Güçlü pil... Ve etkileyici bir maliyet. Evet ekonomik seçenekler var ama daha az harcamak mümkün mü? Ve eğer öyleyse, kendi ellerinizle elektrikli scooter nasıl yapılır?

Nereden başlamalı?

Demir atınızı neye dayandıracağınıza karar verin. Tekrar tekrar test edilen üç iyi seçenek vardır:

• Bir tornavidadan. Matkaplar ve tornavidalar kullanışlıdır çünkü pil yeniden şarj etmek için kolayca çıkarılabilir. Ek olarak, çoğu modelin birkaç hızı vardır ve bu da çok fazladır;
• Bir uçan kaykaydan. Pil bağlantısı ve kontrolü açısından çok iyi ancak oldukça pahalı;
• Radyatör soğutma motorundan. Belki de uygulama açısından en zor seçenek, ancak motor oldukça güçlü ve neredeyse bedava (herhangi bir oto tamirhanesinde uygun bir motor bulabilirsiniz).

Bu tür görevlerde fazla tecrübeniz yoksa, bir tornavida kullanarak kendi ellerinizle elektrikli bir scooter yapmanızı öneririz.

Yayın

Bir motor seçtiniz mi? Şimdi torku ondan tekerleklere nasıl aktaracağınıza karar vermek önemlidir. Aşağıdaki aktarım seçenekleri mevcuttur:

• Zincir;
• Sürtünme nozulu;
• İki vites;
• Sert iletim.

Tekrar ediyorum: Eğer fazla tecrübeniz yoksa zincir kullanın. Bu seçenek tartışmalı çünkü zincir uçup gidebilir, ancak uygulanması en kolay olanı bu olacaktır.

Tekerlekler

Tahrik hangi tekerlek olacak: arka mı ön mü? Arkayı seçerseniz kurulumu daha kolay olur; ön olanı seçerseniz scooter daha iyi kontrol edilir. Yine de ön tekerleği bağlamakla uğraşmanızı öneririz, buna değer. Tekerleklerin kendisi plastik disklerle sıradan olarak alınabilir. Bahçe arabalarının tekerlekleri iyi çalışıyor.

Çerçeve

Çerçeve sıradan yapılmıştır çelik borular. Ev yapımı bir elektrikli scooter'ın 100 kilograma kadar yüke dayanması için 2,5 milimetre kalınlığındaki profilli çelik yeterli olacaktır.

ÖNEMLİ: Tamamen sıfırdan değil, normal - motorsuz - bir scooter temelinde bir elektrikli scooter yapıyorsanız, çerçeve ve tekerleklerle ilgili herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Sadece dayanıklı ve sürdürülebilir modeller: Çok zarif olanlar ciddi yüklere hazır olmayabilir.

Pil

Ağır kurşun piller kullanmayın! Büyük olasılıkla bunları güvertenin altından dikkatlice çıkaramayacaksınız ve akü, scooterınızın tüm dengesini bozacaktır. Tornavida ile yapıyorsanız sorun yok - orijinal pili kullanın - yoksa elektrikli helikopterlere, aynı matkaplara ve benzer ekipmanlara bakın.

Ayrıca ihtiyacınız olacak

• Teller;
• Güç düğmesi veya geçiş anahtarı;
• Pil için plastik kutu;
• Bağlantı elemanları (genellikle cıvatalar ve somunlar).

Kaynak veya benzeri teknik açıdan karmaşık sabitleme yöntemlerinin kullanılması gerekli değildir.

Kendi elinizle elektrikli scooter nasıl yapılır?

En iyi seçim, çalışmaya başlamadan önce YouTube'da bir video izlemek olacaktır. Seçtiğiniz motora ve seçtiğiniz vitese göre özel olarak bir scooter montajı arayın; neredeyse tüm mevcut seçenekler için videolar vardır.

Ve her durumda, ellerinizle çalışma konusunda biraz deneyime ihtiyacınız olacak. Zaten elektrik ve metal ile çalıştıysanız idealdir. Herhangi bir deneyiminiz yoksa, bir montaj ortağı veya en azından bir danışman bulmanızı, yani fikrinize ve projenize bakıp yorum yapabilecek bir kişiyi bulmanızı önemle tavsiye ederiz.

Her şeyi dikkatli yaparsanız, bir DIY elektrikli scooter yalnızca 5-7 bin rubleye mal olacak, bu da çok tasarruf edebileceğiniz anlamına geliyor. Yapımda iyi şanslar!

Elektrikli scooter– bu, pilin normal 220 voltluk bir prizle şarj edilmesiyle elde edilen, günlük kullanım için uygun, modern ve ekonomik açıdan uygun bir ekipmandır. Tek acil sorun, bu aygıtın yüksek maliyetidir; şüphesiz, tüm yüksek kaliteli öğelerin yüksek bir maliyeti vardır, bu da pillerin uzun süreli şarj edilmesinde kendini gösterir ve güvenli kullanım taşıma birimi.

Pahalı ekipmanın maliyetine alternatif bir çözüm, "kendin yap elektrikli scooter" yapmaktır, ancak geliştirme konusunda iyi deneyim ve bilgiye sahip olmak "son derece önemlidir" teknik cihazlar bu tür karmaşıklık kategorileri. Elektrikli scooterın çalışma prensibi hakkında yeterli bilgi ve anlayışa sahip olmanız ve en önemlisi yeteneklerinize dair net bir anlayışa ve güvene sahip olmanız gerekir.

Elektrikli scooterlar, çeşitli birimlerin tasarımlarına göre monte edilebilir. Çoğu durumda iki tekerlekli ekipman kullanılır:

• uçan kaykaylara dayalı mobil araçlar çok uzak ucuz seçenek, ancak elektrik pillerinin bağlanması açısından değiştirilmesi oldukça kolaydır);
• Soğutmalı radyatör motoruyla çalışan ekipmanlar, bunlar araba sökümcülerinden satın alınabilir. Zorluk mekanik tasarımda yatıyor, ancak sonuç güçlü bir ünite.

