ULF за 20 вата (като въпрос за запълване...) Имах нужда от по-мощен ULF за моя EMR. Реших да го сглобя сам. Прегледах куп диаграми. Избрах най-подходящия за мен, с необходимите параметри, не много сложен, със защита на изходните транзистори и на наличните ми части. Проектира печат. Е, по пътя захранването със стабилизатора също беше „объркано“. BP стартира. Запоих ULF (виж снимката). Пуснах го и... силовите транзистори (KT819) веднага загряха и отказаха. Изглежда, че предварително проверих всички вериги на късо съединение, а захранването също има защита (и самият ULF също има такава). Сменени транзисторите. Проверих отново всички вериги за късо съединение - всичко е наред. Настроих уреда да измерва консумацията на ток и го включих за секунда (резисторът, който регулира тока на покой, преди това беше настроен на минимум). Токът... е див (излиза от мащаба... но няма "късо съединение"). Накратко, доста време се човърках с този усилвател, имам и опит - неведнъж съм пускал подобни, но тук - ами като първокласник - не мога! Между другото, инсталирах съветски транзистори (не запоени), но препоръчани. Няма да ви мъча дълго - разбира се, стартирах този усилвател и той работи добре. Но реших все още да не разкривам напредъка си в настройката. Но ще ви дам диаграма и описание на този усилвател (от книгата). Нека организираме мозъчна атака и се опитаме колективно (дори и задочно) да разберем този усилвател - защо не работи веднага след сглобяването и какво трябва да се направи, за да работи. Съгласете се, радиокомпонентите вече са скъпи - жалко е за мощните транзистори... Е, тогава, ако хората не могат да решат този проблем с загадката, ще ви кажа какво не е наред с тази верига... защо не стартира , какви са причините за повредата на силовите транзистори и като цяло как трябва да се стартира. Опитах да настроя тока на покой - нищо не работи. Но половината от захранващото напрежение в точката на свързване R17, R21 беше настроено нормално (+15 волта). Погледнах изхода с осцилоскоп - бум, две честоти с огромна амплитуда наведнъж: 1...2 Hz и 15 kHz. И интересното е, че нито една от тези честоти не може да се чуе на изхода (преди това чух до 17 kHz - в Москва в медицински центърв напълно изолирана от звуци стая, провериха го, но сега явно възрастта си е взела думата...). ULF възбуждането при честота 15 kHz се отстранява чрез въвеждане на кондензатор с капацитет 36 pF между основата и колектора T5 (отрицателна обратна връзка променлив ток). Но при възбуждане с честота 1...2 херца е по-сложно. Предполагайки, че това е работата на защитната верига, аз я изключих и премахнах T3, T6 и T7. Уви, вълнението остава. След това прегледах (и сравних) веригата на този ULF с подобни и в същото време препрочетох теорията на работата на този усилвател по нов начин (освежих паметта си - може би вече съм забравил нещо ...). Стигнах до извода, че е необходимо да се инсталира резистор с номинална стойност 1,2 kOhm във веригата между възлите на точките на свързване C7, Gr и R4, R5, C5. Монтирах го и веднага спря възбуждането на честота 1...2 херца. Настроих тока на покой на изходните транзистори T9 и T11 на 50 mA. Подаде сигнал на входа. Сигналът на ULF изхода е много слаб, въпреки че на входа е подаден до 1 волт. Погледнах къде изчезна - на колектора T1 амплитудата му е много по-малка, отколкото на основата. Премахнах режимите на този транзистор спрямо положителната захранваща шина (!!!). В основата има 10 волта, в емитера 14 волта, т.е. транзисторът е „диво“ заключен. И едва след това ми светна, че тествах постоянните режими с тестер и съпротивлението му беше 20 kOhm (базовата верига е много високоомна - устройството заобикаля тази верига) - това означава, че проблемът тук не е в постоянните режими, но в нещо друго. Измерих го с осцилоскоп - режимите се оказаха нормални (входа на осцилоскопа е високоомен). Но каскадата все още не работи. Добре, тогава се опитах да премахна отрицателната AC обратна връзка, произтичаща от наличието на резистор R8 (12 kOhm) - прескочих го с 0,47 μF кондензатор (!). Усилвателят започна да работи веднага (но подобни усилватели работят добре и без това...). Още веднъж внимателно сравних схемата на този усилвател с подобни други. Премахнах този допълнителен кондензатор, но в същото време замених кондензатор C4 с капацитет 4,7 микрофарада с 47 микрофарада (50 волта). Това е... усилвателя си работеше както трябва - мощността е достатъчна (и чува се и се вижда от тока), а синусоидата на изхода е симетрична. И когато прибрах цялата използвана литература, попаднах на едно старо радиосписание (1973 г. № 8), където открих същата схема (случайно я прелистих...), но с моите собствени „модификации“ ( с изключение на кондензатора на 36 pF), до който стигнах... през "едно място". Беше жалко - когато преглеждах списания, за да търся подобни ULF вериги, тогава просто пренебрегнах старите списания (едва ли ще намерите това, от което се нуждаете в старите). Мислех, че е умен и хитър - диаграмата на този ULF е взета от книга, публикувана през 1982 г., а списанието е публикувано през 1973 г. (публикувам статия от него - вижте сканирането) ... има почти десет години разлика. И така се оказа... Напразно той пренебрегна старите времена... о, напразно! Затова си мисля, може би някой ще намери за полезни моите „игри“ на „стартиране на ретро усилватели“? Или може би за вас, скъпи колеги, всичко започва веднага след сглобяването? За съжаление, аз… не го правя! 29.04.2017 г Рубцов В.П. UN7BV. Астана, Казахстан.

