Bir mahzen inşa etmek, bir ev inşa etmek kadar zor değildir. Ancak ürünlerin uzun süre içinde saklanabilmesi için tasarımıyla elde edilen doğru mikro iklimi oluşturmak gerekir. Mahzen türlerini ve kullanılan malzeme türlerini, havalandırma seçeneklerini ve ayrıca aşamalı inşaat fotoğraf ve videolarla.

Hasat etmek yetmez, biriktirmek gerekir. Sebzeler, meyveler, ev konserveleri, muhafaza edilen mahzende mükemmel bir şekilde saklanır. optimum sıcaklık ve nem. Bunu yapmak için, ustalaşması kolay çeşitli yapıcı ve teknik teknikler vardır. ev ustasıülkede dört mevsim buzdolabını sıfır enerji tüketimi ile donatmak. İnşaat yaz aylarında, kuru havalarda yapılmalıdır.

mahzen türleri

Mahzenler, kullanılan malzemeler, ekipman, alan ve ayrıca geleneksel sıfıra göre penetrasyon seviyesinde farklılık gösterir - dünyanın yüzeyi.

Farklı derinlik seviyelerine sahip mahzenler

Derinleşme seviyesinin araziye, yeraltı suyu seviyesine, toprak tipine ve bölgenin iklim özelliklerine göre seçilmesi tavsiye edilir.

Mahzen türleri: 1 - gömme; 2 - yarı batık; 3 - zemin

Çalışmaya başlamadan önce, ülkedeki yeraltı suyu seviyesinin belirlenmesi arzu edilir. Yakınlarda kuyu yoksa, su seviyesini görmek için eski moda yöntemi kullanın. Alanda kuru bir yer bulmak için basit bir yöntem kullanılırdı: Akşamları kuru yaz havalarında, biraz yağı alınmış koyun yünü, taze bir yumurta, çimenlerden arındırılmış ve bir kavanoz veya çömlek ile kaplanmış yere konur. Sabah erkenden kontrol ettiler - her şey çiydeyse - su yakın, yün çiyde ve yumurta kuru - su derin, her şey kuru - su çok derin.

yer mahzeni

Yeraltı suyu seviyesi çok yüksekse, o zaman bir yeraltı mahzeni de inşa edilebilir, ancak daha sonra bir mahzenin inşa edilmediği, ancak bir kuyu olduğu ortaya çıkması için ciddi su yalıtımı ve drenaj çalışmaları yapılması gerekecektir. En İyi Tasarım böyle bir durumda, özellikle toprak kabarıyorsa - bir mahzen.

Güvenilirlik için, sıradan bir ev gibi bir tepenin üzerine inşa edilmiştir ve bir toprak dolgusu, çeşitli malzemelerle yalıtılmış giriş hariç, binanın tüm taraflarını kalın bir tabaka ile kaplayan bir dolgu - ısı yalıtımı görevi görür. Dolgunun tüm yüzeyi üzerine, süsleyecek ve köklerin serpilmesini önleyecek çim ekilir. Kapılı bir höyük gibi bir şey çıkıyor.

Yer üstü mahzeni: 1 - kum ve / veya kırma taştan yapılmış drenaj yastığı; 2 - duvarlar (ahşap, tuğla, taş); 3 - toprak dolgu; 4 - örtüşme (levhalar veya betonarme döşeme, çatı kaplama malzemesi, saman + kil); 5 - duvarların su yalıtımı (bitümlü mastik + çatı kaplama malzemesi); 6 - kerpiç zemin; 7 - döşeme

Yarı gömülü mahzen

Yeraltı suyu 1 m'den daha derine yerleştirilmişse, yarı gömülü bir mahzen inşa edilebilir. Tasarımı yükseltilmiş bir yapıya benzer, ancak yarısı toprağa kazılmıştır. Mahzene açılan kapı toprak seviyesinin altına yerleştirilmiştir, bu nedenle yağmurun ve eriyen suyun girişten uzaklaştırılması ve kapının kendisinin yalıtılması tavsiye edilir.

Yarı gömülü mahzen: 1 - levhalardan, levhalardan veya betonarme levhalardan döşeme; 2 - termal su yalıtımı (saman + kil); 3 - kil; 4 - topraktan kemik çıkarma; 5 - çatı malzemesi; 6 - duvarlar (kereste, tuğla, beton); 7 - bitümlü mastik + çatı kaplama malzemesi (çatı); 8 - kale - yağlı kil

gömülü mahzen

Bu tasarım site alanından tasarruf sağlar, ancak yalnızca düşük yeraltı suyu durumunda veya ciddi su yalıtımı ve drenaj sistemi ile inşa edilir. Bazı binalar basitçe ısı yalıtımlı menteşeli bir kapakla kaplanmıştır, ancak mahzen alanı yeterince büyükse, üzerine bir mahzen inşa etmek daha iyidir - zeminde bir ısı yalıtkanı olan ahşap bir ev yapı ve yeterli tavan yüksekliğine sahip bir yardımcı blok görevi görebilir.

Mahzen hozbloklu yeraltı mahzeni: 1 - yalıtım; 2 - kireç tabakası; 3 - bitümlü su yalıtımı; 4 - duvarlar

Kilerli mahzen - alçak üçgen çatı: 1 - çatı; 2 - drenaj; 3 - raflar; 4 - sebzeler için depolama; 5 - kerpiç zemin

Tuğla kiler sürahisi: 1 - kırma taş; 2 - kum; 3 - kat filmi; 4 - beton; 5 - yan film; 6 - Kumlu toprak; 7 - tuğla duvar; alt kapak; 9 - kil. İniş ve çıkış için, içine bir merdiven monte edilir ve boynun üzerine demir kaplı menteşeli bir kapak monte edilir.

Video. Yüksek bir yeraltı suyu seviyesinde yeraltı mahzeni-keson

Bir mahzen inşa etmek için malzemeler

Mahzenlerden yapılabilir çeşitli malzemeler satın almak daha kolay veya kişisel tercihlerinize göre. İçin killi topraklar hatta zemini ve duvarları hiçbir şekilde güçlendirmeden, toprağın kalınlığında küçük mahzenler-böcekler bile düzenlerler.

Aşağıdaki fotoğraf incelemesinde malzemeler, giriş ve mahzen tasarımı için birkaç ilham verici fikir.

Bir taş mahzene giriş, Vyborg'da bir kale

Büyük kayalarla süslenmiş beton mahzen

kumtaşı mahzeni

orijinal girdi

Taş mahzen

İddialı kiler girişi

tuğla şarap mahzeni

Güzel, orijinal, karmaşık

Ahşap ve saman. Pirogovo Müzesi (Kiev)

Sazdan mahzen. ülke tarzı

Rölyef dikkate alınarak inşa edilmiş ahşap mahzen

Bir bardan bir mahzen inşaatı

Şişe mahzeni

mahzen havalandırma cihazı

En yaygın bodrum havalandırma sistemi, zeminin üzerindeki ve tavanın altındaki hava sıcaklığı farkına dayanan doğaldır ve iki boru ile donatılmıştır. Bunlardan biri besleme kanalı olarak çalışır, diğeri ise odadaki havayı alır. Dış mekanlarda, boru çıkışları yağış ve döküntülerden korunmalıdır. İçlerine küçük bir amortisör takarsanız, çekiş derecesini ayarlayabilirsiniz. Kışın, mahzenin girişi genellikle kapalıdır.

Havalandırmanın organizasyonu için, ultraviyole radyasyona karşı korumak için vernikli çelik veya plastik, kanalizasyon gibi büyük çaplı boruların alınması uygundur. Kanalların çıkışı en iyi şekilde dikey olarak yukarı doğru veya yana 45 ° 'den fazla olmayan bir açıyla yapılır. Daha büyük bir eğimle havalandırma daha az etkili hale gelir. Boruları düzgün bir şekilde hizalamak da önemlidir. Aşağıda size hatalı ve doğru bir kurulum örneği göstermek istiyoruz.

Havalandırma borularının yanlış montajı

Havalandırma borularının doğru montajı (diyagonal, seviye)

Bacaya bir fan takarak havalandırmayı artırabilir ve yıl boyunca yapabilirsiniz.

Kural olarak, mahzende doğal, donanımlı havalandırma yeterlidir. Örneğin peynir üretimi veya şarap depolama için bir mahzen gibi nem ve sıcaklık için katı gereksinimleri olan büyük bir oda inşa ediliyorsa, cebri havalandırma düzenlenebilir.

Islak zeminin elektrik iletkenliğini hatırlamak, elektrik kablolarını yalıtkan tüplere döşemek ve 12-14 V'luk bir fan kullanmak önemlidir.Bodrumdaki aydınlatmayı düzenlerken ve özel gölgelerin kullanımında aynı gereksinimler geçerlidir.

Kendi elinizle bir mahzen inşa etmenin aşamaları

Kül bloklarından ve betondan bir mahzen inşa etmenin ana aşamalarını düşünelim.

Yarı gömülü bir mahzenin inşaatı toprak işleri ile başlar. Elle yapılabilirler, ancak kaldırılan toprak miktarı önemliyse, hafriyat ekipmanı kiralamak daha iyidir.

Duvarların altında bir şerit temelin inşası için çukurun çevresi boyunca bir hendek kazılmıştır. Temel hazırlanıyor: bir takviye kafesi örülür ve beton dökülür. Gelecekteki katın yerine kum ve çakıl dökülür ve üstüne bir yağlı kil tabakası yerleştirilir. Banttaki beton güç kazandıktan sonra (kuru havalarda bir hafta), duvarlar inşa etmeye ve mahzenden daha yükseğe bir havalandırma borusu döşemeye başlarlar. Duvarın kalınlığı, zemin sadece duvarlardan desteklendiğinde tam tuğla, duvarlardan desteklendiğinde ve toprak tutulduğunda yarım tuğla olabilir. Duvar ve çukurun duvarları arasında, daha önce çukurdan çıkarılan kilin hemen dökülmesi ve sıkıştırılması gerekir.

Bir vincin şantiyeye girmesi mümkünse, en kolay yol bindirmeyi hazırdan yapmaktır. betonarme döşemeler. Böyle bir örtüşmeyi yerinde yapmak mümkündür. Bunu yapmak için, duvarlar yukarıdan çatı malzemesi ile kaplanır ve üstüne kirişler (100x150) monte edilir. Levhalar kirişlere döşenir, giriş için kare bir delik bırakılır ve üstüne, kenarları 0,5 m'ye kadar yapının ötesine uzanan yoğun polietilen döşenir.

Film üzerine bir takviye ızgarası döşenir, bir havalandırma borusu takılır ve kapağın etrafına kısıtlayıcı bir kalıp yerleştirilir. Çözeltiyi en az 5 cm kalınlığında dökün.

Beton sertleştikten sonra, kapak üzerine bir kapak monte edilir ve beğeninize göre malzemeler kullanılarak mahzenin tüm alanı veya kapağın hemen üzerine üçgen bir çatı dikilir. Çatı sadece kapağın üzerindeyse, alanın geri kalanı toprakla kaplıdır - bir set oluştururlar. Ön duvar süslenir, bir kapı takılır, bitkiler ekilir veya çim serilir.

Antik çağlardan beri insanlar ürünlerin uzun süreli depolanması için mahzenleri (kiler, yer altı vb.) AT modern dünya alakalarını kaybetmediler.

Ancak onlara ihtiyaç duyulduğunda, soru ortaya çıkıyor: kendi elinizle bir mahzen nasıl yapılır?

mahzen türleri

Günümüzde, çok sayıda mahzen türü vardır. Tipleri esas olarak yapı malzemesinin türü, derinlik seviyesi ve konumu ile ayırt edilir.

Yani var:

• toprak mahzenler, tuğla mahzenler, taş, ahşap, beton ve metal mahzenler;
• yerden yüksekliğe göre: zemin, gömülü mahzenler, yarı gömülü, toplu ve eğimli;
• balkon bodrum, evin bodrum katı, teras altı, bodrum garaj veya mutfak altı veya bağımsız depolama.

Ancak tüm bu tür depolama tesisleri çoğu zaman sadece bir yazlık kulübede inşa etme fırsatına sahiptir. Bu nedenle, ülkedeki mahzenlerin fotoğrafları çok yaygındır - kullanımlarına bir örnek olarak.

Bazı insanlar bir balkon mahzeni fikriyle karıştırılabilir, ancak bu, büyük miktarda yiyeceği ucuza depolamak için kendi arsası olmayanlar için tek yoldur.

Bu tür bir depolamanın özü, bir ısı yalıtkanı ile kaplanmış, sıkı bir kapaklı ahşap bir kutudadır. İçinde aynı sıcaklığa sahip olmak için, bir röle ve bir kontak termometresi ile çalıştırılan bir akkor lamba kullanılır.

Ana yapının inşası sırasında herhangi bir yapının altına bir yeraltı inşa edilir. Bu en ucuz ve kalite seçeneği Bu tür bir cenaze töreni ile. Duvarları binanın temeli, tavan ise bodrum katın tavanıdır.

Yapım yöntemine göre, binanın altındaki mahzen sıradan bir bodrum olarak inşa edilmiştir.

Ancak, çeşitli nedenlerle depolamanın ayrı olarak yapılması gerekir. Bu tür mahzenlerde daha ayrıntılı olarak yaşıyoruz.

Nerede inşa edilir

Gelecekteki mahzenin yerinin seçimi çok önemlidir. Ailedeki insan sayısına (ne kadar çok insan, kiler o kadar büyük), yeraltı suyu seviyesine (buzul sudaysa, herhangi bir şeyin kalması olası değildir), erişilebilirliğe (daha uygun) bağlıdır. yaklaşım, o kadar iyi).

Depo nasıl yapılır sorusuna cevap olarak 4-5 kişilik bir aile için en iyi seçenek sitenin en yüksek noktasında duran 2'ye 2 metre derinliği 3 metreye kadar olan bir oda olacaktır.

Bu koşullar altında, ülkede kiler uzun yıllar ayakta kalabilmesi için yavaş ve verimli bir şekilde yapılabilir.

Nasıl inşa edilir

Bir mahzen inşa etmenin tam olarak 2 yolu vardır: çukur ve alt. İndirme seçeneğiyle, bodrum kutusu yüzey üzerine inşa edilir ve ancak o zaman yavaş yavaş toprağa gömülür ve toprağı kaldırır.

Çukur yöntemi en yaygın olanıdır. Bu durumda, ilk önce, gelecekteki mahzenin boyutlarına uyması için yarım metrelik artan bir toleransla bir temel çukuru oluşturulur ve mahzen zaten içine monte edilmiştir.

Çukurda çalışmak

Çukur seçeneğini seçtikten ve çukurun kendisini kazdıktan sonra sorun ortaya çıkıyor - daha fazla mahzen nasıl inşa edilir?

Bunu yapmak için aşağıdaki çalışmaları yapmanız gerekir:

Not!

• temeli hazırlamak
• duvarlar inşa etmek;
• onları sıva;
• su yalıtımı yapmak;
• iç dekorasyon yapmak;
• bir kapak oluşturun;
• havalandırmayı düzenleyin.

Temel cihaz

Çukurun dibi tesviye edilerek taban hazırlanır. Daha sonra en az 20 cm'lik bir tabaka ile kırma taş, kum ve kırık tuğla ile atılır, elde edilen tabaka ısıtılmış bitüm ile dökülmelidir.

Yukarıdan 6 mm çapında donatı döşemek ve beton harcı dökmek gerekir. Ortaya çıkan tabakanın kalınlığı 10-15 santimetre olmalıdır. Ayrıca, beton sertleştiğinde tabana bir kutu serilir.

Duvar montajı

Duvarlar tuğladan yapılmıştır. Kalınlığı 1 tuğladır.

Duvarın sağlam olması için 4 sıra aralıklarla 4 mm çapında bir tel kullanılması gerekir. Özellikle önemli olan köşelerde kullanılmasıdır.

Sıvama

Duvarlar 2 taraftan (dış ve iç) sıvalıdır. Sıva harcının daha iyi tutunabilmesi için döşeme duvarının boş olması gerekir.

