Преди много години си купих ютия Rowenta DM-940G. Той служи вярно до съвсем скоро, но с него възникна неизправност - започна да тече. Вместо това е закупен друг и този е използван в производството печатни платки LUT метод. Там няма нужда от пара, а нагревателният елемент работи. Между другото, можете да прочетете за това тук.

Разглобяване на ютията

Спортният интерес обаче ме преследваше и ме мотивира да ремонтирам желязото. Реших да го оправя. По време на процеса на разглобяване отдадох почит на немските дизайнери. Ютията не е произведена в Китай. Табелката показва страната на произход - Nimezia)). Ютията се сглобява с помощта на блоков тип. Премахването на една част даде пълен достъп до другата. Горната част на тялото беше напълно отделена от останалата част от конструкцията и не пречеше повече. След това резервоарът за вода беше изваден и достъпът до защитната обвивка на подметката на ютията беше отворен. Най-общо казано, има само четири части: горната част на тялото, резервоарът за вода, защитното покритие на подметката и самата подметка.

Почистване на ютията

Механични и химични методи(Тоалетна патица)) успя да премахне почти напълно котления камък. В процеса се разкри и един любопитен детайл – мрежа, която уж трябва да служи за филтриране и задържане на котления камък, като не му позволява да излиза от дупките за пара в подметката на ютията върху дрехите. Всъщност тази решетка може лесно да се припише на един от методите за програмирано стареене на нещата. Без него котленият камък нямаше да се натрупва в камерата и по-лесно би излязъл от нея, но резултатът е очевиден и потенциалният потребител с радост отива в магазина за домакински уреди, за да си купи нова ютия.

Започнали сте „любимото“ си занимание – гладене, но ютията отказва да загрее. Каква протестна демонстрация? Искаш ли да отидем на почивка? Нека да разберем заедно защо желязото не иска да работи и как да го поправим. В крайна сметка ремонтът на ютия у дома не е толкова труден. Просто трябва да се въоръжите със знанията, които ще ви дадем в нашия майсторски клас.

Електрическа схема и устройство на обикновени и парни ютии

Електрическите ютии са различни. В допълнение към конвенционалните отоплителни уреди има такива, които имат функция за запарване, както и парни станции. Съответно, за да ремонтираме ютията у дома със собствените си ръце, имаме нужда електрическа схемажелязо на нашата версия на устройството. Да видим какви са веригитеразлични видове

електрически ютии.

Редовна ютия

Най-простата версия, без излишни украшения. Изглажда бръчките от натиск от гореща подметка. Виждали сте ги във филми, когато домакините, за да направят тъканта по-гъвкава, взимаха вода в устата си и подсмърчаха материята. Тази ютия е евтина и дизайнът й е много прост. Сега ще намерите подобни ютии в малки размери. Удобни са за носене със себе си в командировка, за да изгладите набръчканото пране в куфара.

• Електрическата схема за тази версия изглежда така:
• копче на термостата;
• контактна пластина на регулатора;
• топлоустойчив щифт;
• биметална плоча;

нагревателен елемент (нагревател).

С уред за пара

• Това е най-често срещаният модел желязо днес. Има пулверизатор за намокряне на гънките и дупките за излизане на парата. Течността се налива в специален резервоар, който се намира отпред на устройството. Схемата е малко по-сложна от първия вариант, но принципът на действие остава същият:
• контактен блок;
• резистор (термичен предпазител);
• основен вход;
• заключение;
• проводник с щепсел;
• държач;
• контакт;
• мрежов вход;
• вход за термостат;

сигнална светлина.

Това е най-новото развитие в технологията за гладене. Тялото на самата ютия е свързано към отделен парогенератор чрез два проводника, събрани в обща връзка: електрически кабел и паропровод. Водата кипи в котела и след това към ютията се подава пара. Благодарение на просторния резервоар, в който можете да напълните 1-1,2 литра вода, такива устройства могат да изпускат пара под налягане от 4-5 атмосфери.

Бръчките се изглаждат без никакви усилия от ваша страна. Ръката не се уморява, защото ютията тежи по-малко от по-просто устройство.Но парните станции са подходящи само за дома: те имат голямо теглои размер. Ето приблизителна схема на структурата на парна станция:

• бутон за заключване на постоянно подаване на пара;
• регулатор на подаването на пара;
• термостат;
• поставка за желязо;
• бойлерна клапа;
• индикатор за нивото на водата;
• превключвател за подаване на пара;
• системен превключвател;
• регулатор на парното усилване;
• парен котел;
• лампа за контрол на температурата;
• двоен маркуч: подаване на пара/ електрически кабел.

Разпознахте ли вашия тип сред представените? Тогава да продължим.

И така, виждаме, че електрическите вериги на различните видове ютии са приблизително еднакви и съдържат 4 основни елемента, без които нито една ютия няма да работи:

• вилица,
• термичен предпазител,
• нагревателен елемент,
• регулатор на температурата.

Всички останали индикатори и регулатори са само допълнителни „характеристики“ на един или друг производител. Поради тази причина ще разгледаме как се отстраняват неизправностите, като използваме ютия с уред за пара като пример.Почти всеки има такъв, нали?

Как се разглобява

Схемата за разглобяване на кутията за всеки модел ще има свои собствени характеристики (зъбци в различни места), но като цяло ще трябва да следвате последователност от стъпки.

• Свалете задния капак и дръжката. Пред нас: блок с клеми и жични връзки. Понякога, ако нагревателният елемент се повреди или кабелът се откачи, няма да се налага да разглобявате нищо друго.
• Изваждаме всички бутони, които виждаме, развиваме всички винтове, които намираме, и откопчаваме всички ключалки, които са там. Ако нещо окаже съпротива, не бързайте да прилагате сила, а погледнете по-отблизо какво пречи на прекъсването.
• Сега можем да премахнем гладещата плоча от ютията. Понякога върху него се натрупват планини от прах. Трябва да се измие, за да се открият неизправности в ютията. Между другото, измийте и тялото - когато отново се появи възможност.

В нашата работа ще ни трябва, освен отвертка, шкурка за оголване на проводници и контакти и електронно устройство за измерване на съпротивление във верига - мултицет.

