Sa panahon ng pagtatayo ng isang bathhouse, ang mga aksyon ay dapat na isagawa sa mga yugto, pagtayo ng isang maaasahang at mainit na disenyo. Ang isang maaasahang pundasyon ay nilikha kung saan nakakabit ang mga kahoy na dingding. Ang panloob na pagtatapos at mga kisame ay ginawa gamit ang pagkakabukod at mga materyales na lumalaban sa kahalumigmigan. Ang bubong ay natatakpan ng mga insulating layer at nilagyan ng outlet ng bentilasyon.

Nagtatayo kami ng isang bathhouse gamit ang aming sariling mga kamay - isang hakbang-hakbang na pagtatayo ng pagtatayo

Ang pasukan sa banyo ay nilagyan ng timog na bahagi. Ito ay maingat, dahil sa taglamig ang mga snowdrift mula sa posisyon na ito ay naipon sa pinakamaliit na dami at natutunaw sa isang pinabilis na bilis. Upang ang silid ay iluminado ng araw hanggang sa maximum, ipinapayong ilagay ang mga bintana mula sa kanluran.

Kapag ang isang lugar para sa pagtatayo ng isang bathhouse ay pinili malapit sa isang reservoir na may malinis na tubig, ipinapayong hanapin ang gusali nang hindi hihigit sa 20 m mula sa katawan ng tubig. Sa ganitong paraan makakakuha ka ng malaking supply ng tubig at maiwasan ang pag-imbak ng likido sa panahon ng mga pamamaraan ng tubig.

Banyo na may swimming pool

Kung posible na magdagdag ng isang pool, ito ay magiging isang ganap na pool paliguan complex. Maaari kang bumuo ng gayong istraktura gamit ang iyong sariling mga kamay. Ang isang espesyal na mangkok ay binili sa isang tindahan ng hardware, at isang hiwalay na lugar ay nilagyan para dito. Ang natitira na lang ay ang magsupply at maubos ang tubig. Ang pagkakaroon ng ipinakita ang kanilang imahinasyon, maraming mga may-ari ang nagsasagawa ng disenyo ng mosaic na dekorasyon at nagbibigay ng maliwanag na pag-iilaw, na lumilikha ng isang kamangha-manghang epekto sa gabi.

Ang pool ay maaaring ilagay sa silid na katabi ng bathhouse, kung lagyan mo ito ng isang polycarbonate canopy o bubong nang maaga ang mga pagpipilian na may mga dingding na salamin ay mukhang maganda. Maginhawa rin ang pool kung ito ay matatagpuan sa isang silid na katabi ng steam room. Ang pool ay idinisenyo upang agad na bumulusok sa malamig na tubig pagkatapos ng isang mainit na silid ng singaw.

Ang paggawa ng "cascading pool" ay ang pinaka-sunod sa moda na ideya sa ngayon. Ito ay isang uri ng cascading waterfall, na matatagpuan lamang sa mga natural na lugar. Ang isang saradong sistema ng sirkulasyon ng tubig ay nilikha, at ang mga gilid ng istraktura ay may linya na may mga espesyal na bato, na kadalasang ginagamit para sa mga alpine slide. Upang lumikha ng isang tunay na kapaligiran sa beach, maaari kang lumikha ng isang 3D na pagguhit sa mga dingding na maglalarawan sa iyong paboritong beach o isang magandang tropikal na lugar. Sa yugto ng disenyo, kinakailangan na magbigay para sa isang binuo na de-koryenteng network, malakihang pinagmumulan ng tubig na may posibilidad ng tuluy-tuloy na supply ng tubig at paagusan.

pundasyon ng banyo

Upang lumikha ng isang mataas na kalidad na pundasyon, kailangan mong pumili ng mga teknikal na purong bahagi. Ang halo ay binubuo ng semento, tubig, buhangin o graba. Ang mga nakalistang sangkap, maliban sa tubig, ay pinaghalo sa isang ratio na 1:3:5. Ang likido ay idinagdag nang paunti-unti na may patuloy na pagpapakilos hanggang sa maging likido ang halo.

Ang pamamaraan ay ibinigay sa talahanayan sa ibaba.

Uri ng pundasyon - strip. Paayon sa ilalim na layer ng reinforcement

Mga presyo ng brick

Video - Foundation para sa isang log house

Supply ng tubig sa banyo

Ang sistema ng supply ng tubig ay isinaayos na isinasaalang-alang ang mga pangunahing kinakailangan:

• posibilidad ng pagpuno ng tubig sa isang disenyo;
• proteksyon ng tubig mula sa pagyeyelo sa mga sub-zero na temperatura.