Kolaylık sağlamak için uzun süreli kullanıma oldukça uygun olacak koltuklu bir elektrikli scooter geliştirebilirsiniz. Bu amaçlar için çerçevenin kendisine ihtiyacınız olacak, ancak bağlantılı bir raf inşa etmeniz gerekiyor. Çerçeve yapısının montajından sonra hız aktarımı monte edilir, tekerlek sabitlenir, akü takılır ve motor monte edilir. Optimal ve bütçe seçeneği sökülmüş bir elektrikli tornavidaya dayalı bir elektrikli scooter üretecek; kontrol, tetiğe ve tornavidadan gelen kabloya takılan bir moped kolu ile sağlanacak. Tekerleğin torkunu üretmek için sürtünme bağlantılı iki vitesli sert zincirli şanzıman kullanılır.

Çerçeveyi yapmak için alüminyum veya çelikten yapılmış bir kanal alınır, koltuk bir bisikletten alınabilir, tekerlek herhangi bir bebek arabası veya scooter'a sığacaktır. Pildeki değişiklikler farklı olabilir: maliyete, lityuma veya kurşuna bağlı olarak. Pil gücü her biri 12 volt olmalıdır. Alternatif olarak, pili elektrikli helikopterden veya eski bir matkaptan çıkarabilirsiniz.

Aslında yukarıdaki yedek parçalara ek olarak M8 ve M10 ebatlarında cıvatalar ve 10 amper elektrik beslemeli bir mafsallı anahtar da faydalı olacaktır.

Ev yapımı bir elektrikli scooterın montaj algoritması aşağıdaki gibi olacaktır:

• Destek çerçevesinin alüminyum profil seçimiyle ölçülmesi.
• Destek kirişinin M8 ve M10 boyutlarındaki cıvata ve somunları kullanarak scooter çerçevesine takılması.
• Motoru takmak için scooterın arka tarafında delikler açılmıştır.
• Tekerlek kaplini göbeğin içine monte edilmiştir.
• Tekerleğin ekseni boyunca bir kelepçe takılır ve cıvatalanır ve telin çekildiği çerçevenin altına plastik bir kutu yerleştirilir.
• Gerilmiş tel esas alınarak, elektrik devresi Bu, motoru ve aküyü değiştirmenizi sağlar.

Böyle bir ev yapımı scooterın en dikkat çekici özelliği, scooter operatörünün sırt çantasında bulunan taşınabilir bataryadır. Bağlantı çekilmiş bir kablo aracılığıyla yapılır.

Pratik ev yapımı scooter işi başarıyla tamamlamak için ciddi miktarda çaba harcamanız gerektiğini ve işin başında beklediğiniz kadar para biriktiremeyebileceğinizi gösterir.

Bugün piyasada oldukça fazla sayıda fabrika yapımı elektrikli scooter bulunmaktadır ve her zevke ve bütçeye uygun olanı seçebilirsiniz.

Ancak bildiğiniz gibi herhangi bir ürün ortalama alıcı için tasarlanmıştır.

Biri katlanabilir ve hafiftir, ancak yavaş hareket eder ve hareketsiz kalmaz.

İkincisi mükemmel bir şekilde başlayıp hızlanıyor, ancak çok ağır.

İhtiyaçlarınıza özel olarak uyarlanmış bir scooter istiyorsanız ne yapmalısınız?

İki seçenek vardır - ya fabrikadakini alıp değiştirin ya da cihazı kendiniz sıfırdan monte edin.

Her iki seçeneğin de yaşam hakkı vardır ve hangi yöne gidileceği herkesin kişisel tercihidir.

Kendi kendine montaj için bir dizi unsurun nasıl tamamlandığını özetlemeye çalışacağım.

Birleştirilmiş scooterın ana unsuru “tabandır”.

Scooter veritabanları geleneksel olarak alt türlere ayrılır:

Mikro - 8 inçe kadar tekerleklerle,

Mini tekerlekler 8-10 inç,

Midi - 12-16 inç,

Maxi - 20 inç ve üzeri.

Geniş, bisiklet dışı lastiklere sahip scooterlar biraz ayrı duruyor. Rhino, Evo, Scruiser ve klonları da scooter olarak kabul edilir, ancak motor gücü ve görünüm açısından motorlu scooterlara ve scooterlara açıkça daha yakındırlar.

Yani üs, dans etmeye başlamanız gereken yerdir.

Elektrikli scooterın nihai sürüş performansı taban seçimine bağlıdır.

İlk önce neye dikkat etmelisiniz?

Tekerleklerin boyutu, döküm veya şişirilebilir, süspansiyonun varlığı, akünün uygun bir yeri için bir yer ve motor tekerleğini takmak için çıkışların genişliği.

Şehrinizde her akşam şampuanla yıkanan ayna asfalt varsa 5,5 inç sizin için oldukça uygundur.

Asfaltta fayans ve çatlaklar varsa minimum 8 inçtir ve pnömatik çok tercih edilir.

Eğer asfaltınız son yıllar 10 onarım görmedi - 12 inçten aşağıya bakmayın bile.

Arabanızı 40'ın üzerinde bir hızda sürmek ve beklenmedik bir deliğe sırılsıklam uçmaktan korkmamak mı istiyorsunuz? 16 inç ve üzeri.

Süspansiyon, küçük tekerlekler üzerindeki tümseklerden kaynaklanan darbeleri kısmen azaltır, ancak "tekerlek, çapının yarısından fazla olmayan bir engelin üzerinden geçemez" kuralı ortadan kalkmayacaktır.

