Не толкова отдавна металопластичните прозорци се смятаха за вид „елитен“ елемент на къща или апартамент, достъпен за много малко богати собственици. Днес ситуацията се промени - тези прозоречни системи вече не са толкова скъпи и са широко използвани използва се от почти всички средносемейства. Те значително превъзхождат дървените по отношение на изолация, шумоизолация и отчрез съвпадение на всички елементи, което се превръща в надеждна бариера за течения и уличен прах. И само на външен вид такива прозорци са много хубави и лесно се вписват във всеки дизайн на къщата и нейните помещения.

С една дума, както по време на строителството на нови жилища, така и по време на ремонт, въпросът почти винаги е ясно решен в полза на инсталирането на такива. В момента има много големи и малки компании, които се занимават с техния монтаж в почти всички региони на страната. Големите компании веднага включват монтажа им в цената на прозорците си - при големи производствени обеми те могат да си го позволят. Но често можете да намерите малки частни предприятия, които изискват отделна такса за инсталиране - и в наши дни това е около 2,5 ÷ 3,0 хиляди рубли. Ясно е, че веднага възниква мисълта - толкова ли е трудно да инсталирате пластмасов прозорец със собствените си ръце? Възможно ли е да спестите от това, като извършите инсталацията сами?

Оказва се, че това е съвсем изпълнимо. Основното нещо е да имате добро разбиране на технологията на процеса и незабавно да подготвите необходимото Консумативи. И, разбира се, бъдете изключително внимателни при инсталирането и стриктно следвайте инструкциите за монтаж.

Основните етапи на инсталиране на пластмасов прозорец

Трябва да се извършва в ясна последователност. Тази технология вече е издържала изпитанието на времето и би било неуместно да я коригирате по свое усмотрение.

• Първо се правят необходимите размери и се прави поръчка за конструкцията на прозореца.
• След изработката и доставката на прозореца, старата дограма се демонтира, отворът се почиства и при необходимост се регулира.
• Следващият етап е подготовката на новия прозорец за монтаж. Тя може да варира в зависимост от избрания метод за инсталиране на прозореца, който ще бъде разгледан по-долу.
• Повечето важен етап– правилно монтиране на прозореца в отвора, подравняването му вертикално и хоризонтално, като се оставят необходимите празнини и закрепване към стените.
• След това шевовете между рамката и отвора са запечатани и са осигурени бариери за вода и пара.
• Следващата стъпка е да инсталирате перваза на отлив отвън и перваза на прозореца вътре в стаята.
• Извършва се окончателна настройка на прозоречните механизми и монтаж на необходимия обков.
• Когато стаята е завършена, се монтират прозоречни склонове.

Сега за основните етапи - с всички подробности.

Два основни метода за закрепване на пластмасови прозорци

Преди да започнете да работите сами, трябва да разберете малко теория.

• Първо, някой, който не разбира точно структурата му, не трябва да предприема монтаж на прозорец. Първо, нека погледнем прозореца отвън:

1 – Дограма сглобена от PVC профил.

2 – Отварящо се крило, също от специален профил. Може да се отваря в няколко равнини, например може да се накланя и завърта. Окачва се за касата с помощта на специални обкови, които позволяват прецизно регулиране на позицията на крилото.

3 – Централният стълб е импост, който разделя общата равнина на целия прозорец на две или повече части. Използваният материал е същия профил на рамката.

4 – Монтира се в отваряемото крило или директно в профила на касата (със „сляпа“ част от прозореца)стъклопакет Може да бъде еднокамерен (две стъкла) или двукамерен (3 стъкла).

5 – Обковни елементи. В този случай е показана дръжката на отварящото се крило.

6 – PVC подпрозоречен перваз, който обикновено се поръчва, закупува и монтира едновременно със самия прозорец.

Сега нека разгледаме същия прозорец в раздел (за удобство се използва непрекъснато номериране, т.е. ако позициите съвпадат с горната снимка, техните номера се запазват):

— Профилът на рамката (поз. 1) има няколко въздушни камери (обикновено от 3 до 5 ÷ 6) - колкото повече са, толкова по-високи са топлоизолационните качества на прозоречната система. Профилите се броят по хоризонтална линия в посока от улицата към стаята. В този случай фигурата показва трикамерен профил.

— Вътре в профила има усилващ метален профил (позиция 7). Този артикул и т.нПредполагам T t необходимата твърдост на рамковата конструкция.

— Структурата на профила на крилото (поз. 2) е приблизително същата. Броят на камерите обикновено е същият като на рамката и вътре се поставя усилващ метален елемент (поз. 8);

— Стъклопакетът в рамката или в крилото на прозореца се закрепва на място с перли за остъкляване (поз. 9).

— Диаграмата допълнително показва устройството наклон на прозорецаот PVC панел. поз. 10 - начален профил, поз. 11 – PVC панел поз. 12 - също от PVC.

Разбира се, прозорците от различни производители могат да имат свои собствени характеристики, формата на напречното сечение на профилите и армировката, броят на въздушните камери, дизайнът на прозореца с двоен стъклопакет ще се различава, но все пак типична диаграмаостава същото.

Повече подробности за това и как правилно да подходите към избора на неговия оптимален модел са описани в специална публикация на нашия портал.

• Второ, трябва да вземете решение за начина на закрепване на прозореца в отвора. В практиката се използват два основни подхода – монтаж директно през касата с дюбели или анкерни закрепвания, или монтаж с помощта на скоби (анкерни плочи), предварително закрепени към прозореца.

А.В първия случай (на фигурата вляво) рамката се пробива и в стената се прави дупка, коаксиално с дупката в нея. Закрепващият елемент се вкарва през рамката, затяга се и след това главата му ще бъде скрита от монтирания стъклопакет или покритото крило.

Предимства на този метод:

• Прозорецът в отвора е инсталиран много по-точно.
• Силата на закрепване на цялата прозоречна система е по-висока, така че този подход е единственият възможен за големи размери на прозорците (2000 mm или повече от всяка страна) или където се очакват големи външни натоварвания (особено ветровити места, голям брой етажи и др. .)

недостатъци:

• Прозорецът се нуждае от задължителен демонтаж - премахване на перли и стъклопакети, отварящи се крила. За неопитен майстор това е допълнителен проблем, тъй като при демонтажа перлите за остъкляване могат лесно да бъдат надраскани или дори огънати, а отстраненият стъклопакет изисква особено внимателно боравене. Поради необходимостта от демонтаж, този метод често се нарича монтаж с разопаковане на прозореца.
• Нарушаването на целостта на профила (пробиването му) намалява топлоизолационните му качества, а при определени условия може да провокира.
• Този тип инсталация отнема повече време.

б.Инсталиране на анкерни плочиили други скоби, монтирани на крайната част на PVC дограмата. След поставяне на прозореца в желаното положение в отвора, тези плочи се закрепват с дюбели или котви към стената (показано схематично на горната фигура вдясно) и по-нататъшното завършване на склоновете ще ги скрие от погледа.

Предимства:

• Такъв монтаж е по-лесен и бърз, особено ако се използват стандартни анкерни планки, които плътно влизат в предвидените за тях канали на крайната част на профила.

• Целостта на профила не е нарушена - няма нужда да се пробива през него.
• Няма задължителен демонтаж на прозореца - може да се монтира сглобен. (Поради това този метод понякога се нарича „без декомпресия“). Вярно е, че това предимство може да се нарече много условно по няколко причини. Първо, най-често прозорците се доставят от производителя в разглобена форма. Второ, монтирайте прозореца сглобен, с монтирани прозорци с двоен стъклопакет, особено върху висок етаж– много трудно и опасно поради голямата си маса. И трето, все още е по-удобно да запълните останалите пукнатини отвън, да осигурите външна хидроизолация и да монтирате капковата облицовка с напълно премахнати прозорци с двоен стъклопакет.

недостатък, по принцип един, който вече беше споменат - по отношение на якостта на монтажа, по отношение на устойчивостта на голям прозорец към тегло и натоварвания от вятър, този метод е значително по-нисък.

Вземане на измервания

Веднага е уместно да направя една много важна забележка. Собствениците на апартаменти, по един или друг начин, ще трябва да се свържат с фирма, която произвежда прозорци, за да направят поръчка. Оптималната ситуация би била представител на производителя да дойде и самостоятелно да извърши всички необходими измервания. Първо, специалист по този въпрос има много повече опит и вероятността от грешка ще бъде минимална. Измервателите, като правило, вече са запознати с всички типични сгради и за тях е много по-лесно да разберат нюансите на отворите на прозорците. И второ, ако внезапно се случи, че произведеният прозорец по някаква причина внезапно не съответства на отвора, тогава цялата отговорност ще падне върху служителите на компанията и клиентът ще има право да изисква производството на правилната структура на прозореца .

Много често в сериозните фирми измерването на отвора е включено в цената на поръчката и не се заплаща допълнително, така че няма нужда да се заблуждавате.

Ако решите сами да направите измерванията, първо трябва да разберете конфигурацията на отвора на прозореца.

• В панелните високи сгради най-често има отвори с четвърт - монолитна страна от двете страни и отгоре на отвора, образувайки такъв начинвъншен наклон на прозореца (на фигурата - вляво).
• IN тухлени къщиобикновено няма четвърт - отворът е оформен от прави равнини, перпендикулярни на стената (на снимката вдясно).