Ang silid ng singaw ay dapat gumana sa maraming mga pagpipilian:

1. "Russian" na silid ng singaw, kung saan pinananatili ang patuloy na suplay ng basang singaw;
2. sauna, kung saan ang steaming ay isinasagawa ng eksklusibo gamit ang dry steam.

Paano mahahanap ang pinakamainam na mapagkukunan ng tubig?

Ang pinakamagandang opsyon para sa isang bathhouse ay isang artesian well.

May mga balon para sa buhangin. Ang pagbabarena sa kanila ay tinatantya na nagkakahalaga ng isang maliit na halaga, ngunit ito ay kinakailangan upang mag-install ng mga espesyal na filter, na kung saan ay isa ring magastos na gawain.

Bago mag-drill ng isang balon, dapat mong tiyakin na walang mga radioactive substance sa lupa. Kadalasan, ang mataas na porsyento ng radon gas ay matatagpuan sa lupa, na isang ganap na radioactive na elemento na nakakapinsala sa kalusugan. Ang pag-aaral ay maaaring i-order mula sa mga espesyal na kumpanya o maaari mong suriin ang impormasyon tungkol sa teritoryo sa rehiyonal na pondo.

Ang pinakamainam at hindi bababa sa mahal na pagpipilian ay ang paghukay ng isang maginoo na balon.

Kapag nakapagpasya na tungkol sa paraan ng supply ng tubig, ang aquifer ay matatagpuan sa pamamagitan ng pagmamasid, eksperimento, o pagsubok na pagbabarena. Upang magbigay ng kasangkapan sa isang balon, kailangan mo ng mga espesyal na singsing na may sistema ng dila-at-uka na maaaring mabilis na ikabit sa isa't isa. Tinitiyak ng teknolohiyang ito na ang mga singsing ay hindi gagalaw nang pahalang. Maipapayo na dagdagan ang paggamit ng mga singsing na metal upang higpitan ang mga elemento upang ang pangkabit ay mas maaasahan.

Ang isang ilalim na filter ay dapat mabuo sa ilalim ng balon. Para dito, ginagamit ang mga bato, durog na bato, at maaari ding gamitin ang mga geotextile.

Ang tubig mula sa balon ay ibinibigay sa banyo sa pamamagitan ng tubo ng labasan. Dapat itong ganap na selyadong. Ang bitumen mastic ay hindi angkop para dito. Maipapayo na magsagawa ng multi-layer waterproofing gamit ang mga elemento na gawa sa silicone, kongkreto o likidong salamin.

Teknolohiya ng pagpapatupad ng trabaho.

1. Ang butas ay sarado na may silicone, na nakapalitada tile na pandikit. Dapat itong 100% lumalaban sa tubig at hamog na nagyelo.
2. Ang pandikit ay ganap na natuyo. Pagkatapos ay inilapat ang fiber rubber dito. Ang materyal na ito ay karaniwang ginagamit upang protektahan ang mga shower mula sa pagtulo.
3. Matapos matuyo ang layer na ito, ang pandikit ay dapat na ilapat muli, ngunit sa isang mas malaking kapal.
4. Ang plaster ay inilapat gamit ang tile adhesive.
5. Pagkatapos ng isang araw, ang ibabaw ay natatakpan ng asul na luad, kung saan dapat ilagay ang foam plastic.
6. Ang mga loam ay ginagawang mas pandekorasyon ang balon.
7. Ang lahat ng mga aksyon sa itaas ay dapat gawin sa eksaktong pagkakasunud-sunod mula sa labas at mula sa loob ng istraktura.

Kung kinakailangan ang isang tahimik na sistema, kailangan mong i-install submersible pump, na direktang bumababa sa balon.

SA pumping station dapat mong ikonekta ang receiver upang madali itong magamit nang walang karagdagang switching sa bawat 3-5 minuto. Ang aparatong ito ay makakatulong din na gawing normal ang presyon sa system.

