Bodrum inşa etmek ev inşa etmek kadar zor değildir. Ancak yiyeceklerin içinde uzun süre saklanabilmesi için tasarımıyla elde edilen doğru mikro iklimin oluşturulması gerekir. Bodrum türlerini ve kullanılan malzeme türlerini, havalandırma seçeneklerini ve ayrıca aşamalı inşaat fotoğraf ve videolarla.

Mahsülü hasat etmek yetmez, onu korumak gerekir. Sebzeler, meyveler ve ev yapımı konserveler mahzende mükemmel bir şekilde saklanır; optimum sıcaklık ve nem. Bunu yapmak için ustalaşması kolay çeşitli tasarım ve teknik teknikler vardır. ev tamircisi yazlığınızı sıfır enerji tüketimine sahip dört mevsim bir buzdolabıyla donatmak için. Yaz aylarında kuru havalarda inşaatın doğru yapılması gerekir.

Bodrum türleri

Mahzenler, kullanılan malzemeler, ekipman, alan ve ayrıca geleneksel sıfıra - dünyanın yüzeyine göre derinlik seviyesine göre farklılık gösterir.

Farklı derinlik seviyelerine sahip mahzenler

Derinlik seviyesinin bölgenin arazisine, yeraltı suyu seviyesine, toprak tipine ve iklim özelliklerine göre seçilmesi tavsiye edilir.

Bodrum türleri: 1 - gömme; 2 - yarı gömme; 3 - zemin

Çalışmaya başlamadan önce kulübedeki yeraltı suyu seviyesinin belirlenmesi tavsiye edilir. Yakınlarda su seviyesini görebileceğiniz bir kuyu yoksa eski yöntemi kullanın. Sahada kuru bir yer bulmak için daha önce basit bir yöntem kullanılmıştı: akşamları kuru yaz havasında, biraz yağsız koyun yünü ve taze bir yumurta, otlardan arındırılmış zemine yerleştirildi ve üzeri bir kavanoz veya saksı ile kapatıldı. Sabah erkenden kontrol ettiler - her şey çiy ile kaplıysa - su yakındı, yün çiy ile kaplıydı ve yumurta kuruydu - su derindi, her şey kuruydu - su çok derindi.

Yer üstü kiler

Yeraltı suyu seviyesi çok yüksekse, o zaman bir yer altı mahzeni inşa edebilirsiniz, ancak o zaman bodrum değil kuyu olması için ciddi su yalıtımı ve drenaj çalışmaları yapmanız gerekecektir. En iyi tasarım böyle bir durumda, özellikle toprak yükseliyorsa - bir bodrum katı.

Güvenilirlik için sıradan bir ev gibi bir yükseklik üzerine inşa edilmiştir ve ısı yalıtımı toprak bir settir - çeşitli malzemelerle yalıtılmış giriş hariç binanın her tarafını kalın bir tabaka ile kaplayan bir set. Dolgunun tüm yüzeyine dekorasyon görevi gören ve kökleriyle toprağın ufalanmasını önleyen çim ekilir. Kapısı olan bir tümseğe benzer bir şey ortaya çıkıyor.

Yer üstü kiler: 1 - kum ve/veya kırma taştan yapılmış drenaj yastığı; 2 - duvarlar (ahşap, tuğla, taş); 3 - toprak set; 4 - döşeme (levhalar veya betonarme döşeme, çatı kaplama keçesi, saman + kil); 5 - duvarların su yalıtımı (bitümlü mastik + çatı kaplama keçesi); 6 - kerpiç zemin; 7 - döşeme

Yarı gömülü kiler

Yeraltı suyu 1 m'den daha derinse yarı gömülü bir mahzen inşa edebilirsiniz. Tasarımı yer üstü bir yapıya benzer, ancak yarısı yere kazılmıştır. Bodrum kapısı toprak seviyesinin altında yer almaktadır, bu nedenle girişten yağmur ve eriyen suyun drenajının sağlanması ve kapının kendisinin yalıtılması tavsiye edilir.

Yarı gömülü kiler: 1 - levhalardan, levhalardan veya betonarme levhalardan yapılmış tavan; 2 - termal ve su yalıtımı (saman + kil); 3 - kil; 4 - toprak kemiğinin çıkarılması; 5 - çatı kaplama keçesi; 6 - duvarlar (kereste, tuğla, beton); 7 - bitümlü mastik + çatı kaplama keçesi (çatı kaplama keçesi); 8 - kale - yağlı kil

Derin kiler

Bu tasarım şantiye alanından tasarruf sağlar, ancak yalnızca yeraltı suyunun düşük olduğu durumlarda veya ciddi su yalıtımı ve drenaj sistemi ile inşa edilir. Bazı binalar menteşeler üzerinde ısı yalıtımlı bir kapakla basitçe kaplanmıştır, ancak kiler alanı yeterince büyükse, üzerine bir kiler inşa etmek daha iyidir - zeminde bir ısı yalıtkanı olan bir kapaklı ahşap bir ev. Yeraltı yapısıdır ve tavanların yeterli yükseklikte olması durumunda yardımcı ünite olarak hizmet verebilir.

Malzeme odası bulunan yer altı mahzeni: 1 - yalıtım; 2 - kireç tabakası; 3 - bitümlü su yalıtımı; 4 - duvarlar

Bodrumlu kiler - alçak üçgen çatı: 1 - çatı; 2 - drenaj; 3 - raflar; 4 - sebzelerin depolanması; 5 - kerpiç zemin

Tuğla kiler-sürahi: 1 - kırma taş; 2 - kum; 3 - kat filmi; 4 - beton; 5 - yan film; 6 — Kumlu toprak; 7 - tuğla duvar; alt kapak; 9 - kil. İçeriye inmek ve çıkmak için bir merdiven monte edilmiştir ve boynun üzerinde demirle kaplı menteşeli bir kapak bulunmaktadır.

Video. Yüksek yeraltı suyu seviyelerine sahip yer altı keson mahzeni

Bodrum inşa etmek için malzemeler

Bodrumlar yapılabilir çeşitli malzemeler satın alınması daha kolay veya kişisel tercihlerinize göre. İçin killi topraklar hatta zemini ve duvarları hiçbir şekilde güçlendirmeden, toprağın kalınlığına küçük kiler-kavanozlar bile yerleştirdiler.

Aşağıdaki fotoğraf incelemesinde malzemeler, giriş ve mahzen tasarımı hakkında bazı ilham verici fikirler var.

Taş mahzenin girişi, Vyborg'daki kale

Büyük kayalarla süslenmiş beton mahzen

Kumtaşı mahzeni

Orijinal giriş

Taş mahzen

İddialı bodrum girişi

Tuğla şarap mahzeni

Güzel, orijinal, karmaşık

Tahta ve saman. Pirogovo Müzesi (Kiev)

Sazdan yapılmış bir kiler. Ülke tarzı

Arazi dikkate alınarak inşa edilmiş ahşap mahzen

Keresteden bir mahzen inşaatı

Şişe mahzeni

Bodrumdaki havalandırma cihazı

Bodrumdaki en yaygın havalandırma sistemi, zeminin üstündeki ve tavanın altındaki hava sıcaklıkları farkına dayanan ve iki boru kullanılarak düzenlenen doğal havalandırma sistemidir. Bunlardan biri besleme kanalı olarak çalışıyor, diğeri ise odadaki havayı uzaklaştırıyor. Dış mekan boru çıkışları yağış ve döküntülerden korunmalıdır. İçlerine küçük bir amortisör takarsanız çekiş derecesini ayarlayabilirsiniz. Kışın bodrum girişi genellikle kapalıdır.

Havalandırmayı düzenlemek için, ultraviyole koruması için verniklenmiş çelik veya plastik, kanalizasyon gibi büyük çaplı borular almak uygundur. Kanallardan dikey olarak yukarı doğru veya yana doğru 45°'den fazla olmayan bir açıyla çıkmak en iyisidir. Eğim arttıkça havalandırmanın etkinliği azalır. Boruların doğru şekilde hizalanması da önemlidir. Aşağıda size yanlış ve doğru kurulum örneğini göstermek istiyoruz.

Havalandırma borularının yanlış montajı

Havalandırma borularının doğru montajı (çapraz, seviye)

Egzoz borusuna bir fan takarak havalandırmayı artırabilir ve bunu yıl boyunca yapabilirsiniz.

Kural olarak, mahzende doğal, donanımlı havalandırma yeterlidir. Peynir yapmak veya şarap depolamak için bir mahzen gibi katı nem ve sıcaklık gereksinimlerine sahip büyük bir oda inşa ediyorsanız, cebri havalandırma düzenleyebilirsiniz.

Islak toprağın elektriksel iletkenliğini hatırlamak, elektrik kablolarını yalıtım tüplerine döşemek ve 12-14 V voltajda çalışan bir fan kullanmak önemlidir. Aynı gereksinimler bodrumda aydınlatma düzenlenirken ve özel abajurların kullanımında da geçerlidir.

Kendi ellerinizle bir mahzen inşa etmenin aşamaları

Kül bloklarından ve betondan yapılmış bir mahzen inşa etmenin ana aşamalarına bakalım.

Yarı gömülü bir mahzenin inşaatı kazı çalışmaları ile başlar. Bunlar manuel olarak yapılabilir, ancak kaldırılan toprağın hacmi önemliyse hafriyat ekipmanı kiralamak daha iyidir.

Duvarların altına bir şerit temel oluşturmak için çukurun çevresi boyunca bir hendek kazılmıştır. Temel hazırlanır: Takviye çerçevesi örülür ve beton dökülür. Gelecekteki zeminin yerine kum ve çakıl dökülür ve üstüne bir yağlı kil tabakası yerleştirilir. Banttaki beton güçlendikten sonra (kuru havalarda bir hafta), duvarlar dikmeye ve bodrumdan daha yükseğe bir havalandırma borusu döşemeye başlarlar. Tavan yalnızca duvarlardan desteklendiğinde duvarın kalınlığı tam bir tuğladır, duvarlar ve destek toprağıyla desteklendiğinde yarım tuğla olabilir. Duvar ile çukurun duvarları arasına, daha önce çukurdan çıkarılan kili derhal dökmeli ve sıkıştırmalısınız.

Eğer şantiyeye vincin girmesi mümkün ise döşemeyi yapmanın en kolay yolu hazır malzeme kullanmaktır. betonarme döşemeler. Böyle bir örtüşmeyi yerel olarak yapabilirsiniz. Bunu yapmak için, duvarlar üstte çatı kaplama keçesi ile kaplanır ve üstüne kirişler (100x150) monte edilir. Kirişlerin üzerine tahtalar döşenerek giriş için kare bir delik bırakılır ve kenarları yapının dışına 0,5 m'ye kadar uzanan yoğun polietilen üstüne döşenir.

Filmin üzerine bir takviye ızgarası döşenir, bir havalandırma borusu takılır ve kapağın etrafına kısıtlayıcı kalıp yerleştirilir. En az 5 cm kalınlığında bir çözelti dökün.

Beton sertleştikten sonra, ambarın üzerine bir kapak monte edilir ve seçtiğiniz malzemeler kullanılarak mahzenin tüm alanı boyunca veya ambarın hemen üzerine üçgen bir çatı dikilir. Çatı sadece ambar kapağının üzerindeyse, alanın geri kalanı toprakla kaplanır - bir dolgu yapılır. Ön duvar dekore edilir, bir kapı takılır, bitkiler ekilir veya çim döşenir.

Antik çağlardan beri insanlar yiyecekleri uzun süreli depolamak için mahzenleri (bodrumlar, yer altı vb.) kullanmışlardır. İÇİNDE modern dünya alakalarını kaybetmediler.

Ancak ihtiyaç ortaya çıktığında şu soru ortaya çıkıyor: Kendi elinizle bir mahzen nasıl yapılır?

Bodrum türleri

Günümüzde çok sayıda kiler türü bulunmaktadır. Türleri esas olarak inşaat malzemesinin türü, derinlik seviyesi ve konumu ile ayırt edilir.

Yani şunlar var:

• toprak kiler, tuğla kiler, taş, ahşap, beton ve metal kiler;
• yerden yüksekliğe göre: zemin, gömülü kiler, yarı gömülü, toplu ve eğimli;
• balkon bodrumu, evdeki kiler, terasın altı, garajın veya mutfağın altındaki bodrum katı veya müstakil depo.

Ancak tüm bu tür depolama tesisleri çoğu zaman yalnızca bir yazlık ev üzerine inşa edilebilir. Bu nedenle yazlık evlerdeki kiler fotoğrafları bu kadar yaygındır; kullanımlarına bir örnek olarak.

Balkonlu kiler fikri bazı kişilerin kafasını karıştırabilir ancak bu, kendi arsası olmayanlar için büyük miktarlardaki yiyecekleri ucuza depolamak için tek fırsattır.

Bu tür bir depolamanın özü, ısı yalıtkanıyla kaplı, sıkı kapaklı ahşap bir kutudadır. Aynı sıcaklığa sahip olmasını sağlamak için, bir röle ve bir kontak termometresi tarafından çalıştırılan bir akkor lamba kullanılır.

Ana yapının inşası sırasında binanın altında bir yer altı alanı inşa edilir. Bu en ucuzu ve kalite seçeneği bu tür bir bodrum ile. Duvarları binanın temeli, tavanı ise bodrum katın tavanıdır.

İnşaat yöntemine göre binanın altındaki bodrum katı sıradan bir bodrum katı gibi inşa edilmiştir.

Ancak çeşitli nedenlerden dolayı depolama tesisinin ayrı olarak inşa edilmesi gerekebilir. Daha detaylı olarak ele alacağımız bu tür mahzenlerdir.

Nerede inşa edilir

Gelecekteki mahzenin yerini seçmek çok önemlidir. Bu, ailedeki kişi sayısına (ne kadar çok insan olursa, mahzen o kadar büyük olur), yeraltı suyu seviyesine (buzul suyun içindeyse hiçbir şeyin hayatta kalması pek olası değildir), erişilebilirliğe (mahallenin daha uygun olması) bağlıdır. yaklaşırsan daha iyi olur).

Depolama tesisinin nasıl inşa edileceği sorusuna cevap vermek gerekirse, 4-5 kişilik bir aile için en iyi seçenek, sitenin en yüksek noktasında yer alan 2 x 2 metre, 3 metre derinliğe kadar bir oda olacaktır.

Bu koşullar altında, yazlıktaki bir mahzen, uzun yıllar dayanacak şekilde yavaş ve verimli bir şekilde inşa edilebilir.

Nasıl inşa edilir

Bir kiler inşa etmenin tam olarak 2 yolu vardır: çukur ve lavabo. İndirme seçeneğiyle, bodrum kutusu yüzeye inşa edilir ve ancak o zaman yavaş yavaş toprağa gömülerek toprağı temizler.

Çukur yöntemi en yaygın olanıdır. Bu durumda, öncelikle gelecekteki mahzenin boyutlarına yarım metre artırılmış toleransla uyacak bir çukur oluşturulur ve mahzen buraya monte edilir.

Çukurda çalışmak

Çukur seçeneğini seçtikten ve çukuru kazdıktan sonra sorun ortaya çıkıyor - bundan sonra mahzeni nasıl inşa edeceğiz?

Bunu yapmak için aşağıdakileri yapmanız gerekir:

Not!

• tabanı hazırlayın;
• duvarlar inşa etmek;
• onları sıva;
• su yalıtımı yapın;
• iç kaplamayı gerçekleştirin;
• bir tavan inşa edin;
• havalandırmayı düzenleyin.

Temel yapı

Taban, çukurun dibinin tesviye edilmesiyle hazırlanır. Daha sonra en az 20 cm'lik bir tabaka halinde kırma taş, kum ve kırık tuğla ile kaplanır. Ortaya çıkan tabakanın ısıtılmış bitüm ile doldurulması gerekir.

Üstüne 6 mm çapında donatı döşenmesi ve beton harcı dökülmesi gerekmektedir. Ortaya çıkan katmanın kalınlığı 10-15 santimetre olmalıdır. Daha sonra beton sertleştiğinde tabana bir kutu döşenir.

Duvar montajı

Duvarlar tuğladan yapılmıştır. Kalınlığı 1 tuğladır.

Duvarın sağlam olması için 4 sıra aralıklarla 4 mm çapında tel kullanılması gerekmektedir. Özellikle köşelerde kullanılması önemlidir.

Sıvama

Duvarlar her iki taraftan (dış ve iç) sıvalıdır. Alçı harcının daha iyi yapışması için duvarı boş bırakmanız gerekir.

