Днес много хора искат да имат сауна в дома си, тъй като дизайнът има много предимства. Това е както удоволствие, така и ползи за здравето и възможност да прекарате време със семейството и приятелите. И можете да построите сауна със собствените си ръце.

Конструкция и характеристики на сауната

Сауната може да бъде мокра или суха. Във втория вариант въздухът ще се затопли до 80–120°C и ще има влажност 7–20%. Във влажна сауна максималната температура е 55–70°C с влажност 95–100%.

Характеристики на дизайна, които трябва да знаете:

1. Ако пейките са поставени на няколко нива, тогава разстоянието между тях трябва да бъде 40 см.
2. В ъглите на стаята трябва да инсталирате осветление.
3. Зад пейките можете да направите гръб или вертикална облицовка.
4. Препоръчително е да се използва като подова настилка керамични плочкиили друг материал, който може да издържи на повишени температури и влажност. Стълбите обаче трябва да са дървени.
5. Печката може да бъде разположена на пода или на стената. Ако вторият вариант е за предпочитане, тогава се препоръчва да изберете място до вратата.
6. Вратата в повечето случаи е изработена от дърво или закалено стъкло. Това важи и за химикалките.

Важно е да се поддържа правилното съотношение на температурата и влажността.

Ако сауната се намира в къща или апартамент, тогава няма нужда да правите прозорец. Все пак за самостоятелна сграда трябва да я направите с двойно стъкло.

Умивалнята, душът или басейнът трябва да бъдат разположени отделно от парната баня, така че няма нужда да се отвежда вода в помещението. Трябва да се осигури отводняване на канализацията.

Около печката трябва да се изгради ограда.

Видът на печката няма значение.

Особеност на сауната е, че температурата в помещението достига 120°C. Въпреки това, той може лесно да се премести, тъй като въздухът в парната баня е сух. По същата причина тялото се затопля почти моментално. Когато водата удари камъните, във въздуха се появява много гореща пара. Но след кратък период от време въздухът отново става сух.

Фотогалерия: сауна в къщата

LED осветлението в сауната изглежда много оригинално
Проектирането на сауна в къщата може да се извърши в специална програма Компактна сауна може да се инсталира в апартамент Завършването на сауната трябва да бъде направено с висококачествени материали Една малка сауна може да има всякаква форма
Сауна с LED осветление може да се превърне в уютно място Просторна сауна за десет човека Осветителните тела в сауната са задължителни
Вътрешното подреждане на сауната зависи от личните предпочитания Бокс сауна се побира в банята Сауната във формата на полукръг ще изненада вашите приятели
Високотехнологичната сауна с каменни вложки е наистина оригинална

Подготвителна работа

На първо място, трябва да направите чертеж.

Наличието на стабилен въздушен поток в сградата дава възможност за избор на размери въз основа на броя на потребителите и удобството. Възможната височина на тавана е 1,9–2,1 м. Не си струва да увеличавате този параметър, тъй като това може да доведе до появата на „тръбен ефект“, поради което се увеличава течението и възниква течение.

Освен това въздухът близо до тавана ще бъде най-горещ. Съответно горният рафт трябва да бъде направен на максимална височина. Важно е да се има предвид, че човек трябва да може да седне на него, без да опира главата си в тавана. Препоръчителното разстояние е 1–1,1 m от него.

Оптималната височина на рафта е 45 см. Ако е необходимо, този параметър може да бъде увеличен до 65 см, но седенето на него може да бъде неудобно. За да коригирате това, можете да изградите стъпка с височина 25 см.

Пейката за почивка е двуетажна. Височината на долния слой е 65 см, а на горния - 105 см, ширината е съответно 35 и 70 см.

Сауната е по-малка по размер в сравнение с руската баня. За 3-4 души ще бъде достатъчна стая от 3,3 m2. Рафтовете трябва да бъдат монтирани на няколко нива по стените. В този случай оптималната височина на тавана е 2,1 m.

Дължината на стената срещу входа е най-малко 2 м. За да може въздухът да циркулира правилно, е важно да се спазва съотношението на размерите. Ако направите правилното изчисление, тогава рафтове с места за лежане горен слойще можете да усетите топлината от печката при приемлива влажност на въздуха.

Какъв трябва да бъде размерът на парната баня: изготвяне на проект

Основната задача на парната баня е да осигури висока температура. В сауната достига 120°C. Това изисква известно нагряване на печката. Въпреки това, топлината в парната баня ще се пренася не само от нея, но и от околния въздух. Следователно металните печки не трябва да се поставят близо до пейки. Те могат да нагреят много въздуха, което може да причини изгаряния.

Също така не се препоръчва да оборудвате малка парна баня с метална печка, тъй като това е опасно за здравето. Височината на таваните в този случай няма да реши проблема.

Подреждането на голяма парна баня с електрическа печка е безсмислено начинание, тъй като цената на електроенергията няма да бъде компенсирана от никакъв комфорт.

За да се определят оптималните размери на помещението, трябва да се вземе предвид следният факт: топлинното излъчване в пространството се разминава по такъв начин, че интензитетът му след известно време отслабва обратно пропорционално на стойност, равна на квадрата на разстоянието от излъчването. устройство. Съответно хората, разположени на разстояние 3 м от печката, ще могат да получат 4 пъти по-малко топлина, отколкото ако са разположени на 1,5 м от устройството. Създавайте

Това е недостатъкът на големите двойки - за да достигне топлината в необходимото количество, ще трябва да направите печката прекалено гореща или да прегреете въздуха. И двата варианта са вредни за човешкото здраве. Също така си струва да запомните, че основното условие за висока ефективност на процедурите в сауната е разсейването на топлината. Колкото по-голяма е парната баня, толкова по-добре ще се случи този процес. Ето защо се препоръчва да изберете средни стойности за площта на дадена стая.

За да оптимизирате пространството в парната баня, ще трябва да минимизирате основата на пода и да увеличите площта на рафтовете. Препоръчително е да заглушите пространството под тях, за да намалите отопляемия обем. Това ще позволи да се спести гориво за печката и да се намали времето за отопление на сауната.

Видео: възможно ли е да се построи сауна / баня в сутерена на частна къща

Избор на материали за сауна

На следващия етап трябва да вземете решение за материалите, които ще бъдат използвани в процеса на изграждане на сауната. Трябва да подготвите:

• тухла;
• тръби;
• барове;
• трупи;
• пясък;
• цимент;
• покривни материали;
• стъклена чаша;
• глина;
• чакъл;
• материали за топлоизолация.

Можете да изградите сауна, която се състои от една парна баня със съблекалня, или можете също да подготвите пералня или стая за релакс. Наборът от материали ще зависи от това.

Основният материал за сауната е дърво. Това могат да бъдат трупи, пръти или дъски. Можете да изберете изключително дърво за изграждане на цялата конструкция, включително основата и покрива. Друг вариант е да използвате блокове или тухли.

Освен това дървената къща може да бъде облицована с тухла, за да стане по-устойчива на износване и да намали топлопроводимостта.

Дървена къща - трупи със специално подготвени канали. Използват се за надлъжна фиксация. За перпендикулярно закрепване са необходими прорези. Ред от подредени трупи се нарича корона. За свързване на короните са необходими жлебове (имат кръгла форма) и прорези. Ако всичко е направено правилно, загубата на топлина е изключена.

За направата на конструкцията са подходящи дървени трупи от бор и лиственица. По вътрешните им части не трябва да има торбички от смола. Долната корона се препоръчва да се направи от изсушени дъбови трупи, горната - от трупи от липа или бял смърч. Влакната трябва да са прави, а не наклонени.

Ако влакната са наклонени, това може да доведе до значителна деформация на материала по време на процеса на сушене. В резултат на това дървото ще се напука.

Днес можете да намерите сауни, изработени от залепен профилиран дървен материал.

Предимства на този дизайн:

• здравина на сградата;
• плоска и гладка повърхност на стените, поради което няма нужда от довършителни работи;
• няма свиване или деформация;
• устойчивост на гниене и увреждане от гъбички и вредители.

Недостатъкът е високата цена.

Лесно е да направите сауна от такъв материал със собствените си ръце и процесът отнема много по-малко време. Изобщо няма загуба на топлина, тъй като няма празнини или пукнатини.

Коя печка да изберете за дървена баня

Най-често се използва нагревателят, тъй като може да осигури оптимална температура и влажност.

Изберете местоположение тухлена конструкциянеобходими на етапа на чертане. В процеса на полагане на основата е необходимо да се подготви място за печката. Препоръчва се и специално място за съхранение на дърва за огрев.

За да поставите конструкцията, ще ви трябва тухла M75 или M150. Количеството на материала зависи от топлопроводимостта на стените и оформлението на помещението. Средно са необходими 35-40 тухли на 1 m2. За добра тяга коминното устройство трябва да стърчи най-малко 0,5 m над покрива.

В сауните се монтират постоянни и временни печки. Последните са в състояние да затоплят сградата по-ефективно чрез нагряване на камъните с горещ дим. Парата от продължителна печка е по-чиста.

Нагревателите могат да бъдат затворени или отворена камераобратен насип. Това се отразява на качеството на парата.

Видео: как да оборудвате инфрачервена сауна в апартамент

Изчисляване на материали за строителството

Стандартни размери на дъската: дебелина - 0,5 см, ширина - 15 см, дължина - 4 м.

Съответно, 4 x 0,15 x 0,5 = 0,03 m3 е площта на една дъска.

Ширината и дължината на сауната е 3,7 м, така че устройството подова основатрябва да подготвите 25 дъски с ширина 15 см и дължина 4 м.

За да подредите тавана в баня, се нуждаете от 38 дъски от облицовка. Изчисляването на материала се извършва по същата схема. Дебелината на една дъска е 22 мм, ширината е 100 мм.

За да завършите вътрешната декорация на сауната и да инсталирате прегради, се нуждаете от облицовка с дебелина 22 мм.

Ако планирате да поставите дъските вертикално, ще ви трябват приблизително 153 дъски.

Стандартни размери: дължина на дъската - 3м, ширина - 10см, дебелина - 2,2см.

3 x 0,01 x 0,22 = 0,01 m3 - площ на една дъска.

2,1 х 24 = 51 м2

В 1 м2 има 3 дъски, съответно 51 х 3 = 153 дъски за облицовка за цялата парна баня.

За да направите пароизолация на вътрешните стени и таванната конструкция, можете да използвате различни материали, сред които са особено популярни пароизолационен филми дишаща мембрана.

За сауна 3,7х3,7 м ще са необходими 44 м2 материал.

За да извършите изчислението, трябва да разберете общата площ на таванната конструкция и стените, докато преградите не трябва да се вземат предвид.

Дължина без прегради - 14,1м.

2,1х14,1=29,61 м2.

Ширината и дължината на таванната конструкция са 3,7 m2 = 13,69 m.

На следващия етап се изчисляват материалите за основата. Необходимостта от цимент, натрошен камък, пясък и други елементи ще зависи от това какъв тип основа се планира да се направи.

Ако това е колонна основа, тогава ще ви трябват азбестоциментови тръби с диаметър 20 см и дължина 150 см. В центъра на всяка от тях трябва да се монтират 2 армировъчни пръта с диаметър 5 мм.

Необходими инструменти

За изграждане на база за сауна са ви необходими:

• дърводелски инструменти;
• лопата;
• маламашка;
• ниво на сградата;
• бетонобъркачка;
• ръчна количка;
• контейнер за приготвяне на разтвора.

Ако планирате да смесите разтвора ръчно, тогава трябва да подготвите метален контейнер и лопата. Можете също така да използвате строителен миксер или мощна електрическа бормашина със специална приставка.

По време на изграждането на сауна е невъзможно да се направи без електрически прободен трион. С този инструмент можете да правите разрези и разрези за постигане на необичайни форми в различни материали.

Как правилно да направите сауна във вила със собствените си ръце: инструкции стъпка по стъпка

Строителството трябва да започне с изливане на основата. Препоръчително е да се направи за сауна лента основа. Тя трябва да бъде заровена най-малко 75 см. Ширината на конструкцията трябва да бъде приблизително 26–30 см, височината на частта над земята трябва да бъде 20–25 см. Трябва да се направят малки отвори за въздух вентилация. Това ще предпази продукта от влага и висока влажност.

Конструкцията може да бъде изработена от дъски, но не е необходимо те да бъдат лакирани. Друг вариант е използването на плочки, под които може да се монтира отоплителна система.

Недостатъкът е, че такъв под се плъзга. Специална дървена решетка обаче ще реши този проблем.

Трябва да се осигури дренажна система.

Изграждане на рамка на лятна вила

Ако планирате да построите сауна от дървена греда, тогава трябва да направите колан на пет нива. Ще трябва да изпълните следните стъпки:

1. Трябва да се направи план за фиксиране на гредата.
2. Когато изберете опцията за закрепване, можете да продължите към фиксирането на частите.
3. Трябва да пробиете дупки за дървения материал с ударна бормашина.
4. Решетките на рамката трябва да бъдат фиксирани с помощта на специални дървени дюбели, винтове или дюбели.
5. Рамката на тавана трябва да бъде монтирана от дъски с широка ширина, успоредни една на друга и на стените на сградата.
6. В рамкова конструкция трябва да подготвите място за вратата. Над това място трябва да се монтира хоризонтален джъмпер.
7. Извършете монтаж топлоизолационен материал. Препоръчва се използването на минерална вата, тъй като е идеална за зони с високи температури.
8. На този етап е необходимо да се постави влагоизолационен материал. Стените трябва да бъдат покрити със специално фолио, чиято огледална част се обръща навътре.
9. Фугите на фолиото трябва да се закрепят с алуминиева лента.

