Benim naçizane fikrime göre Yezd (Yezd) şehri İran'ın en renkli ve büyülü şehirlerinden biridir. Büyük şehirlerden uzakta, Kavir ve Lut çölleri arasında bir yerde yer alan bu bölge, labirent gibi atmosferik eski kenti, Zerdüşt tapınakları ve lezzetli tatlılarıyla dikkat çekiyor.

13. yüzyılda ünlü seyyah Marco Polo burayı ziyaret etmiş ve şehir hakkında çok övgü dolu sözler söylemiştir. 14-15. yüzyıllarda ise nedense fatihler tarafından tahrip edilememiş ve Yezd bir ticaret ve zanaat merkezi haline gelmiş, başta halı, tekstil ve ipek olmak üzere üretilmekteydi. Daha sonra şehir çürümeye yüz tuttu ve Tahran'dan bir demiryolu hattı inşa edilene kadar gerçek bir eyaletti.

Yezd şehri

Şimdi Yezd, İran'ın başlıca turistik yerlerinden biri, belki de Zerdüştlük gibi eski bir kült hakkında daha fazla bilgi edinmek ve eski şehrin dar sokaklarında dolaşan bir Orta Çağ gezgini gibi hissetmek için en iyi yer.

İran hakkında faydalı makaleler:

yezd'in turistik yerleri

Ateshkadeh (Zerdüşt ateş tapınağı)

Zerdüştlere aynı zamanda ateşe tapanlar da denir; ateş yalnızca önemli bu tarikatta. Ancak tapınağın kendisi İran'da gördüğüm en basit yapı! Bir Sovyet kültür merkezine benziyor ama orada 1000 yıldan fazla süredir sönmeyen kutsal bir ateş tutuluyor. Bir yerden bir yere taşınmış olup, günümüzde İran, Hindistan ve komşu ülkelerde yaşayan Zerdüştlerin hac noktasıdır.

Kutsal ateş

Sessizlik Kuleleri

Şehrin güney eteklerinde bulunurlar. Zerdüştlük geleneklerinde insan cesetleri kirli kabul edilir ve toprağa gömülemez (prensipte, bu bölgelerde yeraltından çıkarılan suyun ne kadar önemli olduğu göz önüne alındığında bu mantıklıdır). Ateş kutsal olduğundan ve ölüleri yakmak ona saygısızlık anlamına geldiğinden yakılamazlar. Üstü açık kuleler bu şekilde ortaya çıktı, akbabaların ve diğer çöpçülerin yiyebilmesi için cesetler oraya yerleştirildi.

Artık bu ritüeller İran'da yasaklandı, ancak Hindistan'da Zerdüştlüğün takipçileri var ve öyle görünüyor ki bu orada hala yaşanıyor. Kulelerin yanında modern bir Zerdüşt mezarlığı bulunmaktadır; artık ölüler kurallara uyularak çimentoya gömülmektedir.

Eski şehir

Söyledikleri gibi, Eski şehir Yazda tüm dünyada korunmuş en eskilerden biridir! Sabah erkenden yürüyüşe çıkıyorsunuz, turist yokken, güneş çok sıcak değilken, yerler gerçekten büyülü.

Dar sokaklar ve yüksek duvarlar arasında mutlaka kaybolacaksınız. Bütün evler cansız gibi görünse de aslında avlular hayat dolu. Çatıya tırmanabilir ve aşağı inmeden birinden diğerine geçebilirsiniz - bu, bu mahallelerin yapısıdır.

dikkat et kötü kızlar- Geleneksel yüksek kuleler, sıcak ve kuru yerel iklimde klima görevi görür. Rüzgârı yakalayıp odaya yönlendiriyorlar; bazen hâlâ soğuk su kanallarıyla soğutuluyorlar; o zaman için mükemmel bir mühendislik örneği.

Mescid-i Jameh

Ülkedeki en yüksek minareli, benim çerçeveme hiç uymayan şehrin ana camisi :) Duvarlarda “gamalı haç” sembolünü veya dediğimiz gibi “Kolovrat” sembolünü bulmanız ilginçtir, bu, birçok insan için evrenselliğini ve eski kökenini bir kez daha doğruluyor.

Tarihçiler caminin 15. yüzyılda eski bir Zerdüşt ateş tapınağının bulunduğu yere inşa edildiğine inanıyor.

Caminin içinde

Emir Çakmak Kompleksi

İlginç şekil ve mimariden oluşan devasa bir kompleks.

Yezd Su Müzesi

Yeterli ilginç müze bu kadar kurak ve çöl bir bölgede yöre halkının nasıl su elde ettiğini anlatıyor ve gösteriyor. İranlıların 2000 yıldır “qanat” adı verilen kanalları kazdıkları ortaya çıktı. Başlangıçta bir su kaynağı buldular ve daha sonra suyun şebekeye akabilmesi için bu kanalları kazdılar. içme suyu ve tarım arazilerinin sulanması. Aslında, şimdi bile inanılmaz çabalar pahasına kanal kazan insanlar var; görünüşe göre, küçük köy sakinlerine su sağlamanın başka bir yolunu henüz bulamadılar. Bu ağır emeğin ücreti yerel standartlara göre oldukça iyi, tıpkı buradaki madencilerin yaptığı gibi.

Su Müzesi'ndeki sergi

Müzedeki fotoğraf

İskender'in Hapishanesi

Rehberler herkese buranın Büyük İskender'in bizzat kazdığı derin çukurlu bir hapishane olduğunu anlatır. Aslında burası 15. yüzyılda inşa edilmiş bir okul ve kuyu bazı ev ihtiyaçları için kazılmış.

Bagh-e Dolat Abad Bahçesi

Dünyanın en yüksek badgirinin bulunduğu şirin bir bahçe - 33 metre. Burada portakal, nar, üzüm yetişir ve yaz sıcağından saklanabilirsiniz.

Ayrıca okuyun:

Yezd Mahallesi

Şehrin çevresinde birkaçını ziyaret edebilirsiniz. ilginç yerler, en uygunu yarım gün veya tam gün taksiye binmek.

Chuck Chuck

Çölde Yezd'e 72 km uzaklıkta bulunan Zerdüştlerin en önemli hac yeri. Efsaneye göre İslam öncesi son hükümdarın kızı, burada bir fatih ordusu tarafından kuşatılmıştı. Ağlamaya başladı ve kayaları açıp onu koruyan tanrısına dua etti. Kızın gözyaşlarını simgeleyen kayadan hala küçük bir pınar damlıyor ve Chak-Chak adı da "damlama-damlama" olarak tercüme ediliyor. Her yıl 14-18 Haziran tarihleri ​​arasında burada bir ateş festivali düzenlenmektedir.

Haranak

İran'da hayatta kalan son çamur şehirlerinden biri, 1000 yıldan daha eski.

Maybod

Meybod, tarihçilerin en eski örnek olarak gördüğü Narin Kalesi ile tanınır. tuğla işiİran'da.

Chak-Chak, Kharanak ve Meybod'a arabayla gitmek ve ilginç yerleri ziyaret etmek 7-8 saat sürecektir, bu turistler için standart bir turdur veya şoför ve araba kiralayarak kendiniz de yapabilirsiniz.

Gece nerede kalınır?

Şehir merkezi çok kompakt bir konumda, otellerin çoğu orada, geniş bir seçenek var. Mescid-i Jameh'den çok uzak olmayan Kalout Hostel'de yaşadım - kerpiç evlerin olduğu sokakların arasında bir yerde gizlenmiş ve ilk kez bulmak o kadar kolay değil. Ama içerisi temiz, rahat, her yerde halılar var ve yemekler çok lezzetli. Ortak oda + kahvaltıda yer ücreti 350.000 riyal (9,5 $) olup İran için standart fiyattır.

Gönderinin altındaki haritada diğer ekonomik konaklama yerlerini belirttim - aralarından seçim yapabileceğiniz çok şey var.

Yezd’e nasıl gidilir?

Uçakla

Yezd'e çok az insan uçuyor, ancak şehrin batısında, Tahran (50 $), Bandar Abbas (60 $) ve İran'ın diğer birçok şehrine haftada birkaç uçuş yapılan bir havaalanı var.

Otobüs ile

• Tahran - 10 dolar, 8 saat.
• İsfahan – 150.000 riyal (4$), ​​seyahat süresi 5 saat.
• Kaşan - 8 dolar, 4,5 saat.
• Kerman - 5 dolar, yolda 4 saat.
• Şiraz – 360.000 riyal (neredeyse 10 dolar), 6 saat.
• Meşhed - 13 dolar, 13 saatlik yolculuk.
• Bandar Abbas - 9 dolar, 11 saat.

Çöldeki yollar

Trenle

Tren istasyonu merkezin 3 km güneybatısında yer alır ve aşağıdaki trenleri üretir (fiyatlar kompartıman içindir):

• Tahran - 340-600 bin riyal (9-16 dolar), 7-8 saat.
• Kaşan - 250-320 bin riyal (6-9$), 4 saat.
• Kerman – 300 bin riyal (8 dolar), yolda 7 saat.
• Meşhed – 870 bin riyal (23 dolar), 14 saat yolda.
• Bandar Abbas – 400-690 bin riyal (11-18$), 11 saat.

Tahran'a gidip gitmediğimi sorarsanız dürüstçe cevap vereceğim: iki kez bile. İran'ın güneyine gidip ardından kuzeye dönerken. Ama aynı zamanda şunu da eklemem gerekiyor: Tahran'daydım ama orada kalmadım. Geniş caddeleri, yoldan geçen kalabalıkları, kaotik trafiği ve tüm referans kitaplarının söylediği gibi dünyanın en kirli havası olan devasa bir multimilyon dolarlık şehir, parlak sarı bir taksinin penceresinden yanımdan geçti. Ziyaret ettiğim tek turistik yer devasa beyaz mermer anıtıyla Azadi (Özgürlük) Meydanı ve Ulusal Müze idi. Sonuncuyu gerçekten beğendim. Ancak sırayla devam edeceğim.