Приветствам всички, които се отбиха. Ревюто ще се фокусира, както вероятно вече се досещате, върху стерео усилвател от бюджетен клас AB ( усилвател за кола), който лесно може да се използва като усилвател за домашни високоговорители, в страната, в кола и др. Благодарение на наличието на контрол на тона (ниски и високи честоти), контрол на силата на звука и баланса, както и стилен външен вид, добро качество на звука и доста висока изходна мощност, той лесно ще се побере в домашен интериоркато бюджетен усилвател за стерео колони, ако има такива.

Общ изглед на стерео усилвателя Kinter MA-180:


Кратка техническа характеристика:
- Номинален изходна мощност- 2x20 W (4 Ohm)
- Максимална изходна мощност - 2x35 W (4 Ohms)
- Специализирана микросхема - - TDA7377, клас AB
- Коефициент на нелинейно изкривяване (стерео режим, 10W) ​​​​– 0,3%
- Съотношение сигнал/шум - 100 dB
- Чувствителност - 0,25-50 mV
- Захранване - 12V/5A
- Устойчивост на натоварване - 4-16 Ohm
- Честотен диапазон: 20Hz-20kHz
- Входни конектори: RCA вход (лале), mini Jack 3.5mm
- Изходни конектори: самозатягаща се клема за стерео звук, USB 5V
- Регулиране: сила на звука/баланс/високи честоти/бас
- Наличие на защита – да (температура, обръщане на поляритета, пренапрежение, късо съединение)
- Размери - 155мм*102мм*42мм
- Тегло - 247гр

Оборудване:

Стерео усилвателят се доставя в компактна кутия картонена кутия V сини тонове, съдържа основните характеристики:


В кутията няма нищо освен самия усилвател, самият усилвател е опакован в мехурче и няма инструкции:


Размерите на усилвателя са много малки, само 155 мм * 102 мм * 42 мм:




Теглото също е миниатюрно, само 247g:


Сега самият стерео усилвател:

Както виждаме, външен виддоста стилно:


Предният панел съдържа всички необходими контроли (бас/високи/баланс/сила на звука), както и бутона за захранване. На страничните ребра има отвори за закрепване на усилвателя към нещо:


Контролите са меки и няма абсолютно никакво пукане или външен шум при завъртане на копчето. Също така, когато се подаде захранване, подсветката на контрола на звука започва да свети. Изглежда доста впечатляващо, не зависи нито от позицията на копчето, нито от силата на звука, т.е. променя се плавно самостоятелно в произволен ред:


На задния панел има стандартни конектори за свързване:


- отляво има входен конектор за стандартен минижак (слушалки) - можете да изпратите сигнал от компютър, смартфон, плейър или всяко устройство с AUX изход (например радиомагнетофон). Тези. сигналът, който трябва да бъде усилен
- след това два аналогови RCA конектора (лалета, бели за левия канал, червени за десния) - главно за свързване на старо видео оборудване: видеорекордери, DVD плейъри и др.
- блок с 4 пружинни изходни конектора - за директно свързване на високоговорители (десен и ляв канал, плюс червено, минус черно)
- 5V USB изход – за зареждане на електронни джаджи
- вдясно е DC Port захранване 12V/5A. Изходната мощност и качеството на звука директно зависят от качеството на захранващия блок/адаптера. Адаптерът с ниска мощност няма да може да достави цялата декларирана мощност, захранването без подходящо филтриране на смущенията ще „изгори“, така че използвайте надеждни, доказани захранващи устройства с деклариран ток от най-малко 2A (захранващи блокове / зарядно устройство адаптери за батерии, лаптопи, LED лентии т.н., или в най-лошия случай 12V изход от PC конектора). Използвам захранване от зарядното устройство Opus BT-C3100 V2.2 при 12V/3A Споменах нетипичната употреба в тази статия:


С това захранване практически няма външен шум. За моите съветски високоговорители 8W 8AS-3 е достатъчно (два високоговорителя 4W 4GD-35/8GDSH-1):


Демонтаж на стерео усилвател:


Както можете да видите, окабеляването на частите е минимално и само поради факта, че се използва тонален блок, базиран на операционния усилвател TL072CP:


Директно като усилвател се използва специализирана микросхема TDA7377 клас AB с номинална мощност 40 W в мостов режим:


Корпусът на стерео усилвателя се използва като радиатор, т.к Той е алуминиев и пренася добре топлината. Между корпуса и микросхемата има термична паста, донякъде напомняща на нашия руски KPT-8:


При средна изходна мощност корпусът практически не се нагрява, при почти максимум е леко топъл, което показва доста добра ефективност на микросхемата.

Ето листа с данни за чипа:


Както можете да видите, той съдържа минимално окабеляване на части и има всички видове защита срещу късо съединение, обръщане на поляритета, пренапрежение, прегряване и може да се включва в различни комбинации, така че ако имате желание и умения да работите с поялник , можете да повторите окабеляването за конфигурация 2.1 (стерео високоговорители и субуфер) или 4 (четири акустични):


За да се свържете, използвайте меден кабел за високоговорител, ако е възможно:


Достатъчно е да премахнете малко изолацията на кабела и просто да включите проводниците в подходящия конектор - благодарение на пружинните подложки контактът е отличен и се държи здраво. Ако е възможно, не бъркайте полярността на високоговорителите, в противен случай високоговорителите ще свирят в „антифаза“, което няма много добър ефект върху звука.
Входният проводник може да се използва по следния начин (два мини жака „мъжки“):


USB изходният конектор е разположен много неудобно - на задния панел до захранващия конектор и дори при ниска мощност на захранването/адаптера е по-добре да не свързвате енергоемки устройства. IN в този случай USB е само за зареждане:


Кратко видео на операцията (силата на звука е на максимум, високоговорителите не изпомпват бас на максимум, те започват да „подтискат“, запис на смартфон SGS3):

Пожелания към разработчиците:
- интегрирайте захранващ блок с достатъчна мощност в кутията
- добавете превключвател за различни конфигурации (2, 2.1, 4)
- направете промяна на подсветката на регулатора в синхрон с музиката или в зависимост от позицията на регулатора (максимален обем - червен, среден обем - зелен)
- добавете изход за слушалки
- добавете гумирани крачета

