Ако вашият газов котел изгасне и издуха, тогава трябва да проучите редица причини, които могат да причинят този проблем, и след това възможно най-бързо да вземете необходимите мерки, насочени към стабилизиране и възстановяване на нормалната работа на котела.

Предлагаме да се запознаете с осемте основни причини за подобни проблеми и техните решения.

фитил газов котел

Фитилът гори слабо по две причини: или е запушен и трябва да се почисти, или имате слабо входно налягане. Ако имате домашен контролер, не забравяйте да проверите настройките му. Може да се наложи да увеличите входното налягане, тъй като то постоянно варира поради факта, че потреблението на газ е различно в различните периоди.

Съответно през отоплителния сезон, когато газови котлиработи, консумацията на газ е по-висока и входното налягане също пада. А регулатора, доколкото знаете, поддържа определена разлика между налягането на входа и налягането на изхода. Съответно и този диференциал пада, което може да доведе до по-слабо изгаряне на фитила ви. Проверете настройката на регулатора и също почистете фитила.

2. Сензорът за контрол на пламъка е повреден

Термодвойка

Това е следващата причина, поради която газовият котел може да изгасне. IN различни котлисензорното управление е различно. В повечето домашни котли това е термодвойка. Термодвойката винаги трябва да гори, точно както йонизиращият електрод и фотосензорът трябва винаги да откриват пламъка на вашата горелка. Ако термодвойката е в износено състояние, тогава при всеки лек вятър, когато фитилът ви се отклони съвсем леко от тази термодвойка, той веднага поврежда автоматиката и газовият ви котел изгасва.

Ако имате йонизиращ електрод, възниква подобна ситуация. Йонизационните електроди обикновено се инсталират в летливи двуконтурни котликоито висят на стената. Фотосензорите се монтират в котли с по-висока мощност. Но това по принцип е индустриален тип котел, който обикновени къщие доста рядко.

3. Лоша тяга в комина

Това предполага, че или някакъв боклук е попаднал там, или е паднала тухла, или летяща птица, вдишвайки въглероден оксид, излизащ от комина, се е дезориентирала в пространството и е паднала право в котела ви, или там може да е взел паяк жилище и мрежата, която създава, е оплела целия комин. Съответно, коминът трябва да се почисти, за да се подобри тягата. Уил добро сцеплениеи фитилът не излиза. Ако изгасне газов котел, това е едно от често срещаните решения.

4. Едноетажна сграда или последен етаж

Това улеснява проникването на вятъра във вашия котел. За да се избегне гасене на фитила в газов котел с такова разположение на комина, е необходимо да се защити главата на комина, т.е. да се монтират специални защитни устройства - шайби.

Моля, имайте предвид, че козирките под формата на чадъри, които могат да бъдат намерени на определени къщи, са строго забранени съгласно правилата за безопасност на доставките на газ. Това се дължи на факта, че с топенето на снега, получената вода веднага започва постепенно да се стича надолу и да образува ледени висулки върху горящия комин. Така коминът може да бъде напълно блокиран. Затова слагат шайби. Те сякаш стоят около главата на комина и по този начин го предпазват от вятъра.

Друг начин да се предпазите от затихване и издухване на газов котел с такъв проблем е да увеличите броя на завоите на комина. Ако вашият комин излиза от котела и отива направо в стената, тогава за да стигне вятърът там, достатъчно е да преодолеете само един завой. Тоест връзката между вашия комин и котел.

Ако увеличите броя на оборотите на вашия котел, ще бъде много по-трудно вятърът да достигне до вашия газов котел и вероятността от духане ще бъде по-малка.

5. Недостатъчна приточна вентилация или липса на вентилационен канал

При изгаряне на един кубичен метър газ се изгарят десет кубични метра въздух. Съответно в повечето случаи у дома битови котли, ако не е турбинен тип котел с коксиална тръба се използва въздух от помещението.

И съответно, ако имате недостатъчна приточна вентилация: вратата не е изрязана или не са направени дупки и стаята ви е постоянно затворена, тогава подаването на въздух не е достатъчно, за да поддържа котела.

или вентилационен каналможе да го нямате или просто да сте го запушили. Отново трябва или да почистите вентилационния канал, или да осигурите въздушен поток отдолу. Това е необходимо, за да изгорите необходимото количество въздух в помещението и газовият ви котел да не изгасне. Ако няма захранваща вентилация или няма тяга във вентилационния канал, тогава котелът ще започне да изгаря въздух от стаята. Когато целият въздух в стаята изгори, той ще започне да поема въздух от улицата през комина. Така се образува обратна тяга. Образува се известно течение и това течение може да издуха котела ви.

6. Проблем с веригата за безопасност на пилота

Веригата за безопасност е представена главно или от сензор за сцепление, или от ограничителен термостат - специални устройства, които са в състояние да открият навреме евентуални проблеми.

Всички предпазни средства, намиращи се там, трябва да бъдат проверени. Често тези контакти се вкисват и трябва да се почистят старателно. Ако имате кисели контакти някъде, тогава няма да има взаимодействие. Ако няма контакт, когато се опитате да запалите фитила, просто ще избиете автоматиката.

Ако фитилът на газовия котел се отклонява леко от вашия йонизационен електрод или термодвойка, напрежението, което остава върху вашия сензор, може просто да не е достатъчно, за да държи вентила отворен и фитилът да изгасне. Затова е наложително да проверите контактите на защитната верига на вашия котел. Това е сензор за течение, ограничителен термостат и термодвойка.

7. Коминът се намира в зоната на налягането на вятъра

Зона на налягане на вятъра

Какво е зона за подкрепа на вятъра? Всъщност това на пръв поглед сложно понятие може да се обясни съвсем просто и ясно. Ако има висока сграда или дърво до вашия комин, тогава зоната на налягане на вятъра е линия, която може да бъде начертана от тази близка сграда или дърво към вашия комин.

Тоест, чертаем линия от сградата към вашия комин, визуално 45 градуса, като вашият комин трябва да е половин метър над тази въображаема линия. Ако вашият комин е разположен по-ниско, тогава в комина може да се образува турбуленция и котелът да изгасне.

Съгласно правилата за безопасност на газоснабдяването, коминът трябва да е извън зоната на налягане на вятъра. И като се има предвид, че тези правила са измислени с причина, си струва да ги следвате.

8. Неправилно разположение на газовия котел в стаята

Местоположението на газовия котел в помещението също играе важна роля. В някои случаи са наблюдавани ситуации, когато например бойлерът се намира в кухнята, която от своя страна се намира някъде на втория или третия етаж на сградата и тази кухня има балкон.

Е, какво става? Хората отварят балконската врата, тягата в комина е отлична и... Какво става? Отначало имахме някакъв приток на въздух от коридора или от съседните стаи, когато вратата в кухнята беше отворена, и течението беше повече или по-малко стабилно. И тогава, когато балконът изведнъж се отвори, какво се случва? Огромно количество свеж студен въздух навлиза в кухнята и в комина се образува много рязко силно течение.

Количеството въздух се увеличава и горещ въздухзапочва да се спуска по комина с още по-голяма скорост. Така фитилът буквално започва да се люлее и да се лута. Тоест, той може просто да бъде издухан, или ако има лоши контакти на защитната верига, или износени сензори. Това също може да доведе до изгасване на вашия бойлер.