Not!

Sıvama işleminden sonra solüsyon kuruyana kadar bir ay beklenmelidir. Bu süre, sıvanın daha fazla mukavemeti için en çok arzu edilir.

Su yalıtımının oluşturulması

Mahzeni nemden korumak için, duvarları sıcak bitüm mastik ile kaplamanız ve 2-3 kat çatı kaplama malzemesi yapıştırmanız gerekir. Çatı malzemesi üst üste bindirilir, ilk katman dikey, ikincisi yataydır.

Tabana ulaştıktan sonra, üzerinde çatı kaplama malzemesi levhalarının bulunması ve dikkatlice yapıştırılması gerekir. Bu çalışmadan sonra çukurun duvarı ile kutu arasındaki boşluk doldurulabilir.

Kiler iç dekorasyonu

Yapılan tüm çalışmalardan sonra, yeraltının iç içeriğini başlatmanın zamanı geldi. Herkes kendisi için tanımlar - duvarları badanalayabilir veya üzerlerine fayans yapıştırabilirsiniz.

Alt kısmın çatı kaplama malzemesi ile kaplanması, bitüm ile yapıştırılması ve üstüne kiremit döşenmesi arzu edilir.

Not!

kiler tavan

Ortaya çıkan kutuyu hem beton bir levha hem de bir ağaç (kiriş, kütük, tahta) ile kaplayabilirsiniz.

Örtüşmenin türü tamamen finansal yeteneklere ve materyalin mevcudiyetine bağlıdır.

Havalandırma tesisatı

Mahzende havalandırma, normal performansının önemli bir unsurudur. Havalandırma oluşturmak için 2 boru kullanılır (egzoz ve hava girişi). Bunlardan biri zemin seviyesinde, diğeri ise tavana daha yakındır.

Boruların çapı mahzenin hacmine bağlıdır, havanın dolaşmasına izin vermelidir.

Boru malzemesi farklı olabilir (metal, plastik, asbestli çimento). Kış için borular hem dıştan hem de içten çuval bezi ile kapatılmalıdır.

Mahzeniniz ayrı bir bina olacaksa ve üzerinde başka hiçbir oda bulunmayacaksa, bir mahzen inşa etmeniz önerilir - koruyucu ve tasarım işlevlerini yerine getiren bir çatı. Mahzeni yağıştan kurtaracak ve sitenin manzarasına uyumlu bir şekilde entegre edilebilir.

kendin yap kiler fotoğrafı

Mahzenler ve yer altı bitkileri depolamak için en uygun olanlardır. Ancak yeraltı her evde yapılamaz, ancak yeraltı suyu seviyesi yüksek bir sitede bile kiler yapabilirsiniz. Nerede ve nasıl olduğunu bilmek önemlidir.

Mahzen için yer seçimi

Bir mahzen için en uygun yer, doğal veya yapay bir tepedir. Sahada damla yoksa, yer altı suyunun düşük olduğu “en kuru” yeri bulmanız gerekir. Bitki örtüsüne göre belirleyebilirsiniz - en küçük olduğu yerde, çok uzakta su var.

İdeal olarak, sitenin jeolojik bir çalışmanız varsa (bir ev planlarken sipariş edilir). Orada, yeterli doğrulukla, akiferlerin oluşumu belirtilir. Böyle bir çalışma yoksa, kuyularda su aynasının bulunduğu derinlik ile yaklaşık yeraltı suyu seviyesi belirlenebilir.

En en iyi yer bir mahzen yapabileceğiniz yer - doğal bir tepede

Diğer bir seçenek de önerilen yerde yaklaşık 2,5 metre derinlikte bir kuyu açmaktır. İçinde su yoksa, 2 metre veya biraz daha fazla gömülü bir mahzen yapabilirsiniz. İlkbaharda, kar eridikten sonra veya sonbaharda şiddetli yağmurlardan sonra sondaj yapmak gerekir. Şu anda yeraltı sularının en üst düzeyde olması ve sel şeklinde sürprizler olması, o zaman korkmanıza gerek kalmayacak.

Araştırmanın sonuçlarına dayanarak, mahzen tipi ile belirlenir:

• Yeraltı suyu seviyesi yüzeyden 1,5 metrenin altında ise derin bir mahzen yapılabilir.
• Su seviyesi 80 cm ise yarı batık hale getirebilirsiniz.
• Yer mahzeni daha çok bir sebze deposudur. Çok fazla çalışma gerektirir ve özel sektörde nadiren yapılır.

Başka bir mahzen türü daha vardır - evin yeterince yüksek bir tabanı varsa (1.5 metre ve üzeri) evin altına yerleştirilmiş bir yeraltı. Daha sonra yaklaşık 2 * 2 metre boyutlarında küçük bir çukur kazarlar ve bir metreden fazla derinleşmezler. Altta, çukurun duvarlarına giriş ile su yalıtımı yapılır, çakıl (10-15 cm) dökülür ve bir tahta zemin döşenir. Su zaten yakınsa, standart teknolojiyi kullanarak beton bir levha dökmek daha iyidir.

Duvarlar tuğla ile örülür veya emprenye edilmiş ahşaptan bir kütük ev yapılır, dışarıdan iyi yalıtılmıştır. Evin altındaki mahzenin kapağı, zemin seviyesinin altında, ayrıca yalıtılmıştır. Zeminde biraz daha büyük bir örtü düzenlenmiştir. Bu, alt zeminin yapımını tamamladı. Bu tür kiler, yalnızca kalıcı ikamet evinde anlamlıdır - her zaman pozitif bir sıcaklığa sahip olacaktır. Kışın ısıtmasız mevsimlik konut evlerinde donacak, bu nedenle ülkede böyle bir mahzene mal olmanın bir anlamı yok.

malzemeler

Mahzen için malzeme seçimi de yeraltı suyu seviyesine bağlıdır. Kuru bir yerde, istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz - bu amaca uygun herhangi bir malzeme: emprenye edilmiş ahşap, tuğla, beton, yapı taşları.

Su yüzeye yakınsa, malzemenin nemden korkmaması, düşük higroskopikliğe sahip olması (tercihen sıfıra yakın) veya önemli ölçüde azaltma yeteneğine sahip olması gerekir. Ancak bu gereksinimler genel olarak sadece beton ve metal ile karşılanmaktadır. Beton tercih edilir - kesinlikle ıslanmaktan korkmaz, kılcal damarlardan iletebilmesine rağmen suyu çok fazla emmez. Beton ne olduğu için iyidir çeşitli yollar, herhangi bir biçimde suya karşı pratik olarak geçirimsiz hale getirilmesine izin verir:

• Katkı maddeleri, betona belirli özellikler kazandıran katkı maddeleridir. Dahil olmak üzere, onu pratik olarak iletken olmayan ve emici olmayan hale getiren katkı maddeleri vardır.
• Higroskopiklik, döşeme sırasında betonu titreterek azaltılabilir (beton için özel vibratörler vardır). Yapının sıkıştırılması nedeniyle yoğunluğu çok daha yüksek olur, higroskopiklik azalır.
• emprenye tedavisi derin nüfuz. Beton için, polimerleri içeren çimento bazlı bileşimler kullanılır. Polimerler, suyun içinden sızdığı kılcal damarları tıkar. Çift işlem, betondan sızan nem miktarını azaltmak için 6-8 kesime izin verir.
• Kauçuk boya. Yüzme havuzları için kullanılır, ancak aşırı durumlarda kilerdeki nemi dışarıda tutmaya yardımcı olabilir.

Bir kompleks içindeki tüm bu araçlar veya aralarından seçim yapabileceğiniz bir veya iki, mahzenin yüksek düzeyde yeraltı suyuna sahip alanlarda bile kuru olmasına yardımcı olacaktır.

Ayrıca metalden yüksek yeraltı suyu üzerine bir mahzen inşa edebilirsiniz. Doğru boyutta kapalı bir kutu demlenir, ara parçalar tabana ve duvarlara kaynaklanır. Bu metal kutu dışarıdan korozyon önleyici bir bileşikle (birkaç kez) işlenir ve toprağa gömülür. Dikişler iyi yapılırsa, su sızmaz, ancak başka bir sorun daha vardır - çok su ile bu kutu yüzeye itilebilir. Bunun olmasını önlemek için ara parçalar kaynaklanır, ancak bunlar yalnızca su tarafından oluşturulan belirli bir basınca kadar yardımcı olur. Böyle bir mahzenin “yüzer” olması iyi olabilir.

Metal mahzen sızıntı yapmaz, ancak “yüzebilir”

Yüksek düzeyde yeraltı suyuna sahip bir mahzen inşa ederken, seramik tuğlalar hala kabul edilebilir. Ancak zamanla, higroskopikliğini önemli ölçüde azaltma fırsatı olmasına rağmen, sudan parçalanır - aynı derin nüfuz emprenyesi ile birkaç kez işleyin. Ve yine tuğla yüksek su- sadece aşırı bir seçenek.

Mobil kalıp ile beton mahzen nasıl yapılır

Beton bir mahzen inşa etmek için standart teknoloji birçok kez açıklanmıştır. Çok iyi değil, çünkü kalıp için çok miktarda malzeme gerekiyor ve bir çukur kazmak mutlu değil - bu kalıbı kurabilmek için mahzenin boyutlarından çok daha büyük olması gerekiyor. Daha rasyonel bir teknoloji var - beton bir bıçakla ve duvarların aşamalı olarak dökülmesiyle. Bu taktik kuyu yapımında kullanılır, ancak bir mahzen inşa etmek için kullanılabilir.

Bıçağı dökün

Her şey bıçağı doldurmakla başlar. Profili resimde gösterilmiştir. Şekilde yuvarlak çizilir - kuyunun altında, ancak mahzeni dikdörtgen yapmak daha iyidir. Bu beton bıçak hemen yerinde dökülür. Böylece, gelecekteki mahzenin çevresine küçük bir çukur kazıyoruz. Kesitte, çukur üçgen olmalı ve çevrenin içine yönlendirilmiş bir eğim ile (yukarıdaki fotoğrafta olduğu gibi).

Aynı şekle sahip bir takviye çerçevesi örüyoruz. Bu durumda kullanıldı fiberglas takviye Daha ucuz ve teslimatı daha kolaydır. Tavan ve zemin için çelik kullanılacaktır.

Çerçeveyi yaparken, 15-20 cm uzunluğunda, yukarı doğru yönlendirilmiş takviye çıkışlarını bırakıyoruz - bir sonraki takviye kayışı bunlara bağlanacak. Çerçeve, bir filmle kaplanmış bitmiş bir çukura kurulur. Bu, bıçağın duvarlarının pürüzsüz olması ve zemini iyi geçmesi için gereklidir.

Beton mikserinde beton yapıyoruz - bir döküm için gereken küçük hacimler fabrikada sipariş verilmesine izin vermiyor. M 250 dereceli beton yapıyoruz (1 kısım M 500 çimento, 1.9 kısım kum ve 3.1 kısım kırma taş, su - 0.75 gerektirir). Mukavemeti arttırmak için polipropilen elyaf eklenir ve Penetron-Admix (daha fazla mukavemet için bir katkı maddesi) suda çözülür.

Beton, vibratör tarafından işleneceği için düşük akışlı yapılır. Kenarlar kademeli olarak dolduruldu, hemen bir dalgıç vibratör ile işlendi.

duvar yapmak

Daha sonra beton, periyodik olarak nemlendirilmiş bir filmle kaplandı. O ayar yaparken onlar kalıp topluyorlardı. 40*150*6000 mm kenarlı levha planyadan geçirilmiş, dört levhanın kalıp levhaları devrilmiştir. Yükseklikleri yaklaşık 80 cm olduğu ortaya çıktı, montaj sırasında levhalar, harcın daha az akması için sıkıca yerleştirildi.

Betonun tasarım gücünü kazanmasını bekledik (dökümün üzerinden bir aydan fazla zaman geçti). Bu teknolojiyi kullanarak bir mahzen yapmak için bıçağın dayanıklı olması gerekir. Daha önce bırakılan takviye çıkışlarına bir çerçeve bağlandı sonraki satır. Aynı zamanda, bir sonraki kayışın "bağlanması" için 15-20 cm'lik sıralar da bırakıyoruz.

Çerçevenin sağlamlığını artırmak için köşeler, “L” harfi (yan uzunluk 40 cm) şeklinde bükülmüş metal bir çubukla güçlendirilir.

Kalıp panelleri koyduk. Beton dökülürken dağılmamaları için içte ve dışta köşelerle sabitlenirler. İçeride, 4 köşe (kendinden kılavuzlu vidalar üzerine), dış - her biri 2 adet yerleştirilir.İki kalkan arasındaki mesafe saplamalar yardımıyla sabitlenir (aşağıdaki fotoğrafta görülebilir).

Kiler duvarlarının düzgün olması ve suyun betondan ayrılmaması için, iç yüzey polietilen ile kaplanmış kalıp. İlk duran betonun yüzeyi birikmiş tozdan arındırılmalıdır. Yıkayıcı ile yapıyoruz. yüksek basınç(çiftlikte mevcuttur). Sonra kalıbı kuruyoruz, beton döküyoruz, vibratörle işliyoruz.

Dökülen betonu polietilen ile kaplıyoruz, periyodik olarak sulıyoruz. Kalıp iki veya üç gün sonra çıkarılabilir. Birkaç gün sonra duvarları indirmeye başlayabilirsiniz. Bunu yapmak için, çevre içindeki toprağı çıkarıyoruz. Duvarların bozulma olmadan oturması için eşit olarak kazıyoruz.

İlk kez, duvarlar yaklaşık 60 cm sarktı, bu duvar dökümünün yüksekliğidir (kalıpın yaklaşık 20 cm'si önceki dolgu ile örtüşür.

Ayrıca, “tırtıllı” teknolojiye göre - takviyeyi bağlarız, köşeleri güçlendiririz, kalıbı koyarız. Ancak bu sefer, kalkanları yerleştirmeyi daha uygun hale getirmek için, içeriye, kenarın yaklaşık 15 cm altına, tahta parçaları doldurulur. İç kalkanın üzerinde dururlar.

Ardından dış kalkanlar kurulur. Her iki kalkandan geçirilmiş alt saplamalara "asılırlar". Üst saplamalar gerekli duvar genişliğini sabitler. Metal köşeli köşelerde kalkanlar sıkılır.

Kalkanın "asılı" olduğu saplamalar

Sonraki - dökme, titreşme, örtme, bekleme. Bir buçuk hafta sonra derinleşmeye devam edebilirsiniz. Bunu duvarlar tasarım yüksekliğine gelene kadar yapıyoruz. Bu durumda, her biri 60 cm'lik 4 dolgu aldı. Toplam yükseklik 2,4 m olarak ortaya çıktı, üst kesim zemin seviyesinin biraz altında kalacak şekilde gömdüler.

Donatı üzerine konulan bu şişeler, betonu kaplayan filmin yırtılmaması için gereklidir. Fikir çok faydalı oldu.

Toprak zemine yayılmıştı. Düzensiz yükleri telafi edecektir. Aynı zamanda bir "halı" görevi görür - sonra dizlerinizin üzerinde çok iş yapar.

tıpa

Bıçağın "durdurucusu" için bağlı çerçeve

Takmak için, içine takviye çubukları sürdüğümüz bıçakta delikler açıyoruz. Bağlantılı çerçeveyi onlara bağlarız, takviye çıkışlarını zemin takviyesi ile bağlantı için bırakırız.

Kalıbı koyduk, “durdurucuyu” betonla doldurduk.

Eski bıçak "çapa" oldu

Beton kiler zemini

Beton sertleştikten sonra kalıbı söküyoruz, sıra zemini yapmaya geliyor. İlk olarak, taban yapılır. Jeotekstil üzerine kum döküldü (yaklaşık 10 cm), bir kürekle, sonra bir tırmıkla, sonra bir rulo ile düzleştirildi. Tüm yüzeye iki kova çimento serpildi, bir üst kum tabakası ile bir tırmıkla karıştırıldı ve tekrar bir rulo ile sıkıştırıldı. Çözünmüş bir Penetron-Admix katkı maddesi içeren bir sulama kabından su döktüler, manuel bir tokmakla çarptılar. Kurcalamadan sonra kum ayak altında ezilmez.