Стенна облицовка вътре в сауната

Ако вентилацията не е проектирана правилно, тогава в сградата може да се появи влага и да се образуват гъбички. Възможно е и прегряване, което може да доведе до пожар.

За правилна вентилация е важно да се осигурят входни и изпускателни отвори.

Може да се изчисли размерът на вентилационния отвор. За всеки 1 m 3 парна баня се нуждаете от дупка с площ от 24 cm 2.

Вентилационните отвори трябва да бъдат разположени, както следва:

1. Един от тях е на разстояние 30 см от пода в зоната на печката. Необходимо е да се осигури приток на въздух в горивната камера.
2. Другият се намира на противоположната стена на разстояние 30 см от тавана.

Въздухът, който влиза през първия отвор, ще премине близо до печката, ще се нагрее и ще се издигне до тавана. Свежият въздух ще тече през горния отвор, който може да замени застоялия въздух на горния рафт.

Не се допуска използването на вентилатори за принудителна циркулация, тъй като това може да причини изгаряния.

Окабеляването в сауната е монтирано, като се вземат предвид високите мерки за електрическа безопасност. Разрешено е използването на топлоустойчив проводник с двойна изолация. Електротехникът трябва да изчисли необходимата мощност на електрическата мрежа.

Всички осветителни тела трябва да бъдат оборудвани със запечатани качулки. Те трябва да бъдат монтирани на стени или под тавана.

Над печката не трябва да се поставят осветителни тела.

На следващия етап трябва да изградите обшивката и да обшиете стените. Последователността на действията е следната:

Видео: технология за организиране на вентилация в парна баня

Монтаж на врата и обков

Размерът трябва да бъде избран въз основа на подготвения отвор. Височината от дъното на вратата до основата на пода трябва да бъде най-малко 12–15 см. Не трябва да има ключалки или резета. Могат да се използват само магнитни стойки.

Оборудването може да се монтира само след завършване. Ако конструкцията се намира в отделна сграда, тогава можете да инсталирате истинска печка. Ако обаче планирате да използвате нагревател, първо трябва да го инсталирате и след това да преминете към довършване.

Трябва да направим ограда за печката. Идеални за това са дъските, използвани за направата на пейки. Разстоянието от ламелите до печката трябва да бъде най-малко 5 см. Височината на оградата може да бъде по-голяма от нагревателя с максимум 4–5 см.

Какви камъни да положа

Важно е да изберете правилните камъни. Тяхната форма и качество влияят върху нивото на комфорт. Камъкът трябва да е равен, гладък и кръгъл.

Павета с пукнатини и издълбани места не са подходящи.

Първо върху нагревателя се поставят големи камъни. По тях има по-малки камъчета. Те трябва да се измиват обилно с вода и да се сушат на всеки 6 месеца. Подходящ за сауна:

• нефрит;
• диабаз;
• сапунен камък;
• порфирит

Можете да използвате всеки от тях.

Видео: как да оборудвате сауна в апартамент със собствените си ръце

Последният етап от строителството е вътрешно и външно довършване. Най-добре е да покриете сауна с дъска. Всеки вид дърво има своите предимства:

1. Липата има отличен външен вид и мирише приятно.
2. Елшата е в състояние да задържа топлината добре, докато практически не се нагрява. Има разнообразна палитра от цветове и красив дизайн.
3. Най-често се използва бор. Освобождава здрави елементи при нагряване.

Недостатъкът на елшата е, че е мека. Следователно ударите могат да причинят вдлъбнатини.

Инструкциите за довършване са както следва:

Не е необходимо да се третира облицовката вътре в сауната.

Преди да използвате сауна, трябва да се научите как да го правите правилно. Основни препоръки:

1. Преди да влезете в стаята, се препоръчва да вземете топъл душ, но не използвайте сапун.
2. Не бързайте да се качите на горния рафт. Първо трябва да подготвите кожата си за високи температури.
3. Не се препоръчва да седите или стоите в сауната. Процедурата се извършва най-добре в легнало положение.
4. Ако почувствате дискомфорт, трябва да напуснете парната баня.
5. Оптималната продължителност на сесията е 7-15 минути.
6. След като използвате парната баня, трябва да измиете потта под душа. Едва след това можете да се потопите в басейна.
7. Ще бъде полезна сесия за масаж, която може да подобри кръвообращението.
8. Препоръчително е да се пие много вода.
9. Не можете да пиете алкохолни напитки.
10. Можете да се облечете, след като тялото ви е напълно сухо. Това ще отнеме поне 15–20 минути.
11. Посещението на парната баня е противопоказано за деца под 4 години.

Възможно е да изградите сауна със собствените си ръце, но е важно да вземете предвид всички нюанси, както и да подготвите висококачествени материали и инструменти. В този случай трябва стриктно да следвате инструкциите стъпка по стъпка и да слушате съветите на професионалистите.

Няма нужда да описваме дълго колко полезна е банята. И не само за физическо и психическо здраве. Да имате баня във вашия имот означава да спечелите престиж и уважение от съседите си. А възможността да поканите полезен човек да вземе парна баня ще донесе директни ползи. Нека бъдем реалисти, много важни въпроси се решават в банята, а на масата за срещи се подписва документ. Тук няма нужда да търсите корупционни схеми: след баня главата ви светва, ненужният пух избледнява и същината на нещата излиза наяве. Между другото, злодеите не се назначават за „стрелец“ в банята, там съвестта се събужда.

Тази статия е посветена на въпроса как да построите баня със собствените си ръце. Кой каза това само силните на светаЗащо имат право на пълно обезщетение за баня? Но защо, може да попита някой, да го изградите сами? Сградата изглежда проста и търсена. Може би е по-добре да поръчате до ключ?

Всичко е въпрос на търсене. В комбинация с малко обстоятелство: банята не е основен или жизненоважен елемент. Следователно надценката на изпълнителя е ограничена само от съдържанието на джоба на клиента, както при луксозните стоки. Това, което използват строителите, пазарът си е пазар, те също трябва да живеят и искат по-добре.

Разгледайте фиг. Банята отляво ще струва около 8 000 долара до ключ, а тази отдясно ще струва 23 000-25 000 долара. Скромно ще замълчим за 2-3 етажните бани с басейни, билярдни зали, банкетни зали и стаи за масаж. Ами ако го построите сами? Самостоятелното изграждане на баня с 2 отделения, 3x4 m, изработена от дървен материал (това е вляво) ще струва около 1800 $, а дървена баня 4x6 m с 3 отделения ще струва някъде около 4000-5000 $. Впечатляващо е, но разликата е не само значителна, но и фундаментална: ако сумите „до ключ“ не се вписват в средния бюджет, тогава самостоятелното строителство вече е възможно без недостъпен потребителски заем, т.к. Ипотека с по-ниска ставка за баня сега няма да се дава.

Целта на тази статия е преди всичко да покаже: дяволът не е толкова страшен, колкото го представят. Банята е сериозна конструкция, тя трябва да отговаря на определени изисквания. И акцентът в това, което следва, е как да ги задоволим, без да усвояваме сложни технологии и без да харчим излишно. Ако знаете как да изрежете дъска равномерно, да пробиете дупка направо, да забиете пирон, без да го огъвате, и след като прочетете това, което следва, смятате, че изграждането на баня е в рамките на вашите възможности и средства, ще считаме, че нашата задача е изпълнена. Поради това материалът е структуриран така, че да освети по-пълно ключовите точки, но е обърнато необходимото внимание и на особеностите на технологията за изграждане на бани от различни материали.

руска или сауна?

Самите финландци, а и лекарите признават, че руската баня превъзхожда финландската. В руска баня можете да създадете идеално суха пара, като в сауна, но няма да можете да „изгорите“ интензивната пара в последната. Но сауната има ценно предимство - тя е малко взискателна към дизайна на банята с източник на топлина. Компактна електрическа сауна с размер гардеробМожете да го поставите в градски апартамент и всичко е наред, там има нормална пара. Но руският изисква отделна сграда за баня и печка за нея. Затова по-нататък ще говорим за руската баня, а сауните ще оставим за друг повод.

Прародителка

Оригиналната руска баня се състои от 2 секции: съблекалня и парна баня, вижте фиг. на дясно; размери - от 2,3x4 до 5x6 м сега се възраждат, те се наричат ​​​​диви бани. Незаменими характеристики на "дивата" руска баня:

• Основата не е затрупана от естествени (също диви) камъни, без цокъл.
• Конструкцията е дървена къща от селективно нарязани диви трупи, т.е. не са претърпели никаква техническа обработка, освен обелване и сушене.
• Конструкция - без нито един пирон.
• Замазка - само мъх и кълчища.
• Таванът е плосък (виж по-долу).
• Изолация на пода и тавана - мъх и торф.
• Хидроизолация - смола или боя за обувки.
• Покривът е чакъл или чим.
• Печката е тухлена.

Какво струват тези архаизми в наше време, не е трудно да се отгатне. Дива сауна до ключ за по-малко от 1 милион рубли. - чудо. Освен това е опасност от пожар; торф, мъх и дърво, които не са импрегнирани със забавители на горенето, са запалими материали. Но след това ще разгледаме как сами да изградите безопасна баня, по-евтина и по-проста, не по-ниска от оригиналната. Първо, съвременните материали и технологии ще помогнат; В допълнение към традиционното дърво тук са възможни неочаквани решения. Второ, в старите времена печките за сауна са били изградени само от тухли поради липсата на подходящи метални. Всъщност неръждаема метална печка с доизгаряне, въздушен конвектор и правилно конструирана печка за сауна е по-добра във всички отношения. И така, нека да се заемем с работата. Планът за действие е:

1. Разузнаване с проучвания - вижте дали е възможно да инсталирате баня на обекта, къде точно, какъв размер и оформление;
2. Избор на материал за изграждане;
3. Изготвяне и одобрение на проекта;
4. Конструкция и оборудване, от фундамент и дренаж до монтаж на пещ.

Проект

• Поръчайте проект до ключ от местни дизайнери, т.е. вече одобрени и обвързани с мястото, това ще струва до 5000 рубли за малка баня. + държавни мита и такси;
• Не е желателно да го проектирате сами; ако не сте строител, ще се объркате, а властите не предпочитат арогантните аматьори;
• Изтеглете готова скица от интернет, т.е. проект, който не е обвързан с района, и го обвържете сами със себе си.

Последният вариант е най-добрият, ако не се страхувате да седите под шкафове за 5000 спестявания. Той има, така да се каже, подвариант - да даде изтеглената скица на проектантите за връзка и проектиране. В този случай спестяванията се намаляват наполовина или три пъти, но ходенето им е на душата и там е като патка на вода. Всичко, което трябва да направите, е да изберете подходяща сграда, да оцените местоположението й, да направите копие от плана на къщата и да покажете на дизайнера къде ще бъде банята. Въпреки това, не трябва да изтегляте първата красива 3D картина с няколко диаграми, които харесвате, трябва да проверите дали проектът на банята съдържа поне следните листове:

1. Етажен план с необходимите разрези и експликация (техническо описание) на помещенията, като този на фиг. По-долу;
2. Обобщен списък на необходимите материали, а след това пазете касови бележки за тях, така че ако нещо се случи, да покажете, че не е строено от крадени материали;
3. Препоръчителен тип и план на основата.

Важен момент в разрешението за строеж е съгласието на съседите. Това не е запис на заповед; тук се прилагат други закони. Обикновен лист хартия с подпис няма да мине като аргумент, но ако върху него и други листове има печат „Одобрено“ и виза, тогава разговорът със същия съсед ще бъде кратък: „Виждате ли печата на твоето извиване? да Значи си отишъл в градината си да береш моркови.

И още една малка забележка. Не е необходимо да броите пирони индивидуално и да измервате според проекта къде да ударите. Строителите много добре знаят, че отклонението от проекта далеч не е същото като самоволно строителство. Следователно, имайки одобрен проект, повече или по-малко опитни разработчици изграждат, стига да изглежда така, а след това изведнъж нещо ще се получи. Броят на етажите, размерите в плана, местоположението на носещите стени (в малка баня има до 4 от тях), материалът, от който е изграден - дърво, дърво, тухла, тухла - и основата, видът и материалът му трябва да съвпадат. Друго, ако ние говорим заза баня, вече няма да е нарушение, а отклонение от проекта, което може да се реши. Всеки бригадир ще разкаже такива истории на тази тема - ще се чудите и ще се смеете.

Забележка: Може да възникне въпросът - какъв либерализъм е това за отклоненията? Става дума за майката земя, те надграждат върху нея и все още е невъзможно да се предвиди точно как ще се държи. Затова се дава свобода на опитни строители, така че на свой риск да решат на място, в зависимост от обстоятелствата, как да го построят, така че да стои.