Неизправности на ютията и как да ги поправите

Проверка на кабела за целостта на проводника - подмяна на кабела

Трябва да ремонтирате ютията със собствените си ръце от самото начало, тоест от захранващия кабел. Може би това е причината за повредата. На първо място, проверяваме жицата за недостатъци. Най-често електрическият кабел се къса в зоната на свързване към щепсела и корпуса. Погледнете внимателно тези места, за да намерите счупени проводници.

Ако забележите, че индикаторът за захранване мига по време на гладене, неизправността може да е свързана с целостта на захранващия кабел. Проверете връзката на кабела към клемите. Ако видите следи от окисление върху тях, изключете проводниците, почистете клемите с шкурка и върнете проводниците на мястото им, като за надеждност изсипете уплътнителя върху мястото за закрепване.

Ако кабелът е протрит до такава степен, че това се случва по време на гладене късо съединение, тогава има само един изход: сменете кабела в ютията. това най-добър вариант. Но ако подмяната на кабела все още не е част от вашите планове и трябва да изгладите дрехите си тук и сега, тогава трябва да поправите кабела. За да направите това, трябва да намерите къде е настъпило износването на кабелите. Понякога счупените проводници са скрити чрез изолация или намотка.

За да намерите счупването, включете ютията и погледнете сигналната лампичка. Междувременно ние сами огъваме жицата, движейки се от единия край до другия. Ако в даден момент индикаторът започне да мига, това означава, че сте открили мястото на повредата.След това премахваме намотката в тази област, отрязваме всеки проводник поотделно, отстраняваме 1-1,5 см изолация от всеки край и ги усукваме/запояваме.

Увиваме ставите с електрическа лента. След това използваме електрическа лента, за да закрепим проводниците един към друг, така че да не висят.

Сега проверяваме нашия кабел за изправност: включете ютията и огънете жицата на различни места, гледайки светлинния индикатор. Ако светне и вече не мига, значи всичко е наред; ако лампата светне и изгасне, тогава ремонтът е бил неуспешен и ще трябва да го повторите отново. Във всеки случай подобен ремонт е временна мярка. По-добре е да смените кабела без опасност.

И така, сменихте кабела, но устройството все още не иска да функционира? В този случай може би проблемът е скрит допълнително.

Смяна на нагревател (нагревател) – почистване на контактите + проверка с мултицет

нагревателен елемент в модерни устройства– устройството е изключително надеждно, което може да се счупи само в най-крайните случаи (например подметката на ютията някак си се спука). Ако това се случи, тогава ще бъде по-лесно да си купите нова ютия, отколкото да смените подметката. Освен това цената му не е много по-малка от цената на ново устройство; и не е факт, че ще можете да намерите точно този, който отговаря на вашия модел. За да разберете дали е дошъл моментът да закупите нов модул, нека се уверим, че проблемът е в термичния нагревател.

Всички модели имат стандартна схемаместоположение на нагревателния елемент: на основата на устройството. Контактите му са запоени към контактите на ютията, а за индикацията отговаря електрическа крушка. Ако свети, но подметката не загрява, тогава проблемът е в нагревателния елемент.

Основната причина за повреда на нагревателния елемент е разкъсване на спиралата с нажежаема жичка.

Ако по някаква причина спиралата се счупи, пак ще трябва да си купите нова ютия. Но отделете време. Погледнете внимателно контактите на нагревателния елемент. Възможно е да има следи от окисление или запечен прах. Възможно е все пак да успеем да поправим устройството.

Почистваме контактите от прах и оксиди, които предотвратяват преминаването на тока към спиралата. След това вземете мултиметър и свържете клемите към окабеляването, за да измерите съпротивлението на ютията (вижте снимката как да направите това). Ако числата се появят на дъската, това означава, че всичко е наред: ще отложим покупката на нова ютия за по-късно и ще съживим тази.

По принцип трябва да използвате мултицет, за да преминете през всички компоненти на ютията и да проверите дали има живот в контактите.

Термостат

Вероятно ютията не работи, защото термостатът е повреден. Устройството на термостата е просто (вижте описанието на най-простата ютия в самото начало на статията):

• колелото, което въртим, излагайки желан режимгладене;
• контактна плоча;
• топлоустойчив прът;
• биметална плоча.

За да проверим изправността му, първо проверяваме контактите на термостата за оксиди и замърсявания. Ако бъдат открити такива, ние почистваме и проверяваме устройството за изправност. Работи страхотно, нека сглобим ютията! Ако не, търсим по-нататък.

Принципът на работа на термостата се основава на огъване на биметална плоча, когато се нагрява. След като достигне зададената температура, тя се повишава толкова много, че достига до контактната плоча и я премества, като по този начин отваря веригата.Захранването се изключва и гладещата плоча на ютията се охлажда. Така платформата е защитена от прегряване. Докато се охлажда, плочата приема оригиналната си форма и процесът се повтаря.

С помощта на тестер за показалец (настройваме режима на набиране) проверяваме работоспособността на модула. За да направите това, настройте колелото на някакъв режим и донесете сондите на устройството до контактите на проводниците, които отиват към нагревателния елемент. Чухме звука - страхотно, да направим следващата стъпка. Завъртете колелото на термостата докрай и слушайте мултиметъра.

Имаме нужда от тишина, което означава, че контактите са отворени. Ако има звук, значи трябва да се смени термостата, защото разглобяването му е досадна задача и само професионалисти могат да го направят.

Купуваме нова част в магазина (или я изваждаме от старото желязо) и я заменяме с дефектната. Сглобяваме уреда, опитвайки се да не загубим резервни части.

Защитата от прегряване не работи

Ами ако всички компоненти, които проверихме, са изправни, но не се загрява? Съвременните ютии са оборудвани с една резервна част, която на теория трябва да предпазва от прегряване и пренапрежения в мрежата.

Всъщност това ви спестява и от допълнителни пари. Говоря за предпазител от топим метал. Ако нашето устройство се нагрее до 2400C, настъпва автоматично изключване: предпазителят прегрява и отваря веригата.Ютията се изключва и не се включва отново.

Целият проблем е, че ако не знаете, че предпазителят е изгорял, ще отидете за нова ютия. И това е прибързана стъпка. Решението на проблема е просто - подмяна на термичния предпазител в ютията. Още по-добре, изхвърлете го като допълнителен елемент и затворете веригата чрез запояване на проводниците.

