Неизправност на обектива- това трябва да е най-честата повреда на цифровите фотоапарати. Някои често срещани съобщения за грешка, които могат да се появят на дисплея на фотоапаратите с този проблем, включват „Обектив E18“(„Грешка на обектива E18“ в по-старите модели на Canon), „ACCESS“ (грешка при достъп) (Sony), „Грешка при мащабиране“ (Fuji), „Запушен обектив“ (проблеми с обектива) (Kodak), „обектив>грешка, рестартирайте камерата“ ("грешка в обектива, рестартирайте камерата") или просто "грешка в обектива" ("грешка в обектива") (почти всички производители на фотоапарати в напоследъкизползвайте тази опция). Някои камери може изобщо да не показват нищо на дисплея, а само да издадат звуков сигнал, обективът се прибира и камерата се изключва. Понякога обективът дори не се удължава.

Проблемът всъщност е доста често срещан при всички модели цифрови фотоапарати. Това обикновено е пясък или други малки частици, които попадат в механизма за разширение на обектива и механизма за автоматично фокусиране. Или фотоапаратът е изпуснат с изваден обектив. Може би фотоапаратът е бил включен, но обективът не може да се удължи (например случайно включен в чанта) Случва се след удължаване на обектива батериите да се изтощават и камерата да се изключва с изпънат обектив. Вярвате или не, една от причините за неизправност на обектива е използването на калъфи и чанти. Пясък, пръст, влакна и др. се натрупват в долната част на тялото. Тези материали обичат да се придържат към тялото на камерата поради електростатичен заряд по време на триене (особено в случаите, когато кутията е мека и мъхеста). След като тези частици намерят пътя си в механизма на лещата, се появяват съобщения за неизправност. Имам много фотоапарати Canon и никога не използвам калъфи точно поради тази причина.

За собственика на камера с този проблем може да няма смисъл да се свързва с гаранционния сервиз. Много производители на камери няма да решат този проблем в рамките на гаранцията. Според тях това се дължи на повреда на камерата поради удар или попадане на пясък или отломки в удължителния механизъм на обектива (нито един случай не се покрива от гаранцията). Цената на ремонта обикновено е близка или по-висока от реалната стойност на камерата. Тъй като гаранционните сервизи в повечето случаи заменят дефектния обектив с нов, чиято цена като резервна част е висока.

За щастие, около половината от камерите, които страдат от този проблем, могат лесно да бъдат коригирани чрез един от следните методи. Нито един от тези методи не изисква разглобяване на камерата, въпреки че някои от тях могат да причинят други щети, ако се използват прекомерно и небрежно. Ако вашата камера все още е в гаранция, преди да приложите някое от тези, моля, посетете гаранционния магазин на производителя на вашата камера, за да разберете дали ремонтът ще бъде покрит от гаранцията или за да определите колко ще таксуват за платени ремонти. Кой знае, може би ще имате късмет. Но ако те цитират сума, която е по-висока от стойността на вашия фотоапарат, може да помислите за следните методи. Ето видео описание на всеки метод за разрешаване на проблема, последвано от подробно описание за тях.

Методите са изброени по реда на риска от повреда на вашия фотоапарат. Затова трябва да ги опитате в посочения ред. И не забравяйте, че тези методи (по-специално № 6 и 7) трябва да се вземат предвид само за камери, за които гаранцията е изтекла; посочените разходи за ремонт биха били прекомерни. Ако тези методи не коригират грешката, можете да се свържете с платена услуга, цената на ремонта в която е по-ниска от тази в гаранцията.

Метод 1: Извадете батериите от камерата, изчакайте няколко минути. Поставете нов комплект батерии (за предпочитане презареждаеми NiMH 2500 mAh или повече) и включете фотоапарата. Ако сте използвали батерии повече от година, помислете за закупуване на нови батерии, тъй като те може да не осигурят достатъчно енергия за работа на камерата.