Not!

Sıvadan sonra çözelti kuruyana kadar bir ay beklemeniz gerekir. Bu süre, sıvanın daha da güçlenmesi için en çok arzu edilen süredir.

Su yalıtımı oluşturma

Bodrumu nemden korumak için duvarları sıcak bitümlü mastik ile kaplamanız ve 2-3 kat çatı kaplama malzemesini yapıştırmanız gerekir. Ruberoid üst üste gelecek şekilde döşenir, ilk katman dikey, ikincisi yataydır.

Tabana ulaşıldığında üzerine çatı kaplama malzemesi levhalarının yerleştirilmesi ve dikkatlice yapıştırılması gerekir. Bu işi yaptıktan sonra çukurun duvarı ile kutu arasındaki boşluk doldurulabilir.

Bodrum iç dekorasyonu

Tüm çalışmalar tamamlandıktan sonra sıra yeraltının iç içeriği üzerinde çalışmaya başlamanın zamanı geldi. Herkes kendisi için karar verir - duvarları beyazlatabilir veya fayanslarla kaplayabilirsiniz.

Tabanın bitümle yapıştırılmış çatı kaplama keçesi ile kaplanması ve üstüne fayans döşenmesi tavsiye edilir.

Not!

Kiler kapağı

Ortaya çıkan kutu, beton levha veya ahşap (kereste, kütük, tahta) ile kaplanabilir.

Örtüşmenin türü tamamen finansal yeteneklere ve malzemenin bulunabilirliğine bağlıdır.

Havalandırma kurulumu

Bodrumdaki havalandırma normal performansının önemli bir unsurudur. Havalandırma oluşturmak için 2 boru kullanılır (egzoz ve hava girişi). Bunlardan biri zemin hizasında, diğeri ise tavana daha yakın.

Boruların çapı mahzenin hacmine bağlıdır; havanın dolaşmasına izin vermelidir.

Boruların malzemesi farklı olabilir (metal, plastik, asbestli çimento). Kış için boruların hem dışı hem de içi çuvalla kaplanmalıdır.

Bodrumunuz ayrı bir binaysa ve üzerinde başka oda yoksa, koruyucu ve tasarım işlevlerini yerine getiren bir çatı olan bir kiler inşa etmeniz önerilir. Mahzeni yağıştan koruyacak ve sitenin peyzajına uyumlu bir şekilde entegre edilebilecektir.

DIY kiler fotoğrafı

Mahzenler ve yer altı alanları mahsulleri depolamak için en uygun olanlardır. Ancak her evin bodrum katı olamaz, yeraltı suyu seviyesi yüksek bir bölgede bile kiler yapılabilir. Nerede ve nasıl olduğunu bilmek önemlidir.

Bodrum için yer seçimi

Bir mahzen için en uygun yer doğal veya insan yapımı bir tepedir. Alanda herhangi bir farklılık yoksa yeraltı suyunun az olduğu “en kuru” alanı bulmanız gerekir. Bitki örtüsünden, suyun en kısa olduğu yerde, suyun çok uzakta olduğunu anlayabilirsiniz.

Sitenin jeolojik bir incelemesi varsa idealdir (bir ev planlarken sipariş edilir). Akiferlerin konumu orada yeterli doğrulukla belirtilir. Böyle bir çalışma yoksa kuyularda su yüzeyinin bulunduğu derinliğe göre yaklaşık yeraltı suyu seviyesi belirlenebilir.

En çok en iyi yer kiler yapabileceğiniz yer - doğal bir tepe üzerinde

Diğer bir seçenek ise önerilen yerde yaklaşık 2,5 metre derinliğinde bir kuyu açmaktır. İçinde su yoksa 2 metre veya biraz daha gömülü bir bodrum yapabilirsiniz. İlkbaharda, kar eridikten sonra veya sonbaharda şiddetli yağışlardan sonra sondaj yapmak gerekir. Şu anda yeraltı suyu seviyesi en yüksek seviyededir ve su baskını şeklinde sürprizler konusunda endişelenmenize gerek kalmayacaktır.

Araştırma sonuçlarına göre bodrum tipi belirlenir:

• Yeraltı suyu seviyesi yüzeyden 1,5 metrenin altındaysa derin bir kiler yapabilirsiniz.
• Su 80 cm seviyesinde ise yarı gömme yapabilirsiniz.
• Yer üstü mahzeni daha çok sebze depolama tesisidir. Çok fazla iş gerektirir ve nadiren özel evlerde yapılır.

Başka bir tür mahzen daha vardır - evin yeterince yüksek bir tabanı varsa (1,5 metre veya daha yüksek) evin altına monte edilen bir yer altı katı. Daha sonra yaklaşık 2*2 metre boyutunda, derinliği bir metreyi geçmeyecek küçük bir çukur kazarlar. Altta çukurun duvarlarına uzanan su yalıtımı döşenir, çakıl (10-15 cm) dökülür ve tahta zemin döşenir. Su zaten yakınsa, beton levhayı standart teknolojiyi kullanarak dökmek daha iyidir.

Duvarlar tuğla ile örülmüş veya emprenye edilmiş ahşaptan bir çerçeve yapılmış ve dış kısmı iyi yalıtılmıştır. Evin altındaki mahzenin çatısı zemin seviyesinin altında yapılmış ve ayrıca yalıtılmıştır. Zemine biraz daha büyük bir kapak yerleştirilmiştir. Bu noktada yer altı katının inşaatı tamamlandı. Bu tür bir mahzen yalnızca kalıcı bir evde anlamlıdır - her zaman pozitif bir sıcaklığa sahip olacaktır. Isıtmasız mevsimlik evlerde kışın donacaktır, bu nedenle kulübede böyle bir mahzene mal olmanın bir anlamı yoktur.

Malzemeler

Bodrum için malzeme seçimi aynı zamanda yeraltı suyu seviyesine de bağlıdır. Kuru bir yerde, istediğiniz her şeyden - bu amaçlara uygun herhangi bir malzemeden inşa edebilirsiniz: emprenye edilmiş ahşap, tuğla, beton, yapı taşları.

Su yüzeye yakınsa, malzemenin nemden korkmaması, düşük higroskopikliğe sahip olması (tercihen sıfıra yakın) veya onu önemli ölçüde azaltma kabiliyetine sahip olması gerekir. Ancak genel olarak yalnızca beton ve metal bu gereksinimleri karşılar. Beton tercih edilir - kesinlikle ıslanmaktan korkmaz, kılcal damarlardan iletebilmesine rağmen suyu çok fazla emmez. Beton olduğu gibi iyidir çeşitli yollar, herhangi bir biçimde suya pratik olarak nüfuz edilemez hale getirir:

• Katkı maddeleri betona belirli özellikler kazandıran katkı maddeleridir. Ayrıca onu neredeyse iletken olmayan ve su emici olmayan hale getiren katkı maddeleri de vardır.
• Döşeme sırasında betonu titreterek higroskopiklik azaltılabilir (beton için özel vibratörler vardır). Yapının sıkışması nedeniyle yoğunluğu önemli ölçüde artar ve higroskopikliği azalır.
• Emprenye ile tedavi derin nüfuz. Beton için polimer içeren çimento bazlı bileşimler kullanılır. Polimerler suyun sızdığı kılcal damarları tıkar. Çift işlem, betondan sızan nem miktarını 6-8 kat azaltmanıza olanak tanır.
• Kauçuk boya. Yüzme havuzları için kullanılır, ancak aşırı durumlarda nemin mahzene girmesini önlemeye yardımcı olabilir.

Bu ürünlerin tümü veya aralarından seçim yapabileceğiniz bir veya iki ürün, yüksek yeraltı suyu seviyelerine sahip alanlarda bile mahzenin kuru kalmasına yardımcı olacaktır.

Ayrıca metalden yüksek yeraltı suyuna bir mahzen inşa edebilirsiniz. Gerekli büyüklükte kapalı bir kutu hazırlanır ve tabana ve duvarlara ara parçalar kaynak yapılır. Bu metal kutunun dış kısmı korozyon önleyici bir bileşikle (birkaç kez) işlenir ve toprağa gömülür. Dikişler iyi yapılırsa su dışarı sızmaz ancak başka bir sorun daha vardır - çok miktarda su varsa bu kutu yüzeye itilebilir. Bunu önlemek için ara parçalar kaynak yapılır ancak bunlar yalnızca suyun oluşturduğu belirli bir basınca kadar yardımcı olur. Böyle bir mahzenin "açılması" pekala mümkündür.

Metal bir kiler sızıntı yapmaz ancak “yüzebilir”

Yüksek yeraltı suyu seviyesine sahip bir mahzen inşa ederken seramik tuğlalar hala kabul edilebilir. Ancak zamanla sudan parçalanır, ancak higroskopisitesini önemli ölçüde azaltmak mümkün olsa da - aynı derin nüfuzlu emprenye işlemiyle birkaç kez işlemden geçirin. Ve yine de tuğla yüksek su- yalnızca son çare seçeneği.

Hareketli kalıplı beton mahzen nasıl yapılır

Beton mahzen inşa etmek için standart teknoloji birçok kez açıklanmıştır. Bu pek iyi değil, çünkü kalıbı kurmak için büyük miktarda malzemeye ihtiyaç var ve bir çukur kazmak eğlenceli değil - bu kalıbı kurabilmek için mahzenin boyutlarından önemli ölçüde daha büyük olması gerekiyor. Daha rasyonel bir teknoloji var - beton bir bıçak ve duvarların kademeli olarak doldurulması. Bu taktik kuyu yapımında kullanılır, ancak kiler inşa etmek için de kullanılabilir.

Bıçağın doldurulması

Her şey bıçağı doldurmakla başlar. Profili şekilde gösterilmiştir. Resimde bir kuyunun altında yuvarlak olarak çizilmiştir, ancak mahzeni dikdörtgen yapmak daha iyidir. Bu beton bıçağı tam yerinde dökülür. Böylece gelecekteki mahzenin çevresine küçük bir çukur kazıyoruz. Çukur, çevrenin içine yönlendirilmiş bir eğimle (yukarıdaki fotoğrafta olduğu gibi) enine kesitte üçgen olmalıdır.

Aynı şekle sahip takviyeden bir çerçeve örüyoruz. Bu durumda kullanıldı fiberglas takviye— teslimatı daha ucuz ve daha kolaydır. Tavan ve zeminde çelik kullanılacaktır.

Çerçeveyi yaparken, 15-20 cm uzunluğunda, yukarı doğru yönlendirilmiş takviye çıkışları bırakıyoruz - bir sonraki takviye kayışı bunlara bağlanacaktır. Çerçeve, filmle kaplı bitmiş bir temel çukuruna monte edilir. Bıçağın duvarlarının pürüzsüz olması ve zemine iyi nüfuz etmesi için bu gereklidir.

Beton karıştırıcıda beton yapıyoruz - bir döküm için gereken küçük hacimler fabrikada sipariş verilmesine izin vermiyor. M 250 beton sınıfını yapıyoruz (1 kısım M 500 çimento, 1,9 kısım kum ve 3,1 kısım kırma taş, su - 0,75 gerektirir). Mukavemeti arttırmak için polipropilen elyaf eklenir ve Penetron-Admix (daha fazla mukavemet için bir katkı maddesi) suda çözülür.

Beton vibratörle işleneceği için düşük akışlı hale getirilir. Kenarlar aşamalı olarak dolduruldu ve hemen dalgıç bir vibratörle işlendi.

Duvar yapmak

Daha sonra beton filmle kaplandı ve periyodik olarak nemlendirildi. Kurulum sırasında kalıp montajı yapılıyordu. 40*150*6000 mm kenarlı levha düzlemle geçirilerek, dört levhadan oluşan kalıp panelleri yıkıldı. Yaklaşık 80 cm yüksekliğinde oldukları ortaya çıktı. Montaj sırasında levhalar, çözeltinin daha az sızması için sıkıca yerleştirildi.

Betonun tasarım dayanımına ulaşmasını bekledik (dökümden bu yana bir aydan fazla zaman geçmişti). Bu teknolojiyi kullanarak kiler yapmak için bıçağın dayanıklı olması gerekir. Daha önce soldaki donatı çıkışlarına bir çerçeve bağlandı sonraki satır. Aynı zamanda bir sonraki kayışı “bağlamak” için de yaklaşık 15-20 cm'lik serbest bırakmalar bırakıyoruz.

Çerçevenin sağlamlığını arttırmak için köşeler “L” harfi (kenar uzunluğu 40 cm) şeklinde bükülmüş metal bir çubukla güçlendirilir.

Kalıp panellerini monte ediyoruz. Beton dökülürken dağılmalarını önlemek için içte ve dışta köşelerle sabitlenirler. İçeride 4 köşe (vidalarla) ve dışarıda 2 köşe vardır. İki panel arasındaki mesafe pimler kullanılarak sabitlenir (bunlar aşağıdaki fotoğrafta görülebilir).

Bodrum duvarlarının düzgün olmasını ve suyun betondan kaçmamasını sağlamak, iç yüzey Kalıp polietilen ile kaplandı. İlk ayakta kalan betonun yüzeyi biriken tozdan arındırılmalıdır. Bunu bir lavabo kullanarak yapıyoruz yüksek basınç(çiftlikte mevcuttur). Daha sonra kalıbı kuruyoruz, beton döküyoruz ve vibratörle işliyoruz.

Dökülen betonun üzerini polietilen ile örtüp periyodik olarak sulayınız. İki veya üç gün sonra kalıbı kaldırabilirsiniz. Birkaç gün sonra duvarları indirmeye başlayabilirsiniz. Bunu yapmak için çevrenin içindeki toprağı kaldırıyoruz. Duvarların bozulmadan oturması için eşit şekilde kazıyoruz.

İlk seferde duvarlar yaklaşık 60 cm battı. Bu, duvar dolgusunun yüksekliğidir (kalıbın yaklaşık 20 cm'si önceki dolgunun üzerine biner).

Daha sonra, "tırtıklı" teknolojiyi kullanarak - takviyeyi bağlarız, köşeleri güçlendiririz ve kalıbı kurarız. Ancak bu sefer, kalkanların montajını daha kolay hale getirmek için, kenarların yaklaşık 15 cm altına tahta parçaları içeriye dolduruldu. İç kalkan onların üzerindedir.

Daha sonra dış paneller takılır. Her iki kalkanın içinden geçen alt pimlere "asılı kalırlar". Üst saplamalar gerekli duvar genişliğini sabitler. Kalkanlar köşelerde metal köşelerle sıkılır.

Kalkanın “asılı olduğu” pimler

Sonraki - doldurma, titreşim, kaplama, bekleme. Bir veya bir buçuk hafta sonra derinleşmeye devam edebilirsiniz. Bunu duvarlar tasarım yüksekliğine gelene kadar yapıyoruz. Bu durumda her biri 60 cm'lik 4 dolgu gerekliydi. Toplam yükseklik 2,4 m idi. Üst kesim yer seviyesinin biraz altında olacak şekilde gömdüler.

Donatı üzerine yerleştirilen şişeler, betonu kaplayan filmin yırtılmaması için gereklidir. Çok yararlı bir fikir olduğu ortaya çıktı.

Toprak zemine yayıldı. Düzensiz yükleri telafi edecektir. Aynı zamanda bir "mat" görevi de görür; o zaman dizlerinizin üzerinde çok fazla iş olur.

Stoper

Bıçağın “durdurucusu” için örme çerçeve

Takmak için, içine takviye çubukları sürdüğümüz bıçakta delikler açıyoruz. Zemin takviyesine bağlantı için takviye çıkışları bırakarak onlara bağlı bir çerçeve bağlarız.

Kalıbı kuruyoruz ve “durdurucuyu” betonla dolduruyoruz.

Eski bıçak bir “çapaya” dönüştü

Beton kiler zemini

Beton sertleştikten sonra kalıbı söküyoruz, sıra zemini yapmaya geldi. İlk önce taban yapılıyor. Jeotekstil üzerine kum döküldü (yaklaşık 10 cm), kürekle, sonra tırmıkla, sonra rulo ile dengelendi. İki kova çimento tüm yüzeye serpildi, üst kum tabakasıyla tırmıkla karıştırıldı ve silindirle tekrar sıkıştırıldı. Sulama kabından çözünmüş Penetron-Admix katkılı suyu döküp, el tokmağıyla sıkıştırdılar. Sıkıştırma sonrasında kum ayak altında ezilmez.