Парата не излиза - почистване на отворите на гладещата плоча

Случва се ютията да изглежда, че работи, но по някаква причина не излиза пара. Парата не може да намери изход, обикновено защото се е натрупал котлен камък по дупките ( варовик). За да почистите подметката, вземете тава за печене и изсипете в нея разтвор на оцет (1 супена лъжица на 1 литър вода) или лимонена киселина(1 супена лъжица на 1 супена лъжица вода) и поставете ютията. Поставете го така, че чучурът да е под задния ръб. Налейте вода до височина 1-1,5 см. Сега трябва да регулирате подаването на пара до максимум и да поставите тавата за печене. Оставете да заври и оставете да изстине. Повтаряме процеса 2-3 пъти.

За да избегнете натрупването на котлен камък, използвайте пречистена вода – това ще удължи живота на вашата ютия.

Повреда на спринклера

Ако от накрайника на спринклера не излиза вода, причината най-вероятно е разхлабена тръба за подаване на вода. Разглобяваме панела, върху който е разположен върхът, и прикрепяме тръбата на място. В същото време проверяваме изправността на контактите, както е описано по-горе. Така че ние ви обяснихме как да отстраните проблемите с вашата ютия. Надявам се, че този майсторски клас ви е спестил парите. Успех на всички!

1. Абстрактно разсъждение
2. Инструмент
3. Как работи парната ютия?
4. Електрическа схема
5. Термична защита
6. Термостат
7. Как да стигна до там?
8. Какво му е на някого

Ремонтът на ютия със собствените си ръце е класика на битовия жанр, но сега, за съжаление, теченията на сюрреализма стават все по-силни в него. За да разглобите модерна ютия, начинаещ майстор трябва да има уменията да решава китайски пъзели:Скрити ключалки навсякъде, трудно шипове, фигурни крепежни елементи. Да го занеса ли в сервиза? Цената на ремонта може да бъде такава, че да е по-лесно да си купите нова ютия. Нека все пак се опитаме да поправим нашите, без професионално обучение и без специални инструменти.

Абстрактно разсъждение

Производителите оправдават превръщането на ютията в своеобразна секретна ключалка с изисквания за безопасност, дизайн и ергономичност. Но, съжалявам, от видимите крепежни елементи на ютиите имаше само 1-2 винта отзад и така си остават. Освен това корпусните части на старите ютии са направени от крехък бакелит и полистирен, докато днешните пластмаси се конкурират с металите по здравина.

Всъщност ние, уви, живеем в епоха на неща, които не са вечни. Един от основните принципи на потребителското общество е неумолим: продуктът на масовото търсене трябва да работи безупречно (репутация на производителя, но какво) за не повече от 2-2,5 гаранционни периода, след което бързо и необратимо да стане напълно неизползваем. Водещите производители на потребителски стоки наемат до половината или повече от своя дизайнерски персонал, за да гарантират, не дай си Боже, продуктът да не се окаже твърде издръжлив.

Как работата на индустрията в боклука може да повлияе на околната среда и участието на наистина висококачествени специалисти в действително вредни за масовото съзнание дейности е друг въпрос, но желязото почти не се поддава на подобни опити: то е твърде просто, а вътре е твърде горещо и влажно. Следователно повредата на ютията на етапа на проектиране се свежда главно до затрудняване на разглобяването й извън сервизния център. Въпреки това все още е възможно да поправите ютия у дома с помощта на импровизирани средства, ако знаете къде и какви тайни могат да бъдат скрити в нея и как да ги отворите, без риск напълно да развалите ютията.

Инструмент

За да поправите успешно ютията, нека първо подготвим малко домашен инструмент; Няма да отнеме много време и няма да изисква значителни разходи:

• 2-4 изстисквачки за капаци;
• изстисквач за скрити резета;
• евтино led фенерче(по-специално LED) и лупа;
• лента от велур, пила за нокти, алкохол;
• или вместо стъпка 4 - гума за молив, гума за мастило, парче чиста кърпа, спирт.

Забележка:относно предназначението на инструментите съгласно параграфи. 4 и 5 виж по-долу.

Лицеви опори

Изстисквачката на капака е направена от горния, най-здрав слой бамбук, с размерите и дебелината на клечка за сладолед; единият й край се изрязва на клин. Капаците на корпуса на ютиите често се поставят върху резета без фиксиране. IN сервизен центърТакъв капак се компресира със специални клещи и се отстранява. Да го сваля по импровизиран начин, капакът трябва да се отдели: зъбите на нефиксиращите ключалки са скосени от двете страни и излизат от жлебовете непокътнати. Но отворете капаците на стегнати ключалки с нож за маса или широка отвертка, както на фиг. отдясно, недейте: стоманата ще остави следи върху пластмасата. Якостта на огъване на повърхностния слой на бамбука е по-висока от тази на пластмасата, а якостта на срязване е по-ниска. Следователно, бамбукова изстисквачка ще премахне капака, ако е правилно повдигнат, но може би ще бъде смачкан от повърхността, без да повреди пластмасата. Ако капакът не е повдигнат правилно и не се поддава, бамбуковата изстисквачка ще се счупи, без да повреди ютията. Те използват бамбукови изстисквачки по двойки, като изваждат частта от двете страни.

Добър тънък изстисквач за фиксирани ключалки се получава от пластмасова бъркалка за кафе, нарязана на клин, която се издава от кафе машини. Изстисквачката от бъркалката се вписва във всяка празнина и нежно премахва ключалките с фиксация, без да надраска или счупи нито тях, нито частите на тялото.

Фенерче и лупа

Евтините мини LED фенерчета произвеждат много силна светлина с груби сенки. IN в този случайТова е предимство: такава светлина прониква дълбоко в тънки пукнатини и под лупа можете да видите какво държи частта там. За да направите това, първо те издърпват капака, който не е ясно как да го премахнете, с бамбукова преса, подчертават го и гледат какво го държи там.

Как да боравим с резета

Най-добре е, разбира се, да намерите схема за разглобяване на желязото на този модел, но опитайте! И стандартни схемиНе търсете и местоположението на секретните ключалки: те могат да бъдат различни за един и същи модел от един и същи производител. Прочетохте ли в инструкциите: „Производителят си запазва правото да прави промени в дизайна, които не влияят на работата на продукта“? Тоест, когато разглобявате желязото, най-вероятно ще трябва сами да търсите скрити връзки.