Mga presyo para sa isang pumping station

pumping station

Pagpili ng tubo

Ang mga metal-plastic na tubo ay itinuturing na pinaka komportable, ngunit madalas na hindi ito pinakamainam para sa isang bathhouse. Sa taglamig, ang kanilang mga gasket ay natuyo, na maaaring maging sanhi ng pansamantalang pagkagambala sa suplay ng tubig. Ang mga propylene pipe ay hindi nabubulok, may mahusay na paglaban sa pagsusuot at nilagyan ng isang pirasong istraktura nang walang karagdagang mga gasket.

Ang pagtutubero ay isinasagawa mula sa istasyon ng pumping hanggang sa istraktura ng filter, tangke at kolektor. Ang isang katangan ay naka-install sa loob ng balon, na nagsisilbing magdala ng balbula ng paagusan at isang check valve na kinakailangan para sa pag-install ng isang strainer. Bilang karagdagan, ang isang uri ng mesh na filter ay inilalagay sa harap ng bomba. Maipapayo na tiyakin na ang elementong ito ng system ay idinisenyo para sa hindi bababa sa 30 tonelada ng likido at may isang carbon cartridge.

Kadalasan, ang mga paliguan ay gawa sa kahoy. Ang mga log ay isang ganap na likas na materyal; hindi nila nawawala ang kanilang mga ari-arian sa loob ng maraming taon, samakatuwid ginagawa nila ang silid na "makahinga" at nagbibigay ng natural na pagkakabukod ng thermal na may patuloy na pagpapalitan ng hangin. Ang bentilasyon ng silid ay awtomatikong nangyayari, ngunit ang isang espesyal na butas para sa air outlet ay kinakailangan, dahil ito ay kinakailangan ng mga code ng gusali.

Ang mga log wall ay mga awtomatikong regulator ng kahalumigmigan. Kung ang bathhouse ay ginagamit para sa layunin nito halos araw-araw, ang mga dingding ay halos hindi natuyo, kaya ang isang bahagyang amoy ng sariwang kahoy ay patuloy na nararamdaman sa gusali.

Kinakailangang piliin ang pinaka-tuwid na mga log na walang mga depektong particle o pinsala; karagdagang pagproseso. Bago gamitin, ang mga log ay nalinis, pagkatapos ay ang mga espesyal na proteksiyon na compound ay inilapat sa kanila, sa tulong ng kung saan ang materyal ay nagiging sunog-lumalaban at hindi madaling kapitan ng pinsala ng mga insekto.

Ang pinakamalakas na species ay pine at spruce, lumalaki sa hilagang rehiyon. Upang matiyak na ang steaming sa isang bathhouse ay sinamahan ng isang maayang aroma, kailangan mong bumuo ng mga pader ng linden. Kung kailangan mong bumili ng isang puno na may patuloy na resinous na amoy, kailangan mong pumili ng isang materyal na may mataas na nilalaman ng mga buhol o cavity na puno ng sangkap na ito. Sa patuloy na paggamit ng paliguan, ang dagta ay tatagas, na makakaapekto sa aesthetic na hitsura ng mga dingding. Maipapayo na ihambing ang amoy mula sa iba't ibang materyales, pumili ng mga solidong elemento na walang mga cavity na may dagta, ngunit may kaaya-ayang aroma.

Mga presyo para sa mga bilugan na log

bilugan na log

Ang pagtatayo ng isang log house "sa paw"

Dapat kang pumili ng mga log na may pantay na kapal. Ang mga dulo ng mga paws ay minarkahan ayon sa isang pre-drawn template. Ang haba ng mga nakausli na dulo ay depende sa lapad ng mga log. Ang mga bar ay dapat na trimmed bago pagtula, ngunit sa karamihan ng mga kaso, para sa unang korona ng gusali, ang materyal ay naiwang ganap na buo. Pinipili ang pinakamataas na kalidad ng mga sample para dito, dahil ito ang lugar na pinaka-expose negatibong salik na maaaring maging sanhi ng pagkabulok ng puno.

Ang sketch ay nagpapakita ng mga sumusunod na simbolo: 1 – “warm corner” cutting method; 2 – gilid; 3 - kahoy na spike o dowel para sa paglakip ng mga katabing korona; 4 - pagputol sa (pagputol sa) mga pagsingit na gawa sa kahoy upang mai-seal ang mga kasukasuan; 5 - waterproofing layer (materyal sa bubong); 6 - interventional insulation (halimbawa, jute); 7 - unang korona; 8 - pundasyon o trim; 9-10 - pag-aayos ng pambungad Ang sketch ay naglalaman ng mga sumusunod na simbolo: 1 - paraan ng pagputol ng isang "mainit na sulok"; 2 – gilid; 3 - kahoy na spike o dowel para sa paglakip ng mga katabing korona; 4 - pagputol sa (pagputol sa) mga pagsingit na gawa sa kahoy upang mai-seal ang mga kasukasuan; 5 - waterproofing layer (materyal sa bubong); 6 - interventional insulation (halimbawa, jute); 7 - unang korona; 8 - pundasyon o trim; 9-10 - pag-aayos ng pagbubukas

Ang mga log ay pinutol sa pamamagitan ng paglalagay ng mga ito sa dalawang pantay na bahagi, na naiiba sa hugis ng hiwa.