Eski kil kasabası

Seyahat haritası

Böylece Gazvin'den gelen otobüs Tahran Kuzey İstasyonuna geldi. Başkentin kuzeyindeki merkez meydan yakınlarda olduğundan taksi şoförleri buna basitçe Azadi diyor. İstasyonun oldukça büyük olduğu ortaya çıktı. Buradan otobüsler sadece Gilan, Meşhed ve İran Azerbaycan'ına değil aynı zamanda İsfahan, Şiraz ve Yezd'e de gidiyor. Ankara, Bağdat, Şam, Bakü ve Herat'a uluslararası uçuşlar bulunmaktadır. Yezd’e otobüsle değil trenle gidecektim, o yüzden altı dolara taksiye binip tren istasyonuna gittim.
İran'da demiryolu devletin tek ulaşım tekelidir. Otobüs şirketleri, savariler (minibüsler), uçaklar ve hatta petrol ve gaz boru hatları - bunların hepsi uzun zamandır özel ellere verildi. Rehberler, tekelin her zaman etkili olmadığı, trenlerin sürekli geciktiği ve çalışanların kıskanılacak derecede kayıtsızlık ve hatta yolculara karşı kabalık gösterdiği konusunda uyarıyor. Belki rehberlerin yazarları bazı açılardan haklıdır ama ben tam tersi bir izlenim edindim.

Tahran'daki Azadi Meydanı

Tahran sakinleri

Büyük tren istasyonu insan kalabalığıyla doluydu. Herkes bir yere gidiyordu. Ama oldukça çabuk toparlandım. Neyse ki her yerde İngilizce tabelalar vardı. İkinci kattaki bilgi bölümünde sıra vardı. Doğru, yalnızca iki pencereden birine. İkinciden tatlı bir kadın yüzü baktı. Bu yüze doğru yöneldim:
"İyi günler, Yezd'e bir bilet istiyorum."
"İyi günler," yüz büyüleyici bir şekilde gülümsedi ve gözlerini indirdi. - Yarın için?"
"Tercihen bugün için."
Yüz bir yerlerde kayboldu ve uzun bir süre görünmedi. Varlığımı unutmuş, bir yerlerde makyajımı düzelttiğine çoktan karar vermiştim. Ama sonra kız geri geldi ve şöyle dedi:
"Lütfen bana pasaportunuzu verin."
Pasaportta sadece ismimin doğru yazılışı ile ilgileniyordu. Daha sonra bu adımı takdir ettim. Otobüs bilet gişelerinde adımı genellikle kulaktan kulağa yazarlardı. Komik çıktı: Dizim, Dizmini, Dzhimitrem, Jim Trem vb. Muhtemelen oradaki bilet satıcılarının yalnızca erkeklerden oluşması nedeniyle.
"İki saat sonra tekrar gelin." Başını salladı.
İki saat? Çok değil. Şehrin güneydeki tarihi kesiminde yürüyüşe çıkacaktım ama istasyonun ötesine geçemedim. Bir yabancıyla konuşmak isteyenler hemen yanıma geldi. İlki, İlam Üniversitesi'nden bir Rus dili öğretmeniydi. Elinde "Rus dili öğretmeni" yazan bir dosya tutuyordu. Rusça konuşmam ona Tanrı'nın bir kehaneti gibi göründü. Dışarıdan bakıldığında muhatabım çok ciddi görünüyordu, ancak "Amerika kaplan kağıdıdır" veya "demiryolunda binmek" gibi komik ifadeleri nasıl oluşturacağını bilmesi onun harika bir orijinal olduğunu gösteriyordu. Ortaya çıkan ikinci kişi Gazvinli bir adamdı. Tek bir konuyla ilgileniyordu: İran dışına ucuz seyahat imkanı. Adama bedava gençlik kamplarından ve konaklama kulüplerinden bahsettim. Konuşmanın sonunda Belarus ve Litvanya hakkındaki ansiklopedik bilgisiyle beni şaşırttı ve bir gün daimi ikamet yerimize taşınmak istediğini itiraf etti. Ancak bir gün yakın zamanda değil. Şimdilik askerlik yükümlülüğü var, yani yurt dışına çıkamıyor.
Muhataplarım sayesinde zaman akıp gitti. Tekrar ikinci kata çıktım ve elime bir bilet aldım ve aynı zamanda ayrı bir kağıt parçasına yazılmış platform, vagon ve kompartıman numaraları da vardı. Kız hiçbir şeyi karıştırmayacağımdan endişeleniyordu. Vilnius ve Kiev'den yaklaşık olarak yola eşit bir mesafeyi seyahat etmek yaklaşık yedi dolara mal oluyor.
Platforma indim. Az sayıda yolcu vardı. İstasyon çalışanları, kalkıştan yalnızca on dakika önce trenlere erişime izin verdi. Benim durumumda küçük bir istisna yaptılar. Trenlerin hem içi hem de dışı oldukça modern görünüyordu. Altı kişilik bölmeli yeni arabalar bizim kullandıklarımıza göre çok daha konforlu görünüyordu. Her trenin, hatta başkentten nispeten kısa bir mesafeye seyahat edenlerin bile bir yemekli vagonu vardı. Yezd treni de bu anlamda farklı değildi. Yolculara yönelik ücretsiz hizmetler arasında: bir şişe şişe buzlu su ve ballı bir fincan sıcak bitki çayı. Yol arkadaşlarım beş genç adamdı. Bana pek ilgi göstermediler, ben de sakince üst rafa çıktım ve huzurlu bir uykuya daldım.
Ne zamandır uyuyorum? Sadece altı buçuk saat. Trenin Yezd'e ulaşması bu kadar sürdü. Beni uyandırdıklarında, arkasında geçilmez bir gecenin olduğu pencereyi parmaklarıyla işaret ederek saate baktım ve başımı olumsuz yönde salladım.
Rehbere, "Hayır, Yezd'e gitmem gerekiyor ama yine de oraya ulaşmak için kesmem gerekiyor" dedim.
“Yezd! Yezd! – kondüktör parmağını defalarca pencereye doğrulttu.
Sırt çantamı hızla toplayıp platforma bırakmam gerekiyordu. Görünüşe göre kondüktör bana oyun oynuyordu. Sık sık duraklayan bir tren, gideceği yere bu kadar çabuk ulaşamazdı. Ama sonra başımı kaldırdım ve Yezd istasyonunun adını okudum. Gerçekten Yezd!

Yezd'deki otel avlusu

Antik kent zifiri karanlığa gömüldü. Dokunarak daha çok odaklanarak sokağa çıktım ve karşıma çıkan ilk taksiye bindim. Kalacağım otelin adını veremeden taksi şoförü gaza bastı. Şoför beni şehrin eski kesiminde ucuz bir otel olan İpek Yolu'na götürdü. Orada yer yoktu ama yaşlı sahibi şaşırmadı ve beni yolun karşısındaki komşu Orient Otel'e transfer etti. Daha sonra ortaya çıktığı gibi, Doğu oğluna aitti. Bana beyaz bir tane verildi temiz oda eski bir kervansaray binasında ve iyi geceler diledi. Kimse depozito, hatta pasaport bile istemedi.
Artık uyumak istemiyordum. Televizyon izlemeye çalıştım ama geceleri Kuran surelerinin yayınlandığı tek kanal vardı. Gerçek programlar ancak sabah başladı: bahçecilikle ilgili bir şeyler, çöl kemirgenlerinin yaşamıyla ilgili kısa bir belgesel ve ardından aerobik. Sadece erkekler aerobik yaptı ve kış eşofmanlarında. Eylemleri iki sunum yapan kişi tarafından yorumlandı: bir erkek ve bir kadın. Ancak bir nedenden dolayı kadın daha az gösteriliyordu, ancak daha sık konuşmak zorunda kalıyordu. Genel olarak İran televizyonu çok ilginç olmasa da komik görünüyordu.
O sırada dışarıda şafak söküyordu. Sıcak günün başlamasını beklemeden otelden ayrıldım. Geleneksel pantolonlu yaşlı bir adam eski bir bisikletle bana doğru geliyordu.
"Selam!" - yürürken bağırdı.
"Selam aleyküm." Başımı salladım.
Jameh Camii yakınında tüccarlar telaşla dolaşıyor, tezgâhlarının üzerine patiska kumaş parçaları asıyorlardı. O kadar meşguldüler ki varlığımı fark etmemiş olabilirlerdi. Ancak yaklaştığımız anda selamlar duyuldu:
“Selam, Harici! Merhaba bayım!
"Selam!" - Cevap verdim.
Sokakta yürüdüm ve insanlar merhaba demeye devam etti. Ancak sadece beni değil, birbirlerini de selamladılar. Buranın dost canlısı insanlardan oluşan bir şehir olduğu her şeyden belliydi. Burada hayatın Gazvin'den farklı olarak yavaş ve istikrarlı bir şekilde ilerlemesi de dikkatimi çekti.