Местоположение, размери, разпределение

Изискванията за местоположението на банята на обекта са показани на фиг. на дясно. От тях, когато одобряват, те гледат особено стриктно разстоянията до източника на водоснабдяване, дом и дренаж от границите със съседите. Те трябва да се спазват резервирано, като водоснабдяването е с най-висок приоритет. Ако, например, според местните условия е необходимо да се вземе разстояние от кладенец или сондаж от 30 m до най-близките източници на замърсяване (и банята е един от тях), тогава ние вземаме тази или друга по-голяма стойност. Същото важи и за разстоянията до съседите; морковите наистина могат да миришат от канализацията на сауната.

Другите изисквания са доста гъвкави в зависимост от местните условия. Например разстоянието до къщата е взето така, че просмукването от канализацията на банята да не подкопава основата. Ако банята е по-ниско на склона и подземният дренаж е насочен от къщата към нея, тогава е възможно да се запази в рамките на 5-7 м, а след това само според резултатите от проучванията на място.

Много „скърцане“ при одобряване на проекти за баня се дължи на ориентацията на входа не на юг. Вече има и медицинска причина: изпареният изведнъж излиза на режещия северен вятър, малко преди да получи пневмония. Но, да кажем, в Предкавказието най-лошият вятър през зимата е именно южният, т.нар. подобно на планините и има празнина в розата на ветровете на север, така че в в такъв случайОриентацията на входа на банята може да бъде противоположна на типичната. Е, няма значение накъде гледа прозорецът. Ако искате да се любувате на дренажния люк, докато миете, това е ваша работа.

На нормално личен парцелСамата възможност за изграждане на баня може да се определи с метър или един и половина от нейния размер. В такъв случай даваме неофициални норми за площ на 1 миещ се човек: 1,5 кв.м. м съблекалня и 1 кв. m перално помещение (душ). Тоест доста удобна домашна баня може да бъде с размери 3x4 m. Примери за оформление на такива бани са показани на фиг. отдолу, с отделна парна баня и комбинирана с перално помещение. Тяхната особеност е, че Входна вратаможе да бъде на всяка от стените на съблекалнята, което улеснява местоположението на банята на обекта.

Трябва да се задържите особено в парната баня. Факт е, че общото здравословно състояние на съвременните градски жители често просто не им позволява да си вземат парна баня. В този случай се нуждаете от баня с 3 отделения с отделна парна баня. Такова оформление може да бъде положено в 3x4 m, вдясно на фиг. с планове, но тогава възниква проблемът с отоплението на душа в студено време. Оставянето на душа да се затопли е загуба на време топла водаНерационално е, вече няма достатъчно от него в бойлера на печката и няма място за отделна печка в душа.

Изход може да се намери чрез отклонение от традициите за планиране на бани, особено ако наличната площ за строителство ви позволява да увеличите нейния размер. Например на фиг. - оформление на баня от 3x5 до 4x6 м с малка съблекалня, всъщност съблекалня.

Голямо помещение за миене се отоплява или от отделна печка (маркирана?; обикновена домашна печка или нещо подобно ще свърши работа) или от въздушен поток от конвекторната част на модерна печка за сауна в парна баня. В последния случай са възможни 2 решения: или незапалими прегради и част въздушен конвекторотива в пералното помещение, както е на фигурата, или поема студен въздух над пода на пералното помещение и го захранва с топъл въздух под тавана с помощта на ламаринени кутии или метални канали. Благодарение на наличието на вестибюл, общият вход може да бъде ориентиран по всякакъв начин, а за тези, които обичат да се нагряват и да се плискат в пресен сняг или басейн в парната баня, е предвиден отделен изход.

Забележка: за втория знак? на фиг. и дренаж с дренаж, вижте по-долу.

Материали

Изборът на материал за изграждане на баня се определя основно от физически процесив него. По-точно, нашите предци, въз основа на наличните и медицинските и хигиенни изисквания, разбирани интуитивно, но правилно по това време, излязоха с проекта на сградата на банята. Следователно се оказа доста консервативен и здраво вързан за дървото. Дървените сгради изискват много високо умение и дълги технологични прекъсвания за сушене и свиване, ако се използва евтин дървен материал. Възможно е да се намери заместител на дърво за баня, например. блокове от пяна или дървен бетон или бетон от дървени стърготини, разгледани по-долу. Ето защо, преди да изберете материал, нека да видим каква физика работи в една баня.

Физика на банята

Първо, банята не се отоплява постоянно; когато се нагрява, тя става много гореща, а когато се измие, става влажна. Второ, по време на нагряване печката за сауна трябва първо да произведе мощен поток от топлинно (IR, инфрачервено) лъчение, което да затопли стените и да се абсорбира от тях, а малко по-късно - силен поток от нагрят въздух, придаващ равномерен температура в парната баня. По време на измиване, горивната камера на пещта е отслабена, така че тези измиване да не бъдат изгорени от нейния насочен IR. Хората в банята трябва да бъдат леко и равномерно обгърнати от инфрачервените лъчи от нагретите стени и топлината на въздуха; това, освен че въздухът далеч не е наситен с влага, е незаменимо състояние на белия дробдвойка.

Лекотата или строгостта на банята не е толкова тясно свързана с температурата. Парата при 45 градуса може да е тежка, но при 70 градуса може да е лека. Толерантността и ползите от банята за хора с различни, както се казва, конституции се изразяват чрез параметър, който може да се нарече интензивност на излагане на пара; Отдавна е известен сред хората като "бодрост" на банята. Също така отдавна е установена класификация на баните на тази основа:

• Лек, за жени и деца- от липово дърво, топлинният капацитет на стените е нисък, инфрачервеното от тях бързо "издишва", а миещите се нагряват повече от въздуха.
• Обикновен или Етаж- традиционно от иглолистна гора. Инфрачервеното отопление от стени и въздух е приблизително равно в зависимост от режима на камината и е подходящо за почти всички. Може да се изгради от всякакви материали, подходящи за баня.
• Енергиен- изработени от дебели дъбови трупи. Благодарение на дългия и мощен IR от стените с висок топлинен капацитет само на 50 в парната баня минава едно мазане с метла, както се казва, дори костите играят. Но можете да издържите на силна пара само ако имате здраве с желязо. Като цяло, енергичната баня е героична, след което, образно казано, е време да хвърлите камиони, хващайки колата за теглича.

Леките бани са построени от богатите повече за техните жени, дъщери и други скъпи за тях жени: леката баня има благоприятен ефект върху здравето на жените и им позволява да запазят красотата си за дълго време; добавя сексуална активност и на двата пола. Скъпи руски кокотки от миналото със сигурност щяха да поставят посетителите си през лека баня, преди да ги приемат, много преди руската дума за тяхната професия да стане нецензурна.

Липовият дървен материал обаче беше скъп и в старите времена. Сега всички вековни липови гори са защитени, стопанската дървесина от липа не се добива. Свойствата на лека баня от липа, изработена от блокове от пяна и рамкова вана, обаче са сходни по свойства, които ще бъдат описани по-подробно по-долу. Те са най-евтини и лесни за изграждане. Но карането в снега след лека баня или пръскане в ледена дупка е строго противопоказано. Дори преди да го оставите на улицата, трябва да се охладите в топла съблекалня и след това, облечени топло, бързо да се промъкнете в къщата.

Силната баня, напротив, е много скъпа и сложна, защото... може да се изгради само от трупи с най-високо качество. Надлъжните кухини между короните на рамката действат като капани на първоначалния IR на пещта, задвижвайки топлината в стените; дървени стениабсорбират IR не толкова ненаситно. Същото важи и за всяка дървена баня, така че "почти енергична" баня може да бъде изградена от борови трупи с диаметър 200 mm. По-нататък ще се съсредоточим основно върху „нормалните“ вани с гореща вана, тъй като те са най-универсалните и достъпни.

Избор и отхвърляне

Най-добрият материал за баня е дървото, защото... Тя е създадена за него. За блокове от пяна и други подходящи материалиНека поговорим по-нататък, когато описваме ваните от тях, защото те отиват направо в действие без отказ. Това не може да се каже за дървото: дървото, което е напълно подходящо за дома, може да не издържи дълго в банята поради специфичните условия, описани по-горе.

Забележка: тухлената баня е по-ниска от дървената във всички отношения, с изключение на една - голяма, от 70-100 кв. м в план, тухлена баня ще бъде по-евтина от дървена и нейните качества за къпане с такъв голям обем на сградата ще станат приемливи. Поради това тухлените бани са построени и се строят предимно в големи обществени.

Най-добрата дървесина за баня е лиственица, а за здрав - блатен дъб, но и двете са скъпи. Най-често баните се изграждат от борова или смърчова дървесина след предварително пресяване на дървен материал. Първото нещо, на което трябва да обърнете внимание, е пълната липса на пукнатини (поз. 1 на фигурата), след това дупки, поз. 2 и сини, черни и други признаци на гниене, стр. 2 и 3. Посиняването обикновено придружава червееви дупки (поз. 2), но може да се появи и като отделни петна, поз. 3. Третият знак за безусловно отхвърляне на това парче е падането на възли. Ако гората е кондиционирана, критериите за подбор влизат в сила.

Катран и сухи дървени стърготини

Иглолистният дървен материал, особено борът, има 2 разновидности - катран и сух чипс. Вторият е обикновен дървен материал, изсечен на блокове. Първата е напоена със смола, мирише силно, прокараш ли пръст по среза залепва и се цапа. Катранът е скъп, защото дърветата се изсичат избирателно по време на сокодвижението, което изобщо не е от полза за гората като цяло. Въпреки това, когато изграждате баня от дървени трупи или дървен материал, си струва да харчите пари за катран за 2-3 долни корони: той изобщо не изгнива, но под въздействието на влага се вкаменява, превръщайки се в нещо като блатен дъб. За рамкова баня, дървен материал долна облицовка(лагерен ремък) също е препоръчително да вземете смола. И още нещо: за подовата настилка на всяка баня е много, много препоръчително да закупите много по-евтини полуготови продукти и отпадъци от рязане на катран с отпадък, на първо място, най-евтината плоча, вижте фиг. Ще трябва да работите по-усилено, обелвайки кората и регулирайки, но подът ще бъде издръжлив и евтин.

Забележка: На места все още се практикува хищническа сеч, когато дърветата се изсичат на тримесечие през цялата година. Това е от полза за околните строители на бани - катранът може да се вземе директно от пазара за дървен материал по-евтино от сухия дървен чипс от склада на дистрибутора. Но за природата този подход е по-лош от всякога и трябва да можете да оцените суровата дървесина по око за изкривяване по време на сушене, вижте по-долу за дървения материал.

Импрегниране

Всички дървени материали за изграждане на баня трябва да бъдат импрегнирани с антисептици, биоциди и забавители на огъня. Освен катран, той не гние, няма да приеме никаква импрегнация и след като се втвърди, ще стане много слабо запалим. Импрегнациите за дърво също се продават отделно, т.е. ако излезе по-евтино, можете да закупите евтина неимпрегнирана дървесина и да я обработите сами.

Импрегниращите материали за дървен материал се произвеждат на базата на пречистени минерални масла и/или силикон. Може да срещнете препоръки да ги замените с отработено масло или прясно моторно масло, но не го правете. Моторните масла съдържат добавки полезни механизми, а не хора. В банята те неизбежно ще излязат във въздуха и ще ви проникнат през изпарената кожа.

трупи

Сурова, т.е. сега рядко се продават диви трупи - по-изгодно е да се отсекат за мерителен материал, а отпадъците ще отидат в бизнеса, за целулоза и т.н. Има фирми, които продават дива дървесина, но тя е избрана и цените са мое уважение. Ето защо, ако след като прочетете това, което следва, решите да построите дървена баня, ще трябва да закупите заоблени трупи.

Първият критерий за избор е трупът да е твърд, камерно сушене; това е много скъп материал. Лепени имитации, поз. 1 на фиг., Би било идеално за жилищна сграда, но не и за баня, защото... Поради различно изкривяване на ламелите (фрагменти, от които е залепен дървеният труп) при условия на работа в сауната, те скоро ще се разцепят и изгният с всякаква импрегнация.

Втората точка са пукнатини. Т. се обади. здрави радиални пукнатини, поз. 2, в дървени сгради жилищни сградидоста приемливо, но в банята те ще станат колектори на конденз с всичко, което предполага; Без тях няма естествени въздушно изсушени трупи, следователно, както беше посочено по-горе, подходящи са само камерни трупи. По същата причина профилът на дървения труп не трябва да има вдлъбнатини, обърнати нагоре, поз. 3. Дървените трупи от финландски профил и всяка от неговите модификации правят отлични къщи, но баните не се изграждат от тях.

Строителният дневник за банята трябва да бъде с обичайния т.нар. лунен жлеб, поз. 4 обърнати надолу. За да направите това, по време на строителството трябва да изберете подходяща схема на рязане, вижте по-долу. Най-добрите стандартни размери за баня са 190 или 210, отбелязани на фиг. Ако изграждате сауна с „повече сърцевина“ от борови трупи, тогава в допълнение към увеличения диаметър трябва да изберете трупи с тъмна сърцевина и светла беловина, вдясно на фиг. Дървени трупи с тъмни и светли пояси от растежни пръстени ще се използват на случаен принцип в обикновена баня.