Измерванията на различни отвори имат свои собствени характеристики.

Измерване на отвор на прозорец с четвърт

При измерване на прозорец с четвъртинка се има предвид, че от двете вертикални страни и отгоре рамката на прозореца трябва да се четвърти с 15 ÷ 25 mm, като все пак трябва да остане празнина за запълване с пенополиуретан.

Това означава, че измерването се извършва, както следва:

• Отвън, на няколко места (отгоре, в центъра, отдолу), разстоянието се измерва строго хоризонтално Амежду противоположни склонове. Като се има предвид, че прозорецът трябва да ги припокрива с 15 ÷ 25 mm, добавете 30 ÷ 50 mm към полученото разстояние. Така предварително се получава необходимата ширина на прозореца.

Сега се правят измервания вътре. Определя се ширината на отвора СЪС в най-широкото си място, на нивото на стената (също хоризонтално на няколко места - за контрол). Да не се бърка с размера IN, което показва разстоянието между склоновете близо до самата рамка - този индикатор в този случай няма определяща стойност.

Сега можете да сравните предварително получената ширина на необходимия прозорец с ширината на отвора. От всяка страна трябва да останат минимум 20 мм за уплътняване с полиуретанова пяна. Възможно е да се регулира поръчаната ширина, тъй като има определен диапазон на отваряне на прозореца до една четвърт.

• Сега за височината на прозореца. Подходът на рамката към горната четвърт остава същият. долна четвърт, обикновено,не се случва в отвори, тъй като тук са монтирани перваз на прозорец и външен отлив. За да ги монтирате е необходимо допълнително да използвате монтажен профил под рамката на прозореца. Най-често производителите го инсталират по време на поръчката, но никога не пречи да го проверите.

И така, как правилно да измерите и изчислите височината на прозореца:

Измерванията се правят отвън - от горната четвърт до точката, където наклоненият отлив (ако е изправен) докосва външния ъгъл на отвора ( Е).

Към тази стойност се добавят 15 ÷ 25 mm - това е рамката, която се простира до горната четвърт. Сега трябва да извадите 30 мм - това е височината на инсталационния профил. Под него също трябва да има празнина за уплътняване - от 5 до 20 мм. Те също се изваждат от получената стойност. Резултатът трябва да бъде необходимата височина на прозореца.

За контрол се правят измервания вътре - от горната точка на отвора до перваза на прозореца ( д), а след това трябва да опитате да измерите разстоянието от Горна частповърхността на перваза на прозореца до „голия“ отвор (понякога има смисъл да премахнете напълно перваза на прозореца, тъй като той така или иначе скоро ще се промени). Получената височина на отвора ще ви позволи да проверите правилността на изчисленията - височина на прозореца + заместващ профил + не по-малко 20 мм отгоре и 5 ÷ 20 мм отдолу за уплътняване с полиуретанова пяна.

Забележка - ако не планирате да инсталирате заместващ профил (което само по себе си е сериозен недостатък), тогава се оставя празнината между рамката и отвора отдолу не по-малко от 40 mm.

Можете веднага да направите измервания, за да поръчате перваза на прозореца, приливи и отливи и склонове.

• Дължината на отлива е равна на разстоянието между четвъртините (A) плюс 50 mm. Ширина – разстоянието от прозореца до ръба на отвора плюс 20 ÷ 30 mm.

• Дължина на перваза на прозореца - максимална ширина на отваряне ( СЪС) плюс 50 mm. Ширината обикновено е стандартизирана и се избира най-подходящата опция за конкретни условия, като се вземе предвид разстоянието от рамката до ъгъла между отвора и вътрешна стенаплюс желаното разстояние за перваза на прозореца да стърчи навън (обикновено още 30 ÷ 50 mm).

Измерване на прав отвор, без четвърт.

С прост прав отвор измерванията и изчисленията ще бъдат много по-лесни.

Отворът се измерва вертикално и хоризонтално в няколко точки, в най-широките места (на диаграмата - А).

• Така ширината на прозореца ще бъде равна на това разстояние минус две стойности на монтажната междина СЪС. Както преди, ние го приемаме като 20 mm, т.е. в крайна сметка изваждаме 40 mm.
• Височината на прозореца се определя от разликата между височината на отвора, монтажната междина отгоре (20 мм) и дебелината на монтажния профил (30 мм) и 10 мм междина под него. Ако профилът не е монтиран, монтажната междина отдолу е 40 мм. Общо 60 mm се изваждат от общата височина на отвора.

В противен случай размерите остават същите като при четвърт прозорец.

Ако измерванията са завършени, можете да продължите да направите поръчката си. Но още веднъж не е излишноще повторя - по-добре е да повикате геодезист в къщата, така че той да вземе предвид всички възможни нюанси, например леко несъответствие на отвора, възникнало поради свиване на сградата.

Подготовка на инструменти и консумативи

Докато прозорецът се произвежда, има смисъл да започнете да се подготвяте за по-нататъшна работа. Необходимо е да подготвите инструменти и консумативи за монтаж.

Инструменти и материали, от които се нуждаете:

	Перфоратор с комплект свредла (6, 8 и 10 мм) и ударно длето		Отвертка с комплект битове
	Свредло 10,2 мм за метал		Комплект отвертки
	Рулетка		Строително ниво, по-добро от 300 мм дължина
	Строителен нож		Молив за маркиране
	Гумен или специален пластмасов чук, за PVC дограма		Шпатула, ширина 50 ÷ 60 мм
	Ножовка за рязане на PVC		Ножовка за дърво
	Анкерни плочи - ако се използва „без разопаковане“ или комбиниран метод на закрепване		Забиване на дюбел пирони Ø6 мм – за анкерни планки или Ø10 мм – при закрепване през касата.
	Метални рамкови дюбели (анкери) Ø 10 мм		Самонарезни винтове 4×16 и 4×25
	Предварително компресирана саморазширяваща се уплътнителна лента (PSUL)		термо- пароизолационна лентаЛПС, най-добре - фолио
	Паропропусклива дифузна лента		Полиуретанова пяна и пистолет за нанасянето й
	Силиконов уплътнител - малка тръба трябва да е достатъчна.		Клинове за подравняване на прозорци. Можете да използвате специализирани пластмасови или да се ограничите до дървени.

Таблицата изисква известно обяснение:

азПреди всичко, нека да разберем броя на точките на закрепване. Зависи от размера и дизайна на прозореца. Има определени стандарти, които гарантират надеждно фиксиране на прозоречната система. По-долу е дадена диаграма на приблизителното разположение на точките на закрепване. Три от най често срещанивариант - прозорец с импост, цялост сляп прозореци балконски блок.

И в трите случая се появяват три основни величини, А, INИ СЪС.

А– разстояние от вътрешния ъгъл рамка на прозорецкъм точките на закрепване. Не забравяйте да поставите две точки от ъгъла, както вертикално, така и хоризонтално. Стойността А се приема от 150 до 180 mm.

IN – максимално разстояниемежду съседни точки от една и съща страна на рамката. Приема се равно на:

— за “бяла” PVC дограма – не повече от 700 мм.

- за дограма от цветни PVC профили - 600 мм.

СЪС– разстоянието от импоста до точката на закрепване към по-голямата площ на крилото (ако две широки крила са еднакви, тогава е по-добре да монтирате крепежни елементи от двете страни). Стойността на това разстояние е от 120 до 180 mm.

Имайки такава схема пред очите си и знаейки линейни размерипоръчан прозорец, лесно е да се изчисли необходимото количество крепежни елементи. Препоръчително е незабавно да начертаете диаграма на разположението на точките на закрепване - това ще бъде добра помощ при извършване на работата.

II.Какъв тип крепежни елементи ще са необходими? Зависи от стенен материали относно начина на закрепване на прозореца в отвора.

Ако се използва методът на закрепване „разопаковане“, т.е. през рамката, тогава се използват метални рамкови дюбели (котви) или дюбели с диаметър 10 mm. В този случай е препоръчително да използвате анкери върху бетон, тухла (плътна или куха тухла), експандиран глинен бетон, стени от пенобетон или стени от естествен естествен камък. Гвоздеите за дюбели са за предпочитане на стени, изработени от материали, които не се различават висока степенякост на натиск, например от лек бетон или други порести материали. Подходящи са и за кухи блокове и тухли.

В случай, че ще се използва монтаж върху анкерни плочи, две дюбел-пиронис диаметър 6 или 8 мм. Освен това ще ви трябват самите плочи - и е по-добре да ги закупите от същата организация, която произвежда прозореца - специалните куки на плочата трябва точно да пасват на PVC профила. За да закрепите плочата, ще ви трябват и самонарезни винтове с точка на пробиване 4 × 25 mm - по един брой за всяка точка на закрепване.

Дължината на основните крепежни елементи трябва да бъде такава, че като се вземе предвид дебелината на рамката и ширината на монтажната хлабина, да се осигури минимално проникване в дебелината на стената. За различните стенни материали има своя собствена стойност - вижте таблицата:

Може да са необходими малки винтове 4×16 за закрепване на мигащите и спомагателни елементиза инсталиране на перваза на прозореца. Те са необходими и ако планирате да инсталирате мрежа против комари от външната страна на прозореца - те закрепват пластмасови скоби към профила на рамката.