Pil konumu Seçenekler - güvertede, direksiyon kolonunda, direksiyon simidinde bir çanta veya çantada, bagajda, bir sırt çantasında.

Bazı scooterların güvertesinde akü aksamlarının paketlenmesi için kullanılmasına izin veren bir boşluk bulunur.

Artıları: düşük ağırlık merkezi, dış görünüş. Dezavantajları: Akünün yol yüzeyindeki çıkıntılara karşı ilave korunması gerekebilir.

Birkaç borudan oluşuyorsa ve aralarında boş alan varsa, direksiyon kolonuna akü yerleştirebilirsiniz. Artıları - akü, scooter'ın ağırlık dağılımını önemli ölçüde etkilemez; Dezavantajları: emek yoğun çalışma.

Ayrıca, bazı scooterların direksiyon kolonunda bir şişe için montaj yerleri vardır; burada bir kasayı veya pili bir "şişeye" vidalayabilirsiniz. Artıları: kurulum kolaylığı, çıkarma kolaylığı. Dezavantajları – sürüşü engeller; düşerseniz bağlantı elemanları kırılabilir.

Pili direksiyon simidinin kasasına yerleştirebilirsiniz. Artıları: kurulum kolaylığı, çıkarma kolaylığı. Eksileri: daha kötü ağırlık dağılımı, ön tekerlekte daha belirgin darbeler. Düşerseniz davanın kopma ihtimali vardır.

Küçük ve katlanır scooterların pilleri genellikle çantanın içindeki gidonun üzerinde bulunur. Fotoğraf ekipmanı çantası küçük bir pil için yeterlidir ve dikkat çekmez. Artıları - kurulum kolaylığı, Eksileri - düşürülmesi durumunda pilin zarar görmesi riski.

Arka raftaki pil, ilk elektrikli bisikletler için popüler bir çözümdü. Çoğunda bagaj olmaması nedeniyle scooter'lar için pek önemi yoktur. Artıları: kurulum kolaylığı, çıkarma kolaylığı. Eksileri: ağırlık dağılımındaki değişiklik, arka tekerlekte gözle görülür etkiler.

Sırt çantasındaki bir batarya ve scooter'ın kendisine konnektörlü bir kablo ile sürüş yapmak da mümkündür. Artıları - pili kullanım için yalıtma yeteneği kış dönemi. Manevra kabiliyetini ve atlamalarla aktif olarak sürüş yeteneğini önemli ölçüde artıran scooterın hafifletilmesi. Dezavantajları - sürekli yükten kaynaklanan omurga hastalıkları (akünün ağırlığına bağlı olarak), motor tekerleği tarafına ağırlık dağılımındaki değişiklik.

Bırakma genişliği.

Bu, scooterın ön veya arka çatalındaki koltuklar arasındaki mesafedir.

Mikro ve mini modellerde standart motor tekerlekleri 45 veya 65 mm'dir. Daha büyük olanlar için - 100 mm.

Ön tekerlek için bisiklet MK'leri de 100 mm standardına sahiptir.

Fren diskli MK 110'lar da vardır, ancak daha az sıklıkla.

135 mm, bir taraftaki dişliler için zaten arka tekerleğin bisiklet boyutudur.

Elektrikli scooterın elektrik kısmı oldukça basittir; 4 nokta - pil, kontrol cihazı, motor ve kontroller.

Daha önce piller, 300-400 döngü gibi düşük bir kaynağa ve düşük şarj-deşarj akımlarına sahip, ağır kurşundan oluşuyordu.

Modern elektrikli scooterlar, lityum iyon, lityum polimer, lityum demir fosfat gibi farklı türde lityum pillerle çalışır.

Şimdi aralarındaki farka bakalım.

Lityum polimer (LiPo) piller uygun maliyete, yüksek şarj ve deşarj akımlarına ve 500-800 devirlik kullanım ömrüne sahiptir.

Lityum iyon (LiIon) – 500-1000 devir, hafif, sıcaklığa bağlı.

Genel olarak kimyanın türüne bağlı olarak iyonların üç alt türü vardır. Bazılarının kapasitesi daha yüksektir ancak iç direnci daha yüksektir, bazılarının akımı yüksektir ancak kapasiteyle parlamazlar.

Scooterlarda kullanıldığında mekanik hasara karşı korunmaları gerekir. Düşürüldüğünde darbelerden dolayı iyonların alev aldığı durumlar olmuştur.

Lityum demir fosfat (LiFePo4) – İyonların yaklaşık iki katı kadar ağır, daha pahalı. Yüksek akımlar veriyorlar ve alıyorlar, servis ömrü 2000 döngüdür.

Yangına zararlı değildir, mekanik deformasyona karşı oldukça dayanıklıdır. Sıfırın altındaki sıcaklıklarda deşarj edilebilir.

Bir scooter tekerleğinin harici bir motordan bir kayış veya zincirle tahrik edilmesi hala yaygındır, ancak açıkça motor tekerlekleri karşısında zemin kaybediyor.

Motorlu tekerlek en iyi seçim kendiliğinden monte edilen bir elektrikli scooter için motor.

İki tipte gelirler - dişli ve doğrudan tahrikli. Her türün farklılıklarına, artılarına ve eksilerine bakalım.

Dişli mikroları.

Aynı güçteki doğrudan tahrikli MK'den daha hafiftir, düşük hızlarda daha iyi verimlilik sağlar. Ayakla çalışan bir scooter kullanırken çok yararlı olan serbest tekerleğin varlığı nedeniyle mükemmel yuvarlanma. Aşınma parçaları var - dişliler, bir gün bunların değiştirilmesi gerekecek. Gürültü - şanzıman çalışma sırasında uluyor. Rejeneratif frenlemenin imkansızlığı. Daha yüksek dönüş hızları nedeniyle biraz daha iyi artırma potansiyeli.