Bu işlem iki kez daha tekrarlandı. Üst katman, durdurucunun kenarı ile aynı hizadadır. Sobanın altındaki hazırlığı kurumaya bırakın. Kuruduktan sonra kabuk çok dayanıklıdır.

Baz yıkandı ve kurutuldu. 6 mm'lik telin bitmiş yığınını 10 mm'lik artışlarla döşediler. Izgara, takviyenin bıçaktan serbest bırakılmasıyla bağlandı. Döküldükçe çıkarılan tahta parçalarına kondu.

Köşeden köşeye uzanan iki ipten beton dökmek için işaretler yapıldı - levhanın toplam yüksekliği 10 cm.

Örtüşme ve havalandırma

Bir kalıp kalkanını söküyoruz, rıhtımları çiviliyoruz, duvarın üst kenarından 40 mm geriye çekiliyoruz - bu tam olarak levhaların kalınlığıdır. Bir köşeye bir metre boru yerleştiririz, bir kelepçe ile sabitleriz, tersine üç kelepçeye üç metrelik bir boru koyarız.

Üç kalıp paneli, ekli panolara mükemmel uyum sağlar. Gerisini söküp, giriş için bir kapak olacak şekilde kesiyoruz. Panolar arasındaki boşluklar kapatılır montaj köpüğü, polimerizasyondan sonra, fazlalık levhalarla aynı hizada kesilir.

Aşağıda, mahzenden ara parçalar monte edilmiştir. Üstte köşelerle sabitlenirler, altta, tamamen olgunlaşmamış betonu itmemek için levhaların altına süslemeler döşenir.

Yukarıdan levhalar ve duvar yüksek basınçlı yıkayıcı ile yıkanır ve kurutulur. Bir inşaat zımbalayıcıdan zımbalarla levhalara tutturulmuş bir çatı kaplama malzemesi tabakası ile kaplanmıştır. Mahzene giriş 1*1 metre ölçülerinde olup, kenarları kalıp levhaları ile sınırlandırılmıştır.

Ardından, çevre etrafına kalıp kurulur. Levhaları tutturuyoruz, köşelerinde uzun çivilerle sıkıyoruz. Ardından çatı keçesi ile sarıyoruz, tahrikli kazıklara dayanan ara parçalar takıyoruz. Güçlü payandalara ihtiyaç var - ağırlık çok fazla baskı yapacak.

Ayrıca üç takviye kirişi yapıyoruz - iki alt çubuk 16 mm, iki üst 14 mm, bunlar 8 mm'lik bir çubukla birbirine bağlı. Yerleştirilmeye hazır iki kiriş bağlandı ve bunları duvarlardan takviye serbest bırakmalarına bağladı. Üçüncüsü yerinde monte edildi - çubukları bitmiş kirişlerden geçiyor.

12 mm donatıdan sonra 20 cm basamaklı bir ağ örüyoruz, çubukları duvardan çıkışlara bağlıyoruz. Havalandırma borularını atlarken bazı zorluklar ortaya çıktı. Armatürü bükmek zorunda kaldım. Girişin yakınında biten parmaklıklar 15-20 cm yukarı bükülmüştür. Giriş için takviye kafesi daha sonra onlara bağlanacaktır.

Mahzene elektriği iletmek için iki delik açılmış, oluklu borudaki teller içlerinden geçirilmiştir. Sonra, her şeyi betonla doldurdular.

Birkaç gün sonra, ele geçirdiğinde, girişin üzerine bir kalıp yerleştirildi. Önce iç kutu, sonra takviye çerçevesi, sonra dış kutu. Ayrıca betonla doldurulur.

Beton tasarım gücünü kazandıktan sonra (döküldükten 28 gün sonra), duvar yarım metre aşağıdaydı ve döşeme levhası yalıtım - EPS (ekstrüde polistiren köpük) ile kaplandı. Su yalıtımı ile birlikte bitümlü mastik üzerine "ekildi".

İçerideki aksesuarlar iki aylığına bırakılır. Sonra hemen hemen her şey kaldırıldı, her ihtimale karşı sadece bir çift kaldı. İlk mahsul mahzende göründü.

Artık duvarların aşamalı olarak dökülmesiyle beton bir mahzen yapmayı biliyorsunuz. Çok zaman aldı, ancak maliyetlerin zamanla gerildiği ortaya çıktı.

Tuğladan yapılmış bir kır evinde kiler (altında)

Bir tuğla mahzen inşası için yazlık evimiz% 100 uygundur - yeraltı suyu 3 metrenin altındadır, topraklar yoğun, gözeneksizdir, bu nedenle 2,5 metre derinliğinde bir çukur kazdılar. Mahzenin boyutları 2.2 * 3.5 m'dir, sırasıyla çukur biraz daha büyüktür. Mahzene giriş bir izleme deliğinden olacak ve tüm “kompleksin” üzerine bir yardımcı blok (metal kap) kurulacaktır. Kullanılmış bir tuğlayı kurtarmak için alınır.

Zemin, yaşlıların tavsiye ettiği gibi yapıldı: moloz ve kırık tuğlalar katmanlar halinde dibe döküldü, tüm bunlar kil ile kaplandı ve sıkıştırıldı. Zemini düzleştirdiler, kum döktüler, ıslattıktan sonra da sıkıştırıldı. Sonra duvarları yarım tuğla olarak döşemeye başladılar. Toprak gözeneksizdir, bu nedenle duvarların sıkılacağı konusunda endişelenmenize gerek yoktur.

Tuğla ile çukurun duvarı arasında kalan boşluk, aynı zamanda iyi sıkıştırılmış olan kil ile kaplandı - nereye sızacağını arayacak olan üst sudan koruma.

Duvarlar yerden biraz yukarı çıkarıldı, kesme tahtası ile kaplandı. Sıkıca döşediler - bu, bodrum kat döşemesinin kalıbı olacak. Alttan, levhalar ara parçalarla desteklendi ve üstüne bir film döşendi - böylece beton mevcut çatlaklara sızmayacaktı. Gelecekteki levhayı sınırlayarak levhaların kenarlarını yerleştirdik. Köşelerdeki tahtalar köşe bağlarıyla sabitlendi.

Gelecekteki tavanda, mahzenin karşı köşelerinde iki plastik borular. Bu bir havalandırma sistemidir. Döşeme yalıtılacaktır - 5 cm EPS (ekstrüde polistiren köpük) döşenecektir.

10 mm çapında donatıdan yapılmış yalıtımın üzerine 20 cm'lik bir basamakla bir ağ bağlanır, ağ tuğla parçalarının üzerine oturur. EPS'den 4 cm yukarı kaldırılır, levhanın toplam kalınlığı yaklaşık 10 cm'dir.

Fabrikada beton sipariş edildi - kulübeye bir giriş var. Döküldüklerinde iyi süngülendiler.

Beton "olgunlaşırken", muayene çukurunun duvarları ve içindeki basamaklar düzenlenir.

Kalıbı çıkardıktan sonra üzerine metal bir hozblok koymak mümkün olacaktır.

Bodrum değil: ikincisi mutlaka evden uzaktaysa, bodrum onun altında veya yakınındadır; çoğu zaman, bir bina yapısı olarak bodrum, aynı zamanda evin temelidir. Bodrum, mutlaka toprağın standart donma derinliğinin (NGP) altına gömülür; mahzen de toplu yüzey olabilir. Bodrum katı genellikle yeraltı suyu seviyesinin (GWL) altında bulunur. Bütün bunlar, bodrumu ve üzerindeki evi özellikle yer hareketlerine ve yeraltı suyunun hareketine duyarlı hale getirir. Ayrıca, bodrum bu faktörlerin her ikisinin de etkisini şiddetlendirebilir. Bütün bunlar, bodrum inşaatını tüm döngünün neredeyse en zor ve sorumlu görevi haline getiriyor. inşaat işleri. Anahtar teslimi sipariş üzerine inşa edildiğinde, bodrumlu bir evin maliyeti, aynı bodrumsuz olandan %30-100 daha pahalıdır. Bununla birlikte, evin bodrum katı birçok kolaylık ve fayda sağlar ve kendi ellerinizle bir bodrum inşa etmek ve büyük miktarda tasarruf etmek oldukça mümkündür. Nasıl olduğunu anlamaya çalışalım.

Bodrum ne sağlar?

Bodrum katının yiyecek deposu olarak geleneksel kullanımı zaten kilerden daha faydalıdır: içindeki mikro iklim daha istikrarlıdır, düzenlenmesi daha kolaydır ve haşerelerin bodruma girmesi mahzene göre çok daha zordur. Atölye altında vb. yardımcı odalar bodrum da daha uygundur: evle birlikte elektriklenir, gazlaştırılır ve ısıtılır.

Özel bir evin bodrum katı, yaşam destek sistemlerinin (LSS) yoğunlaştırılması için bir merkez olarak özellikle faydalıdır: tüm ekipman, Şekil 1'de solda, mevcut bakım ve onarım için güvenli, kompakt ve uygun bir şekilde yerleştirilebilir. Ve hepsi bu kadar değil: aynı evde kazan dairesinden (ocak) üst kattaki bodrum katına aktarılan su devreli bir kazan veya ısıtma ocağı, ortaya çıkıyor, aynı nedeniyle% 3-5 daha az yakıt tüketmeye başlıyorlar. kararlı bodrum mikro iklimi. Isıtma sezonu için malzeme açısından sağlanan tasarruflar oldukça somuttur.

Bölgemizde bodrumlu bir evin bir başka avantajı hala çok az biliniyor, ancak Güney Avrupa ülkelerinde konut bodrumlu (şekilde sağda) evlere olan talep arzı sürekli olarak aşıyor. Buradaki nokta hayatta kalmaktır, ancak savaş veya bazı fantastik felaketler durumunda değil. Yeterli ve gerçek: çünkü küresel ısınma Sahra, uzun bir süre her yaz sıcak hava tükürecek. Ek ücretler, özel veya "çevresel" tarifeler, cezalar vb. Kendi enerji kaynaklarıyla sağlanan ülkelerde elektriğin aşırı tüketimi için talepler - anne, endişelenme! Haftalarca ve aylarca avluda + (40-45) kaldığında, normal yaşamak imkansız ve tüm evi havalandırmak için elektrik faturaları öyle geliyor ki ... demokratik değerler hakkında daha iyi düşünün, dayanıklılar. Yaz için bir bodrum katına taşınmak, klima maliyetini kabul edilebilir bir seviyeye düşürür ya da tamamen onsuz yapmanıza izin verir.

Su yalıtımı: başlangıç

Evin altındaki bodrum, yalnızca kuru olduğunda ve tüm yapının dengesini ihlal etmediğinde bir nimet olacaktır. Bu faktörlerin her ikisi de birbiriyle ilişkilidir, çünkü. bodrumlu bir ev, genellikle, zemine derinden gömülü sert bir kutu tarafından yeraltı akışının ihlali sonucu eğilmeye ve / veya yerleşmeye başlar: yeraltı suyunun doğal hareketi bozulur, bkz. şek.:

Bunun sonucunda toprağın hareketliliği ve taşıma özellikleri de değişir. Kuru yoğun tınlı üzerine inşa edilmiş bir bodrum katına sahip bir evin terk edilmesi gerektiği durumlar vardır - yanlış inşa edilmiş bir bodrumun etkisi nedeniyle altında bir bataklık sürünür.

Toprak neminin bodrum katına nüfuz etmesinin çeşitli yolları vardır ve küflü bir bodrumu boşaltmanın %100 etkili yolu yoktur. Bodrumun rutubeti ve tüm evi rahatsız ve sağlıksız hale getirecektir. Ancak bodrumun yeraltı akışı üzerindeki etkisini de düşünmeniz gerekir. Böyle bir Gordian düğümünün bağlanmasını önlemenin tek yolu, doğru tasarım bodrum ve güvenilir dış su yalıtımı. Tasarım seçimi, yapısal malzemenin özellikleri ile doğrudan ilgilidir. Bu nedenle, bodrumlu bir evi düzgün bir şekilde inşa etmek için, gelişimi aşağıdaki sırayla gerçekleştirilmelidir:

• İnşaat malzemesi seçimi;
• Plan ve kesitte güç devrelerinin seçimi;
• Su yalıtımı yöntemi ve şeması seçimi;
• Bodrum düzenlemesinin kompozisyonunun belirlenmesi;
• İnşaat tekniği seçimi.

Not: bodrum ıslanırsa, ancak onunla birlikte ev hala duruyorsa, bodrumu kurutmanın yolları vardır, aşağıya bakın. Böyle bir bodrum, konut ve sabit elektrifikasyon için uygun olmayacak, kurutmanın her 3-5 yılda bir tekrarlanması gerekecek, ancak bir gıda deposu ve / veya uçucu olmayan ısıtma cihazları için bir yer olarak hizmet edecek.

malzemeler

20 bar (2 kgf / sq. cm veya 20 tf / sq. m) yanal toprak basıncına ve 10 bar (1 kgf / sq. cm) formasyon suyuna dayanabilen malzemelerden bir bodrum yapmak mümkündür. veya 10 tf / m²) .m). Bu koşullar, M200'den itibaren mukavemet derecesine ve W10'dan itibaren suya dayanıklılık derecesine karşılık gelir. Tabii ki, her iki parametrenin marjı ne kadar büyük olursa, bodrum o kadar güvenilir olacaktır.

Bağımsız geliştiriciler genellikle betonarme monolitik (şekilde konum 1), monolitik tabanlı (konum 2), tuğla (konum 3), tuğla kaideli monolitik (konum 4) betonarme temel bloklarından prefabrike bodrumlar inşa ederler. veya kül bloklarından, pos. 5.

“Beton üzerine tuğla” seçeneği, bodrum katı yanmış demir tuğla veya klinker tuğladan yapılmışsa yeterince dayanıklıdır: ön dış tuğla, ağırlık yükünü binadan taşımak için tasarlanmamıştır; hizmet ömrü 40 yıla kadardır ve nesiller boyu bodrumlu bir ev inşa edilmiştir. Yerin hemen yakınında bulunan kırmızı işleme tuğlası 25 yıl içinde parçalanmaya başlar ve 50-60 yıl içinde taşıma özelliğini tamamen kaybeder. Demir cevheri ve klinker yüzyılın kaidesinde duracak ama estetik değiller. Genel olarak, pos. 4 bir seçenek değildir. Güzellik için, bir monoliti doldurmak ve onu tatmak için kaplamak daha kolay, daha güvenilir ve daha ucuz olurdu.

Bazı malzemelerin bodrum inşaatına uygunluğu şekilde gösterilmiştir:

Gördüğünüz gibi, 3 gruba ayrılabilirler:

1. uygun değil.
2. GWL bodrum katın tabanına 0,2 m'den daha yakın yükselmiyorsa, yapılandırılmış topraklar (yoğun kumlu tınlı, hafif tınlı) için şartlı olarak uygundur.
3. Uygun.

ben grup

Kesin "kaybedenler" - köpük ve gaz beton ve düşük taşıma kapasiteleri burada en önemli şey değil. Diyelim ki betonun doğal aşınması yılda 0,01 mm. Bu önemsiz bir miktardır; yerde çok daha fazladır. Donatı üzerindeki minimum beton tabakası 40 mm'dir. Takviyenin yoğun bir şekilde açığa çıkmaya başlaması ve dolayısıyla yapının büyük bir revizyondan geçmesi için, diğer yıkıcı faktörlerin yokluğunda 4000 yıl geçmesi gerekir. Ayrıca köpük ve gaz betonun gözenekleri arasındaki köprülerin 1 mm kalınlığında olduğunu varsayıyoruz; genellikle daha incedirler. 25 yılda aynı aşınma ile malzeme, gücünün %50'sini kaybeder (lentolar 2 taraftan tahrip olur) - büyük onarımlar imkansızdır, yapı kullanılamaz hale gelir. 10-15 yıl sonra iyileşme olasılığı olmadan kendiliğinden çökmeye başlayacaktır. Bu nedenle Güney Avrupa'da (en çok da İspanya'da) bir zamanlar sezonluk kiraya verilen binlerce ev, artık “ne kadar verirlerse” satılıyor. Görünüşleri hala şık ama ömürleri bitiyor ve onu eski haline getirmenin bir yolu yok.