Bu işlem iki kez daha tekrarlandı. Üst katman durdurucunun kenarı ile aynı hizadadır. Sobanın altındaki karışımın kurumasını bekleyin. Kabuk kuruduktan sonra çok dayanıklıdır.

Baz yıkandı ve kurutuldu. Bitmiş 6 mm tel yığınını 10 mm'lik artışlarla döşedik. Ağ, takviyenin bıçaktan serbest bırakılmasına bağlandı. Dökülürken çıkarılan tahta parçalarının üzerine yerleştirildi.

Beton dökmek için işaretler, köşeden köşeye uzanan iki ipten yapılmıştır - levhanın toplam yüksekliği 10 cm'dir.

Kaplama ve havalandırma

Bir kalıp panelini söküyoruz, duvarın üst kenarından 40 mm geriye çekilerek rıhtımları çiviliyoruz - bu tam olarak levhaların kalınlığıdır. Bir köşeye bir metrelik boru takıyoruz, bir kelepçeyle sabitliyoruz, karşı köşeye üç kelepçeli üç metrelik bir boru takıyoruz.

Üç kalıp paneli, ekli panolara mükemmel şekilde oturur. Gerisini söküyoruz ve giriş için bir kapak kalacak şekilde kesiyoruz. Levhalar arasındaki boşluklar kapatılmıştır poliüretan köpük, polimerizasyondan sonra fazlalık levhalarla aynı hizada kesilir.

Aşağıda, mahzenden ara parçalar takılıdır. Üstte köşelerle sabitlenirler, altta ise tamamen olgunlaşmamış betonu itmeyecek şekilde tahtaların altına hurdalar serilir.

Levhaların üst kısmı ve duvar yüksek basınçlı yıkayıcı ile yıkanıp kurutuldu. Bir inşaat zımba teli kullanılarak tahtalara tutturulmuş bir çatı kaplama keçesi tabakası ile kaplanmıştır. Bodrum girişi 1*1 metre ölçülerinde seçilmiş olup, kenarları kalıp levhaları ile sınırlandırılmıştır.

Daha sonra kalıp çevre çevresine kurulur. Tahtaları sabitleyip köşelerden uzun çivilerle sıkıyoruz. Daha sonra çatı kaplama keçesi ile sarıyoruz ve çakılan kazıkların üzerine oturan ara parçaları takıyoruz. Güçlü ayırıcılara ihtiyacınız var; ağırlık, üzerinde çok fazla baskı oluşturacaktır.

Ayrıca üç takviye kirişi yapıyoruz - iki alt çubuk 16 mm, iki üst çubuk 14 mm, birbirlerine 8 mm'lik bir çubukla bağlılar. İki kiriş birbirine bağlandı ve duvarlardaki takviye çıkışlarına bağlanarak yerlerine hazır hale getirildi. Üçüncüsü yerinde monte edildi - çubukları hazır kirişlerden geçiyor.

Daha sonra 20 cm'lik artışlarla 12 mm'lik takviyeden bir ağ örüyoruz. Çubukları duvardan çıkışlara bağlıyoruz. Havalandırma borularını atlarken bazı zorluklar ortaya çıktı. Takviyeyi bükmek zorunda kaldım. Girişe yakın biten çubuklar 15-20 cm yukarıya doğru bükülmüştür. Giriş için takviye çerçevesi daha sonra onlara bağlanacaktır.

Bodruma elektrik iletmek için iki delik açılarak oluklu borudaki teller bu deliklerden geçirildi. Daha sonra her şey betonla dolduruldu.

Birkaç gün sonra, priz kurulduğunda girişin üzerine kalıp yerleştirildi. Önce iç kutu, sonra takviyeden yapılmış çerçeve, sonra da dış kutu. Ayrıca içi betonla dolduruldu.

Beton tasarım dayanımına ulaştıktan sonra (dökümden 28 gün sonra), duvar yarım metre aşağıda ve zemin levhası izolasyon - EPS (ekstrüde polistiren köpük) ile kaplandı. Bitümlü mastik üzerine "ayarlandı" - aynı zamanda su geçirmezdi.

Destekler iki ay boyunca içeride kaldı. Daha sonra neredeyse her şey kaldırıldı ve her ihtimale karşı sadece birkaç tane kaldı. İlk hasat mahzende ortaya çıktı.

Artık duvarların adım adım doldurulmasıyla beton bir mahzenin nasıl yapıldığını biliyorsunuz. Çok zaman aldı ama masrafların zamanla uzadığı ortaya çıktı.

Tuğladan yapılmış kulübedeki mahzen (altta)

Yazlık arsamız bir tuğla mahzenin inşasına% 100 uygundur - yeraltı suyu 3 metrenin altında, toprak yoğun, kabarmıyor, bu yüzden 2,5 metre derinliğinde bir çukur kazdık. Bodrumun boyutları 2,2 * 3,5 m'dir, buna göre çukur biraz daha büyüktür. Mahzene giriş bir inceleme deliğinden yapılacak ve tüm "kompleks" üzerine bir yardımcı blok (metal konteyner) kurulacaktır. Paradan tasarruf etmek için tuğla kullanıldı.

Zemin, eskilerin tavsiye ettiği gibi yapıldı: alta katmanlar halinde kırma taş ve kırık tuğla döküldü, bunların hepsi kil ile kaplandı ve sıkıştırıldı. Zemini yine sıkıştırılmış olan kumu ıslatıp dökerek düzleştirdik. Daha sonra duvarları yarım tuğlayla örmeye başladılar. Toprak kabarmıyor, dolayısıyla duvarların sıkışıp kalması konusunda endişelenmenize gerek yok.

Tuğla ile çukurun duvarı arasında kalan boşluk, aynı zamanda iyi sıkıştırılmış kil ile doldurulur - nereye sızacağını arayacak yüksek sudan koruma.

Duvarlar yer seviyesinin hemen üzerine yükseltildi ve üzerlerine kenarlı tahtalar döşendi. Sıkıca döşediler - bu, bodrum katının kalıbı olacak. Levhalar alttan ara parçalarla desteklendi ve betonun mevcut çatlaklara sızmasını önlemek için üstüne film döşendi. Gelecekteki levhayı sınırlayarak tahta kenarlarını koyduk. Köşelerdeki tahtalar köşe bağlarıyla sabitlendi.

Gelecekteki tavanda, mahzenin karşıt köşelerinde iki plastik borular. Bu bir havalandırma sistemidir. Döşeme yalıtılacak - 5 cm EPS (ekstrüde polistiren köpük) döşenecek.

Yalıtımın üstüne 10 mm çapındaki donatıdan 20 cm aralıklı bir ağ bağlanır. Ağ, tuğla parçalarına dayanır. EPS'nin üzerine 4 cm yükseltilir, levhanın toplam kalınlığı yaklaşık 10 cm'dir.

Beton fabrikadan sipariş edildi - kulübenin girişi var. Dökülürken iyice süngülediler.

Beton "olgunlaşırken" muayene çukurunun duvarları ve içine giren basamaklar döşenir.

Kalıbı çıkardıktan sonra üstüne metal bir yardımcı blok yerleştirmek mümkün olacaktır.

Bodrum değil: ikincisi mutlaka evden uzakta bulunuyorsa, bodrum onun altında veya hemen yakınındadır; Çoğu zaman, bir bina yapısı olarak bodrum katı aynı zamanda evin temelidir. Bodrum, standart toprak donma derinliğinin (NGD) altına gömülmelidir; Bodrum aynı zamanda toplu bir kiler de olabilir. Bodrum katı genellikle yeraltı suyu seviyesinin (GWL) altında bulunur. Bütün bunlar bodrum katını ve üzerindeki evi özellikle toprak hareketlerine ve yeraltı suyunun hareketine karşı hassas hale getiriyor. Üstelik bodrum, bu faktörlerin her ikisinin de etkisini ağırlaştırabilir. Bütün bunlar bodrum inşaatını belki de tüm döngünün en zor ve önemli görevi haline getiriyor. inşaat işi. Anahtar teslimi olarak sipariş üzerine inşa edildiğinde bodrumlu bir ev, bodrumsuz bir evden% 30-100 daha pahalıdır. Bununla birlikte, bir evin bodrum katı pek çok kolaylık ve fayda sağlar ve kendi ellerinizle bir bodrum katı inşa edip çok para tasarrufu yapmak oldukça mümkündür. Nasıl olduğunu anlamaya çalışalım.

Bodrum ne sağlar?

Bir bodrum katının yiyecek depolama tesisi olarak geleneksel kullanımı zaten bodrumlardan daha kullanışlıdır: içindeki mikro iklim daha stabildir, düzenlenmesi daha kolaydır ve zararlıların bodruma girmesi bodruma girmekten çok daha zordur. Bir atölye vb. için. malzeme odaları bodrum katı da daha uygundur: evle birlikte elektriklendirilir, gazlaştırılır ve ısıtılır.

Özel bir evin bodrum katı, yaşam destek sistemlerinin (LSS) yoğunlaştığı bir merkez olarak özellikle avantajlıdır: tüm ekipmanlar rutin bakım ve onarımlar için güvenli, kompakt ve rahat bir şekilde Şekil 2'de solda yerleştirilebilir. Ve hepsi bu kadar değil: aynı evde kazan dairesinden (fırın) üst kata bodrum katına taşınan su devreli bir kazan veya ısıtma sobası, aynı sabit mikro iklim nedeniyle% 3-5 daha az yakıt tüketmeye başlıyor Bodrum katında. Isıtma mevsiminde maddi açıdan tasarruf oldukça dikkat çekicidir.

Bodrumlu bir evin bir diğer avantajı bölgemizde hala çok az biliniyor, ancak Güney Avrupa ülkelerinde konut bodrumlu evlere olan talep (şekilde sağda) sürekli olarak arzı aşıyor. Burada önemli olan hayatta kalmaktır, ancak savaş ya da bazı fantastik felaketler durumunda değil. Gerçek olanlar yeterlidir: çünkü küresel ısınma Sahra uzun bir süre boyunca her yaz sıcak havayı “tükürmeye” devam edecek. Ek ücretler, özel veya “çevresel” tarifeler, cezalar vb. Kendi enerji kaynaklarına sahip ülkelerde aşırı elektrik tüketimine ilişkin ücretler - anne, endişelenme! Dışarıda hava haftalarca, aylarca +(40-45) olduğunda normal yaşamak imkansızdır ve tüm evi iklimlendirmenin enerji faturaları öyle gelir ki... demokratik değerleri düşünseniz iyi olur, bunlar sonsuzdur. Yaz için konut bodrumuna taşınmak, ya klimanın maliyetini kabul edilebilir seviyelere düşürür ya da tamamen onsuz yapmanıza olanak tanır.

Su yalıtımı: başlangıç

Bir evin altındaki bodrum katı yalnızca kuru olduğunda faydalı olacaktır ve tüm yapının stabilitesini bozmaz. Bu faktörlerin her ikisi de birbiriyle bağlantılıdır, çünkü bodrum katı olan bir ev, yer altı drenajının yerin derinliklerine gömülmüş sert bir kutu tarafından kesintiye uğraması sonucu sıklıkla eğilmeye ve/veya yerleşmeye başlar: yeraltı suyunun doğal hareketi bozulur, bkz. şekil:

Bunun sonucunda toprağın hareketlilik ve yük taşıma özellikleri de değişir. Kuru, yoğun bir tın üzerine inşa edilmiş bodrumlu bir evin terk edilmesi gerektiği bilinen durumlar vardır - yanlış inşa edilmiş bir bodrumun etkisi nedeniyle altında bataklık sürünüyordu.

Toprak neminin bodrum katına girme yolları çeşitlidir ve nemli bir bodrum katını boşaltmanın %100 etkili yolu yoktur. Bodrum nemi tüm evi rahatsız ve sağlıksız hale getirecektir. Ancak bodrumun yer altı drenajı üzerindeki etkisini de düşünmeniz gerekir. Böyle bir Gordion düğümünün atılmasını önlemenin tek yolu doğru tasarım bodrum ve güvenilir dış su yalıtımı. Tasarım seçimi doğrudan yapısal malzemenin özellikleriyle ilgilidir. Bu nedenle bodrumlu bir evin düzgün bir şekilde inşa edilebilmesi için geliştirilmesinin aşağıdaki sırayla yapılması gerekir:

• İnşaat malzemesi seçimi;
• Plan ve kesitte güç devrelerinin seçimi;
• Bir su yalıtım yöntemi ve şemasının seçilmesi;
• Bodrum düzenlemesinin bileşiminin belirlenmesi;
• İnşaat tekniklerinin seçimi.

Not: bodrum ıslanırsa, ancak ev hala duruyorsa, bodrum katını kurutmanın yolları vardır, aşağıya bakın. Böyle bir bodrum, konut ve sabit elektrifikasyon için uygun olmayacak; kurutmanın her 3-5 yılda bir tekrarlanması gerekecek, ancak gıda depolama ve/veya uçucu olmayan ısıtma cihazları için yer görevi görecek.

Malzemeler

20 bar (2 kgf/cm2 veya 20 tf/m2) yanal toprak basıncına ve 10 bar (1 kgf/cm2 veya 10 tf) formasyon suyu basıncına dayanabilecek malzemelerden bodrum yapmak mümkündür. /m²) . Bu koşullar M200'den gelen dayanıklılık derecesine ve W10'dan gelen suya dayanıklılık derecesine karşılık gelir. Tabii ki, her iki parametre için de marj ne kadar büyük olursa bodrum o kadar güvenilir olacaktır.

Bağımsız geliştiriciler genellikle monolitik betonarme bodrumlar (şekildeki madde 1), monolitik tabanlı prefabrik beton temel blokları (madde 2), tuğla (madde 3), tuğla tabanlı monolitik (madde 4) veya cüruf blokları, konum. 5.

Taban yanmış demir veya klinker tuğlalardan yapılmışsa "beton üzerine tuğla" seçeneği oldukça dayanıklıdır: dış cephe tuğlası binanın ağırlık yükünü taşımaya yönelik değildir; kullanım ömrü 40 yıla kadar çıkıyor ve bodrumlu bir ev nesiller boyu dayanacak şekilde inşa ediliyor. Zeminin hemen yakınındaki kırmızı işleme tuğlası 25 yıl içinde ufalanmaya başlar, 50-60 yıl içinde ise taşıyıcı özelliğini tamamen kaybeder. Demir cevheri ve klinker bir asır dayanır ancak estetik açıdan hoş değildir. Genel olarak bodrum katında konum. 4 bir seçenek değil. Güzellik için monoliti doldurup tadına göre kaplamak daha kolay, daha güvenilir ve daha ucuz olurdu.

Bazı malzemelerin bodrum inşa etmeye uygunluğu şekilde gösterilmektedir:

Gördüğünüz gibi 3 gruba ayrılabilirler:

1. Uygun değil.
2. Yeraltı suyu seviyesi bodrum katının alt tarafına 0,2 m'den fazla yükselmiyorsa, yapılandırılmış topraklarda (yoğun kumlu tınlı, hafif tınlı) şartlı olarak uygundur.
3. Uygun.

Grup I

Bariz "kaybedenler" köpük ve gaz betondur ve bunların düşük yük taşıma kapasitesi buradaki en önemli şey değildir. Betonun doğal aşınmasının yılda 0,01 mm olduğunu varsayalım. Bu önemsiz bir miktardır; yerde çok daha büyüktür. Donatı üzerindeki minimum beton tabakası 40 mm'dir. Donatıların toplu olarak açığa çıkmaya başlaması ve dolayısıyla yapının büyük onarımlara ihtiyaç duyması için, diğer yıkıcı faktörlerin yokluğunda 4000 yıl geçmesi gerekiyor. Ayrıca köpük ve gazbeton gözenekleri arasındaki köprülerin 1 mm kalınlığında olduğunu varsayalım; genellikle daha incedirler. 25 yıl boyunca aynı aşınma ve yıpranma ile malzeme mukavemetinin% 50'sini kaybedecektir (her iki taraftaki lentolar tahrip edilmiştir) - büyük onarımlar imkansızdır, yapı kullanılamaz hale gelmiştir. 10-15 yıl sonra ise bir daha onarılması mümkün olmaksızın kendiliğinden çökmeye başlayacak. Bu nedenle Güney Avrupa'da (en çok da İspanya'da) bir zamanlar sezonluk kiralama için inşa edilen binlerce ev artık "verecekleri ücret karşılığında" satılıyor. Hala muhteşem görünüyorlar ama ömürleri sona eriyor ve onları eski haline döndürmenin bir yolu yok.