Doğrudan tahrik (DD).

Dişli kutularına göre daha ağır olduğundan, dişli etkisinden dolayı yuvarlanma daha kötüdür. Bu tür MK'lerde rulman dışında aşınan parça bulunmamaktadır. Düşük gürültü ve sinüzoidal kontrolör kullanıldığında tamamen sessiz olabilirler. Geri kazanım frenlemesini kullanma yeteneğine sahiptirler. Büyük yükseklik değişikliklerinin olduğu alanlarda ve fren balatalarından tasarruf etmenin bir yolu olarak bir scooter kullanıldığında haklı çıkarlar. MK'yi mini ve mikro scooterlara takarken, araçtaki tek yeterli frenin geri kazanım olduğu görülür.

Denetleyici.

Kontrolör scooterımızın beynidir; yokuş yukarı çekiş gücü, çalıştırma yöntemi ve hızlanma dinamikleri onun seçimine bağlı olacaktır. Kontrolör seçimi motor parametrelerine göre yapılmalıdır. Örneğin bir tekerlek motorunda şu parametreler bulunur: 48V 350W, bu ne anlama geliyor?

Tekerlek motorunun nominal voltajı 48 volttur. Kimse onu daha az beslemeyi yasaklamaz ama aynı zamanda gücü de daha düşük olacaktır. Kimse ona daha fazlasını sağlamayı yasaklamaz, ancak pompalanan güçle mikroskobu aşırı ısıtmamak önemlidir.

Bu, bu mk'nin nominal gücüdür. Uygulamada görüldüğü gibi, nominal güç DD için 1,5-2 kat, dişli kutuları için 2-2,5 kat artırılabilir. Bir kontrol cihazı seçmek için watt'ı ampere dönüştürelim - 350/48 = 7,3 amper. Elbette 7,3 amperde çalışacak, ancak bu oldukça üzücü, bu yüzden onu doğrudan tahrik için 12-15 ampere ve dişli kutuları için 15-18 ampere yükseltiyoruz. Bu akımlar için böyle bir mikrodenetleyici için bir denetleyici aramamız gerekecek.

Kontroller.

1 – güç anahtarı.

Güç kaynağı genellikle doğrudan denetleyiciye bağlanır ve boştayken kesintiye uğramaz. Güç anahtarı, kontrol devresine voltaj sağlayan kontrolörün düşük akımlı kısmını kapatır. Oradaki akımlar küçük olduğundan, hemen hemen her uygun kilitleme düğmesini kullanabilirsiniz.

2 - Gazulka.

Motosiklet tipi bir gaz kelebeği tutacağı veya yarım gaz veya gaz kelebeği tetiğidir. Acil bir durumda serbest bırakılması kolay olduğundan ve kişi içgüdüsel olarak kolu tutmak için daha sıkı kavradığından tetiği seçmenizi şiddetle tavsiye ederim. En az üç kablo artı 5 volt, toprak ve çıkış sinyali vardır.

3 – Fren kolları.

Elektrikli scooterlar, frene basıldığında motoru kapatmak için dahili limit anahtarlarına sahip fren kolları ile donatılmıştır. Kontrolörün etkinleştirilmiş bir rejenerasyon frenleme modu varsa, herhangi bir fren koluna basıldığında da açılacaktır. Dahili düğmeler, manyetik anahtarlar ve salon sensörleri ile birlikte gelirler. Bağlantı - toprak, çıkış sinyali. Hall sensörleri için ayrıca +5 volt bağlanır. Bazen standart tutamaçları değiştirmemek için takılırlar bireysel modüller kamış anahtarları veya salon sensörleri ile. Bir kabloya veya kulpların gövdesine bağlanırlar.

Bu yüzden hallettik ortak cihaz elektrikçiler.

Montaj örneklerine bakalım.

Bu proje Yedoo Ox tabanını kullanıyor,

pil hücreleri lityum demir fosfat

ve mikro doğrudan tahrikli, 12 inç çapında.

Akü iki pakete bölünerek güverteye ve direksiyon kolonuna yerleştirilir.

Kontrolör, müdahale etmeyeceği ve her zaman hava akışıyla üfleneceği şekilde direksiyon kolonunun altına monte edilmiştir.

Tahrik, tepelere tırmanmak için uygun bir çözüm olan arkadan çekişlidir. Pil, 4 mm'lik bir alucobond plaka ile alttan korunmaktadır.

Scooterın son özellikleri:

Ağırlık 18,5 kg.

Pil 16S3P, 52 volt 9 amper-saat.

“Aslında hayat basittir ama biz onu ısrarla karmaşık hale getiriyoruz.”
(Konfüçyüs)

Pek çok kişi muhtemelen 70'lerde babalarımızın bize bilyalı rulmanlardan yapılmış tekerlekli scooterlar yaptığını hala hatırlıyor. Bu gürleyen mucize bizde nasıl da olağanüstü bir gurur uyandırdı ve komşu çocuklar arasında beyaz bir kıskançlık uyandırdı. Ama zaman geçiyor, her şey değişiyor... Scooter modası yeniden geri döndü, artık sadece çocuklarımız kullanıyor. Yaklaşık dört yıl önce yeteneklerimi değerlendirdikten sonra küçülen bir çocuk bisikletinden scooter yapmaya karar verdim.

İhtiyacınız olacağı konusunda sizi hemen uyarayım: kaynak invertörü elektrotlar (tercihen 2), bir öğütücü ve bir metre profilli dikdörtgen boru ile. Scooter uzun süredir yapıldığından, sadece bazı nüansları açıklayacağım.