Yezd'de sokakta

Bu arada Yazd, İran'ın başlıca turizm merkezlerinden biridir. Adını eski Pers tanrısı Yezdan'ın adından almaktadır. Kayalık dağların eteklerinde yer alan bu bölge, uzun süredir Hindistan'dan Akdeniz'e kervanlarla seyahat eden yabancı tüccarların ilgisini çekmektedir. Yezd'de su vardı. Yerel sakinler, yeraltı kanalları ve su depolama tesisleri gibi Ganatlar inşa etmeyi öğrendi. Su insanlara ve develere su verdi. Asıl ve tek değer buydu çünkü bu çöl diyarında başka zenginlik yoktu. 13. ve 14. yüzyıllarda Yazd, Moğollar ve Timurlenk'in savaşçıları tarafından iki kez yok edildi, ancak geri kalan zamanlarda çok sayıda fatih onu atlattı. Bu sayede kentte geleneksel yapılar iyi korunmuştur. Buradaki evlerin duvarları pişmemiş tuğladan örülmüş, daha sonra kerpiçle kaplanmıştı. Çatılara Badgir kuleleri yerleştirildi. Rüzgarı yakaladılar ve böylece odaları iklimlendirdiler. Yezd yavaş yavaş büyük bir ekonomik merkez haline geldi ve kervan ticaretinin sona ermesiyle birlikte yoksullaştı. Yaklaşık kırk yıl önce yeni bir canlanma başladı. Burada bir demiryolu hattı inşa edildi ve ardından Sovyet uzmanlarının yardımıyla modern bir havaalanı ve tekstil fabrikası inşa edildi. Günümüzde Yazdanlıların asıl meslekleri patiska kumaş üretimi ve yabancı turistlere hizmet vermektir.
Antik kentin büyüsünü hemen hissediyorsunuz. Eski dar sokaklar, sanki kil dalgalarının dalgalarıyla kaplı gibi dışbükey çatılar ve çok sayıda caminin minareleri - tüm bunlar, huzur ve sessizlikten oluşan huzurlu bir atmosferle birleştiğinde, sizi büyülüyor ve dünyadaki her şeyi unutturuyor. Yezd'de neredeyse hiç yeşillik yok, sevgi dolu çiftler ve gürültülü şirketler yok. Yezd'de sadece Yezd var ve bu oldukça yeterli. Tek gürültülü yer şehir pazarıdır. Çoğunlukla yerel veya Çin malı çeşitli malların bulunduğu uzun sıralar, mücevher mağazalarının parlak vitrinleri ve asılı tavan kirişleri renkli kumaşlar - tüm bunlar tamamen oryantal lezzet atmosferiyle seyreltilir. Yezd sakinlerinin çoğu pazara alışveriş yapmak için değil, iletişim kurmak, haber alışverişinde bulunmak veya sadece rahatlamak, bankların yanında oturup bir parça şekerli çay içmek için geliyor. Satıcılar memnuniyetle pazarlık yapar, ancak şaşırtıcı bir şekilde aldatmazlar veya hile yapmazlar. Bu arada İran'da bu zor olmayacaktır. Beş haneli rakamlara sahip çok sayıda banknot ve çift sayma sistemi son derece kafa karıştırıcı. Resmi olarak ödemeler riyal cinsinden yapılır, ancak kural olarak sanal toman cinsinden hesaplanır. Bir tümen on riyale eşittir. Bazen tüccarlar fiyatı tümen cinsinden değil riyal cinsinden belirterek yardımcı olmaya çalışırlar ve bu da durumu daha da karıştırır. En kolay yolöde - satıcıya güvenin ve ona bir yığın fatura verin. Bırakın kendisi çözsün!
Yezd'de suya adanmış tek bir müze var. İçinde gerçek ganatları, devasa kil amforaları, deri şarap tulumlarını ve sarnıçları görebilirsiniz. Müze müdürü beni bizzat sergiyle tanıştırdı ve ardından şunları söyledi:
“İnsan ve su çok ilginç bir konu. Ateşte ustalaştığımızda akıllı olduğumuzu söylüyorlar. Ancak insanlar ancak kuyular, kanallar ve barajlar inşa etmeye başlayarak birleşip ilk medeniyetleri yaratabildiler. Bazı ülkelerde Temiz su Hala yeterli değil, bu yüzden onu kurtarmamız gerekiyor.
“Bu ülkelerde tasarruf etsinler” diye itiraz ettim. - Ama bu adil değil! İran ve Afrika'da yeterli su yok ama daireme su sayacı takıyorlar.”
Müze müdürü yüksek sesle güldü ve haklı olduğumu kabul etti.
Orta Çağ'da Yezd sadece tüccarların değil aynı zamanda ilahiyatçıların da ilgisini çekti. O dönemden kalma bir miras olarak burada birçok dini okul binası, Şii İmam Hüseyin'in anısına inşa edilen görkemli Amir Chakhmak kompleksi ve birkaç büyük cami korunmuştur. Bunlardan biri, Jameh, otelimden sadece on adım uzaktaydı. On beşinci yüzyılda yerel topluluğun pahasına inşa edilmiştir. Yezd halkı hiçbir masraftan kaçınmadı ve en ünlü İranlı ustaları portalı dekore etmeye davet etti. Ayrıca cami, kırk sekiz metrelik iki minareyle süslenmiştir. Daha sonra Jameh'in inşası sırasında test edilen teknikler Müslüman mimarisinin kanonlarına girdi ve sadece İran'da değil, Transkafkasya, Orta Asya ve Hindistan'da da binaların inşasında kullanıldı. Bugün Jameh, inanmayanların içeri girmesine izin veren az sayıdaki Şii camisinden biri. Ancak hizmet sırasında fotoğraf çekmek kesinlikle yasaktır.

Jameh Camii

Yezd'de Müslümanların yanı sıra, eski Pers dini Zerdüştlüğün destekçileri olan birçok Gabar da yaşıyor. Kurucusu peygamber Zarathushtra idi. MÖ 1. binyılın ortasında, şimdiki Afganistan'da bir yerde doğdu ve evrenin iki büyük güce bölündüğü doktrinini vaaz etti: iyi Vohu-Mano ve kötü Ahem-Mano. İyiliğin güçlerine tanrı Ahura Mazda, kötülüğün güçlerine ise kardeşi Angro Manyu liderlik ediyor. Bazı referans kitapları Zerdüştlüğün bilinen ilk tek tanrılı dinlerden biri olduğunu iddia etmektedir. Ancak öyle değil. Gabarlar iyinin ve kötünün bir arada var olduğuna inanırlar. Her nesnede ve hatta insanın ruhunda bulunurlar. İki görünmez güç arasındaki mücadele sonsuza kadar devam eder. Ancak kötülüğe tapınmak normal zihin için iğrenç olduğundan, Zarathuştra Ahura Mazda'yı tercih etti. Pagan tanrıların aksine Ahura Mazda görünmez. Yalnızca kutsal ateş biçiminde görünür. Gabarlar ateşe o kadar büyük bir saygı gösterirler ki onlara genellikle ateşe tapanlar denir.
Başlangıçta Zerdüştlüğün kapalı bir din olduğu unutulmamalıdır. Bunu yalnızca İranlılar söyleyebilirdi. Üstelik Zerdüştler arasında Hindistan'daki kadar katı olmasa da bir kast ayrımı vardı. Zarathushtra, takipçilerine yalnızca iyi işler yapmayı öğretti, ancak çağımızın başında başka bir peygamber Mani, gerçek dünyanın kötülüğün ürünü olduğu sonucuna vardı ve bu nedenle yalan ve aldatmacayı vaaz etti. Öğretisi İran'da destekçi bulamadı, ancak diğer ülkelerde yaygınlaştı ve bir süre Hıristiyanlık ve Budizm ile popülerlik açısından rekabet etti. Başka bir vaiz olan Mazdak, Şah'ın gözüne girdi ve amacı yeryüzünde cenneti inşa etmek olan hükümet reformlarına başladı. Mazdak, başlangıçta tüccarların ve feodal beylerin mülklerini kamulaştırmaya karar verdi. Evrensel refaha giden yolda binlerce rakibini yok etti. Toplumsallaştırılmış topraklar kötü yönetiliyordu. Açlık isyanları orada başladı. Sonunda ordu reformcuya karşı harekete geçti ve ilk komünist devrim yenilgiyle sonuçlandı.
İran'ın fethinden sonra Müslüman Araplar ilk başta Zerdüştlüğe karşı hoşgörülüydüler. Ancak daha sonra inanmayanlara zulmetmeye başladılar ve Gabarlar vatanlarını terk etmek zorunda kaldılar. Tefecilik ve ticaret sayesinde toplumda hatırı sayılır bir ağırlık kazandıkları Batı Hindistan'a sığındılar. Hindistan'da Parsiler olarak adlandırılan Gabarlar, hâlâ ekonomik ve siyasi hayatta aktif rol oynuyorlar. Örneğin Indira Gandhi'nin kocası bir Parsi'ydi. 19. yüzyılda birçok gabar tüccarı İran'a döndü. Bir kısmı Yezd'e yerleşti. Efsaneye göre Prenses Nikbanuh'un Araplardan saklandığı şehirden çok uzakta olmayan Chak-Chak kasabasında tapınaklarını ve ateşe tapınma yerlerini restore ettiler. Yezd'de bir tür Zerdüşt mezarlığı olan iki Sessizlik Kulesi inşa edildi. Din, Gabarların ölülerin etleriyle toprağa ve ateşe saygısızlık etmesini yasakladığından, ölülerin bedenleri kuşlar tarafından parçalanmak üzere kulelere götürülüyordu. İslam Devrimi'nden sonra bu ritüel yasaklandı. Artık ölüler özel bir beze özenle sarılarak toprağa gömülüyor.
Yaklaşık yetmiş yıl önce Yezd'in merkezinde başka bir Ateşkadeh tapınağı restore edildi. Ana cazibesi, 5. yüzyılda yanan ve o zamandan beri hiç sönmeyen kutsal ateştir. Ancak bu tapınağa girmek kolay bir iş değildi. Oldukça yüksek bir duvarla çevrilidir ve arkasından sadece çam ağaçlarının tepeleri görünmektedir. Ön kapı sıkıca kapatılmıştır. Yoldan geçen İranlılar bize başka bir gün ve saatte gelmemizi tavsiye ettiler. Daha sonra sözde tapınağın açılacağı söyleniyor. Ancak açıkçası şanssızdım. Hem yarın hem de yarından sonraki gün kapılar kilitlendi. Başka bir giriş bulmaya karar verdim ve duvarın çevresinden dolaştım. Karşı tarafta, avlulara açılan inşaat alanının hemen arkasında gerçekten bir kapı vardı. Ama içeri girer girmez yanımda bir koruma belirdi. Üzüntüyle başını salladı, elimden tuttu ve beni arkasında geniş bir avluya ve bir gölete açılan küçük bir parka götürdü. Daha sonra ortaya çıktığı gibi, tapınak kompleksinin yalnızca Gabari inananlarının erişebildiği bir kısmına girdim.