Метод 1a: Ако новите батерии не работят, опитайте да натиснете и задържите бутона за меню, функция, настройка или OK, докато включвате фотоапарата. Това заедно с метод 1 и метод 2 понякога работи за изчистване на грешки в обектива, които възникват поради изтощаване на батериите, когато обективът е удължен.

Метод 1b: За тези от вас, които са успели да осъществят достъп до менюто на камерата с тази грешка, опитайте да потърсите и изберете „нулиране“, за да върнете камерата в първоначалното й положение. При някои фотоапарати Canon това изисква задържане на бутона за меню с бутона за захранване за до 10 секунди. Все пак, имайте предвид, че грешка в обектива понякога може да попречи на опцията за нулиране и по този начин опцията може да не се покаже.

Метод 2: Ако батериите на фотоапарата са напълно изтощени и обективът му е все още отворен, фотоапаратът може да покаже грешка на обектива или може да не стартира правилно, когато се поставят нови батерии. Извадете картата с памет от фотоапарата и след това поставете нови батерии. Когато включите камерата без карта, тя може да се върне към живот, тъй като това причинява нулиране на някои модели. Грешка E30 (за по-старите Canon) означава, че нямате инсталирана карта, така че трябва да изключите камерата, да поставите картата и да я включите отново.

Метод 3: Поставете аудио/видео (AV) кабела на камерата и включете камерата. Свързването на кабела гарантира, че LCD екранът на камерата остава изключен, докато процесът стартира. Това ще гарантира, че има допълнително захранване от батерията за двигателя на обектива на камерата по време на стартиране. Тази допълнителна мощност може да бъде полезна за преодоляване на прах или пясък, които могат да попречат на обектива. Ако AV кабелът не коригира грешката на обектива сам, смятам, че поддържането на този кабел инсталиран е полезно, когато се опитвате да коригирате 4, 5 и 7 като средство за осигуряване на допълнителна мощност за подпомагане на процеса на тези опити. Но имайте предвид, че не препоръчвам да държите кабела инсталиран по време на процеса на Fix 6, тъй като това може да повреди AV порта, когато се опитвате да включите камерата.

Метод 4: Поставете камерата легнала върху маса с обектив, насочен към тавана. Натиснете и задръжте бутона на затвора и в същото време натиснете бутона за захранване. Идеята е, че камерата ще се опита да фокусира автоматично, докато обективът се разширява. Надяваме се, че докато обективът се разтяга и автофокусният обектив се движи, водещите щифтове ще застанат на мястото си.

Метод 5: Издухайте сгъстен въздухизползвайте гумена крушка, за да създадете празнини между стъклата на лещите. Идеята е да се издуха пясък или други отпадъци, заседнали в механизма на обектива. Други опции за издухване са използването на сешоар на слаб огън или изсмукване на въздух от пролуките на лещите (внимавайте с това!). Някои хора използват прахосмукачка за това.

Сега навлизаме в сферата на потенциално опасните методи за спасяване на камера. Разбира се, има известен риск, така че бъдете внимателни, когато правите следното:

Метод 5a: Ако наистина забележите пясъчни частици в кухината около цилиндъра на обектива и въздушният поток не помага да ги изместите, помислете дали да не използвате хартиена кърпа или шевна игла, за да ги премахнете. Моля, платете специално вниманиеза да избегнете надраскване на цилиндъра на обектива с иглата. Също така, не препоръчвам да пробвате твърде дълбоко около цевта на обектива с хартия (не навлизайте по-дълбоко от 1 см). Особено не препоръчвам дълбоко сондиране около най-външната (най-голямата) част на цилиндъра на обектива, тъй като може да изместите уплътнението против прах, което се намира точно в тази празнина.

Метод 6: Многократно потупвайте гумения капак на USB гнездото с намерението да отстраните всички частици, които може да пречат на обектива. Възможно е също така да почукате корпуса на камерата с длан. Много хора съобщават за успех с този метод. Съществуват обаче и някои очевидни възможности вътрешните компоненти да бъдат повредени или изместени чрез този метод, като например изпадане на кабели от конекторите или напукване на LCD екрана.

