата може да покаже грешка на обектива или да не стартира правилно, когато са инсталирани нови батерии. Извадете картата с памет и не я поставяйте във фотоапарата, след това инсталирайте нови батерии. Когато включите камерата без карта, тя може да оживее, тъй като причинява нулиране при някои модели. Грешка E30 (за стария Canon) означава, че нямате инсталирана карта, така че трябва да изключите камерата, да поставите картата и да я включите отново.

Метод 3: Поставете аудио / видео (AV) кабела в камерата и включете камерата. Свързването на кабела ще гарантира, че LCD дисплеят на фотоапарата остава изключен, докато процесът започне. По този начин допълнително захранване от батерията ще бъде на разположение на мотора на обектива на камерата по време на стартиране. Тази допълнителна мощност може да бъде полезна при преодоляване на прах или пясък, които могат да попречат на обектива. Ако AV кабелът не коригира грешката на обектива самостоятелно, обмислям да запазя този кабел инсталиран на линията, когато се опитвам да поправя 4, 5 и 7, като средство за осигуряване на допълнително захранване, което да помогне при тези опити. Но имайте предвид, че не препоръчвам да държите кабела инсталиран по време на процеса на Fix 6, тъй като това може да повреди AV порта при опит за включване на камерата.

Метод 4: Поставете камерата по гръб на маса с обектива, насочен към тавана. Натиснете и задръжте бутона на затвора и натиснете едновременно бутона за захранване. Идеята е, че камерата ще се опита да фокусира автоматично, докато обективът се удължава. Надяваме се, докато обективът се удължава и AF обективът се движи, направляващите щифтове ще седят на място.

Метод 5: Пречистване сгъстен въздух с помощта на гумена крушка, празнините между чашките на лещите. Идеята е да се издуха пясък или други отломки, които се забиват в механизма на лещата. Други опции за издухване са използване на сешоар в студен режим или изсмукване на въздух от пролуките на обектива (внимавайте с това!). Някои хора използват прахосмукачка за това.

Сега навлизаме в зоната на потенциално опасните методи за спасяване на камерата. Със сигурност има известен риск, така че бъдете внимателни, когато правите следното:

Метод 5а: Ако всъщност забелязвате пясъчни частици в кухината около цевта на лещата и въздушният поток не помага да ги избиете, помислете за използването на хартиена хартия или шевна игла, за да ги премахнете. Платете специално вниманиеза да избегнете надраскване на цевта на лещата с иглата. Също така, не препоръчвам да ходите твърде дълбоко около цевта на обектива с хартия (не навлизайте по-дълбоко от 1 см). Особено не препоръчвам дълбоко сондиране около най-външната (най-голямата) част на цевта на лещата, тъй като можете да избиете подложката против прах, която се намира точно в тази празнина.

Метод 6: Ударете многократно гумения капак на USB с намерение да избиете всички частици, които пречат на обектива. Възможно е също да почукате корпуса на камерата с дланта на ръката си. Много хора съобщават за успеха на този метод. Съществуват обаче и някои очевидни възможности за повреда или изместване на вътрешни компоненти, използващи този метод, като разхлабени кабели от съединители или напукани LCD екрани.

Метод 6а: Това е вариант на Метод 6 и е приложим, ако цевта на лещата е права (не се огъва при удар). С други думи, опитайте това, ако няма очевидни механични повреди на цевите, които причиняват проблема. С лещата обърната надолу, опитайте се „леко“ да почукате обектива от всички страни с малък предмет като писалка или молив. Идеята е да се опитаме да избием пясъчни частици, които могат да попречат на движението на рамките на лещите. Опитайте да включвате и изключвате камерата едновременно, докато правите това.

Метод 7а: Моля, обърнете внимание, че този метод на корекция е предназначен само за камери, чийто обектив се разширява, след това спира, преминавайки част от пътя и след това се връща в първоначалното си положение. Опитайте се да хванете и задържите най-малката цев на предната леща в най-разширеното си положение, предотвратявайки връщането на лещата. Огледайте и почистете зоната около чашите на обектива от прах и пясък. Изключете и включете отново камерата. Ако лещата се удължи допълнително, хванете отново предното стъкло, за да предотвратите връщането му. Повторете почистването отново. Изключете и включете отново камерата, за да видите дали проблемът е изчезнал.