Струва си да се отбележи, че горните причини са най-често срещаните проблеми. възможно специални случаикогато причината за избледняването и издухването на газовия котел може да бъде установена само от специалист след задълбочена проверка.

Важно е само едно нещо - спазвайте правилата за безопасност на газоснабдяването и спазвайте предписаните там стандарти.

Видео за избора на правилния газов котел

Написването на тази публикация беше предизвикано от верига от събития, които ме принудиха да опитам ръката си в самостоятелното обслужване на газов котел. Нека веднага да отбележа, че това не е съвсем „обмен на най-добри практики“, както обикновено се представя, тъй като някои от представените факти говорят, напротив, за първоначалната пълна неопитност на потребителя. Но може би представената информация ще помогне на тези, които я четат, да избегнат подобни грешки.

Факт е, че при привидното изобилие от информация в интернет трябваше да се изправя пред факта, че няма разбираеми инструкции стъпка по стъпкаНе е толкова лесно да се намери - най-често всичко се ограничава до селективни съвети във форумите. Фабричното ръководство с инструкции обхваща много проблеми доста сухо и не дава много яснота, а някои важни аспектикато цяло практически липсва, което по принцип доведе до ситуацията, за която ще стане дума. И така, какво причини и как почистихте газовия котел AOGV-11.6-3 със собствените си ръце?

Как започна всичко

Преместихме се в нашата собствена къща през септември 2002 г. Имаше (и остава) отоплителна система, но тогава тя беше организирана на принципа на естествената циркулация. Котелното помещение е в отделна пристройка, оборудвана в съответствие с всички съществуващи правила. Като генератор на топлина беше използван стар чугунен котел с газови горелки, някои, както си спомням сега, невероятно големи по размер, също с „домашно направени“ шамотни тухли вътре. Това беше пълна разруха: всеки месец в нашите не толкова студени зими (Молдова, Приднестровието) броячът добавяше 800 кубически метра!

С една дума, беше решено да се извърши подмяна. Избрахме AOGV-11.6-3-U, както поради ниска цена, така и като взехме предвид теглото добри отзивиза този модел от приятели. В същото време беше инсталиран циркулационна помпа. Резултатите не закъсняха - през следващата зима къщата беше много по-удобна и топлината се разпределяше равномерно във всички стаи. А месечното потребление на газ е спаднало повече от три пъти! – обикновено се побираме в 220 – 270 куб.м.

Цени за газов котел AOGV-11.6-3

газов котел AOGV-11.6-3

За чест на производителите трябва веднага да се каже, че през последните 13 години не е имало абсолютно никакви проблеми с работата на тези закупени устройства. Дори през студената зима на 2008-2009 г., когато се водеше друга „газова война“ и налягането в газопроводите беше намалено до критичен минимум, котелът се справи доста добре със задачата - къщата не беше гореща, и нямаше опасност да измръзнем. Честно казано, дори ми беше странно да чета във форумите, че много хора у дома имат постоянно свързан бутон на газовия клапан към тези - просто не са се появили проблеми с автоматизацията през целия период на работа.

Посещенията на газови инспектори в нашия град се извършват редовно. Никога не е имало особени оплаквания относно работата на оборудването. Единствената забележка беше предходната година - да се смени гофрираният участък на комина (преди поставяне в основната тръба) с такъв от поцинкована стомана. Недостатъкът е коригиран.

Тази година застудяването дойде малко по-рано и още в началото на октомври беше решено котелът да се стартира на минималната мощност. Но се появи проблем - фитилът на запалката не искаше да светне, а ако светнеше, то беше с толкова мъничко пламъче, че едва се виждаше. Естествено, такъв факел не осигурява отопление на термодвойката и автоматизацията не работи.

Подобна ситуация (но в по-малък мащаб: факлата светна веднага, но беше слаба) беше наблюдавана година по-рано. Дюзата на запалителя беше очевидно запушена и миналата година ми помогна това, че (на мой собствен риск) успях да напръскам тази „струя“ с кутия течност за почистване на карбуратора през дълга извита тръба. След като течността се изпари, опитах да го запаля - всичко работи и миналата зима не възникнаха повече проблеми през целия отоплителен сезон.

Но тази година подобна мярка се оказа недостатъчна – ефектът беше дори обратен. Запалката спря да свети напълно.

Наистина не исках да премахвам напълно целия газов монтаж с горелки (и по това време дори не знаех колко е достъпен). Опитах се да развия тръбата за подаване на газ към запалителя от блока на магнитния клапан и да я издуха с помощта на автомобилна помпа. Няма полза. Няма какво да се направи - трябваше да помисля как да премахна целия блок на горелката, за да изпълня механично почистванезапалителни дюзи.

Котелът, разбира се, е вързан, системата е пълна. Достъпът отдолу е минимален, тъй като котелът все още стои в специална яма. Всичко това в началото беше много страшно - как да демонтирате газовия блок? Не намерих разумен съвет, но попаднах на намек в един от форумите - това устройство се върти около централната ос - входът газова тръба.

Тъй като не се очакваха операции от значителен мащаб, не направих снимки на този етап. Показаните по-долу операции са извършени по-късно, когато котелът е разглобен отново. Но същността си остава същата.

• И така, ако се опитате да погледнете котела отдолу (за първоначално разглеждане на „ситуацията“ първоначално използвах огледало, поставено отдолу), се появява нещо подобно:

Самият блок на горелката е монтиран на долния капак. Стрелка поз. Фигура 1 показва входа на тръбата за подаване на газ към главната горелка. поз. 2 е входът на тръбите на запалителя и термодвойката. И целият този монтаж, в допълнение към твърдостта на газовата тръба, се държи на фланеца на цилиндричния корпус на котела с три куки. Те са разположени по ръба на долната плоча по върховете на правилен триъгълник. Синята стрелка показва един от тях, този, който се намира малко вляво от прозореца за запалване.

Втората кука е по-близо до задната част на котела отляво (ако стоите с лице към прозореца за запалване).

Третият е почти точно под блока за автоматизация, на нивото на вертикалните тръби, слизащи към шахтата.

Цени за газови котли

газов котел

• След обстоен оглед на цялата долна част не открих други закрепващи или фиксиращи елементи. Това означава, че трябва да има жлебове, през които тези издатини могат да бъдат отстранени от захващане с фланеца на корпуса. В резултат на това се оказа, че има само един жлеб и той се намира в областта на третата кука (както е показано). За да стигнете до него, палетът трябва да се завърти леко по посока на часовниковата стрелка. На илюстрацията посоката на въртене е показана със зелена стрелка. Между другото, отварящият се небоядисан участък на корпуса също е ясно видим - можете да видите как тиганът се движи.
• Разбрах принципа на закрепване. Но за да завъртите тигана и да премахнете блока на горелката, естествено е необходимо да изключите газовата тръба, запалителната тръба и контактната тръба на термодвойката от автоматичния блок.
• Първо проверих отново дали е спряно подаването на газ от домашната инсталация.

• След това внимателно разви гайките на фитингите на блока за автоматизация.

1 – тръба за подаване на газ към запалителната горелка. Ключ за 12.

2 – тръба с контакт на термодвойка. Ключ за 12.

3 – газопровод към основната горелка. Ключът е 27.

Паронитовото уплътнение на главния газопровод е отстранено. Проверено - отлично състояние. На разширителната тръба - гарнитурата остана на фитинга на тройника, но също така - личи си, че не е износена и пак ще служи доста добре.