Bunu şu şekilde anladım:

Hızlanmaya oldukça duyarlı ve oldukça hızlı. Ve şimdi sırayla. Öncelikle bisikletin arka ve ön kısımlarını kestik. Ve ön tarafta direksiyon borusuna paralel çerçeve borusunu kestik.

Profilli boruyu ölçüyoruz ve virajlarda öğütücü ile V şeklinde kesimler yapıyoruz. Bük ve pişir. Ayrıca bağlantı noktalarını arka ve ön ünitelere iyice kaynaklıyoruz. Direksiyon kolonunu orijinal bisiklet borusuna da kaynakladığımız ek bir boru ile uzatıyoruz.

Bu borunun içinden kama tertibatlı bir cıvata geçmektedir. Doğal olarak orijinal cıvatanın kısa olduğu ortaya çıktı ve onu ikiye bölüp ortasına bir parça tel (6 mm) kaynaklamak zorunda kaldım. Pürüzsüz olması için mengenede pişirdim. Özel ilgi sahadan zemin yüzeyine olan mesafeye dikkat edin. Yolun düzgünsüzlüğü dikkate alınarak minimum düzeyde olmalıdır. Tekrar yapmak zorunda kaldım; platformu çok yükseğe kaldırdım.

Tahta üstüne vidalanır ve scooter genellikle hazırdır. Eksik olan tek şey frenler. Eski bir bisikletten (normal jantlar) kullanılabilirler. Genel olarak pedalları bırakabilirsiniz ancak koltuk borusunu uzatırsanız hibrit, bir tür bisiklet scooterı elde edersiniz.

İstenirse sahaya şanzımanlı bir elektrik motoru ve bagaja akü takabilirsiniz. Ama bu tamamen farklı bir hikaye.

Kayaklarda ev yapımı scooter

Muhtemelen Amerika'yı çocukların ebeveynlerini nasıl şaşırtacağını bildiklerini söyleyerek keşfetmeyeceğim... Kızımın küçük tekerlekli bir scooter'ı var ve aynı küçük tekerleklerden dolayı artık sevmiyor, internetten fotoğraf.

Ve yine küçük tekerlekli, dizlerimin gidona değmesi nedeniyle tatmin edici olmayan küçük bir bisiklet, gerçek bir bisikletin fotoğrafı.

Böylece görev, büyük tekerlekli bir bisikletten bir scooter yapmaktı. Kafamın üstünü kaşıyarak garaja gittim... Daha fazlası sonra... Küçük tekerlekli scooter artık koridorlarda ve " teknik konsey“Kızım ve ben kayaklar üzerinde bir scooter yapmaya karar verdik. İhtiyacınız olan şey: boş zaman(tatillerde bol miktarda var!), bir scooter, metal levha parçaları ve mini kayaklar.

Kayakları söküp matkap yapıyoruz deliklerdençapı 4 mm.

Daha sonra gerekli olanı seçiyoruz metal levha, 2mm kalınlığında, işaret.

Kesilen parçaları kaynaklamadan önce bunu yapmaya karar verdim.

Kayak için deniyorum... Normal!

Bütün bu rezaletlerin asıl tamircisi ve başlatıcısı budur.

Bu "sandviçi" boyuyoruz, kurutuyoruz ve bir araya getiriyoruz

Bu scooterı bir asistanla birlikte yapmak her biri 3 saat olmak üzere iki akşam sürdü. Ve birinde daha hızlı düşünüyorum. Kızımla birlikte yürüttüğümüz paralel projemiz “Büyük Tekerleklerde Scooter”ın açıklaması olmayan (yukarıda söylediğim gibi, bu konuya daha sonra değineceğim) çok fazla fotoğraf yok. Scooterın yapısı arkadan gerçekleşir.

DRIVE2'deki DIY topluluğundan MishGun086 kullanıcısı tarafından gönderildi

Sıfırdan kendi scooter'ınızı yapın

Çoğu insanın uzun tahtalardan tek tekerlekli bisikletlere, scooterlardan serbest hatlara kadar çeşitli tekerlekli ulaşım araçlarını kullandığı oldukça eğlenceli bir mühendislik okuluna (Harvey Mudd) gidiyorum.

Adım 1: Tasarım

Herhangi bir gerçek modelleme yapmadan önce, bu proje de dahil olmak üzere çoğu projemin ilk çizimini yapıyorum. Bunları ihtiyacım olan temel boyutları bulmak için kullanıyorum. Ne yapacağıma dair bir fikrim olduğunda, dizüstü bilgisayarım ve şerit metremle kampüsümü dolaştım ve beğendiğim tüm scooter tarzlarının fotoğraflarını çektim. Scooterım için Razor A5-Lux'u seçtim. Ayrıca, lazerle kesilmiş akrilik güverte ve belki de gece yolculukları için bazı LED'lerle alüminyumdan yapmak istediğime de erkenden karar verdim.
Birinin A5-Lux'unda 20 dakika ölçüm yaptıktan sonra, bir sonraki eskiz turu için ihtiyacım olan tüm ölçümleri aldım. Sonra gittim Google SketchUp ve tam bir 3 boyutlu model oluşturdum. Her ne kadar tasarım detayları küçük detaylar SketchUp modelinde %100 doğru olmasa da, bu modeli başka hangi alüminyum stoğa ihtiyacım olduğunu ve bazı parçalar için özel kesme uzunluğunu bulmak için kullandım.