Метод 7б: Най-екстремното решение. Само имайте предвид, че това е абсолютно последният метод, преди да изхвърлите камерата си, и има очевиден потенциал за по-нататъшно увреждане на камерата с този метод. Можете да помислите за тази техника, ако лещата е видимо и видимо повредена, огъната или изкривена, например от падане. В този случай опитайте да мислите за лещата като за разместено рамо. Опитайте да принудите лещата да се изправи и да се върне на мястото си. В този случай щифтовете на чашките на лещите ще бъдат в техните водачи. Вашата цел е да се опитате да ги трансплантирате чрез изправяне на лещата. Вслушайте се в „щракване“, което потвърждава, че щифтовете са скочили в водачите, и незабавно спрете по-нататъшните усилия в този момент. Все повече хора съобщават за успеха на този метод в сравнение с всеки друг метод.

Вариации на Метод 7b: Внимателно издърпайте, завъртете и / или завъртете цевта на лещата, докато натискате бутона за захранване. Проверете обектива за намек за наклон или неравности. Отново целта е да се опитаме да изправим или подравним цевите, ако са огънати или извити. Друга възможност е да се търсят неравномерни пролуки около цевта на лещата и след това да се натисне надолу отстрани на цевта на лещата, която има най-голям просвет (имайте предвид, че не се препоръчва натискането на цевта на лещата докрай, тъй като там може да заседне). Отново, с всичко изброено по-горе, трябва да слушате „щракването“, което означава, че щифтовете на очилата удрят направляващите канали. Ако чуете този звук, спрете веднага и опитайте да включите камерата.

Съвременните камери от телефони до DSLR от висок клас са проектирани да вземат решение вместо нас. И в по-голямата си част те си вършат работата доста добре. Поставете камерата си в автоматичен режим и по-често получавате доста остри снимки с прилична експозиция. Ако просто искате да документирате света около вас, направете го, превключете. Недостатъкът на тези изображения е, че си приличат - с еднаква дълбочина на рязкост и експозиция. Ако искате да надхвърлите автоматичните настройки, трябва добре да разберете вашата камера, как да я използвате и най-важното какъв ефект ще имат променените настройки върху крайното изображение. Ето петте най-важни настройки на камерата и как те влияят на фотографията.

ISO

Първо, абревиатурата ISO е ужасна, като цяло няма смисъл от гледна точка на фотографията. Той означава „Международна организация по стандартизация“ - европейска неправителствена организация, която гарантира, че индустриите използват същите стандарти. Що се отнася до фотографията, те гарантират, че 800 ISO на Canon е същият като на Nikon, Sony или Fuji. Ако този стандарт не съществуваше, тогава настройките не можеха да бъдат приложени към всички марки. Така че, ако направих изображение с моя фотоапарат Canon с настройки от 1/100 сек. при f / 2.8 и ISO 400 и вие зададете едни и същи настройки на вашия Nikon, не бихме получили една и съща експозиция. За щастие всички големи производители се придържат към стандартите ISO.

Това нощно изображение изискваше висока скорост на затвора, за да запази детайлите в огън, така че трябваше да използвам високаISO (3200). В следващия подробен кадър можете да видите шума в оригиналния файл.RAW... (Между другото, тази снимка показва какво се случва, когато освободите метан от балон в леда на замръзнало езерце в северна гора и след това го запалите.)

Да, да, но какво е ISO? Това е мярка за това колко чувствителен е сензорът на цифровия фотоапарат към светлината. Колкото по-нисък е броят, толкова по-малка е чувствителността. Колкото по-голямо е числото, толкова по-голяма е чувствителността. Ако снимате при условия на слаба осветеност, като слабо осветена стая или здрач, настройка на ISO от 100 ще изисква голямо количество светлината навлиза в сензора, сякаш използва стойност 400, 800 или 1600.

Обърнете внимание на шума в дрехите на човека и в тъмните зони.

недостатъци високо стойности ISO

Така че защо да не снимате постоянно при висока ISO? Има две причини: 1. Високата ISO често създава цифров шум в изображението (въпреки че сензорите на камерата стават все по-добри и по-добри) и 2. Понякога трябва да използвате бавни скорости на затвора, като в този случай се нуждаете от по-малка чувствителност към светлината. Това може да се случи, когато искате да заснемете размазване в движение като течаща вода, движение на вятъра или да създадете приятно размазване в спортната фотография.