Забележка: ако „енергията“ на банята не е от голямо значение, тогава могат да се вземат трупи с малко по-различни диаметри. При рязане на труп (това е оптималният метод за малка баня, вижте по-долу), дървените трупи с различни размери произвеждат напълно подходяща дървена къща, вижте фиг. наляво.

дървен материал

Дървена баня ще струва много по-малко от дървена баня и на външен вид се вписва добре в крайградски жилищен комплекс, вижте фиг. Най-евтиният и лесен начин да го изградите е от обикновен чист дървен материал (с правоъгълно напречно сечение). Критериите за отхвърлянето му са същите като при трупите, но се добавя проверка за равномерност.

В днешно време, изглежда, обикновен дървен материал за камерно сушене изобщо не се продава - това е нерентабилно. И целият изсушен на въздух дървен материал е изкривен в една или друга степен. Като цяло това не е страшно, при изграждането на дървена къща винаги се осигурява технологична пауза за сушене и собствено свиване на дървесината. По време на това гредите ще лежат една срещу друга и ще се слеят с уплътнителя в почти твърда маса.

Въпреки това, свиването на дървото не е неограничено и ако дървеният материал е изсушен неправилно, той може да се изкриви прекомерно и рамката, изработена от него, ще остане с пукнатини. Тук има 2 опции за закупуване: или от доверен доставчик въз основа на препоръки на живо от надеждни хора, или с проверка на стека в склада от поканен специалист - дърводелец, мебелист, лесовъд и др. Научете се да оценявате степента на изкривяване на дървения материал и по-нататъшното им свиване в конструкцията според описанията с инструкции, за съжаление не е възможно.

Дървен материал за изграждане на баня "под дънер"

Много привлекателно, но изисква особено внимателно отхвърляне на дървото, изграждането на дървена баня от тристранна греда с наклон (поз. 1 на фигурата вдясно) или двустранна, известна още като полу -кантова траверса, поз. 2.

Това са полуфабрикати, т.е. са евтини. Рязането им не е много по-трудно от обикновена греда и може лесно да се направи от някой друг, освен дърводелец. Но е възможно да се изгради баня от такъв дървен материал, който изглежда много подобен на „стръмен“ дървен материал, а по отношение на свойствата - с интензивни пожари, той е близо до енергичен.

Що се отнася до профилирания дървен материал, първо, той е скъп. След това залепеният ламиниран дървен материал не трябва да се допуска в банята по същите причини като имитационните трупи, поз. 2 на фиг. И масивната дървена камера е още по-скъпа и само тази, избрана изцяло от ядрото (позиция 1) или беловина, ще се използва за банята. Ако и двете се виждат едновременно на разреза на дървения материал, той ще се разцепи в сградата на банята. И накрая, в профила на гредата, както в дървените трупи за банята, не трябва да има обърнати нагоре вдлъбнатини, поз. 4. Всичко това превръща избора в истински ад, особено след като продавачите, знаейки, че продуктът им е доста добър за домашна употреба, не разбират такава придирчивост.

Повече за тухла

Изведнъж искате да строите тухлена баня, имайте предвид, че тухлите за него също подлежат на отказ. За банята се нуждаете от тежка и тъмна, ниско пореста или умерено, без деформация и подуване, изгорена желязна руда или клинкер. Красивите лицеви тухли от сухо или полусухо формоване определено не са подходящи.

Строителство

Е, да приемем, че сме преминали трудния и важен етап на подбор и отхвърляне на материал. В крайна сметка това струва само време, знания и внимание. Сега - да построим баня! Тук също има на какво да обърнете внимание, освен обичайните строителни операции. Като цяло последователността на изграждане на баня е следната:

1. Фондация;
2. Подова изолация и дренажно оборудване;
3. За рамкови вани - рамка;
4. За тях - технологична почивка за 2-6 месеца. за свиване на рамката;
5. Стени;
6. За дървени и дървени бани - уплътняване на дървена къща;
7. За тях от въздушно съхнещи материали (непрофилиран дървен материал, диви и обелени нецилиндърни трупи) - техническо прекъсване за 6-18 месеца. за свиване/свиване на дървената къща;
8. Отвори, врати, прозорци;
9. таван;
10. Покрив;
11. Вътрешна подредба и основно монтаж на печката.

Фондация

В старите времена баните са били поставени на плитка основа, изработена от камъни (точка 1 на фигурата), което позволява да се намали обработката на трупи долна коронадо минимум. За целта от диви камъни се събираше нещо като ложе или центрове, в които кръгли трупине се вози. В ъглите особено ценени бяха големи камъни с пресичащи се естествени кухини; това са самите крайъгълни камъни. Първоначално значениетози термин вече е забравен. Днес все още може да се постави каменна основа за баня, но, уви, дивият камък вече далеч не е отпадъчен материал.

Забележка: не се изненадвайте от споменаването на крайъгълни камъни в Библията и Евангелието. Левант, който сега е почти лишен от дървета, тогава е бил богат на отлично кедрово дърво. Имаше достатъчно както за сгради, така и за флоти. От какво е построен дворецът на цар Соломон? „Благодарение“ на високата стойност на ливанския кедър вече почти не е останал.

Пълен заместител на камъни - не заровени или плитки, поз. 2. Първият е подходящ за всяка дървена баня, а вторият е подходящ за баня от пеноблок. По отношение на сложността и трудоемкостта, монтажът и на двете е достъпен за начинаещи строители, а цената е под средната за семеен бюджет. Има само един недостатък: не е подходящ за ненадеждни почви. Те включват:

• Средно повдигащият се доближава до силно издигащият се и силно издигащият се (над 6-7% от обема) - фин тинесто-песъчлив глинен слой, плътна глинеста почва, плътна глина и др.
• II категория на слягане, над 5% обемни - рохкави льосовидни и глинести.
• Слаба, с носимоспособност под 1,7 кг/кв. cm – хумусна, тинеста, торфена, рохкава песъчлива.

На места с постоянно положителни зими и ниска вероятност от замръзване на дренажа, отличен, прост и евтин вариант за основа за дървена баня е колонна, незаровена основа, изработена от готови блокове 200x200x400, поз. 3. Един добросъвестен и внимателен обитател на офиса, който се е заел да строи, може да го постави на място през уикенда.

На наклон, който е много добър за дренаж, и на ненадеждни почви баня може да се постави върху колонна основа от азбестоциментови тръби, поз. 4. Под дървена конструкцияПо отношение на разходите и трудоемкостта, той е приблизително равен на лентата. Изолирането на основата на места с мразовити зими увеличава леко и двете. Под баня, изработена от блокове от пяна или тухли, главите на стълбовете трябва да бъдат свързани заедно с греди или решетка, поз. 5, това вече е доста сложен и скъп процес, особено прилагането на грил. Въпреки това, за бани най-често можете да преминете с рандови греди.

И накрая, основата на пилото-решетката, поз. 6. Може да бъде заварен метал, както е на фигурата, или бетон върху отегчени пилоти. И двете са доста сложни и скъпи, а висококачествената метална пилотна основа също изисква специално оборудване.

Пилотни основи се полагат за сгради върху, както се казва, никаква почва: тинеста, торфена, слаба, силно напоена; като цяло „в блатото“. Те не строят баня върху гнила кал, но поставянето на купчина основа под нея е оправдано в специални случаи.

Например, авторът е имал възможност да се изкъпе в енергична баня на стръмен склон над реката. Над басейна стърчеше платформа със стълбище, водещо право във водата. Имаше извори от дъното - през лятото водата беше ледена, а през зимата имаше дупка във водата. Усещанията са неописуеми, ако се носиш в рая, значи е точно така и няма как да е иначе. Но можете да строите на такова място само на кокили, в противен случай след година или две земята ще пълзи и банята само ще бълбука или ще плува, люлеейки се. Именно за такива ексклузиви е предназначена пилотната основа за баня.

Изолация и обшивка за стени

Преди да построите баня, върху всяка основа, с изключение на камъни, трябва да нанесете двойна хидроизолация от битум и покривен филц, вижте фиг. Прилага се след като основата е придобила здравина, с изключение на заварената метална.

Ако дървена баня се изгражда върху лентова основа, тогава преди полагането на първия венец на рамката или долния пояс на рамката, върху изолационната лента се поставят летви 30x30 mm или 40x40 mm, както е показано на фиг. наляво; С висококачествен дървен материал можете да се справите с дебели, от 10 mm, керемиди. Целта на тази обшивка е да предотврати гниенето на дървото отдолу поради капилярно запушване. След това останалата празнина се замазва заедно със стените.

Забележка: във всеки случай, без анкерни болтове и т.н. Не е необходимо да закрепвате стени към основата. При термични удари, претърпени от структурата на банята, няма да има полза от тях, освен вреда.

Под и сифон

Подът и канализацията на банята са неразривно свързани и следователно се разглеждат заедно. Заедно те съставляват най-сложната и важна структурна единица на банята, която до голяма степен определя нейните експлоатационни, санитарни и хигиенни качества.

В старите бани канализацията отиваше директно в земята през напукания под. В днешно време е забранено да се изхвърлят каквито и да било отпадъци върху повърхността на земята, но напуканият под на парната/пералната стая е напълно подходящ, вижте по-долу.

Дренажът от ваната може да бъде разпръснат по цялата повърхност на пода или точков (концентриран) през решетка (стълба) в пода. Първият, както ще видим по-долу, е по-сложен, но много по-хигиеничен. Точковият дренаж се извършва най-често, ако дренажният отвор е разположен под пода. Това спестява място и обем на изкопните работи, но санитарията и хигиената са 3 минус. Освен това няма дренажни отвори, които изобщо не изискват почистване и изпомпване, а в този случай за ремонт на водопроводни инсталации ще трябва да разбиете пода. Допълнителен недостатък е, че поради проникването на отпадъчни води директно под сградата, банята рано или късно ще "води".

Често се дава аргумент в полза на дупка под пода - те казват, че няма да замръзне. О, извинете, отоплявате банята цяла зима? Ако можете да си го позволите, защо тогава да го построите сами? Поръчайте баня до ключ и вземете парна баня. За съжаление няма причина да добавите „за здраве“, тъй като под пода има дупка. Начинът за защита на всяка яма за отпадъци от замръзване е известен отдавна: това е дървен капак 30-40 см под ревизионния люк. Дренажът от банята е топъл и под двойния капак ще има време да попие в почвата, преди да достигне най-тежката слана.

Забележка: понякога казват също, че трябва да поставите газонепроницаем капак върху ямата под банята. Чиста водалюбопитство в духа на черния хумор - всяка запечатана канализационна яма накрая експлодира, като лошо стерилизиран буркан с домашно консервиране. Във ваната - главно по време на миене, защото... термичният шок при нагряване ще играе ролята на инициатор.

Устройството за дифузен поток от банята е ясно от поз. 1 снимка. Силно препоръчително е да оборудвате бетонния дренаж с домашно водно уплътнение, поз. 2, това ще гарантира, че банята отговаря на най-трудните санитарни изисквания. Използваният бетон за замазката е водоустойчив; При самостоятелно смесване към водата се добавя водно-полимерна емулсия в размер на 200 ml на 10 литра, а втвърдената и укрепена замазка се обработва с битумен мастик. Това трябва да се направи през топлия сезон и преди да поставите пода, дайте почивка за поддръжка за 5-7 дни.

Банята трябва да има отделен дренажен отвор. Дренажът от банята е голям за домашна канализация и е голям, но е много по-чист от кухненския сив, да не говорим за фекални отпадъци и съдържа малко мазнини. Ако пуснете канализация за баня в обща, която е правилно проектирана и конструирана, тя ще се задуши и активните бактерии в нея ще умрат. Ако изградите голяма и скъпа септична яма с очакване на залпово изхвърляне, тогава бактериите няма да имат достатъчно обикновен поток, за да се хранят, активната утайка ще се вкисне и канализационната система отново ще спре да работи. Изкопава се дренажен отвор в размер на 50-100 литра на 1 човек, който може да се мие, на дълбочина най-малко 30 cm под изчислената (нормативна) дълбочина на замръзване, при условие че е заровен най-малко 1,2 m в сушата (под плодородната повърхност). слой) почва. В повечето региони РФ тези условия се поддържат, когато дренажът се задълбочи до 1,6-1,8 m.

Най-простата и евтина дренажна яма е направена от автомобилни гуми глинен замък, поз. 3. Но страничните му джобове неизбежно ще застоят. отпадъчни води, и такава яма ще трябва да се дезинфекцира много по-често. Имайки предвид бъдещите разходи за антисептици, почистване и изпомпване, се оказва по-изгодно да закупите чифт (60-70) см бетонни или пластмасови пръстени за кладенци. Това са най-малките и евтини пръстени за кладенци. Височината им е стандартна - 90 см; 2 броя са достатъчни. С вътрешен диаметър от 0,7 м, обемът на ямата е достатъчен за 5-6 шайби.