Kurulumun ilerleyen aşamalarında (yaklaşık 5 ay sonra) SolidWorks'ü bir mühendislik dersinde öğrendim. Bu zamana kadar yapımdaki çoğu parçayı tamamlamıştım, dolayısıyla doğru bir model oluşturmak bu sefer çok daha kolay oldu. Bu modeli "katlanır çubuk desteğinin" tam uzunluğunu ve konumunu bulmak için kullandım ancak buna daha sonra değineceğim.
Çoğunlukla 8-32 adet kapak vidası ve 8-32 adet kapak düğmesi kullandım, küçük şeyler için ise birkaç adet 5-40 adet kapak vidası kullandım.
Çevrimiçi birçok araştırmadan sonra büyük silindirlerin şunu keşfettim: tekerlekli sandalyeler ucuz, dayanıklı ve oldukça uygun fiyatlı.
Başlangıçta güvertenin şeffaf bir şekilde kaplanmasını istediğime karar verdim. akrilik boya Bu yüzden E-Street Plastics'ten bir parça 1/4 şeffaf yeşil sipariş ettim. kullanıyorum lazer kesici güverteyi kesmek için.

Adım 2: Deste Desteği

Desteyi desteklemekle başladım ve sonraki parçalarla bunun üzerinde çalıştım. Güverte standı, scooterın tabanını destekleyen kısımdır.
"Raylar" olarak iki uzunlukta 1" x 1/2" x 20 5/8" 6061 alüminyum kullandım ve bunları güverte için bir destek oluşturmak üzere aynı malzemeden iki adet 2" parçayla birleştirdim. kullandım şerit testere kabaca uzunlamasına kesmek ve ardından ~1" uç frezeli bir yönlendirici ucunda uçlarını uzunluğa kesmek için (bunu hem kılavuz hem de bağlantı bölümleri için yaptım). Her bağlantıda iki adet siyah oksit 1" 8-32 soket başlı kapak vidası bulunur ve kafaları aynı hizada tutmak için bir karşı delik bulunur.
Şimdilik direksiyon kolonu direklerini takmak için rayların önüne 17/64"lik (1/4"ün biraz üzerinde) bir delik açtım. Arka tekerlek montajıyla daha sonra ilgileneceğim.

Adım 3: Dikme ve Direksiyon Kolonu Kovanları

Daha sonra parçaları güverte destek ekseninden direksiyon kolonuna uzanan dikmeleri yaptım. Bu parçayı biraz farklı bir stoktan yaptım, 1" yerine 1 1/4" x 1/2" kullandım.
Her neyse, iki parçayı yaklaşık 16 inç'e kadar kestim ve her birinin bir tarafına baktım. Diğer tarafın garip bir açıyla yönlendirilmesi gerekiyordu, bu yüzden şimdilik bir tarafı kaba bıraktım.
Ayrıca konektörün iki adet 1" bölümünü kestim ve her iki tarafa da uzunluk açısından baktım.
Şimdi işin zor kısmı geliyor: bu tuhaf açıyı işlemek. Mağaza müdürü değirmen mengenesini değiştirmeme izin verseydi bu kolay olurdu. döner tabla ama yapmadı, bu yüzden yaratıcı olmam gerekiyordu. Parçaları freze yatağına bağlamak için sıradan T-yuvası bağlantı elemanları kullandım ve ardından parçaların frezenin z eksenine 32,3 derecelik açıyla hizalandığından emin olmak için oldukça kabataslak bir sistem oluşturdum. Bir açı ölçerim vardı, ancak bazı fiziksel sınırlamalar nedeniyle her şeyin sıralandığından emin olmak için onu iki kareyle birlikte kullanmak zorunda kaldım. Ve bunu her parça için bir kez olmak üzere iki kez yapmak zorunda kaldım.
Şans eseri her iki parça da iyi çıktı!
Daha sonra iki parçayı bağlantı parçalarıyla birlikte ekledim. Bu bağlantılar için 1" paslanmaz 8-32 vidalar kullandım. yarım daire biçimli kafa ve kafaları 0,33" uçlu freze kullanarak deldim. Parçayı bitirmek için, onu güverte desteğine bağlamak için uçta 17/64 inçlik eşleşen bir delik açtım.
Sonraki kısım daha da zordu. Direksiyon kolonu burcuna (direksiyon kolonunun döndüğü şey) 1/8 ″ derinliğinde kesiklerle eşleşen frezeleme yapmak zorunda kaldım. Parçayı yine doğrudan değirmen çerçevesine bastırmak zorunda kaldım, bu da bir boru olduğu için eskisinden daha ağırdı. Ayrıca köşeyi doğru şekilde hizalamayı da zorlaştırdı çünkü yuvarlatılmış olduğundan aşağıya bakacak net bir kenarım yoktu. Uzun süre düşündükten sonra kesimleri yaptım ve eklemin normal olduğu ortaya çıktı. Yukarıdaki resimlerde parçaların birbirine nasıl uyduğunu görebilirsiniz.

Adım 4: Direksiyon Kolonu

Bu kesinlikle scooterın en havalı kısmıydı. Direksiyon kolonunun yüksek basınç altında bile sorunsuz bir şekilde dönmesi gerekiyor ve alüminyum-alüminyum sürtünmesi iyi değil, bu yüzden dönen bağlantıdaki tüm alüminyumun nasıl izole edileceğini bulmam gerekiyordu.
Kolonu burçtan ayrı tutmak için direksiyon kolonunun etrafına oturan ve direksiyon kolonu burcunun içinde kayan yağlanmış pirinç yataklar kullandım ve burcun üst kısmı ile mil burcu arasında bir pirinç rondela, bağlantının üst kısmının yalıtılmasını sağlar . , Alt menteşe dayanabilmelidir ağır ağırlık, bu yüzden savurganlık yaptım ve direksiyon dişlisini yağlamak için bir destek yatağı satın aldım.
Direksiyon kolonunu iki teleskopik borudan yaptım. Alttaki daha büyük çap yaklaşık 1 1/4" dış çaptır ve iç çap– 1”. İç borunun iç kısmına dişli bir plaka yerleştirdim ve dış boruya uygun bir delik açtım. Bu delikler doğru yüksekliğe yerleştirilmiştir ve dişli bir tutamak bunları bir arada tutar. Gelecekte, yüksekliği kolayca ayarlayabilmeniz için dış boruya bir yuva açabilirim, ancak şimdilik bunu ayarlanan yükseklikte bırakıyorum.
1" kullandım freze başka bir 1 inçlik borunun geçebilmesi için iç borunun üst kısmında yuvarlak bir kesim yapmak üst kısım sap çubukları yapmak için. 3/4" katı çubuktan bir tapa yaptım ve bunu iç borunun üst kısmına yerleştirdim, böylece gidonu tıkacı kesecekti.