Трябва да се каже, че западните компании постепенно се отдалечават от принципа: „Искате ли да го поправите сами? Е, счупи го и си купи нов!“ Но азиатците упорито се придържат към него. Например, ако вашата ютия е китайска, тогава винтът за закрепване на носа (вижте по-долу) най-вероятно няма да бъде под капачката за пълнене, а ... под бутоните за подаване на вода и пара!

Нека го запалим и да видим. Виждате ли зеления кръг на снимката? Така че, това не е резе, а плъзгащ се шип в жлеб. Резетата са от другата страна на бутоните. За да премахнете бутоните и да разглобите ютията, трябва:

• Натиснете бутона напред.
• Поставете изстисквачката от миксера зад него.
• Освободете резето.
• Без да сваляте машината за изцеждане, повдигнете бутона нагоре, докато спре. Трябва да чуете слабо щракане на зъба на резето, излизащ от жлеба.
• Докато държите бутона, за да не падне, извадете изстисквачката.
• Продължавайки да държите бутона, преместете го напред с наклон, така че плъзгащият шип да излезе от жлеба.
• Направете същото с другия бутон.

Фигурни крепежни елементи

Винтовете в ютиите на западните производители най-често са обикновени с кръстата или шестостенна глава. За последното няма смисъл да купувате специална отвертка с комплект битове за еднократен ремонт: винт с шестоъгълен прорез може просто да се развие с плоска отвертка с тънко острие с подходяща ширина. Може да се използва и за развиване на винтове с трилистник, които китайците много харесват (вдясно на фигурата), но без силен натиск: това създава значителна странична сила и винтът в резбата може просто да се задръсти. Ако винтът е стегнат, той се откъсва с поредица от малки удари, премествайки отвертката към други двойки слотове.

Най-трудно ще бъде да развиете винта с слота TORXX (вдясно на фигурата): ножици или пинсети ще го вземат само ако винтът е разхлабен в резбата. Най-удобно е да развиете винтовете TORXX без специален гаечен ключ, като използвате малки клещи; Можете също да използвате странични ножове, но тогава ще има вдлъбнатини по моста на слота. Те няма да направят нищо на Vintu, но опитен майстор, изведнъж това желязо се докопава до него и го таксува за ремонт за предишен неквалифициран достъп.

Как работи парната ютия?

Но къде да търсим всички тези тайни винтове? За да направите това, първо трябва да се запознаете със структурата на модерна ютия с парогенератор (параход). Общата му диаграма е показана на фиг.:

Система за ударна пара (с прегрята пара) е инсталирана само в определени модели, т.к той е ефективен само при положение на термостата, близко до максимума (три точки). При добри ютии с шоково изпаряване, ударната помпа е блокирана, ако регулаторът е настроен на 1-2 точки. Какво винаги пише в инструкциите, как, моля, кажете една нормална домакиня да чете инструкциите за ютия? Тоест, ако няма усилване на парата, тогава може би за да премахнете „неизправността“, просто трябва да завъртите регулатора на температурата.

Модулът за позиционна защита изключва нагревателния елемент, ако позицията на подметката на ютията се различава от хоризонталната: поставена е изправена, изпусната и т.н. Това е може би единствената електронна иновация в ютиите. При висококачествените ютии позиционната защита е вторият най-често срещан източник на повреди (след котления камък в уреда за пара, вижте накрая), но у дома най-често е напълно ремонтируема.

Как се издигат китайците

Ако погледнете подметките дори на евтини китайски ютии, се оказва, че много от тях имат фиктивни, фалшиви дюзи за капково овлажняване. Всъщност, когато се загрее напълно, се получава изблик на пара чрез натискане на бутона за пара; в същото положение на термостата меката пара излиза от бутона с капчици, а за капково овлажняване в този случай трябва да натиснете и двата бутона наведнъж.

Електрическа схема

Електрическата верига на ютията е показана по-долу. ориз.:

Релето KM и сензорът за позиция SK представляват защитата на позицията. На платката му може да има индикатор за захранване, който в случая е LED, а не на неона. Позиционната защита може да бъде изключена, без да се нарушават потребителските качества на ютията, но ако индикаторът е LED, тогава ако „позиционирането“ е напълно изключено, то ще спре да работи. Това е неудобно, така че дефектната позиционна защита трябва да бъде частично деактивирана (вижте по-долу).

Числата с индекси показват последователността на тестване на "горещите" и "студените" вериги с мултицет: една сонда с щипка тип "крокодил" е свързана към щифта мрежов щепсел, докато други следват точките. И двете непрекъснатости трябва да се събират в контактите на KM релето. Факт е, че контактите на KM са нормално отворени: когато ютията е включена и контактите на термостата са затворени, KM издърпва, контактите му са затворени и през тях тече ток към нагревателния елемент. Необходимо е всяка неизправност на самата позиционна защита да деактивира нагревателния елемент (принципа на излишната безопасност), но това обстоятелство може да подведе неопитен техник.

Забележка:при проверка може да се окаже, че има хлабава връзка в свързващата капачка, вижте фиг. точно. Единственият изход е да го отхапете и да свържете отново кабелите в нов.

Термична защита

Термичният предпазител (термичен) се задейства, ако температурата на гладещата плоча на ютията надвиши 240 градуса или токът през нагревателния елемент надвиши определена зададена стойност. Тоест термичният предпазител за замяна на неподходящия също трябва да бъде избран според тока, в зависимост от мощността на ютията:

• 2200 W – 25 A.
• 1500 W – 16 A.
• 1000 W – 10 A.
• 600 W – 6,3 A.

Необходимо е резервиране на топлинен ток, тъй като 220 V е ефективната (ефективна) стойност на мрежовото напрежение; амплитудата е 220 V x 1,4 = 308 V. Продължителността на полупериода на честота 50 Hz е 10 ms, а времето за термична реакция е 4-5 ms. Внезапно мрежовото напрежение скача до максимално допустимата стойност от 245 V, термичният предпазител за работния ток на нагревателния елемент може да изгори в идеално работеща ютия.