• След разглобяване на този уред тиганът се завъртя доста лесно и през жлеба, който е най-близо до тръбите, държачът излезе от зацепване с корпуса. Сега, поддържайки палета отдолу, леко го натискаме към себе си - и другите два държача също излизат от зацепване. Спускаме целия монтаж на пода и след това внимателно го издърпваме между краката на котела.

На снимката е сваления съд, но пак ще направя резервация - снимките са направени по-късно, по време на вторичния демонтаж на котела. Първият път картината беше много „по-чиста“. По-нататък в текста ще стане ясно защо се обръща толкова голямо внимание на това.

• Проверих състоянието на основната горелка - беше напълно чиста, без признаци на деформация. Нямаше оплаквания за нейната работа.
• След това премина към "виновника" на цялото това начинание - дюзата на запалителната горелка. Развих двата винта, държащи този модул (фитил плюс термодвойка) в сглобено положение. Винтовете обаче първоначално издържаха, но след третиране с WD-40 все още работеха. Свалих кутията с формата на кутия от пилотната горелка и стигнах до дюзата.

Самата месингова дюза беше покрита отгоре с леко бяло покритие (като котлен камък), което се отстраняваше много бързо, без усилие, с фина шкурка. Самата дюза, да, беше обрасла, едва „нарисувана“ дори визуално. Също така е добре - взех тънка медна нишка от разхлабен кабел и почистих дупката. За гаранция, аз също го продухах под налягане с помпа от страната, свързваща тръбата с тройника на блока за автоматизация. Цялата задача е изпълнена!

• В същото време, докато има свободен достъп, много внимателно почистих завоя на тръбата на термодвойката с „нулева“ шкурка: там имаше много лек слой оксид - той се беше натрупал през летния период на бездействие.
• Внимателно сглобих всички компоненти в обратен ред. Помъчих се малко с преинсталирането на палета, но след това го хванах.

Първо трябва постепенно, без изкривяване, да повдигнете целия този блок, така че горелката да влезе вътре в корпуса и модулът на запалителя и термодвойката да не се придържа към фланеца на корпуса. След това, заставайки отстрани на тръбите, леко натиснете целия този комплект към вас, наклонете леко надолу, така че противоположният ръб на тигана да се повдигне леко (буквално няколко градуса!). След това, когато движите палета напред, трябва едновременно да поставите две далечни куки, така че да паснат на фланеца на корпуса. Насочете куката, която е най-близо до вас, в изрязания жлеб и когато влезе в него, завъртете целия палет обратно на часовниковата стрелка. Големината на това въртене ще бъде визуално показана от позицията на тръбите - газовата тръба ще бъде директно под разклонителната си тръба на блока за автоматизация, както беше по време на демонтажа.

• Монтирах всички тръби на място, като първо проверих наличието и правилното прилягане на уплътненията. Затегнах гайките на тръбата за подаване на газ и на тръбата на запалителя с гаечен ключ. Преди да инсталирам отново тръбата на термодвойката, аз много внимателно, буквално едва го докосвайки, почистих контактните подложки с „нулева“ подложка. Тази гайка, в съответствие с препоръките, които прочетох, беше затегната не с гаечен ключ, а на ръка, използвайки само сила на пръста.
• Проверих херметичността на връзките - донесох гъба от кухнята с перилен препарат, отвори подаването на газ, „изми“ ставите на газовите тръби - всичко е наред, няма признаци на изтичане.
• Опитах се да пусна котела. Фитилът светна идеално - с равномерен пламък, „измивайки“ извивката на термодвойката. Буквално след 15-20 секунди се задейства газовата клапа. Изчаках няколко минути, след което пуснах подаването на газ към основната горелка - гори гладко, без пукане. Експериментирах - няколко пъти затворих и отворих подаването на основната горелка: всичко е наред - фитилът гори равномерно, не изгасва, горелката се запалва както обикновено.

Това е, настроих го приблизително изисквано нивоотопление, затворих капака на прозореца за запалване и си тръгнах, изпълнен с гордост за успешно свършената работа.

Тогава още не знаех, че моите „приключения“ тепърва започват!

Разберете, като проучите основните критерии за оценка в специална статия на нашия портал.

Неочакван проблем

Няколко дни работата на котела не предизвика никакви оплаквания - не изгасна, парното работеше добре. Въпреки това мина около седмица и ми се стори, че в котелното помещение се появи необичайна миризма - не беше миризмата на газ в чистата му форма, а по-скоро „ароматът“ на изгорял газ. Освен това започна да се създава впечатлението, че според усещанията на домашните им липсва топлина.

Няколко пъти котелът изгасна през нощта - без видима причина. Е, тогава - повече. Около седмица по-късно, когато влязох в котелното помещение, видях зловеща картина - пламъкът на горелката се опитваше да „излезе“ през прозореца за запалване, покрит с щит. Доста голяма част от металната обшивка над прозореца беше почти нажежена, боята върху нея беше напълно изгоряла до „чист“ метал.

Естествено котелът веднага е загасен. След като изстина, пробвах като експеримент да го запаля. Фитилът работи добре, автоматиката също работи добре. Но когато основната горелка се запали, тогава, първо, пламъкът има ясно изразени оранжеви краища на пламъците. И второ, „короната“ на пламъка не е насочена напълно нагоре, но също така се стреми към пролуката между топлообменника и външния корпус на котела.

Ясно е - това е ясен знак, че потокът от горещи газове вътре в котела среща някакво съпротивление, с една дума - каналите са обрасли със сажди. Навсякъде има сажди, дори по ръба на прозореца за запалване - никога не съм имал ръцете си да се замърсяват при запалване, но сега се появяват черни петна по пръстите ми, които между другото много трудно се измиват дори топла водасъс сапун.

Но остава неясен въпросът - защо? В крайна сметка за толкова много години никога не сме се сблъсквали с подобен проблем.

Върнах се във форумите да потърся причината. И на един от тях попаднах добър съвет– тази картина е характерна за непълно изгаряне на газ, без захранване допълнителен въздух. Започнах да разбирам по-отблизо дизайна на моя котел и открих нещо, на което просто не бях обръщал внимание преди. Това е клапан с форма на скоба на входа на газовата тръба към котела, отдолу, точно на тигана. Там на тръбата има два диаметрално противоположни отвора, които се покриват от този демпфер.

Изтичах да проверя: вярно е - амортисьорът почти напълно покрива и двата отвора. Лошото познаване на „материалните части“ доведе до факта, че изобщо не обърнах внимание на този нюанс. И в процеса на разглобяване на блока на горелката, очевидно, той случайно е преместил този амортисьор в положение, в което подаването на въздух е блокирано.

Опитах се да отворя тези прозорци и да запаля котела - да, пламъкът веднага промени цвета си и стана по-равномерен. Но „короната“, естествено, все още има тенденция към пространството между корпуса и топлообменника, тоест намерената причина не ме спасява от почистване на котела.

Почистване на бойлера

Ясно е, че за да извърша почистване, трябва да разглобя отново - също да демонтирам блока на горелката и освен това да сваля горния капак на котела.

• Трябваше да се помъча малко с премахването на чадъра, който влиза в металната част на комина. Факт е, че самото котелно помещение е тухлено, от коренов тип, монтирано на фундамент и в него са вградени две тръби - от котела и по-високо от газовия бойлер.