• Лентата PSUL се закупува с очакването, че ще бъде достатъчна за целия периметър на прозореца. Монтира се по такъв начин, че да уплътни празнината между прозореца и съседната четвърт - отстрани и отгоре. И ще бъде прикрепен отдолу при инсталиране на външния отлив. Ако отворът на прозореца е без четвъртинки, тогава съответно ще е необходима по-малко лента.
• PPE лента с фолио - ще е необходимо напълно да изолирате периметъра на прозореца отвътре.
• Паропропускливдифузна мембранна лента - ще покрие долната страна на прозореца отвън, когато вратас четвъртинка, като е препоръчително да се залепи по целия периметър, ако отворът е прав, без четвъртинка.
• Полиуретанова пяна: най-добрият вариант– купете цилиндри с „професионална“ пяна, за чието използване ще е необходим специален пистолет. Той не дава „неадекватно“ разширение, като евтините, продавани в бутилки със спрей, и няма да има деформиращ ефект върху подпорите на рамката. Освен това е много по-качествен, по-издръжлив, а нанасянето му на точните места е много по-лесно, без излишни отпадъци.
• И накрая, силиконов уплътнител. Може да е необходимо да се запечатат тесни пролуки между рамката и перваза на прозореца или склоновете. При правилен монтаж, ако има пропуски, те ще бъдат много незначителни, тоест няма да е необходимо голямо количество уплътнител.

И накрая разуменсобственикът ще закупи филм, с който ще покрие мебелите, стените и подовете в стаята, където ще бъде монтиран прозорецът - първоначално работата ще бъде доста прашна.

Премахване на стария прозорец

След като прозорецът е произведен и доставен на работната площадка, можете да продължите. Ясно е, че преди да монтирате нова ПВЦ дограма, е необходимо да демонтирате старата и да разчистите отвора. Тази работа е доста мръсна и трудоемка, но не можете без нея. Приблизителна последователност от действия е в таблицата по-долу:

Миниатюрен	Описание на извършените операции
	Първо се отстраняват най-големите крила. Например, ако е демонтиран балконски блок, след което вратата се отстранява. Има важен нюанс - можете да премахнете крилата или вратите заедно със стъкло само ако конструкцията е запазила своята твърдост. Ако прозорецът "играе" или е много изгнил, тогава от съображения за елементарна безопасност стъклото трябва първо да се свали и извади.
	Препоръчително е незабавно да премахнете всички демонтирани части от работната зона - има голям риск от случайно счупване на старите прозоречно стъклои се нарани.
	Ако страната на прозореца има прозорец, първо го премахнете. Ако не сте успели да развиете старите крепежни елементи на пантите (и най-често това се случва), ще трябва да приложите сила - обикновено това е достатъчно, за да премахнете прозореца.
	Прозорците обикновено са окачени на панти, от които могат да бъдат извадени просто чрез повдигане отдолу с лост.
	Всички прозорци и вентилационни отвори са премахнати - можете да продължите с демонтажа на рамката.
	Първо се отстранява централната стойка - импоста. За да се направи това по-лесно, вносът се изрязва по-близо до дъното на рамката. Трябва да режете с ножовка - в някои видеоклипове занаятчиите парадират с факта, че използват „мелница“ за това. В никакъв случай не повтаряйте след тях – това е изключително опасно!
	Самият нарязан импост се превръща в лост, който няма да е трудно да се измъкне от рамката.
	След това джъмперът на долната рамка се отстранява. Отново, за по-лесно демонтиране, препоръчително е да го разрежете с прободен трион.
	Като се използва лост или дърпач за пирони като лост, една от половините се издърпва нагоре.
	Ако има съпротивление на мястото, където е закрепен към вертикалната стойка, тогава можете да си помогнете там с лост
	След това по същия начин се разбива втората половина.
	След като свалите долната преграда, демонтирайте перваза на прозореца. Може да се събори с чук от страната на улицата.
	Первазът на прозореца се отстранява и излага долната равнина на отвора на прозореца.
	Преместете се във вертикална стойка. Често тя е плътно заклинена отгоре и отдолу. Тогава е по-добре да го отдалечите малко от стената и също да го изрежете с мозайката.
	Няма да е трудно да извадите двете половини на стелажа една по една
	Горната част на рамката от едната страна вече не опира в нищо и би трябвало да се свали без проблем.
	Последно вертикална стойкаРамката също не трябва да се съпротивлява, ако бъде внимателно извадена с лост. Понякога, за да стигнете до пролуката между стълбовете на рамката и стената, трябва да използвате ударна бормашина, за да отрежете измазаните склонове.
	Последният етап е да почистите освободения отвор на прозореца от старото уплътнение, строителни отпадъции така нататък. почистването се извършва много внимателно, така че отворът да остане напълно чист преди монтирането на прозореца. Ingoda има смисъл да използвате твърди четки и прахосмукачка. Всички отпадъци се товарят в чували и веднага се изнасят от работната зона.

Понякога се налага да прибягвате до регулиране на отвора - отстраняване на дефекти в бетонната отливка, остатъци от хоросан и др. Най-лесният начин да направите това е с перфоратор, като инсталирате длето-шпатула върху него. Също така е препоръчително незабавно да пробиете малки канали в стената от двете страни, около 50 mm широки и дълбоки и около 30 mm високи, точно на мястото, където ще бъде монтиран перваза на прозореца.

След като премахнете праха, не трябва да бъдете мързеливи и да преминете целия отвор със слой - това ще укрепи повърхността до известна степен и ще подобри адхезията с полиуретановата пяна.

Подготовка на нов прозорец за монтаж

А.Ако планирате да инсталирате прозорец „с разопаковане“, тогава е препоръчително да уговорите дори при подаване на поръчката да бъде доставен разглобен (и това най-често се случва). Ако не, ще трябва да го разглобите сами.

• Първо се отстраняват стъклопакетите от крилото на щората. Те могат да се откъснат с тъпата страна на нож или шпатула, като се започне от центъра. След това, когато се появи първата празнина, тя се разширява чрез внимателно движение на инструмента в едната и в другата посока.

Перлото трябва да се освободи в жлеба и да се отдели в заключващата част. След това остава само да поставите пръсти под него и внимателно да отделите по цялата дължина. Препоръчително е да номерирате премахнатия стъклопакет, за да няма объркване кога обратна инсталация. Но е по-добре да направите маркировка с молив отвътре навън - маркировка с молив от PVC повърхност е много трудна за изтриване.

• Възстановено. Най-удобният начин да направите това е със специална вендуза, но ако нямате такава, можете да го направите по този начин. Внимавайте - стъклопакетът е доста тежък и може да има остри ръбове - по-добре е да работите с ръкавици.

Моля, обърнете внимание, че пластмасови вложки могат да бъдат разположени под стъклото. Тяхната позиция ще трябва да бъде маркирана по някакъв начин, така че да паснат на едно и също място по време на монтажа.

Цени за популярна линия прозорци

Видео: как да премахнете стъклопакет от PVC прозорец

• Не е необходимо да сваляте стъклопакета от отваряемото крило – просто свалете самото крило. Това не е трудно да се направи. Като начало дръжката на крилото се премества в „затворено“ положение - гледа надолу. Декоративната обвивка се отстранява от двете панти, отгоре и отдолу - трябва лесно да се откачи с тънка отвертка. След това преминаваме към горния цикъл. Има аксиален вертикален щифт, леко издаден навън. Той се натиска надолу и след това или внимателно се избива с помощта на тънка отвертка (нейният диаметър трябва да е по-малък от диаметъра на щифта), или се издърпва, като се вземе с клещи.

След това дръжката на крилото се премества в положение „отворено“. Вратата се накланя нагоре върху себе си и след това се отстранява с постъпателно движение нагоре от долната ос. Отстраненото крило, както и демонтираният стъклопакет, се отстраняват временно от работната зона, за да не бъдат случайно повредени при по-нататъшни операции.

Видео: как да премахнете крилото на PVC прозорец

• Следващата стъпка в подготовката е пробиване на отвори за монтиране на прозореца в отвора. За да направите това, съгласно предварително изготвената схема за поставяне на точките на закрепване, центровете на отворите са маркирани и леко маркирани. Свредло за метал Ø 10,2 мм се поставя в патронника на бормашина, ударна бормашина (превключена на безударно действие) или винтоверт.

Пробиването се извършва най-добре от външната страна на рамката. В този случай свредлото, бързо преминаващо през PVC слоя, незабавно, без изкривяване, лежи върху подсилващия профил. След преминаването й остава едно незначително препятствие под формата на вътрешната PVC повърхност на рамката. Ако промените посоката на пробиване на отвор, е много по-трудно да постигнете неговата перпендикулярност и равномерни ръбове.

• Проверява се наличието на заместващ профил. Закрепва се отдолу с помощта на обичайния заключване на връзката, влизайки в жлебовете на рамковата част. Ако по някаква причина не е там, тогава е препоръчително да го закупите и инсталирате. Най-често не изисква допълнително закрепване. Опитните занаятчии съветват предварително да запълните кухините на този профил с полиуретанова пяна, около ден преди монтирането на прозореца, за да не се превърне в „слаба връзка“ в топлоизолацията на цялата прозоречна система.