Buna silikat tuğla ve genişletilmiş kil beton da dahildir. Yerdeki ilki tam anlamıyla gözlerimizin önünde parçalanıyor, pahalı ve onunla çalışmak oldukça yüksek beceriler gerektiriyor. İkincisi ucuzdur, onunla çalışmak daha kolaydır, ancak ne yazık ki ıslanır ve onu güvenilir bir şekilde izole etmek imkansızdır, böyle bir yöntem ve bileşim yoktur.

II grubu

Bu gruptan evin altındaki temel için kırmızı tuğla ve zayıf beton kullanmamak daha iyidir: yerde parçalanırlar ve onarım genellikle imkansızdır. Klinker tuğlalar oldukça güvenilirdir, 150 yıl veya daha fazla dayanıklıdır, kolayca yalıtılır, ancak pahalıdır. Yanmış tuğla-demir cevheri ondan biraz daha düşüktür ve ucuzdur, ancak düzenli olarak satışa çıkmaz çünkü. üretim hatasıdır. Ancak ucuzluğu ve onunla çalışma kolaylığı nedeniyle bir kül blok bodrum oldukça yaygındır, videoya bakın:

Video: bir kül blok bodrumundan bir "kutu" inşa etmek

Kül blok bodrumun önemli bir avantajı, hafif olması ve onunla birlikte evin oldukça normal bir taslak vermesidir. yumuşak topraklar taşıma kapasitesi >0,7 kgf/sq. bkz. Sadece kuru zeminde değil, bir kül bloğundan bir bodrum inşa etmek mümkündür. Toprak suyunun 6 ayı geçmemek üzere bodrum kat seviyesinin üzerinde olması ekonomik amaçlar için oldukça uygun olabilir. yılda ve oluşum basıncı 10 barı geçmez; çoğu kendi kendini inşa etme durumunda, bu koşullar karşılanır. Ancak, öncelikle, bodrum duvarlarının su yalıtımı için önlemler, inşaat aşamasında, kül blok duvarcılığının tüm kurallarına sürekli olarak uyularak uygulanmaya başlamalıdır, videoya bakın:

Video: kül blok duvarcılık temelleri

İkincisi, su yalıtımı, tuğla veya temel bloklarından yapılmış, ancak güçlendirilmiş duvarlarla aynı şekilde yapılmalıdır: hem bitümlü bileşiklerle boya hem de yapıştırma, aşağıya bakın. Malzemeleri tekstil bazında yapıştırmak yerine, selüloz (karton) üzerine çatı kaplama kağıdı kullanın. Geleceğe bakıldığında, doğal bitüme dayalı yalıtımın çalışma prensibi şu şekildedir: uzun yıllar sonra, onun tarafından izole edilen yapı sökülürse, orijinal yalıtkanın izine rastlanmaz. Ondan bitüm, üzerinde su geçirmez bir kabuğun oluştuğu betona bastırılır. Cüruf bloğunun gözenekleri betondan çok daha geniştir ve çatı kaplama levhasının tabanından gelen selüloz lifleri, içlerindeki bitüm için takviye edici bir dolgu haline gelecektir.

kül bloğu nasıl izole edilir

Kül blok bodrum su yalıtımının nasıl düzenlendiği, Şek. sağda. Yeraltı suyunun durma seviyesi için herhangi bir garanti olmadığı ve olamayacağı için, kör alanın dış çizgisinin 0,5 m ötesinde bir kaldırma ile kil bir kale (renkle vurgulanmış) ile toprakla dolguyu değiştirmek daha iyidir. Evin etrafındaki varlığı ve temel bandın altında 0,4 m kaldırılmış topuklar, bir kül blok bodrumunun su yalıtımının güvenilirliği için vazgeçilmez bir koşuldur.

Bu durumda yapıştırma (levha) yalıtımı, genel olarak kabul edilenin tersi sırayla - yukarıdan aşağıya - uygulanır. Bu şekilde çalışmak, üzerine bir çatı kaplama rulosunun yerleştirildiği bir çubuk veya içine yerleştirilmiş bir boru parçası olan bir tragus şeklinde bir cihaz kullanarak daha uygundur. Tragus, temel bant üzerine yerleştirilir ve ardından:

1. Duvarın bir bölümü, benzin tinerinde sıvı bitümlü mastik astar (birincil) ile rulo + (15-20) cm genişliğinde boyanır. Primer mastiği geniş, sert bir fırça ile duvar malzemesine bastırarak uygulamak daha iyidir;
2. Aynı alanı antrasen yağı üzerine bitümlü mastik ile bulaştırırlar - daha kalın, daha yapışkan ve benzinden daha yavaş kurur. Katman - 3-4 mm;
3. Küçük bir kenar boşluğu ile rulodan tabana bir parça çatı kaplama levhası sarılır;
4. İzolatör, aşağıdan yukarıya doğru giderek ve kabarcıkları sıkarak kaplamaya yuvarlanır;
5. Kesim bir miktar marjla kesilir;
6. Tragus, kesiklerin üst üste binmesi 20-25 cm olacak şekilde yeniden düzenlenir;
7. Paragrafları tekrarlayın. 1-6, çatı şeridinin genişliğinin ötesinde 15-20 cm'lik bir kayma ile duvarın yeni bir bölümünde;
8. Levhaların eklemi ısıtılır gaz brülörü ve 4. paragrafa göre haddelenmiş;
9. Paragrafları tekrarlayın. 1-8 köşeye ulaşana kadar;
10. Köşede, bitişik duvarı boyar ve kaplarlar, köşedeki çatının kaldırılması üstte ve altta kesilir;
11. İzolatörün kanadı dışarıdan çok sıcak değildir ve köşeye yumuşak bir şekilde sarılır;
12. Ambalaj, madde 4'e göre ısıtılır ve sarılır;
13. Tüm bina baypas edilene kadar çalışma döngüsünü tekrarlayın;
14. 2. kat yapıştırıcı izolasyonu da benzer şekilde uygulayınız;
15. Aynı mastikten bir dış güvenlik boya yalıtımı tabakası uygulanır;
16. Toprağı doldururlar veya kilden bir kale koyarlar.

Yeni başlayanlar için, tüm bu prosedür çok zahmetli görünecek, ancak güvenilir, basınca dayanıklı herhangi bir yalıtımın yapılması kolay değildir. Ancak bir kül blok bodrum, beton veya tuğladan 1,5-2,5 kat daha ucuza mal olacak.

Aynı zamanda tuğla hakkında

Yukarıda açıklanan yalıtım, tuğla bodrumun rutubetten% 100 korunmasını sağlamaz - tuğlanın gözenekleri kül bloğundan daha incedir ve bitüm bunlara zayıf bir şekilde bastırılır. Bir tuğla bodrumun duvarlarını, derin nüfuz etkisi olan modern nüfuz eden malzemelerle yalıtmak daha iyidir (aşağıya bakınız). Onlarla bir tuğla duvar yalıtmak için tipik bir şema, Şek.:

Yalıtım için bir duvarın ızgara üzerine sıvanması zorunludur: 0,4 mm'ye kadar çatlakları güvenilir bir şekilde nüfuz eder ve bir tuğla duvarda daha geniş çatlaklar oluşabilir. rol kil kale Beton-tuğla dikişine kılcal nemin girmesine izin vermeyen, 25x50 mm'lik bir flaşta Penekrit'ten ve beton topuk deliklerinde Penetron ile Penekrit'ten fişler oynatın. Bu şemanın dezavantajı, doğal bitüm gibi penetrasyonların sonsuz olmamasıdır; 10-30 yıl sonra yalıtımın değiştirilmesi gerekecektir.

Nemli onarım beton bodrum derin penetrasyon bileşikleri

Not 2: Daha önce kurumuş bir beton bodrum, duvarlarda ve zeminde bir damla ile ıslanmaya başladıysa (yeraltı drenajı değişti), 5-20 yıl boyunca Penekrit ile Penetron ile tamir edilebilir, bkz. şek. sağda. Shtroba - 25X25 mm. İzolasyon tabakasının kılcal basınçla şişmesini önlemek için, yalıtım, her biri 15-20 mm'lik 2 kat halinde bir takviye ağlı (yukarıya bakın) neme dayanıklı sıva ile sıvanır. Çalışma yılın en kurak döneminde yapılır. Bodrum önceden kurutulur, aşağıya bakınız ve yalıtımı uygulamadan hemen önce geniş yumuşak bir fırça ile iki kez ıslatılır.

III grup

Grup III malzemelerinde, yüksek mukavemetli neme dayanıklı beton geniş bir farkla durmaktadır. Sadece ondan, site drenajı gibi karmaşık ve teknik olarak her zaman mümkün olmayan bir şey yapmadan, sulanan toprakta kuru bir bodrum inşa edebilirsiniz. Ucuz (ve çok dayanıklı) bitümlü yalıtım uygulamak yeterlidir, sonraki bölüme bakın. şek. ve bodrum, yeraltı suyu nasıl "yürür" olursa olsun, sakinlerin nesillerini nemlendirmez.

Beton bodrumun büyük bir eksi, monolitin güç kazanması için dökme ve teknik molalar üzerindeki acil çalışmadır; kendi başınıza inşa ederek, sezon için zamanında olamazsınız. Ayrıca beton M400 W>10 ucuz değildir ve beton kamyonu tam olarak belirlediğiniz saatte gelmez. Büyük olasılıkla, size atanacak ve hatta beklemeniz gerekecek.

Çıkış yolu, hazır temel bloklarından bir bodrum inşaatıdır. Duvar harcı için suya hacimce %2-3 oranında sıvı cam eklenir. Hazır bloklar satın almak daha iyidir, zaten M (400-600) W (20-3). 200x200x400 bloğu bir kişi tarafından döndürülür. Döşeme daha sonra dikişlerin giydirilmesi ve bir tuğla duvar gibi birleştirici sıralarla değişen kaşık sıraları ile 2 blok halinde gerçekleştirilir. Köşe "yarı bloklar" yontulmaz veya kesilmez - yarıya kadar zemine yapışmalarına izin verin, tüm yapı sadece daha kararlı olacaktır. 2-3 güçlü asistan ve en az bir vinç varsa, 400x400x800 blokları satın almak daha da iyidir - dişleri vardır ve duvarcılık çok güçlü olacaktır. Bu durumda, sıralar halinde dikişlerin sarılması ile bir bloğa yönlendirilir.

Betonarme yapılardaki temel blokları, evde mümkün olmayan buhara maruz kalır. Ancak, maruz kalmanın 3 aydan itibaren olduğunu bilmenize izin verin. Filmin altındaki bir yığında %25 mukavemet kazanmış bloklar tamamen onun yerini alır. Yığındaki sıralar, aralarında 20-30 mm boşluk kalacak şekilde tahta parçaları ile kaydırılmalıdır; sıcak ve kuru havalarda, yığın nemli çuval bezine sarılır. Ve kendin yap yüksek mukavemetli beton elle yoğurularak da hazırlanabilir, arsaya bakın:

Video: manuel beton üretimi

Özellikle mevcut bir evde bodrum inşaatı, genellikle aceleye tahammül etmeyen üçüncü şey olarak kabul edilebilir. Sonra - ilk yıl yavaş yavaş hazırlanıyoruz doğru miktar bloklar; önümüzdeki yaz acele iş olmadan yeniden inşa ediyoruz. Bloklar tipik olmayan, kişinin gücü dahilinde ve bir dişle dökülebilir - bitmiş duvar, 30 bar'dan fazla bir basınca dayanacaktır. Peki ya W? Üretimde, yine evde yapılamayan özel cihazlarda sıvı cam beton kütlesine karıştırılır. Ancak kendi kendini inşa edenler, iyi bilinen onarım bileşiği Dehidrol ile W (10-15)'te neme dayanıklı betonu başarıyla hazırlar, videoya bakın:

Video: hidrolik beton nasıl yapılır

Not: kendi kendine yapılan hidrobeton, kılcal nemin nüfuz etmesine karşı garanti vermez, bu nedenle, dış anti-basınç yalıtımı, aynı Dehidrol'den iç anti-kılcal yalıtım ile desteklenmelidir, bkz. şek.Ayrıca, tüm bodrumun içi, zırhlama yalıtımı ile sıvanmıştır. çimento-kum sıva, yukarıya bakın.

Güç Devreleri

Bodrum su yalıtım şeması, genel güç (taşıyıcı) şemasına bağlıdır. Ayrıca yerel koşullara bağlı olarak önce kesitte, sonra planda geliştirilmiştir.

Geçici bodrum katlarının bağlamda olası güç devreleri şekilde verilmiştir:

Bir döşeme üzerindeki bir bodrum, zayıf homojen zeminler üzerine inşa edilmiştir: geniş bir taşıma alanı, zemin üzerinde düşük bir özgül basınç verir ve ağırlık yükünü zemin üzerine daha eşit olarak dağıtır. Aslında, bu durumda tüm bina derinden gömülü bir zemin üzerinde duruyor. döşeme temeli. Döşemenin kontur boyunca çıkarılması, bodrum duvarlarının kalınlığından (temel bandı) daha az gerekli değildir, aksi takdirde ağırlık yükleri döşemenin kenarında yoğunlaşacak, zamanla parçalanacak ve tüm ev çarpık bir şekilde sarkacaktır. . Ayrıca yumuşak zeminlerdeki bodrum katlar daha kolay yüzer, aşağıya bakınız; "yan kanca" buna karşı koyar. Levha, sabit ılık havanın başlamasıyla dökülür, %50'ye kadar dayanıma (en az 20 gün) dayanır ve başka herhangi bir uygun malzemeden üzerine inşa edilir. Taban seviyesinden (zemin değil!) 0,6 m'nin üzerinde yeraltı suyunun mevsimsel olarak durması mümkünse, bodrum katının, yüksekliğin üçte biri bir diş ile bir buçuk kalınlıkta (300 mm'den) levha dökülür, aşağıya bakınız.

Bir bant üzerine bir bodrum, aksine, yoğun, iyi yataklı (1,7 kgf / sq. Cm'den) ve muhtemelen heterojen topraklarda inşa edilir: yağış sırasında bir açıyla düşen bir kayadan bir levha tehlikeli bir şekilde eğilmek; bant ya aşağı itecek ya da yana doğru itecektir. Yoğun, homojen, kayalık olmayan veya hafif kabaran topraklarda, ev en az 3-5 yıl bozulmadan kurulmuşsa, mevcut bir evde bant üzerine temel yapmak mümkündür. Tipik bir şema, Şek. sağda, ancak her durumda inşaat buna göre yapılır bireysel proje alan araştırmasına dayanmaktadır.

Banttaki bodrum ev ile aynı zamanda inşa ediliyorsa, acil betonlama döngüleri birbirine bağlı değildir: kalıcı zeminin dökülmesi (aşağıya bakınız) gelecek yıla ertelenebilir ve hatta ertelenmelidir. Her durumda, yükü toprak direnci kuvvetinden oturma binasına (kırmızı noktalı çizgiyle gösterilmiştir), aksi takdirde zemine "dağıtmak" için bandın topuğunun yana doğru çıkarılması en az 0,6 m olmalıdır. basitçe sıkıştırılabilir.

Geçici kat

Yeraltı suyu seviyesi bodrum tabanının altında 0,2 m'nin üzerine çıkmıyorsa, binanın bir ilk taslak vermesi ve kalıcı katın tam olarak dışarı çıkmaması için, bodrum katının bir yıl boyunca bant üzerinde zeminsiz bırakılması tavsiye edilir. Bu arada yere döşemeler gibi geçici bir döşeme yapabilirsiniz.