Ами ако ямата все още е под пода (може би просто няма място на площадката за външна), тогава банята може да се използва не повече от веднъж седмично. В този случай точковият дренаж ще бъде по-евтин, а неговият сложен и скъп бетонен уловител под пода може да бъде заменен с преобърната ниска дървена палатка. След това, около устието на ямата, трябва да нанесете висококачествена хидроизолация с разстояние най-малко 0,5 m извън контура на дренажната решетка, поз. 4. Обаче и това лош изход: водата все още ще проникне под изолацията и е по-добре да не мислите каква биоценоза ще се развие там. Поне преди ядене.

Етаж

Подът на банята трябва да осигури, първо, бързо и пълно оттичане на водата, без да се гние. Второ, за да осигурите достатъчна изолация и гаранция срещу течения отдолу, при условие че е невъзможно да запълните подовата настилка с топлоизолация, ще трябва да се ограничите до запълването й с експандирана глина. За да направите това, подът на банята е направен плаващ, поз. 1 на фиг., т.е. не е тясно свързана с конструкцията на сградата. Поставете пода по гредите; техните краища в дървена стенавмъкнат в изрезите на долната корона, поз. 2. В дървена баня краищата на дървените трупи са свързани с напречни елементи, за да образуват солидна решетка, а в рамкова баня, както в рамкова къща, подовите трупи заедно в долния пояс образуват основната носеща рамка.

Стъпката на закъснението е 100-120 мм за разстояние до 4-5 м. За по-големи разстояния трябва да има междинни стълбове или вътрешни участъци предоставени във фондацията. Дебелината на лаговете се взема приблизително 1/50 от дължината на обхвата, т.е. 60 мм за 3 м, 80 мм за 4 м и др.

В пространствата между лаговете поставете плочата с изпъкналата страна нагоре. защото Плочите се стесняват към единия край; те се редуват с тесния край в едната или другата посока. Между дъските се оставят празнини от 5 mm, същата поз. 2 на фиг. Този дизайн не пречи на дренажа, подобрява до известна степен топлоизолацията и заедно с готовите подови дъски, положени напречно на плочите, предпазва от течение.

Много, много препоръчително е да използвате бор за дървени трупи и груби подови настилки от плочи. За да намалите разходите за подови греди, можете да ги направите от дървен материал с 3 ръба или от половин ръб на траверса, разделен на две по дължина, вижте по-горе. Но тогава те ще трябва да бъдат подрязани откъм наклона, така че основата под готовия под да е равна и хоризонтална.

Готовият под с дифузен дренаж се полага от обикновени рендосани дъски с чист ръб, за предпочитане катран, с дебелина 40 mm. Намаляването на разходите отново ще струва допълнителна работа: можете да вземете нерендосан и необрязан катранен борд, да си го „припомните“ на настолен трион и фуги (старият съветски настолен UBDS-1 и други подобни са много удобни за това) и го поставете на пода с остатъците от ваната надолу. Чистият под се полага с празнини между дъските от около 5 мм, за да може водата да се оттича.

За да положите под с точков дренаж, първо поставете дъска от лиственица или катран с дренажна решетка между гредите над ямата или водния затвор. Поставете пода без пукнатини, с изрез над решетката, поз. 3 и 4. Дъската не трябва да се взема на език и жлеб, а със заключваща четвърт, поз. 5. След прекъсване за поддръжка за свиване на конструкцията се запълват фугите на плоскостите течни ноктиили се натрива с водоустойчива шпакловка за дърво.

Въпреки високата си цена, сложност и трудоемкост, това далеч не е оптималният вариант. На поз. 4 е ясно, че съдейки по общото състояние на пода и решетката, банята е все още нова, но подът под пейката вече е мазен. Очевидно неприязънта на строителите към дифузния дренаж през напукания под се обяснява с предразсъдъци и непълно познаване на историята на руската баня.

Стени и дървена къща

Дървената баня със сигурност изглежда прекрасно, вижте фиг. Но няма да се спираме на тях дълго: тези сгради обикновено не са за начинаещи. Във всеки случай, за да построите проста баня, ще трябва да овладеете 2 трудни технологии - рязане на трупи с чул с остатъка, поз. И на фиг., И с лапа без следа, поз. Б-Д. Последният, между другото, е технологично по-прост, но изисква калибрирани трупи, т.к. пропорциите на шаблона за маркиране (поз. D) са вързани към страната на квадрата, вписан в диаметъра на трупа, поз. Г. Във всеки случай дъното на трупите на първата корона трябва да бъде подрязано много прецизно и равномерно, т.к. каменна основа, която може да се побере под трупи, сега е нереалистична.

Забележка: нарязването на обло и в обикновена купа (вижте фигурата вдясно) често се счита за една и съща работна операция, т.к. Конфигурацията на дървени трупи, готови за полагане в дървена къща, е същата. Всъщност, когато се нарязват в купата, вдлъбнатините и жлебовете се оказват обърнати нагоре, което е неприемливо за баня. При рязане на дървен материал, монтираните трупи се прехвърлят в дървената къща с революция, това усложнява и забавя сглобяването на дървената къща върху основата.

От дървен материал

Вече е напълно възможно за начинаещ да построи баня от дървен материал: няма нужда да избирате извити жлебове и дупки в дървото. Достатъчно е да можете да боравите с трион, чук, длето и брадва. За да построите малка баня с размери до 4х5 м, трябва да овладеете само 3 или само една проста операция: рязане на половин дърво или охряп с остатък или рязане без остатък в лапа (на край); отбелязани на фиг. "!"

Сауната ще използва дървен материал от 100x100 до 250x250 mm. Колкото по-дебел, толкова по-добър и по-скъп естествено. Като цяло "сто" ще бъде достатъчно на юг от Воронеж, 150x150 за района на Москва и 200x200 на север от Санкт Перебург. За 1-3 долни корони трябва да вземете дървен материал с един размер по-голям и отново е много желателно катран.

Всъщност процесът на сглобяване на дървена рамка без никакви остатъци от непрофилен чисто изрязан дървен материал (най-простият и най-евтиният) чрез разрязване в края е показан по-долу. ориз. Първо, краищата на гредите, нарязани по размер, се подготвят според шаблона, поз. 1. Ако вместо греда има полуострие, подходящо за баня (виж по-горе) (точка 1а), тогава можете да получите почти пълна имитация на дървена къща.

При сглобяването на дървена къща е необходимо да се предотврати странично изместване на гредите. Рамка, изработена от трупи, се държи на място от лунни жлебове, но за гладки греди връзките в ъглите не са достатъчни. Тук има 2 варианта. Първо, поз. 2 – просто, но не най-доброто, т.к гвоздеите в дървената къща ще ръждясват. Дървената къща веднага се събаря плътно и незабавно се поставя уплътнителна лента (виж по-долу). Местоположението и дължината на гвоздеите са същите като на дюбелите в пътеката. опция. Гвоздеите трябва да са вдлъбнати, с напълно вдлъбната глава или с чук специален инструмент– добойник; изглежда като механичен удар със заточен край.

Съгласно 2-ри метод, поз. 3, гредите се закрепват с кръгли глухи дюбели - дюбели. В продажба има калибрирани дюбели; по-добре е да вземете дъбови. Свързването на короните с дюбели се извършва по следния начин:

• Следващата се поставя върху предишната корона.
• Пробийте дупки точно по диаметъра на дюбелите през горната греда до половината от височината на долната.
• Отстранете горната корона.
• Поставете уплътняваща лента.
• Поставете дюбели, като пробиете уплътнителя над гнездата под тях.
• Отново, сега завинаги, горната корона е положена, поставяйки я върху дюбелите.
• Процедурата се повтаря до пълното сглобяване на рамката; дюбелите са разположени шахматно, вижте отново поз. 3.

Забележка: при обхват до 6 m е достатъчно да закрепите гредите в ъглите, както е показано на фиг.

Ами ако дървеният материал е профилиран?

Една от причините за изобретяването на профилните греди е желанието да се отървем от доста трудоемкото и скъпо закрепване с дюбели. Това съображение обаче не е приложимо за баня: профилите, които се придържат плътно един към друг, не са подходящи за баня. А за тези, които няма да „хванат“ кондензация, температурните деформации във ваната скоро ще счупят гребените. Следователно рамката на баня, изработена от профилиран дървен материал, все още трябва да бъде закрепена.

Замазка

Сградите от трупи и дървен материал се замазват при монтажа. За дървен труп ще ви трябват задълбочени умения за уплътняване и пълен набор инструменти за уплътняване, вижте фиг.

По-лесно е да уплътнявате дървен материал: ще ви трябва извит стоманен уплътнител - лебеза, прав тесен дървен уплътнител и чук, вижте фиг. По-долу. Дървената къща за сауна се уплътнява по двата метода, показани там: при сглобяването на дървената къща се полага уплътнител между короните за опъване на уплътнителя и след като приключи, уплътнението се добавя накрая към комплекта.

Забележка: Лебезата е предназначена за прокарване на уплътнител между трупи. От името му идва „угодничество“ в смисъл на угодничество, лазене със скрити мотиви в ума си, като цяло, влизане под кожата. Ако уплътнението е от юта (виж по-долу) и рамката е от дървен материал, няма нужда от лебеза.

Невъзможно е да се направи без замазка за хидроизолация, дори и най-модерната: замазката не само запечатва шевовете, но „расте заедно“ с дървото в една маса и накрая държи рамката заедно. Все още няма синтетика, която да го замени.

В старите времена участъкът е бил уплътнен с мъх, а комплектът е бил уплътнен с намаслени или смолисти нишки от ленени кълчища. В наши дни повечето замазки се извършват с влакна от юта; те са почти дървесни по състав и съдържание на лигнин. По-добре е да вземете уплътнение от юта под формата на комплект лента и шнур, вижте фиг. Лентата е разхлабена, лесно е да я пъхнете под дюбела с пръст. Лентата се полага при сглобяването на дървената къща и след това няма нужда да се замазва върху нея;

За да се предотврати изтичането на дървената къща, те се уплътняват стриктно в следната последователност: дълга странадолната корона отвътре, след това отвън, след това също срещу него. След това - късите страни на долния венец, като се започне от тази, където няма отвори, също първо отвътре, после отвън. В същата последователност останалите корони се уплътняват стриктно на свой ред отдолу нагоре.

Обобщение на дървен материал и трупи

Изсушен в камера поцинкован труп може да се счита за вид профилиран дървен материал. Баня, изработена от него и гофриран дървен материал, също изсушен в камера, може да се използва веднага след изграждането, т.к. Тези материали претърпяха свиване и свиване по време на обработката; в това несъмнено достойнство"камерна" дървесина. Цената на 1 кв. м пространство за баня, изработено от тези материали, в повечето региони на Руската федерация надвишава цената на квадрат жилищна площ в нови сгради от средната класа.

Най-скъпата, сложна и трудоемка, но и най-престижната ще бъде дървена баня. Качествата му за баня напълно отговарят на тези на традиционната руска баня. По отношение на „стръмността“ и цената дървената сауна е почти еквивалентна на баня от дървени трупи, но технологично е много по-проста и може да бъде инсталирана от любител строител със средна квалификация. По отношение на качеството на парата дървената баня може да бъде почти неразличима от дървена баня.

Използването на камерна вълнообразна дървесина за изграждането на баня може да бъде оправдано, ако не е възможно да се отхвърли изсушен на въздух или суров материал поотделно, например в региони, където няма собствени операции за дърводобив и търговците категорично отказват да продават обикновен дървен материал селективно. В противен случай е възможно, използвайки полуфабрикат за промишлена дървесина, да инсталирате дървена баня, която на външен вид е почти неразличима от дървена баня.

Общо взето баня от трупи или дървен материал може да се препоръча за тези, които са достатъчно богати,грижи се за здравето си, поддържа физическа форма и вече е изградил поне Вилаили хамбар. Ако не сте сигурни, че парна баня и още повече енергична парна баня ще ви бъде от полза, тогава е по-добре да изградите една от леките бани, описани по-долу. Същата опция е посочена, ако липсват средства и строителен опит: леките бани са прости и евтини, а парата им няма да навреди на никого.

Техническа пауза

След сглобяването и уплътняването на дървената къща, горната й част е временно покрита с дъски, шперплат, картон и др., И покрита с филм. Фолиото се закрепва по всякакъв начин, за да не бъде откъснато от вятъра. Дървената къща се оставя да изсъхне и да се свие най-малко шест месеца; най-добре от пролетта или началото на лятото до есента на следващата година. През това време дървото не само ще изсъхне и ще се свие, но и ще свикне с уплътнителя.

Отвори, врати, прозорци

Основно се използват методи за изграждане на отвори за врати и прозорци в дървени бани 2. 1-ви, поз. 1 и 2 на фиг., „за мързеливите и неикономичните”: избира се само 1 от горните му греди, които да отговарят на ширината на отвора, а след прекъсване за поддръжка отворът просто се изрязва. Този метод обаче не е толкова разточителен: гарнитурите могат да се използват за панелния таван (вижте по-долу) и със сигурност за вътрешното оборудване на банята, подовата настилка и т.н. И няма да бъдете особено мързеливи с този метод: за за да избегнете внезапна „игра“ при изрязване на напрегната След като дървената къща се свие, ръбовете на бъдещия отвор трябва да бъдат подсилени с дюбели, като ъгли, при сглобяването на дървената къща.