• Изваден от външната страна на рамката защитно покритие. Ако това не се направи веднага, тогава ще бъде много трудно да се отдели филмът, който е бил на слънце дори малко. И като цяло ще бъде трудно да премахнете защитното покритие отвън след монтирането на прозореца. Това покритие може да се отстрани отвътре по-късно.

Ако стои на прозореца мрежа против комари, тогава сега е моментът да монтирате скоби за него. Монтират се на самонарезни винтове 2 × 16 mm, завинтени към PVC профила.

Поставянето им трябва да бъде такова, че да не пречи на притискането на прозореца към горната четвърт на отвора и да осигури надеждно фиксиране на мрежата, както и монтажа и демонтажа й чрез движение нагоре, докато спре в горните скоби .

• Последната подготвителна стъпка в този случай е залепването на лента PSUL от трите страни на прозореца, в онези зони, където рамката ще бъде притисната към четвъртините на отвора.

Обикновено PSUL се поставя по такъв начин, че да има разстояние от около 3 ÷ 5 mm между вътрешната му страна, обърната към центъра на прозореца, и ръба на четвъртината.

б.Ако планирате да инсталирате прозореца върху анкерни плочи, тогава процесът на подготовка ще има свои собствени характеристики.

— Първо, не е нужно да разглазирате щорите - достатъчно е да премахнете отварящите се. Вярно, това вече беше споменато; монтажът ще бъде малко по-сложен поради голямата маса на прозореца.

— Второ, анкерните плочи се монтират в предвидените точки на закрепване. Те имат назъбени или гладки куки, които трябва да пасват идеално в жлебовете от външната страна на профила на рамката. Достатъчно е да приложите умерена сила, например, като го чукате с монтажен чук и те ще станат на мястото си.

В центъра има отвор, през който те се закрепват към профила с 4 × 25 mm самонарезен винт - той, преминавайки през армиращия метален профил, ще задържи сигурно плочата на монтираното място. Плочите се закрепват перпендикулярно на рамката и след това се огъват, така че да паснат в прозореца, когато са монтирани. врата.

На самия отвор, по склоновете му, на местата, където ще паднат плочите, можете предварително да направите вдлъбнатини с перфоратор. Целта е да стигнете до материала на стената, като съборите ненадеждния слой мазилка (ако има такъв) и да се улесните по-нататъшна работаза довършване на склонове - плочите няма да пречат на това. Въпреки това, такава операция, особено при инсталиране на прозорец в „гол“ отвор, не е задължителна - всичко това може да бъде покрито с довършителни работи.

Останалите подготвителни стъпки не се различават от тези около кокоито бяха споменати по-горе.

Монтаж и закрепване на дограма в врата

Много внимателно, като се вземат всички предпазни мерки и, евентуално, допълнителна застраховка срещу обръщане на рамката навън, тя се поставя в отвора на прозореца. Ако отворът има четвъртинки, тогава рамката трябва да приляга плътно към тях през залепения PSUL.

Следващата най-важна задача е много точно да подравните рамката по вертикала и хоризонтални равнини, а основният инструмент става нивото на сградата. Мога ли да дам един добър съвет– временно фиксирайте прозореца приблизително в центъра отгоре върху анкерната плоча – степента на свобода ще се запази и работата ще бъде много по-лесна.

Нивото е зададено на вътрешната равнина на джъмпера на долната рамка - затова е за предпочитане инструмент длдруги 300 мм. Липсата на вертикално сгъване на рамката се проверява чрез прилагане на ниво от страната на помещението към импоста и към страничните стълбове.

За осигуряване на необходимите хлабини от всички страни и правилно позициониране на рамката се използват дървени или пластмасови клинове.

Пластмасовите определено са за предпочитане, а ако имате възможност да ги закупите, то това би било идеален вариант. Те „работят по двойки“, захващайки се един след друг чрез малки зъби. Преместване (почукване) по тях единспрямо другия можете да зададете желаната височина с точност до милиметър.

Можете, разбира се, да се справите с дървени клинове или подложки, но това често изисква изрязването им, подмяната им, инсталирането на няколко парчета в „пирамидален“ модел и т.н.

Клиновете трябва да заклинват прозореца, за да можете да пристъпите към закрепването му в отвора.

При инсталиране на крепежни елементи чрез метода на „разопаковане“, опитни майсториЧесто се практикува дупка в стената да се прави директно през вече пробити канали в профила на касата. Това е напълно приемливо, но само ако монтажникът е 100% уверен в качеството на стената, мощността на инструмента и стабилността на ръката си. Случва се перфораторът да срещне препятствие, да започне биене, което, ако не спре, може да превърне чист отвор в PVC профила.

Ако има някакви съмнения относно това, по-добре е внимателно да маркирате центровете на дупките с перфоратор, след това да премахнете рамката и след това да започнете да пробивате. Вярно, че в този случай ще трябва да върнете прозореца в предишното му положение и да го заклините, но с пробитите отвори това няма да е трудно да се направи.

Анкерът се вкарва в отвора директно през рамката, удря се с чук, докато се потопи напълно и след това се завърта, но без „фанатична“ сила, така че главата да не деформира PVC профила. Ако се използват дюбели, първо се поставя пластмасовата част и след това внимателно се забива дистанционният пирон.

Главите на крепежните елементи са украсени със специални тапи, като за по-сигурно ги смазвате леко отдолу с капка силиконов уплътнител.

Когато монтирате прозорец върху анкерни плочи, процесът е още по-прост. Накрая им се дава необходимото огъване, така че да прилягат плътно към повърхността на отвора на прозореца. Директно през отворите им се пробиват дупки в стената Ø 6 mm, в които се монтират и набиват дюбели-пирони.

Стандартите определят два крепежни елемента на плоча, въпреки че, съдейки по много снимки в интернет, много занаятчии се ограничават до един. Вероятно с две е по-надеждно и изобщо не са скъпи. Понякога обаче стръмността на завоя на плочата просто не позволява монтирането на два дюбела.

Уплътнителни празнини

След като прозорецът е надеждно фиксиран в отвора, можете да продължите с уплътняването на пролуките между него и отвора, като инсталирате перваза на прозореца и отлива.

Важна забележка - в случай, че инсталаторът реши с цел икономия ( абсолютно неоправдано), за да използвате евтина „домакинска“ полиуретанова пяна, първо трябва да сглобите прозореца - монтирайте крилата и прозорците с двоен стъклопакет. Факт е, че такава пяна има много значителна сила на разширение, което може дори да доведе до лека деформация - отклонение в профила на рамката. И дори лека кривина може да доведе до трудности при инсталирането на прозорец с двоен стъклопакет или затварянето на крилото, което означава, че прозорецът трябва да получи „стандартна“ твърдост преди разпенване.

Запълването на отворите с висококачествена „професионална“ пяна няма да доведе до такива последствия. Пълненето се извършва с помощта на пистолет с дълъг и лесен за използване мундщук надолу нагоре. В никакъв случай не трябва да остават вътрешни кухини - пяната трябва да лежи равномерно и плътно. Остатъчното му разширение е незначително, което ви позволява икономично да контролирате потреблението му. Особено внимание трябва да се обърне на тесни кухини, например под профила на етапа.

Докато прозорецът е разглобен, нищо не пречи да проверите запълването на отворите с пяна отвън, като направите някои корекции, ако е необходимо. Това е особено важно, ако отваряненяма квартири.

Ако ширината на празнината между рамката и отвора е повече от 20 mm, тогава е вероятно да се наложи да я запълните с пяна на два хода, с пауза между тях от 2 ÷ 3 часа. Качеството на пълнежа ще се възползва само от това.

Монтажът е отличен изолационен материал, но много уязвим. Трябва да се пази от слънчева светлина и прекомерна влажност. Това трябва да стане веднага след пълното му втвърдяване (за около ден) и излишъкът се отреже.

Ако отваряненяма четвъртинки, тогава не трябва да отлагате инсталирането на външни склонове, които трябва напълно да скрият замръзналия слой пяна от пряко излагане на ултравиолетови лъчи. Решенията тук могат да бъдат различни, напр. измазванеили покриване с панели.

Но във всеки случай се препоръчва първо да покриете външната страна на пяната с дифузна мембрана - необходимо е да се осигури свободно изпускане на водни пари в атмосферата, като същевременно се предотврати проникването на влага отвън. Влагата, ако се натрупа в дебелината на изолацията, е способна да има разрушителни ефекти при замръзване и разширяване.

А от вътрешната страна се използва друга лента - PPE, която има както хидро-, така и пароизолация. Няма да позволи директно проникване на вода в изолационния слой отвътре, нито проникване на пара. В допълнение, слоят фолио, обърнат към помещението, е друга граница на надеждна топлоизолация.

Монтаж на перваза и отлив

А.Монтирането на перваза на прозореца може да се извърши по различни начини. Така че, те са монтирани върху лепило или пяна, върху специални скоби или иликато се използва домашни закопчалки, направени например от прави закачалки, които обикновено се използват с галванизирани профили от гипсокартон.