Сам вградих тръбата на котела, направих го добре навреме и тя „пасва“ много плътно. Трябваше да положа усилия, за да постигна лека реакция. Но в крайна сметка се получи - успяхме да го повдигнем достатъчно, за да имаме достатъчно свободно място, за да извадим чадъра от тръбата. Картината, която се получи беше много пъстра.

Под самия чадър се виждат отлагания от сажди. И ако погледнете чадъра отдолу, тогава върху полусферичния разделител-кондензатен колектор има мек, рохкав слой сажди с дебелина около 10 милиметра.

• За да премахнете горния капак на котела, първо трябва да изключите и демонтирате сензора за тяга. Той се държи на капака с пластини, които се завинтват с два самонарезни винта (илюстрацията по-горе показва сини стрелки). Но колкото и да завъртях тези винтове, те се завъртяха на място, без да се помръднат нагоре дори милиметър. В крайна сметка се отказах от въпроса и реших да махна капака заедно със сензора. За да направите това, първо използвайте 14-милиметров гаечен ключ, за да развиете гайката, свързваща тръбата с тройника на модула за автоматизация.

Веднага проверих паронитовото уплътнение - беше „живо“, остана на място и затова реших да не го безпокоя.

• Тогава, изглежда, всичко е просто - капакът е фиксиран към корпуса на котела с три самонарезни винта.

Самонарезният винт, който се намира от предната страна на котела, излезе доста лесно.

Но другите двама оказаха „яростна съпротива“. Те просто не искаха да мръднат. Нито мощни отвертки, нито обработка с WD-40, нито потупване помогнаха - те стояха неподвижни.

В крайна сметка слотовете за отвертката започнаха да „ближат“ - но все пак със същото нулев резултат. Имаше само един изход - да се отрежат главите на винтовете с мелница, за щастие, те не бяха направени „за втапяне“.

Цени за самонарезни винтове

самонарезни винтове

Няма проблем - изрязах го много внимателно. Гледайки напред, ще кажа, че впоследствие смених тези стойки с покривни винтовес шестостенна глава - при бъдещо почистване на бойлер. Държи още по-добре и няма да е проблем да го развиете.

• Капакът прилепна плътно и дори се наложи да го почукам малко отдолу - опирайки дървено блокче в долния ръб. След това тя излетя плавно.

На гърба на капака има ясно видими следи, които са останали поради неправилно преминаване на продуктите от горенето. Те намериха път между топлообменника и корпуса на котела, след което се сближиха към централния отвор на комина.

Естествено, не е необходимо да се говори за ефективност на котела в такава ситуация - той по-скоро отоплява котелното, отколкото отдава топлина на системата. За безопасността на такова функциониране е по-добре да мълчим.

• Водният топлообменник на котела е покрит с капак отгоре. Той е фиксиран и притиснат плътно към него с помощта специални закопчалки– метални клинове (на илюстрацията по-горе са показани с жълти стрелки). Тези крепежни елементи се отстраняват много лесно.

Мислех, че са пролетни - нищо подобно. Тези клинове са направени от обикновена мека стомана, а антените им са огънати по същия начин като обикновените шпленти. Те лесно се довеждат до центъра и след това клинът се изважда от слота.

• По същия начин отстранете всички ограничители и след това отстранете капака. И се ужасих...

Тази малка междина между топлообменника и капака, в която газовите потоци от три канала трябва да се комбинират в един централен, за да излязат в комина, е плътно запушена със сажди.

• Сега е необходимо да премахнете вложките на турбулатора на газовия поток от каналите на топлообменника. Поддадоха се без много съпротива, когато ги хванах с клещи.

Картината се оказа дори по-лоша, отколкото можех да си представя - слоят сажди върху лопатките на турбулатора е впечатляващо дебел!

В същото време веднага гледам състоянието на тези вертикални цилиндрични канали. Картината съвпада...

Естествено, дори ако „извадим в скоби“ проблемите с тягата, няма въпрос за ефективност на работата на котела с толкова обрасъл отвън топлообменник.

• След това свалих съда на котела с блока на горелката - вече описах как се извършва тази операция по-горе.

• Това е всичко, можете да продължите директно към почистването на всички възли. За тази операция е закупена обикновена пластмасова четка за бутилки от строителен магазин - тя ще бъде подходяща за вертикални канали. Завързах го с тиксо дървени летвида преминава през каналите по цялата им височина.

А за почистване на други части и повърхности закупих плоска четка с меки месингови косми.

• Започвам да почиствам от горната равнина на топлообменника - почиствам и измита всички наслагвания от сажди. Оказа се, както е показано на илюстрацията по-горе.
• След това преминавам към почистване на каналите. Саждите се отделят от стените доста лесно - все още не са имали време да се „втвърдят“. Характерно е, че е много мазен.

• След почистването на самия бойлер преминавам към свалените части и възли. За да не разпространявам излишна мръсотия в котелното помещение, премествам цялото това действие в двора.

Самата горелка и този път беше чиста, с изключение на саждите, които нападнаха отгоре - лесно се изчеткваха. В същото време веднага почиствам леко тръбата на термодвойката с „нула“ - няма да навреди.

• След приключване на операцията по почистване пристъпвам към сглобяване на бойлера. Първо инсталирах блока на горелката на място - това вече беше описано по-горе. Веднага свързах всички тръби, проверих уплътненията и затегнах гайките.

И тук веднага насочих вниманието си към позицията на вентила на въздушния канал. При почистване махнах тази скоба от тръбата (не знам защо обаче), но кога обратна инсталацияОказа се, че е от мека стомана и няма никакви пружиниращи качества. След монтажа той започна да виси и просто да се плъзга надолу. Трябваше да направя малко подобрение - пробийте дупки в „ушите“ и след като поставите капака, го затегнете леко с дълъг винт M5. Оказа се добре - сега скобата е здраво задържана в дадената позиция, но преместването й не е трудно.

Илюстрацията показва, че отворите за въздух са наполовина отворени.

• Следващата стъпка е да поставите турбулаторите на място.

Инсталирането на турбулатори е много просто и просто е невъзможно да се направи грешка тук - те се вкарват в каналите и се държат в тях поради разширяването на централната метална плоча, разположена отгоре. Вмъквам ги така, че тази плоча да е ориентирана по радиуса на цилиндричния топлообменник, т.е. лопатките ще бъдат разположени приблизително тангенциално на кръга.

• Следващата стъпка е да смените капака на топлообменника. Ушите за скобите се вписват в слотовете на капака.

Вкарвам метални шплинти в отворите на отворите и леко ги почуквам от задната страна, така че капакът да прилепне възможно най-плътно към топлообменника. След това разпръснах антените с клещи - това е, капакът е здраво закрепен.

• След това сменям горния капак на котела. Отворите от единствения излязъл самонарезен винт обикновено ви помагат да се ориентирате с правилната му позиция. В моя случай сензорът за сцепление не беше премахнат - той вече е на място и остава само да свържете тръбата му към тройника и да затегнете гайката.

• Завършвам монтажа, като монтирам капачката. Пъхнах го под тръбата, поставих го на гнездото (прилепва много плътно) и след това внимателно го поставих на място. Трите издатини на капачката трябва да паснат в съответните отвори на капака на бойлера, а изрязаният полукръгъл прозорец ще се постави над преминаващата тръба на температурния датчик.

• Естествено, след това всички връзки бяха проверени за течове.
• Преминавам към дългоочаквания момент - пускане на котела. Фитилът веднага се запали и след 15 секунди се задейства магнитната клапа. Дотук добре.