Метод 6a: Това е вариант на метод 6 и е приложим, ако цилиндърите на обектива са прави (не са огънати от удар). С други думи, опитайте това, освен ако няма очевидна механична повреда на цевите, която причинява самия проблем. С лещата, насочена надолу, опитайте да почукате лещата „меко“ от всички страни с малък предмет, като химикал или молив. Идеята е да се опитате да изместите пясъчните частици, които може да пречат на движението на цилиндъра на обектива. В същото време опитайте да включите и изключите камерата, докато правите това.

Метод 7a: Моля, обърнете внимание, че този метод на корекция е предназначен само за фотоапарати, при които обективът се удължава, след което спира част от пътя и след това се връща в първоначалната си позиция. Опитайте се да хванете и задържите най-малката предна чаша на обектива в най-разтегнатото й положение, без да позволявате на обектива да се върне обратно. Проверете и почистете зоната около чашките на лещите от прах и пясък. Изключете камерата и я включете отново. Ако лещата се разшири още повече, хванете отново предното стъкло, за да предотвратите връщането му. Повторете почистването отново. Изключете камерата и я включете отново, за да видите дали проблемът е изчезнал.

Метод 7b: най-екстремният метод за корекция. Само имайте предвид, че това е крайната мярка, преди да изхвърлите фотоапарата си, и има очевиден потенциал за по-нататъшна повреда на фотоапарата при използване на този метод. Може да обмислите тази техника, ако лещата е забележимо и очевидно повредена, огъната или огъната, като например от изпускане. В този случай се опитайте да мислите за лещата като за изкълчено рамо. Опитайте се да принудите обектива да се изправи и да се върне в първоначалното си положение. В този случай щифтовете на чашките на обектива ще паснат в техните водачи. Вашата цел е да се опитате да ги поставите отново, като изправите лещата. Слушайте за „щракване“, за да потвърдите, че щифтовете са скочили в водачите и незабавно спрете по-нататъшните усилия в тази точка. Все повече и повече хора съобщават за успех с този метод в сравнение с всеки друг метод.

Вариации на метод 7b: Внимателно дръпнете, завъртете и/или завъртете цевта на обектива, докато натискате бутона за захранване. Проверете обектива за намек за наклон или неравности. Отново целта е да се опитате да изправите или изправите цевите, ако са изкривени или усукани. Друг вариант е да потърсите неравномерни празнини около цевта на обектива и след това да натиснете надолу страната на цевта на обектива, която има най-голяма луфт (имайте предвид, че натискането на цевта на обектива докрай надолу не се препоръчва, тъй като може да заседне там). Отново, с всичко по-горе, трябва да слушате за „щракване“, което означава, че щифтовете на очилата са попаднали в направляващите жлебове. Ако чуете този звук, спрете незабавно и опитайте да включите камерата.

Модерни фотоапарати от телефони до DSLR висок класпредназначени да вземат решения вместо нас. И в по-голямата си част те вършат работата доста добре. Поставете фотоапарата си в автоматичен режим и по-често ще получавате доста резки снимки с прилична експозиция. Ако просто искате да документирате света около вас, тогава направете точно това, превключете. Недостатъкът на подобни изображения е, че си приличат – с еднаква дълбочина на рязкост и експозиция. Ако искате да надхвърлите автоматичните настройки, трябва да разбирате добре вашия фотоапарат, как да го използвате и най-важното какъв ефект ще имат променените настройки върху крайното изображение. Ето петте най-важни настройки на камерата и как те влияят на фотографията.