1. Високите ISO стойности често създават цифров шум в изображението (въпреки че сензорите на камерата стават все по-добри и по-добри).
2. Понякога трябва да използвате бавна скорост на затвора, като в този случай се нуждаете от по-малка чувствителност към светлина. Това може да се случи, когато искате да заснемете размазване в движение като течаща вода, движение на вятъра или да създадете приятно размазване в спортната фотография.

Накратко, ISO е един от трите инструмента на ваше разположение, които ви дават възможност да контролирате експозицията си.

Извадка

Времето, през което сензорът на камерата е изложен на светлина, се нарича скорост на затвора. Много камери имат механичен затвор, който се отваря и затваря, позволявайки на светлината да попадне в сензора, други използват цифров затвор, който просто завърта сензора за определен период от време. Експозицията оказва огромно влияние върху крайното изображение. Бавните скорости на затвора ще замъглят движещите се обекти. Като пейзажен фотограф често използвам бавни скорости на затвора, за да размажа движението на водата, да изложа звездна светлина или да предам движението на вятъра.

За това изображение използвах 0,5 секунди скорост на затвора, за да размажа малко вълните, но запазих детайлите.

30-секундна експозиция за размазване на река Юкон, за да изглежда повърхността като огледало.

Бързата скорост на затвора води до замразяване на движението. Използвайте скорост на затвора 1/2000 секунди, за да предадете ясно движението на бегач или колоездач.

Това изображение на велосипед е направено на 1/500 от секундата. Това беше достатъчно, за да се запази остротата, заедно с усещането за движение в областта на колелата.

Използването на скоростта на затвора трябва да бъде съзнателно, за да се създаде добър образ. Помислете какъв вид снимка искате да получите. Има ли размазани компоненти или трябва да е ясно? Искате ли да уловите или да предадете усещане за движение? Помислете, експериментирайте и след това вземете решение за експозицията.

Мембрана

Блендата или f-числото може да бъде най-объркващият аспект на фотографията за много фотографи, защото влияе на изображенията по неочаквани начини. По принцип апертурата означава размера на отвора в обектива. Тогава по-малка дупка, по-малкото светлина ще удари вътре; колкото по-голяма е дупката, толкова повече светлина ще премине през нея. Често хората са объркани от системата за номериране: как по-малко число, колкото по-голяма е дупката. Така че при f / 2.8 отворът е по-голям от този при f / 4, f / 5.6, f / 8, f / 11 и т.н. Обективите с най-голяма бленда (до f / 2) се считат за „бързи“, което означава, че могат да пропускат повече светлина.

Мембрани f / 11в 17 mm беше достатъчно, така че да направя всичко снимка от най-много краищата преди скали в далечината остър.

Но това не е само светлината и колко широко може да се отвори обективът. Диафрагмата също влияе на остротата на изображението. Повечето лещи (смея ли да кажа всички?) Са по-остри с няколко стъпки надолу (това се нарича "сладкото място"). Обектив с максимална бленда f / 2.8 ще създаде по-рязко изображение при f / 8, отколкото при f / 2.8. Тогава по-добро качество обектив, толкова по-малко значение има, но се забелязва при повечето лещи.

Силно малък дълбочина острота в това изображение прави птица, укриване в храсти, в фокус, и заобикаляща среда сряда на клонове размазан в мъгла.

Дълбочина острота и приложение

Освен това диафрагмата контролира и дълбочината на рязкост. Това е количеството на изображението, което е на фокус. Когато обективът е широко отворен, като f / 2.8, изображението ще има по-малка дълбочина на рязкост, отколкото при f / 11.

Както при скоростта на затвора, използването на блендата трябва да бъде внимателно. Искате ли да получите пейзажно изображение, на което всичко е на фокус от преден план до фон? Тогава по-добре изберете високо f-число (като f / 11). Какво ще кажете за портрет, на който искате чист, мек фон, но много отчетлив външен вид? След това използвайте много малко f-число (като f / 2.8 или f / 4) и следете точката на фокусиране.

Блендата има пряк ефект върху скоростта на затвора. Голям f-номер ще изисква използването на по-ниска скорост на затвора, за да се осигури адекватна експозиция. По-малък f-номер ще позволи по-бързи скорости на затвора. Тези два параметъра са напълно взаимосвързани, няма начин да се избегне това, така че ТРЯБВА да разберете и двата.