Adım 5: Ön Tekerlek Braketi

Ön tekerlek braketini 2" x 1/4" alüminyumdan iki parçayla yaptım. bağlantı elemanları 2 “x 1/2” den. Konektörleri 1" aralıklarla yerleştirdim ve aynı 8-32 vidayla yanlara bağladım. Tüm delikleri açıp kılavuz çektikten sonra, konektörün üst kısmında 1,25 inçlik bir delik ve altta 1,25 inçlik bir girinti kesmek için bir CNC yönlendirici kullandım. Bu şekilde direksiyon kolonu üst kısımdan kayarak alt kısma doğru girinti yapabilir. Bu, kolay kaynak hizalamasına olanak tanır ve ilave sertlik sağlar. Ne yazık ki üniversitemde iyi olanlar yok kaynak tesisleri ve alüminyuma hiçbir şekilde kaynak yapamıyoruz. Bu yüzden bahar tatilinde kaynatmak için bazı parçaları eve götürmem gerekiyordu. 9. adımda kaynaklama hakkında daha fazla konuşacağım.
5/16" aksa uyacak şekilde 0,316'lık bir delik açtım ve ardından aksı yerinde tutan segmanları takmak için aksı girintili hale getirdim.

Adım 6: Arka Tekerlek Braketi

Bu en basit iş olabilir. Küçük bir 1/2" x 1 1/4" parçasıyla bağlanan 1/4" x 1 1/4" bir çubuk kullandım ve bunları dört adet 8-32 tava başlı vidayla tutturdum. Diğer uçları dengesiz bıraktım çünkü yapının bu aşamasında braketi tam olarak nereye takacağımdan emin değildim.

Adım 7: Katlama Mekanizması

Adım 8: Kaynak

Tasarım yaparken kaynaklamayı mümkün olduğu kadar sınırlamaya çalıştım ama yine de vidalarla yapılamayan birkaç bağlantı vardı. Bu, direksiyon destekleri ve burcu, direksiyon kolonu ve ön tekerlek braketi ile düşme çubuğunun uçları arasındaki bağlantıdır.
Ayrıca evimde bir TIG kaynak makinem yok, ancak internette, normal çelik takviye yerine özel alüminyum dolgu teli kullanırsanız ve koruyucu gaz olarak %100 argon kullanırsanız, alüminyumu gerçekten MIG kurulumuyla kaynaklayabileceğinizi okudum. Ayrıca manşonu, püskürtme tabancasını ve ucu da değiştirmek zorunda kaldık çünkü çelik kaynak teline temas eden hiçbir parçayı kullanamazsınız sanırım. Malzemeniz veya dolgu teliniz çelikle kirlenirse, kimyasal düzeyde alüminyum kaynağınızı bozan bir şey olur. Bu nedenle, kaynak yapmadan önce malzemeyi temizlemek için bir ton paslanmaz çelik fırça ile de fırçalamalısınız (bazı nedenlerden dolayı). paslanmaz çelik Her şey yolunda).
Kaynak yapmak için ihtiyacım olan bağlantıların çoğu oldukça kalındı, bu yüzden yanması veya kötü bir şey yapması konusunda endişelenmeme gerek yoktu (aslında kaynak yapmak için yeterince sıcak olması için bütan hamlacı ile ısı eklemek zorunda kaldım) ama direksiyon kolonu boru çok ince ve onu 1/2" plakaya kaynaklamam gerekiyordu, bu yüzden kaynak yerine sadece ayar vidası kullanmaya karar verdim. Daha sonra bu bağlantı düzelmezse kaynak problemine geçeceğim.

Adım 9: İlerleme Fotoğrafları

İşte ilerlemenin sadece bazı fotoğrafları.

Adım 10: Akrilik Güverte

Güverteyi 1/4" şeffaf yeşil akrilikten yaptım.
Destenin boyutlarını ayarlamak için Solid Works modelini kullandım ve sonunda modeli bir .dxf dosyasına aktararak doğrudan bir lazer kesiciyle kesebildim.
Bunun en eğlenceli kısmı olmayan kısmı, güverteyi raylara tutan 8-32 adet tava başlı vidanın tümü için 20 delik delmek ve kılavuz çekmekti.
Genellikle mandren musluğu kullanırım freze makinesi ve frezenin doğrudan deliğin üzerinde sıfırlanması için, deldikten hemen sonra her deliğe hafifçe vurun. Bu, mümkün olan en iyi kılavuzlamayı sağlar, ancak çok zaman alır çünkü matkap mandrenini çıkarmanız, pensleri ve her şeyi değiştirmeniz ve ardından Z ekseni yüksekliğini değiştirmeniz gerekir; bu, hızlı bir şekilde art arda 20 kez yapmak zorunda kalırsanız çok sıkıcı olur. bu durumda, buna karşı çıktım ve sadece elle tıklattım. Son dokunuştan sonra bileğim çok ağrıyordu, yine de daha büyük bir şey yerine sadece 8-32 vida kullandığım için mutluyum, yoksa elim düşebilirdi.
Tüm soğutma sıvısını temizledim ve güverteyi yeniden taktım! Bu harika görünüyor!