Buna kum-kireç tuğlası ve genişletilmiş kil beton da dahildir. Yerdeki ilk şey tam anlamıyla gözümüzün önünde parçalanıyor, pahalıdır ve onunla çalışmak oldukça yüksek beceriler gerektirir. İkincisi ucuzdur, işlenmesi daha kolaydır, ancak ne yazık ki baştan sona ıslanır ve onu güvenilir bir şekilde izole etmek imkansızdır, böyle bir yöntem ve bileşim yoktur.

Grup II

Bu gruptan, evin altındaki temel için kırmızı tuğla ve zayıf beton kullanmamak daha iyidir: bunlar zeminde parçalanır ve onarımı çoğu zaman imkansızdır. Klinker tuğlası oldukça güvenilirdir, 150 yıl veya daha uzun süre dayanıklıdır, yalıtılması kolaydır ancak pahalıdır. Yanmış demir tuğla ondan çok daha aşağı değildir ve ucuzdur, ancak düzenli olarak satışa sunulmamaktadır çünkü üretim hatasıdır. Ancak düşük maliyeti ve onunla çalışma kolaylığı nedeniyle kül blok bodrumu oldukça yaygındır, videoya bakın:

Video: kül bloktan bir bodrum “kutusu” inşa etmek

Kül blok bodrumunun önemli bir avantajı, hafif olması ve onunla birlikte evin uzun süre normal bir taslak vermesidir. zayıf topraklar yük taşıma kapasitesi >0,7 kgf/m2 ile bkz. Sadece kuru toprakta değil, kül bloklu bir bodrum inşa etmek de mümkündür. Toprak suyunun 6 aydan fazla olmamak üzere bodrum kat seviyesinin üzerinde kalması ekonomik açıdan oldukça uygun olabilir. yılda ve rezervuar basıncı 10 bar'ı geçmiyor; çoğu kendi kendini inşa etme durumunda bu koşullar karşılanır. Ancak, öncelikle, bodrum duvarlarının su yalıtımına yönelik önlemler, inşaat aşamasında, kül blok duvarcılığının tüm kurallarına kesinlikle uyularak yapılmaya başlanmalıdır, videoya bakın:

Video: kül blok döşemenin temelleri

İkinci olarak, su yalıtımı, tuğla veya temel bloklarından yapılmış duvarlarla aynı şekilde yapılmalıdır, ancak güçlendirilmiştir: hem bitüm bileşikleri ile boyama hem de yapıştırma, aşağıya bakınız. Tekstil bazlı astar malzemeleri yerine selüloz (karton) çatı kaplama keçesi kullanın. İleriye bakıldığında, doğal bitüm esaslı yalıtımın çalışma prensibi şu şekildedir: onunla yalıtılmış yapıyı yıllar sonra sökerseniz, orijinal yalıtkanın izine bile rastlanmayacaktır. Bitüm, üzerinde su geçirmez bir kabuğun oluştuğu betona bastırılır. Cüruf bloğunun gözenekleri betondakilerden çok daha geniştir ve çatı keçesi tabanından gelen selüloz lifleri, içlerindeki bitüm için takviye edici bir dolgu haline gelecektir.

Bir kül bloğu nasıl yalıtılır

Kül blok bodrumunun su yalıtımının nasıl düzenlendiği Şekil 2'de gösterilmektedir. sağda. Yeraltı suyu seviyesi konusunda herhangi bir garanti mevcut olduğundan ve olamayacağından, dolguyu toprakla değiştirmek, kör alanın konturunun ötesinde 0,5 m'lik bir uzantıya sahip kilden bir kale (renkli olarak vurgulanmıştır) ile değiştirmek daha iyidir. Evin etrafındaki varlığı ve temel şeridinin altında 0,4 m'lik bir mesafeye sahip topuklar, kül blok bodrumunun su yalıtımının güvenilirliği için vazgeçilmez bir koşuldur.

Bu durumda, yapıştırılmış (levha) yalıtım, genel olarak kabul edilenin tersi sırayla - yukarıdan aşağıya doğru uygulanır. İçine bir çubuk yerleştirilmiş bir sehpa şeklinde bir cihaz veya üzerine bir rulo çatı kaplama keçesinin yerleştirildiği bir boru parçası kullanılarak bu şekilde çalışmak daha uygundur. Tragus temel şeridine yerleştirilir ve ardından:

1. Duvarın bir kısmını rulo genişliğine kadar +(15-20) cm kadar sıvı bitümlü astar mastik (birincil) ve benzinli tinerle boyayın. Astar mastiği geniş, sert bir fırça ile duvar malzemesine bastırarak uygulamak daha iyidir;
2. Aynı alanı antrasen yağı bazlı bitümlü mastik ile kaplayın - benzine göre daha kalın, daha yapışkan ve daha yavaş kurur. Katman – 3-4 mm;
3. Bir parça çatı kaplama keçesi, küçük bir kenar boşluğu ile rulodan tabana doğru açılır;
4. Yalıtkanı kaplamanın üzerine aşağıdan yukarıya doğru yuvarlayın ve kabarcıkları sıkın;
5. Kesim bir miktar kenar boşluğuyla kesilir;
6. Sehpa, kesiklerin üst üste binmesi 20-25 cm olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir;
7. Paragrafları tekrarlayın. Çatı kaplama keçe şeridinin genişliğinin 15-20 cm ötesine uzanan duvarın yeni bir bölümünde 1-6;
8. Levhaların birleşim yeri ısıtılır gaz ocağı ve adım 4'e göre yuvarlayın;
9. Paragrafları tekrarlayın. 1-8 köşeye ulaşana kadar;
10. Köşede, bitişik duvar boyanır ve kaplanır, köşeyi çevreleyen çatı kaplama keçesi üstte ve altta çapraz olarak kesilir;
11. İzolatör kanadı dışarıdan çok fazla ısınmaz ve köşeden yumuşak bir şekilde döndürülür;
12. Sargı, adım 4'e göre ısıtılır ve yuvarlanır;
13. Tüm binanın etrafında dolaşana kadar çalışma döngüsünü tekrarlayın;
14. Benzer şekilde, 2. yapışkan yalıtım katmanını uygulayın;
15. Aynı mastikten harici bir güvenlik boya yalıtımı katmanı uygulayın;
16. Toprağı doldurun veya kilden bir kale kurun.

Yeni başlayanlar için, tüm bu prosedür çok emek yoğun görünecektir, ancak herhangi bir güvenilir basınç önleyici yalıtımın yapılması daha kolay değildir. Ancak kül blok bodrumu, beton veya tuğladan 1,5-2,5 kat daha ucuza mal olacaktır.

Aynı zamanda tuğla hakkında

Yukarıda açıklanan yalıtım, bir tuğla bodrum için neme karşı% 100 koruma sağlamaz - bir tuğlanın gözenekleri bir kül bloğundan daha incedir ve bitüm bunlara zayıf bir şekilde bastırılır. Bir tuğla bodrumun duvarlarını, derin nüfuz etme etkisine sahip modern delici malzemelerle yalıtmak daha iyidir (aşağıya bakınız). Bir tuğla duvarı onlarla yalıtmak için tipik bir şema şekilde gösterilmektedir:

Yalıtım altında bir ağ kullanarak duvarı sıvamak gerekir: 0,4 mm'ye kadar çatlakları güvenilir bir şekilde doldurur ve bir tuğla duvarda daha geniş olanlar oluşabilir. Rol kil kalesi Kılcal nemin beton-tuğla bağlantısına girmesini önleyen, 25x50 mm'lik oyukta Penecrit'ten tıkaçlar ve beton topuk boşluğunun deliklerinde Penecrit'li Penecrit. Bu şemanın dezavantajı, doğal bitüm gibi nüfuz etmenin sonsuz olmamasıdır; 10-30 yıl sonra yalıtımın değiştirilmesi gerekecektir.

Nemin onarımı beton bodrum derin nüfuz bileşikleri

Not 2: Önceden kurumuş bir beton bodrum, duvarlar ve zemin boyunca damlamaları nemlendirmeye başladıysa (yer altı drenajı değişti), 5-20 yıl boyunca Penecrit ve Penetron ile onarılabilir, bkz. sağda. Flaş – 25X25 mm. Yalıtım katmanının kılcal basınç nedeniyle şişmesini önlemek için yalıtım, her biri 15-20 mm'lik 2 kat halinde takviye ağlı (yukarıya bakın) neme dayanıklı sıva ile sıvanır. Çalışmalar yılın en kurak döneminde gerçekleştiriliyor. Bodrum önceden kurutulur, aşağıya bakınız ve yalıtımı uygulamadan hemen önce geniş, yumuşak bir fırça ile iki kez ıslatılır.

III grubu

Grup III malzemeleri arasında yüksek mukavemetli neme dayanıklı beton büyük bir farkla öne çıkıyor. Saha drenajı gibi karmaşık ve teknik olarak her zaman mümkün olmayan bir şeyle uğraşmak zorunda kalmadan, ancak ondan su dolu toprak üzerine kuru bir bodrum inşa edebilirsiniz. Ucuz (ve çok dayanıklı) bitümlü izolasyon uygulamak yeterlidir, sonraki bölüme bakınız. Şek. ve bodrum, yeraltı suyu nasıl "yürürse", nesiller boyu sakinleri azaltmayacaktır.

Beton bodrumun en büyük dezavantajı, monolitten güç kazanmak için aceleyle dökmek ve bakım molalarıdır; Kendi başınıza inşa ederseniz, bunu sezona zamanında yetiştiremeyebilirsiniz. Ayrıca M400 W>10 beton ucuz olmadığı gibi beton kamyonu da tam olarak belirlediğiniz saatte gelmeyecektir. Büyük olasılıkla size reçete edilecek ve siz de beklemek zorunda kalacaksınız.

Çözüm, hazır temel bloklarından bir bodrum inşa etmektir. Duvar harcı için suya hacimce %2-3 oranında sıvı cam eklenir. Hazır bloklar satın almak daha iyidir, bunlar zaten M(400-600) W(20-3). 200x200x400'lük blok bir kişi tarafından taşınır. Duvar işçiliği daha sonra dikişlerin bağlanması ve bir tuğla duvar gibi kaşık sıralarının bağlı sıralarla değiştirilmesiyle 2 blok halinde döşenir. Köşedeki "yarım bloklar" yontulmaz veya kesilmez - yarıya kadar yere yapışmalarına izin verin, tüm yapı yalnızca daha sağlam olacaktır. 2-3 güçlü yardımcınız ve en azından bir vinciniz varsa, 400x400x800 blok satın almak daha da iyidir - dişleri vardır ve duvar işleri çok güçlü olacaktır. Bu durumda sıralar halinde bandajlanmış dikişlerle tek blok halinde gerçekleştirilir.

Betonarme yapılar üzerindeki temel blokları, evde mümkün olmayan buharlamaya tabi tutulur. Ancak şunu biliniz ki yaşlanma süresi 3 aydan itibarendir. Filmin altındaki istifte %25 mukavemet kazanan bloklar tamamen onun yerini alır. Yığındaki sıralar, aralarında 20-30 mm boşluk olacak şekilde tahta parçalarıyla düzenlenmelidir; sıcak ve kuru havalarda yığın nemli çuval bezine sarılır. Yüksek dayanımlı betonu elle karıştırarak kendi ellerinizle hazırlayabilirsiniz, hikayeye bakın:

Video: elle beton yapmak

Özellikle mevcut bir evde bodrum inşa etmek genellikle aceleye getirilemeyecek üçüncü bir görev olarak düşünülebilir. Sonra – ilk yıl yavaş yavaş pişiriyoruz gerekli miktar bloklar; Gelecek yaz hiç acele etmeden yeniden inşa edeceğiz. Kendi gücünüze ve dişlerinize göre standart dışı bloklar dökebilirsiniz - bitmiş duvar 30 bar'dan fazla basınca dayanacaktır. Peki W? Üretimde, yine evde yapılamayan özel cihazlarla beton kütlesine sıvı cam karıştırılıyor. Ancak kendi kendini inşa edenler, iyi bilinen onarım bileşimi Dehidrol ile W(10-15) kullanarak neme dayanıklı betonu başarılı bir şekilde hazırlar, videoya bakın:

Video: hidrolik beton nasıl yapılır

Not: ev yapımı hidrolik beton, kılcal nemin nüfuzuna karşı garanti vermez, bu nedenle harici basınç önleyici yalıtım, aynı Dehidrol'den yapılmış dahili kılcal önleyici yalıtımla desteklenmelidir, bkz. Ayrıca, tüm bodrum katının içi zırh yalıtımı ile sıvanmıştır. çimento-kum sıva, yukarıya bakın.

Güç devreleri

Bodrum su yalıtım şeması genel güç (taşıma) şemasına bağlıdır. Yerel koşullara bağlı olarak önce kesit, sonra plan olarak gelişmiştir.

Ev yapımı bodrumlar için olası güç devreleri şekilde kesitte gösterilmiştir:

Döşeme üzerindeki bodrum, zayıf, homojen topraklar üzerine inşa edilmiştir: geniş bir destek alanı, toprak üzerinde düşük spesifik basınç sağlar ve ağırlık yükünü bunun üzerine daha eşit bir şekilde dağıtır. Aslında bu durumda tüm bina derinlere gömülmüş bir zeminin üzerinde duruyor. döşeme temeli. Levhanın kontur boyunca çıkarılması bodrum duvarlarının kalınlığından (temel şeridi) daha az olmamalıdır, aksi takdirde ağırlık yükleri levhanın kenarında yoğunlaşacak, zamanla parçalanacak ve tüm ev çarpık bir şekilde batmaya başlayacak. Ayrıca yumuşak topraklardaki bodrum katları daha kolay yüzeye çıkar; aşağıya bakın; “Yan kanca” buna karşı koyar. Döşeme, sabit sıcak havanın başlamasıyla birlikte dökülür,% 50 dayanıma ulaşana kadar (en az 20 gün) tutulur ve üzerine başka herhangi bir uygun malzemeden inşa edilir. Yeraltı suyunun mevsimsel olarak durması bodrumun taban seviyesinden (zemin değil!) 0,6 m'nin üzerinde mümkünse, yüksekliğin üçte birinde bir diş ile bir buçuk kalınlığında (300 mm'den) bir levha dökülür. , aşağıya bakınız.

Aksine, bir şerit üzerindeki bodrum, yoğun, iyi taşıyan (1,7 kgf / cm2'den) ve muhtemelen heterojen topraklar üzerine inşa edilmiştir: Yerleşirken köşesine inen bir kayanın levhası tehlikeli bir şekilde eğilecektir; bant onu ya aşağı itecek ya da yana doğru itecektir. Yoğun, homojen, kabarmayan veya hafif kabaran topraklarda, ev en az 3-5 yıl bozulmadan sağlam kalmışsa, mevcut bir evde bir şerit üzerine temel oluşturmak mümkündür. Tipik bir diyagram Şekil 2'de gösterilmektedir. sağda, ancak her özel durumda inşaat aşağıdakilere göre yapılır: bireysel proje yerinde araştırmaya dayanmaktadır.

Banttaki bodrum katı evle aynı anda inşa edilmişse, acil betonlama döngüleri birbirine bağlı değildir: kalıcı zeminin dökülmesi (aşağıya bakın) gelecek yıla kadar ertelenebilir ve hatta ertelenmelidir. Her durumda, toprak direnci kuvvetinden gelen yükleri alttaki binaya (kırmızı noktalı çizgiyle gösterilmiştir) “dağıtmak” için bandın topuğunun yana doğru uzatılması en az 0,6 m olmalıdır, aksi takdirde zemin basitçe sıkıştırılabilir.

Geçici kat

Bodrum tabanının altında yeraltı suyu seviyesi 0,2 m'nin üzerine çıkmıyorsa, binanın bir başlangıç ​​oturması sağlaması ve kalıcı zeminin kesinlikle itilmemesi için bodrumun bir yıl boyunca bant üzerinde zeminsiz bırakılması tavsiye edilir. dışarı. Bu arada tıpkı zemin döşemesi gibi geçici zemin de döşeyebilirsiniz.