Плюсове:
+ Добро качествозвук
+ Стилен външен вид
+ Универсален (благодарение на компактния си размер и общото захранване, можете да го вземете в провинцията и да свържете високоговорител за кола)
+ Достатъчна изходна мощност
+ На практика няма топлина
+ Наличие на тон блок
+ Наличие на USB изход
+ Лесно се преобразува, за да пасне желаната конфигурация
+ Корпусът може да се използва и за повече мощен чип(клас D, 50-100W)

Минуси:
- цената е малко висока
- не всеки има допълнително 12V/2-5A захранване/адаптер в домакинството си
- без гумирани крака (можете да надраскате масата, може да се третира чрез залепване на 2-3 слоя тиксо/тиксо)

Заключение:добър готов усилвател за тези, които са твърде мързеливи, за да го сглобят със собствените си ръце. Лично аз харесах звука, има достатъчно мощност. Идеален като бюджетен стерео усилвател, препоръчвам го за покупка!

Усилватели работещи на 12V DC, като правило, нямат голяма мощност, а също така не са HiFi клас. Но този малък усилвател има добри характеристики. Когато се захранва при 14,4 V, той доставя 20 W на канал при 4 ома, а THD при по-ниски нива на мощност обикновено е по-малко от 0,03%.

това идеален проектза тези, които искат да имат компактен стерео усилвател, който може да работи с 12V батерия. Може да се използва в автомобили, отдих на открито, селски къщиили някъде другаде.

Дизайнът е прост и безопасен за повторение от начинаещи радиолюбители, тъй като няма опасност от токов удар от мрежата.

В сравнение с версията TDA1519A, този базиран на TDA¬7377 усилвател има значително подобрено съотношение сигнал/шум и приблизително 50 пъти по-добро хармонично изкривяване - по-малко от 0,03% при типични условия.

В допълнение, консумацията на енергия на усилвателя в режим на готовност е ниска - не повече от 1 W. В резултат на това, ако не изстискате максимума от него, но го използвате в номинален режим, той няма да изтощи батерията твърде бързо.

И тъй като усилвателят има схема за самозащита, той е практически "огнеупорен". Ако прегрее или късо съединение, съответно ще се активира самоограничаване или намаляване на натоварването.

Основни характеристики на TDA7377:

Принципна схема:

Назначаване на щифтове на TDA7377:

При захранване от 12 V максималната амплитуда, която типичният усилвател може да генерира, е ±6 V. Това води до оскъдни 4,5 W при натоварване от 4 ома или 2,25 W при 8 ома, без да се включват загубите в изходните транзистори. . Дори ако DC мощността е около 14,4 (максимумът, който обикновено може да се очаква от автомобилен акумулатор 12V), тогава мощността ще се увеличи до 6,48 W и 3,24 W за товари съответно от 4 Ohm и 8 Ohm - което не е напълно достатъчно за потребителите.

Има три общи решения на този проблем. Първият е използването на DC преобразувател в ключов режим за увеличаване на захранващото напрежение. Това обаче значително увеличава цената и сложността на усилвателя, въпреки че е един от начините да получите много повече мощност от 12V източник. Но ние искахме да запазим този проект прост, което елиминира тази техника.

Оформление на частите:

Има опции за увеличаване на мощността на усилвателя, например използването на H-архитектура, но с известно влошаване на коефициента на хармонично изкривяване. В този случай самият усилвател осигурява ключовия режим.

Вторият метод е да се намали импеданса на високоговорителите. някои автомобилни високоговорителиимат импеданс от 2 ома, което ви позволява да удвоите мощността при същото захранващо напрежение. Ние обаче не ограничихме използването на този усилвател до високоговорители с 2 ома.

добър ден Сега ще сглобим нискочестотен усилвател. За основа е взета микросхемата TDA2004.

Има два изхода, но мощността на всеки поотделно е 8 вата, което не е толкова много. Затова ще използваме мостове. Това включване ще увеличи повече от два пъти мощността.