Отварям подаването на газ - горелката се запалва лесно, огънят гори с равен венец, с еднаква височина на пламъците и те не гледат на страни, а са насочени ясно нагоре, което трябваше да се докаже!

• Опитах се да "играя" с въздушния амортисьор. В резултат на това трябваше да го отворя още малко - постигнах равномерен син пламък, практически без никакви примеси на червени или оранжеви нюанси. Експерименталното изключване и подаване на газ (симулация на спиране и пускане на котела) беше успешно - пилотният пламък е стабилен, а горелката светва веднага и почти безшумно.

Оттогава минаха две седмици - няма оплаквания относно работата на котела! Зимата предстои и се надявам парното да не ни поднесе неприятни изненади.

А за себе си реших следното:

• Бъдете по-внимателни към детайлите на всеки дизайн - всичко има своето предназначение и необмислените действия могат да доведат до извънредни ситуации.
• Процесът на почистване е усвоен, не е толкова сложен, така че ще го провеждам редовно - преди началото на всеки отоплителен сезон, поне за профилактика.

Разберете как да произвеждате, като изучавате задължителните изисквания в специална статия на нашия портал.

Авторът е наясно, че такава работа като цяло трябва да се извършва от подходящи специалисти. Ето защо тази статия не трябва да се разглежда като ръководство за действие, а само като история за случилото се - за това как една много малка грешка, невнимание, доведе до сериозни проблеми и изискваше спешното им отстраняване. Надявам се, че получената информация ще бъде полезна за някого.

Подови газови котли AOGV-6,9;-9,3;-12,5от компанията Termolux от много години отопляват къщи в цяла Русия. Достъпна ценаи простотата на дизайна направи тази марка доста популярна сред много купувачи с ниски доходи.

Днес ще разгледаме по-отблизо моделна гамаИ технически спецификацииПроизведени в Русия котли Thermolux въз основа на инструкциите за експлоатация (информационен лист) за това монтирано на пода газово отоплително оборудване. Ще анализираме структурата и автоматизацията на устройството, като използваме фото диаграми, цени, настройки, както и всички неизправности по време на работа на газовия котел AOGV, методи за тяхното отстраняване и ремонт.

Моделна гама

Газовите котли Termolux се произвеждат в град Таганрог Ростовска област. На пазара можем да намерим няколко модификации. Уредите се предлагат като едноконтурни и двуконтурни - за отопление течаща вода, способен да работи не само на природен газ, но и на газ в бутилки. Какви модели котли произвежда фирмата? И има няколко от тях.

газ подови котли"Термолукс"

— AOGV 6.9;
— AOGV 9.3;
— AOGV 11.6;
— AOGV 12.5;
— AOGV 15;
— AOGV 20.

Числата в името на конкретен модел устройство показват номиналната мощност на котела, тя може да бъде от 6,9 kW до 20 kW. Котлите Thermolux могат да отопляват частна къщаили производствени помещения обща площдо 200 м2. Най-популярни, съдейки по отзивите на клиентите, бяха моделите AOGV-6.9 и AOGV-9.3, предназначени за малка къщаплощ 50-80 м2.

Двуконтурни газови котли AKGV за отопление и топла вода:

— АКГВ 12,5;
— АКГВ 15;
— AKGV 20.

Тези модели имат вграден стоманен топлообменник за получаване топла водаЗа икономически нужди. Вярно е, че предвид малката мощност на котлите, производителността на течащата вода ще бъде много малка: 4-7 литра в минута. Но това обикновено е достатъчно за кухненски нужди, например за миене на ръце или съдове.

Изграждане на газов котел AOGV 6.9 и 9.3: автоматичен

Като повечето подови газов апарат, Котлите AOGV "Thermolux" се състоят от топлообменник, в който охлаждащата течност, главният и запалителният газова горелка, автоматика и устройство за изпускане на дим. Нека разгледаме по-отблизо диаграмата вътрешни характеристикиАпарат Таганрог:

1 - топлообменник за отопление на вода;
2 - газов клапан;
3 - термостат за автоматична поддръжка желаната температураохлаждаща течност;
4 — термометър;
5 - врата;
6 — преден щит.
7 — температурен датчик с фиксиращ винт;
8 — точка на закрепване на лоста;
9 - амортисьор;
10 - горелка за запалване;
11 — лост;
12 — клапан с бутон;
13 — въздушна клапа;
14 — регулатор на подаването на въздух;
15 — стабилизатор на сцеплението;
16 - газоразпределител.

Автоматизация на газов котел AOGV "Thermolux"

1. Регулирайте тягата в комина с помощта на въздушната клапа.
2. Отворете амортисьора, натиснете бутона на вентила и запалете запалителя, като поднесете към него запалена кибритена клечка.
3. Задръжте бутона, докато лостът се премести на една трета от диаметъра си.
4. Отворете газовия вентил, за да прехвърлите пламъка към основната горелка.
5. Използвайте въздушната клапа и регулатора на въздуха, за да регулирате подаването на въздух към котела.

При спазване на тези правила пламъкът на основната горелка трябва да бъде синьо-син, стабилен и непрекъснат. Не трябва да има пукане, съскане или образуване на сажди, когато котелът работи. Препоръчва се периодично да се наблюдава процеса на изгаряне на газ и тяга в комина.

Термостатът автоматично поддържа зададената температура в отоплителния кръг на котела, като плавно променя обема на подавания газ към основната горелка. За да промените температурата, трябва да завъртите регулиращия винт в едната или другата посока, но не повече от половин оборот. Температурата може да се проверява периодично с помощта на термометър, разположен в котела.

Когато се достигне зададената температура, вентилът на термостата плавно се затваря, превключвайки газовата горелка в режим на „малък пламък“ с намалена мощност. Ако температурата се промени, термостатът автоматично ще регулира подаването на газ към горелката, осигурявайки постоянна температура на нагряване на водата в отоплителния кръг.

Ако площта на отопляемото помещение е много малка, термостатът може напълно да изключи подаването на газ към основната горелка, докато пилотната лампа винаги ще свети.

Технически характеристики на газови котли AOGV "Thermolux"

Котел AOGV "Thermolux": технически характеристики

— простота на дизайна;
— ниска цена за котела (от 12 000 рубли) и за резервни части;
— минималният диаметър на комина на модели AOGV-6.9 и AOGV-9.3 е само 100 mm;
— компактност.

Недостатъци на газовите котли AOGV "Thermolux":

- остаряла автоматизация;
— качество на материалите и компонентите;
— липса на устройства с висока мощност в гамата от котли.

Неизправности на газови котли AOGV-6.9; -9.3; -12.5 и методи за тяхното отстраняване

1. Основната газова горелка изгасва или се изключва.

В тръбата на комина няма достатъчно вакуум или тя е запушена, което ще изисква почистване. Проверете и настройката на термостата; може да се наложи ремонт или подмяна.

2. Усещате миризма на газ.

Проверете резбови връзкикато ги измиете, може да се наложи да смените и уплътненията.

3. Лостът не се отделя от бутона на клапана.

Регулирайте позицията на този лост с винта на неговия закрепващ елемент. Проверете температурния сензор за деформация.

Газови котли АОГВ-6,9;-9,3;-12,5

Регулирайте правилно термостата, като завъртите регулиращия винт.

5. Дълъг пламък оранжев цвятна основната горелка.