В идеалния случай перваза на прозореца в основата му трябва да влезе в специален жлеб за него на заместващия профил. Понякога дизайнът на самата рамка предполага наличието на специална четвърт, проектирана специално да се съчетае с равнината на перваза на прозореца. Ако не е там, тогава панелът може да се плъзне под профила на рамката, като се заклини отдолу, за да прилепне плътно към него.

За по-лесно разбиране е дадена приблизителна диаграма. правилна инсталацияперваза на прозореца и отлива. Обърнете внимание на местоположението филм мембрани.

Нека разгледаме варианта за инсталиране на перваза на прозореца върху полиуретанова пяна, като един от най-много често срещани.

• Под панела на перваза на прозореца се поставят клинове (отново по-добре регулируеми пластмасови), на стъпки от 400 ÷ 500 mm. Самият панел се изрязва до точния размер, като често се взема предвид лека вдлъбнатина в стената от двете страни. Можете да изрежете перваза на прозореца с ножовка с фини зъбци.
• След това, като регулирате височината на клиновете, се уверете, че панелът, поставен в предназначения за него слот на рамката или монтажния профил, е в точно хоризонтално положение.
• Сега перваза на прозореца трябва да бъде натоварен, така че при запълване на пространството под него с пяна да не се движи от установеното си положение. Натоварването може да се даде чрез поставяне, например, на контейнери с вода на перваза на прозореца равномерно по цялата дължина.

• Подпрозоречното пространство между клиновете е изцяло запълнено с полиуретанова пяна. Тя ще и топлоизолатор, и ще действа като лепило.
• Ще бъде възможно да се премахне товарът само след като пяната се втвърди напълно.

• Ако между рамката и перваза на прозореца остане малка празнина, тя се запечатва внимателно с бял силиконов уплътнител.

б.Следващата стъпка е да инсталирате прилива отвън. На фигурата е показана приблизителна диаграма.

Монтажната зона при отлив вече е покрита паропропускливамембрана, която покрива изцяло полиуретановата пяна. Препоръчително е да залепите лента PSUL по равнината на отвора - отливът, разположен под ъгъл, ще лежи върху нея, което ще създаде още една бариера срещу проникването на влага от улицата.

Самият отлив е прикрепен към заместващия профил с 4 × 16 самонарезни винта, на стъпки от 100 ÷ 150 mm. Може да се монтира върху наслагване и тогава има смисъл да се покрие ръбът му със силиконов уплътнител. Но още по-добре е извитият му ръб да влезе в специален жлеб в монтажния профил отдолу - тогава изобщо няма да се притеснявате, че дъждовната вода ще попадне под прилива.

Точно като перваза на прозореца, има смисъл леко да се задълбочи равнината на стената от двете страни, като се издълбаят жлебове за това. Тогава ще бъде лесно да ги запечатате с гипс.

Окончателно сглобяване на прозореца

Когато монтажът на основните елементи приключи, трябва да поставите прозореца напълно работещсъстояние.

• Прозорците с двоен стъклопакет се поставят на място с помощта на пластмасовите подложки, които първоначално са били там. Според номерацията перлите за остъкляване се монтират на място. Това става най-удобно със специален гумен или пластмасов чук. Зърното трябва да стои точно по цялата си дължина - изправеността, звуковото щракване и липсата на празнина ще показват, че то ясно е заело позицията си.

• Отстранените крила се монтират на място - как да направите това вече е описано и показано по-горе. След монтажа веднага се проверява работоспособността на механизма за отваряне и затваряне на крилото във всички режими и плътността му на прилягане към рамката.
• Ако има нужда, се прави точен (как да направите това е в специална статия на портала). Ако няма нужда от регулиране, пантите са покрити с декоративни капаци.

По същество инсталирането на прозореца е завършено. Само въпросът с инсталацията остана нерешен - но това е тема за отделно разглеждане, на която също се обръща внимание на страниците на нашия портал.

В заключение - подробно Видео инструкцияза монтаж метал пластмасови прозорци. Прочетете, гледайте, преценете силните си страни, за да вземете решение - възможно ли е да инсталирате пластмасов прозорец със собствените си ръце или все пак има смисъл да се обърнете към специалисти за помощ?

Видео: инструкции за самостоятелно инсталиране на PVC дограма

Монтирането на пластмасови прозорци не е много трудоемка работа. Следователно всеки човек може самостоятелно да започне инсталирането на пластмасови прозорци. Но всеки, който реши сам да инсталира прозорци, се сблъсква с проблема с избора на крепежни елементи. В крайна сметка на продуктовия пазар има много видове крепежни елементи. И всеки начинаещ строител се чуди.

Какви крепежни елементи е най-добре да изберете за монтаж на прозорец? За да отговорим недвусмислено на този въпрос, нека разгледаме този въпрос задълбочено. И ние ще разгледаме видовете крепежни елементи за пластмасови прозорци, както и правилата за монтаж и характеристики.

Видове крепежни елементи за прозорци

• Анкерен дюбел
• Анкерни плочи
• Nog

Сега нека обърнем внимание на техните характеристики.

Анкерен дюбел

Този тип закрепване за пластмасови прозорци е много надежден. Принципът на работа е проектиран по такъв начин, че при затягане на винта втулката разширява стените на втулката и елементът е здраво закрепен.

Размер. Има огромен брой размери на дюбелите от 100 до 200 мм, а дебелината им е от 7-12 мм. За да изчислите дължината на дюбела, трябва да измерите дебелината на прозореца и отвора от касата и наклона.

Обикновено дебелината на касата варира около 4-6 см, а дюбелът трябва да влиза в стената на 4 см. Ако разстоянието ви от стената до прозореца е около 3-4 см, тогава ви трябва 110 мм дюбел, ако е 8-10, тогава 160- 190 mm.

недостатъци. Недостатъкът на всяко закрепване е, че веднъж монтиран дюбелът вече не може да се демонтира. Следователно трябва да вземете подравняването на прозорците много сериозно, защото... коригирането на грешките ви ще ви струва много и ще ви отнеме много време.

Освен това, ако ударите армировката със свредло, можете да счупите свредлото и да се наложи да пробиете нов отвор.

важно. Преди да инсталирате пластмасов прозорец в панелна сграда, трябва да разберете неговия тип и структура на стените. Защото в много панелни къщи строителите поставят изолация вътре в стените. Поради това по време на монтажа може да се закачите за изолацията и дюбелът да изпадне. Освен това не монтирайте дюбела в меки строителни материали.

Дълбочината на пробиване навътре за дюбела зависи от материала, от който е направена стената. При бетонна стена дълбочината е 4 см, а при тухлена стена 7-8 см.

Nog

Дюбелът е обикновен винт, който се завинтва в стената, за да закрепи прозорец. Този тип крепеж също е много надежден. За разлика от дюбела, дюбелът може лесно да се развие във всеки случай.

Размери. Има огромен брой размери на дюбели от 100 до 250 mm и дебелина от 5-12 mm. За да изчислите дължината на дюбела, трябва да измерите ширината на прозореца и отвора от рамката и наклона. Ако разстоянието ви от стената до прозореца е около 3-4 см, тогава ви трябва 110 мм дюбел, ако 8-10, тогава 170-200 мм.

недостатъци. Преди да инсталирате пластмасов прозорец в панелна сграда, трябва да разберете неговия тип и структура на стените. Защото в много панелни къщи строителите поставят изолация вътре в стените. Поради това по време на монтажа може да се закачите за изолацията и дюбелът да изпадне.

Също така не трябва да монтирате дюбела в меки строителни материали.

важно. Дълбочината на пробиване навътре под дюбела зависи от материала, от който е направена стената. При бетонна стена дълбочината е 6 см, а при тухлена стена 7-8 см.

Анкерни плочи

Този вид закрепване на прозорци е подходящ за панелни къщи, които имат изолация и използването на анкери и дюбели е невъзможно. Също така е идеален за дървени къщии бани, където не е възможно да се фиксират прозорци в стената. Чрез запълване на свободното пространство с полиуретанова пяна, този дизайн ще бъде много надежден и топъл.

Размери. Дължината на този закрепващ елемент варира от 150-200 см. Единият ръб на плочата е закрепен с помощта на самонарезен винт към рамката отвън, а другият е закрепен към произволен. носеща конструкцияза два самонарезни винта. Дължината на втората част трябва да бъде около 10 см.

недостатъци. Този тип закрепване не е най-надеждният.

важно. Този метод на закрепване е най-често срещаният, тъй като... това е най-простото. Използва се предимно от начинаещи строители. Анкерните плочи трябва да бъдат разположени на разстояние 15-20 см от ъглите на отвора на прозореца и на разстояние 60 см една от друга.

Не мога да кажа кой тип закрепване на пластмасови прозорци е най-добрият. Всеки тип има своите недостатъци и предимства. Вие трябва сами да изберете вида на закрепването в зависимост от техническите характеристики на вашия дом.