Термичните предпазители са за еднократна употреба (поз. 1 на фигурата), възстановяеми, поз. 2, и самолечение, поз. 3. Първите изгарят и трябва да бъдат монтирани в диелектрична топлоустойчива втулка (обикновено от фибростъкло), в противен случай е много вероятно повреда на мрежовото напрежение в основата. В термичен предпазител, който може да се възстановява, предварително напрегнатата биметална лента „щраква“ и отваря контактите. За да го възстановите, трябва да го натиснете през прозореца в контакта, докато щракне обратно с нещо остро. Самовъзстановяващата се термична защита ще се върне в първоначалното си състояние, ако ютията се изключи от контакта и се остави да изстине напълно. Самовъзстановяващите се термики са структурно комбинирани с термостат (виж по-долу) и винаги са допълнени с токов предпазител.

Термостат

Регулаторът на температурата на гладещата плоча е най-важният компонент на ютията и един от най-податливите на повреди; Това е механично задействащо устройство, задвижвано от биметална пластина. В термостата на ютията няма „магнити, като в регулатора на хладилника“. Подобно на термостата на хладилника, има и механичен спусък, само с различен дизайн. Принципът на неговото действие е прост:

1. Частта с подвижния контакт се притиска към неподвижния с реверсивна пружина. Контактите са затворени, нагревателният елемент се нагрява. Степента на компресия на пружината се регулира от копчето за настройка на температурата.
2. От друга страна, подвижният контакт е свързан чрез диелектричен тласкач към биметална плоча.
3. Биметалната плоча, огъваща се от топлина, се притиска през пръта върху подвижния контакт, докато надвие пружината.
4. Пружината се прехвърля и отваря контактите.
5. Нагревателният елемент се изключва, подметката на ютията с биметалната плоча се охлажда.
6. Биметалната лента е изправена. Когато налягането му отслабне достатъчно, пружината се изхвърля назад и връща регулатора в първоначалното му състояние.

Нагревателният елемент се загрява отново, цикълът се повтаря в стари ютии и някои нови, термостатът се сглобява по схемата със свободна кобилица (позиция 1 на фигурата):

Недостатъците му са 2 чифта контакти, податливи на изгаряне и голям хистерезис, т.е. разлика между температурата на реакция и връщащата температура на регулатора. Следователно, в регулаторите със свободен рокер винаги има регулиращ винт под дръжката, който се завърта, ако ютията се нагрее твърде много (затегнете го с 1-2 оборота) или слабо (развийте го със същото количество). За да получите достъп до винта за калибриране, трябва да премахнете копчето за контрол на температурата. Той седи на оста чрез триене, но се държи в тялото от нокти с ограничители, виж фиг. точно. За да премахнете дръжката, трябва да я завъртите до минимум (в първата точка) и да я издърпате нагоре.

Повечето съвременни ютии са оборудвани с унифициран термостат с двойна пружина, поз. 2: работи много ясно и почти никога не изисква настройка по време на работа. Неговите слабости, първо, са същите като в предишния. случай, контакти, вижте по-долу. Второ, има керамичен прът (обозначен в синьо), който понякога се напуква. Дължината на пръта е 8 mm, като нов може да бъде направен от резистор MLT-0,5 W, поз. 2а. Изводите на резистора се захапват на дължина 1,5-2 mm, боята се отмива с дихлоретан или препарат за отстраняване на повърхностноактивни вещества и проводящият слой се почиства с шкурка. Ако съпротивлението на резистора е повече от 620-680 kOhm, някои хора го инсталират вместо пръта, както е, боята гори без дим или воня. Тогава обаче подметката на ютията може неприятно да се „щипе“ от електричество. И което е много по-лошо, съпротивлението на резистор с незащитен проводим слой може да намалее няколко пъти и токът на утечка през него може да се увеличи до опасна стойност.

Бележка 3: понякога вложките на шайбите в термостатите се напукват. Вместо това може да се изработи нов от флуоропласт; чертеж виж поз. 2б.

Как да почистите контактите

Не е необходимо да почиствате изгорелите контакти на регулатора на температурата на ютията с шкурка, както съветват много източници: те работят при силен ток и след почистване с шкурка бързо изгарят отново. В регулаторите на съвременните ютии контактите са щамповани с тънки стени и в този случай те изгарят до дупки. За да почистите контактите, трябва да увиете пила за нокти по велура, навлажнена с алкохол, да я поставите между контактите и да търкате, докато велурът спре да се замърсява много с въглеродни отлагания. Алтернатива е да изрежете тънък клин от гума за мастило и да го използвате за почистване на контактите. След това - със същия клин, направен от гумичка за молив. Накрая увийте пилата за нокти в парцал, навлажнен със спирт вместо велур, и я използвайте, за да премахнете всички полепнали частици от гумичката от контактите.

Забележка:поради термостата е възможна и такава ситуация - ютията се нагрява максимално, независимо от позицията на копчето за настройка на температурата; Регулирането на винта за калибриране не помага. Това означава, че контактите на регулатора са заварени и трябва да се смени.

Как да стигна до там?

Всичко това е добре, но нашето желязо все още не е разглобено. Като цяло разглобяването на ютията става по следния начин. начин:

• Отстранете копчето за настройка на температурата.
• Свалете задния капак (евентуално заедно с горния).
• Отстранете контактния блок.
• Отстранете горния капак.
• Отстранете тялото.
• Отстранете корпуса на термостата (ако има такъв).

След това всички компоненти на ютията стават достъпни за проверка и ремонт. Разбира се, всеки етап има своите тънкости и характеристики. Ще разгледаме някои по-нататък, не като примери за модели от отделни производители, но засега нека се съсредоточим върху общите „проблеми“.

Задна корица

Това е единствената част, закрепена с винт(ове), видима отвън. По-долу може да има 2 от последните. В този случай са възможни 2 варианта: задният капак е едно цяло с горния и отделно. В първия случай дръжката на ютията ще бъде права и двата капака веднага се изтеглят назад, като натискате горния с пръсти: той седи с хоризонтални шипове в надлъжните жлебове.

Ако капаците са отделни и задният капак е на един или 2 винта, тогава отново са възможни 2 случая: задният капак е наравно с тялото и върху капака. В първия случай капакът се издърпва към вас от дъното - отгоре се закрепва с шипове в жлебовете, които ще се окажат и капакът ще излезе. Вторият случай засяга почти изключително капаци с един винт в средата. Ако капака не излиза след отвиване на винта и не дърпа отдолу, значи има двойни шипове в жлебовете, отгоре и отдолу. След това трябва да натиснете капака нагоре, така че долните шипове да се освободят и след това да издърпате дъното, така че горните да излязат от жлебовете.