Използвайте амортисьорите, за да регулирате подаването на първичен и вторичен въздух към основната горелка. Също така е необходимо да се провери тягата в комина.

6. Лоша циркулация на охлаждащата течност: водата в котела е гореща, а батериите са студени.

Добавете охлаждаща течност към системата; количеството може да е недостатъчно.

7. Основната горелка съска.

Прекомерна тяга в комина или излишно подаване на въздух. Регулирайте въздушните клапи.

8. Водата в котела кипи.

Ако площта на помещението е малка, мощността на котела не се изразходва напълно. Отворете напълно дросела и връзките.

9. Котелът се изключва спонтанно.

Няма подаване на газ към горелката. Запалете отново горелката. Да гледаме видеото.

Газови котли AOGV-6,9;-9,3;-12,5"Thermolux" има различни отзиви на клиентите. Тези устройства са по-насочени към непретенциозния потребител, който иска да закупи отоплително устройство с минимален набор от функции за малко пари. Разгледахме основните технически характеристики и вътрешна структура AOGV котли според инструкциите за експлоатация, моделната гама, както и техните неизправности и начини за отстраняване на тези проблеми.

От тази статия ще научите какви проблеми могат да възникнат при автоматизацията на газовите котли, защо е невъзможно запалването на запалителя, поради което котелът може да се изключи без причина и най-важното, ще разберем какви действия трябва да направите да бъдат предприети за диагностициране и отстраняване на тази неизправност.

Собствениците на енергонезависими газови котли вероятно са запознати със ситуацията, когато по някаква причина не е възможно да се запали котела или се изразходва много време за запалване. IN в този случайПроблемът е в автоматизацията на котела.

Днес газовият вентил EUROSIT 630 се използва най-често в местно и вносно газово оборудване. Именно този клапан изпълнява функциите за поддържане на определената температура на охлаждащата течност и в случай извънредна ситуациянапълно спира подаването на газ към горелките. По-нататъшното стартиране на котли с такава автоматизация е възможно само ръчно. Причината за аварийно спиране на котела обаче не винаги е истинска авария.

Нека се опитаме да разберем това, използвайки примера на котела Житомир-3. Автоматично осигурява защита срещу загуба на пламък на възпламенителя и загуба на сцепление.

Забележка:Всички опасни за газа работи трябва да се извършват изключително от представители на специализирани организации, които имат съответните разрешителни. Следователно тази статия е предоставена само за информационни цели. Тази статия също ще ви помогне да наблюдавате работата на техника и може би ще ви спести от необходимостта да купувате ненужни резервни части.

Нека решим как ще наречем запалването на възпламенителя. Копчето за управление на вентил EUROSIT 630 ви позволява да превключите котела в три основни режима:

• инвалиди;
• запалване;
• регулиране на температурата (1-7).

За да запалите пилотната горелка (запалване), трябва да преместите копчето за управление в положение „запалване“ (искра), да го натиснете и да използвате бутона за пиезо запалване, за да запалите пилотната горелка. След това дръжката се задържа за няколко секунди (не повече от 30) и се освобождава. Контролната лампа трябва да продължи да гори. Това е, което ще наречем запалване на възпламенителя. Ако пилотната лампичка изгасне, трябва да повторите процедурата още няколко пъти. Ако това не помогне, трябва да потърсите проблема.

В момента, в който запалителят се запали, пламъкът загрява термодвойката, която от своя страна генерира ЕМП (приблизително 25 mV за работещи термодвойки SIT), която се подава през веригата на сензора(ите) за автоматизация към електромагнитния вентил.

Чрез натискане на дръжката на газовия клапан ръчно отваряме електромагнитния клапан, подавайки газ към запалителя, който, ако правилна работаоборудване, се задържа от ЕМП, генериран от термодвойката, и остава вътре отворена позицияслед отпускане на дръжката. Самата термодвойка изпълнява функцията за защита срещу загуба на пламък на запалителя. Сензорите, разположени във веригата, са нормално затворени и при задействане отварят контактите си, осигурявайки пълно изключване на котела.

Подготовка за работа

За да извършим работа за идентифициране и отстраняване на проблеми с запалването на запалката, ще ни е необходим следният инструмент:

• гаечни ключове № 9, 10, 12;
• клещи;
• мултиметър;
• плоска отвертка;
• алкохол.

Нека започваме

За да определим причината за неизправността, ще проверим веригата на термодвойката - електромагнитен вентил. Първо, нека проверим сензора за сцепление. В този котел той се намира на газопровода. За да направите това, отстранете два терминала от сензора.

Затваряме двете клеми заедно; трябва да се свържат плътно (за да направите това, можете да ги натиснете малко с клещи).

Опитваме се да запалим запалката. Ако това е възможно, причината за неизправността е в сензора за сцепление. Не бързайте обаче да го сменяте. Първо, нека го проверим.

Забележка:В тази работа ние демонтираме сензора, за да покажем характеристиките на монтажа му върху котела и неговите маркировки. Това не е необходимо за проверка.

Развийте двата винта, закрепващи сензора за тяга към димоотвода на котела.

Моля, обърнете внимание, че сензорът не е прикрепен плътно към тялото на димоотвода, а е монтиран върху паронитни уплътнения. Това е необходимо, за да се намали нагряването на сензора чрез контакта му с тялото, както и да се осигури празнина между отвора в димоотвода и равнината на сензора.

Проверяваме сензора. Контактите му трябва да са здраво закрепени към тялото. По тях не трябва да има окисление. Номиналната стойност на сензора (температурата, при която контактът на сензора се отваря) в този случай е 75 °C (обозначение на корпуса L75C).

Проверяваме сензора за сцепление с тестер, измервайки съпротивлението му. Тя трябва да бъде минимална (равна на съпротивлението на сондите) - 1-2 ома. Ако сензорът не звъни, очевидно е необходимо да го смените с подобен (с подходяща температура на реакция).

Ако сензорът е успял да звъни, избършете контактите на сензора и клемите на веригата с алкохол, затегнете ги с клещи и ги изсушете. Монтираме сензора на място и го свързваме. Опитваме се да запалим.

Ако запалването е било успешно, причината за неизправността е открита и отстранена.

Не забравяйте да проверите тягата след запалване на основната горелка. За да направите това, можете да донесете ръката си до мястото, където е монтиран сензорът за сцепление. От тази дупка не трябва да излиза топлина. Ако това се случи, е необходимо да се отстрани причината, причиняваща недостатъчно сцепление. В този случай сензорът работи правилно.

внимание! Експлоатацията на котел с дефектен комин е строго забранена!

Отстраняваме клемите от контактите на тяговия прекъсвач и измерваме съпротивлението на веригата. Не трябва да е повече от 3 ома.

Ако това условие е изпълнено, ние произвеждаме следващи стъпки. С помощта на гаечен ключ № 9 развийте гайката, закрепваща термодвойката към тяговия прекъсвач. С помощта на гаечен ключ № 12 развийте на половин оборот тяговия прекъсвач, който се състои от две части: месингова втулка и пластмасова вложка.

Изваждаме пластмасовата вложка с контакти и напълно развийте частта.

Проверка на термодвойката. Свързваме го директно към електромагнитния вентил (мястото, където е монтиран тяговият прекъсвач). Фиксираме го с ключ №9.

Запалваме запалката. Ако не успее, причината за неизправността най-вероятно е в термодвойката. Електромагнитният клапан рядко се поврежда.