Yerdeki döşeme şemaları şekilde solda verilmiştir:

konum A, toprak suyu bodrum katına 0,6 m'nin üzerine çıkmıyorsa uygulanabilir; konum B - 0,2 m altına ulaşırlarsa. Bant üzerindeki mahzenin 3 yıldan fazla kuru kalması durumunda, içine genellikle sıcak bir toprak zemin döşenir, sağda pirinç bulunur: bu şekilde sebze ve meyveler daha uzun süre saklanır ve daha az bozulur. Depolamadaki bitki ürünleri, olgunlaşmalarını uyaran etileni serbest bırakır; etilen olmadan, ürünler "uyku". Etilen havadan biraz daha ağırdır ve normal bodrum havalandırmasıyla tamamen ortadan kaldırılmaz (aşağıya bakınız); uzun süredir gıda mahzenlerinde bulunan insanların birçok etilen zehirlenmesi vakası vardır. Etilen toprağı, aksine, hevesle emer, sadece kutuları havalandırmalı ve 15-20 cm'lik stantlarda yapmanız gerekir.Ayrıca, ev yapımı kvas, likörler, şarap, bira, toprak zeminli bir mahzende bal likörü daha iyi olgunlaşır ve çok daha lezzetli olur.

Not: döşeme ve bant üzerindeki bodrumlar, tüm evin inşaatının tamamlanmasından en az 3 yıl sonra, bu süre zarfında bodrumda nem ve / veya düzensizlik belirtileri yoksa, kazan ekipmanının montajı ve konut için elektrifikasyon için uygundur. binanın yerleşimi.

Dış basınç önleyici yalıtımlı neme dayanıklı betondan yapılmış bir bodrum kesonu, suda yüzse bile herhangi bir toprakta kuru olacaktır - İkinci Dünya Savaşı sırasında, deniz gemileri bile betonarme yapılmıştır. Kesonlu bodrum da herhangi bir bina ile uyumludur, aşağıya bakınız. Ancak inşaatı sürekli karmaşık bir acil durum işidir, aşağıya bakınız. Ve hafif, gevşek, yoğun sulanan topraklarda, bodrum-keson aniden ortaya çıkabilir. Döşeme ve bant üzerindeki bodrumlar, herhangi bir yalıtıma rağmen - çalışma ve duvar dikişleri yırtılmış - sönerek olumsuz yeraltı akışını size bildirir ve keson kelimenin tam anlamıyla yüzebilir ve evle birlikte yan yana düşebilir. hafta. Bu nedenle, keson bodrumların bodrum katından 0,6 m'den daha yüksek olan en yüksek yeraltı suyu seviyesinde inşa edilmesi önerilmez ve kutu orta ve yoğun topraklarda 0,6 m'den ve hafif topraklarda 0,8 m'den çıkarılmalıdır.

Plandaki bodrum katının güç şeması, yalnızca zeminle değil, aynı zamanda binanın yapısıyla da bağlantılıdır. Kendi kendine inşa etmek için olası seçenekleri Şekil 2'de gösterilmektedir. aşağıda. Bodrum kat (konum 1), bodrum katında bir kazan dairesi ve bir ev iletişim kablolama ünitesini hemen donatmanıza izin veren tek kişidir (başlangıçtaki şekilde solda); bu durumda, kasalı inşa edilmiştir. Burada önemli olan kazan dairesinde mutlaka bir pencere olması ve kesonun duvarları ile binanın bodrum katının tek yekpare olmasıdır.

Eksik bir bodrum katı daha az sıklıkta inşa edilir - toprak işlerindeki tasarruflar, fazla beton tarafından tüketilmekten daha fazladır. Tipik gerekçeli durumlar, geliştirilmesi ağır, karmaşık ve pahalı topraklardır (konum 1a) veya ağır toprakta bir bodrum için uygun boyutta hafif gevşek bir nokta bulunur, konum. 1b. Bu durumda, aksine, bir bodrum-keson veya bir levha üzerine inşa etmek hiçbir şekilde mümkün değildir, sadece bir bant üzerinde! Keson pos için tavsiye edilmez. 1a, bu nedenle kazan dairesini bodrum katına taşımadan veya konut için donatmadan önce birkaç yıl beklemeniz gerekecek.

Not: tamamlanmamış bir bodrum katı ve bir bodrum asma katı iki farklı şeydir. Bodrum asma katında, çukura en fazla 3-4 basamakla gömülü bir dış giriş kapısı kurmak mümkündür.

Daha az sıklıkla, bodrumlar mevcut bir evin temeline bitişik olarak inşa edilir (yukarıdaki şekilde madde 2) - binanın yeni düzensiz yerleşimi için yüksek bir risk vardır. Profesyoneller projeye göre inşa ediyorsa, mal sahibi ve işletmeci, tüm hasarlardan kaynaklanan bir abonelik verir. Olası sonuçlar Devralmak. Mevcut bir evde, evin temel bandından en az 1 m uzakta “yüzer” bir bodrum inşa etmek daha iyidir, poz. 3. Bölümdeki güç devresi herhangi bir şekilde mümkündür, ancak, evin zemin katı ile arasında 0,3 m'lik serbest bir boşluğa ihtiyacınız olan ayrı bir bodrum katına para harcamanız gerekecektir, yani. ve bodrum çukurunun daha derine kazılması gerekiyor. Bunun nedeni, iç içe geçmiş 2 ayrı binanın çekişinin hız ve büyüklük farkıdır.

Daha küçük bir toplam hafriyat ve beton işi hacminin yanı sıra, genel bir örtüşme ile, bağlı bir bodrum inşa ederek - evin temeline, temel bandının genişliğini sert betonarme lentolarla bağlayarak elde edebilirsiniz. Evin temelinin bandı gibi derinleştirilirler, ancak norm, standart donma derinliğinin (NGP) > 0,6 m altında ve bodrum duvarları - gerektiği gibi, tam boyunuza kadar yürüyebilmeniz için (1.9) -2.2 m + zemin kalınlığı + zemin altındaki minder kalınlığı). Sonuç olarak, evin temelinin zemini ile bodrum duvarları üzerindeki spesifik basınç farkı, 1-1,5 m uzunluğa kadar jumperların kabul edebileceği bir değer olarak ortaya çıkıyor.

T şeklindeki şema (konum 4) hafif esnek homojen topraklarda kullanılır; Hafif heterojen ve orta ve hücresel (konum 6) - orta heterojen ve ağır homojen üzerinde H şeklinde (konum 5). Her durumda, bağlı bir bodrum sadece ve sadece bir bant üzerine inşa edilir - bir levha veya bir keson üzerine, lentoları yırtacak ve binanın temelini yok edecektir. Temel ve bodrum bağlantı şemalarının geliştirilmesindeki tipik hatalar aşağıdaki gibidir:

• Bodrumun bağlantılı köşelere bitişik köşeleri asılı bırakılır (konum 7).
• Bağlantı şeması, temel planının her iki eksenine göre asimetrik (konum 8) veya merkezi simetrik (konum 9) yapılır.
• Bodrum kutusunun köşesi, temelin köşesine bağlanır, poz. on.

İkincisi, tüm yapının bütünlüğü ve istikrarı için özellikle tehlikelidir. Durumda, pos. 10, evin düzenini bodrum ile en az bir eksen boyunca simetriye değiştirmek gerekli olacaktır, pos. 11 veya daha iyisi, planı değiştirmeden vakfın iç köşelerini bir jumper ile bağlayın ve bodrumu eksik yapın zemin kat, konum. 12.

su yalıtımı

Bodrum su yalıtımı geliştirme sürecinde, önce belirli bir yapı ile ilgili olarak belirli koşullar altında şeması seçilir ve ardından uygun malzemeler seçilir. Su sinsi bir elementtir ve onlarca yıl boyunca tek bir engelle kendinizi onun nüfuzundan korumak imkansızdır. Tipik bir vaka bireysel yapı mevsimsel kuruluk zirvesinde, GWL'nin bodrum katının 0,2 m veya daha fazla altına düştüğü ve nem zirvesinde humus tabakasının seviyesine yükseldiği düşünülür; en verimli toprak tabakasının sürekli nemli olduğu kabul edilir, ancak yapı üzerinde önemli bir nem akışı ve basıncı oluşturmaz.

Bu koşullar altında, tek güvenilir, harici anti-basınç su yalıtımıdır. Basınçsız sadece yüzeysel akış bodrum katının kuruluğunu garanti etmez, çünkü öncelikle yağmurlu yıllarda basınç yüzey suyuönemli hale gelebilir. İkincisi, binanın altındaki en yeraltı akışı değişebilir, yukarıya bakın. Dahili anti-kılcal yalıtım ve onu tutan zırh, bodrum kat seviyesinde ve yukarısında yeraltı suyu seviyesinin sabit bir alt duruşu ile gerekli olabilir, aşağıya bakınız.

Bodrumun dış su yalıtımı genel olarak 2 şekilde gerçekleştirilir: şekilde solda kesme (kesme) ve sağda yönlendirme (çıkış):

Bodrumlu bir bina geçirgen toprak (çakıl, çakıl, kıkırdak, kum, kumlu balçık, gevşek balçık) üzerinde duruyorsa, drenaj olmadan kesme yalıtımı yapılabilir; bu durumda kil kale, bodrum kat minderinin tabanından - (0.25-0.3) m aşağısına kadar devam eder. Bu onun büyük avantajıdır - pahalı ve zaman alıcı bir drenaj sistemine ihtiyaç duymaz. Bodrum hidrobetondan yapılmışsa, duvarlar yalıtım için dışarıdan çimento-kum sıva ile sıvanır ve kil kale yerine hafriyat toprağı ile dolgu yapılır. Bu, kesme yalıtımının ikinci avantajıdır - kendi kendine kazılan kil bir kilit için uygun değildir, inşaat satın almanız ve çok şey yapmanız gerekir.

Kesme yalıtımının dezavantajları, öncelikle büyük miktarda kazı. İkincisi, her zaman teknik olarak mümkün değildir - bir temel çukuru seçin istenilen profil(aşağıya bakınız) yakındaki binalar tarafından izin verilmeyebilir. Üçüncüsü, kil nem için bir engeldir, ancak sağır bir engel değildir. Duvardaki suyun akışını ve basıncını azaltır, ancak tamamen durdurmaz. Bu nedenle, tam teşekküllü (astar + kaplama + döşeme) dış yalıtıma ihtiyaç vardır ve bodrum katı kül blok veya tuğla ise, o zaman takviye edilir, yukarıya bakın. Dördüncüsü, kesme yalıtımı yalnızca bütünüyle, en azından duvarın içinde uygulanır, çünkü döşeme levhalarının derzlerinin yapıştırılması ve ısıtılması gerekir, bu nedenle mevcut bir evde düzenlenmesi çok sorunludur - tüm yapının stabilitesini riske atmadan duvarlarından herhangi birini tamamen kazmak imkansızdır.

Drenaj yalıtımı sadece drenaj ile birlikte çalışır: temeli, nemi toplayan ve drenaja götüren ters kılcal etkiye sahip bir zardır. Membranın kendisi, kesme yalıtım levhası yerine duvara yapıştırılır ve jeotekstillerle hızlı kir tıkanmasından korunur. Yönlendirme yalıtımının ana avantajı, evin altındaki yeraltı akışının minimum düzeyde etkilenmesi veya hiç etkilenmemesidir; drenaj ile bile kesme yalıtımı onu değiştirir, bu nedenle evlerin bodrum katlarının karmaşık dengesiz hidrolojiye sahip topraklarda bir membran ile yalıtılması önerilir. Ek olarak, ilk olarak, kör alanın kaldırılmasından daha az genişliğe sahip bir kesme yalıtımı için bir çukura ihtiyaç vardır (sadece işçi içine sıkışabilirse pratik olarak 0,6-0,8 m yeterlidir). İkinci olarak, yaklaşık 1.5 membran panel genişliğinde parçalar halinde izole etmek mümkündür. Bu nedenle, mevcut evlerin bodrum katları hemen hemen her zaman sadece bir derivasyon yöntemi ile yalıtılabilir.

Drenaj su yalıtımının dezavantajları da çok ciddidir. Birincisi, toprak işlerinin daha da büyük bir hacmi ve karmaşıklığıdır, yalnızca ilgili. Bir saha drenajı inşa etmek ciddi bir meseledir ve drenaj deşarj alanının altında bir yer bulmak da her zaman mümkün olmaktan uzaktır. İkincisi, en iyi membranlar 20 yıla kadar dayanır; daha sık - 10-12 yıl ve 3-7 yıl boyunca yoğun sulanan gevşek topraklarda. Bodrum katını membran ile yalıtmak niyetindeyseniz, evi kazmaya ve bu aralıklarla değiştirmeye hazır olun.

İçeride gerektiğinde

UGV 3 aydan fazla ise. bir yılda bodrum kat ile aynı hizada veya daha yükseğe çıkarsa, harici anti-basınç su yalıtımı, dahili anti-kılcal ile desteklenir. Beton, tuğladan bahsetmiyorum bile, sağlam bir monolit değildir. Mikro yapısı, iğneleri silikat kristalleri olan deniz kestanelerine benzer en küçük çimento taneleridir. Bu "iğneler" çimento taneleri birbirine bağlanır ve boşluklar kumla ve hidro betonda sertleştirilmiş sıvı cam (ki bu da silikattır) ve neme dayanıklı polimer katkı maddeleriyle doldurulur. Her iki durumda da mikro gözenekler kalır; polimer ayrıca 3-15 yıl içinde ayrışır ve basınç altında beton nemi biraz geçirir. Hidroelektrik barajda algılanamaz, ancak bodrum katında çok fazla.

Bodrum katının iç anti-kılcal su yalıtımı için seçenekler, Şek. poz. ve D'de, dış yalıtım şartlı olarak gösterilmemiştir, ancak burada da gereklidir. Poz üzerinde dikiş yalıtımı. B - ana sıvı mastik ile yapıştırılmış ve bir brülör ile ısıtılmış en az 4 kat çatı kaplama malzemesi. Dikişi ince bir çözelti ile izole etmek imkansızdır - sızacaktır. Tolem veya çatı bitümlü yalıtım (hidrobütil, vb.) Ayrıca imkansızdır - duvar sıkışır ve ondan sıkılır. Fiberglas bazlı Steklorubit, vb., aksine, duvarın ağırlığı ezilmeyecek - taban ezilmeyecek ve kılcal nem içinden geçecek, bu yüzden de imkansız. Poz. B - ızgara üzerine sıvama çimento-kum harcı, yukarıyı görmek.

Yalıtım malzemeleri

Çatı ve duvar su yalıtım malzemeleri bodrum için uygun değildir - toprağın basıncına ve oluşum sularının basıncına dayanacak şekilde tasarlanmamıştır. Uygulama ve amaç yöntemine göre, bodrum su yalıtımı malzemeleri aşağıdakilere ayrılır:

• Birincil veya astarlar veya emprenye edici - hazırlanan yüzeye uygulanan sıvı mastikler (aşağıya bakınız), diğer malzemelerle kaplama için bir temel oluşturmak üzere.
• Boyama veya kaplama - daha viskoz yapışkan bileşimler, ayrı ayrı veya üst tabaka yalıtımını tutan bir taban olarak veya yine astar ile birlikte, içeride kılcal yağlama önleyici olarak kullanılır. İkinci durumda, sıvadan sonra, duvarlar bir kat halinde neme dayanıklı herhangi bir sıva ile ağın üzerine sıvanır.
• Çimento dolgulu kalın tabaka mastikler - sadece basınca bakan tarafları 20 mm kalınlığa kadar kaplamak için tasarlanmıştır. Yeraltı suyu seviyesinin 9 aydan fazla bodrum katına ulaşmadığı durumlarda havai malzemeler yerine kullanılırlar. bir yıl içinde.
• Havai veya yapıştırma - levha esnek veya yumuşak malzemeler yalıtkanın kendisi ile emprenye edilmiş dokuma veya lifli bir taban üzerinde. En çok yönlü ve en güvenilir yalıtkan. Ayrıca sadece basınçlı suya bakan taraflarda üst üste bindirilirler.
• Kılcal membranlar - su geçirmez plastik tabana ters kılcal etkiye sahip özel bir kaplama uygulanır, yukarıya bakın.