Баланс Бял

Балансът на бялото, като ISO, се отнася до сензора, но в в такъв случай, той взаимодейства повече с цвета на светлината, а не с нейната интензивност.

Различните източници на светлина имат различни нюанси. Очите ни често не могат да различат, но можете да се обзаложите, че камерата го прави. Виждали ли сте някога снимка домашен интериоросветена от меки бели лампи и прозорец? Обикновено интериорът на стаята изглежда естествено, когато светлината от прозореца е изкуствено синя. Това е балансът на бялото. Камерата (или фотографът) използва стайна светлина (топли лампи) като неутрален цвят и тогава естествената светлина от прозореца изглежда синя.

Когато балансът на бялото не е зададен правилно, цветовете се изкривяват. Те изглеждат твърде жълти, сини или оранжеви. Когато балансът на бялото е правилен, всичко изглежда естествено или по начина, по който виждат очите ни.

то автоматична инсталация Камера за баланс на бялото. Цветовете на северното сияние изглеждат твърде лилави и жълти

В този вариант, използвайки същите настройки на експозицията при последваща обработка, зададох баланса на бялото на по-силен диапазон, като по този начин направих цветовете по-естествени и приятни.

Какво ще кажете за автоматичен баланс на бялото?

Трябва да направя признание. Почти винаги използвам автоматичен баланс на бялото. Камерите са доста добри в различаването на нюансите и избора на подходящ баланс на бялото. Когато не се открие правилно, проверявам изображението на екрана и правя промени за следващия кадър. На второ място, снимам само в RAW, което означава, че мога да правя настройки на компютъра. Доверявам се на изображението на монитора на компютъра повече, отколкото на малък екран на камерата.

Има обаче моменти, когато балансът на бялото трябва да се коригира. Първо, ако снимате в JPEG. Този формат няма да ви позволи да регулирате баланса на бялото по-късно, така че първоначално трябва да е правилен. На второ място, в случай на комбиниране на изображения за сцени с висок контраст или панорами. Леката промяна на нюанса при комбиниране на HDR или панорамни снимки ще направи това по-трудно или невъзможно. Можете да използвате баланса на бялото, ако умишлено искате да направите снимка в студено или студено време. топли нюанси, или когато използвате изкуствено осветление... (Сега ТАЗИ тема гарантира отделна статия ...)

Внимавайте за баланса на бялото, научете какво означава и как влияе на вашите изображения и след това решете как да го използвате.

Компенсация изложение

Тук използвах компенсация на експозицията, за да се уверя, че изображението е достатъчно ярко, за да показва детайли на преден план и яркият залез във фонов режим не е преекспониран.

Тези две изображения показват колко полезна може да бъде компенсацията на експозицията. Изображението по-долу е направено с ярко слънчева светлина, но умишлено недоекспониран с три стъпала, превръщайки планините в черно, но запазвайки детайлите в небесната зона, като по този начин създава сюрреалистичен образ.

Проучете добре камерата си

Компенсацията на експозицията е инструмент, който трябва да можете да регулирате, без дори да гледате камерата. Компенсацията на експонацията ви позволява много бързо да добавите или намалите количеството светлина в изображението. Прекалено тъмно ли е? Използвайте компенсация на експонацията, за да добавите светлина. Прекалено леко ли е? Компенсацията на експозицията бързо ще намали експозицията. Настройката му зависи от вашата камера.

Често използвам режим на приоритет на блендата. Това означава, че аз избирам диафрагмата и камерата определя скоростта на затвора. Ако задам компенсация на експозицията, камерата ще запази избраната бленда и просто ще преизчисли скоростта на затвора. Ако използвах режима на приоритет на затвора, както понякога правя, камерата ще настрои блендата. В автоматичен режим камерата взема тези решения вместо мен.

Използвам компенсация на експозицията през цялото време. Това е обичайният ми начин фина настройка експозиция по време на снимане. На моя DSLR на Canon мога да направя това с просто завъртане на колелото. При други камери компенсацията на експонацията се регулира на предния панел, колело до бутона на затвора или същата система от бутони на задния панел. Научете как работи вашата камера и се научете да я настройвате бързо и ефективно. Разбирането на тези важни инструменти означава, че не пропускате шанса да го направите добър изтрелработа на открито или в студиото.

Заключение

Тези пет настройки са най-важните за разбирането на камерата. Експериментирайте с тях, за да знаете как влияят на крайния образ и как да ги промените бързо и без много суетене. След като направите това, вие сте на път да създадете умишлени изображения.