Блокирайте

След отстраняване на задния капак контактният блок ще се вижда, това вече е източникът на неизправности. В някои ютии (не непременно евтини) контактният блок е обикновен винт (позиция 1 на фигурата), може да се стопи, тогава трябва да го смените с пропилен. Полиетиленът и PVC няма да издържат на желязото!

Подложките с плъзгащи се клеми (елемент 2) са най-надеждни, но за по-нататъшно разглобяване на ютията клемите трябва да бъдат отстранени. За да направите това, техните издатини-скоби се притискат през отворите в контактите с шило или тънка отвертка.

За да премахнете твърдия блок за врязване (елемент 3), трябва да развиете 2 винта на скобата на захранващия кабел и 2 винта, държащи самия блок. Ако мрежовите кабели не звънят съответно. гнезда на блока (зелени стрелки на т.4), блокът трябва да се смени или да се монтират щепселни клеми на проводниците, т.к. Проводниците в клемния блок не могат да се прекратяват.

Горен капак

Извитият горен капак се държи на място чрез стегнати ключалки без заключване. Вкъщи се отстранява с чифт изстискващи устройства (виж по-горе), като се започне по правило от задния край. Не работи - трябва да опитате отпред.

Позиционна защита

Под горния капак на повечето ютии има модул за позиционна защита. Най-уязвимата част от него е датчикът за положение. Като правило това е пластмасова кутия (червени стрелки на фигурата) само с няколко терминала. Сензорът за положение е или затворен с плътно прилягащ капак, или напълнен със смес отгоре, която може да се извади.

Типична е неизправност на датчика за положение: ютията не се включва и ако я разклатите, може да се включи за известно време и отново да се изключи спонтанно. При разглобяване на сензора се открива, че вътре има чифт контакти и метална ролка, покрита с нещо вискозно и мръсно. Сензорът първоначално беше напълнен с чиста и прозрачна силиконова грес, но токът в бобината на релето с висока мощност е достатъчен, за да предизвика искра на контактите. Пълнежът се замърсява с въглеродни отлагания, ролката не затваря добре контактите и не се движи както трябва.

Те премахват неизползваемия силикон с трапезен оцет, но не можете да оставите ролката суха: при гладене релето ще „изскача“ през цялото време, ютията ще се нагрее непредсказуемо и сензорът скоро напълно ще се повреди. Вместо със силикон сензорът трябва да се напълни с всякакво течно машинно масло; Между другото, той е по-устойчив на замърсяване и потиска искрите по-добре от силикона. Сензорът се измива със спирт, поставя се игла от медицинска спринцовка на чучура на маслената кутия и сензорът се пълни внимателно, за да не изтече маслото по стените. След като се напълни, капакът се залепва обратно с „Титан“ или друго суперлепило; ако стените са мазни, лепилото няма да се задържи.

Забележка:в ютии Браун и някои. В други случаи сигналът от датчика за положение се обработва от микросхема (горна позиция на фигурата).В този случай ролката на датчика за положение може да остане суха.

други възможна неизправност– изгорели контакти или изгоряла намотка на реле, тогава ютията изобщо няма да се включи. За да проверите, модулът трябва да бъде изваден от ютията и неговото работно напрежение DC или DC трябва да бъде приложено към намотката на релето. AC, което е посочено на тялото на релето (зелени стрелки). Трябва да се чуе щракване и тестерът трябва да покаже затваряне на контакта. Не - релето трябва да се смени.

Забележка:Ако не сте сигурни, че напрежението на намотката е посочено на релето, трябва да измерите съпротивлението му. Изведнъж токът на намотката при определеното напрежение се оказва повече от 80-100 mA; той не може да бъде подаден към намотката. Трябва да проверите релето от регулиран източник на захранване. По правило работното напрежение на намотката не надвишава 24 V.

Напълно възможно е да се мине без позиционна защита. За да го изключите частично (за да работи индикаторът на нагревателния елемент), трябва да разпоите белия проводник и да го свържете към кафявия или да разпоите червения и да го свържете към синия. В този случай релето може да щрака и да трака, така че е по-добре да го разпоите.

Рамка

След отстраняване на задния капак и контактния блок ще се появят шипове в жлебовете, държащи корпуса (долна позиция на фигурата вдясно) или винтове, но не бързайте: корпусът се държи на място от друг или два винта в областта на железния нос. Как ги крият китайците вече е казано, но в други ютии те са на чучура под капачката за пълнене. Остава на място след сваляне на горния капак. За да премахнете капачката на пълнителя, трябва да повдигнете капака на пълнителя и да отстраните капачката заедно с него с помощта на изстисквачи, тогава ще се видят винтовете на носа (горна позиция).

Корпусът на ютията се отстранява заедно с помпите и стават видими неизправностите им, от които или няма пара, или в тялото тече вода, ютията пука, искри, бие с ток: спукани тръби, тръби и клапани ( зърна), запушени със солни отлагания. Няма смисъл от залепване на тръбите; всяко лепило в желязото е като лапа за мъртвите. Първо, трябва да почистите хидравличната система от мащаба. При пластмасата това става механично, с памучен тампон, напоен със спирт. Зърната се измиват с разтвор на лимонена киселина (1 ч.л. на чаша вода). Разтвор на оцетна киселина (оцет) отделя химически агресивни изпарения, които разяждат метала. След това фрагментите от спуканите тръби се събират заедно, върху тях се поставят парчета термосвиваема тръба (ТУК термосвиване) и се нагряват с домакински сешоар.

Какво му е на някого

Tefal

Ремонтът на ютия Tefal е уникален. Първо тялото му се отстранява заедно с горния капак. Второ, носовият винт е скрит под капака на диспенсера за вода (вляво и в центъра на снимката); вижда се през полупрозрачна пластмаса. Трето, за да стигнете до помпите, трябва да премахнете горния капак с отстранен корпус. Неговият винт е скрит под бутоните (вдясно на фигурата) и трябва да се развие, за да може да се свали капакът.

И накрая, Tefal е лидер в производството на безжични ютии. Предлагат се в няколко вида: с контакти на платформата, с термоакумулираща подметка, с изхвърлящ се (стрелящ) шнур. Първите два са неподходящи за любителски ремонт, но последният, който изглежда дефектен, може да се окаже доста функционален.