Yere zemin döşeme şemaları şekilde solda gösterilmektedir:

Poz. Toprak sularının bodrum tabanına kadar 0,6 m'nin üzerine çıkmaması durumunda uygulanabilir; poz. B - 0,2 m altına ulaşırlarsa. Banttaki yardımcı mahzenin 3 yıldan fazla kuru kalması durumunda, genellikle sağdaki pirincin üzerine sıcak bir toprak zemin döşenir: bu şekilde sebzeler ve meyveler daha uzun süre saklanır ve daha az bozulur. Depolanan bitki ürünleri, olgunlaşmalarını uyaran etileni serbest bırakır; Etilen olmazsa ürünler “uyur”. Etilen havadan biraz daha ağırdır ve geleneksel bodrum havalandırmasıyla tamamen uzaklaştırılamaz (aşağıya bakın); Yiyecek bodrumlarında uzun süre kalan kişilerde bilinen birçok etilen zehirlenmesi vakası vardır. Etilen toprağı ise tam tersine açgözlülükle emer, sadece bidonları havalandırmalı ve 15-20 cm'lik standlar üzerinde yapmanız yeterlidir. ev yapımı kvas, likörler, şarap, bira, bal likörü toprak zeminli bir bodrum katında daha iyi olgunlaşır ve çok daha lezzetli olur.

Not: Döşemeler ve şeritler üzerindeki bodrum katları, tüm evin inşaatının tamamlanmasından en az 3 yıl sonra, ancak bu süre zarfında bodrum katında herhangi bir nemlenme ve / veya düzensiz yerleşim belirtisi yoksa, kazan ekipmanı ve konut elektrifikasyonunun kurulumu için uygundur. binanın.

Dış basınca dayanıklı yalıtımlı, neme dayanıklı betondan yapılmış bir bodrum kesonu, suda yüzse bile her toprakta kuru olacaktır - İkinci Dünya Savaşı sırasında deniz gemileri bile betonarmeden yapılmıştır. Kesonlu bir bodrum katı da herhangi bir bina ile uyumludur, aşağıya bakın. Ancak inşaatı tamamen karmaşık bir acil durumdur, aşağıya bakınız. Hafif, gevşek, çok sulanan topraklarda bodrum kesonu aniden yüzeye çıkabilir. Döşeme ve şeritlerdeki bodrumlar, herhangi bir yalıtıma rağmen - çalışma ve duvar dikişleri yırtılmış - yer altı drenajının nemlenmesi nedeniyle sorun yaşadığını ve kesonun tam anlamıyla bir hafta içinde yüzerek evle birlikte yana doğru düşebileceğini açıkça ortaya koyuyor. Bu nedenle bodrum katından 0,6 m'den daha yüksek en yüksek zemin kotunda keson bodrum yapılması önerilmez, kutu ofseti orta ve yoğun topraklarda 0,6 m'den, hafif topraklarda 0,8 m'den verilmelidir.

Bodrum katının plandaki güç diyagramı sadece zemine değil aynı zamanda binanın yapısına da bağlıdır. Kendi kendini inşa etmek için olası seçenekler Şekil 2'de gösterilmektedir. altında. Bodrum katı (madde 1), bodrum katındaki bir kazan dairesini ve ev iletişim dağıtım ünitesini hemen donatmanıza izin veren tek kattır (baştaki şekilde solda); bu durumda kesonla inşa edilir. Burada önemli olan kazan dairesinin pencereli olması, keson duvarlarının ve bina tabanının yekpare yekpare olmasıdır.

Tamamlanmamış bir bodrum katı daha az inşa edilir - hafriyat işlerindeki tasarruf, fazla beton nedeniyle tüketilenden daha fazladır. Tipik gerekçeli durumlar ağır, karmaşık ve geliştirilmesi pahalı topraktır (konum 1a) veya ağır toprakta boyutu bodrum için uygun olan hafif, gevşek bir noktanın bulunmasıdır, konum. 1b. Bu durumda, tam tersine, hiçbir şekilde bodrum-keson veya döşeme üzerine inşa etmemelisiniz, sadece bir şerit üzerine! Poz için keson önerilmez. 1a, bu nedenle kazan dairesini bodruma taşımadan veya konut için donatmadan önce birkaç yıl beklemeniz gerekecek.

Not: tamamlanmamış bir bodrum katı ve bodrum katı farklı şeylerdir. Bodrum asma katında, çukura en fazla 3-4 basamakla girintili bir dış giriş kapısı monte etmek mümkündür.

Mevcut bir evin temeline bitişik bodrum katları inşa etmek daha da az yaygındır (yukarıdaki şekilde madde 2) - binanın yeni düzensiz yerleşimi riski yüksektir. Bir profesyonelin bir projeye göre inşa etmesi durumunda, mal sahibi ve işletmeci, hasarın herkesten kaynaklanacağını imzalar. Olası sonuçlar devralmak. Mevcut bir evde, evin temel şeridinden en az 1 m ayrılmış bir "yüzen" bodrum inşa etmek daha iyidir, konum. 3. Güç devresinin herhangi bir kesiti mümkündür, ancak ayrı bir bodrum katında para harcamanız gerekecektir; burada ve evin zemin katı arasında 0,3 m'lik bir serbest açıklığa ihtiyacınız vardır, yani. ve bodrumun temel çukurunun daha derin kazılması gerekiyor. Bunun nedeni ise iç içe geçmiş 2 ayrı binanın hız ve yerleşim miktarındaki farklılıktır.

Temel şeridinin genişliğinde sert betonarme lentolarla evin temeline bağlanan bağlantılı bir bodrum inşa ederek, daha küçük bir toplam toprak ve beton iş hacminin yanı sıra genel bir tavanla da başa çıkabilirsiniz. Bir evin temel şeridi gibi gömülürler, ancak standart donma derinliğinin (NGD) >0,6 m altında bir oranda gömülüdürler ve bodrum duvarları, içinde tam yükseklikte yürüyebilmeniz için gerektiği kadardır (1,9- 2,2 m + zemin kalınlığı + zeminin altındaki minderin kalınlığı). Sonuç olarak, evin temeli ve bodrum duvarlarının toprağı üzerindeki spesifik basınç farkı, 1-1,5 m uzunluğa kadar atlama tellerinin alabileceği bir değer olarak ortaya çıkıyor.

T şeklindeki desen (madde 4) hafif, esnek, homojen topraklarda kullanılır; Hafif heterojen ve orta olanlar için H şeklinde (konum 5) ve orta heterojen ve ağır homojen olanlar için hücresel (konum 6). Her durumda, bağlı bir bodrum yalnızca ve yalnızca bir bant üzerine inşa edilir - bir levha veya keson üzerinde lentolar yırtılır ve binanın temeli tahrip edilir. Temel ve bodrum bağlantı şemalarını geliştirirken yapılan tipik hatalar şunlardır:

• Bodrumun bağlı olanlara bitişik köşeleri asılı bırakılmıştır (konum 7).
• Bağlantı şeması, temel planının her iki eksenine göre asimetrik (madde 8) veya merkezi olarak simetrik (madde 9) yapılmıştır.
• Bodrum kutusunun köşesi vakfın köşesine bağlanır, konum. 10.

İkincisi, tüm yapının bütünlüğü ve stabilitesi açısından özellikle tehlikelidir. Durumda olduğu gibi. 10, bodrumlu evin düzenini en az bir eksen boyunca simetriye değiştirmek gerekli olacaktır, konum. 11 veya daha iyisi, planı değiştirmeden vakfın iç köşelerini bir lento ile birleştirin ve bodrum katını eksik yapın zemin kat, poz. 12.

Su Yalıtımı

Bodrum su yalıtımının geliştirilmesi sürecinde, öncelikle bu özel koşullar altında belirli bir binaya göre tasarımı seçilir ve ardından uygun malzemeler seçilir. Su sinsi bir elementtir ve tek bir engel ile onun nüfuzundan onlarca yıl korunmak mümkün değildir. Tipik durum bireysel inşaat mevsimsel kuruluk zirvesinde, yeraltı suyu seviyesinin bodrum katının tabanının 0,2 m veya daha fazla altına düştüğü ve nem zirvesinde humus tabakası seviyesine yükseldiği dikkate alınır; toprağın en verimli tabakasının sürekli nemlendirildiği kabul edilir, ancak yapı üzerinde önemli bir nem akışı ve basıncı yaratmaz.

Bu koşullarda tek güvenilir çözüm dışarıdan basınçlı su yalıtımıdır. Yerçekimi yalnızca yüzeysel akış kuru bir bodrum katını garanti etmez, çünkü öncelikle yağmurlu yıllarda basınç yüzey suları anlamlı hale gelebilir. İkinci olarak, yapının altındaki yer altı drenajı değişebilir, yukarıya bakın. Alt su kaynağı bodrum kat seviyesinde ve üzerinde stabil olduğunda dahili anti-kılcal izolasyon ve zırh tutma gerekli olabilir, aşağıya bakın.

Bodrumun dış su yalıtımı genel olarak 2 şekilde gerçekleştirilir: şekilde solda kesme (kesme) ve sağda drenaj (boşaltma):

Bodrumlu bir bina geçirgen toprak (çakıl taşları, çakıl, kıkırdak, kum, kumlu tınlı, gevşek tınlı) üzerinde duruyorsa, drenaj olmadan kapatma yalıtımı yapılabilir; bu durumda kil kale bodrum kat minderinin tabanından -(0.25-0.3) m'ye kadar devam ettirilir. Bu onun en büyük avantajıdır; pahalı ve emek yoğun bir drenaj sistemi gerektirmez. Bodrum hidrolik betondan yapılmışsa, dış duvarlar yalıtımın üzerine çimento-kum sıva ile sıvanır ve kil kale yerine kazılmış toprakla doldurulur. Bu, kapatma yalıtımının ikinci avantajıdır - kendi kendine kazılmış kil bir kilit için uygun değildir, inşaat kili satın almanız gerekir ve birçoğu.

Kapatma yalıtımının dezavantajları, öncelikle büyük miktarda kazı işidir. İkincisi, bunlar her zaman teknik olarak mümkün değildir; bir çukur seçin istenilen profil(aşağıya bakın) yakındaki binaların girmesine izin verilmeyebilir. Üçüncüsü, kil neme karşı bir engeldir ancak kör bir engel değildir. Duvardaki suyun akışını ve basıncını azaltır ancak tamamen durdurmaz. Bu nedenle, tam bir dış izolasyona ihtiyaç vardır (astar + kaplama + döşeme) ve bodrum katı kül blok veya tuğla ise güçlendirilmişse, yukarıya bakın. Dördüncüsü, kesme yalıtımı yalnızca tamamen, en azından duvarın içinde uygulanır, çünkü Döşeme levhalarının birleşim yerlerinin yapıştırılması ve ısıtılması gerekir, bu nedenle onu mevcut bir eve monte etmek çok sorunludur - tüm yapının stabilitesini riske atmadan herhangi bir duvarını tamamen kazamazsınız.

Drenaj yalıtımı yalnızca drenajla birlikte çalışır: Temeli, nemi toplayan ve drenaja yönlendiren ters kılcal etkiye sahip bir membrandır. Membranın kendisi, kapatma yalıtım levhası yerine duvara yapıştırılmıştır ve jeotekstillerle toprağın hızlı tıkanmasına karşı korunur. Yönlendirici yalıtımının ana avantajı evin altındaki yeraltı akışına minimum veya sıfır etkisidir; drenajla bile izolasyonun kesilmesi onu değiştirir, bu nedenle karmaşık dengesiz hidrolojiye sahip topraklardaki evlerin bodrumlarının bir membran ile yalıtılması önerilir. Ek olarak, ilk olarak, kör alanın uzantısından daha az bir genişliğe sahip kapatma yalıtımı için bir çukura ihtiyaç vardır (pratik olarak 0,6-0,8 m yeterlidir, sırf işçinin içine sıkışabilmesi için). İkinci olarak membran genişliğinin yaklaşık 1,5 katı kadar parçalar halinde yalıtabilirsiniz. Bu nedenle mevcut evlerin bodrum katları neredeyse her zaman yalnızca drenaj yöntemiyle yalıtılabilir.

Drenaj su yalıtımının dezavantajları da çok ciddidir. Birincisi, yalnızca eşlik eden kazı çalışmalarının daha da büyük hacimli ve karmaşık olmasıdır. Drenaj alanı inşa etmek şaka değildir ve drenaj deşarj alanı için yer bulmak da her zaman mümkün değildir. İkincisi, en iyi membranlar 20 yıla kadar dayanır; daha sık - 10-12 yıl ve çok sulanan gevşek topraklarda 3-7 yıl. Bodrum katını membranla yalıtmayı düşünüyorsanız, evi kazıp düzenli aralıklarla değiştirmeye hazır olun.

İçeride ihtiyacın olduğunda

GW 3 aydan fazla ise. Her yıl bodrum katıyla aynı hizada veya daha yükseğe çıktığında, harici basınç önleyici su yalıtımı, dahili kılcal önleyici su yalıtımı ile tamamlanır. Beton, tuğladan bahsetmiyorum bile, sağlam bir monolit değildir. Mikro yapısı, iğneleri silikat kristalleri olan deniz kestanelerine benzeyen en küçük çimento taneleridir. Bu "iğneler" ile çimento taneleri birbirine bağlanır ve boşluklar kumla, hidrobetonda, sertleştirilmiş sıvı camla (yine silikattır) ve neme dayanıklı polimer katkılarla doldurulur. Her iki durumda da mikro gözenekler kalır; Polimer ayrıca 3-15 yıl içinde ayrışır ve basınç altında beton, nemin hafifçe geçmesine izin verir. Barajda hidroelektrik santral fark edilmiyor, ancak bodrum katında çok dikkat çekiyor.

Bodrumun dahili kılcal önleyici su yalıtımı seçenekleri Şekil 1'de gösterilmektedir. poz. ve D'de, dış yalıtım geleneksel olarak gösterilmemiştir, ancak burada da gereklidir. Poz.'da dikiş yalıtımı. B - sıvı astar mastik ile birbirine yapıştırılmış ve bir brülörle ısıtılan en az 4 kat çatı kaplama malzemesi. Dikişi ince harçla kapatamazsınız - sızıntı yapar. Çatı kaplama keçesi veya bitümlü izolasyon (hidrobütil vb.) kullanmak da mümkün değildir - duvar ezilecek ve sıkışacaktır. Aksine, cam kesimi ve fiberglas bazlı diğerleri duvarın ağırlığını azaltacaktır - taban ezilmeden kalacak ve kılcal nem onun boyunca akacaktır, bu nedenle bu da mümkün değildir. Konumdaki basınç duvarı. B – ağ üzerine sıvama çimento-kum harcı, yukarıyı görmek.

Yalıtım malzemeleri

Çatı ve duvar su yalıtım malzemeleri bodrum katları için uygun değildir - toprak basıncına ve su basıncı oluşumuna dayanacak şekilde tasarlanmamıştır. Uygulama yöntemine ve amaca bağlı olarak, bodrum su yalıtımı malzemeleri aşağıdakilere ayrılır:

• Diğer malzemelerle kaplama için bir temel oluşturmak amacıyla hazırlanan yüzeye (aşağıya bakınız) uygulanan birincil veya astar veya emprenye sıvı mastikler.
• Boyama veya kaplama - daha viskoz yapışkan bileşimler ayrı ayrı veya kaplama tabakası yalıtımını tutan bir baz olarak veya yine astarla birlikte iç kısımdaki kılcal önleyici kaplama için kullanılır. İkinci durumda, kaplamadan sonra duvarlar, neme dayanıklı herhangi bir sıva ile bir ızgara üzerine tek kat halinde sıvanır.
• Çimento dolgulu kalın tabakalı mastikler - yalnızca basınca bakan taraflara 20 mm kalınlığa kadar kaplama uygulamak için tasarlanmıştır. Yer altı suyunun 9 aydan fazla bodrum katına ulaşmaması durumunda tavan malzemeleri yerine kullanılır. yıl başına.
• Kaplamalar veya yapıştırmalar – esnek tabakalar veya yumuşak malzemeler yalıtkanın kendisi ile emprenye edilmiş dokuma veya lifli bir taban üzerinde. Evrensel ve en güvenilir izolatör. Ayrıca sadece ilerleyen suya bakan taraflara da uygulanırlar.
• Kılcal membranlar - su geçirmez plastik bir tabana ters kılcal etkiye sahip özel bir kaplama uygulanır, yukarıya bakın.