Камерата не се включва: често срещан случай

Когато този проблем възникне, когато камерата на Samsungd760, wb100, es65, s860 не се включва, има смисъл сами да извършите минимална диагностика. Това ще ви спести време, пари и усилия.

Разбира се, за това трябва да имате минимален набор от инструменти и желания. Може да има огромен брой причини, поради които устройството ви не реагира на включване. Предлагаме да разглобите няколко от най-простите и очевидни.

Проблем с батерията

Ако при опит за презареждане на батерията камерата на Samsung не се включи, трябва да върнете нейния енергиен капацитет до номиналното напрежение, което е посочено на самата батерия. Когато се случи пълно разреждане, нито самото устройство, нито зарядното устройство могат да го разпознаят.

Първо трябва да измерите напрежението на батерията, като свържете мултицет към нейните клеми. Напрежението трябва да бъде поне декларираната номинална стойност.

И ако сте установили пълно разреждане на батерията, тогава трябва да я възстановите чрез лабораторното захранване. Можете също да опитате да разрешите проблема, като свържете приложеното зарядно устройство и го оставите включено за дълъг период от време - няколко часа.

Проблем с бутона за захранване

Съвременният цифров фотоапарат има специален бутон, който дава достъп до разглеждане на наличните на устройството снимки. И за по-лесно използване, когато го натиснете, камерата трябва да се включи автоматично.

По този начин, ако устройството не реагира на бутона за захранване, опитайте да натиснете бутона за преглед на снимки. Ако действието не доведе до работата на камерата, тогава бутонът за захранване е нормален и можете да продължите да търсите причината за дефекта допълнително.

Проблем с цикъла

Дефект като „не се включва“ на камерите на Samsungd760, wb100, es65, s860 и други модели, могат да се проявят по много различни начини. Например самият дисплей може да излезе от това да стои на него или подсветката на екрана не работи. Когато се опитвате да го включите, слушайте звуците, които издава вашето превозно средство. Ако сигналът за включване е налице, но няма изображение, тогава е много вероятно просто да върнете контура на мястото му.

За по-сериозни причини за повреда трябва да се обърнете към сервиз за ремонт на фотоапарати.Samsung за квалифициран ремонт.

Това се случва при интензивно разклащане или падане. След като взехте необходимите отвертки, можете лесно да разглобите устройството сами и да използвате пинсета, за да фиксирате кабела.

Също така, ако има проникване на влага, поради процеса на корозия контактът може да бъде изгубен и тогава е необходимо да се почисти.

Проблем с лещата

Много често проблемът с включването на камерата е свързан с деформация на обектива или с проникване на големи частици прах, пясък или друга мръсотия в завесите му. Когато се опитате да го включите, обективът или не се удължава (отваря), или не го прави напълно. Съответно устройството преминава в режим на защита и по-нататъшни манипулации с него са невъзможни.

Ако се замърси, трябва да го почистите и най-добре е да се доверите на професионалистите в това, тъй като това е много деликатна и скъпа резервна част и е много лесно да я повредите.

В случай на деформация, ако не е очевидна, опитайте се да помогнете на ръката си да завърши цикъла на превключване, но не прекалявайте. Когато разглобявате устройството, след като сте изключили всички сензори, мотора за увеличение (увеличение) и двигателя за фокусиране, симулирайте удължението на обектива и проверете къде е дефектът и какво пречи на автоматичното действие.

По този начин, в зависимост от вашето ниво на знания и умения, можете да идентифицирате и коригирате някои от причините за сривове, довели до факта, че вашата камера Samsungd760, wb100, es65, s860 и други модели не се включва.

По-долу публикуваме материала: Неизправности камери на Sony, причина и средства за защита, според които потребителите често губят.

Изключихме от материала особено „глупави“, според нас точки, например: Неизправност - индикаторът в камерата не показва зареждането на батерията. Причината е вилицата зарядно устройство не е свързан с контакт на стената променлив ток... Решението е да свържете щепсела на зарядното устройство към електрически контакт и т.н.

Също така извършихме правилно превода на инструкциите.

Вашите коментари и предложения по публикувания по-горе материал ще бъдат приветствани от администрацията на нашия сайт и, ако е необходимо, материалът ще бъде коригиран и допълнен.