Шнурът от ютията се изхвърля от тласкач, работещ от отделен задействащ механизъм със собствена биметална плоча. Тоест, ако например сте изгладили маншетите и искате да загреете ютията допълнително, като поставите кабела, но не работи, тогава ютията не се е охладила достатъчно. Трябва да го оставите да се охлади още повече, да поставите кабела, да завъртите диска на по-висока температура и да изчакате, докато кабелът отскочи. Това, разбира се, е неудобно, поради което ютиите с подвижен кабел не са много търсени.

Филипс

Особеност на ютиите Philips е тяхното двойно тяло. Например, популярният Azur първо се разглежда в обичайната последователност, пози. И на фигурата, но задният капак е закрепен с 2 винта отдолу. Под декоративния корпус с помпи има вътрешен със защита (поз. B), а вече под него има масивна подметка (всъщност третият корпус) с термостат и термоподложка, поз. IN.

Bosch

Дизайнът на ютиите на Bosch може да се счита за типичен, а разглобяването на ютиите на Bosch е дори по-лесно от другите: задният капак е на един винт и без сложни крепежни елементи. За да го премахнете, трябва да развиете винта и да издърпате входния маркуч на захранващия кабел (вижте фигурата вдясно), капакът ще се сгъне обратно заедно с пантата, след което по-нататъшното разглобяване няма специални функции.

кафяво

Вроденият дефект на евтините Браун ютии е тънкостенният резервоар на парогенератора, изработен от поцинкована стомана и закрепването на корпуса на термостата със сгъваеми крака, изработени от същото. И двете ръждясват перфектно, виж фиг. вдясно, след което ремонтът на ютията губи смисъл.

Как да си направим пара

Същият вроден дефект на всички парни ютии без изключение е котлен камък. Трудно е да го извадите от неподвижния резервоар на парогенератора и в никакъв случай не трябва да варите ютията в тиган с оцет, за да направите това, както на фиг. Изпаренията на оцетната киселина ще направят пластмасата крехка, ще разядат никела на подметката до степен на грапавост, а ако е покрита с тефлон, ще започне да се отлепва. Първо, ютията трябва да се разглоби до подметката за почистване, вижте например. видео как да почистите Philips 3240:

Видео: пример за разглобяване и почистване на ютия Philips 3240

Второ, както вече споменахме, по-добре е да използвате разтвор на лимонена киселина, а не на оцет. Трето, преди почистване, контактите на нагревателния елемент заедно с керамичните втулки трябва да бъдат плътно увити с добра мека електрическа лента на 3-4 слоя или, по-добре, с термосвиваема лента. Четвърто, ако дюзите са запушени с котлен камък, също ги пробийте с клечка за зъби преди почистване. И пето, след почистване изплакнете добре хидравличната система на подметката чиста водаотгоре надолу, изсипвайки го в резервоара на парогенератора. Тогава можете да сте спокойни: ютията ще служи също толкова добре след почистване, колкото и преди.

Ютии като домакински уредисе появи много отдавна. Те бяха обемисти, тежки и неудобни за използване. Предимството на тези устройства беше тяхната "неразрушимост" поради простотата на дизайна. Те станаха неизползваеми едва когато горещите въглища прогоряха през металното им дъно.

В наши дни ютията е високотехнологично устройство, състоящо се от няколко блока, които имат точни настройки и координирана работа.

ориз. 1. Ремонтируема ютия

Когато всичко това е нарушено, устройството действа и в крайна сметка се проваля. Това се случва поради различни причини. Неправилна работа, изпускане на уреда, използване на хлорирана вода за парогенератора и много други. В резултат на това такова необходимо устройство се превръща в безполезно парче пластмаса и метал.

Какво да направите, ако любимият ви уред спре да загрява? Основното нещо е да не се паникьосвате, а да се опитате да върнете функционалността на ютията. Често причината за неизправността е незначителна и лесно отстранима.

По-долу статията ще опише отстраняването на неизправности електрическа ютияи метод за елиминиране и поправяне сами.

Единствените инструменти, от които се нуждаете, са кръстата отвертка, мултиметър или омметър и малки клещи, наречени патешки клещи.

Въпреки че тази ютия няма парогенератор, нейната електрическа схема и дизайн практически не се различават от първите. Следователно методът им за диагностика и ремонт на електрическата част е идентичен.

Снимка 2 показва устройство, което не загрява, когато е включено и колелото на термостата се върти.

Има напрежение в мрежата, визуално кабела и щепсела нямат видими повреди.

Съдейки по етикета (Фигура 3), мощността на устройството е 1000 W. Това не е голям показател, тъй като има примери с мощност до 2500 W. Колкото повече вата консумира ютията, толкова по-бързо се нагрява, но толкова повече ток преминава през нейните вериги и контакти. Следователно е по-вероятно такива устройства да бъдат подложени на условия, които ги карат да се повредят.

Подобно на много ютии, трябва да започнете с премахване на задния капак на кутията (Фигура 4). Държи се на един винт, разположен точно в средата на капака.

С помощта на кръстата отвертка развийте този винт.

След като винтът се развие, капакът може лесно да се свали и можете да видите входящите електрически вериги на ютията.

За по-лесна инсталация вътре има клемен блок (Фигура 6), към който идва входящият кабел. От другата страна на клемния блок проводниците влизат по-дълбоко в устройството.

При висока мощност на ютията на това място може да възникне изгаряне на проводниците или топене на тялото на клемния блок. Факт е, че този метод на затягане с винтове не е напълно надежден, тъй като с течение на времето връзката се нагрява и винтът се разхлабва.

В този случай връзката се нагрява още повече и в крайна сметка жицата изгаря. И това място често е слабото звено в електрическа веригаустройство.

Но на снимката всичко изглежда страхотно. Няма намеци за нагряване, още по-малко счупване на проводник. Най-вероятно това се дължи на ниската мощност на нагревателя.

Но за да направите разглобяването удобно в бъдеще, трябва да премахнете скобата на кабела, която се държи с два винта.

Използвайки същата отвертка Phillips, развийте единия винт и разхлабете другия.

Когато кабелът е свободен, издърпайте го и развийте винтовете на корпуса.

Сега да преминем към предната част. И двата винта на това място се намират под контейнера за вода. Това е обикновен спрей за пръскане на дрехи преди гладене.