Нека разгледаме термодвойката. В някои случаи термодвойката може да бъде ремонтирана. Случва се контактът на термодвойката да изчезне. Това не е причина да го смените, просто го запоете.

Важно е диелектричното уплътнение да е непокътнато.

Уверете се, че термодвойката е позиционирана правилно в пилотния пламък. Върхът на термодвойката трябва да бъде потопен в пламъка.

За да регулирате позицията на термодвойката спрямо пламъка на запалителя, използвайте гаечен ключ № 10, за да разхлабите гайката, закрепваща термодвойката към пилотната горелка. Когато премествате термодвойката, трябва да я монтирате правилна позицияи закрепете с ключ №10.

За да направите окончателна присъда за подмяна, можете да измерите ЕМП, генериран от термодвойката. За да направите това, е необходимо да запалите запалителя и, като държите дръжката на клапана натисната, измерете ЕМП между контакта на термодвойката и тялото му. Оптималната стойност трябва да бъде най-малко 18 mV. Ако термодвойката работи, почистете частите на тяговия прекъсвач със спирт и също така избършете контакта на термодвойката. Особено ако трябваше да се запоява.

Сглобяваме тяговия прекъсвач в обратен ред и свързваме термодвойка към него. Частите не трябва да се натискат твърде силно. Силата трябва да е достатъчна, за да осигури надежден контакт. Натискаме клемите с клещи и след като ги избършем с алкохол, се опитваме да запалим.

Изпълнението на всички горепосочени стъпки със сигурност ще ви помогне да отстраните проблема с вашия котел.

Друга причина за проблеми със запалването може да бъде недостатъчното налягане на газа върху възпламенителя. Това се случва поради запушена дюза. За да го почистите, трябва да използвате гаечен ключ номер 10, за да разхлабите закрепващата гайка. медна тръбазапалител и отстранете дюзата.

съвет: Можете леко да почукате възпламенителя, за да улесните отстраняването на дюзата.

Почистване на отвора в дюзата на сърцевината медна тел. Не се допуска нарушение на размера на отвора!

В моменти на най-интензивно потребление на газ налягането в централната магистрална тръба може да спадне. Съответно, налягането на газа при възпламенителя също може да намалее. Това може да наложи регулиране на налягането на газа при възпламенителя. Развийте закрепващия винт декоративно наслагванеи го премахнете.

Регулирането се извършва чрез завъртане на винта на вентила. При завъртане обратно на часовниковата стрелка налягането на газа върху възпламенителя се увеличава.

Тези съвети ще ви помогнат да се справите с проблемите с запалването на вашия котел. На практика най-често проблемите са с контактите, а не със сензорите. Ето защо, ако всеки път, когато запалите запалката, трябва да държите дръжката на вентила все по-дълго и по-дълго, съветваме ви просто да почистите контактите и да затегнете клемите за автоматизация. За да избегнете реални проблеми с работата на автоматизацията, препоръчваме да почиствате котела своевременно.

IN напоследъкГазификацията напредва с доста бързи темпове селищаРусия. Основният елемент на оборудването, който се монтира във всяка селска къща, е газов котел Авторът на този материал споделя своя опит в ремонта на автоматизацията на газовия котел AOGV - 17.4-3, популярен в селските райони, произведен от Жуковския механичен завод. .

Цел и описание на основните компоненти на AOGV - 17.3-3.

Външен видотоплителен газов котел AOGV - 17.3-3 е показан на ориз. 1, а основните му параметри са дадени в таблицата.

Изграждане на газов котел AOGV - 17.3-3

Основните му елементи са показани в ориз. 2 . Числата на фигурата показват: 1 - тягопрекъсвач; 2 - сензор за сцепление; 3 - проводник на сензора за сцепление; 4 -стартов бутон; 5 -врата; 6 -газов магнитен клапан; 7 -регулираща гайка; 8 -кран; 9 - резервоар; 10 -горелка; 11 -термодвойка; 12 - възпламенител; 13 - термостат; 14 -основа; 15 - водопроводна тръба; 16 - топлообменник; 17 -турбулатор; 18 - силфонно устройство; 19 - водоотводна тръба; 20 - врата на прекъсвача на тягата; 21 -термометър; 22 -филтър; 23 -кап.

Котелът е направен под формата на цилиндричен резервоар. включено лицева странаИма контроли, които са покрити със защитно покритие. Газов клапан 6 (фиг. 2) се състои от електромагнит и вентил. Вентилът се използва за управление на подаването на газ към запалителя и горелката. В случай на авария вентилът автоматично спира газа. Тягов прекъсвач 1 служи за автоматично поддържане на стойността на вакуума в пещта на котела при измерване на тягата в комина. За нормална работа вратата 20 трябва да се върти свободно по оста без задръстване. Термостат 13 проектиран да поддържа постоянна температура на водата в резервоара.

Устройството за автоматизация е показано в ориз. 3 . Нека се спрем по-подробно на значението на неговите елементи. Газът преминава през почистващ филтър 2, 9 (фиг. 3) отива към соленоидния газов клапан 1 . Към вентила с помощта на съединителни гайки 3, 5 са свързани сензори за температура на течението. Запалката се запалва при натискане на бутона за стартиране 4 . На тялото на термостат 6 има скала за настройка 9 . Деленията му са градуирани в градуси по Целзий.

Желаната температура на водата в котела се задава от потребителя с помощта на регулиращата гайка 10 . Въртенето на гайката води до линейно движение на маншона 11 и прът 7 . Термостатът се състои от комплект силфон-термична колба, монтиран вътре в резервоара, както и система от лостове и клапани, разположени в корпуса на термостата. Когато водата се загрее до температурата, посочена на циферблата, термостатът се задейства и подаването на газ към горелката се спира, а запалката продължава да работи. Когато водата в котела се охлади до 10 ... 15 градуса, подаването на газ ще бъде възобновено. Горелката светва от пилотния пламък. По време на работа на котела е строго забранено регулирането (намаляването) на температурата с гайката 10 - това може да доведе до счупване на маншона. Температурата на циферблата може да се намали само след като водата в резервоара се охлади до 30 градуса. Забранява се настройката на температурата на сензора по-горе 90 градуса - това ще задейства устройството за автоматизация и ще изключи подаването на газ. Външният вид на термостата е показан в (фиг. 4) .

Как се включва газовият котел AOGV?

Всъщност процедурата за включване на устройството е доста проста и освен това е описана в инструкциите за експлоатация. И все пак нека разгледаме подобна операция с няколко коментара:

— отворете крана за подаване на газ (дръжката на вентила трябва да бъде насочена по протежение на тръбата);

- натиснете и задръжте бутон за стартиране. В долната част на котела ще се чуе съскане на изтичащ газ от пилотната дюза. След това запалете запалката и след 40...60 и отпуснете бутона. Подобно времезакъснение е необходимо за загряване на термодвойката. Ако котелът не е бил използван дълго време, контролната лампа трябва да светне 20...30 s след натискане на бутона за стартиране. През това време запалителят ще се напълни с газ, измествайки въздуха.

Възможни неизправности на газовия котел AOGV

След отпускане на стартовия бутон запалката изгасва.Подобен дефект е свързан с неизправност на системата за автоматизация на котела. Моля, имайте предвид, че работата на котела с изключена автоматизация (например, ако бутонът за стартиране е принудително блокиран при натискане) е строго забранена. Това може да доведе до трагични последици, тъй като ако подаването на газ бъде прекъснато за кратко или ако пламъкът бъде изгасен от силен въздушен поток, газът ще започне да тече в помещението.