Съгласно 2-ри метод, поз. 3, гредите се изрязват предварително по размер и в краищата им се избира шип, простиращ се в отвора. Недостатъкът на този метод е, че ви трябват специални рамки за врати и прозорци, докато първият метод ще използва обикновени рамки, направени от дъски. Като цяло е по-добре да правите отвори „по първия начин“, когато външният вид на банята не е от голямо значение, и „по втория начин“ - когато искате нещо „по-готино“.

Забележка: сред баните със среден бюджет дървените бани със сигурност са най-добрите. Затова предоставяме допълнително видео за детайлите на подреждането на дървена баня:

Видео: изграждане на баня от дървен материал, правилен дизайн

Кадър

По същия начин се изгражда рамкова баня. Веднага след сглобяването на рамката се монтират греди на гредите и рамката изсъхва / свива под собствения си покрив, в центъра на фиг. Тъй като ажурната конструкция се духа от всички ветрове, техническото прекъсване за съхнене/свиване е минимално. Обикновено рамката се сглобява през пролетта, банята е завършена през същата есен и те вече се изпаряват преди студеното време.

Втората особеност е, че готовият под се полага заедно със стенната облицовка отвън, вдясно на фигурата, в обичайната последователност отдолу нагоре, т.е. започвайки от пода. Няма нужда да изолирате стените отвън, както понякога се препоръчва. За декоративни цели е достатъчно нещо като сайдинг, без да се поставя пяна в клетките на обшивката. Затова е необходимо стените да са по-добре вентилирани. Но е необходимо да се изолира добре отвътре, както в описаната по-долу вана от блокове от пяна, с изключение на подлежащата мазилка.

Рамковата баня се оказва най-простата и най-евтината, дори по-евтина от банята с пеноблок. По отношение на „енергичността“ на парата тази баня е само лека. Паренето в него през зимата на север от Москва обаче е много проблематично: то отделя топлина добре, а изолационните мерки, използвани в рамковите къщи, правят парата тежка. Общо взето рамкова баня– типична лятна уикенд сауна;Служи особено добре като селска баня, комбинирана с мокро помещение.

Забележка: Няма ограничения за външната облицовка на рамкова вана, така че са възможни имитации като дървен материал, трупи и др.

Блок от пяна

Баня, изработена от блокове от пяна, е единственият тип конструкция на баня в наше време, която ви позволява да инсталирате лека баня във всеки климат поради високите топлоизолационни свойства на материала на стената. Баните от газобетон също могат да се считат за най-евтините и най-прости технологично: тяхната цена е по-ниска от тази на дървените с 25-30% и дори до 50%, вижте по-долу. Броят на измервателните операции и прецизните настройки по време на строителството за вана от блокове от пяна е няколко пъти по-малък, отколкото за рамкова вана и няма нужда да се формират извити повърхности в материала.

Също така е важно, въпреки като цяло значителния разход на работно време, при изграждането на баня от блокове от пяна са необходими малко физически усилия. Няма нужда да размахвате трион и брадва през цялото време, строителната техника е зададена, прикрепена, закована. За жителите на града, които не са свикнали с физически труд, това обстоятелство може да бъде решаващо. А за летните жители техническото прекъсване по време на строителството е минимално, за втвърдяване на разтворите. При нормално лято е достатъчна една седмица за това и строителството може да продължи следващия уикенд. Което, работейки през уикендите с двама или трима, можете да започнете от април, да завършите до юли и пак да имате добра парна баня преди зимата.

Пенобетонът, от който са направени блоковете от пяна, е лек материал, плува във вода. Следователно, на стабилни и добре носещи почви, изграждането на баня от блокове от пяна може да бъде допълнително опростено и по-евтино. Като цяло, за баня, изработена от блокове от пяна, се препоръчва лентова основа, поз. 1 на фиг. Но на надеждни почви може да се замени с колонна колона, изработена от готови бетонни блокове, като за рамкова баня, а стените могат да бъдат издигнати върху рамка от дървен материал от 200x200 до 300x300, импрегнирана с антисептик , водоотблъскваща и покрита с хидроизолация, като бетонна лента.

Въпреки това, лекотата и особено порьозността на газобетона все още изисква труд по време на строителството; Вярно, не тежък и неусложнен. Особено необходимо е да защитите стените от намокряне отвътре и отвън: газобетонът се навлажнява не само лесно, но и с удоволствие, но съхне много трудно и отнема много време. Ето защо, гледайки напред, веднага ще кажем, че след като покрием покрива, банята трябва да бъде заобиколена от вентилирана фасада с празнина от около 5 см. При всеки друг метод на външна изолация / изолация точката на оросяване попада в порестата стената, която лакомо абсорбира влагата, е неизбежна.

Освен това, при изграждането на стени, поз. 2, само първите 2-3 реда се полагат върху обикновен циментово-пясъчен разтвор, а след това преминават към специално лепило за газобетон; изглежда подобно на обикновения разтвор за зидария. Лекотата на материала вече играе роля тук: циментовата зидарска фуга, като е леко натоварена, не издържа добре на натоварванията на срязване и вятърът може просто да срути конструкцията.

Най-особените характеристики се отнасят до вътрешната изолация. Произвежда се в следния ред:

1. Стени с водоустойчива мазилка (вар; към водата за разтвора се добавя водно-полимерна емулсия);
2. Когато мазилката е напълно изсъхнала, тя се боядисва с водоотблъскваща боя, за предпочитане полимерна фасадна боя, а в краен случай - червено, цинково или титаново бяло;
3. Върху изсъхналата боя се полага хидроизолация със застъпка 15 см, като се закрепва с хоризонтални летви;
4. Между ламелите се поставят рогозки от дълговлакнеста минерална вата, поз. 3;
5. Минералната изолация е обшита с двустранно фолирана ролкова стъклена вата, също дълговлакнеста, поз. 4 и 4а, със застъпване 25 cm;
6. Върху изолацията от фолио се напълват вертикални летви и по тях се полага вътрешната обшивка;
7. След завършване на довършителните работи и монтажа на врати/прозорци, всички пукнатини се пенят старателно, поз. 5: пенобетонът не се интересува откъде е напоен; влагата се разпространява незабавно. Облак, излизащ от парната баня в съблекалнята, може да разруши банята.

И още веднъж, гледайки напред, но не много: поради особеностите на конструкцията, видими на поз. 1, таванът в банята е направен от блокове от пяна само като подгъв.

Таван

Таванът на банята е направен от подова настилка, подгъв или панел. Първият е оригиналният таван на малка руска баня. За да го инсталирате, добре установена дървена къща е покрита с дъски отгоре, пукнатините са уплътнени с мъх в комплект от страната на тавана и запълнени със смола. След това се полагат гредите (вижте по-долу за покрива) и пространствата между тях се запълват с торф; понякога целият таван е насмолен преди засипване. Подът на тавана е покрит или не. Сега, разбира се, е по-добре да го уплътните с юта, да покриете пода с хидроизолация преди монтирането на гредите и да го изолирате с дълговлакнеста минерална вата.

Окачен таван, вижте фигурата, е подходящ за всяка баня, защото... по-силен е - тавански гредив същото време те са греди и също така са механично свързани с дървената къща / сграда. Панелният таван е комбинация от палубен таван с подгънат: панел с изолация и изолация се сглобява на земята и след това с цялата тълпа, с помощта на кран или манипулатор на мини-багер, те го полагат върху кадър. Хубавото на панелния таван е, че може да се „лее“ от изрезки, но е подходящ само за дървена баня с размери до 4х5м.

Покрив

Двускатен покрив е подходящ за всяка от описаните бани. Покривни ферми– прости триъгълници с една клинова напречна греда, в центъра на фигурата:

Фронтоните са покрити с дъски; Определено имаме нужда от капандури, които могат да се отварят през лятото и за времето на използване + час и половина след това през зимата. За дървена баня са подходящи висящи греди, отляво на фигурата, за останалата част - пълна ферма с греда на замазка, отдясно. Обшивката под покрива е рядка, с отвори от 30 мм или повече за вентилация. Самата подова настилка е нещо различно от желязо; тя не задържа топлината добре и бързо ръждясва в банята.

Аранжировка

Изискванията за довършителни материали за баня, в допълнение към декоративните, са устойчивост на влага, хигиена и пълна химическа неутралност. Въз основа на тяхната комбинация често се използва облицовка от масивно дърво. MDF и ламинат не са подходящи, ще се надуят и ще станат хилави! Профилът на облицовката за всяка ориентация на дъските трябва да отговаря на изискванията, описани по-горе: без обърнати нагоре джобове, например, както на фиг. на дясно.

В парната баня, разбира се, имате нужда от спално бельо. Те се правят на 2-3 нива, с вертикална стъпка от 50-60 см, дори ако само един човек пара през цялото време. Причината е, че трябва да можете да изберете височината на местоположението при парене в зависимост от общото състояние, така че банята да не върви настрани.

Ширината на леглата е 60-80 см; подова настилка - винаги с празнини от 10-20 mm, отляво на фиг. Не поставяйте готовия под под чаршафите, той ще стане лигав! Дължината на щеките е 180-200 см за реене в легнало положение или 80-100 см за реене в седнало положение. „Икономичните“ тавански помещения от 150 см за витане с повдигнати колене не са най-добрият вариант. Понякога искате и трябва да повдигнете коленете си, когато се кръжите в легнало положение, но ако висите така през цялото време, здравето ви няма да е добро поради постоянното изтичане на кръв от краката ви към сърцето и главата.

По-добре е да направите завършването на душ/миялна от изправени дъски, вдясно на фигурата, по този начин има по-малък шанс за гниене - по-лесно е водата да се оттича от жлебовете. Освен това в пералнята, независимо дали там се яде или се мокри група хора, са необходими пейки - да седнете, да се парите и да си раздвижите краката, без опасност да се подхлъзнете, за деца.

Относно дяловете

Капиталните прегради в банята не са необходими. Напротив, те трябва да бъдат направени по-леки, така че топлината на печката да се разпространява по-бързо в цялата баня. Преградите се поставят преди вътрешна изолация, изолация и довършителни работи. Материал - дъски или дървена облицовка върху дървена рамка; обща дебелина – 50-70 мм. Влагоустойчив гипсокартон, шперплат и др. Те не са подходящи, няма да издържат дълго в банята.

Печете

Изискване, общо за всички печки за сауна, е удължен канал на горивната камера, така че вратата на горивната камера да може да се отваря в съблекалнята. Традицията е традиция, но в старите времена хората най-често се изгаряха в бани: чувствителността на човек към въглероден окис се увеличава рязко с повишаване на температурата на въздуха.

За баня с обща парна баня и зона за миене е най-подходяща евтина печка за сауна без въздушен конвектор, като „Heat“ и нейните домашни копия. Пещта за баня с бойлер също ще работи - в най-малката парна баня можете да осигурите дължина на хоризонталната част на комина от 2 м, което ще направи печката доста икономична.

Нереалистично е да се поддържа 60 см разстояние на печката от стените, изисквано от противопожарните норми в малка баня, но специални огнеупорни, както в парната баня преди. Фиг. са много скъпи. Следователно, кътът за печката в банята трябва първо да бъде покрит с мат от вермикулит или минерален картон, поз. 1 на фиг. на дясно. Обикновената огнеупорна постелка от азбест и стоманена ламарина не е подходяща за баня - можете да се изгорите сериозно върху нагрята до 60-70 градуса ютия, ако стъпите върху нея, т.к. тежестта на изгарянето зависи от количеството топлинна енергия, прехвърлена в тялото, а металът отдава топлина добре и бързо. Това, между другото, е причината изгарянията с пара да са толкова опасни - това освобождава много голяма латентна топлина от кондензация на вода.

Второ, стените в близост до пещта трябва да бъдат покрити с огнеупорна обшивка. На същата поз. 1 Строителите не са пестили от шамотни тухли за него. Според физиката това е отлично, но, постоянно навлажнена, шамотът скоро ще се разпадне и облицовката ще трябва да се смени. Същата високо изгоряла (тъмна) керамична работна тухла, която стигаше до горната част на кожата, щеше да работи чак до дъното.

Още малко за формата на печката за сауна. В колективна парна баня е най-добре да инсталирате кръгла печка, поз. 2 на същата фигура, или котлонна печка със скрита в нагревателя горивна част. Тогава всички, които се запарват, ще получат равни части от здравето.

Необичайни разлики

Най-мощната от руските бани е банята в землянка, виж фиг. За да го изградите, имате нужда от сух пясъчен (по-добър), пясъчен глинен или глинен хълм. Стените, печката, коминът са направени от камъни или големи развалини; покривът е покрит с чим. Върху земния под се слага дървена решетъчна рамка, която след това се прибира към стената, за да не изгние. Източване в земята, което в наше време е възможно само стелт, но пара - Иля Муромец само ще стене и вика.

И ето още нещо – мини-сауна на лагер, вижте по-нататък. ориз.