Ateshkadeh - Yezd'deki ateşe tapanların tapınağı

Kutsal ateş

Ateshkadeh'in kendisi oldukça modern görünüyor. İçeride Zerdüşt'ün ne söylediğini ve neden söylediğini anlatan resimler ve posterlerle dolu aydınlık bir oda var. Köşede bir sandalye var. İçinde eski bir yaşlı adam uyuyor. Yanında basit hediyelik eşyaların, dini broşürlerin ve CD'lerin bulunduğu bir tezgah var. Yaşlı adam gözlerini açıyor, içeri giren yabancıya ilgisizce bakıyor, kameramı işaret ettiğimde başını sallıyor ve hemen gözlerini kapatıyor. Camın arkasındaki nişlerden birinde parlak bir alev açıkça görülüyor. Bu kutsal ateştir. Birkaç fotoğraf çekip dışarı çıkıyorum. Bir grup Çinli zaten orada duruyor ve gardiyana özür dileyerek bir şeyler açıklıyor. Onlar da arka kapıdan girdiler. Yasak meyve tatlıdır.
Bu şehri terk edecek gücü kendimde bulana kadar Yezd'de yaklaşık bir hafta geçirdim. Ödemeyi alan otel sahibi, garajdan bir minibüs çıkardı ve beni tamamen ücretsiz olarak havaalanına götürdü. Seyahatimin güneydeki son noktası olan Bandar Abbas'a bilet sıkıntısı yaşamadım. Küçük Kanada uçağı hızla insanlarla doldu. Arkada bir yerim var.
Görevli, iskelede uzun süre biriyle tartışıyordu. Pencereden dışarı baktım ve kahkaha attım. Geleneksel pantolonlu bir adam podyumda duruyordu. Tasmalı bir keçi tutuyordu. Adam hayvana binmeye çalışırken şiddetle el kol hareketleri yaptı. Ancak görevli acımasızdı. Sonunda havaalanı binasından birkaç yönetici aynı anda koşarak geldi. Adamın verdiği biletleri dikkatle inceledikten sonra kendi aralarında biraz tartıştılar ve keçiyi uçaktan almaya karar verdiler. Adam üzüntüyle başını salladı, ipi onlara verdi ve salona çıktı. Yöneticiler ve keçi geri döndü. Uçak havalandığında yanımdaki koltuk hariç tüm koltuklar doluydu. Anladığım kadarıyla keçinin üzerine oturması gerekiyordu.

Yezd'in kil duvarları

Adobe (kagel) - inşaat malzemesi

Uçuş uzun sürmedi. Bandar Abbas bizi karanlık, kurşuni bir gökyüzü ve bunaltıcı sıcakla karşıladı. Rampanın hemen yanında taksi şoförlerinden oluşan bir kalabalık yolcu bekliyordu. Kişiliğim onlara karşı sağlıksız bir ilgi uyandırdı. Hatta birisi bir şeyler açıklamaya çalışarak kıyafetlerimi bile tuttu. Üstelik birçok taksi şoförü iyi derecede İngilizce konuşuyordu. Ama İngilizce bilmeyen bir şoför tutmayı başardım. Şehir merkezindeki bir misafirhanenin kartvizitini elime tutuşturdu, sırt çantamı aldı ve parmaklarıyla fiyatı gösterdi: altı bin tümen. Bu altı doların biraz üzerinde. Oldukça ucuz gibi görünüyor, ancak bir İran kasabası için değil. Konuk evine doğru giderken şoför birkaç kez benimle diyalog kurmaya çalıştı. İlk olarak Farsça. Daha sonra Arapça. Bana söylenen tüm ifadelerden sadece “İran” ve “İslam” kelimelerini anladım. Bana bir kez daha soru sorduğunda ona Belarusça cevap verdim:
"İran'da olmak senin için iyi. Tamamen normal bir ülke."
Taksi şoförü başını salladı ve başka bir şey sormadı.
Bandar Abbas'ın ana ve tek cazibesi ülkenin en büyük limanıdır. Ağır ticari gemilere, petrol tankerlerine, balıkçı teknelerine ve hızlı turist feribotlarına ev sahipliği yapmaktadır. Ana rıhtımın biraz uzağında birçok geleneksel yapıyı görebileceğiniz bir iskele bulunmaktadır. ahşap tekneler. Hala balıkçılar, küçük tüccarlar ve kıyı adalarının sakinleri tarafından kullanılıyorlar. En büyük ada olan Keşm serbest ticaret bölgesidir. İran servisleri buradan ithal malları Bandar Abbas'a taşıyor: giyim, çocuk oyuncakları, araba parçaları, fotoğraf ve video ekipmanları. Bütün bunlar yerel mağazalarda bolca mevcuttur.
Bandar Abbas'ta çok sayıda yabancı var. Pakistanlılar, Türkler, Ermeniler buraya ticaret veya eğlence için geliyorlar ama Basra Körfezi ülkelerinden gelen Araplar özellikle yaygın. Bandar Abbas'ın yerli halkı da köken itibariyle Araptır. Sokaklarda Arapça konuşmalar neredeyse her yerde duyulabiliyor. Persler Arap kardeşlerine biraz ihtiyatlı davranıyorlar. Açgözlü doğduklarına inanılıyor. Konuk evinin sahibi, olanaklara sahip olmayan bir oda için normalden üç kat daha fazlasını istediğinde, bu kararın doğruluğuna kısmen ikna oldum.
Yakınlarda küçük bir otel vardı. Oradaki odalar ve fiyatlar daha makul çıktı. Ancak biraz Rusça konuşan, gri saçlı bir Afgan olan sahibi, hayal kırıklığına uğratmak zorunda kaldı; tüm yerler doluydu ya da rezerve edilmişti. Sırt çantamı ona bıraktım ve başka bir otel aramaya gittim. Çok geçmeden öğle sıcağı beni klimanın çalıştığı bir kafeye dönmeye zorladı. Orta yaşlı bir adam masama oturdu ve kendisini Tahranlı bir iş adamı olarak tanıttı. Kendisine Dubai'den teslim edilen yeni bir Japon arabasını almak için Bandar Abbas'a geldi. Biraz sohbet ettik, alkolsüz bira içtik ve son olarak işadamı şunları söyledi:
"Bugün evime dönüyorum. Burada ilginç bir şey yok, o yüzden onu Yezd'e götürebilirim.”
Katılıyorum. Ancak otelden sırt çantamı alıp uzun bir yolculuğa çıkmadan önce vahşi bir kır plajına gittik. Temiz Beyaz kum, birkaç yalnız palmiye ağacı ve uçsuz bucaksız deniz. Basra Körfezi'nin durumu budur. Palmiye ağaçlarının altında aralarında kadınların da bulunduğu neşeli bir topluluk oturuyordu. Piknik yapıyorlarmış gibi görünüyordu. Yeni bir tanıdığıma kadınların önünde çıplak olarak suya girmenin kibarlık olup olmayacağını sordum. Kendisi yüzmeye cesaret edemese de, başıyla onayladı. Hızlı bir şekilde tuzlu suya atladığımda palmiye ağaçlarının altındaki herkes hep bir ağızdan öttü ama kısa süre sonra kendi işine döndü ve bana olan tüm ilgisini kaybetti.
Zaten aynı günün akşamı yine Yezd'deydim. İş adamı beni otele kadar arabayla götürdü, bana Farsça bir kartvizit vererek veda etti ve yolculuğumun başarılı bir şekilde devam etmesini diledi. Resepsiyonist, önünde yeni taşınmış bir misafiri görünce hiç şaşırmadı. Odanın anahtarını aldıktan sonra otelin çatı katındaki restorana çıktım ve akşam yemeği için kızarmış deve eti sipariş ettim. Pembe güneş yavaş yavaş eski şehrin çatılarına iniyordu. Bugün öyleydi, yarın da öyle olacak. Her gün yüzlerce yıl önceki gibiydi.

Dmitry Samokhvalov

A'dan Z'ye Yezd: harita, oteller, turistik yerler, restoranlar, eğlence. Alışveriş, mağazalar. Yezd hakkında fotoğraflar, videolar ve incelemeler.

• Yeni Yıl Turları Dünya çapında
• Son dakika turları Dünya çapında

İran'ın en karizmatik şehri olan antik Yezd, ülkenin tam merkezinde, İsfahan, Kerman ve Şiraz'a neredeyse eşit uzaklıkta bulunuyor. Burada kendinizi başka bir gezegendeymiş gibi hissetmenizi sağlayacak her şey var: Rüzgar kulelerinden oluşan ormanlar - "kötü giriler", karmaşık türbülans sistemi sayesinde Temiz hava yaz sıcağında çürüyen evlere, kutsal ateşi 15 yüzyıldır söndürülmeyen antik Zerdüşt tapınağına ve dünyanın en iyi ipek kumaşlarının dokuma atölyelerinde doğduğu eski şehrin dar sokaklarının labirentine. Bir zamanlar Marco Polo'nun hayal gücünü yakalayan. Geceyi burada, Yezd'deki asırlık özellikleriyle hanlara dönüştürülmüş eski konut binalarının sıra dışı otellerden birinde geçirebilir ve size bunu anlatacak inanan bir Zerdüşt'ün hoş arkadaşlığında bir fincan sabah kahvesi içebilirsiniz. cennet sıcak, ama cehennem sıcak, tam tersine buzlu (biz soğuk Moskova sakinleri buna yüzde yüz katılıyoruz). Yezd ise ikinci sırada yer alıyor. en eski şehirİnsanlığın bugüne kadar yaşadığı yer - yerleşimin ilk sözü M.Ö. 3. binyıla kadar uzanıyor. e.

Yezd’e nasıl gidilir?

İran'ın çoğu şehri gibi Yezd'in de uluslararası ve yurt içi uçuşları kabul eden kendi havaalanı vardır. Yazd'a ulaşmanın en kolay yolu Tahran'dan Aeroflot veya IranAir'in Moskova Sheremetyevo'dan uçuşlarıdır. Tahran'dan Yezd'e her gün en az iki uçak kalkıyor; seyahat süresi bir saatten biraz fazladır. Havaalanından Yazd'ın merkezine gitmek için taksiye binin (yaklaşık 6-10 EUR). Sayfadaki fiyatlar Ekim 2018 içindir.

Tahran (Yezd'e en yakın havaalanı) uçak bileti arayın

Trenle

Yezd'e hem Tahran'dan hem de ülkenin diğer şehirlerinden trenle de ulaşılabilir. Tahran-Yazd treni her akşam kalkıyor, yolculuk yaklaşık 6 saat sürüyor, bilet fiyatı altı kişilik kompartımanda 9 Euro'dan konforlu vagonda 12 Euro'ya kadar değişiyor (ikinci seçeneği öneriyoruz).

Otobüs ile

Ayrıca İran'ın herhangi bir şehrinden şehirlerarası ekspres otobüsle Yezd'e ulaşabilirsiniz. Fiyata dahil bir “atıştırmalık” ve klima ile “süper” sınıfı almanın daha iyi olacağını hatırlatırız. Bu arada Tahran-Yezd yolu mükemmel kalite ve böyle bir gezi çok hoş olarak sınıflandırılabilir.