За да разберем причините за възникването на такъв дефект, нека разгледаме по-отблизо работата на системата за автоматизация. На фиг. Фигура 5 показва опростена диаграма на тази система.

Веригата се състои от електромагнит, вентил, сензор за тяга и термодвойка. За да включите запалването, натиснете бутона за стартиране. Прътът, свързан с бутона, натиска мембраната на клапана и газът започва да тече към запалителя. След това запалването се запалва.

Пилотният пламък докосва тялото на температурния сензор (термодвойка). След известно време (30...40 s) термодвойката се нагрява и на клемите й се появява ЕМП, което е достатъчно за задействане на електромагнита. Последният от своя страна фиксира пръта в долно (както на фиг. 5) положение. Сега бутонът за стартиране може да бъде освободен.

Сензорът за сцепление се състои от биметална пластина и контакт (фиг. 6). Сензорът се намира в горната част на котела, близо до тръбата за отвеждане на продуктите от горенето в атмосферата. Ако тръбата е запушена, температурата й рязко се повишава. Биметалната плоча се нагрява и прекъсва веригата на захранване с напрежение към електромагнита - прътът вече не се държи от електромагнита, вентилът се затваря и подаването на газ спира.

Разположението на елементите на устройството за автоматизация е показано на фиг. 7. Това показва, че електромагнитът е покрит със защитна капачка. Проводниците от сензорите са разположени вътре в тънкостенни тръби, закрепени към електромагнита с помощта на съединителни гайки. Клемите на тялото на сензорите са свързани към електромагнита през корпуса на самите тръби.

Нека разгледаме метода за намиране на горната грешка.

Проверка по време на ремонт на газов котел те започват с „най-слабото звено“ на устройството за автоматизация - сензора за сцепление. Сензорът не е защитен с кожух, така че след 6...12 месеца работа той "обрасва" с дебел слой прах. Биметална плоча (виж Фиг. 6) бързо се окислява, което води до лош контакт.

Прахът се отстранява с мека четка. След това плочата се отдръпва от контакта и се почиства с фина шкурка. Не трябва да забравяме, че е необходимо да почистите самия контакт. Добри резултати се получават при почистване на тези елементи със специален спрей „Контакт“. Съдържа вещества, които активно разрушават оксидния филм. След почистване нанесете върху плочата и контакта тънък слойтечна смазка.

Следващата стъпка е да проверите работоспособността на термодвойката. Работи в тежки термични условия, тъй като е постоянно в пилотния пламък, експлоатационният му живот е значително по-кратък от останалите елементи на котела.

Основният дефект на термодвойката е изгарянето (разрушаването) на нейното тяло. В този случай преходното съпротивление на мястото на заваряване (кръстовище) рязко се увеличава. В резултат на това токът във веригата Термодвойка - Електромагнит.

Биметалната плоча ще бъде по-ниска от номиналната стойност, което води до факта, че електромагнитът вече няма да може да фиксира пръта (фиг. 5) .

Как да проверите термодвойката на котел AOGV

За да проверите термодвойката, развийте съединителната гайка (фиг. 7) разположен от лявата страна на електромагнита. След това включете запалителя и използвайте волтметър, за да измерите постоянното напрежение (термо-емф) на контактите на термодвойката (фиг. 8) . Нагрята, работеща термодвойка генерира ЕМП от около 25...30 mV. Ако тази стойност е по-малка, термодвойката е дефектна. За да го проверите окончателно, откачете тръбата от корпуса на електромагнита и измерете съпротивлението на термодвойката. Съпротивлението на нагрятата термодвойка е по-малко от 1 Ohm. Ако съпротивлението на термодвойката е стотици ома или повече, тя трябва да се смени. Появата на термодвойка, която се повреди в резултат на изгаряне, е показана в ориз. 9 . Цената на нова термодвойка (в комплект с тръба и гайка) е около 300 рубли. По-добре е да ги закупите в магазина на производителя или да използвате услугите на оторизиран сервизен център. Факт е, че производителят непрекъснато подобрява своите продукти. Това се отразява в параметрите на частите самоделно. Например, в котела AOGV-17.4-3 на завода в Жуковски, започвайки от 1996 г., дължината на връзката на термодвойката е увеличена с приблизително 5 cm (т.е. подобни части, произведени преди или след 1996 г., не са взаимозаменяеми). Такава информация може да бъде получена само от магазин (оторизиран сервиз).

Ниската стойност на термо-ЕМП, генерирана от термодвойка, може да бъде причинена от следните причини:

— запушване на дюзата на възпламенителя (в резултат на това температурата на нагряване на термодвойката може да бъде по-ниска от номиналната). Те „третират“ такъв дефект, като почистват отвора на запалителя с мека тел с подходящ диаметър;

— изместване на позицията на термодвойката (естествено, тя също може да не се загрее достатъчно). Отстранете дефекта, както следва - разхлабете винта, закрепващ обшивката близо до запалителя, и регулирайте позицията на термодвойката (Фигура 10);

- ниско налягане на газа на входа на котела.

Ако ЕМП на клемите на термодвойката е нормална (при запазване на признаците на неизправност, посочени по-горе), проверете следните елементи:

— цялост на контактите в точките на свързване на термодвойката и сензора за течение.

Окислените контакти трябва да се почистят. Съединителните гайки се затягат, както се казва, „на ръка“. В този случай гаечен ключНе е препоръчително да го използвате, тъй като лесно можете да счупите проводниците, подходящи за контактите;

- целостта на намотката на електромагнита и, ако е необходимо, спойка нейните клеми.

Функционалността на електромагнита може да се провери по следния начин. Изключете линията на термодвойката. Натиснете и задръжте бутона за стартиране, след това запалете запалката. От отделен източник на постоянно напрежение се прилага напрежение от около 1 V към освободения контакт на електромагнита (от термодвойка) спрямо корпуса (при ток до 2 A). За това можете да използвате обикновена батерия (1,5 V), основното е, че осигурява необходимия работен ток. Сега бутонът може да бъде освободен. Ако запалителят не изгасне, електромагнитът и сензорът за тяга работят;

- сензор за сцепление

Първо проверете силата на натискане на контакта върху биметалната плоча (с посочените признаци на неизправност, често е недостатъчна). За да увеличите силата на затягане, освободете контрагайката и преместете контакта по-близо до плочата, след което затегнете гайката. В този случай не са необходими допълнителни настройки - силата на затягане не влияе на температурата на реакция на сензора. Сензорът има голям запас от ъгъл на отклонение на плочата, осигуряващ надеждно разкъсване електрическа веригав случай на авария.

Не е възможно запалването на запалителя - пламъкът пламва и веднага изгасва.

Може да има следното възможни причиниподобен дефект:

- газовият вентил на входа на котела е затворен или повреден,
— дупката в дюзата на възпламенителя е запушена, в този случай е достатъчно да почистите дупката на дюзата с мека тел;
— пламъкът на възпламенителя е издухан поради силна въздушна тяга;

Подаването на газ е изключено, когато котелът работи:

- сензорът за тяга се задейства поради запушен комин, в този случай е необходимо да се провери и почисти комина;
— електромагнитът е повреден, в този случай електромагнитът се проверява съгласно горния метод;
- ниско налягане на газа на входа на котела.