ISO

Първо, съкращението ISO е ужасно, по същество няма смисъл от гледна точка на фотографията. Това означава Международна организация по стандартизация, европейска неправителствена организация, която гарантира, че индустриите използват едни и същи стандарти. Що се отнася до фотографията, те гарантират, че ISO 800 на Canon е същото като на Nikon, Sony или Fuji. Ако този стандарт не съществуваше, настройките нямаше да са приложими за всички марки. Така че, ако направя изображение с моя фотоапарат Canon при 1/100 сек. при f/2.8 и ISO 400 и зададете същите настройки на вашия Nikon, тогава няма да получим същата експонация. За щастие, всички големи производители се придържат към стандартите ISO.

Това нощно изображение изискваше използване на висока скорост на затвора, за да се запазят детайлите в огъня, така че трябваше да използвам високаISO(3200). В следния подробен кадър можете да видите шума в оригиналния файлRAW. (Между другото, тази снимка показва какво се случва, когато изпуснете метан от мехур в леда на замръзнало езерце в бореалната гора и след това го запалите.)

Да, да, но какво е ISO? Това е мярка за чувствителността на сензора на цифров фотоапарат към светлина. Колкото по-ниско е числото, толкова по-малка е чувствителността. Колкото по-голямо е числото, толкова по-голяма е чувствителността. Ако снимате при условия на слаба светлина, да речем в слабо осветена стая или по здрач, ISO 100 ще изисква това повечесветлината проникна през сензора, сякаш използваше стойност от 400, 800 или 1600.

Обърнете внимание на шума в детайлите на облеклото на човека и в сенчестите зони.

недостатъци високо ценностиISO

Така че защо да не снимате при високо ISO през цялото време? Има две причини: 1. Високото ISO често създава цифров шум в изображението (въпреки че сензорите на камерата стават все по-добри и по-добри) и 2. Понякога трябва да използвате бавна скорост на затвора, в който случай ще ви трябва по-малко чувствителност към светлина. Това може да е случаят, когато искате да заснемете замъглено движение, като течаща вода, движение на вятъра или да създадете хубаво замъгляване в спортна фотография.

1. Високите ISO често създават цифров шум в изображението (въпреки че сензорите на камерата стават все по-добри и по-добри).
2. Понякога трябва да използвате бавна скорост на затвора, в който случай ще ви трябва по-малко чувствителност към светлина. Това може да е случаят, когато искате да заснемете замъглено движение, като течаща вода, движение на вятъра или да създадете хубаво замъгляване в спортна фотография.

Накратко, ISO е един от трите инструмента на ваше разположение, които ви дават контрол върху вашата експозиция.

Извадка

Времето, през което сензорът на камерата е изложен на светлина, се нарича скорост на затвора. Много камери имат механичен затвор, който се отваря и затваря, за да позволи на светлината да влезе в сензора, други използват цифров затвор, който просто завърта сензора за определен период от време. Скоростта на затвора има огромно влияние върху крайното изображение. Бавната скорост на затвора ще създаде размазване на движещи се обекти. Като пейзажен фотограф често използвам дълги скорости на затвора, за да замъгля движението на водата, да изложа звездна светлина или да уловя движението на вятъра.

За това изображение използвах скорост на затвора от 0,5 секунди, за да размажа малко вълните, но все пак да запазя детайлите.

30 секунди експозиция за замъгляване на река Юкон, за да изглежда повърхността като огледало.

Бързата скорост на затвора има ефект на замръзване на движението. Използвайте скорост на затвора от 1/2000 секунда, за да уловите ясно движението на бегач или колоездач.

Това изображение на велосипед е направено със скорост на затвора 1/500 секунда. Беше достатъчно, за да поддържа острота в същото време като усещане за движение в областта на колелото.

Използването на скоростта на затвора трябва да бъде съзнателно, за да се създаде добро изображение. Помислете каква снимка искате да получите. Има ли размити компоненти или трябва да е ясно? Искате ли да уловите или предадете усещане за движение? Помислете, експериментирайте и след това вземете решение за експозицията.