Membran olanlar hariç bu malzemelerin yalıtım prensibi şu şekilde olabilir:

1. Bitümün dayanıklılığı henüz aşılmamıştır ancak işlenmesi zordur. Bitümlü su yalıtımı nasıl çalışır, yukarıya bakın. Benzin tinerli (astarlar) primer mastikler, kaplama mastikleri, kalın tabaka mastikleri ve kaplama malzemeleri şeklinde üretilir. Zırh yalıtımı neredeyse hiçbir zaman gerekli değildir; eğer öyleyse, o zaman çimento-kum sıvası. Her türlü duvara (beton, tuğla) yapışır. Betona nüfuz etme 30 mm'ye (genellikle 7-15 mm) kadardır, dolayısıyla işlenen yüzey mekanik hasar nedeniyle su direncini kaybeder.
2. Bitüm-nairit mastikler dona karşı dayanıklı olup -(15-25) dereceye kadar sıcaklıklarda uygulanabilmektedir. Katman - 6 mm'ye kadar. 30-50 mm genişliğe kadar olan çatlaklar sıkılır, çünkü Havada köpük oluştuğundan, açılan ambalajın üzerinde (veya kullanma talimatında) belirtilen süre içerisinde kullanılması gerekmektedir. Kaplama –(45-60) dereceye kadar plastisiteyi korur. Servis ömrü – 10-25 yıl. Tamamen harap binaların kuzey inşaatı veya karmaşık onarımları için özel bir malzeme.
3. Epoksi, epoksi katran ve epoksi-furan mastikleri, düzenli olarak tamamen suya batacak kadar su altında kalan, ısıtılmadan donan ve buzlanan bina yapılarının su yalıtımı için daha da özel bir malzemedir. Kırılgandır, 3-5 yıl sonra ihtiyaç duyarlar komple değiştirme. Çalışması zor, zehirli, kanserojen.
4. Doğal elastomerler ( sıvı kauçuk) - bunlarla çalışmak kolaydır, ancak yalnızca iç yalıtım için tamir amaçlı olarak uygulanabilirler. Yalnızca tuğla ve cüruf blok iyi uyum sağlar. Doğal elastomerlerle su yalıtımında yenileme süresi yerel koşullara bağlı olarak 1-5 yıldır. Ağ üzerine en az 2 kat çimento-kum sıva ile zırh izolasyonu gereklidir, çünkü kılcal basınç nedeniyle kolayca şişer ve soyulur. Genel olarak, elleriniz ve cüzdanınız daha ciddi onarımlar yapana kadar nemli bir bodrum için bir "ambulans" çaresidir.
5. Sentetik elastomerler - yarı üretan, silikon, MS plastikleri. Bitüme benzer şekilde davranırlar ancak betona 100 mm'ye kadar daha derin nüfuz ederler. 7-20 yıl sonra yalıtımın güncellenmesi gerekir. İçeriden onarımlar için, kuru ve bol miktarda nemlendirilmiş yüzeye uygulamadan hemen önce uygulayın, aşağıya bakın.
6. Nüfuz eden (derinlere nüfuz eden) bileşimler – sentetik elastomerler + çimento + polimer katkı maddeleri. Kalın bir tabaka halinde boyamak için mastik formunda mevcuttur. İş basit. Sadece dış izolasyon amacıyla kullanılır. 0,4 mm'ye kadar (poliüretan) veya 10 mm'ye kadar (silikon veya MS üzerinde) 100 mm derinliğe kadar boşluklara bastırılır ve nemin etkisi altında yeniden kristalleşen çimento ile kapatılır. Uygulama yapılacak yüzey +/– (2 mm) kadar teraziye alınmalı ve tozdan iyice temizlenmelidir. Bitümlü kaplama malzemeleri kendilerine yapışmaz. Gerekirse zırh yalıtımı - ağ üzerine çimento-kum sıva. Hizmet ömrü – 10-30 yıl. Kılcal nem %100 kesilmez, dolayısıyla içeride bitümlü anti-kılcal izolasyona neredeyse her zaman ihtiyaç duyulur.

Ya nemliyse?

Mevcut nemli bir bodrumun onarılmasından bahsettiğimiz için, bunun için kullanılan bileşik takımlarından bahsetmek yerinde olacaktır. Bileşenleri kural olarak farklı bir temelde hazırlanır, ancak fiziksel ve kimyasal özellikleri bakımından tutarlıdır. Bu nedenle nemli bir bodrumun içeriden onarımı saygın bir üreticinin bileşimleriyle yapılmalıdır.

Örneğin Şekil 2'de. farklı tasarımlara sahip bodrum katlarının, iyi bilinen Dehidrol kitinden elde edilen bileşiklerle içeriden nasıl yalıtıldığını gösterir. İhtiyaç duyulan yerde flaş - 25x25 mm. Yüzey hazırlığı - ilgili talimatlara göre kompozisyon. Dehidrol 10-2 aynı zamanda ev yapımı neme dayanıklı beton yapımında da başarıyla kullanılmaktadır, yukarıya bakın.

Bir bodrum nasıl kurutulur

Bitümlü su yalıtım macunları kuru bir yüzeye uygulanır. Delici bileşiklerin nemli bir yüzeye uygulanması gerektiğini yazdıklarında bu doğrudur. Ancak taze dökülmüş betonun daha iyi olduğunu ekledikleri zaman, bu temelde yanlıştır. Nüfuzlarla muamele edilmek üzere hazırlanan bir duvardaki kılcal nem, kuru kütlenin derinliklerine inmeli ve olduğu gibi yalıtkanı da kendisiyle birlikte çekmelidir. Beton kütlesi suya doymuşsa, kılcal damarlardan dışarı akacak ve tersine yalıtkanı sıkıştıracaktır. Duvara nüfuz etme derinliği en iyi ihtimalle hesaplanandan çok daha az olacaktır; sırasıyla Hizmet ömrü de azalacaktır çünkü bileşim havanın etkisi altında dışarıdan yok edilir.

Tadilattan önce nemli bodrum iyice kurutulmalı ve işlemden hemen önce duvarlar ve zemin yumuşak bir sıva fırçası kullanılarak birkaç kez su ile nemlendirilmelidir. Ruloyla nemlendirmek daha kötü bir etki verir, püskürtmek ise daha da kötüdür çünkü... hava aşırı derecede nemlenir ve kılcal nem artık aktif olarak beton kütlesinin içine kaçmaya çalışmaz.

Bodrum katını ılık hava akımıyla kurutmak işe yaramaz - sonbaharda tekrar "terlemeye" başlayana kadar kurumaz. Termal (kızılötesi, IR) radyasyon kullanılarak kurutulması gerekir. Ancak elektrikli şömineden veya nikrom "keçiden" "uzak" değil (ki bu tehlikelidir), ancak "yakın" - akkor lambalar bunu bol miktarda sağlar, bu yüzden kullanım dışı kalırlar. Near-IR, havada neredeyse hiç emilim olmadan betona ve tuğlaya derinlemesine nüfuz eder. 1 metreküp başına 60-100 W oranında çelenklere daha fazla ampul asmanız gerekir. m bodrum hacmi. Duvarına bir test deliği açılırsa, çoğu zaman IR'nin 10-12 gün sürekli kurumasından sonra, etrafındaki toprağın zaten kurumaya başladığı ortaya çıkar. Her durumda, bir hafta sonra nüfuz etmek veya bitümle kaplamak zaten mümkün. Elektrik sayacının dalgalanmasını izleyecek sabrınız olduğu sürece, biraz daha kurutmanın hiçbir durumda zararı olmaz.

Onarımlar kendi elleriniz için değil

Bazen nemli bir bodrum katını sadece çevredeki toprağa özel bileşikler enjekte ederek kurutmak mümkündür, bkz. sağda. Örneğin, bataklık bir evin altına giriyorsa, tüm yapının kurtarılması gerekir. Ama toprakta bir vücut oluşuyor düzensiz şekil ve yapının daha sonraki yerleşimini tahmin etmek kesinlikle imkansızdır. Bu nedenle toprağa enjeksiyonlar sadece yapılır uzmanlaşmış kuruluşlar yerinde yapılan araştırma sonuçlarına göre müşteri ve bina sahibine her türlü sonuca katlanacaklarına dair imza atarlar.

Ayarlama

Bu bölüm 3D duvar kağıdı, bar, HD TV, jakuzi veya tavanda ayna altında 3 kişilik yatak ile ilgili değildir. Bu ve bunun gibi şeyler tamamen sizin takdirinize bağlıdır. Bodrumun zorunlu ve konut ve teknik açıdan arzu edilen düzenlemesi aşağıdakilerden oluşur:

• Havalandırma gereklidir.
• Merdivenli bir giriş gereklidir.
• Erişim kapağı - merdiven dik bir eğime sahipse.
• Yalıtım – konut ve teknik bodrumlar için.
• Yüzey drenajı - sıcak mevsimde yoğun yağış alan bölgelerde.

Havalandırma

Havalandırma herhangi bir bodrum katı için hayati öneme sahiptir, çünkü... Zararlı, zehirli ve birçok patlayıcı gazın hemen hepsi havadan ağırdır ve aşağıya doğru akar. Aynı nedenle bodrum katları enerjiden bağımsız doğal besleme ve egzoz havalandırması ile inşa edilmiştir.

Evin altındaki bodrum için havalandırma cihazı oldukça basittir, konum. Şekil 1 ve 2:

Boruların lümeninin kesit alanı 5 metrekaredir. bodrum hacminin her metreküpü için cm, ancak çapı her durumda 60 mm'dir. Şekil 2'de sağdaki giriş borusuna kemirgen ağı yerine bir filtre koymak daha iyidir. Filtre dolgulu akış (madde 3) tozdan ve böceklerden korur ancak dolgunun düzenli olarak kontrol edilmesini ve değiştirilmesini gerektirir. Aerodinamik olan (madde 4) gerektiği gibi temizlenir; bodrumdaki giriş borusunun ağzına yalnızca bir gazete kağıdı şeridi vb. yapıştırmanız gerekir. akış göstergesi: hava filtresi tıkandığında hava akışı çok aniden durur. Ancak özellikle zararlı ve kurnaz sivrisinekler ve sinekler bunun içinden geçiyor.

Bodrum evin yanındaysa, yüksek bir egzoz borusu yapmak zordur ve her zaman mümkün değildir. Bu durumda bodrum havalandırması Şekil 2'deki şemaya göre yapılır. sağda. Boruların minimum çapı 100 mm'dir; 10 metreküpten büyük bir bodrum katı için kesit alanı 10 metrekaredir. bkz. hacim metreküpü başına. Bodrum katında, besleme ve egzoz boruları arasında hava hareketini engelleyen hiçbir engel olmamalıdır. Boruların üst uçları yağmur ve kardan dolayı kaz gibi bükülüyor.

Merdiven

Bodrum katına çıkan merdivenler evdeki yaralanmaların en yaygın nedenlerinden biridir, bu nedenle tasarımına azami dikkat gösterilmelidir. Bu açıdan merdivenler yükselen ve dik eğimli olarak ikiye ayrılır. Elinizde bir yük ile, korkuluklara tutunmadan ilk olanlar boyunca tırmanabilir / inebilirsiniz, ancak dik eğimli olanlarda yürümek genellikle istenmez - beceriksizce adım atarsanız veya sallanırsanız, geriye yaslanarak çarpabilirsiniz. Bir ellerinde yük varken genellikle dik eğimli bir merdivene tırmanırlar, diğer elleriyle korkulukları veya üst basamakları tutarlar.

Merdiven tasarımı Şekil 2'de solda gösterilenlerden herhangi biri olabilir. Kullanılabilir alan tasarrufu açısından en uygun olanlar renkli olarak vurgulanmıştır:

Şekil 2'de sağda. onlar için hesaplanan oranlar verilmiştir ve burada bir nüans vardır: bodruma çıkış ve iniş yüksekliği küçük olduğundan, 50 dereceye kadar eğime sahip bir merdiven oldukça rahat olacaktır. tg 50 neredeyse tam olarak 1,2'ye eşittir, bu da merdiven basamağının minimum basamak genişliğinin 180 mm ve izin verilen maksimum yüksekliğin 230 mm olduğu gerçeğine dayanarak hesaplamayı kolaylaştırır. Diyelim ki bodrum katına inişin yüksekliği tavanın tepesinden itibaren 2,2 m'dir (aşağıya bakınız). Bu yükseklik tam sayıda basamağı barındırmalıdır; 10 tane. Basamağın yüksekliği bu durumda 220 mm olur. 1,2'ye bölün, 183 mm elde ederiz - uygun. Plandaki merdiven uzantısı 183x10=1.83 m olacak ki bu da fena değil. İzin verilen minimum genişlik 0,8 m olan merdivenlerin altındaki alan 1,83X0,8 = 1,464 m2'dir. M.

Hatalı merdivenler hakkında

Bir bodrum merdiveni ile yapmanıza gerek olmayan şey, öncelikle bunu asma basamaklı bir ip (tek kiriş) üzerinde yapmaktır, konum. Şekil 1'de bu tür merdivenler son derece tehlikelidir:

İkinci olarak, beton merdiveni kendiniz sahaya dökün, konum. 2. Hazır beton merdivenler gerçek bir monolittir; tamamen bölünmüş bir kalıba dökülürler. İçlerinde çalışan beton derzleri yoktur ve "kendi kendine" dökülürken bunlar kaçınılmazdır: alt basamak sertleşene kadar üst basamak dökülemez. Dikişler zayıf çıkıyor, bodrum koşullarında kısa süre sonra çatlıyor ve sonuç olarak bodruma giden ev yapımı beton merdiven, ahşap olandan daha az hizmet veriyor.

Bodrum katına merdiven montajı

Kuru bir bodrum katında ahşap bir merdiven de aynı şekilde hizmet vermektedir. Düzgün yapılmış bir ahşap merdiven aniden çökmez ve basamaklar çürümeye başlamadan önce bir gıcırtı sesi yapısal bir arızaya işaret eder.

Bodrum için ahşap bir merdivenin yapısı şekilde gösterilmektedir:

İç ipteki kesikler yerine, onu bir tahtadan filetolarla veya daha iyisi, basamakların basamaklarının altındaki kalın kontrplakla doldurabilirsiniz, konum. A. Bununla birlikte, nemli bir bodrum katında çürümüş ahşap bodrum merdivenlerinin çökmesi de evdeki yaralanmalarda sık görülen bir durumdur, bu nedenle basamakları çelik veya beton kirişlere tutturmak daha iyidir. Beton kirişin kesit boyutları 100 mm genişliğinde ve 150 mm yüksekliğindedir. Çelik - 100 mm'den kanal veya 80 mm'den I-kiriş.

Ahşap basamakları çelik ve beton kirişlere bağlama yöntemleri şekilde gösterilmektedir:

Betona sabitlemek için dübeller 8-18 mm oluklu donatı çubuklarından yapılır. 60 mm'den itibaren beton nüfuzu; 30 mm'den itibaren ahşap. Dübellere montaj için dolgulardaki delikler 2-2,5 mm daha dar delinir; kısraklar tokmak darbeleriyle kazığa oturtulur. Basamakların bacaklara sabitlenmesi, korkuluğu basit bir şekilde düzenlemenize olanak tanır: takviye çubukları, korkuluğun yüksekliğine kadar yukarı doğru uzatılır ve basamakları ve korkulukları desteklemek için üzerlerine boru bölümleri yerleştirilir; belki plastik. Basamakların bir şeride tutturulması en iyisidir - nemli bir bodrum katında bile çürümezler.

Merdiven için bir buçuk karenin bile olmaması durumunda, burada şekilde bodrum için dik eğimli ahşap bir merdivenin çizimleri bulunmaktadır. Kesinlikle bir kapağa ihtiyacı olacak, aşağıya bakın.

Not: Bir ürüne monte edilmeden önce, ahşap merdivenin bodrum katına kadar olan tüm parçaları, yağ bazlı su itici bir bileşim ile emprenye edilmeli (işlenebilir) ve bitmiş merdiven, harici kullanım için akrilik vernik ile cilalanmalı veya boyanmalıdır. neme dayanıklı boya. En iyi seçim banyolar için akrilik emayedir.