Şehir içi ulaşım

Yazd'ın eski kenti yürüyerek kolayca keşfedilebilir. Daha uzun yolculuklar için taksi hizmetlerinden yararlanabilirsiniz: Belirtilen adrese bireysel yolculuk için 4000-6000 IRR ve taksi yönünde toplu bir araca binme ve gerektiğinde inme fırsatı için 1000-2000 IRR. Yezd'de kulaklarında ıslık çalarak sizi şehrin sokaklarında koşturacak motosiklet taksi şoförleri de var. Böyle bir yolculuk daha da ucuza mal olacak, ancak size çok fazla izlenim verecek!

Yezd mutfağı ve restoranları

Yezd, gezginlere restorana dönüştürülmüş antik binalarda yemek yeme fırsatı sunuyor. En popüler kuruluşlardan biri, tahmin edebileceğiniz gibi eski hamamın bünyesinde bulunan Hammam-e Khan restoranıdır. Burada, hamamlardaki suyun sürekli sallanması altında, tonozlu tavanların altında ve ustaca yapılmış duvar seramikleriyle çevrili mükemmel İran mutfağının tadını çıkarabilirsiniz. Buna ek olarak, Yezd'deki hemen hemen her restoran, yemeğe ücretsiz bir katkı olarak, Cuma Camii (Marco Polo Restaurant), eski şehir (Malek-o Tozhar) veya antik bir yapı gibi şu veya bu simgesel yapının manzarasını sunmaktadır. muhteşem bir bahçeye sahip malikane ("Mozaffar")

Jomhuriye Eslami Bulvarı'ndaki özel bir şekerleme dükkanında leziz tatlılar ve kekler deneyebilirsiniz - tatlı uzmanları tam önünüzde çalışır ve en iyisi, emeklerinin sonucunu denemenize izin verir.

Amiran Paludeh'e uğrayın ve pirinç unu, meyve posası ve gül suyundan yapılan bir kase İran şerbetinin (kase başına 1.500 IRR) tadını çıkarın.

Yezd Haritaları

Alışveriş ve mağazalar

Yezd'in ana alışveriş yeri eski şehrin çarşılarıdır. Burada harika halıları (Tahran ve ülkenin diğer popüler turistik şehirlerinden daha düşük fiyatlarla), kabartmalı ve deri ürünleri, baharatları, tatlıları ve hediyelik eşyaları görebilir ve satın alabilirsiniz. Burada “tirma” denilen Yezd ipeklerine dikkat edin. Kumaş parçaları satın alabilir veya zaten bitmiş mallar- başörtüsünden yatak örtülerine kadar.

Yezd'de eğlence ve turistik yerler

Eski Yezd şehri büyük bir cazibe merkezidir. Buradaki binaların çoğunun görünümü yüzyıllardır değişmedi: güneşte pişirilmiş ham tuğlalardan yapılmış binaların koyu kahverengi duvarları ve her çatıda rüzgar kuleleri-bağdırlardan oluşan uhrevi yapılar. Halka açık binalardan birinin çatısına çıktığınızda Yezd'i çevreleyen uçsuz bucaksız çölü dört bir yandan görebilirsiniz.

Zerdüşt tapınağı Atashkade, dünyanın her yerinden bu dinin takipçileri için bir hac yeridir. Tapınağın kutsal ateşi 470'den beri sürdürülüyor; merkez salondaki küçük bir pencereden görülebilir.

Su Müzesi, su hakkında ilginç bir sergi sunuyor. antik yol Yeraltı tünelleri aracılığıyla şehre su ulaştırılıyor. Böyle bir su temin sistemi inşa etme sanatı iki bin yıldan daha eskilere dayanmaktadır!

Zerdüşt inançlarına göre ölen kişinin bedeninin havada doğal olarak çürümesini sağlamak için kullanılan Zerdüşt Sessizlik Kuleleri, ancak 20. yüzyılın 60'lı yıllarında amacına hizmet etmekten vazgeçti.

Zerdüşt Sessizlik Kuleleri şehre kısa bir mesafede yer alır ve taksiyle kolaylıkla ulaşılabilir. Zerdüştlerin inançlarına göre, ölen kişinin cesedinin doğal olarak havada çürümesi gerekiyordu; bu nedenle ölüler, yırtıcı kuşlar tarafından yutulmak üzere üst platformda bırakılan uzak kule tipi yapılara götürülüyordu. Bu arada kuleler 20. yüzyılın 60'lı yıllarından beri kullanılmıyor.

Muhteşem İslam mimarisi için Cuma Camii, Hazireh Camii ve Amir Şakmah Camii'ne gidin.

Amir Şakmah Camii'nin yakınında, tepesinden Yezd'i neredeyse kuşbakışı görebileceğiniz aynı adı taşıyan binalardan oluşan bir kompleks var.

150 yıllık geçmişi olan en güzel Kazhar evini - Khan-e Lari'yi kaçırmayın. Burada en iyi korunmuş rüzgar kulelerinden bazılarını, zarif kemerli geçitleri, girintileri ve geleneksel kapıları görebilirsiniz.

Sayfadaki fiyatlar Ekim 2018 içindir.

Başkalarına mutluluk dileyenlere mutluluk. (Zerdüşt)

Zerdüştlük. Yazd'ın Görülecek Yerleri: Yazd'daki Sessizlik Kuleleri, Yazd'daki Ateshkadeh Ateş Tapınağı, Chak Chak Ateş Tapınağı (Pire Sabz).

Açıkçası, ana tarihi merkezler Zerdüştlükİran'da iki tane var: Yezd ve Kerman. En büyük Zerdüşt topluluğunun Tahran'da olmasına rağmen, Tahran İran'ın en büyük metropolü olduğundan ve insanlar yavaş yavaş oraya göç ettiğinden bu doğaldır. Ancak Yezd, Zerdüştlerin sayısı açısından ikinci, yüzde açısından da muhtemelen ilk şehirdir; bunların yaklaşık %5'inin Yezd'de olduğuna inanılmaktadır. Ve Zerdüştlüğün genel olarak tanınan ruhani merkezi Yezd'dir.

Genel olarak İran'da çok fazla Zerdüşti kalmadı - çeşitli tahminlere göre 27 ila 50 bin arasında. Dolayısıyla nüfusu 505.000 olan Yezd için %5 tahmini çok yüksek görünüyor.

Var olup olmadığı bilinmiyor Zerdüşt(diğer adıyla Zerdüşt- Yunanca transkripsiyonda), Zerdüştlük peygamberi, gerçek bir kişi veya efsanevi bir kişi. Bu dinin tam olarak ne zaman ortaya çıktığı da güvenilir bir şekilde belirlenmemiştir, ancak Zerdüşt geleneği MÖ 1738'i çağırır. e. ve bilim adamları yaklaşık olarak MÖ 1000 - 754 dönemine eğilimlidirler. Bu zamana kadar İranlıların sözde pratik yaptığı iddia ediliyordu. Vedizm- Hinduizmin ilk biçimi veya sabeizm- yıldızlara tapınma.

İlk başta yeni din "işe yaramadı" - vaazın ilk 10 yılında Zarathustra yalnızca kuzenini din değiştirmeyi başardı. Ama sonra şans ona gülümsedi - Zerdüşt, fikirleriyle Kral Kavi Vishtasp'ın ilgisini çekmeyi başardı ve ardından süreç oldukça hızlı ilerledi.

Zerdüştlük aslında bu dinin, peygamberi Zerdüşt'ün adından türetilen modern adıdır. Daha önce en yaygın kullanılan isim “ Zerdüştlük"Yaratan Allah'ın isminden gelir, Ahura Mazda. Zerdüştiler kendi dinlerine "mazdayasna" - "Mazda'ya saygı" veya "wahvi-daena" - "iyi dünya görüşü" adını verirler ve kendilerine "behdin" - "inananlar" adını verirler.

Zerdüştlerin de tek bir Tanrısı vardır; bu, Ahura Mazda'dır, her şeyin ideal yaratıcısı olan "Bilge Tanrı"dır (Hürmüz olarak da bilinir). Bununla birlikte, Ahura Mazda'ya ek olarak, her biri basamaklardan birini temsil eden, onun altı ilahi yaratımı olan Ameshaspent'ler de vardır. ruhsal gelişim ve Bilge Tanrı'nın karşılık gelen dünyevi yaratıklarını - insanlar, hayvanlar, ateş, metaller, toprak, bitkiler ve su - korur.

Dinin tüm temel ilkeleri kodlanmıştır. faravahare- Zerdüştlüğün sembolü.

Yazd'daki Ateşkadeh ateş tapınağındaki Faravahar

Kanatlı güneş diskinin kendisi de Mısırlılar ve kraliyetin üstündeki Asurlular tarafından ihtişamlarını belirtmek için tasvir edilmiştir. Ancak Zerdüştiler, sembole kendi kavramlarını katarak onu karmaşık hale getirdiler. Faravahar'a gömülü sembollerin oldukça fazla yorumunun olduğu söylenmelidir.

Sakallı bir adam - Ahura Mazda'nın insanlara verdiği bilgelik, deneyim, mükemmellik ve bağımsızlık çabası, kişinin iyiyi kötüden ayırmasına izin veren; kaldırılmış bir el, Tanrı'ya karşı yükümlülükleri hatırlatarak gökyüzünü işaret eder;

Bir kişinin tuttuğu yüzük bir "anlaşma yüzüğüdür" - verilen sözleri her zaman tutma yükümlülüğünün bir hatırlatıcısıdır (bir seçenek ruhun reenkarnasyon yüzüğüdür; ancak Zerdüştlük'te reenkarnasyon teması pek gelişmemiştir - Ruhun henüz anne karnındayken bedene girip ölümden sonra onu terk etmesi, cennete (Şarkılar evi) ya da cehenneme gitmesi, insanın kaderinin iyinin kötüyle mücadelesi tarafından belirlendiğini; Samsara'nın çarkı” - ruhun yeni maddi formlarda bir dizi yeniden doğuşu - Zerdüştlük'te yoktur);

Görüntünün ortasındaki disk sonsuzluktur, ölümden sonra ruhun sonsuza kadar cenneti bulması için dindar olması gereken yaşam yolunun döngüsünün bir hatırlatıcısıdır;

Kanatlarda beş sıra tüy (ancak fotoğrafta beş değil üç sıra var) - Gatha sayısı - Tanrı'ya ilahiler ve dualar (seçenek - ruhun Tanrı'ya doğru ilerlemesinin aşamaları);

İki “bacak”/kurdele – iyinin ve kötünün yolları;

Kuyruk, iyiye ya da kötüye yönlendiren dümendir;

Üç sıra kuyruk tüyü Zerdüşt dini ahlakının üçlüsüdür: "iyi düşünceler, güzel sözler, iyi işler."