Диафрагма

Апертурата или f-числото може да бъде най-объркващият аспект на фотографията за много фотографи, защото влияе върху изображенията по неочаквани начини. По същество блендата се отнася до размера на отвора в обектива. как по-малка дупка, толкова по-малко светлина ще падневътре; колкото по-голяма е дупката, толкова повече светлина преминава през нея. Хората често са объркани от системата за номериране: защо по-малко число, толкова по-голяма е дупката. И така, при f/2.8 отворът е по-голям, отколкото при f/4, f/5.6, f/8, f/11 и т.н. Лещите с възможно най-широката бленда (малко число като f/2) се считат за „бързи“, което означава, че могат да пропускат повече светлина.

Диафрагмиf/11при 17 мм беше достатъчно, към направи Всички изображение от себе си ръбове към скали в далечината суров.

Но не става въпрос само за светлината и колко широко може да се отвори обективът. Блендата също влияе върху остротата на изображението. Повечето обективи (смея ли да кажа всички?) са с няколко стопа по-отчетливи (това се нарича „сладко място“). Обектив с максимална бленда f/2.8 ще създаде по-рязко изображение при f/8, отколкото при f/2.8. как по-добро качествообектив, толкова по-малко има значение, но се забелязва при повечето обективи.

Много малък дълбочина острота V това изображение прави птица, криейки се V храсти, V фокус, А околните сряда от клонове замъглено V мъгла.

Дълбочина острота И приложение

След това блендата контролира и дълбочината на полето. Това е количеството на изображението, което е на фокус. Когато обективът е широко отворен, като f/2.8, изображението ще има по-малка дълбочина на полето, отколкото при f/11.

Както при скоростта на затвора, използването на блендата трябва да бъде съзнателно. Искате ли да получите пейзажно изображение, където всичко от преден план до заден план е на фокус? Тогава по-добре изберете високо f-число(същото като f/11). Какво ще кажете за портрет, при който искате чист, мек фон, но много ясен изглед? След това използвайте много малко f-число (като f/2,8 или f/4) и следете фокусната точка.

Блендата има пряк ефект върху скоростта на затвора. Голямо f-числоще изисква използване на по-ниска скорост на затвора, за да се осигури подходяща експозиция. По-ниското f-число ще ви позволи да използвате по-висока скорост на затвора. Тези две са напълно взаимосвързани, няма начин да се избегне, така че ТРЯБВА да разберете и двете.

Баланс Бяло

Балансът на бялото, подобно на ISO, е специфичен за сензора, но в този случай, той взаимодейства повече с цвета на светлината, отколкото с нейния интензитет.

Различните източници на светлина имат различни нюанси. Очите ни често не могат да направят разликата, но можете да се обзаложите, че камерата го прави. Виждали ли сте някога снимката домашен интериор, осветен от меки бели лампи и също прозорец? Обикновено интериорът на една стая изглежда естествен, когато светлината от прозореца е изкуствено синя. Това е баланс на бялото. Фотоапаратът (или фотографът) използва стайната светлина (лампи с топъл цвят) като неутрален цвят и след това естествената светлина от прозореца изглежда синя.

Когато балансът на бялото не е зададен правилно, цветовете се изкривяват. Те изглеждат твърде жълти, сини или оранжеви. Когато балансът на бялото е правилен, всичко изглежда естествено или както виждат очите ни.

това автоматична инсталацияБаланс на бялото на камерата. Цветовете на северното сияние изглеждат твърде лилави и жълти

В тази версия, използвайки същите настройки на експозицията при последваща обработка, зададох баланса на бялото в по-син диапазон, като по този начин направих цветовете по-естествени и приятни.

Какво ще кажете за автоматичен баланс на бялото?

Трябва да направя едно признание. Почти винаги използвам режим Auto White Balance. Камерите са доста добри в разграничаването на нюансите и избора на подходящ баланс на бялото. Когато не се разпознае правилно, проверявам изображението на екрана и правя промени за следващия кадър. Второ, снимам само в RAW формат, което означава, че мога да правя корекции на компютъра. Вярвам повече на изображението на монитора на компютъра, отколкото на малкия екран на камерата.