Снимки на крепежни елементи за пластмасови прозорци

PVC прозорците отдавна са се доказали с най-добрата страна. Те са многофункционални, надеждни и издръжливи. Тези индикатори обаче пряко зависят от това колко добре е инсталирана прозоречната система. Има само два метода: инсталиране на прозорци върху плочи и метод на разопаковане. При първия метод не е необходимо да премахвате стъклопакета и да изваждате стъклопакета от рамката. Конструкцията на прозореца е закрепена с анкерни плочи, което ви позволява да монтирате прозореца без специални умения.

Методи за инсталиране на прозорци

И двата метода имат свои собствени нюанси, положителни и отрицателни качества.

Разопаковане или закрепване през рамката с помощта на самонарезни винтове

Този метод на закрепване се характеризира с факта, че преди монтажа рамката трябва да бъде напълно разглобена: слепите и отварящите се врати се отстраняват и едва след това се извършва монтаж през профила с самонарезни винтове.

Методът на разопаковане се използва главно при инсталиране на големи прозорци

След инсталирането на профила системата ще трябва да се сглоби и настрои отново. Тази опция се използва за големи прозорцис площ от 4 квадратни метра за надеждно закрепване на такива цялостен дизайн.

Тук е редно да споменем изправящите плочи, които се монтират, за да се избегне контакт между ръба на стъклопакета и профила на прозореца. Тяхното присъствие ще осигури равномерно разпределениетегло на стъклопакета и вентилация на фалцовото пространство. Плочите са изработени от пластмаса, като ширината на елемента съответства на ширината на стъклопакета.

Монтаж с помощта на плочи

Монтирането на прозорци върху плочи започва с придобиването на същите тези плочи. Има модели за универсална употреба и такива, направени за използване със специфична профилна система. Те обикновено се доставят със структури със сложни форми. Тяхната особеност е, че те имат специални "уши" и могат да бъдат вмъкнати в съществуващи канали на повърхността на рамката.

Плочите без уши се закрепват с болтове, а с уши - с самонарезни винтове. Изисквания за болтове: 4,5*25 и наличие на свредло за метал.

Правила за монтаж

Стандартен прозорец изисква поне пет плочи. Една плоча е фиксирана в централната част на рамката и две от двете страни: една отгоре и една отдолу. В този случай трябва да се отдръпнете на 20 см от границата на рамката.

Монтирането на прозорци без разопаковане включва закрепване на рамката с анкерни плочи от външната страна на отвора на прозореца. В този случай няма нужда от премахване на стъклопакета и стъклопакета. При разопаковане се осигуряват крепежни елементи през рамката с предварително разглобяване на прозоречната система на нейните съставни елементи: крила, прозорци с двоен стъклопакет.

Закрепването с планки е подходящо за прозорци със среден и малък размер, най-често това са стандартни прозорци жилищни сградии апартаменти. Големи прозоречни системи (повече от 4 квадратни метра) са прикрепени към анкерни дюбели през рамката, тъй като теглото на такава конструкция е значително и плочите няма да я поддържат.

С помощта на анкерни дюбели те също се закрепват каси за врати. В професионалните кръгове сред монтажниците на металопластични конструкции този метод на монтаж се счита за най-надежден, но има някои недостатъци:

• Този тип инсталация е трудна дори за професионалисти. Има висок риск от повреда на стъклопакета при изваждане от рамката;
• Този тип фиксиране от един човек често не е възможно;
• Това е трудоемък метод, който отнема много време и изисква подходящи умения.

Ако искате сами да монтирате прозореца по този метод, ще трябва да закупите дюбели 10*132 mm. Сред инструментите ще ви е необходима мощна ударна бормашина - това устройство е професионално и скъпо оборудване, което рядко се използва във фермата, така че не е препоръчително да го купувате за инсталиране на един или два прозореца. Можете да потърсите фирма, която отдава под наем строителна техника; обикновено ударните бормашини са най-популярният продукт.

С инсталирането на прозореца върху плочи, всички тези проблеми няма да се налага да се решават. Просто трябва да закупите самите плочи.

Трудности, свързани с монтажа с болтове

Още няколко причини, поради които не трябва да се занимавате с монтаж на болтове, когато го инсталирате сами, а предпочитате плочи. За да закрепите анкерния болт, той ще бъде необходим в рамката ПВЦ дограмапробийте дупка. В резултат на това е възможно намаляване на налягането в камерата на стъклопакета.

В резултат на факта, че при пробиване може да се наруши армировката на системата, в бъдеще се наблюдават проблеми, когато прозоречната система замръзне. В резултат на това в помещението се образува прекомерна влага и на повърхността на склоновете се появява мухъл.

Ако нямате опит и не познавате свойствата на материала, от който е направена конструкцията, може да се случи тя да се разтегне при неправилен монтаж. Ще бъде почти невъзможно да се коригира геометрията на рамката на прозореца.

Все още има положителни качества за закрепване на пластмасови прозорци към анкерни болтове:

• надеждност на закрепването на конструкцията - за да я демонтирате, ще е необходимо обратен редработа, извършена по време на монтажа;
• след фиксиране на прозоречната система не е необходимо да се извършват допълнителни работи, както се случва при фиксиране с полиуретанова пяна: време за втвърдяване, изравняване, рязане, довършване;
• структурата може да започне да се използва напълно веднага след инсталирането й;
• Този метод на свързване е надежден и издръжлив, а закрепващите материали под формата на болтове са широко достъпни и имат достъпна цена.

Характеристики на закрепване към анкерни плочи

Този метод за закрепване на прозоречна система е възможно най-прост и достъпен за всички.

В сравнение с метода на разопаковане, методът се счита за абсолютно безопасен за прозоречната система, но единственият недостатък е, че някои крепежни елементи (плочи) ще останат видими след монтажа. Те обаче могат да бъдат правилно замаскирани, като се скрият под склоновете, когато са готови.

Има още една препоръка от експерти: ако прозорецът има отварящо се крило, което ще се използва много често, тогава прозорецът може да се провали. Този тип закопчаване се препоръчва за умерено отваряне или за неподвижни прозорци.

Разглежда се алтернативен метод на закрепване: горната част на конструкцията е монтирана върху плочи, а долната част е фиксирана с анкерни болтове.

Правила за закрепване на прозорци към плочи

Като фиксиращ елемент трябва да се използват самонарезни винтове. Лепилото или пяната не са подходящи. Използването на ударен механизъм за създаване на отвори е възможно само за бетонни повърхности.

За да не повредите рамката на прозореца със свредлото, тя трябва да е с достатъчна дължина. Освен това можете да защитите повърхността на рамката, като инсталирате парче PVC близо до дупката, която ще пробиете.

При монтиране на прозорец в тухлен отвор, който има вертикални кухини, в междублоковите шевове се образуват отвори за крепежни елементи. За да контролирате потапянето на самонарезния винт в тялото на рамката, е необходимо да използвате отвертка с подходяща функция, която ограничава въртящия момент.

Процесът на закрепване на прозорец към плочи

Първата стъпка е да закрепите анкерните плочи на стъпки от не повече от 1 метър. За да може рамката да поддържа стабилна позиция, крепежните елементи спрямо ъглите на рамката трябва да бъдат разположени на разстояние не повече от 25 см.

Важно е да запомните, че разстоянието от границата на конструкцията на прозореца до отвора трябва да бъде най-малко 2 см. Ако това условие не е изпълнено, е необходимо да се направят вдлъбнатини в повърхността на отвора за поставяне на крепежни елементи. За да направите това, плочите се монтират върху рамката, след което се монтират в отвора.

На повърхността на стената използвайте молив или тебешир, за да маркирате бъдещото местоположение на крепежните елементи. След това рамката се отстранява и на мястото на маркировките с помощта на длето се прави вдлъбнатина, в която плочата трябва да пасне и да се фиксира плътно. Това ще ви позволи впоследствие ефективно да маскирате плочите при завършване на склоновете.

На следващия етап в отвора се поставя прозоречна конструкция и нейното положение се изравнява с помощта на предварително подготвени дървени блокове. Дебелината им не трябва да надвишава 3 cm и монтажът им се извършва само хоризонтално, докато се извършва вертикално подравняване, което се контролира с помощта на ниво.

Когато позицията на рамката е изравнена, можете да започнете да закрепвате плочите с помощта на дюбели 6 * 40 върху бетонна основа или със самонарезни винтове в други случаи.

За да се избегне изкривяване на рамката, плочите са закрепени в ред. Първо фиксирайте долния ляв ъгъл, след това десния, наблюдавайки с помощта на ниво. Горните плочи се закрепват последни. На последния етап шевовете се запечатват с полиуретанова пяна.

Решение за замяна дървена дограмана пластмаса има всички предимства, тъй като модерните прозорци с двоен стъклопакет са много по-функционални и надеждни. Правилният им монтаж е от голямо значение, за което се използват няколко метода. Най-популярният от тях е монтажът върху анкерни плочи.

Най-често се избира един от двата метода за инсталиране на пластмасови прозорци:

1. Директно завинтване на рамката в отвора с помощта на винтове.
2. Използване на анкерни плочи.

Първият вариант се счита за по-сложен, т.к включва пълен демонтаж на конструкцията, включително премахване на крилата (както неподвижни, така и подвижни). Това прави възможно пробиването на профила без намеса, закрепването му към стените на отвора с помощта на самонарезни винтове. След монтирането на рамката прозорецът се сглобява отново: тази процедура включва регулиране на крилата, монтиране на фитинги и прозорци с двоен стъклопакет.