Membran olanlar hariç, bu malzemelerin yalıtım başlangıcı aşağıdaki gibi olabilir:

1. Bitüm - dayanıklılık açısından hala eşsiz, ancak üzerinde çalışılması zor. Bitümlü su yalıtımı nasıl çalışır, yukarıya bakın. Bir benzin seyrelticisi (astarlar), kaplama mastikleri, kalın katmanlı mastikler ve havai malzemeler üzerinde birincil mastikler şeklinde üretilir. Zırh yalıtımı neredeyse hiç gerekli değildir; evet ise, çimento-kum sıva. Herhangi bir duvara (beton, tuğla) tutunur. 30 mm'ye kadar (daha sık - 7-15 mm) betona nüfuz eder, bu nedenle mekanik hasar durumunda işlenmiş yüzey su direncini kaybeder.
2. Bitüm-nairit mastikler donmaya karşı dayanıklıdır, -(15-25) dereceye kadar sıcaklıklarda uygulanabilir. Katman - 6 mm'ye kadar. 30-50 mm genişliğe kadar olan çatlakları sıkın, çünkü havada köpürürler, bu nedenle açılan paket üzerinde (veya talimatlarda) belirtilen süre içinde çalışılmalıdır. Kaplama plastisiteyi -(45-60) dereceye kadar korur. Hizmet ömrü - 10-25 yıl. Kuzey inşaatı veya çok harap binaların karmaşık onarımları için özel bir malzeme.
3. Epoksi, epoksi-katran ve epoksi-furan mastikler, düzenli olarak su altında kalan, tamamen suya daldırılan, dondurulan ve ısıtılmadan buzlanan bina yapılarının su yalıtımı için daha da özel bir malzemedir. Kırılgan, 3-5 yıl sonra gerektirir tam değiştirme. Çalışmada karmaşık, toksik, kanserojen.
4. doğal elastomerler ( sıvı kauçuk) - onlarla çalışmak kolaydır, ancak yalnızca iç yalıtım için onarım olarak uygulanabilirler. Sadece tuğla ve cüruf bloğu iyi oturur. Doğal elastomerlerle su yalıtımının güncellenme süresi, yerel koşullara bağlı olarak 1-5 yıldır. Izgara üzerine en az 2 kat çimento-kum sıva yapılması zorunlu zırh izolasyonu, çünkü. kılcal basınçla kolayca şişer ve pul pul dökülür. Genel olarak, rutubetli bir bodruma bir ambulans, eller ve cüzdan daha ciddi bir onarıma ulaşana kadar.
5. Sentetik elastomerler - poliüretan, silikon, MS-plastikler. Bitüme benzer şekilde davranırlar, ancak 100 mm'ye kadar betona daha derine nüfuz ederler. 7-20 yıl sonra yalıtımın güncellenmesi gerekiyor. İçeriden onarımlar için, işlemden hemen önce kuru ve bol miktarda nemlendirilmiş bir yüzeye uygulanır, aşağıya bakın.
6. Nüfuz eden (derin nüfuz eden) bileşimler - sentetik elastomerler + çimento + polimer katkı maddeleri. Kalın bir tabaka ile boyamak için mastik şeklinde üretilmiştir. İş basit. Sadece dış yalıtım için kullanılırlar. 0,4 mm'ye kadar (poliüretan) veya 10 mm'ye kadar (silikon veya MS üzerinde) 100 mm derinliğe kadar boşluklara preslenirler ve nemin etkisi altında yeniden kristalleşen çimento ile tıkarlar. Uygulanacak yüzey +/-(2 mm) tesviye edilmeli ve tamamen tozdan arındırılmalıdır. Bitümlü yapıştırma malzemeleri kendilerini tutmazlar. Gerekirse rezervasyon yalıtımı - ızgarada çimento-kum sıva. Hizmet ömrü - 10-30 yıl. Kılcal nem %100 kesilmez, bu nedenle içeride bitümlü anti-kılcal yalıtım neredeyse her zaman gereklidir.

Ya ıslanırsa?

Mevcut bir nemli bodrumun onarımından bahsettiğimiz için bunun için kompozisyon setlerinden bahsetmek uygun olacaktır. Bileşenleri, kural olarak, farklı bir temelde hazırlanır, ancak fizikokimyasal özellikler açısından kendi aralarında koordine edilir. Bu nedenle, nemli bir bodrumun içeriden onarımı, saygın bir üreticinin bileşimleriyle yapılmalıdır.

Şek. iyi bilinen Dehidrol kitinden bileşiklerle çeşitli tasarımların temellerinin içeriden nasıl yalıtıldığı gösterilmektedir. Gerektiğinde Shtroba - 25x25 mm. Yüzey hazırlığı - acc talimatlarına göre. kompozisyon. Dehidrol 10-2, ev yapımı su geçirmez beton yapmak için de başarıyla kullanılır, yukarıya bakın.

Bir bodrum nasıl kurutulur

Bitümlü su yalıtım mastikleri kuru bir yüzeye uygulanır. Penetran bileşiklerin ıslak olarak uygulanması gerektiğini yazdıklarında, bu doğrudur. Ancak taze dökülmüş beton için daha iyi olduğunu eklediklerinde, bu temelde yanlıştır. Duvardaki kılcal nem, nüfuz ederek işlemek için hazırlanır, kuru kütlenin derinliklerine inmeli ve olduğu gibi yalıtkanı da beraberinde çekmelidir. Beton kütlesi suya doygunsa, kılcal damarlardan dışarı akacak ve tersine yalıtkanı sıkacaktır. Duvara nüfuzunun derinliği, en iyi ihtimalle hesaplanandan çok daha az olacaktır; cevap hizmet ömrü de azalacaktır, tk. bileşimin tahribatı havanın etkisi altında dışarıdadır.

Nemli bir bodrum onarımdan önce iyice kurutulmalı ve işlemden hemen önce duvarları ve zemini yumuşak bir sıva fırçası kullanarak birkaç kez suyla nemlendirin. Rulo ile ıslatma en kötü etkiyi verir ve püskürtme daha da kötüdür çünkü. hava aşırı derecede nemlenir ve kılcal nem artık aktif olarak beton kütleye girmeye çalışmaz.

Bodrumu ılık hava akımıyla kurutmak işe yaramaz - sonbaharda tekrar “terlemeye” başlayana kadar kurumaz. Termal (kızılötesi, IR) radyasyonla kurutmak gerekir. Ancak elektrikli bir şömineden veya nikrom bir “keçiden” (tehlikeli olan) “uzak” değil, “yakında” - akkor lambalar tarafından fazladan verilir, bu yüzden eski hale geliyorlar. Yakın kızılötesi, betona ve tuğlaya derinlemesine nüfuz eder, neredeyse havada emilmez. Ampullerin 1 metreküp başına 60-100 W oranında daha fazla çelenk ile asılması gerekir. m bodrum. Duvarının yakınında bir kontrol çukuru dövülürse, çoğu zaman IR'nin 10-12 günlük sürekli kurumasından sonra, etrafındaki toprağın kurumaya başladığı ortaya çıkar. Her durumda, bir hafta sonra, bitümlü penetrasyon veya bulaşma uygulamak zaten mümkündür. Hiçbir durumda daha uzun süre kurumaya zarar vermez - elektrik sayacının nasıl rüzgar aldığını izlemek için ne kadar sabır yeterlidir.

Elleriniz için değil tamir edin

Bazen nemli bir bodrumu sadece çevreleyen toprağa özel bileşikler enjekte ederek kurutmak mümkündür, bkz. sağda. Örneğin, evin altına bir bataklık sürünürse, tüm yapı kurtarılmalıdır. Ama yerde bu bir vücut oluşturur düzensiz şekil, ve yapının daha fazla yerleşmesini tahmin etmek kesinlikle imkansızdır. Bu nedenle toprağa enjeksiyonlar sadece uzman kuruluşlar yerinde araştırma sonuçlarına göre müşteriden ve bina sahibinden taahhüt alırlar ve her türlü sonucu üstlenirler.

Ayarlama

Bu bölüm 3D duvar kağıdı, bar, HD TV, jakuzi veya tavandaki aynanın altında 3 yatak ile ilgili değildir. Bütün bunlar ve daha fazlası size kalmış. Zorunlu ve konut ve teknik için, bodrum katının arzu edilen düzenlemesi aşağıdakilerden oluşur:

• Havalandırma bir zorunluluktur.
• Merdivenle giriş zorunludur.
• Giriş kapağı - merdiven dik ise.
• Yalıtım - konut ve teknik bodrum için.
• Yüzey drenajı - sıcak mevsimde yoğun yağış alan bölgelerde.

Havalandırma

Havalandırma, herhangi bir bodrum için hayati önem taşır. hemen hemen tüm zararlı, zehirli ve birçok patlayıcı gaz havadan ağırdır ve aşağı doğru akar. Aynı nedenle bodrum katları, uçucu olmayan doğal besleme ve egzoz havalandırması ile inşa edilmiştir.

Evin altındaki bodrum havalandırma cihazı oldukça basittir, poz. Şekil 1 ve 2:

Şube borularının lümeninin kesit alanı 5 metrekaredir. bodrum hacminin her metreküpü için cm, ancak her durumda çapı 60 mm'dir. Kemirgenlerden ağ yerine, giriş borusuna, Şek. 3'te sağda bir filtre koymak daha iyidir. Filtre medyalı akış (konum 3), toza ek olarak böceklerden korur, ancak medyanın düzenli olarak kontrol edilmesini ve değiştirilmesini gerektirir. Aerodinamik (konum 4) gerektiği gibi temizlenir, bodrumdaki giriş borusunun ağzına yalnızca bir gazete kağıdı şeridi vb. yapıştırmanız yeterlidir. akış göstergesi: hava filtresi tıkandığında hava akışı aniden durur. Ancak özellikle sinekleri olan zararlı ve kurnaz sivrisinekler içinden geçerler.

Bodrum evin yakınındaysa, yüksek bir egzoz borusu yapmak zordur ve her zaman mümkün değildir. Bu durumda, bodrum havalandırması, Şekil 1'deki şemaya göre inşa edilmiştir. sağda. Minimum meme çapı 100 mm; 10 metreküpten fazla bir bodrum için, 10 metrekarelik bir kesit alanı. metreküp hacim başına bakınız. Bodrumda, besleme ve egzoz boruları arasında havanın hareketine engel olmamalıdır. Boruların üst uçları yağmur ve kardan bir kaz ile bükülür.

Merdivenler

Bodrum katına çıkan merdiven, ev içi yaralanmaların en yaygın nedenlerinden biridir, bu nedenle tasarımına en çok dikkat edilmelidir. Bu açıdan merdivenler yükselen ve dik eğimli olarak ikiye ayrılır. İlkinde, korkuluklara tutunmadan elinizde bir yük ile tırmanabilir / alçalabilirsiniz ve genellikle dik eğimli olanlar boyunca yürümek istenmez - beceriksizce adım atarak veya sallanarak, çarpabilir, geriye yaslanabilirsiniz. Genellikle bir ellerinde yük varken, diğer elleriyle korkulukları veya üst basamakları kavrayarak dik eğimli bir merdiveni tırmanırlar.

Merdivenlerin tasarımı, Şekil 1'de solda gösterilenlerden herhangi biri olabilir. Kullanılabilir alandan tasarruf açısından en uygun olanı renkli olarak vurgulanır:

Şek. onlar için hesaplanan oranlar verilmiştir ve burada bir nüans vardır: bodrum katına çıkış ve iniş yüksekliği küçük olduğundan, 50 dereceye kadar eğimli bir merdiven oldukça rahat olacaktır. tg 50, neredeyse tam olarak 1.2'ye eşittir; bu, bir merdiven basamağının minimum genişliğinin 180 mm ve izin verilen maksimum yüksekliğinin 230 mm olduğu gerçeğine dayanarak hesaplamayı kolaylaştırır. Diyelim ki bodrum katına iniş yüksekliği, tavanın tepesinden sayıldığında 2,2 m (aşağıya bakınız). Bu yükseklikte, tam sayıda adım sığmalıdır, 10 alıyoruz. Adımın yüksekliği o zaman 220 mm'dir. 1,2'ye bölün, 183 mm elde ederiz - uygun. Plandaki merdivenlerin kaldırılması da 183x10 = 1.83 m olacak ki bu da fena değil. Minimum izin verilen genişliği 0,8 m - 1,83X0,8 = 1.464 m2 olan merdivenlerin altındaki alan. m.

Hatalı merdivenler hakkında

Bodrum merdiveni konusunda akıllı olmanıza gerek olmayan şey, öncelikle, asma basamaklı bir ipte (tek kiriş) yapmaktır, poz. Şekil 1'de, bu tür merdivenler son derece travmatiktir:

İkincisi, beton merdivenleri yerine dökün, poz. 2. Hazır beton merdivenler gerçek bir monolittir, tamamen ayrılabilir bir forma dökülürler. İçlerinde çalışan beton derzleri yoktur ve “kendi kendine yapılan” dökerken kaçınılmazdır: üst aşama, alt olana kadar dökülemez. Dikişler zayıftır, bodrumda kısa sürede çatlarlar ve sonuç olarak bodrum katına ev yapımı bir beton merdiven ahşaptan daha az hizmet eder.

bodrum merdivenleri

Kuru bir bodrumda, ahşap bir merdiven kendisinden daha az hizmet etmez. Düzgün yapılmış bir ahşap merdiven birdenbire çökmez ve basamaklar çürümeye başlamadan önce çatırdayarak yapının ihlalini haber verir.

Bodrum için ahşap merdiven cihazı şekilde gösterilmiştir:

İç kirişteki kesikler yerine, bir tahtadan veya daha iyisi, kalın kontrplaktan, basamak basamaklarının altındaki kısraklarla doldurabilirsiniz, poz. a. Bununla birlikte, nemli bir bodrumda çürümüş ahşap bodrum merdivenlerinin çökmesi, ev içi yaralanmalarda da yaygındır, bu nedenle basamakları çelik veya betonarme kirişlere tutturmak daha iyidir. Beton kirişin enine kesit boyutları 100 mm genişliğinde ve 150 mm yüksekliğindedir. Çelik - 100 mm'den kanal veya 80 mm'den I-kiriş.

Ahşap basamakları çelik ve beton kirişlere bağlama yöntemleri şekilde gösterilmiştir:

Betona sabitlemek için dübeller 8-18 mm oluklu inşaat demiri parçalarından yapılmıştır. 60 mm'den betonda derinleşme; 30 mm'den bir ağaçta. Dübellere iniş için kıskaçlardaki delikler 2-2,5 mm daha dar delinir; kısraklar tokmak darbeleriyle delinir. Basamakların ayaklara montajı, korkuluğu basitçe düzenlemenizi sağlar: takviyeler, korkuluk yüksekliğine kadar serbest bırakılır ve basamakların ve korkulukların destekleri için boru bölümleri üzerlerine konur; plastik olabilir. Basamakları şeride tutturmak en iyisidir - nemli bir bodrumda bile çürümezler.

Merdivenlerin altında bir buçuk kare bile olmadığı durumda, incirde bodrum için ahşap dik bir merdiven çizimleri var. Kesinlikle bir kapağa ihtiyacı olacak, aşağıya bakın.

Not: ahşap merdivenin bodrum katına kadar tüm parçaları, bir ürüne monte edilmeden önce yağlı bir su itici bileşik ile emprenye edilmelidir (işlenebilir) ve bitmiş merdiven, dış mekan kullanımı için akrilik vernik ile verniklenmeli veya nemle boyanmalıdır. - dayanıklı boya. Hepsinden iyisi - banyolar için akrilik emaye.