Bu arada tarihçiler, Faravahar sembolizmine ilişkin bu yorumların halk arasında nispeten yakın bir dönemde ortaya çıktığına ve tarihsel doğrulukla hiçbir ilgisi olmadığına inanıyor. Onlar için bu, yalnızca Tanrı tarafından bahşedilen kraliyet ihtişamının ve gücünün bir tanımıdır, ayrıca insan ruhunun Tanrı'ya ait olan ve kişiyi ona, koruyucu meleklerin bir prototipine yönlendiren en iyi kısmıdır.

Angra Mainyu (Ahriman)- Ahura Mazda'nın yaratımlarını bozmaya çalışan kötü karşıtı. Yaşam, iyilik ve uyumun (yaratılan Ahura Mazda Ameshaspent'ten biri olan Asha tarafından temsil edilir) kötülükle - Druj'la ebedi mücadelesini temsil eder. Buna göre inanan bir Zerdüşt, iyiliğin zaferine mümkün olan her şekilde katkıda bulunmak ve onu elinden gelen en iyi şekilde yaratmakla yükümlüdür. Ve bir gün Ahura Mazda'nın kazanacağı son bir savaş olacak. Cennetten ve cehennemden gelen ölülerin ruhları yeniden yargıya çağrılacak ve doğruların hoşuna gidecek ve günahkarların yanacağı bir erimiş metal akıntısından geçecek, ardından genel bir refah dönemi başlayacak.

Zerdüştlerin karmaşık cenaze gelenekleri vardır. Ölen kişinin cesedi ölümle kirletilir. Ona yalnızca mezar kazıcılar dokunabilir. nazassalary mesleği miras alınan ve onlara ciddi kısıtlamalar getiren. Nasassalar'ın konutları şehrin eteklerinde bulunuyordu, kendi aile üyelerinden bile ayrı yaşamak zorunda kalıyorlardı ve özel ziller çalarak görünüşleri konusunda uyarılıyorlardı.

Zerdüştiler için toprak, su, ateş ve bitkiler kutsal olduğundan, cesetlerin imhası konusunda ciddi bir sorun yaşanmaktaydı. Onu gömemez veya yakamazsınız; bu, toprağa veya ateşe saygısızlık eder. Benzersiz bir çözüm bulundu. Özel mezar yapıları inşa edildi - astodans (Sessizlik Kuleleri)Ölü etlerin yerle teması hariç içten taşla kaplı, yüksek kil duvarlarla çevrili yuvarlak platform çatılı.

Nasassalar'lar cesetleri sedyelerde taşıyordu. Akrabalar da yürüyüşe belli bir mesafeden eşlik etti. Sadece Nasassalar'ların Sessizlik Kuleleri'ne tırmanmasına izin veriliyordu.

Defin işleminin açıklaması tüyler ürpertici görünüyor. Kulelerin iç çatı platformuna cesetler oturtuldu veya istiflendi, ardından çöpçü kuşlar tarafından parçalanmaya bırakıldı. Akbabaların mideleri, çürüyen cesetlerin dezenfekte edilmesine katkıda bulunan, ayrışma ürünlerini öldüren belirli bir enzim içerir. Yüksek duvarlar, et parçalarının hayvanlar tarafından uzaklaştırılmasına (ve buna bağlı olarak toprağa saygısızlık edilmesine) karşı korunmaktadır. Sitenin ortasında bir kuyu vardı. Kuyuya en yakın daire çocuk cesetleri için tasarlanmıştı. Ortadaki kadınlar içindir, uzaktaki ise erkekler içindir. Platformun merkeze doğru hafif bir eğimi vardı ve içinden kanın kuyuya aktığı oluklar vardı. Cesetler kemiklerine kadar kemirildiğinde, güneşte kurutulmuş kalıntılar eziliyor, bir kuyudan kemik depolama tesisine atılıyor ve üzeri kireçle kaplanıyor. Kule dolduğunda yenisi yapıldı.

20. yüzyılın başında birçok Zerdüşt, geleneksel cenaze töreninin geçerliliğini yitirdiğini düşünmeye başladı. Şehirler Sessizlik Kuleleri'ne yaklaştı ve akbabaların sayısı önemli ölçüde azaldı. Ayrıca 1851 yılında Tahran'da ilk üniversite Dar ül-Funun açıldı. Tıp öğrencileri bir sorunla karşı karşıyaydı: İslam, Müslümanların bedenlerinin gereksiz yere parçalanmasını yasaklıyordu, bu da öğrenmeyi zorlaştırıyordu. Eğitim amacıyla Sessizlik Kuleleri'nden cesetler çalınmaya başlandı. Bunun sonucunda Tahran Zerdüştileri, Tahran'a 10 km uzaklıkta yeni bir mezarlık düzenleyerek, ölüleri taşla kaplı ve beton kutularla güçlendirilmiş, etin yerle temasını önleyen mezarlara gömmeye başladılar.

Yezd ve Kerman'ın daha muhafazakar Zerdüşt toplulukları, geleneksel uygulamayı 1970'lere kadar sürdürdüler ve sonunda yasa dışı ilan edildi.

Hint Zerdüştleri - Parsiler (Hindistan'a giden Persler) XVIII'in başı Müslümanların zulmünden yüzyıllar sonra) hala ölülerini Sessizlik Kuleleri'ne gömmeye devam ediyorlar. Parsiler arasında biraz daha karmaşık görünüyorlar - kemikliğe atılan kalıntılar, yavaş yavaş ezildikten sonra, yağmur suyuyla özel karbon filtreler aracılığıyla kuyulara ve daha da denize (Mumbai'de) yıkanıyor. Parsilerin kendi sorunları var - şehirler de kulelere yaklaştı, ancak şimdilik bu sorun, Hindistan'da Sessizlik Kuleleri'nin geleneksel olarak ağaç ve çalılardan oluşan koruyucu kuşaklarla çevrelenmesiyle çözülüyor. Asıl sorun, 20. yüzyılın 90'lı yıllarında Hindistan'da çiftlik hayvanları için antiinflamatuar bir ilaç olan diklofenakın yalnızca 2006 yılında yasaklanması sonucunda çöpçü sayısında% 99,9 oranında feci bir azalmadır. Parsiler artık çöpçü yetiştirmeye çalışıyor, ancak bu arada cesetlerden kurtulmaya çalışıyorlar, böylece üzerlerindeki etkiyi artırıyorlar. Güneş enerjisiözel aynalar takarak.

Sabah Fereşte beni otelden aldı ve Yezd'in eteklerindeki Sessizlik Kuleleri'ne gittik. Yezd'de iki tane var. Her ikisi de yakındadır.

Kulelerin eteklerinde bir kuyu ve cenaze alayının, naaşı kuleye kaldırılmadan önce merhumla vedalaşabileceği binalar bulunmaktadır.

Sessizlik kulelerinin dibinde

Rüzgar kuleli bir kuyu - suyu soğutmak için badgirler

Sağdaki kuleye tırmanış çok dik görünmüyor

Kuleden açılıyor güzel manzara Yezd'e.

Sessizlik Kulesi'nin içi biraz terk edilmiş görünüyor. Akbabaların yemesi için cesetlerin serildiği dairesel bir alan. Ortasında güneşte kurumuş kırılmış kemiklerin atıldığı dolu bir kuyu vardı.

Biraz ürkütücü. Yine de öyle görünüyor, ne fark eder? Mezarlık tam da bu, bir mezarlık. Burada kimse öldürülmedi.

Yezd, Sessizlik Kulesi, iyice gömüldü

Sıcak oldu. Görünüşe göre yükseklik yüksek değil ve tırmanış da çok zor değil ama Fereshta kendini iyi hissetmiyordu ve arabaya dönmesi konusunda anlaştık. Sina onu almaya gelecek, beni bekleyecekler, sonra birlikte onu evine götüreceğiz ve Sina tura devam edecek.

Bu arada gezilerin yapılmadığı komşu kuleye tırmandım.

Turistlerin götürülmediği Sessizlik Kulesi

Bina kompleksinin yanından ikinci kuleye ayağından tırmanmak pek uygun değil, ancak tırmanma özellikle zor değil. Ancak zirveye yaklaştıkça duvarların üzerinden tırmanmak zorunda kaldık - geçit taşlarla kapatılmıştı.

Ancak kulenin girişi açıktır.

İkinci kule daha da pitoresk manzaralar sunuyor.

Sessizlik Kulesi, Yezd manzarası

Sina ve Fereşte arabaya dönüyor

İkinci Sessizlik Kulesi'nin içi.

İkinci kuleden ilki tam olarak görülebilmektedir.

Yoldan aşağı indim - daha uzun sürdü ama daha uygundu.

Zerdüştler için kutsal olan ateş, Ahura Mazda'nın dindarlığının ve Asha'nın uyum ve iyiliğinin sembollerinden biri olduğundan önemli bir ritüel öneme sahiptir. Zerdüştler çok sayıda farklı ateş türü olduğuna inanırlar: gökten gelen ateş, odundan gelen ateş, insanlarda ve hayvanlarda yaşam ateşi, toplumun çeşitli üyelerinin - tüccarlar, köylüler, zanaatkarlar, askerler, rahipler vb. - ev yangınları. .

Zamanla Ahura Mazda'nın onuruna, kalın duvarlı, içi sıvalı, kubbesi dört sütuna dayanan ve içinde sonsuz ateş bulunan pirinç kaseli bir sunağı olan küçük mütevazı kil odalardan oluşan ateş tapınakları inşa edilmeye başlandı. Duvarlardan birinin bir bölmeyle ibadet edenlerden gizlenen girintisi. Kural olarak pencere yoktu, hiçbir şeyin kutsal ateşe, hatta daha az kutsal olmayan güneş ışığına bile dokunmaması gerektiğinden, kubbede yalnızca havalandırma için bir açıklık vardı. Rahipler, dokunarak veya nefes alarak kirlenmemesi için özel kıyafetler, şapka, eldivenler ve ağızlarını kapatan bir bandaj giyerek ateşle kutsal eylemler gerçekleştirdiler.