Giriş ve kapak

Özel bir evin altında bodrum katına çıkan merdiven için genellikle yer yoktur ve daha sonra dışarıdan giriş yapılır. Bodrum için hazır bir beton merdiven satın alınırsa bu genellikle gereklidir - bunlar 40 dereceden fazla eğimle yapılmaz. Daha sonra öncelikle bodrum girişinin bir gölgelik ile yağıştan korunması gerekir, bkz. sağda. Kanopi çatısının çıkıntısı, üst basamağın kenarından 30 cm'den daha az, yanlarda ve arkada ise 15 cm'den çıkıntı yapmalıdır. İkinci olarak, üst basamak yerden veya kör alandan en az 70 çıkıntı yapmalıdır. mm ve bodrum kapısı açıklığı 90 mm'lik bir eşiğe sahip olmalıdır. Yağmurun ve eriyen suyun bodruma girmesini önlemek için her ikisi de gereklidir. Her iki tarafa da 400 mm veya daha fazla genişliğe sahip rampalar takarak eşiği 120-130 mm yüksekliğinde yapmak daha iyidir.

Bodrum katına açılan kapak da o kadar basit değil. Günümüzde, muhtemelen artık kimse halatlı tahtalardan "lyada" yapmıyor - çok çeşitli hazır bodrum kapakları satışta. Çimento-kum harcı ile tavana gömülürler (aşağıya bakın) ve fiyata göre yan yana yerleştirilirler. yol:

• Otomatik olmayan, mekanik durdurmalı, eski çekyatlara benzer: çekildi, kaldırıldı - tık sesi duyuldu. Kapatmam gerekiyor; yukarı çektim, tıkladı ve indirdim.
• Yaylı kol mekanizmalı yarı otomatik; sonuna kadar çekildiğinde açık kalır. Kapatmam gerekiyor - aşağı ittim ve battım.
• Pnömatik kaldırmalı yarı otomatik - biraz yukarı çekildi ve açıldı. Kapatılması gerekiyor - aşağı ittim ve sorunsuz bir şekilde kapandı.
• Pnömatik kaldırmalı otomatik - Kapağın kenarına sıkıca bastım, ayağımı çıkardım - açıldı. Kapatmak için kapağı hafifçe aşağı doğru bastırın, kapanır.

Kullanım kolaylığı açısından her iki yarı otomatik cihaz da eşdeğerdir ancak otomatik olanlar, güvenlik dikkate alınmaksızın bir pazarlama hilesinden başka bir şey değildir. Hayal edelim - mobilyalar eve getiriliyor. Donanımcılar (veya siz ve bir asistan) dolabı taşırsınız. Öndeki ambar kapağına basıyor, açılıyor. Arkadaki kişi ayaklarının altında ne olduğunu göremiyor ve umursamıyor; düşüp yaralanıyor. Gerçekten serin bir bodrum katı için dışarı çıkmak istiyorsanız, uzaktan kumandadan uzaktan kumandalı bir araba açılır tavanı alın, bunlar da satılıyor.

Yalıtım

Konut ve teknik bodrumlar için yalıtım gereklidir. İkincisi, borulardaki suyun donmamasını sağlamak ve yakıt tasarrufunun yalnızca yalıtımlı genel kazan dairelerinde kaydedilmesini sağlamaktır. Ayrıca evin yanındaki depo bodrumunun yalıtılması da tavsiye edilir: bina yapıları kışın soğuk ve yazın sıcak için iyi köprülerdir.

Mevsimsel toprak hareketlerinin yalıtımı yırtmaması için bodrum katının kum dolgusu ile yalıtılması gerekir, bkz. Şekil.

Diğer tüm açılardan mükemmel olan mineral yün ve selüloz yalıtımı bodrum duvarları için uygun değildir: yeraltında kekleşir ve çökerler. Granül köpük plastik de kötüdür: toprağın ve formasyon suyunun basıncı altında hızla granüllere dönüşür. Ekstrüde polietilen köpük (EPS) zemine az çok dayanıklıdır; uygulanan sprey 10-15 yıldan fazla dayanır poliüretan kaplama. Her iki alışılagelmiş yöntem kullanılarak yalıtılırlar ve kum yastığını doldurmadan önce çimento-kum sıva ile korunurlar.

Drenaj

Sıcak mevsimde yoğun yağış alan yerlerde, evin yüzey kontur drenajı olmayan hiçbir bodrum katı her zaman kuru olmayacaktır. Diğer durumlarda drenaj da faydalıdır: yeraltı suyu seviyesindeki dalgalanmaların aralığını azaltır, bu da bodrumun su geçirmez hale getirilmesini kolaylaştırır ve/veya verimliliğini arttırır. Aynı derecede önemli olan, bodrum katı olan drenajlı bir evin yeraltı akışı üzerindeki etkisinin önemli ölçüde azaltılmasıdır. Bu tür binaların yanlış yerleşimi, ağır inşaat ihlallerinin bir sonucu olarak son derece nadirdir. Bir konut binasının kontur yüzey drenajının tasarımının bir diyagramı Şekil 2'de gösterilmektedir. sağda. Deşarj alanı bir sebze bahçesinin veya daha iyisi bir bahçenin altına yerleştirilebilir: kanalizasyonlarda neredeyse aynı atmosferik yağış toplanır ve sulama için oldukça uygundur.

Garajın altındaki bodrum

Garajdaki bodrum katı çekicidir çünkü arazi alanının kaldırılmasını gerektirmez veya yeni inşa edilmiş bir evin tasarımını karmaşıklaştırmaz. Mevcut garajın altındaki bodrum katı konutlara zarar vermeden inşa edilmiştir. Ancak garajın altındaki bodrumun donanımı için özel gereksinimler var çünkü... havadan ağır yakıt ve yağların patlayıcı buharları; soğukta kalınlaştığında çok daha ağırdır.

İlk olarak, garaj bodrumunun davlumbazı yüksek olmalı ve şekilde solda, çatının üzerinde en az 1,5 m yükselmelidir:

Yerin yakınında "kazlar" sergilemek kabul edilemez! İkincisi, egzoz hava kanalının 15 metrekareden daha büyük bir kesite ihtiyacı vardır. bodrum hacminin küpü başına cm veya çapı en az 120 mm. Üçüncüsü, kaputun aerodinamik olarak kapalı bir deflektöre sahip olması gerekir; bu, örneğin tamamen sakin bir durumda bile bir miktar "soğuk" hava akımı sağlar. TsAGI veya Khonzhenkov saptırıcı. Dördüncüsü, kışın bodrum katının ısıtılmamış bir garajdan daha sıcak olması gerekir, böylece hava havalandırmaya yalnızca dışarıdan çekilir. Bu nedenle, Şekil 2'de sağdaki bir evin çatı katı gibi garajın altındaki bodrum katını yukarıdan yalıtıyorlar.

Sürücüler elbette şunu soracaktır: Araba bu tüy silgiyi geçmeyecek mi? Ve nasıl. Bu nedenle, yalıtımda uzunlamasına boşluklar sağlamak ve içlerine zeminle aynı hizada raylar döşemek gerekir. Onlardan çıkmamak için garaja dikkatlice girmeniz gerekecek. Genel olarak, bir garajın bodrum katı o kadar da çekici değildir; tamir çukuru için bir yer var.

Yapı

• Bir çukurun kazılması;
• Tabanın dökülmesi - levhalar veya bant tabanları;
• İletişim giriş kanallarının kurulumu;
• Duvar kaplama;
• Zemin inşaatı - yeraltı suyu seviyesinin 3 aydan fazla olmamak üzere seviyesinin üzerinde kaldığı yoğun toprak üzerinde. en az 6 ay sonra. yıllık çalışma döngüsünün sonunda;
• Zemin kurulumu;
• Bodrum ekipmanı, yukarıya bakın.

Çukur

Dikey duvarlı bir deliğe bodrum kat inşa etmek büyük bir hatadır - yüksek kalitede su yalıtımı yapmak imkansızdır. Mevcut bir bodrum katını yalıtırken, ev bölümler halinde kazılır ve bir sonrakini seçmeden önce bitmiş alan doldurulur. Bodrum inşaatı için tipik bir çukur profili Şekil 2'de gösterilmektedir. sağda. Gelecekteki duvarın dışındaki geçidin genişliği taban boyunca en az 75 cm'dir. Duruş açısı verilen toprak için kabul edilebilir düzeydedir.

Temel

Bu aşamada betonarme beton kamyonu sipariş etmeniz gerekmektedir. Önemli olan kendi kendine karışımın kalitesinde değil, fabrikadakinden daha iyi olabilir, ancak hacmindedir. Bodrumun tabanındaki betonlama derzlerinin çalışması son derece istenmeyen bir durumdur, bu nedenle tek bir dolguyla doldurulmaları gerekir. Takviye çerçevesinin doğrudan kumla ezilmiş bir taş yatağın üzerine döşenmesi de yanlıştır - kırma taş yetersiz hazırlık gerektirir, aşağıya bakın. Müstahzarı dökmeden önce, levha/taban kalınlığının 150-200 mm üzerinde çukurun kenarlarına kapaklı izolasyon uygulayın. Ortaya çıkan kaseye beton dökülür. Böylece betonun toprakla doğrudan teması ortadan kaldırılır ve bu da monolitte fistül oluşumunu ortadan kaldırır. Fistül bodrumun nemine yol açmayabilir, ancak nemin bağlantı parçalarına ulaşmasına izin verecektir, ancak bodrumun tabanı tüm evi destekler. Beton kütlesi döküldükten sonra, donatı çerçevesinin her bir hücresinin ortasından bir çubuk ile delinmesiyle havası alınır (havası alınır). Monolit sertleştikten sonra nemli çuvalla kaplanır ve taban %25 dayanıklılığa ulaşana kadar nemli tutulur; Rusya Federasyonu'nda tipik bir yaz aylarında bu yaklaşık. bir hafta.

Duvarlar

Bodrum duvarları her zamanki gibi inşa ediliyor inşaat teknolojisi bu malzeme için. Bir keson bodrum inşa ediliyorsa (aşağıya bakın), duvarlar tabanla bütünleşik olarak inşa edilir. Kapı ve pencere açıklıkları 80 mm yüksekliğinde, beton duvarlarda 120 mm, tuğla ve cüruf blok duvarlarda 200 mm derinliğinde beton lentolarla güçlendirilmiştir. Bodrumdaki açıklıkların çelik veya ahşap ipoteklerle güçlendirilmesi yasaktır! Tekrar unutmayın: bodrum katı tüm evi destekler! Priz almış, kuruyan beton duvarlarda hafif, kuru noktalar oluştuğunda anti-kılcal izolasyon uygulanabilir. Tuğla ve blok duvarlarda - inşaattan 3-4 gün sonra tepeye.

Kalıcı zemin

Bodrum katındaki kalıcı zemin, duvarlar en az% 25 mukavemet kazandıktan sonra inşaat işlemi sırasında hemen bir bant üzerine dökülür. Kalıcı zeminin altında, ince bir sıvı çimento harcı ile kumun üzerine kırma taş dolgusu dökülür: M400 çimentosu: kum 1:3 – 1:4. Taşların üst kısımlarının 40-50 mm üzerine kadar doldurun. Dolgu sertleştiğinde, yalıtım uygulayın ve şapı 70-80 mm'lik bir tabaka halinde çimento: kum: kırma taş 1: 3: 2 ile doldurun. Temiz bir zemin döşeyip duvarları 2 haftadan bir aya kadar bir sürede bitirebilirsiniz.

Örtüşmek

İçi boş çekirdek veya kutu şeklindeki prefabrik levhalardan yapılan zeminler pahalıdır ve kurulum için kalifiye operatörler tarafından kaldırma mekanizmaları gerektirir. Ev yapımı yekpare tavan emek yoğun ve teknolojik açıdan karmaşık. O, tavanlardan yapılmış gibi içi boş çekirdek levhalar, özel bir ev için açıkça aşırı yük taşıma kapasitesi. Makul sınırlar dahilinde fedakarlık yaparak bodrum katını fiyatı makul ve işlenmesi daha kolay bir şeyle kaplamak mümkün müdür?

Modern bireysel inşaatta, böyle bir durum için özel olarak tasarlanmış prefabrik blok zeminler giderek yaygınlaşmaktadır. Şekilde bir monoliti prefabrik blok yapıyla karşılaştırabilirsiniz:

Normal iklim koşullarında prefabrik blok tavan altında bodrum katındaki bir evin zemininin yalıtılması gerekli değildir veya basitleştirilmiş bir gerekliliktir. Yük taşıyıcı kirişler, yük taşıyıcı kayışla (aşağıya bakınız) birlikte, bir monolit için sağlam bir asma kalıptan çok daha kolay ve daha basit olan destekler üzerindeki yivli kalıplara dökülür.

Döşeme ve kemer

“Kutu üzerinde kutu” bodrumlu bir ev inşa etmek imkansızdır: bodrum duvarlarının tepesinde, monolitik zeminin yerleştirildiği, levhaların döşendiği veya prefabrik bloğun taşıyıcı kayışının bulunduğu büyük bir oluğa ihtiyacınız vardır. zemin dökülür. Her durumda, farklı malzemelerden yapılmış duvarlar için duvarın minimum kalınlığı ve tavanın içine yerleştirilmesi farklıdır.

Beton veya tuğladan yapılmış bir duvara ne kadar döşeme döşendiği şekilde gösterilmiştir:

Bodrum katının kendi tavanlı binanın bodrum katı ile bitmesi durumunda su yalıtımı şartlı olarak gösterilir. Kül duvar için döşeme tuğla ile aynıdır, ancak üstten mesafesi en az 2 sıra duvardır.

Bir keson nasıl inşa edilir

Bodrum kesonunun takviye çerçevesi bütünüyle üst tarafa monte edilir ve hazırlanan çukura (aşağıya bakın) vinçle monte edilir. Çerçevenin tamamını kaynakla monte etmek imkansızdır - metalin sertleşmesi nedeniyle takviye zayıflayacaktır. Bu nedenle, çerçeve her zamanki gibi önce tel ile örülür ve ardından ayrı ayrı bağlantılar kaynaklanır: hücrelerin köşelerinde altta 3x3 veya 4x4 çerçeve hücreleri ve duvarlarda her 3. veya 4. kayışta bulunur.

Kesonun temel çukuru diğer bodrum katlarında olduğu gibi hazırlanır, yukarıya bakınız. Daha fazla inşaat aşağıdaki sırayla ilerler (ayrıca bkz. Şekil):

Not: Döşeme ve şerit üzerindeki beton bodrum duvarları da paragraflara göre dökülür. 7 ve 8. Levhalar ile zemin arasına dökmek bir hatadır - bu ne tür güvenilir bir basınç yalıtımıdır?

Daha basit olamaz mıydı?

Çok geçerli bir soru. Deneyimsiz bir kişi için kalıcı olarak kuru, güvenilir bir bodrum inşa etmek son derece zordur ve deneyimli olanların bile baş ağrısı vardır. Cevap olumlu: Hazır bir bodrum kesonu satın alabilir, onu kumla ezilmiş bir taş yastığın üzerindeki bir deliğe yerleştirebilir ve kilden bir kale ile doldurabilirsiniz (bu bir zorunluluktur, aksi takdirde yüzer). Evin altında (bodrum katı) gerekli değilse, konut veya teknik değil. Bidonlardaki sebzelerin zaman zaman ayıklanması gerekecek, ancak tedarikçiler isteğe bağlı olarak sahaya teslimat ve bitmiş bir çukura kurulum olanağı sunuyor.

Bodrum kat kesonları, kapaklı, merdivenli, havalandırmalı ve betonlama için takviyeli (isteğe bağlı) kaynaklı çelik yalıtımlı olarak üretilmektedir, Şekil 2'de soldadır. Satışta plastik olanlar da var, ancak satın almayın - %100 yüzer. Bireyler ayrıca 8 mm'den itibaren çelikten bodrum katları için kesonlar yapıyorlar. Zeminin yüzmesini engellemek için zımbalar 12 mm'lik bir şeritten kaynak yapılır (şekilde sağda), ancak bu daha az güvenilirdir ve kesonu korozyondan kendiniz izole etmeniz gerekir.

Bu arada, bunu daha da ucuza yapabilirsiniz - kullanılmış bir nakliye konteynerinden bir bodrum kesonu yapın. Üzerini kalın bir bitüm-çimento mastiği tabakasıyla kaplarsanız toprakta en az 100 yıl dayanır. Zemine asmak için alttaki arma ayaklarının gözlerine borular geçirilir ve bunlara bir ankraj çerçevesi kaynaklanır. Konteyner genişliği 9 fittir (2,7 m). Uzunluk – 12-70 fit (3,6-21 m); en popüler olanları 20 ve 40 fittir (6 ve 12 m). Bir bodrum katı için bu oldukça yeterli, ancak bilgili amatörler nakliye konteynırlarından bodrum katlarını nasıl yapıyor, videoyu izleyin.