Giriş ve kapak

Özel bir evin altındaki bodrum katına tırmanma merdiveni için genellikle yer yoktur ve daha sonra dışarıdan giriş yapılır. Bu nedenle, bodrum için hazır bir beton merdiven satın alınması genellikle gereklidir - 40 dereceden fazla eğimle yapılmazlar. Daha sonra, ilk olarak, bodrum katının girişi bir gölgelik ile yağıştan korunmalıdır, bkz. sağda. Kanopinin çatısının çıkıntısı, üst basamağın kenarının üzerinde 30 cm'den daha az ve yanlarda ve arkada - 15 cm'den öne doğru çıkıntı yapmalıdır İkinci olarak, üst basamak yerden veya kör alandan çıkıntı yapmalıdır. en az 70 mm ve bodrum kapısının açıklığı 90 mm eşik ile olmalıdır. Her ikisi de yağmur ve eriyen suyun bodrum katına girmemesi için gereklidir. 120-130 mm yüksekliğinde bir eşik yapmak, her iki tarafa da 400 mm veya daha fazla genişlikte rampalar eklemek daha iyidir.

Bodruma açılan kapak da o kadar basit olmayan bir şey. Halatlı panolardan “Lada”, muhtemelen artık kimse yapmıyor - satışta çok çeşitli hazır bodrum kapakları var. Tavanda (aşağıya bakınız), bir çimento-kum harcı ile emprenye edilirler ve bir sonraki fiyattır. yol:

• Otomatik olmayan, mekanik durdurmalı, eski çekyatlar gibi: çekilir, kaldırılır - yerine oturtulur. Kapatmak gerekir - yukarı çekilir, koparılır, indirilir.
• Yaylı bir mekanizmada yarı otomatik - sonuna kadar çekilir, açık tutulur. Kapatmak gerekiyor - aşağı itildi, battı.
• Pnömatik kaldırmalı yarı otomatik - biraz yukarı çekildi, açıldı. Kapatmak gerekiyor - aşağı itildi, sorunsuz bir şekilde kapandı.
• Pnömatik kaldırmalı otomatik - kapağın kenarına sıkıca bastı, ayağını çıkardı - açıldı. Kapatmak için kapağı hafifçe aşağı bastırın, kapanır.

Kullanım kolaylığı açısından, her iki yarı otomatik de eşdeğerdir, ancak otomatik olanlar güvenlikten bağımsız bir pazarlama hilesinden başka bir şey değildir. Mobilyaların eve getirildiğini düşünelim. Donanımcılar (veya siz ve bir asistan) bir dolap taşıyorsunuz. Ön taraf kapağa basıyor, açılıyor. Arkadaki ayaklarının altında ne olduğunu görmüyor ve buna bağlı değil - düşüyor, sakat kalıyor. Bodrum katının dikliğine gerçekten katlanmak istiyorsanız, uzaktan kumandadan uzaktan kumandalı bir otomatik kapak alın, bunlar da satılır.

Isınma

Bir konut ve teknik bodrum için yalıtım gereklidir. Sonuncusu - böylece borulardaki su donmaz ve yakıt tasarrufu yalnızca yalıtımlı dökme kazanlarda not edilir. Bodrum deposunu evin yakınında yalıtmak da arzu edilir: bina yapıları kışın iyi soğuk köprüler ve yazın sıcaktır.

Bodrum katı kum dolgu ile yalıtılmalıdır, bkz. Şek., Böylece mevsimsel toprak hareketleri yalıtımı yırtmaz.

Diğer tüm açılardan mükemmel olan mineral yün ve selüloz yalıtımı bodrum duvarları için uygun değildir: zeminin altında kekleşir ve çökerler. Granül köpük de kötüdür: toprak ve oluşum suyunun baskısı altında hızla granüllere parçalanır. Ekstrüde polietilen köpük (EPS) zeminde az çok kararlıdır; püskürtüldüğünde 10-15 yıldan fazla sürer poliüretan kaplama. Her zamanki gibi bir ve diğeriyle yalıtılırlar ve kum yastığını doldurmadan önce çimento-kum sıva ile korunurlar.

Drenaj

Sıcak mevsimde yoğun yağış alan yerlerde, evde yüzey kontur drenajı olmayan hiçbir bodrum katı her zaman kuru olmayacaktır. Diğer durumlarda, drenaj da yararlıdır: yeraltı suyu seviyesindeki dalgalanma aralığını azaltır, bu da bodrum su yalıtımını basitleştirmeyi ve / veya etkinliğini artırmayı mümkün kılar. Aynı derecede önemli olan, bodrum katı olan suyu boşaltılmış bir evin yer altı akışı üzerindeki etkisi önemli ölçüde azalır. Bu tür binaların düzensiz yerleşimi, ağır inşaat ihlallerinin bir sonucu olarak son derece nadirdir. Bir konut binasının kontur yüzey drenajının şeması, Şek. sağda. Boşaltma alanı bir bahçenin veya daha iyisi bir bahçenin altına yerleştirilebilir: neredeyse aynı atmosferik yağış drenajlarda toplanır, sulama için oldukça uygundur.

Garajın altındaki bodrum

Garajdaki bodrum, arazinin geri çekilmesini veya yeni inşa edilmiş bir evin tasarımının karmaşıklığını gerektirmediği için çekici. Mevcut garajın altındaki bodrum katı ise konut yıkılmadan yapılıyor. Ancak garajın altındaki bodrum katının ekipmanı için özel gereksinimler vardır, çünkü. yakıtların ve havadan ağır yağların patlayıcı buharları; çok daha ağır - soğukta, kalınlaştıklarında.

İlk olarak, garaj bodrumunun kaputu, şekilde solda, çatıdan en az 1,5 m yükselen yüksek olmalıdır:

Yere yakın “kazlar” sergilemek kabul edilemez! İkincisi, egzoz kanalının 15 metrekareden daha fazla bir kesite ihtiyacı var. bodrum hacminin küpü başına cm veya en az 120 mm çapında. Üçüncü olarak davlumbaz, örneğin bir miktar "soğuk" hava çekişi sağlayan ve tamamen sakin olan aerodinamik olarak kapalı tip bir deflektöre sahip olmalıdır. TsAGI veya Khonzhenkov saptırıcı. Dördüncüsü, kışın bodrum, ısıtılmayan bir garajdan daha sıcak olmalıdır, böylece havalandırmaya sadece dışarıdan hava alınır. Bu nedenle, garajın altındaki bodrumu, evin çatı katı gibi, Şekil 1'de sağda yukarıdan yalıtırlar.

Sürücüler elbette soracaklar: ama makine bu kuş tüyü yatağı itmeyecek mi? Daha fazla ve nasıl. Bu nedenle, yalıtımda, uzunluk boyunca boşluklar sağlamak ve içlerindeki izleri zeminle aynı hizada bırakmak gerekir. Dışarı çıkmamak için garaja dikkatli bir şekilde girmek gerekli olacaktır. Genel olarak, garajdaki bodrum o kadar çekici değil; onarım çukuru için bir yer var.

İnşaat

• Çukurun kazılması;
• Tabanın doldurulması - bandın levhaları veya tabanları;
• İletişim giriş kanallarının kurulumu;
• duvar örmek;
• Zemin cihazı - GWL seviyesinin 3 aydan fazla olmadığı durumlarda yoğun zeminde. en az 6 ay sonra. yıllık çalışma döngüsünün sonunda;
• Kapak montajı;
• Bodrum ekipmanı, yukarıya bakın.

temel çukuru

Dikey duvarlı bir çukurda bir bodrum inşa etmek büyük bir hatadır - yüksek kaliteli su yalıtımı yapmak imkansızdır. Mevcut bir bodrumu yalıtırken, ev parçalar halinde kazılır ve bir sonrakini seçmeden önce bitmiş alan kaplanır. Bir bodrum inşaatı için tipik bir kazı profili, Şek. sağda. Gelecekteki duvarın dışındaki geçidin genişliği, taban boyunca en az 75 cm'dir. Eğim açısı bu toprak için kabul edilebilir.

Temel

Bu aşamada betonarme betonarme kamyon sipariş etmeniz gerekiyor. Bu, kendi kendine karıştırmanın kalitesi ile ilgili değil, fabrikadan daha iyi olabilir, ancak hacminde. Bodrumun tabanındaki betonlamanın çalışma dikişleri oldukça istenmeyen bir durumdur, bu nedenle bir bölmeyi doldurmanız gerekir. Takviye kafesini doğrudan kum-çakıl yastığının üzerine koymak da yanlıştır - kırma taş için yalın hazırlık gereklidir, aşağıya bakın. Dökmeden önce, döşeme / taban kalınlığının 150-200 mm üzerinde çukurun kenarlarında klapalarla preparasyona yalıtım uygulanır. Elde edilen kaseye beton dökülür. Böylece, betonun toprakla doğrudan teması hariç tutulur ve bu da monolitte deliklerin oluşumunu hariç tutar. Fistül bodrum katının nemine yol açmayabilir, ancak nemin armatürlere geçmesine izin verir ve aslında bodrumun tabanını kendi üzerinde ve tüm ev üzerinde tutar. Beton kütlesi döküldükten sonra ortadaki donatı kafesinin her hücresine bir çubuk ile delinerek havası alınır (havası alınır). Monolit sertleştikten sonra, tabanı %25 mukavemete ulaşana kadar nemli tutulan ıslak çuval bezi ile kaplanır; Rusya Federasyonu'nda tipik bir yaz aylarında, bu yaklaşık. bir hafta.

duvarlar

Bodrum duvarları her zamanki gibi inşa ediliyor. yapı teknolojisi bu malzeme için. Bir bodrum-keson inşa ediliyorsa (aşağıya bakınız), duvarlar tabanla birlikte inşa edilir. Kapı ve pencere açıklıkları 80 mm yüksekliğinde beton lentolarla güçlendirilir, 120 mm'den beton duvarlara ve 200 mm'den tuğla ve kül blok duvarlara döşenir. Bodrumdaki açıklıkları çelik veya ahşap ipoteklerle güçlendirmek mümkün değil! Tekrar hatırlayın: bodrum tüm evi destekliyor! Duvarların kürünü almış kurumuş betonunda hafif kuru noktalar oluştuğunda anti-kılcal izolasyon uygulanabilir. Tuğla ve blok duvarlarda - 3-4 gün üst üste montajdan sonra.

kalıcı zemin

Bodrumda bant üzerine kalıcı zemin, duvarlar en az %25 dayanım sağladıktan sonra inşaat işlemi sırasında hemen dökülür. Kalıcı bir zeminin altına, kırma taş dolgu, yağsız bir sıvı çimento harcı ile kumun üzerine dökülür: M400'den çimento: kum 1:3 - 1:4. Çakıl taşlarının üst kısımlarının 40-50 mm üzerine kadar dökün. Dolgu setleri geldiğinde izolasyon uygulanır ve çimento:kum:kırma taş 1:3:2 şap 70-80 mm kalınlığında dökülür. Temiz bir zemin döşemek ve duvarları 2 hafta - bir ay içinde bitirmek mümkündür.

üst üste gelmek

Tavanlar, yolun içi boş veya kutu şeklindeki hazır levhalardan yapılır ve kalifiye operatörler ile kaldırma mekanizmalarının kurulmasını gerektirir. Ev yapımı monolitik örtüşme zahmetli ve teknolojik olarak zor. O, örtüşme gibi içi boş çekirdek levhalar, ki bu açıkça özel bir ev taşıma kapasitesi için aşırıdır. Makul sınırlar içinde feda ederek, bodrumu makul fiyatlı ve çalışması daha kolay bir şeyle kaplamak mümkün mü?

Modern bireysel inşaatta, böyle bir durum için özel olarak tasarlanmış prefabrik blok zeminler daha yaygın hale geliyor. Bir monoliti, prefabrik blok yapı ile şekle göre karşılaştırabilirsiniz:

Normal iklim koşullarında prefabrik blok zeminin altındaki bodrum katının üzerindeki evin zemininin yalıtımı gerekli değildir veya basitleştirilmiş bir tane gereklidir. Taşıyıcı kirişler, bir monolit altında katı asmaktan çok daha kolay ve daha basit olan destekler üzerindeki yivli kalıpta yatak kayışı (aşağıya bakınız) ile birlikte dökülür.

döşeme ve kemer

“Kutu üzerine kutu” bodrumlu bir ev inşa etmek imkansızdır: bodrum duvarlarının tepesinde, içine monolitik bir tavanın girdiği, levhaların döşendiği veya prefabrik bir blok tavanın destek kayışının bulunduğu büyük bir flaşa ihtiyacınız vardır. dökülür. Her durumda, minimum duvar kalınlığı ve içindeki tavanın döşenmesi, farklı malzemelerden yapılmış duvarlar için farklıdır.

Bir beton veya tuğla duvara ne kadar örtüşme döşendiği şekilde gösterilmiştir:

Su yalıtımı, bodrum katının tavanları ile binanın bodrum katı ile bitmesi durumunda şartlı olarak gösterilir. Bir kül duvar için, döşeme tuğla ile aynıdır, ancak üstten uzaklığı en az 2 sıra duvardır.

Bir keson nasıl inşa edilir

Bodrum kesonunun donatı kafesi bir bütün olarak tepeye monte edilir ve bir vinç ile hazırlanan çukura (aşağıya bakınız) monte edilir. Tüm çerçeveyi kaynak yaparak monte etmek mümkün değildir - metal tavlama nedeniyle takviye zayıflayacaktır. Bu nedenle, çerçeve önce her zamanki gibi tel ile örülür ve daha sonra tek tek bağlantılar kaynaklanır: altta çerçevenin 3x3 veya 4x4 hücrelerinin köşelerinde ve her 3. veya 4. kayıştaki duvarlarda.

Diğer bodrumlarda olduğu gibi bir keson için bir çukur hazırlanır, yukarıya bakın. Daha fazla inşaat aşağıdaki sırayla devam eder (ayrıca bkz. Şek.):

Not: bodrum katların beton duvarları da levha ve bant üzerine paragraflara göre dökülür. 7 ve 8. Levhalar ile zemin arasına dökmek bir hatadır - ne tür güvenilir bir anti-basınç yalıtımı vardır.

Daha erken olamaz mı?

Çok geçerli bir soru. Sonsuza kadar kuru, güvenilir bir bodrum inşaatı tecrübesizlerin ürkütücü bir şekilde diz çökmesi zordur ve deneyimli olanların bile başı ağrır. Cevap olumlu: hazır bir bodrum keson satın alabilir, kum ve çakıl yastığındaki bir çukura koyabilir ve bir kil kaleyi doldurabilirsiniz (mutlaka, aksi takdirde açılır). O (bodrum) evin altında değil, konut değil ve teknik değil. Bidonlardaki sebzelerin zaman zaman ayrılması gerekecek, ancak tedarikçiler isteğe bağlı olarak yere teslimat ve bitmiş çukura kurulum sunuyor.

Bodrum katlar için kesonlar, Şekil 2'de solda, kapaklı, merdivenli, havalandırmalı ve betonlama için bağlantı elemanları (opsiyonel) ile çelik kaynaklı yalıtımlı olarak üretilmektedir. Plastik olanlar da indirimde, ama almayın - %100 açılır pencere. Mahzenler için kesonlar da 8 mm çelikten bireyler tarafından pişirilir. Yerde yüzen bir kanca için, zımbalar 12 mm veya daha fazla bir şeritten kaynaklanır (şekilde sağda), ancak bu daha az güvenilirdir ve kesonu korozyondan kendiniz izole etmeniz gerekir.

Bu arada, daha da ucuza yapmak mümkündür - kullanılmış bir nakliye konteynırından bir bodrum katı yapmak. Üzerini kalın bir bitüm-çimento mastik tabakası ile kaplarsanız, zeminde en az 100 yıl dayanır. Yerdeki bir kanca için, alt kısımdaki arma pençelerinin gözlerine borular geçirilir ve bunlara bir ankraj çerçevesi kaynaklanır. Konteyner genişliği - otomatik boyut 9 fit (2,7 m). Uzunluk - 12-70 fit (3,6-21 m); en çok koşan 20 ve 40 fit (6 ve 12 m). Bir bodrum için yeterli ve anlayışlı aşıklar nakliye konteynırlarından nasıl bodrum katları yapıyorlar, videoyu izleyin.