Въпреки това, има моменти, когато балансът на бялото трябва да се коригира. Първо, ако снимате в JPEG. Този формат няма да ви даде възможност да регулирате баланса на бялото по-късно, така че първоначално трябва да е правилен. Второ, в случай на комбиниране на изображения за сцени или панорами с висок контраст. Лека промяна в нюанса при комбиниране на HDR или панорамни снимки ще направи това по-трудно или невъзможно. Можете да използвате баланса на бялото, ако съзнателно искате да направите снимка на студено или топли нюанси, или при използване изкуствено осветление. (Сега ТАЗИ тема изисква собствена статия...)

Бъдете наясно с баланса на бялото, научете какво означава и как влияе на вашите изображения и след това решете как да го използвате.

Компенсация експозиция

Тук използвах компенсация на експозицията, за да се уверя, че изображението е достатъчно ярко, за да покаже детайлите на преден план, без да издухва яркия залез на заден план.

Тези две изображения показват колко полезна може да бъде компенсацията на експозицията. Изображението по-долу е заснето в светло слънчева светлина, но умишлено недоекспониран с три спирки, превръщайки планините в черни, но запазвайки детайлите в небето, като по този начин създава сюрреалистично изображение.

Познавайте добре камерата си

Компенсацията на експонацията е инструмент, който трябва да можете да регулирате, без дори да гледате камерата. Компенсацията на експозицията ви позволява много бързо да добавите или намалите количеството светлина в изображението. Твърде тъмно? Използвайте компенсация на експозицията, за да добавите светлина. Твърде лек? Компенсацията на експозицията бързо ще намали експозицията. Настройката му зависи от вашия фотоапарат.

Често използвам режим с приоритет на блендата. Това означава, че аз избирам диафрагмата, а камерата определя скоростта на затвора. Ако задам компенсация на експозицията, камерата ще поддържа избраната бленда и просто ще преизчисли скоростта на затвора. Ако трябва да използвам режима с приоритет на затвора, както понякога правя, фотоапаратът ще настрои диафрагмата. В автоматичен режим камерата взема тези решения вместо мен.

Използвам компенсация на експозицията през цялото време. Това е обичайният ми начин фина настройкаекспозиция по време на снимане. На моя DSLR на Canon мога да направя това, като просто завъртя колелото. При други фотоапарати компенсацията на експозицията се регулира на предния панел, колело до бутона на затвора или същата система от бутони на задния панел. Научете как работи вашата камера и как да я настройвате бързо и ефективно. Разбирането на тези важни инструменти означава, че няма да пропуснете шанс да направите хубав кадър, работа на открито или в ателие.

Заключение

Тези пет настройки са най-важни за разбирането на камерата. Експериментирайте с тях, за да разберете как влияят на крайното изображение и как да ги смените бързо и без излишни усилия. След като направите това, ще бъдете на път да създавате замислени изображения.

Камерата не се включва: често срещан случай

Ако този проблем възникне, когато вашият фотоапарат Samsung d760, wb100, es65, s860 не се включва, има смисъл сами да извършвате минимална диагностика. Това ще ви позволи да спестите време, пари и усилия.

Разбира се, за това трябва да имате минимален набор от инструменти и желание. Възможно е да има огромен брой причини, поради които вашето устройство не реагира на включване. Предлагаме да разгледаме няколко от най-простите и очевидни.

Проблем с батерията

Ако при опит за презареждане на батерията вашият фотоапарат Samsung не се включи, трябва да върнете енергийния му капацитет до номиналното напрежение, което е посочено на самата батерия. Когато настъпи пълно разреждане, нито самото устройство, нито зарядното устройство могат да го разпознаят.

Първо трябва да измерите напрежението на батерията, като свържете мултицет към неговите клеми. Напрежението трябва да бъде не по-малко от декларираната номинална стойност.