1. Tinik ng ugat.
2. Ipasok ang tenon.

Paglikha ng cutting template

Kapag lumilikha ng isang template, ang sumusunod na scheme para sa paglakip ng mga beam ay ibinigay:

1. Bumubuo ng maliit na butas.
2. Pag-install ng sinag.
3. Pag-fasten ng magkabilang beam.

Pagpuputol sa paa - pagmamarka

Video - Pagputol ng isang log house "sa paa"

Upang bigyan ang mga korona ng katigasan, ang mga ito ay pinagtibay ng mga tenon sa mga pagtaas ng 1 m Ang pamamaraang ito ay kinakailangang ginagamit para sa dalawang pinakamataas na korona, na nagsisilbing batayan para sa pagputol ng mga beam sa kisame. Ang mga pugad para sa mga spike ay ginawa sa lalim na 0.2-0.3 m, habang ang kapal ng mga elementong ito ay 0.25 cm na may lapad na 0.6-0.7 cm Kapag natugunan ang mga parameter na ito, ang taas na hanggang 150 mm ay ibinigay.

Video - Pag-fasten ng mga log gamit ang mga dowel

Video – Nageli. Mga panuntunan sa paggamit at mga error

Ang isang sealant ay dapat na inilatag sa pagitan ng mga bar upang i-insulate ang istraktura. Ang lumot, nadama o hila ay ginagamit bilang pagkakabukod. Ito ay naka-install pagkatapos malikha ang istraktura ng dingding. Upang gawin ito, ang selyo ay naka-install gamit ang tamping. Sikat ang pagkilos na ito ay tinatawag na caulking. Ang pamamaraang ito ay dapat na isagawa nang dalawang beses. Sa unang pagkakataon pagkatapos makumpleto ang pagtatayo ng mga pader, at pagkatapos ay pagkatapos ng isang taon at kalahati, iyon ay, pagkatapos ng pag-urong ng istraktura.

Video - Paano mag-caulk ng isang log house

Mga pader na gawa sa troso: mga tampok ng konstruksiyon

Ang mga pader na gawa sa troso ay na-rate bilang ang pinakamadaling gawin. Ang mga elemento ng istruktura ay dapat may cross-section na 150x150, at ang mga ito ay orihinal na ginawa mula sa mga log. Binibigyan sila ng hugis sa pamamagitan ng pag-file. Ang mga croakers na inalis sa panahon ng paghahanda ng mga beam ay hindi dapat itapon. Ginagamit ang mga ito para sa pag-aayos ng sahig sa attic.

Ang mga bar ay maaaring maayos "sa ulo" o "sa paa", ngunit ang mga kasukasuan ay dapat palakasin ng mga spike, na inilalagay ang mga ito sa isang patayong posisyon.

Mga yugto ng pagputol ng mga dingding ng troso

1. Pagputol ng hugis ng sulok para sa pangkabit na may katabing istraktura at paggawa ng koneksyon sa isang mitsa.
2. Pagputol ng mga sulok sa mga dowel gamit ang mga insert key.
3. Pag-fasten ng mga bar kapag bumubuo ng isang istraktura sa dowels.
4. Kapag gumagamit ng tongue-and-groove beam, ang koneksyon ay ginagawa gamit ang mga insert slats.
5. Naka-key na koneksyon.
6. Pag-fasten ng istraktura gamit ang mga dowel.

Mga presyo para sa troso

Video - Paggawa ng isang bathhouse mula sa troso

Video - Paggawa ng mga pader mula sa troso (bahagi 1)

Video – Konstruksyon mula sa troso (bahagi 2)

Mga yugto ng trabaho sa panahon ng pagtatayo ng isang bathhouse

Ang log house ng bathhouse ay dapat na tipunin bilang pagsunod sa ang tamang teknolohiya pag-install ng lahat ng mga bahagi. Tanging pagkatapos ay sinisiguro ang mataas na kalidad at tibay nito.