Дизайнът на същия принцип се повтаря от мнозина, както в мобилни, така и в стационарни версии, вижте поне видеоклипа:

Видео: мини сауна

Но нека разгледаме по-отблизо фиг. Тази сграда не прилича ли на...? Ами ако използвам млечен, непрозрачен за подплата? Освен ако собствениците не са склонни към ексхибиционизъм, а и тогава съседите ще се оплакват. Като цяло си струва да опитате в дачата.

За руския човек банята не е просто място, където можете да се измиете. Посещението й отдавна се е превърнало в традиция. Тук руските хора се отпуснаха, възстановиха здравето си и просто се забавляваха. Досега функциите на банята не са се променили. Това място си остава едно от любимите на нашенците. Собствениците на дача се опитват да построят тази сграда на своя сайт. Някои го правят сами, други наемат екип от специалисти.

Характеристики на ваната

От древни времена за благородни хора са били изграждани т. нар. „чистилища“, в които те обновявали духа си. Дизайнът на руската баня е същият като този на други подобни сгради. Визуално не се различава, например, от финландска сауна. Но има някои нюанси, които отличават руската баня от всички останали.

Основната характеристика на тази конструкция е наличието на лека пара в нея по време на употреба, докато влажността е на ниво от 60%, а температурата достига 50-70 градуса.

За руснаците посещението на баня е цял ритуал със собствени обичаи и традиции.

За създаване на температурен режим в банята се използва специална печка-нагревател, която поддържа топлината на камъните. Разположени са в малко отделение зад метална врата. Мократа пара влиза в парната баня от фурната. Вратата се отваря само за да се излее вода върху камъните, което я кара да се превърне в пара. По този начин влажността в банята се поддържа на необходимото ниво.

И, разбира се, коя руска баня е пълна без метла? Обикновено се прави от бреза или ела. Поради факта, че в помещението се постига необходимата влажност, можете да направите добра парна баня с метла. Няма да има подобен ефект от процедурата, ако въздухът в помещението е сух.

Едно от най-важните условия за създаване на истинска руска баня е добрата печка, която трябва да притежава определени качества

Смята се, че основният строителен материал за изграждането на руска баня може да бъде само дърво.Обичан е заради своята естественост и екологичност. Вярно е, че цената на баня ще бъде значително по-висока, отколкото при използване на блокове от пяна или тухли за строителство.

Избор на място за строителство

Изборът на място за изграждане е много важен момент. Маркирайте различни видовебани според метода на разпалване: „бели“ и „черни“. Последните в момента се издигат много рядко. Първите са построени в близост до къщата. Понякога бяла баня се прави като разширение на дом и е необходимо да се получи специално разрешение от противопожарната служба.

Преди това банята е построена на брега на реки и езера, така че след всички процедури човек да може да се потопи в хладна вода. Но днес е трудно да се направи това. Изход от тази ситуация може да бъде изграждането на малко лично езерце в близост до баня или басейн.

Експертите съветват най-много да изградите баня висока точкапарцел. Така валежите няма да са проблем за вас.

Дизайн

Дизайнът на банята е един от най-важните елементи на подготвителната работа.

Той трябва да посочи броя на стаите в сградата, където ще бъдат разположени комуникации и друга подобна информация. Най-често в банята се изграждат парна баня, стая за миене, почивка и коридор. Ако бюджетът е ограничен, понякога собствениците комбинират парна баня с пералня и съблекалня с коридор. Но това не е много удобно, защото не всеки иска да се мие в отопляема стая.

Дизайн на баня - важен етапподготвителна работа

Размерът на банята се планира в зависимост от това колко души ще я посетят едновременно.Ако е за един човек, тогава можете да го направите малък. Но ако сте домакин на много хора и обичате процедури за баня, тогава не бива да пестите място. Но не забравяйте, че загряването на голяма парна баня до необходимата температура не е лесно. Обикновено се прави за 2 души. За това са достатъчни 4 м2.

На етапа на проектиране помислете за мебелите, които ще поставите в стаята за почивка. Направете тази стая възможно най-удобна, за да можете да се отпуснете напълно в нея.

Добре обмислен и изготвен проект ще стане незаменим помощник по време на строителните работи.

Коридорът е необходим, за да влезе студен въздух от улицата зимен периодне влизайте незабавно в помещения, където ще бъдете в полусъблечен вид.

Етапи на изграждане на баня

Условно те могат да бъдат разделени на няколко:

1. Изграждане на основата.
2. Изграждане на стени и подове.
3. Покривна конструкция.
4. Подреждане на тавана.
5. Полагане на топлоизолация.
6. Чисто покритие.

Изграждане на основата

Най-често под банята се издига колонна или ивична основа.Последният вариант е по-надежден, но конструкцията му изисква много повече материали и следователно финансови разходиза изграждането му ще се увеличи.

Извършете конструкцията в следната последователност:

1. Разчистете района, където ще бъде построена банята. Отстранете остатъците и растителността. Може да се сваля горен слойпочва (200–300 mm) напълно.
2. Направете маркировки с помощта на колчета и въже.

   Равномерността на основата зависи от правилно изпълнените маркировки

3. Изкопайте изкоп около периметъра на бъдещата баня. Дълбочината на основата се избира въз основа на качеството на почвата и масата на конструкцията.

   Най-често се издига лентова основа за изграждането на баня.

4. Поставете възглавница от пясък и натрошен камък на дъното на изкопа. Идеалната му дебелина е 250–300 mm.
5. Сега изградете кофража. Може да се направи от влагоустойчив шперплат или дълги дъски с дебелина 5 см.
   Основата трябва да бъде с 200–300 mm по-голяма от дебелината на стените на бъдещата сграда.Тя трябва да бъде направена на 400–500 mm над нивото на земята.

   За кофраж могат да се използват кантирани дъски

6. Изградете армировъчна рамка от пръти с диаметър 1,2–1,5 см. Закрепете ги един към друг с метални пръти с напречно сечение 6 мм. Първо се извършва изграждането на вертикална рамка. Поставете го в ъглите и на местата, където се пресичат стените на банята. Също така, вертикални пръти трябва да бъдат поставени под вратата и прозоречни отвори. Те трябва да се издигат на 300–350 mm над основата. След като монтирате вертикалната рамка, преминете към хоризонталната, като използвате армировка със същия диаметър.
7. Когато металният скелет е готов, изсипете циментов разтвор на няколко етапа. Първият слой е 300–500 mm. Тя трябва да бъде най-течна в консистенция. С помощта на специален вибратор или метален щифт уплътнете бетонния слой, като го пробиете на няколко места, така че останалият вътре въздух да излезе. По този начин се подобрява качеството и здравината на основата. След това изсипете следващия слой бетон. Повтаряйте процедурата до пълно запълване на основата.

   Основата трябва да се излее по цялата дължина на кофража едновременно

8. Покрийте прясно излятия бетон с полиетилен, за да предотвратите попадането на валежи там. Основата ще се втвърди напълно след около месец. След този период кофражът може да бъде премахнат. Експертите препоръчват да дадете на основата още 2 седмици, за да се утаи, за да стане по-здрава.
9. Последният етап е хидроизолация на основата.

   Изолацията и хидроизолацията на основата ще направят вашата баня още по-качествена

Сега трябва да дадете време на структурата да се свие.

Не трябва да се пренебрегва и топлоизолацията. Този процес не е задължителен, но се препоръчва. По този начин можете да подобрите топлофизичните качества на ваната. За това е подходящо пеностъкло или пенополистирол.

Стени и под

Най-добре е да използвате дърво за изграждане на конструкция за баня. Неговите очевидни предимства са доброто запазване на топлината и създаването на уютна атмосфера. Можете също да използвате дървен материал за изграждане на баня.

Дървесината е един от най-разпространените материали в строителството

Сградата, направена от него, се свива по-малко и материалът е лесен за работа.

Невероятен красиви банинаправени от трупи

Можете да използвате трупи. За да изградите стени от тях:

1. Изберете материал със същия диаметър.
2. След това подрежете трупите.
3. Първо поставете елементите с по-голям диаметър. Свържете ги заедно с шипове, които трябва да бъдат задълбочени навътре с 270–300 mm. Без значение какво се използва за строителството, препоръчително е да се третират короните на конструкцията с антисептик.

За да сте сигурни, че стените на банята са възможно най-херметични, празнините между дървените елементи трябва да бъдат залепени с филц, коноп или мъх.

Това трябва да се направи поне два пъти. Първият път е веднага след изграждането на стените. Вторият - след пълно свиване на конструкцията. Пробийте всички шевове с дървени летви.

Използвайте глина, бетон или дърво, за да изградите пода.

Глината не пропуска водата. Течността може да застоя в пукнатините му, което води до неприятен аромат. Дървените подове абсорбират влагата, което ги кара да гният и да се срутват. Бетонът, покрит с плочки, е най-много надежден вариант. За комфорт, изтривалки от корк или дървена рамка.

Най-добрият под за баня е бетонът

За изграждане на пода:

1. Първо, подредете пясъчна възглавница, чийто слой трябва да бъде 100 mm. Тя трябва да бъде добре уплътнена.

   Пясъчната възглавница трябва да се уплътни добре

2. След това поставете натрошения камък. Изравнете го.

   Слоевете пясък и чакъл трябва да са еднакви

3. След това поставете хидроизолационен материал (покривен филц). Тя трябва да се припокрива със стените на банята. И последният етап е циментова замазка.

   Можете да използвате покривен филц за хидроизолация на пода.

Не е необходимо да създавате вентилационна система в парната баня, тъй като в руската баня трябва да има мокра пара.

Подреждане на покрива

Още на етапа на проектиране помислете дали ще имате таванско помещение.

Покривът на банята може да бъде изграден по няколко начина

Този покрив е по-привлекателен. Обикновено те са оборудвани с бани, които се използват целогодишно. Ако се посещава само през лятото, тогава няма нужда да подреждате тавана.

Покривът се състои от греди, греди, рамка и хидроизолационен материал. За строителството се нуждаете от:

Таван

Таванът в руска баня може да бъде панел, под или подгънат.В последния вариант за подреждането ви трябва:

За малки бани, които нямат таванско помещение, обикновено се изгражда подово покритие. За изграждането му:

1. Плочите се полагат на стъпки от 2,5 m върху тях се полагат парни и топлоизолационни материали.
2. След това се покриват с дъски.

Тази опция за таван не е много издръжлива. Ако го построите за голяма баня с таван, лесно може да се провали.

Панелните тавани са трудни за самостоятелно изграждане.Предимството на тази опция е, че можете да използвате остатъци от строителни материали, за да я направите. Ето защо този таван е най-евтиният. Обикновено се прави от щитове. За направата им се изработват носещи пръти, към които се закрепват вътрешната облицовка, пароизолацията, топлоизолацията, хидроизолацията и външният дренаж. За да се предотврати загубата на топлина, при полагането на панелите между панелите се поставя уплътнител. Може да се усети или полиетиленово фолио.

Работи по топлоизолация и хидроизолация на стени

Топлоизолацията е необходима за поддържане високо нивотемпература и влажност.

За да се запази топлината възможно най-дълго, топло- и хидроизолацията трябва да се направи на високо ниво

• минерална вата;
• експандиран полистирол;
• полиуретанова пяна;
• пеностъкло.

Най-важното качество за топлоизолационния материал, който ще се монтира на закрито е, че трябва да издържа на високи температурни условияи да е пожароустойчив. Минералната вата на основата на базалт е идеална за това. Издържа на температури до 1500 градуса.

Минералната вата е идеална за сауни

Като хидроизолационен материал за баня обикновено се използва полиетиленово фолио или покривен филц. Закрепва се към стените под топлоизолация. Върху него се поставя пароизолация, например пергамин. Материалите трябва да се полагат с припокриване от най-малко 100 mm.

След това трябва да изградите дървена рамка от пръти, които са предварително обработени с антисептик срещу гниене. Те се закрепват на стъпки от 10–20 mm по-малки от ширината на топлоизолационния материал.

След като изолацията е положена, трябва да направите още един слой пароизолация. Използвайте алуминиево фолио за това, което отразява топлината и предпазва всички материали покривен пайот влага. Фолиото се разстила в непрекъснат слой и се фиксира със строителна лента.

Топлоизолацията на тавана е много важна, защото топлината, според законите на физиката, се издига нагоре. И за да не го загубите, не е нужно да пренебрегвате този процес.

Довършителни работи и декорация на помещения

Последният етап може да се счита за завършване на стените и тавана. Препоръчително е да започнете всички работи, свързани с облицовката, само след като конструкцията завърши окончателното си свиване. Вариантите са много довършителни материали. Различен декоративни елементиперфектно ще допълни интериора на банята. Личните предпочитания и финансовите възможности на собственика играят ключова роля в този въпрос. Най-често срещаният вариант за довършване е облицовката.

Вътрешното оформление на банята е оставено на вкуса на собственика

Декоративни плочки, които облицоват печката, резбовани елементи, необичайни дървени рафтове, интересни черпаци и др. Всичко това ще ви помогне да създадете оригинален и уникален интериор.