Този вид работа е доста трудоемка, така че повечето начинаещи занаятчии предпочитат по-бързия втори метод. В същото време е важно да запомните това конструкции с площ над 2 m² се препоръчват да се монтират само директно (тази опция е по-надеждна).

Материалът, използван за производството на анкерни плочи за пластмасови прозорци, е поцинкована стомана с дебелина 1,5 mm, за която се използва методът на щамповане. Продуктите са оборудвани със серия от кръгли отвори за монтажни винтове. За да се позволи огъване преди сглобяване, плочите в някои области са оборудвани с направляващ прорез. Дълбочината на завоя директно зависи от дебелината на монтажната междина: тя се избира според мястото на монтаж.

Най-удобният начин за фиксиране на анкерни плочи е да използвате монтажни винтове 40x5 mm на прозорци. За да закрепите гъвкавите плочи в отвора, ще ви трябват пластмасови дюбели и фиксиращи винтове. Всяка котва трябва да има поне две точки на закрепване. Тук ще ви трябват винтове 50x6 мм.

Има три основни вида анкерни плочи за прозорци:

• Ротари.
• Фиксирана.
• За дървена дограма.

Ротационни продуктиизползва се в ситуации, когато закрепването на прозоречен блок в отвор е трудно по една или друга причина. Благодарение на въртящия се механизъм, плочата се позиционира върху частта от стената, която осигурява най-издръжливо прилягане.

Ако всичко е направено правилно (точно подравнете мигача и външните извити зъби), продуктът ще бъде фиксиран възможно най-сигурно. В този случай няма опасност от деформация на профила. Наличието на въртящ се елемент и възможността за огъване на елемента дава възможност за използване на различни ъгли на монтаж. Най-често по този начин се монтират сводести, трапецовидни и многоъгълни системи.

С помощта на прост фиксирана анкерна плочамонтаж на пластмасови прозорци вътре в отвора се извършва с възможност за избор оптимален ъгълзакопчалки За да се подобри здравината на фиксиране, някои модели допълнително имат кука за нокти.

Относно анкери за дървена дограма, след което да инсталирате пластмасови системите не се използват.

Способността на анкерните плочи бързо да осигурят надеждна връзка между прозорец блоки стената е основното им предимство. В резултат на това е възможно не само да спестите време и усилия, но и да издържате на сезонни и дневни температурни колебания (това е изпълнено с деформация на конструкцията).

Този тип закрепване има и други достойнство :

• Лесен за монтаж.За разлика от закрепването през рамката, плочите премахват необходимостта от пълно разглобяване на прозоречната система. Това ускорява монтажните работи поне наполовина.

• Избор на оптимално място за закрепване. Движещи се механизмиви позволяват да фиксирате прозореца под най-удобния ъгъл.

• Възможност за монтаж на блока точно ниво.Чрез регулиране на опъна на страничните винтове можете да постигнете прецизно позициониране на рамката в пространството. В този случай няма нужда да добавяте колчета или да коригирате отворите.

• Скорост на демонтажните работи.При необходимост плочите се развиват и прозорецът се сваля. Това се случва много по-бързо, отколкото с проходни болтове.

• Възможност за преинсталиране на блока.Тъй като профилът не е пробит, прозоречната система върху плочи може да бъде премонтирана на друго място.

• Използва се върху стени от различни материали.Освен бетон и тухлени повърхности, анкерните плочи залепват добре към дърво, пенобетон, газови силикатни блоковеи така нататък. Те са особено удобни в случаите, когато къщата използва многослойни стени: крепежните елементи (винтове, анкерни болтове) са безсилни в такива ситуации.

• Възможност за камуфлаж.Анкерните устройства отварят възможността за използване на ленти, первази на прозорци и надземни склонове, които маскират добре монтажните празнини. В този случай няма нужда да вдлъбнете плочите в повърхността на наклона, последвано от запечатване на получените вдлъбнатини с гипс или шпакловка.

• Надеждност на закрепване.Плочите издържат добре на значителни експлоатационни натоварвания, включително силен вятъри откат при отваряне на вратите.

• Евтини крепежни елементи.

Анкерните планки имат слаби страни :

• Ограничения за теглото на конструкцията на прозореца.Надеждността на закрепване към плочите е гарантирана само за малки и средни прозорци. По-добре е да монтирате тежки конструкции (най-често балконски тип), като ги завиете през рамките. Това важи и за случаите, когато няколко реда прозорци са разположени един върху друг.

• Опасност от често отваряне на вратите.В този случай рамката на прозореца изпитва допълнителни натоварвания, които могат да повлияят негативно на нейната цялост. Тези врати, които се отварят много често, се препоръчват допълнително да бъдат подсилени с болтово закрепване.

• Нарушаване на декоративността.Не винаги е възможно да се прикрие анкерната плоча. На първо място, това се отнася за случаите на използване на мазилка или замазка като окончателно завършване на склонове. Не винаги е възможно да се вградят крепежни елементи в повърхността на наклона, особено когато става въпрос за бетонни стени.

Преди да започнете, трябва да придобиете следните инструменти:

• Ударна бормашина или перфоратор.
• Електрически прободен трион или ножовка за метал.
• Шестограмен ключ за регулиране на фитинги.
• Анкерни плочи.
• Измервателни уреди (нивелир, ролетка).
• Закрепващи материали (винтове, самонарезни винтове).
• Силиконов уплътнител.

• Забранено е закрепването на прозорци с монтажно лепило, пяна и др. Като закрепващи материали е разрешено да се използват само самонарезни винтове.

• Пробиването трябва да се извършва много внимателно, като се избягва контакт между патронника на бормашината и пластмасова рамка. За да избегнете повреда, се препоръчва да използвате дълго свредло и специална пластмасова подложка.

• Препоръчително е да използвате задействането на ударния механизъм само върху бетонни стени.

• Тухлена стена с вертикални кухини се пробива на съединителните междублокови участъци.

• Винтовете могат да се завинтват с помощта на отвертка. Особено удобни са моделите, които имат вграден ограничител на движението, който ви позволява да контролирате дълбочината на потапяне на самонарезния винт в рамката.

Монтаж на анкерни планки

Първата стъпка е да монтирате анкерните плочи. Оптималното разстояние между отделните крепежни елементи на рамката е не повече от 100 см. Препоръчително е да оборудвате прозорци със значителна височина с допълнителен крепежен елемент. Разстоянието между външната плоча и ъгъла на прозореца не трябва да надвишава 25 см, в противен случай това може да доведе до загуба на стабилност на блока. Преди маркиране външната равнина на рамката се освобождава от защитния филм. В профила има специални издатини за монтиране на зъбните елементи на плочата.

За да направи закопчалката по-надеждна, тя е подсилена с винт за прозорец. След това плочите се монтират по същия начин по целия профил, като се спазват горните препоръки за разстоянието между отделните елементи. Когато огъвате плочата в назъбените места, трябва да се уверите, че първото огъване е в непосредствена близост до рамката, а второто е над точката на монтиране на стената.

Монтаж на рамката

Монтажът на дограмата трябва да бъде придружен от спазване на всички пропорции и разстояния. Разстоянието от касата до отвора е от 20 до 35 мм. Тесните отвори трябва да бъдат оборудвани с допълнителни места за монтаж на крепежни елементи.

След като подготвите отвора, рамката се вкарва в него. Коригирането на вертикалното му положение се извършва чрез забиване на дървени или полимерни подложки с дебелина до 30 мм под хоризонталните участъци.

След като изложите конструкцията, можете да я фиксирате към отвора. На тухлени и бетонни стени обикновено се използват дюбели с размери 6х40 мм, а на дървени стени - 42х45 мм. За да избегнете изкривявания, се препоръчва да следвате последователността при закрепване. Най-добре е първо да закрепите долните ъгли, което ще позволи на рамката да бъде равна. Горното закрепване се извършва на последния етап. Препоръчително е да закрепите всяка анкерна плоча с два болта.

Полагане на пяна

След като завършите основната инсталационна работа, трябва да запълните празнините между рамката и стените на отвора с пяна. По-добре е да запълните големи празнини в две преминавания, с пауза от 1,5-2 часа. В продажба има няколко вида полиуретанова пяна: различни характеристики. При избора подходящ вариантТе се фокусират основно върху климатичните характеристики на региона. Най-често има инструкции по този въпрос върху опаковката.

Най-добре е да изолирате вътрешността на монтажната фуга с полиуретанова пяна, строителен уплътнител или пароизолационна лента на бутилова основа. Препоръчително е да поставите пяната много внимателно: липсата на материал няма да ви позволи да постигнете добра плътност на помещението, а излишното количество заплашва да деформира профила на прозореца. След втвърдяване пяната, излизаща отвъд пукнатините, се отрязва с остър нож. По-добре е да направите това след 48-36 часа.

Монтаж на перваза и отлив

Според правилата перваза на прозореца може да се монтира 24 часа след разпенване на пукнатините: това дава време на материала да изсъхне добре и да се стегне. На практика тази препоръка често се пренебрегва (особено ако инсталационният екип работи). Когато избирате подходящ перваз на прозореца, трябва да вземете предвид само онези опции, чиято ширина надвишава дебелината външна стена. Пластмасов продукт може лесно да бъде нарязан на дължина с електрически прободен трион или ножовка за метал.