Mahzen - ülkede veya özel bir evin yakınında zorunlu bir uzantı. Bu odada tüm yıl boyunca sebzeleri, meyveleri, konserveleri ve müstahzarları korumak için en uygun sıcaklık korunur. Kendi başınıza bir mahzen inşa etmek oldukça mümkündür. Bunu yapmak için toprağın durumunu değerlendirmek, en uygun yapı tipini belirlemek, malzemeleri seçmek ve seçilen teknolojiye uymak gerekir.

Mahzenin düzenlenmesi için gereklilikler

Hasat edilen koruma ve yetiştirilen ürünler için en iyi yer mahzendir. Bu odada doğal koşullar ve yaklaşık + 4 ° C'lik bir sıcaklık rejimi korunur. Meyve ve sebzelerin sunum ve tat özelliklerini korumak için uygun bir mikro iklim gereklidir.

Bazı insanlar kiler ve bodrum kavramlarını karıştırır. Ancak bunlar tamamen farklı yapılardır. Bodrum, binanın bodrum katında yer almaktadır. Mahzen ayrı olarak düzenlenmiştir - ayrı ayrı kişisel arsa. Tasarım görünmez hale gelir veya tam tersi, peyzaj tasarımının çarpıcı bir unsuru olarak hareket eder.

Bir sebze deposunun pratik kullanımı belirli koşullar altında mümkündür:

• düşük sıcaklığın varlığı - mahzen yeraltında inşa edilir veya evin dış duvarı ile temas halinde bodrum katına yerleşir;
• karartma - kiler tasarımında pencereler hariç tutulur;
• doğal ve besleme ve egzoz havalandırması nedeniyle temiz ve taze hava ile sürekli doldurma;
• hava nemi - yaklaşık% 80-90.

Optimum tasarım ve malzemeleri seçme

Oluşum derinliğine bağlı olarak, aşağıdaki mahzen türleri ayırt edilir.

Yer tesisi yüzeyin üzerinde yükselir, yapının derinliği bir metreden fazla değildir. Aslında, bu sebzeler için küçük bir çöp kutusu. Depo, küçük ovalarda bile herhangi bir yere kurulabilir.

Bir "bahçe" kulübesinin inşaatı - en uygun çözüm su dolu alanlar ve alçak alanlar için. Yer mahzeninin ayırt edici bir özelliği, örtüşme olmamasıdır. Genellikle kurulur üçgen çatı panolardan. Bu nedenle, bir sebze deposu inşa etmenin şartları ve nihai maliyeti azalır. Ek bir artı, böyle bir mahzeni kendi ellerinizle inşa etmenin kolaylığıdır.

Daha geniş bir zemin mahzeni - dışarıdan, bina küçük bir evi andırıyor. Zeminin üzerine toprak dökülür, zemin kalın bir tabaka ile kaplanır. Kapılı ön taraf korumasız kalır. Çim çimen, dolgunun üstüne ekilir, bölgeyi süsler ve toprağın köklerle serpilmesini önler.

Yarı gömülü mahzen- en çok talep edilen inşaat türü. Tasarım bir zemin yapısına benziyor, ancak odanın bir kısmı (yaklaşık 1,5 m) yeraltında. Depoların giriş kapısı zemin yüzeyinin altında yer almaktadır, bu nedenle eriyik/yağmur suyunun uzaklaştırılması için bir sistem sağlanması gerekmektedir. kapı yapımı tamamen yalıtılmıştır.

gömülü mahzen kompakt alanlar için çok uygundur. Bununla birlikte, inşaatı yalnızca düşük yeraltı suyu ile veya kapsamlı drenaj ve su yalıtımı düzenlenmesi ile mümkündür. Giriş, ısı yalıtımlı çıkarılabilir bir kapakla kapatılabilir veya özel bir mahzen ile yapılabilir - küçük ev tavanda bir kapak ile. Kiler, bahçe aletlerini, çeşitli ev eşyalarını veya sebzeleri yerleştirmek için bir yardımcı odası olarak kullanılabilir.

Mahzenin duvarları farklı malzemelerden yapılmıştır: taş, tuğla, beton veya asbestli çimento levhalar. Uygun bir sıcaklık rejimi elde etmek zor olduğu için metalden bir bina yapılması tavsiye edilmez.

Duvarlar için ana malzeme olarak toprak kullanıldığında, çöp kutusu içeriden ahşapla kaplanır. Ahşap çıtalar iyice kurutulmalı, zımparalanmalı, antiseptik ile muamele edilmeli ve tekrar kurutulmalıdır.

Kendi ellerimizle bir mahzen yapıyoruz: malzeme seçimi hakkında bir video

Kendi elinizle bir mahzen nasıl yapılır: gömme tasarım

Arazi ve toprak koşullarının değerlendirilmesi

Mahzenin en iyi yeri bir tepe, tepecik veya tepedir. Bu gibi durumlarda yeraltı suyu, dünya yüzeyinden çok uzaklaşır. Bir tepeye yerleştirildiğinde, yağmur suyu girişi azalır. Ek olarak, su yalıtım malzemelerinden tasarruf sağlayacaktır.

Birçok insan yanına bir mahzen inşa etmeyi tercih ediyor. Konut inşaatı soğuk mevsimde, yağmurda vb. gerekli ürünlere daha hızlı ulaşmak ve almak için.

İnşaata başlamadan önce, toprağın türünü ve gömülü / yarı gömülü bir sebze deposu inşa etme olasılığını öğrenmek gerekir. Bunu yapmak için küçük bir test yapmanız gerekir:

1. Çöp kutusunun şantiyesine bir hurda koyun doğal yün ve üstüne çiğ yumurta.
2. "Tasarımı" bir kavanozla örtün ve bir gece bekletin.
3. Deneyin sonucunu değerlendirin:
   • yünün çiy damlaları varsa, yakınlarda yeraltı suyu bulunur;
   • yumurta ve yün kuru ise, su oluşumu derindir ve güvenle işe başlayabilirsiniz.

Kendi elinizle bir mahzen inşa etmeden önce, toprak türünü değerlendirmeniz önerilir:

1. Turba, dolgu için en uygun tiptir. Bu toprak, özellikle kök bitkileri saklarken önemli olan gıda bozulmasını en aza indirir.
2. Quicksand, "iç" bir mahzenin inşası için uygun olmayan, kabaran bir topraktır. Bu tür topraklar tın, kum ve kumlu tın içerir. Bir sebze deposu inşa edebilmek için toprağı değiştirmeniz ve kum eklemeniz gerekecek.
3. Kumlu toprak, temeli düzenlemek için çok uygundur. Bu doğal malzeme genellikle şişmeyi azaltmak ve nem içeriğini azaltmak için eklenir.

Malzemeler ve araçlar

Ülkedeki mahzeni kendi ellerinizle donatmak için ihtiyacınız olacak:

• kırma taş ve çakıl;
• çıta kumu;
• kil harcı;
• çatı kaplama malzemesi ruloları;
• tuğla;
• çimento;
• zemin çerçevesini düzenlemek için panolar;
• beton sınıfı 100;
• erimiş bitüm;
• takviye ızgarası.

Hazırlamanız gereken araçlardan:

• Beton karıştırıcı;
• manuel tokmak;
• kürekler;
• vidalar, tornavida, çiviler, çekiçler;
• kaynak makinesi;
• öğütücü;
• astar;
• fırçalamak;
• demir testeresi.

çukur hazırlığı

Gömülü bir depo inşaatı, bir temel çukurunun kazılmasıyla başlar. İş aşağıdaki sırayla gerçekleştirilir:

1. Alanı taşlardan, çubuklardan ve bitki örtüsünden temizleyin.
2. İşaretleyin ve bir delik açın. Mahzenin geleneksel boyutları: uzunluk / genişlik - 2,5 m, derinlik - 2,3 m Bir çukur kazmak için bir ekskavatörün hizmetlerini kullanmak daha iyidir.
3. Çukurun duvarlarını bir kürekle düzleştirin, fazla toprağı kazıyın ve onlara düz bir yüzey verin.
4. Çukurun derinliği, donanımlı mahzenin tipine bağlıdır. Bu değer belirlenirken, alanın kısmen bir kapak veya giriş, raflar, merdivenler tarafından işgal edileceği dikkate alınmalıdır. Bunun ışığında, çukur belirli bir marjla kazılmalıdır.
5. Çukurun altını sıkıştırın, çukura kum ve çakıl dökün. Kum yastığının kalınlığı - 20 cm, çakıl - 10 cm.

Zemin tabanının düzenlenmesi

Zemin şapı en iyi kil harcı ile yapılır. Hazırlamak için kil ve kuvars kumunu %90 / %10 oranında birleştirmeniz gerekir. Su ile seyreltin, kalın ekşi krema haline getirin. Hazırlanan çözelti ile çakılı 3-4 cm kalınlığa kadar dökün.

artış için mukavemet özellikleri taban ve yeraltı suyu girişine karşı daha iyi yalıtım sağlamak için, haznenin ayrıca betonla güçlendirilmesi önerilir. Prosedür:

1. Sırasıyla 5:1 oranında bir çıta kumu ve beton kütlesi hazırlayın.
2. Kuruduktan sonra kil tabanını 5 cm kalınlığında beton bir çözelti ile dökün.
3. Yüzeyi düzleştirin ve tamamen kurumaya bırakın.

Duvarların inşaatı ve su yalıtımı

İnşaat teknolojisi Tuğla duvar sonraki:

1. Duvarcılık temelini 1 tuğla genişliğinde, yaklaşık 15 cm yüksekliğinde donatmak.
2. Temeli kurumaya bırakın.
3. Duvar, kapının sağlandığı duvarın köşesinden gerçekleştirilir.
4. Tuğlalar dama tahtası deseninde yerleştirilir.
5. Bir tuğla döşerken, üzerine bir mala sapı ile vurmak gerekir - bu, fazla harçtan kurtulmaya ve malzemelerin yapışmasını iyileştirmeye yardımcı olacaktır.
6. Her sıranın yapımından sonra düzgünlüğü bir bina kotu ile kontrol edilmelidir.
7. Çalışma solüsyonu sırasıyla 4:1 oranında kum ve çimentodan hazırlanır.
8. Döşemeye paralel olarak tuğla ile toprak duvar arasındaki çatlaklar ve boşluklar kil harcı ile doldurulur. Bu teknoloji, sebze deposunun ek su geçirmezliğini sağlar.
9. Tüm duvarların montajından sonra, harç sertleşene kadar 1 hafta inşaatta bırakın.

Tuğla duvarların su yalıtımına ihtiyacı vardır. Bu amaçla genellikle hidrostekloizol, rulo izolatörler veya bitümlü mastik kullanılır. Yalıtım işi yapma sırası:

1. Tüm yüzeylere su itici bir bileşik uygulayın.
2. Çatı kaplama malzemesi levhalarını duvarlara tutturun - malzemenin sabitlenmesi, ısıtılmış bitümlü mastik ile gerçekleştirilir. Yüksek kaliteli yalıtım sağlamak için 2-3 kat gereklidir.
3. Duvarlar çimento ile sıvanmıştır.

Zemin inşaatı

Zeminin düzenlenmesi sorumlu bir olaydır. Destekleyici yapılar ağır yüklere dayanmalıdır. Çoğu zaman örtüşme, betondan yapılmış monolitik bir bloktan ve bir takviye kafesinden yapılır. Duvarlar taşıyıcı destek görevi göreceğinden, mahzenin çatısının alandaki odanın boyutunu aşması önemlidir.

İş yürütme algoritması:

1. Daha sonra ahşap kalıbın dayanacağı destekleri takın.
2. Çözeltinin çatlaklardan dışarı akmaması için kalıp dökmeden önce dikkatlice kapatılmalıdır.
3. Kalıbı hazırladıktan sonra bir çerçeve yapın beton döşeme bağlantı parçalarından. Takviye çubuklarının aralığı yaklaşık 25 cm'dir, çerçevenin yüksekliği 30 cm'ye kadardır.
4. saat geniş alan mahzenlerde, levhanın iki kez güçlendirilmesi tavsiye edilir.
5. Takviye ağı, farklı kenarlardan bodrum duvarının 5-10 cm dışına çıkmalıdır.
6. Ortaya çıkan çerçeve, beton harcı ile eşit olarak dökülür.

Plakayı döktükten sonra 3-4 hafta beklemeniz gerekir. Kaplama tamamen sertleşecek ve son şeklini alacaktır.

Havalandırma sistemi ve elektrik temini

İyi hava değişimi önemli durum mahzende ürünlerin güvenliği. Normal havalandırmanın olmaması sebzelerin çürümesine ve hava akımlarının çok hızlı sirkülasyonu kök mahsullerin kurumasına neden olur.

Teknik odada, doğal havalandırma oluşturmak tercih edilir - daha ucuzdur ve uygun organizasyonu yeterli hava değişimi sağlayacaktır. Uygulama için, besleme ve egzoz kanalını donatmanız gerekecektir. Egzoz elemanı, tavana yakın üst kısımda bulunur ve giriş, zeminden yarım metre uzaklıkta karşı duvarda bulunur.

Kendi elinizle mahzende doğal havalandırma oluşturma prosedürü:

1. 1 metrekareye dayalı bir hava kanalı seçin. m çöp kutusu alanı - 26 metrekare borulara bakın.
2. Boru odanın köşesinden monte edilir ve alt ucu tavanın altına yerleştirilmelidir. Hava kanalı tüm odadan, çatıdan geçerek mertek sisteminin yarım metre üzerinde yükselir.
3. Boru hattında yoğuşmayı önlemek için ısı yalıtımı yapılması gerekir. egzoz borusu sandviç gibi. Bir boru diğerine takılır ve aralarındaki boşluk mineral yün ile doldurulur.
4. Hava borusunun açık ucu, alt kat seviyesinden 50 cm uzaklıkta bulunur. Egzoz kanalı tavandan geçerek tabandan 80 cm yukarıda biter.
5. Borunun dış açıklığını bir ağ ile örtün.
6. Hava akışını düzenleyen borulara vana konulması tavsiye edilir.

Bodrum, çift veya üçlü yalıtımlı bakır kablo ile elektriklendirilir.

Kiler iç tasarımı

Kurulum çalışmasının sonunda mahzeni iyileştirmeye başlayabilirsiniz. Birkaç tasarım seçeneği vardır:

• duvarları geniş raflı raflarla yapın;
• metal rafları asın;
• rafları kurun.

Önemli! Tüm ahşap yapılar böcek kovucu ve neme karşı koruyucu emprenye ile kaplanmalıdır.

Kendin yap yer mahzeni: adım adım talimatlar

Ülkede, basit bir mahzeni kendi ellerinizle yüksek düzeyde yeraltı suyuyla donatabilirsiniz. Haznenin içinde 2-3 ° C hava sıcaklığını koruyabilir. Boyutları olan depolama kulübesi türüne göre bir sebze deposu inşa etme örneğini inceleyelim:

• yapının merkezindeki yükseklik - 2 m;
• genişlik - 3,3 m, uzunluk - 3 m;
• geçiş genişliği - 0,6 m.

İş sırası:

1. Toprakta duran kütükleri sıcak bitümlü mastik ile kaplayın.
2. Tavan levhalardan yapılmıştır ve sandık elemanları kereste fabrikasından kesme levha, obapol, kil samanı, çam süslemelerinden yapılmıştır.
3. Çatı çıkıntıları yere dayanmalıdır. Böyle bir kurulum, soğuk mevsimde kar yığını şeklinde ek ısı yalıtımı sağlar. Sonuç olarak, bir çadır gibi bir yapı oluşur.
4. Bir yandan, depolama kulübesi, aralarına bir ısıtıcının yerleştirildiği iki sıra tahta ile dikilir. Diğer ucunda yalıtımlı bir kapı var.
5. Lobaz'ın dış kısmından tüm çevre boyunca doğal suların girmesini önleyen bir drenaj hendeği kazın.
6. Sırtın yanında bir başlık yapın - ayar plakalı ahşap bir kutu.

Kendin yap mahzen inşaatı: video