И ако сте открили, че батерията е напълно разредена, тогава трябва да я възстановите чрез лабораторно захранване. Можете също да опитате да разрешите проблема, като свържете включеното в пакета зарядно устройство и го оставите за дълъг период от време - няколко часа.

Проблем с бутона за захранване

Съвременният цифров фотоапарат има специален бутон, който дава достъп до преглед на снимки, налични на устройството. И за по-лесно използване, когато го натиснете, камерата трябва да се включи автоматично.

По този начин, ако устройството не реагира на бутона за захранване, опитайте да натиснете бутона за преглед на снимки. Ако действието не доведе до работа на камерата, тогава бутонът за захранване е нормален и можете да продължите да търсите причината за дефекта по-нататък.

Проблем с цикъла

Такъв дефект като „не се включва“ на камерите на Samsung d760, wb100, es65, s860 и други модели, може да се прояви по много различни начини. Например, самият дисплей може да се повреди или подсветката на екрана може да не работи. Когато се опитате да го включите, слушайте звуците, които издава вашето оборудване. Ако сигналът за включване е налице, но няма изображение, тогава е много вероятно просто да върнете кабела на мястото му.

За по-сериозни причини за повредата трябва да се свържете с сервиз за фотоапарат. Samsung за квалифицирани ремонти.

Това се случва, когато има силно треперене или падане. След като изберете необходимите отвертки, можете лесно да разглобите устройството сами и да изправите кабела с помощта на пинсети.

Също така, ако е имало проникване на влага, тогава поради процеса на корозия контактът може да се загуби и тогава трябва да се извърши почистване.

Проблем с обектива

Много често проблемът с включването на фотоапарата се дължи на деформация на обектива или попадане на едри частици прах, пясък или други замърсители в затворите му. Когато се опитате да го включите, обективът или не се разширява (отваря) или не го прави напълно. Съответно устройството преминава в режим на защита и по-нататъшни манипулации с него са невъзможни.

Ако се замърси, трябва да го почистите и най-добре е да се доверите на професионалисти за това, тъй като това е много деликатна и скъпа резервна част и е много лесно да се повреди.

Ако има деформация, ако не е очевидна, опитайте се да помогнете да завършите цикъла на превключване с ръка, но не прекалявайте. Когато разглобявате устройството, като сте изключили всички сензори, мотора за увеличение и мотора за фокусиране, симулирайте разширението на обектива и проверете къде има дефект и какво пречи на автоматичното действие.

По този начин, в зависимост от вашето ниво на знания и наличие на умения, можете да идентифицирате и коригирате някои от причините за повреди, довели до вашата камера Samsung d760, wb100, es65, s860 и други моделине се включва.

По-долу публикуваме материала: Неизправности Фотоапарати Sony, причината и отстраняването на неизправности според, които потребителите често губят.

От материала изключихме елементи, които според нас бяха особено „глупави“, например: Неизправност - индикаторът в камерата не показва зареждане на батерията. Причина - вилица зарядно устройствоне е свързан с захранващ контакт AC. Методът за отстраняване на неизправности е да свържете щепсела на зарядното към електрически контакт и т.н.

Ние също така преведохме инструкциите правилно.

Вашите коментари и предложения относно публикувания по-горе материал ще бъдат приветствани от администрацията на нашия сайт и, ако е необходимо, материалът ще бъде коригиран и допълнен.

При частично или пълно копиране на статия е необходима връзка към сайта.

Фотоапаратът Nikon p500 не прави снимки

Въпрос: Здравейте.

Моят фотоапарат Nikon p500 не прави снимки. Няколко месеца изобщо не го включих, а след това, когато трябваше да снимам дете на училищно парти, се оказа, че изобщо не прави снимки. Но зареждах батериите дълго време преди празника и съм сигурен, че не са те. Кажете ми, можете ли да го направите с такава повреда и колко ще струва ремонтът на камерата?

Отговор: Здравей, Жана.