Спецификации на усилвателя

• Захранващо напрежение: 8-18 волта;
• Номинална изходна мощност: 20 Watt;
• Максимална изходна мощност: 25 вата.

Необходими части

• DD.1 – TDA2004;
• C1, C2, C3, C7, C8 – 0,1 µF;
• C4 – 470 uF, 25 волта;
• C5 – 10 µF;
• C6 – 1 nF;
• R1 – 470 ома;
• R2, R3 – 22 ома.

PCB

(изтегляния: 133)

Изработка на нискочестотен усилвател

Алексей, защо не започнеш да задаваш въпроси по-съзнателно? Тогава ще може да се отговори по-точно. Не защото аз съм такъв гуру тук, целият в бяло, и той е „пипнал“ презрян, ще влача лицето му около масата - не, разбира се. Но или „...компонентите могат да се използват или не за увеличаване на мощността...“, или „...има достатъчно мощност...“ - тук има едно нещо, ще се съгласите. И ако се интересувате защо се нагряват изходните транзистори, трябва да попитате за това веднага.
И пак по ред. “проблемът е в другия изход, който загряват” - как да се разбира това? Изхода на усилвателя се състои от два проводника сигнален и общ, те ли загряват в твоето описание?
Добре, все пак говорим за прекомерно, според вас, нагряване на изходните транзистори. Имате ги „всичките 4 транзистора на радиатора се нагряват“ - ще се опитам да филтрирам този поток. Те се нагряват - което означава "нагряване", в определени граници тези транзистори трябва да се затоплят. Под сигнал на голяма мощност ли загряват или без сигнал? До каква температура се нагряват - ако приблизително, тогава пръстът ви може да го понесе (това е 50-60 градуса) или можете да сварите чайник на радиатор?
Не е посочено.
„всичките 4 транзистора на радиатора са от касетофона Comet“ - какво от това? Алексей, най-много различни моделиОт 50-те години до края на съветските времена са произведени малко повече от скапано количество магнетофони "Комета", това отново не означава нищо. Какви са размерите на радиатора и каква е измерената номинална мощност на усилвателя при какъв размер на натоварване?
Не е посочено.
„може би радиаторът е твърде малък“ - но кой знае, може би е твърде малък. Или може би точно. Или може би токът на покой е твърде висок. Какво представлява токът на покой? Как е при включване, тоест на студен усилвател и какво е след 20-30 минути работа на усилвателя без сигнал? Защо е избрана тази стойност на тока, а не повече и не по-малко?
Не е посочено.
“на изход kt 819” - отново: какво от това? KT819 в пластмаса или KT819 в метал - не е посочено - тези разновидности имат различни контактни зони с радиатора, пластмасовите, при равни други условия, загряват малко повече, нищо страшно.
Виждате ли, Алексей, задавате въпроси по такъв начин, че едва ли е възможно да отговорите на вашата ситуация, дори и да искате. Следователно някои причини за прегряване на изходните транзистори са доста абстрактни:

Това е така, спомних си го, докато вървях. Може би някой друг ще си спомни нещо. Но поставянето на два изходни транзистора паралелно с такава изходна мощност няма смисъл: при нормално натоварване и в нормален режим единичните ще дръпнат без никакви проблеми. KT819 определено ще дръпне.
Най-добре е да не измисляш нещо друго да го прецакаш някъде, а да измериш режимите на транзисторите и да видиш с осцилоскоп какво става по схемата и без сигнал, и при работа от синусовидни и импулсни генератори; какво имаме на празен ход и какво имаме под товар или негов еквивалент. Такъв разговор ще бъде съдържателен, но засега всичко прилича на опит да се опише днешното време въз основа на усещанията върху лигавия пръст, подаден през прозореца.
И първото нещо е да можем правилно да формулираме проблема: какво се наблюдава, какво не е задоволително, към какво се стремим и какви разходи по този път ще се считат за приемливи.
И тогава, Алексей, те ще ви помогнат по-ефективно.