За да завършите банята, можете да използвате дървена облицовка

Видео: изграждане на руска баня

Изграждането на сауна сами е трудно, но възможно. Ако подходите към теоретичната част на дизайна отговорно и правилно използвате придобитите знания на практика, строителството ще изглежда като вълнуващ процес. Освен това винаги можете да кажете на приятелите си, че тази баня е построена със собствените ви ръце.

Какво може да бъде по-приятно от това след като приключите работа в лятната си вила, да вземете парна баня в собствената си баня, да измиете мръсотията и да отпуснете душата и тялото си? Разбира се, луксозна баня с плувен басейн в страната е недостъпен лукс за мнозина, така че си струва да разгледате по-отблизо проектите на малки сгради и да построите тази, която харесвате със собствените си ръце, като инвестирате минимум пари и получаване на максимална полза и удоволствие.

Малка баня може да бъде построена с помощта на рамкова технология, изградена от пяна / газ / шлакови блокове, тухли или рамка, изработена от трупи или дървен материал. Най-екологичният материал е дървото, но тухлите и блоковете са по-издръжливи, надеждни и огнеупорни.

Таблица. Сравнителна таблица на цените на материали за изграждане на стени за баня

Цени за блокове от пяна

блок от пяна

Икономичен проект за баня

След като разгледате цените на материалите, ще забележите, че е по-изгодно да се изгради баня от блокове или Канадска технология. Освен това, последното ще бъде по-изгодно, ако някои от материалите се използват или са с нисък клас (например, вместо кантирана дъска, можете да използвате необрязана, добавяйки цвят към селска баня). По-точни данни за потреблението на материали могат да бъдат получени след изготвяне на проект и оценка.

Преди да започнете строителството, е изключително важно да обмислите дизайна на банята, да изчислите количеството материали, да отбележите всички размери и в същото време да планирате не само местоположението на помещенията, но и мебелите в тях.

Монтаж на рафт в парна баня Избор на размер на банята

Основното помещение във всяка, дори и най-малката баня е парната баня. Трябва да има два или три етажа рафтове и нагревател. Дори ако парцелът за вила е малък и банята е планирана да бъде много скромна, парната баня не може да бъде направена с площ от 3-4 квадратни метра въз основа на едновременния престой на двама души (посетителите трябва да се чувстват удобно да се парят с метли, седнали и легнали на рафтове в цял ръст). Такива стандарти се определят от съображения за безопасност (в много тясна парна баня е лесно да се изгорите върху гореща печка или да попарите кожата си с гореща пара).

Освен това, ако цялата печка е разположена изцяло в парната баня и горивото се зарежда от същата стая, струва си да увеличите използваемата площ на помещението с още 1-2 метра, за да е удобно да съхранявате и добавяте дърва за огрев камината. Непосредствено пред печката трябва да се постави предпещна плоча с размери 1x1 m, която също е отбелязана на плановата схема на бъдещата баня.

Банята със сигурност включва водни процедури, така че трябва да помислите за малък душ, разположен в отделна стая или в съседство с парната баня. Вторият вариант, когато парната баня и пералното помещение са комбинирани, ви позволява да спестите място и да намалите разходите за инсталиране на канализационни канали и вътрешни прегради.

Последната важна стая на банята е съблекалнята или съблекалнята. Трябва да има пейки и закачалки за посетителите, шкаф за аксесоари за баня и евентуално малка масичка. Също така е възможно и за предпочитане нагревателят да се намира в парната баня, а вратата за зареждане се отваря в съблекалнята, което ви позволява да спестите от отопление.

В икономична вана можете да правите без:

• водопроводна система. Но ще трябва да оборудвате печка с резервоар и да носите вода в кофи ръчно;
• отделна баня. Тези удобства могат да бъдат изнесени навън или в селска къща, ако банята в селската къща ще се използва само през топлия сезон.

Но няма да можете да правите без електричество и канализация, така че е препоръчително да поръчате или изградите септична яма / помийна яма / дренажна яма, както и да удължите електропровода до мястото, където се изгражда банята, защото пара на свещи е много неудобно.

Не забравяйте да посочите на схемата на плана:

• размери на сградата и всяка стая поотделно;
• височина на тавана и обща височина на банята;
• местоположение на пещта;
• страните, в които ще се отварят вратите, включително горивната камера;
• разположение на прозорците (в парната баня прозорецът е разположен на височина от 185 до 195 см от пода, а не над рафта);
• местоположение на гнездото и превключвателя, щита и лампите (използват се само продукти с ниво на защита от влага по-високо от IP54).

По-долу има няколко проекта за малки едноетажни селски бани.

Видео - Проектиране на баня

Видео - Проект за баня. Компилация

Изграждане на малка рамкова икономична баня в дачата

Нека започнем с основата на банята - основата. Тъй като банята ще бъде малка и сравнително лека, няма да е необходимо да се излива монолитна плоча или да се прави заровена армирана лента. За едноетажна баня е достатъчна колонна основа от блокове или азбестови тръби с бетон, излят в тях.

Етап 1. Маркиране

Този етап е необходим за всякакъв вид строителство. Избираме място на сайта, където ще бъде разположена банята.

Взимаме 4 колчета и отвес. Забиваме първия кол в почвата строго вертикално, тоест маркираме първия ъгъл на къщата. От тази точка отделяме дължината на една от стените и забиваме втория кол. Връзваме двете колчета с шнур.

По същия начин поставяме третия и четвъртия кол. Проверяваме равенството на диагоналите за маркиране и, ако е необходимо, коригираме коловете и шнура.

Също така използваме шнур, за да маркираме местата, където ще бъдат разположени вътрешните прегради.

Въоръжаваме се с лопата и отстраняваме горния слой почва заедно с тревата вътре в изхвърлянето. Изравняваме дъното на получената основа хоризонтално и я уплътняваме.

Видео - Маркиране на основата

Етап 2. Основа

Нека разгледаме възможността за подреждане на колонна основа от бетонни блокове с размери 20 * 20 * 40 см. Цената им варира от 45 до 60 рубли за 1 брой. Можете да използвате обикновени тухли (13-16 рубли на парче), включително използвани.

Взимаме бормашина или лопата и започваме да копаем дупки с размери 50х50 см за блокове или 35х35 см за тухли. Разстоянието между дупките е не повече от 2 м, дълбочината на всяка е приблизително половин метър. Дупките трябва да бъдат разположени в ъглите на къщата, под носещи стени и вътрешни прегради.

Уплътняваме дъното на всяка дупка, запълваме я със слой пясък и натрошен камък (всеки слой до 10 см) и повтаряме процеса на уплътняване отново.

Напълнете натрошения камък с течно циментово мляко. Залепваме една стоманена пръчка строго вертикално в центъра на всеки отвор.

Поставяме тухли или блокове около пръта, 2 парчета наведнъж. във всеки ред.

Стълбовете трябва да се издигат на 20-30 см над почвата. Проверяваме хоризонталността на цялата основа, като издърпваме въжето и използваме балонно ниво. Ако е необходимо, компенсираме неравностите със слой циментова замазка.

Покриваме всяка колона с парче покривен материал.

Етап 3. Икономична рамка за баня

За рамката можете да използвате дървен материал 100 * 100 см или 150 * 150 см. Няма нужда да спестявате от носещи елементи. Също така е препоръчително да импрегнирате дървото с огнеупорен състав.

Долният колан се състои от 4 греди.

Свързване на ъгли по метода „нокът“ или „половин дърво“.

Свързване на гредите на долната облицовка

Нарязваме резби на арматурните пръти, стърчащи от ъгловите стълбове (щифтовете на междинните стълбове могат да бъдат отрязани). Пробиваме дупки в краищата на гредите за тези щифтове. Изрязваме краищата на гредите според показаната диаграма.

Сглобяваме долния колан, като поставяме решетките върху щифтовете. Затегнете гайките и контрагайките отгоре.

Между вертикалните греди заковаваме или закрепваме с самонарезни винтове хоризонтални джъмпери от лента 50x50 мм. Укрепваме ъгловите стълбове със стрели от дъски 50х100 мм.

Остава само да направите горната облицовка. За целта използваме дъска с дебелина 50 мм, която завинтваме към краищата на вертикалните греди дълги винтовевърху дърво.

Цени за дървени греди

дървени греди

Етап 4. Пол

Нека да разгледаме пример за подреждане на непропусклив под в баня. За да не губим време за рязане на дървен материал, ние вземаме закрепване перфорирани ъгли, завийте и монтирайте подовите греди. Поставяме дъски 50x100 см между гредите на долната рамка на ръба, като поддържаме разстояние между трупите от 40-45 см.

Сглобяване на подовата настилка от дъска в позиция “на ръба” за по-голяма твърдост

Подовите греди могат да бъдат покрити с листове OSB-3 (приблизително 480-550 рубли на лист 1250x2500 mm и дебелина 9 mm) или да използвате същите дървени дъски, от които са направени гредите. IN груб подтрябва да осигурите дупка за монтиране на дренажна стълба от перално помещение или парна баня.

Не забравяйте да разтегнете Izospan или друг филм за пароизолация под дървения под.

За да изолираме пода, отново прикрепяме трупи върху основата, между които поставяме експандирана глина, дървени стърготини или червен мъх, покриваме целия „пай“ с хидроизолационен филм и сглобяваме готовия под от дъски или влагоустойчив шперплат (от 260 рубли за лист от 4 степени с размери 1525x1525 mm и дебелина 4 mm). Използването на полистиролова пяна като изолация, включително опаковка, е възможно само в съблекалнята.

Цени за Изоспан

Етап 5. Покрив

Преди да направим покрива, сглобяваме горния етаж (таван). Използваме същите крепежни елементи и дъски, които са използвани при монтажа на гредоред.

По-добре е да направите двускатен покрив за рамкова икономична баня. Това ще направи банята по-привлекателна на външен вид, а пространството под покрива може лесно да се превърне в място за спане или място за съхранение на метли. От друга страна, на едноскатна конструкцияЩе са необходими по-малко материали.

Шаблони за рязане на греди, стелажи, подови греди

Таблица. Видове покриви, диаграми

Видео – Покривна конструкция

Етап 6. Интериорна и екстериорна декорация

Таблица. Кратко описание на етапите на изолация, изолация и довършване на икономична баня

Етап 7. Вентилация

Икономичната баня вероятно е компактна стая, но това не изключва необходимостта от вентилация.

Отворът за въздушен поток традиционно се монтира близо до нагревателя, по-близо до пода, а монтажът на вентилационния клапан се извършва едновременно с изолацията и довършването на стените. Въздушен поток от подаването вентилационен каналтрябва да падне върху нагревателния елемент на фурната. Особено важно е да се организира ефективна вентилация, ако вратата на камината не се отваря в съблекалнята, а в парната баня.

Ауспух отдушниктрябва да е по-близо до тавана. Качулката трябва да бъде оборудвана с амортисьор. Въздухът се отвежда през вентилационна тръба към покрива; главата на тръбата е покрита с мрежа против насекоми.

Естествената вентилация може да се организира през малък прозорец, разположен на височина 185 см над нивото на пода. Проветряването ще става при отворени прозорци и врати на помещенията.

Видео - Вентилация в банята

Цени за вентилатори за баня

вентилатор за баня

Етап 8. Оборудване на банята

След като сте сглобили баня със собствените си ръце, направете метална печка с топлообменник и външен резервоар за вода. Основното нещо е да поставите азбестов картон на пода и стената зад печката по време на монтажа и да го покриете със стоманен лист, за да предотвратите спонтанно запалване на дървени повърхности.

Изчисляване на натоварването на пода и гредите за единичен метална пещНе е необходимо да правите това; подова конструкция, изработена от трупи 150x50 mm на стъпки от 45-50 cm и подова дъска с дебелина 5 cm, ще издържи перфектно на нагревател.

Електрическото окабеляване в банята се полага или преди завършването на стените (скрит тип), или след (външен). Закупени и монтирани са лампи и фасунги, които са строго влагозащитени, клас по-висок от IP 54. Необходим е монтаж на отделно ел. табло и защита на всички кабели от влага.

Цени за етернитов картон

азбестов картон

Други интересни проекти на икономични бани

Много необичайна, но не по-малко удобна барел сауна е цилиндрична дървена конструкция на две опори, вътрешно разделена на 2-3 отделения, най-отдалеченото от които е парна баня. Сауната е мобилна, заема малко място, е икономична и икономична (необходимо е много малко гориво за затопляне на малка парна баня).

Баните до ключ струват от 35 до 220 000 рубли. На практика, за да сглобите сами такава баня, отнема два пъти повече време по-малко средстваи не много усилия и време.

Монтажът и демонтажът на банята е възможен благодарение на използваните дъски 45x90 или 50x90 mm с връзка на език и канал. Дължината на цевта в зависимост от използваните дъски е 2,5-5 метра. Конструкцията е фиксирана с метални обръчи. Освен това банята може да бъде оборудвана с веранда, покрив и козирка.

Водата във ваната на цевта се оттича през отвори в пода. Ако планирате да инсталирате такава баня във вашата дача, трябва да премахнете слоя почва, да я напълните с натрошен камък, да я уплътните и да инсталирате самата баня върху чифт стабилни, масивни бетонни блокове. Правилата за инсталиране на печката и полагане на електрически кабели са стандартни за всеки тип дървени бани, включително икономична класа.