Много съжаляваме, че не успяхте да снимате детето си на училищното парти.

Щастливи сме да разгледаме вашата камера и да я поправим. И е много добре, че сте сигурни, че проблемът не е в батериите. (Въпреки че отнема много време за зареждане, да не говорим за зареждане на батериите, но батериите трябва да се сменят.) Но за да ви отговорим точно дали можем да направим нещо относно повредата, първо трябва по някакъв начин да определим по-ясно какво точно не е дефектен във вашия фотоапарат. За целта трябва да го диагностицираме или поне ясно да разберем от вас какво точно се случва с него с камерата.

Не снима, не снима – това са много абстрактни понятия. Камерата може да се включи, да разшири обектива, да освети екрана и да не прави снимки. Може да се включи, да не удължи обектива и да изпише съобщение за грешка на дисплея и да не прави снимки. Може да не се включи и следователно да не прави снимки. В зависимост от това как се държи вашият фотоапарат Nikon, ние ще можем да познаем коя част от него е дефектна и едва след това можем да ви кажем колко ще струва отстраняването на този дефект. Онлайн сервизни центровеДиапазон на средната цена на “Opora-Service” за ремонт на фотоапарати от 800 до 3000 rub..

Въз основа на нашата статистика за ремонт, много фотоапарати Nikon P500 идват при нас с дефекти на затвора. Ремонтът на затвора на фотоапарат Nikon P500 струва на собствениците му 2500 рубли. Но дали затворът е повреден във вашия фотоапарат или нещо друго, както писах по-рано, можем да определим само като знаем точния характер на проявата на неизправността.

Фотоапаратът Canon 1000D не прави снимки в автоматичен режим

Въпрос: Фотоапаратът Canon 1000d “DSLR” не прави снимки в автоматичен режим. Всичко работи добре в ръчен режим. Бихте ли го занесли на ремонт с такава повреда? Можете ли да го почистите от прах и имате ли гумено покритие за визьора?

Отговор: При извършване на гаранционен ремонт на цифрови фотоапарати Canon, ако фотоапаратът все още е в гаранция и не прави снимки в автоматичен режим, основната електронна платка се поръчва и подменя.

Възможно ли е да се ремонтира на ниво компонент без пълна подмяна, трябва да гледате. Въпреки че дори и в случай на пълна подмяна на основната електронна платка, разходите за ремонт SLR фотоапарат Canon в мрежата от сервизни центрове Opora-Service ще бъде целесъобразно и рентабилно в диапазона от 4000 - 5000 рубли. Превантивното почистване на камерата ще бъде включено в тази цена.

Относно гуменото покритие за визьора, едното покритие е в наличност. Можем да го подарим.

Фотоапаратът Olympus FE-270 не прави снимки

Въпрос: Моят фотоапарат Olimpus FE-270 съответно не снима и не прави снимки. Като го запалиш започва да пука. Ще го носиш ли на ремонт, колко ще струва приблизително и имаш ли сервиз някъде на юг от Санкт Петербург. благодаря

Отговор: Обективът на камерата се напуква. Ремонтът на обектива за вашия модел фотоапарат Olympus в мрежата от сервизни центрове Opora-Service може да струва в диапазона от 1200 до 2000 рубли. В южната част на Санкт Петербург имаме сервизен център на улица Котина (близо до проспект Ленински, метростанция Автово, проспект Ветеранов), където можете да вземете фотоапарата си за ремонт.

Цифровият фотоапарат Samsung st65 не прави снимки

Въпрос: Цифровият фотоапарат Samsung st65 не прави снимки. Обектива се разтяга, показва всичко на дисплея, но не реагира на бутона и не прави снимки.

Отговор: Занесете камерата на диагностика и вижте какво ще стане с нея. Може да има проблем с платката на електрониката, може просто да има проблем с бутона за захранване, има опции. Цената за ремонт на тази камера в мрежата от сервизни центрове Opora-Service може да бъде от 1200 до 2000 rub.