Adım 11: Son Dokunuşlar ve Gelecek Planları

Yüzey İşlemi:
Alüminyumun çiziklerin belirgin olduğu bazı yerlerinde 240 ve 320 kumlu zımpara kullandım. Daha sonra Scotch-Bright kaplamayı kullandım ve alüminyumun geri kalanını bununla tamamlayarak güzel, pürüzsüz, mat bir yüzey elde ettim.
Son montaj:
Her bağlantının etrafından dolaştım ve vida dişlerinde ve vidalı deliklerde kalan kesme sıvısını temizledim. Daha sonra yeniden birleştirmeden önce tüm vidalara İplik Kilidi taktım.

Sonuçlar.
Scooterın şu anki durumundan çok memnun olsam da her zaman olduğu gibi yapılması gereken bazı işler var. Şu ana kadar üzerinde çalışmak istediğim bazı şeyler var ve bu kısımları tamamladıkça güncellemeler ekleyeceğim.
Akrilik döşemenin altına bir pil takımı ve süper parlak beyaz LED'ler ekleyin.
Scooter'ı katlanmış konumda kilitleyebilmem için bir arka PIN kilidi mekanizması uygulayın.
Bir çeşit frenleme mekanizması yapın.
Kolların ayarlanabilmesi için dış direksiyon kolonundaki iki deliği birbirine bağlayan bir yuva açın.
Sürüşünüzü kolaylaştırmak için en iyi tekerlek rulmanlarını satın alın.
Kaldırmak daha fazla malzeme Direksiyon sürtünmesini azaltmak için direksiyon kolonu burcunun içinden.

Bir kişi yerden bir kez iterek ne kadar uzağa gidebilir? Bu bir adımsa, ortalama olarak metreden azdır. Koşup daha sert iterseniz dört beş metre atlayabilirsiniz. Bu nedenle, yazı işleri bürosunda mütevazı, artık genç olmayan bir adam belirdiğinde ve bacağını tek bir hareketle 50 m, hatta 30 kg'lık bir yükle hareket edebildiğini açıkladığında şaşırdığımızı hayal edin. Ziyaretçinin elinde tuhaf bir araba vardı. Anlaşılır bir şekilde bundan şüphe ettik.

Ve şüpheye düştüklerinde delil istediler.

Garip arabanın sahibi bize "Pekala, lütfen" dedi. - Dışarı çıkalım. Burada asfaltta aldatılmadığımıza ikna olduk.

Daha yakından incelendiğinde, "arabanın" dönüştürülmüş bir çocuk scooterı olduğu ortaya çıktı. Konuğumuz mühendis Sergei Stanislavovich Lundovsky bunu alışılmadık bir şeye dönüştürmeyi başardı araç yetişkinler için.

Scooter'ı "büyütmeyi" nasıl başardınız? Onun değişiminin özü nedir? Her şeyden önce, "sürücünün" üzerinde durduğu platformun izin verilen maksimum alçaltılması. Dönüştürülen scooter'ın yüklendiğinde yerden yüksekliği yalnızca 30 mm'dir. Ancak bu, uygulamanın gösterdiği gibi, yalnızca düz asfaltta değil, aynı zamanda köy yollarında da sürüş için oldukça yeterlidir. Alt kısmı düz olmayan yollara çarptığında, scooter basitçe ileri doğru kayar. Daha büyük bir engelle karşılaşıldığında ise sürücü, direksiyonu yukarı çekerek ön tekerleği kaldırarak arabasına yardım edebiliyor.

Platformun indirilmesi, makinenin ağırlık merkezini alçalttı, bu da stabilitesi üzerinde olumlu bir etki yarattı ve destek ayağını hiç bükmeden "itme" ayağıyla yere kolayca ulaşmayı mümkün kıldı. Ve bu sayede sürücü, standart (yüksek) platformlu bir scooter kullanmaya göre çok daha az yoruluyor.

Araba, çocuk spor scooterı "Orlik" temel alınarak yapılmıştır (14 rubleye mal olur). Resimde görüldüğü gibi arka tekerleğe giden çatal ayakları ve silindir bıçağın ön kısmı kesilmiştir. İtibaren çelik açı 20X20X5 mm bagaj ölçüsüne uygun yeni platform yapıldı; çizimde uzunluğu 320 mm'dir ve bu en avantajlı olanıdır. Fabrika spor scooterının ön kısmı, boruya kaynaklanmış bir kelepçe ve dört adet M8 cıvata ile platforma bağlanır. Kelepçe ayaklarının altına yaklaşık 20 mm kalınlığında bir plaka yerleştirilmiştir ve bu sayede sürücü için en uygun platform eğimi bulunabilir.

Sürücünün aracı eğilmeden rahatça kontrol edebilmesi için direksiyon borusunun uzunluğu artırılmalıdır.

Arka tekerlek çatalı platformun kendisiyle aynı açıda yapılmıştır.

Bir bisikletin damgalı bagaj çerçevesi, en iyi şekilde ön tekerleğin üzerine yerleştirilen bagaj olarak kullanılır. Direksiyon kolonu kafasına ve ön aksa bağlanır. Yük, iten bacağın hareket etmesini zorlaştırdığından bagajı arkaya yerleştiremezsiniz.

Düz, eğimsiz bir asfalt alanda paten sürmeyi öğrenmeye başlamalısınız. Ana dikkat, bacakla uzun ve güçlü ancak keskin olmayan bir tekme uygulamasının yanı sıra atalet hareketinde ustalaşmaya verilir. Bu durumda direksiyon simidinin tamamen hareketsiz olması gerekir, aksi takdirde (artan direnç nedeniyle) hız hızla düşer.

Antrenman sırasında hangi bacağın destek ayağı, hangisinin itme ayağı olarak en verimli olduğu hızlı bir şekilde belirlenir.

S. LUNDOWSKY, mühendis