Bu tür ateş tapınaklarının en büyük kısmının, üçüncü yüzyılın sonlarında güçlerini güçlendirmek için dini aktif olarak destekleyen Sasanilerin döneminde inşa edildiğine inanılıyor. Ancak arkeologlar Medya topraklarında çok daha fazlasını bulmayı başardılar. Antik tapınak Ana kapalı salondaki yangının halkın görmesi için düz çatıya aktarılabildiği M.Ö. 7. yüzyıla kadar uzanan yangın. Görünüşe göre Abyani köyünde tam da bu tipte bir tapınak var.

Yangınların kutsallık dereceleri de farklılık gösteriyordu. Ana ateş Atash Bahram (Muzaffer), 16'dan itibaren kademeli olarak toplandı. farklı şekillerışıklar - Zerdüşt toplumunun tüm sosyal katmanlarını temsil eden evlerden ve asıl ev, yıllarca beklenebilecek bir ağaca çarpan yıldırımla aydınlatılıyor. Şehir tapınaklarının ateşleri Bakhram'dan yakıldı, kırsal tapınakların ateşleri şehir ışıklarından ve evlerin ateşleri kırsal ateşlerden yakıldı (ve birçok evin içinde kutsal bir ateşin yanan ayrı odaları vardı).

Hiyerarşideki bir sonraki yangın, dört sınıfın temsilcilerinden (rahipler, çalışanlar (ordu ve yetkililer), köylüler (çiftçiler ve sığır yetiştiricileri) ve şehir işçileri - zanaatkarlar ve işçiler) 4 tür yangından toplanan Atash Adaran'dır. Oluşturulma prosedürü 2-3 hafta sürdü.

Her ateş türü yalnızca hiyerarşide kendisine karşılık gelen bir tapınakta yanabilir. Atash Bahram, yalnızca Zerdüşt din adamlarının en yüksek temsilcilerinin girebileceği ayrı bir ateş odası bulunan ana tapınaklarda bulunur. Atash Adaran - daha basit rütbedeki rahiplerin kendisine hizmet edebileceği Ateş Evleri'nde (Atashkadeh) - mobedler.

Kutsal ateş bir kez yakıldığında asla sönmemelidir çünkü bu, karanlığın güçlerinin zaferi anlamına gelecektir. Özel rahipler badem, kayısı ve sandal ağacı parçalarını ekleyerek yanmaya destek oluyor. Her yangın zamanla özel bir yenileme ve arınma prosedürünü gerektirdi. Her kralın statü sembollerinden biri olarak kendi ateşini yakma hakkı vardı.

651 yılında İslamlaştırılmış İran'da Sasani İmparatorluğu'nun Araplar tarafından yenilgiye uğratılmasının ardından Ostrialılar oldukça zor günler geçirdi. 8. yüzyılın başlarında önemli bir kısmı Hindistan'a gitti ve burada olumlu karşılandı. Hindistan'da Zerdüştler, esas olarak Bombay'da olmak üzere oldukça izole topluluklara yerleştiler ve "Parsiler" olarak tanındılar. Elverişli ortam sayesinde Parsi Ostrialıların sayısının şu anda yaklaşık 100.000 kişi olduğu tahmin ediliyor; bu sayı, anavatanı İran'da bu inancın takipçilerinin 2-4 katı kadardır. Parsiler eğitim ve zenginlik açısından ortalama Hindulardan üstündür. Göreceli olarak az sayıda olmalarına rağmen, Hindistan tarihine büyük katkılarda bulundular: ilk kuran Parsilerdi. siyasi parti, Kamu hastanesi, matbaa ve bir gazete, üniversite ve borsa.

İran'da Zerdüştlüğün bir sonraki parlak dönemi, gücünü güçlendirmek, laik reformları teşvik etmek ve İslami imamların otoritesini zayıflatmak için eski dinin yaygınlaştırılmasına güvenen Rıza Şah Pehlevi'nin iktidar dönemi olan 1925-1941'de yaşandı. Zerdüştler Müslümanlarla eşit haklara sahipti, Şii sembollerinin yerini kasıtlı olarak Zerdüşt sembolleri aldı, İran'ın İslam öncesi tarihinin incelenmesi memnuniyetle karşılandı, Zerdüştlük doktrini ve felsefesi üniversitede öğretilmeye başlandı - Zerdüştlük moda oldu. Hintli Parsilerle bağları güçlendi ve iman kardeşlerine ciddi yardımlarda bulundular.

Yani Parsis'in fonlarıyla Yezd'deki Atashkadeh ateş tapınağı. Açıkça konuşursak, yukarıda yazdığım gibi, Atashkadekh tapınağın tam adı değil, türü - “Ateş Evi”, ikinci seviyenin ateşi Atash Adaran'ın yakıldığı, bir araya getirildiği bir tapınak türü. 4 yangın daha. Atashkadeh bir ateş tapınağına yakışır şekilde mütevazı görünüyor. Tapınağın önünde yüzme havuzu ve bahçe bulunan küçük, temiz bir avlu vardır.

Madeni paralar geleneksel olarak havuza atılır

Yezd ostanının (vilayetinin) ikinci büyük şehri olan Erdekan'dan Yezd'e getirilen, 467 yılından bu yana sürekli yanan ateş tası, ziyaretçilerden (yanlışlıkla kirletilmesin diye) kalın camla ayrılmıştır. İç mekan basittir: Zerdüşt'ün bir tablosu ve tapınağın kendisiyle ilgili çeşitli açıklayıcı metinlerin yanı sıra Zerdüştlüğün değerleri ve sembolleri.

Ateshkadeh Ateş Tapınağı'nın sade iç mekanı

Ateshkadeh tapınağının koruyucu camın arkasına gizlenmiş kutsal ateşi (saygısızlığı önlemek için)

Faravahar'ın sembolizmini açıklayan metin

20. yüzyılın başlarına kadar Müslümanlar, Zerdüştileri aşağılayıcı bir şekilde "gebralar" (kafirler) ve "ateşe tapanlar" olarak adlandırıyorlardı (yine sözde paganizmlerini ima ediyorlardı), bu da Zerdüştlere korkunç bir hakarettir - onlar ateşe, ateşe tapmazlar. Hıristiyanlığın sembolü olan haç ve İslam'ın hilal sembolü gibi, yalnızca tek Tanrı olan Ahura Mazda'nın sembolüdür.

Zerdüştlerin ateşe değil, simgesi ateş olan Ahura Mazda'ya tapındıklarını anlatan ve tapınak ateşinin uzun yaşamını anlatan bir metin.

Tapınağın yanında Zerdüşt toplumunun yaşamını anlatan küçük bir müze bulunmaktadır.

Zerdüşt Cemaati Müzesi

Zerdüşt toplumunda kadının konumu Müslüman topluma göre daha özgürdü. Teorik olarak çok daha fazla hakkı vardı; hatta bir kadın rahip bile olabilirdi; kalabalık. Ancak elbette bir takım kısıtlamalar da vardı. Bu nedenle adet döneminde kadın kirli sayılıyordu ve bu süre sona erinceye kadar sevdiklerinin yanında bulunmaması gerekiyordu ve arınma töreni yapılıyordu. Zerdüşt kadınlar yüzlerini örtmüyordu (her ne kadar Kerman'da "halkın içine" çıkarken başlarını belaya sokmamak için İslami geleneklere uymayı tercih ediyorlardı; Yezd'de ise bunu dert etmiyorlardı).

Bu fotoğrafta görünmüyor, Zerdüştlerin (hem erkek hem de kadın) dış giysisinin altına giyilmesi gerekiyor sedre- tek bir kumaş parçasından (genellikle pamuk; izin verilen kumaşların bir listesi vardır) özel bir şekilde dikilmiş, 9 dikişli, beyaz (aynı zamanda Ahura Mazda'nın saflığının sembolü) bir fanila; Bir kişinin 9 unsuru - yaşamın kendisi, görünüm, vücut, kemikler, güç, nefes, bilinç, ruh ve faravashi - kişisel koruyucu ruh. Sedreye bağlı koşti- 72 iplikten yapılmış parmak kalınlığında beyaz yün bir kemer (kutsal Zerdüşt ilahilerinden oluşan bir koleksiyon olan Avesta'daki Yasna bölümlerinin sayısına göre), 6 düğümle bağlanmış (ana ipliklerin sayısına göre) Bayram), Ahura Mazda'nın emirlerine bağlılığı simgeliyor. Düğümler günde birkaç kez atılır ve bu, bir duanın okunmasıyla birlikte yapılır ve tüm Zerdüştlerin birliğine ve iyi işlerine alışmanın bir sembolüdür.

Bir diğer önemli Zerdüşt tapınağı ise Pire Sabz Tapınağı veya Chak Chak, Yezd'e 72 km uzaklıktaki dağlarda yer almaktadır. Efsaneye göre, 640 yılında, Araplar tarafından takip edilen Sasani hanedanının son Pers kralının kızlarından biri olan Prenses Nikbanu, yardım duasıyla Ahura Mazda'ya döner ve dağ mucizevi bir şekilde aralanarak içeri girmesine izin verir. onu takipçilerinden saklıyor. Araplar dağı kuşattı. Prenses baş ağrısından ve susuzluktan acı çekiyordu. Asasını mağaranın zeminine vurarak tavandan su damlatarak susuzluktan kurtuldu. Ancak hikaye yine de ne yazık ki sona erdi - düşmana teslim olmak istemeyen prenses kendini uçurumdan attı. O zamandan beri dağ, tükenmez bir kaynaktan gelen gözyaşlarıyla onun yasını tutuyor (Chak-Chak, Farsça'dan Kap-Kap olarak çevrilmiştir). Ve prensesi barındıran mağaraya, haziran ayında yüzlerce Zerdüşt hacısının geldiği ve onlar için yamaçta inşa edilen bir tapınak yaptılar. misafir evleri, diğer zamanlarda boş.