Bodrum, bir kır evinde veya özel bir evin yakınında zorunlu bir eklentidir. Bu odada bütün sene boyunca sebzeleri, meyveleri, konserveleri ve müstahzarları korumak için optimum sıcaklık korunur. Kendiniz bir mahzen inşa etmek oldukça mümkün. Bunu yapmak için toprağın durumunu değerlendirmek, en uygun yapı tipini belirlemek, malzemeleri seçmek ve seçilen teknolojiye uymak gerekir.

Bodrum düzenlemek için gerekenler

Konserve yiyecekler ve yetiştirilen ürünler için en uygun yer mahzendir. Bu oda doğal koşulları ve yaklaşık +4°C'lik sıcaklığı korur. Meyve ve sebzelerin sunum ve tat özelliklerinin korunması için uygun bir mikro iklim gereklidir.

Bazı insanlar kiler ve bodrum kavramlarını karıştırır. Ancak bunlar tamamen farklı yapılardır. Bodrum kat binanın bodrum katında yer almaktadır. Bodrum ayrı ayrı düzenlenmiştir - ayrı ayrı kişisel arsa. Tasarım görünmez hale getirilir veya tam tersine peyzaj tasarımının çarpıcı bir unsuru olarak hareket eder.

Sebze depolamanın pratik kullanımı belirli koşullara bağlı olarak mümkündür:

• düşük sıcaklığın varlığı - mahzen yeraltında inşa edilmiş veya evin dış duvarı ile temas halinde bir bodrum katında düzenlenmiştir;
• karartma - pencereler mahzen tasarımının dışında bırakılır;
• doğal ve besleme ve egzoz havalandırması sayesinde temiz ve taze hava ile sürekli dolum;
• hava nemi yaklaşık% 80-90'dır.

Optimum tasarım ve malzemelerin seçilmesi

Gömme derinliğine bağlı olarak aşağıdaki bodrum türleri ayırt edilir.

Zemin yapısı yüzeyin üzerine çıkar, yapının derinliği bir metreden fazla değildir. Aslında bu sebzeler için küçük bir çöp kutusu. Küçük ovalarda bile herhangi bir yere bir depo inşa edilebilir.

“Bahçe” depolama barakasının inşaatı - en uygun çözüm su dolu alanlar ve alçakta kalan alanlar için. Yer üstü mahzenin ayırt edici bir özelliği örtüşme eksikliğidir. Kural olarak düzenlenir üçgen çatı panolardan. Bu sayede sebze depolama tesisi kurmanın süresi ve nihai maliyeti azalır. Ek bir artı, böyle bir mahzeni kendi ellerinizle inşa etmenin kolaylığıdır.

Daha geniş bir yer üstü mahzeni - dışarıdan bina küçük bir evi andırıyor. Tavanın üstüne toprak dökülerek tavanı kalın bir tabaka ile kaplanır. Kapının olduğu uç taraf korumasız kalır. Dolgunun üzerine çim otu ekilir, alan süslenir ve kökleriyle birlikte toprağın ufalanması önlenir.

Yarı gömülü kiler- en popüler yapı türü. Yapı dıştan zemin yapısına benzer, ancak odanın bir kısmı (yaklaşık 1,5 m) yeraltında yer almaktadır. Siloların giriş kapısı zemin yüzeyinin altında yer almaktadır, dolayısıyla eriyik/yağmur suyunun tahliyesi için bir sistemin sağlanması gerekmektedir. Kapı tasarımı tamamen yalıtılmıştır.

Derin kiler kompakt alanlar için çok uygundur. Bununla birlikte, inşaatı yalnızca yeraltı suyunun düşük olması veya kapsamlı drenaj ve su yalıtımı ile mümkündür. Giriş, ısı yalıtımlı çıkarılabilir bir kapakla kapatılabilir veya özel bir mahzenle süslenebilir - küçük ev tavanda bir kapak ile. Bodrum, bahçe ekipmanlarını, çeşitli ev eşyalarını veya sebzeleri depolamak için bir malzeme odası olarak kullanılabilir.

Bodrum duvarları farklı malzemelerden yapılmıştır: taş, tuğla, beton veya asbestli çimento levhalar. Uygun bir sıcaklık rejimine ulaşmak zor olduğundan metalden bir bina inşa edilmesi tavsiye edilmez.

Duvarların ana malzemesi olarak toprak kullanıldığında çöp kutusunun içi ahşapla kaplanır. Ahşap çıtalar iyice kurutulmalı, zımparalanmalı, antiseptik ile işlemden geçirilmeli ve tekrar kurutulmalıdır.

Kendi ellerinizle bir mahzen yapmak: malzeme seçimiyle ilgili video

Kendi elinizle bir mahzen nasıl yapılır: gömme tasarım

Arazi ve toprak koşullarının değerlendirilmesi

Bodrum için en iyi yer bir tepe, tepe veya tepedir. Bu gibi durumlarda yeraltı suyu dünya yüzeyinden çok uzaklaşır. Tepeye yerleştirildiğinde yağmur suyu girişi azalır. Ayrıca su yalıtım malzemelerinden de tasarruf edebileceksiniz.

Birçok kişi yanına bir mahzen inşa etmeyi tercih ediyor Konut inşaatı Soğuk mevsimde, yağmurda vb. durumlarda gerekli ürünlere hızlı bir şekilde ulaşmak ve almak.

İnşaata başlamadan önce toprağın türünü ve gömülü/yarı gömülü sebze depolama tesisi inşa etme olasılığını öğrenmelisiniz. Bunu yapmak için küçük bir test yapmanız gerekir:

1. Çöp kutusunun inşa edildiği yere bir parça yerleştirin. doğal yün ve üstüne çiğ yumurta.
2. “Yapıyı” bir kavanozla örtün ve bir gece bekletin.
3. Deneyin sonucunu değerlendirin:
   • yünün çiy damlacıkları varsa, yakınlarda yeraltı suyu bulunur;
   • yumurta ve yün kuruysa su derindir ve güvenle çalışmaya başlayabilirsiniz.

Kendi ellerinizle bir mahzen inşa etmeden önce toprağın türünü değerlendirmeniz önerilir:

1. Turba, demetleme için en uygun türdür. Bu toprak, özellikle kök bitkileri depolarken önemli olan gıda bozulmasını en aza indirir.
2. Bataklık kumu, “iç” bir mahzen inşa etmek için uygun olmayan, kabaran topraktır. Bu toprakta tın, kum ve kumlu tın bulunmaktadır. Bir sebze depolama tesisi inşa edebilmek için toprağı değiştirmeniz ve kum eklemeniz gerekecektir.
3. Kumlu toprak temelin düzenlenmesi için çok uygundur. Bu doğal malzeme genellikle kabarmayı azaltmak ve nem içeriğini azaltmak için eklenir.

Malzemeler ve araçlar

Kendi ellerinizle kulübenizde bir mahzen inşa etmek için ihtiyacınız olacak:

• kırma taş ve çakıl;
• raf kumu;
• kil harcı;
• çatı kaplama keçesi ruloları;
• tuğla;
• çimento;
• zemin çerçevesini düzenlemek için tahtalar;
• beton kalitesi 100;
• erimiş bitüm;
• takviye için ızgara.

Hazırlamanız gereken araçlar:

• Beton karıştırıcı;
• manuel kurcalama;
• kürekler;
• vidalar, tornavida, çiviler, çekiçler;
• kaynak makinesi;
• öğütücü;
• astar;
• fırçalamak;
• demir testeresi

Çukur hazırlığı

Yer altı depolama tesisinin inşaatı bir çukurun kazılmasıyla başlar. Çalışma aşağıdaki sırayla gerçekleştirilir:

1. Alanı taşlardan, sopalardan ve bitki örtüsünden temizleyin.
2. Bir çukuru işaretleyin ve kazın. Geleneksel mahzen boyutları: uzunluk/genişlik - 2,5 m, derinlik - 2,3 m. Bir çukur kazmak için ekskavatörün hizmetlerini kullanmak daha iyidir.
3. Çukurun duvarlarını bir kürekle düzleştirin, fazla toprağı kazıyın ve onlara düz bir yüzey verin.
4. Çukurun derinliği inşa edilen mahzenin tipine bağlıdır. Bu değeri belirlerken alanın kısmen bir kapak veya giriş, raflar ve bir merdiven tarafından işgal edileceğini dikkate almak gerekir. Bunu göz önünde bulundurarak çukurun belirli bir rezervle kazılması gerekir.
5. Çukurun tabanını sıkıştırın, deliğe kum ve çakıl dökün. Kum yastığının kalınlığı 20 cm, çakıl yastığının kalınlığı ise 10 cm'dir.

Alt zeminin düzenlenmesi

Zemini kil harcı kullanarak şaplamak daha iyidir. Hazırlamak için kil ve kuvars kumunu %90/%10 oranında birleştirmeniz gerekir. Kalın ekşi krema haline gelinceye kadar suyla seyreltin. Hazırlanan çözeltiyi çakılın içine 3-4 cm kalınlığında dökün.

Artış için mukavemet özellikleri temel ve yeraltı suyunun nüfuzundan daha iyi izolasyon sağlamak için, deponun ayrıca betonla güçlendirilmesi tavsiye edilir. Prosedür:

1. Sırasıyla 5:1 oranında raf kumu ve beton karışımı hazırlayın.
2. Kuruduktan sonra kil tabanını 5 cm kalınlığında beton harcı ile doldurun.
3. Yüzeyi düzeltin ve tamamen sertleşene kadar bırakın.

Duvarların inşaatı ve su yalıtımı

İnşaat teknolojisi Tuğla duvar Sonraki:

1. Duvar için 1 tuğla genişliğinde ve yaklaşık 15 cm yüksekliğinde bir temel oluşturun.
2. Temeli kurumaya bırakın.
3. Döşeme, kapının sağlandığı duvarın köşesinden yapılır.
4. Tuğlalar dama tahtası deseninde yerleştirilir.
5. Tuğla döşerken malanın sapıyla ona vurmanız gerekir - bu, fazla harçtan kurtulmanıza ve malzemelerin yapışmasını iyileştirmenize yardımcı olacaktır.
6. Her sıranın inşasından sonra düzgünlüğü bir bina seviyesi ile kontrol edilmelidir.
7. Çalışma çözeltisi sırasıyla 4:1 oranında kum ve çimentodan hazırlanır.
8. Duvar işçiliğine paralel olarak tuğla ile toprak duvar arasındaki çatlaklar ve boşluklar kil harcı ile doldurulur. Bu teknoloji sebze depolama için ek su yalıtımı sağlar.
9. Tüm duvarlar yapıldıktan sonra harç sertleşinceye kadar inşaatı 1 hafta bekletin.

Tuğla duvarlar su yalıtımı gerektirir. Bu amaçla genellikle hidroglas izolasyon, rulo izolatörler veya bitümlü mastik kullanılır. Yalıtım işi sırası:

1. Tüm yüzeylere su itici bir bileşik uygulayın.
2. Çatı keçesi tabakalarını duvarlara takın - malzeme ısıtılmış bitümlü mastik kullanılarak sabitlenir. Yüksek kaliteli yalıtım sağlamak için 2-3 katmana ihtiyacınız olacaktır.
3. Duvarları çimentoyla sıvayın.

Zemin inşaatı

Tavanın düzenlenmesi sorumlu bir iştir. Destekleyici yapılar ağır yüklere dayanmalıdır. Çoğu zaman tavan, beton ve takviye kafesinden yapılmış monolitik bir bloktan yapılır. Duvarlar taşıyıcı destek görevi göreceğinden mahzenin çatısının odanın büyüklüğünü aşması önemlidir.

İşi gerçekleştirmek için algoritma:

1. Ahşap kalıbın daha sonra dayanacağı destekleri takın.
2. Dökmeden önce kalıp, çözeltinin çatlaklardan sızmaması için dikkatlice kapatılmalıdır.
3. Kalıbı hazırladıktan sonra bir çerçeve yapın beton döşeme takviyeden. Takviye çubuklarının aralığı yaklaşık 25 cm, çerçevenin yüksekliği 30 cm'ye kadardır.
4. Şu tarihte: geniş alan Bodrumlar için levhanın iki kat güçlendirilmesi tavsiye edilir.
5. Takviye ağı, bodrum duvarının dışına farklı taraflardan 5-10 cm kadar çıkmalıdır.
6. Ortaya çıkan çerçeve beton harcı ile eşit şekilde doldurulur.

Levhayı döktükten sonra 3-4 hafta beklemeniz gerekir. Kaplama tamamen sertleşecek ve son şeklini alacaktır.

Havalandırma sistemi ve elektrik beslemesi

İyi hava değişimi - önemli durum bodrumdaki ürünlerin güvenliği. Normal havalandırmanın olmaması sebzelerin çürümesine yol açacak ve hava akışlarının çok hızlı sirkülasyonu kök bitkilerinin kurumasına yol açacaktır.

Teknik odada doğal havalandırmanın oluşturulması tercih edilir - daha ucuzdur ve uygun organizasyonu yeterli hava değişimini sağlayacaktır. Bunu uygulamak için bir besleme ve egzoz hava kanalı kurmanız gerekecektir. Egzoz elemanı tavana yakın üst kısma yerleştirilmiştir ve besleme açıklığı karşı duvarda zeminden yarım metre uzaklıkta bulunmaktadır.

Bodrumda kendi ellerinizle doğal havalandırma oluşturma prosedürü:

1. 1 metrekareye göre bir hava kanalı seçin. m depo alanı - 26 metrekare cm'lik borular.
2. Boru odanın köşesinden monte edilir ve alt ucu tavanın altına yerleştirilmelidir. Hava kanalı, kiriş sisteminin yarım metre üzerinde yükselen tüm odadan, çatıdan geçer.
3. Boru hattında yoğuşmanın toplanmasını önlemek için ısı yalıtımı yapılması gerekir. egzoz borusu sandviç prensibine göre. Bir boru diğerine monte edilir ve aralarındaki boşluk mineral yün ile doldurulur.
4. Hava borusunun açık ucu alt kat seviyesinden 50 cm mesafede bulunmaktadır. Egzoz kanalı tavana nüfuz ederek tabanın 80 cm yukarısında sonlanır.
5. Borunun dış deliğini bir ağ ile örtün.
6. Hava akışını düzenlemek için boruların üzerine vana konulması tavsiye edilir.

Bodrum elektrifikasyonu çift veya üçlü yalıtımlı bakır kablo kullanılarak gerçekleştirilir.

Bodrumun iç tasarımı

Kurulum işinin tamamlanmasının ardından mahzenin çevre düzenlemesine başlayabilirsiniz. Birkaç tasarım seçeneği vardır:

• duvarları geniş raflı raflarla yapın;
• metal rafları asın;
• prefabrik raflar kurun.

Önemli! Tüm ahşap yapılar böcek önleyici bir bileşik ve neme karşı koruyucu bir emprenye ile kaplanmalıdır.

Kendin yap yer üstü kiler: adım adım talimatlar

Yeraltı suyu seviyesi yüksekse, kulübenizde basit bir mahzeni kendi ellerinizle donatabilirsiniz. Silonun içindeki hava sıcaklığı 2-3°C'de tutulabilir. Aşağıdaki boyutlara sahip, depolama barakası gibi bir sebze depolama tesisi inşa etme örneğine bakalım:

• yapının merkezindeki yükseklik - 2 m;
• genişlik - 3,3 m, uzunluk - 3 m;
• geçiş genişliği - 0,6 m.

İşin sırası:

1. Toprak üzerinde duran kütükleri sıcak bitümlü mastik ile kaplayın.
2. Tavan levhalardan yapılmıştır ve kaplama elemanları, kereste fabrikasından kesilmiş levhalar, obapol, kil samanı ve çam süslerinden yapılmıştır.
3. Çatı çıkıntıları yere dayanmalıdır. Böyle bir kurulum, soğuk mevsimde kar yığınları şeklinde ek ısı yalıtımı sağlar. Sonuç olarak çadır gibi bir yapı oluşur.
4. Bir tarafta, depolama barakası, aralarına yalıtım döşenen iki sıra levha ile dikilir. Diğer ucunda yalıtımlı bir kapı var.
5. Doğal suyun girişini önlemek için lobaza'nın dış kısmından tüm çevre boyunca bir drenaj hendeği kazın.
6. Sırtın yakınında bir başlık yapın - ayar plakalı ahşap bir kutu.

Kendi ellerinizle bir mahzen inşa etmek: video