В случай на частично или пълно копиране на статията се изисква връзка към сайта.

Не прави снимки на фотоапарат Nikon p500

Въпрос: Здравейте.

Nikon p500 не ме снима. Не го включих няколко месеца и когато трябваше да снимам детето на училищна ваканция, се оказа, че изобщо не снима. Но преди празника зареждах батериите дълго време и съм сигурен, че не става въпрос за тях. Кажете ми, можете ли да го направите с такава повреда и колко ще струва ремонт на камерата?

Отговор: Здравей, Жана.

Съжаляваме много, че не успяхте да снимате детето си на училищното парти.

Щастливи сме да разгледаме вашия фотоапарат, за да го поправим. И е много добре, че сте сигурни, че проблемът не е в батериите. (Въпреки че е възможно зареждането, още повече, отнема много време да хленчи батериите и батериите трябва да бъдат сменени.) Но за да ви кажем точно дали можем да направим нещо по отношение на повредата, първо трябва по някакъв начин по-ясно дефинирайте какво точно не е повредено във вашата камера. За да направим това, трябва да го диагностицираме или поне ясно да разберем от вас какво точно му се случва с камерата.

Не снима, не снима, това са много абстрактни понятия. Камерата може да се включи, да удължи обектива, да освети екрана и да не прави снимки. Може да се включи, да не удължава обектива и да изписва съобщение за грешка на дисплея и да не прави снимки. Може да не се включи и съответно да не прави снимки. Сега, в зависимост от това как се държи вашата камера Nikon, ще можем да познаем кой възел в нея е повреден и едва след това да определим колко ще струва отстраняването на тази неизправност. На линия сервизни центрове "Поддръжка-услуга" средният диапазон на разходите за ремонт на камери от 800 до 3000 рубли.

Въз основа на статистиката за ремонта, която имаме, много камери Nikon P500 идват при нас с повреди на затвора. Ремонтът на затвора на камерата Nicon P500 ще струва на техните собственици 2500 рубли. Но затворът е повреден, повреден е във вашата камера или нещо друго, както писах по-рано, можем само да определим дали знаем точния характер на неизправността.

Canon 1000D не прави снимки в автоматичен режим

Въпрос: DSLR камерата на Canon 1000d не прави снимки в автоматичен режим. В ръководството всичко е наред. Ще го вземете ли за ремонт с такава неизправност? Можете ли да го почистите от прах и имате ли гумена подложка за визьора.

Отговор: Когато се извърши гаранционният ремонт на цифровите фотоапарати на Canon, ако фотоапаратът все още е в гаранция и не прави снимки в автоматичен режим, се поръчва и сменя основната платка за електроника.

Може ли да се поправи на ниво компонент без пълна подмяна, трябва да гледаш. Въпреки че дори в случай на пълна подмяна на основната електронна платка, цената на ремонта рефлекторна камера Canon в мрежата от сервизни центрове "Support-Service" ще бъде целесъобразен и струва в диапазона 4000 - 5000 рубли... Превантивното почистване на камерата ще бъде включено в тази цена.

Що се отнася до гуменото покритие за визьора, едно е на склад. Можем да го върнем.

Не снима Olympus FE-270

Въпрос: Моят Olimpus FE-270 не снима и не снима съответно. Когато го включите, той започва да се напуква. Ще го вземете ли за ремонт, колко ще струва и имате ли сервизен център някъде в южната част на Санкт Петербург. Благодаря.

Отговор: Обективът избухва в камерата. Ремонтът на обектива за вашия модел фотоапарат Olympus в мрежата от сервизни центрове "Support-Service" може да струва в диапазона от 1200 до 2000 рубли... В южната част на Санкт Петербург имаме сервизен център на улица Котина (район Ленински проспект, метростанция Автово, авеню Ветеранов), където можете да предадете камерата си за ремонт.

Не прави снимки на цифров фотоапарат Samsung st65

Въпрос: Цифровият фотоапарат Samsung st65 не прави снимки. Обективът се разширява, показва всичко на дисплея, но не реагира на бутона и не прави снимки.

Отговор: Донесете фотоапарата си за диагностика, трябва да видите какво се случва с него. Може би проблемът е в електронната платка, може би просто проблем в бутона за захранване, възможни са опции. Цената за ремонт на тази камера в мрежата от сервизни центрове "Поддръжка-Сервиз" може да бъде от 1200 до 2000 рубли.