Chak-Chak'a giden yol pitoresk bir çölden geçiyor

Zerdüşt geleneği, tapınağa araba ile gelen hacıların tapınağı görür görmez durup yürüyerek yola devam etmelerini gerektirir.

Ama biz hacı değiliz, oraya gitmemize izin var.

Tapınağa giden oldukça düz bir merdiven var.

Misafir evleri

Pire-Sabz (Chak-Chak) tapınağının girişi. Efsaneye göre girişteki ağaç prensesin asasından büyümüştür.

Chak-Chak tapınağının kapılarında Zerdüşt'ün bir resmi var.

Aslında mağara insan yapımıdır. Ortada bir ateş sunağı bulunmaktadır.

“Dağın Bir Prenses İçin Gözyaşları” özenle yerleştirilmiş plastik banyolara akıyor.

Yangınların hiyerarşisine göre Pire-Sabz (Chak-Chak) aynı zamanda Atashkadeh - Ateş Evi'dir

Tapınağın mütevazı dekorasyonu

Yakınlarda hacılar için bir oda var

Daha fazla fotoğrafa adresinden ulaşılabilir.

Bu notu beğendiyseniz, aşağıdaki uygun düğmelere tıklayarak sosyal ağlarda paylaşırsanız çok minnettar olurum - bu, sitenin tanıtımına yardımcı olacaktır.

Aşağıdaki bilet sipariş formunu tıklarsanız bu kesinlikle harika. Teşekkür ederim!

Sessizlik Kuleleri, İran'ın Yezd şehrinin eteklerinde bulunan eski bir Zerdüşt mezarlığıdır. Mezarlık, Zerdüştlük taraftarlarının tüm ölülerini bıraktığı bir tepenin üzerine inşa edilmiş yüksek taş kulelerden oluşuyor.

Sessizlik Kuleleri - geleneksel yolölen Zerdüştlerin mezar yerleri. Bu dinin kanonlarına göre toprağa, suya, ateşe veya havaya saygısızlık korkunç bir günahtır, bu nedenle olağan cenaze törenleri inananlar için uygun değildir. Bunun yerine Zerdüştler ölülerini dağların yükseklerinde bulunan Sessizlik Kuleleri'ne (taş platformlar) bırakıyorlar.

Sessizlik Kuleleri, terk edilmiş ölülerin sıcak güneş altında çürümeye veya kuşlara yem olmaya özgür olduğu, geniş çatılı, doğal taştan yapılmış yuvarlak anıtsal yapılardır. Eylem, Batı medeniyeti açısından tamamen düşünülemez, ancak bu yalnızca kulelerin egzotikliğini artırıyor. Sessizlik Kuleleri çok karanlık, özel bir atmosfere sahip, özel bir yer. Buradaki son cenaze törenleri çok uzun zaman önce - yirminci yüzyılın altmışlı yıllarında - gerçekleşti. O zamandan beri Sessizlik Kuleleri Yezd şehrinin en ünlü simge yapılarından biri haline geldi.

Yezd'deki Katedral Cuma Camii

Katedral Camii (Cuma Camii olarak da bilinir), Yezd şehrinde bulunan eski bir camidir. Bina mimari bir anıt olarak kabul ediliyor ve devletin himayesi altında.

Yezd Ulu Camii, on ikinci yüzyılda Al-Boyeh hanedanından bir aristokrat olan Ala-Odoleh Gharshab'ın emriyle inşa edildi. Caminin orijinal görünümü korunmadı - sonraki yıllarda bina tamamen yeniden inşa edildi ve ancak 1365'te modern görünümüne kavuştu. Katedral Camii, ortaçağ Pers mimarisinin muhteşem bir örneğidir. Binanın tepesinde bir çift uzun minare var ve mozaik desenlerle zengin bir şekilde dekore edilmiş. Caminin girişindeki yüksek portal, İran'ın en yüksek kapısı olarak kabul edilmektedir. Caminin içi dekore edildi güzel fayans mavi fayanstan yapılmıştır.

Katedral Camii, Eski Kent'in tam kalbinde, antik sokaklarla çevrili, tam anlamıyla antik çağın ruhuna doymuş, çok güzel bir yerde bulunuyor. İran'da katedral camisi o kadar meşhurdur ki resmi yerel paranın üzerine basılmıştır - cami 200 reali banknotun arkasında görülebilir. Cami, yabancı turistler arasında da haklı olarak popülerdir - Yezd'in en güzel manzaralarından biridir.

Yezd'in hangi manzaralarını beğendiniz? Fotoğrafın yanında, belirli bir yeri derecelendirebileceğiniz simgeler vardır.

İRAN. YAZD. BUZUL EVİ

Antik çağlardan beri insanlar bozulabilen gıdaların nasıl saklanacağını merak ediyorlardı. Bu amaçlarla Farklı ülkeler“buzul evleri” yaratarak buzu uyarlamaya çalıştı. Modern İran topraklarında ilk buzul evleri MÖ on yedinci yüzyılda ortaya çıktı. Ancak buzun değeri çok büyüktü çünkü yazın onu alacak hiçbir yer yoktu. Her ülke bu sorunu kendi yöntemiyle çözmeye çalıştı: Avrupa İskandinav ülkelerinden buz ithal etti, Hindistan Himalayalar'daki buz rezervlerini yeniledi, Rusya kuzey enlemlerinde ve İranlılar kendileri buz yaratmayı öğrendi. İran'da yerel iklim, soğuk gecelerin yaşanacağı şekildedir. İranlılar sürekli gölgede kalan özel kanallar kazdılar. Her gece bu kanallardaki su donuyor ve güneş doğmadan önce toplanan buzların tamamı buzul evine gönderiliyordu. İran'da toplamda yüzden fazla buzul evi korunmuştur. Ve yarım yüzyıl önce hala oldukça başarılı bir şekilde kullanılıyorlardı.

Yazd hakkında bambaşka yönlere değinerek saatlerce konuşabilirsiniz. Burası çölün ortasında yer alan muhteşem bir şehir. Burada pek çok ilgi çekici yer var; bunlardan biri de eşsiz Su Müzesi'dir. eski ev zengin tüccar İnsanların çölde ve dayanılmaz sıcaklıkta hayatta kalmasını sağlayan yeraltı tünellerini kullanarak şehre su sağlamak için eski teknolojiler sunuyor. Müzede bu harika “su boru hattının” dağlardaki kaynaklarından rezervuarlardaki tedarikine kadar modellerini görebilirsiniz. Ayrıca burada sunulan çeşitli fotoğraflar su temininin farklı aşamalarını gösteren sistemler.

Müzede, on dokuzuncu yüzyıldan kalma, düzenli işlerden bahseden çalışma dergileri sergileniyor. Bakım“su boru hattı” ve ardından modernizasyonuna yönelik çalışmalar planlandı. Salonlarda ayrıca su elde etmek ve depolamak için kullanılan çeşitli tabak örneklerini de görebilirsiniz - birkaç yüzyıl boyunca çekiciliğini kaybetmeyen her türlü sürahi. Müzenin ikinci katında suyun tahliyesi ve toplanması için bir rezervuar bulunmaktadır.

Narin-kala kalesi

Narin-kala kalesi, İran'ın Meibod şehrinin merkezinde bulunan eski bir Pers kalesinin kalıntılarıdır. Kale önemli bir tarihi eser olarak kabul ediliyor ve ülke hükümetinin himayesi altında.

Narin-kala, Pers bölgesinin İslam öncesi gelişim dönemine kadar uzanan çok eski bir kaledir. Yapım tarihi yalnızca yaklaşık olarak biliniyor, ancak her halükarda kale zaten iki bin yıldan daha eski. Kale bir tepe üzerine inşa edilmiştir ve duvarlarından Meybod şehrinin ve çevresinin muhteşem manzarası görülmektedir. Duvarların yapımında kaleye karakteristik turuncu rengini veren ham tuğla kullanılmıştır. Bazı tarihçiler, kalenin duvarlarının dışında, ülkeye İslam'ın gelişinden sonra yıkılan bir Zerdüşt ateş tapınağının bulunduğunu ileri sürmektedir.

Narin-kala yaşına göre çok iyi korunmuştur; kaledeki neredeyse herkes hayatta kalmıştır dış duvarlar ve kulelerin yanı sıra birçok iç merdiven. Kalenin elverişli konumu (şehir merkezine çok yakın), onu Meybod'un başlıca turistik yerlerinden biri haline getiriyor.

Yarısı yıkılmış olsa bile Narin-Kala kalesi güçlü bir izlenim bırakıyor ve turistler arasında oldukça popüler.

Ateş Tapınağı Atashkadeh

Atashkadeh, Yezd şehrinde bulunan eski bir Zerdüşt ateş tapınağıdır. Tapınak, şehrin en popüler turistik yerlerinden biri olarak kabul edilmektedir ve Zerdüşt inananlar için burası gerçek bir dini hac yeridir.

Atashkadeh tapınağında çok var Antik Tarih. Binanın kendisi nispeten yenidir - 1934 yılında mimar Jamshid Amanat'ın önderliğinde inşa edilmiştir. Ancak tapınakta yanan ateş bir buçuk bin yıldan fazla bir süre önce yakıldı ve o zamandan beri bir an bile sönmedi.

Alev, tapınağın arka tarafında bulunan büyük bir taş kasede yanıyor. Zerdüşt geleneklerine göre yanma sandal ağacıyla destekleniyor. Kase, kazaları önlemek için ziyaretçilerden camla ayrılmıştır. Zerdüşt Kültürü Müzesi yan odada yer almaktadır.

Atashkadeh tapınağının inşası sıra dışı bir şey değil - geleneksel İran tarzında inşa edilmiş, küçük bir selvi parkının merkezinde yer alıyor ve tapınağın önünde küçük bir göl kazılmış. Yine de kutsal ateşe bakmak isteyen birçok insan her zaman vardır. Atashkadeh çok mistik, kutsal bir yer ve atmosferi ziyaretçiler üzerinde kalıcı bir etki bırakıyor.

Her zevke uygun açıklamalar ve fotoğraflarla Yazd'ın en popüler turistik mekanları. Seçmek en iyi yerler Yezd'in ünlü yerlerini web sitemizde ziyaret etmek için.