След регулиране на перваза на прозореца той се изравнява и закрепва. Празнината, която се образува отдолу, трябва да се запълни с пяна, като се поставят няколко тежести (кубии с вода, тухли) върху повърхността. Продуктът се оставя в това положение до следващия ден.

Успоредно с перваза на прозореца се извършва монтаж на отлив. Вмъква се в ниша под основната рамка и се завинтва върху лентата на перваза на прозореца. В резултат на това се създава допълнителна защита срещу проникване на външна влага в помещението.

Външни довършителни работи

Когато инсталирате пластмасов прозорец върху анкерни плочи, трябва да формализирате външен наклон. В този случай се преследват както декоративни, така и практически цели, т.к непокритата пяна има тенденция постепенно да се влошава, когато е изложена на атмосферни влияния. Най-простият вариант е да използвате гипс или стартова замазка. При полагането на разтвора е важно да се осигури пълно покритие на монтажните фуги. Относно интериорна декорациянаклон, обикновено се извършва едновременно с общия ремонт на помещенията.

Заключение

Когато избирате опция за закрепване на пластмасов прозорец, се препоръчва да изберете анкерни плочи. Това е особено вярно в случаите, когато монтажната работа се извършва от начинаещи. Докато работите, важно е да не бързате, като внимателно следвате препоръките, описани по-горе.

Можете също да гледате някои видеоклипове

Днес ще говоря за специални крепежни елементиза прозорец и дизайни на врати, което строителите наричат ​​котва за прозорец или рамка. Този тип продукт се различава от другите опции по много начини и за да изберете най-добрия вариант, трябва да разберете някои от нюансите.

Ще ви кажа какви видове продукти има, как са проектирани и на какво трябва да обърнете внимание при избора. Също така ще разберем как да извършим правилно инсталирането.

Видове продукти и техните характеристики

По някаква причина всички рецензии в мрежата са написани само за една опция за монтаж. Междувременно се използват два вида конструкции, които се различават значително по принцип на работа и дизайн. Нека първо да разгледаме този аспект.

Тип 1 – класически анкери за прозорци

Първо, нека разгледаме техния дизайн и под снимката са описани всички компоненти на продукта:

• Нарязаната стоманена втулка е изработена от поцинкована стомана, има издатини в горната част, които предотвратяват въртенето на елемента при закрепването му, а в долната част има жлеб, в който се вписва специална гайка. При затягане втулката се разширява и по този начин се постига здраво фиксиране на анкера в повърхността;
• Винтът с резба се вкарва във втулката, благодарение на което се извършва закрепването. Главата е направена за PZ3 слот, което ви позволява да работите с мощен електроинструмент. Дължината може да варира в зависимост от размера на закопчалката, която използвате;
• Специална конусообразна гайка се завинтва върху винта; има специални издатини, които се вкарват в слота на втулката. Когато се затегне, гайката се изтегля към главата и заклинва втулката, докато фиксира стабилно анкера.

Тип 2 – анкери за прозорци за кухи конструкции

Ако е необходимо да се фиксират прозорци в конструкции, които имат кухини, тогава класическа версияможе да не е подходящо, необходимо е подобрено решение, което ще осигури силна фиксация както в кухи, така и в твърди субстрати. Нека да разгледаме характеристиките на дизайна:

• Ръкавът се различава по това, че разрезите в долната част не са разположени в самия край, а са вдлъбнати от него. Резултатът е система, подобна на дюбелите пеперуда, когато при закрепване издатините се раздалечават, което може идеално да фиксира крепежния елемент в кух материал. Снимката ясно показва и разбира принципа на работа на тази версия на котви;
• Използваната шпилка е същата като в горната версия с единствената разлика, че може да има по-дълга резбова част. Това е необходимо, за да може котвата да се затегне, докато крепежните елементи са здраво фиксирани в празнината;
• Гайката в този случай не е конусовидна, а плоска, тъй като не трябва да клинува втулката, а да я затегне.

След като решите кой тип продукт е най-подходящ за вашата ситуация, можете да продължите директно към избора на конкретна опция. Именно с този аспект ще започнем нашето разглеждане.

Критерии за избор на анкер за прозорци

Първо, трябва да разберем стандартните размери на продуктите, има две основни опции:

• Анкерите с диаметър 8 мм са подходящи за леки конструкции и се предлагат в следните дължини: 72, 92, 112, 132, 152 и 172 мм. Дължината се избира в зависимост от дебелината на рамката и разстоянието до основата. Запомнете едно просто правило - минималната дълбочина на закрепване в наклона не трябва да бъде по-малка от 30 mm, това е единственият начин да се гарантира надежден монтаж;
• Продуктите с диаметър 10 мм са по-търсени поради тяхната здравина и надеждност. В този случай диапазонът на размерите е много по-широк, дължината може да бъде от 52 до 202 мм. За да не описвате всички характеристики и опции, по-долу е дадена таблица, която показва всички данни, които може да са необходими при извършване на изчисления.

Когато сте решили размера, можете да закупите правилният вариант, но на пазара има много продукти и не всички отговарят на изискванията за надеждност и издръжливост. Ето защо трябва да изберете котви много внимателно, качеството на монтажа на прозорците до голяма степен зависи от това. Таблицата по-долу представя основните критерии, като се има предвид, че определено ще изберете качествен вариант.

Лично аз винаги определям надеждността на даден продукт по качеството на изработката му: добро покритие, ясен слот за отвертка и плътно поставена дистанционна гайка са знак за добра котва. Като алтернатива можете да хванете средата на втулката и да я натиснете силно с пръсти, ако поддаде, значи е твърде тънка.

Цената на продуктите варира в зависимост от размера, така че анкерите с диаметър 8 мм ще ви струват от 6 до 12 рубли, а елементите с диаметър 10 мм струват от 5 до 14 рубли. Това са средни стойности и може да варират в някои региони.

Как се извършва инсталацията?

Ще ви кажа накратко как да закрепите прозорец с помощта на котви; процесът е прост, след като го разберете. Инструкциите за сами работа изглеждат така:

• Първо трябва да подготвите отвора. Ако в него е имало стари конструкции, тогава естествено те трябва да бъдат премахнати, след което повърхностите трябва да бъдат почистени и, ако е необходимо, да се поправят значителни неравности, които могат да се образуват по време на демонтажа;
• Трябва да премахнете крилата от рамката на прозореца; ако е твърда, тогава трябва да премахнете прозорците с двоен стъклопакет. Това, първо, ще опрости работата ни поради намаляването на теглото на продукта, и второ, без премахване на елементите няма да можем да закрепим прозореца, така че във всеки случай трябва да освободим страничните стълбове от вътрешната страна на прозореца. Рамката се нивелира, под нея се поставят клинове или пръти;

• След това трябва да маркирате точките на закрепване, те обикновено са разположени отстрани на разстояние 30 см от горния и долния ъгъл, тоест четири крепежни елемента са достатъчни за средния прозорец. За големи структуриброят на котвите трябва да се увеличи. Рамката се пробива със свредло за метал с диаметър 8 или 10 мм, в зависимост от избраните анкери се прави отвор под главата със свредло с диаметър 16 мм, така че крепежните елементи да са вдлъбнати и да не стърчат; отстрани;

• Основата също трябва да бъде пробита през дупките в рамката; няма нужда да премахвате прозореца, тъй като той вече е изложен и няма смисъл да вършите работата два пъти. Внимателно вкарайте свредлото в бетона, докато спре в наклона, и след това пробийте до необходимата дълбочина, която трябва да бъде най-малко 30 mm, въпреки че е по-добре анкерът да влезе на 40 mm или повече. При насипни основи дълбочината може да бъде до 100 mm;

• Преди монтажа издърпайте анкера докрай, тоест завийте винта в гайката, докато опре в втулката (не трябва да я раздалечава). След това трябва да поставите крепежния елемент в отвора; най-често той пасва много плътно и е малко вероятно да бъде възможно да го натиснете ръчно. Затова трябва да вземете чук и внимателно да забиете крепежния елемент, докато спре или докато главата опре в рамката, не прекалявайте и не премествайте конструкцията;

• Накрая анкерите за PVC дограма се затягат с помощта на отвертка с острие PZ3 или отвертка с подходяща приставка. Отново, не е нужно да сте много ревностни, работете равномерно по целия периметър, в противен случай конструкцията може да се изкриви и ще трябва да разхлабите крепежните елементи на едно място и да ги затегнете на друго за подравняване.

За да скриете точките на закрепване, когато купувате котви за прозорци, закупете специални тапи, които да съответстват на цвета на рамките.

Заключение

Анкерите са идеални за всяка солидна основа, те са особено добри на тесни склонове, където други крепежни елементи просто няма да работят. Видеоклипът в тази статия ще покаже ясно процеса на инсталиране с помощта на рамкови анкери и ако все още имате въпроси по темата, напишете ги в коментарите в долната част на страницата.

Ако искате да изразите благодарност, да добавите пояснение или възражение или да попитате автора нещо - добавете коментар или кажете благодаря!