За да го премахнете, натиснете бутона за заключване (Фигура 9) и извадете самата пръскачка. След това извадете съд за вода.

Отдолу са скрити два винта, които закрепват тялото към гладещата плоча на ютията. Развийте единия и след това втория винт.

След тези манипулации горният капак може лесно да се отстрани.

Остава само подметката с предпазна обвивка и електрически вериги.

Снимка 15 показва, че индикаторна лампа се простира от клемния блок.

Той трябва да сигнализира за работата на ютията, когато мрежовото напрежение е подадено директно към нагревателя.

В центъра има плъзгач на термостата (Фигура 16) с наклонен направляващ разрез. Този разрез е необходим за свързване на регулаторното колело на горния капак с плъзгача на температурния сензор.

Изваждаме неонова лампа от мястото й (Фигура 17) и развиваме трите винта, закрепващи защитната обвивка на подметката (Фигура 18).

След това трябва да изключите проводниците, минаващи под корпуса, в противен случай те ще се намесят. Проводниците, както входящите, така и изходящите, са оцветени по съответния начин, така че не е необходимо да ги маркирате преди изключване.

Но преди това нека проверим дали проблемът е в кабела. За да направите това, свързваме клемите на устройството, способни да проверяват веригата със сините и кафявите проводници (Фигура 19). Тези цветове съответстват на фазата и нулата на мрежата 220 V. Завъртете двигателя на термостата първо в едната посока, а след това в другата.

Устройството не показва нищо, което означава, че счупването се намира по-далеч под защитния корпус.

Развиваме всички телени скоби една по една.

След като извадите проводниците от скобите, внимателно отстранете защитния корпус.

Оставяме го настрана и отново вземаме показалеца на веригата. Свързваме краищата му към проводниците на нагревателя или нагревателния елемент. Устройството показва, че нагревателният елемент е непокътнат и това е добра новина, тъй като е притиснат в подметката на ютията.

Остава само терморегулатора.

До един от клемите му идва кафяв проводник, който идва директно от мрежата. След като свържете устройството към този изход на температурния сензор (Фигура 23), както и към белия проводник, който отива към втория му контакт, отново завъртаме регулатора.

Нищо не се случва, което означава, че термостатът е повреден.

Какво може да се направи в този случай? Най-простото нещо е да смените регулатора. Но намирането на същия най-вероятно ще бъде проблематично, особено работещ.

Някои хора свързват накъсо температурния сензор с парче жица, като по този начин го изваждат от веригата.

Но това не е решение, тъй като в най-добрия случай, ако ютията прегрее, може да изгори деликатната материя. А в най-лошия случай и целият апартамент или къща, ако случайно остане свързан към мрежата. Следователно директната връзка не е опция.

Тогава какво може да се направи? Просто регулирайте биметалната пластина на термостата. Ако се вгледате внимателно, ще забележите, че контактите на термичното реле са отворени във всяка позиция на копчето на регулатора.

Но ако натиснете пръста си върху биметалната пластина, контактите ще се затворят в даден момент. Това означава, че трябва малко да огънете плочата и всичко трябва да работи.

Вземаме „патетата“ и, хващайки биметалната плоча с тях, я завъртаме леко обратно на часовниковата стрелка (Фигура 24 и 25).

Това трябва да се направи възможно най-внимателно и в средното положение на плъзгача на термостата. В даден момент ще се чуе щракване и контактите ще се затворят.

Правим измервания след модификация (Фигура 26). Вижда се, че контактната част на температурния сензор се затваря.

Сега вкарваме проводниците в отвора на корпуса и ги издърпваме с пръсти от другата страна.

Също така внимателно поставяме проводниците. Поставяме горната част на кутията и затягаме винтовете, които я закрепват.

Много е важно при свързване на тялото към подметката (Фигура 31) оста на регулаторното колело да пасне точно в разреза на плъзгача на термичното реле.

ориз. 31. Свържете тялото с подметката

Закрепваме корпуса с винтове и поставяме контейнера с бутилката със спрей.

ориз. 34. Поставете обратно задния капак

Включваме ютията и въртим колелото.

ориз. 35. Ютията работи

Въртим колелото на максимум и пак се включва. Можем да предположим, че регулаторът работи правилно и няма да се провали в точния момент. На този етап ремонтът може да се счита за завършен.

Трябва да се помни, че всички работи трябва да се извършват, когато устройството е изключено от мрежата.

Как да ремонтирате ютия със собствените си ръце. Тайните на разглобяването и ремонта. Сутрешното слънце никога не продължава цял ден. Един хубав или не толкова хубав ден, след като включите ютията в контакта и изчакате 5-10 минути, разбирате, че не работи. Толкова красиво, удобно, познато и въпреки това не работи. Решението е да го изхвърлите и да си купите нов, което не е най-добрият вариант. Това означава, че има нужда от ремонт. В 80% от случаите ютията може да се върне в работно състояние. При 20% нагревателният елемент изгаря и в този случай наистина е по-евтино да го изхвърлите и да се зарадвате с нова покупка. За ремонт ще ви трябват следните инструменти: комплект отвертки, тестер или батерия с електрическа крушка, преди да започнете ремонта, трябва да оцените външните прояви на неизправността. 99% от ютиите имат светлинна аларма. Това, като правило, е червена светлина, сигнализираща за процеса на нагряване на нагревателния елемент (термоелектрически нагревателен елемент). Има опции с две светлини - зелена и червена, като в този случай зелената светлина показва, че ютията е включена в контакта и към нея е подадено 220 V, а червената светлина показва процеса на включване и изключване на нагревателя. Ако нито една от лампичките не свети на всички позиции на термостата, тогава първото съмнение пада върху изправността на кабела. Най-голямата трудност при ремонта на съвременните ютии е разглобяването им. Дизайнерите диктуват свои собствени правила и затова всички винтове, които държат конструкцията, са скрити и са доста трудни за намиране. Невъзможно е да се опишат всички дизайни, има много от тях, но има няколко общи принципи: Пластмасовото тяло на ютията винаги е прикрепено към гладещата плоча с помощта на винтове (не съм срещал нито една ютия, в която да са използвани само пластмасови ключалки за закрепване. Винтовете обикновено са скрити под декоративни тапи, светлинни филтри за електрически крушки, и резервоар за вода за системата за готвене на пара.