Ang hindi tinatagusan ng tubig ay inilalapat sa pundasyon.

Video - Foundation waterproofing

Waterproofing ang pundasyon ng isang log house

Para sa proteksyon mas mababang mga korona upang maiwasan ang pagkasira, isang kahoy na board na may kapal na hindi bababa sa 5 cm at lapad na hindi bababa sa 20 cm ay inilalagay sa ilalim ng mga ito Ang kahoy ay sumasailalim sa isang antiseptikong pamamaraan. Sakop ang board bitumen mastic o espesyal na dagta sa tatlong panig. Ang pagbubukod ay ang tuktok na ibabaw at mga bahagi ng dulo.

Sa larawan - isang board na inilatag sa pundasyon para sa isang log house

Kung ang mga materyales na nakalista sa itaas ay hindi magagamit, dapat na gumamit ng roofing felt. Sinasaklaw nila ang tatlong gilid ng board, pagkatapos nito ay namamalagi sa waterproofing layer. Kapag may maluwag na pagkakaakma ng board sa waterproofing, kinakailangang i-level ang ibabaw. Upang gawin ito, ang lahat ng mga puwang ay sinusukat, ang mga maliliit na piraso ng materyales sa bubong ay pinutol upang magkasya ang nakuha na mga parameter at inilatag sa ibabaw. Kapag naglalagay ng mga karagdagang layer, dapat silang pagsamahin nang mahigpit upang walang makabuluhang mga puwang, at ang mga protrusions ay hindi rin katanggap-tanggap.

Kung ang bubong na nadama ay hindi ginagamit sa istraktura, maaari itong mapalitan ng anumang materyal para sa waterproofing, lalo na, hila, nadama, abaka, at ipinapayong linisin ang mga elementong ito at lagyan ng antiseptikong komposisyon. Kung ang lahat ng mga hakbang na ito ay isinasagawa, ang pagbuo ng mga draft ay hindi isasama sa lugar ng korona. Gayundin, ang kahoy ay ganap na mapoprotektahan mula sa pagkabulok.

Ang thermal insulation ay dapat ilagay sa lining, na nagsisilbing batayan para sa unang korona. Upang ang kahoy ay magkasya nang mahigpit sa lining, dapat itong planado o gupitin. Ang mga hakbang na ito ay isinasagawa lamang kung ang kalidad ng materyal ay nagpapahintulot sa mga gilid na malinis. Kapag may panganib na mabulok ang kahoy, ang mga contour ay dapat iwanang hindi nagalaw, tanging ang hindi pantay na masyadong kapansin-pansin ang dapat na putulin.

Ang pangalawang hilera ng mga log ng korona ng frame ay matatagpuan patayo sa una. Ang mga log na ito ay mas mataas kaysa sa mga mas mababa ng 50% ng kanilang diameter. Ang nagresultang espasyo ay dapat na mahigpit na puno ng ladrilyo o pandekorasyon na bato.

Ang thermal insulation ay dapat ilagay sa pagitan ng mga log, sinusubukang punan ang lahat ng posibleng mga puwang. Sa pagtatapos ng trabaho, kailangan mong tiyakin na walang mga draft na lugar. Upang maiwasang maapektuhan ng pag-ulan ang ibabang bahagi ng istraktura ng bathhouse, kinakailangang pumili ng uka sa pagitan ng pangalawa at pangatlong hanay. Ang isang drain board ay naka-install sa butas. Maaari itong palitan ng bakal sa bubong. Ang materyal na ito ay sumasaklaw sa buong haba ng base at dapat na nakabitin nang hindi bababa sa 5 cm.

Palapag ng paliguan

Kahit na sa mataas na temperatura ng hangin sa banyo, ang espasyo malapit sa sahig ay bihirang uminit hanggang sa higit sa 30 °C. Ang kalidad ng thermal insulation ay hindi partikular na mahalaga, ngunit dapat itong alalahanin na ang malakas na kaibahan ng temperatura ay hindi dapat pahintulutan.

Inirerekomendang mga materyales sa sahig: fiber mat, cork board, mga tabla. Upang ayusin ang patuloy na pagpapatayo ng sahig, kinakailangan upang itaas ito sa mga joists. Kapag kailangan mong ayusin ang sahig sa isang malawak na palapag, dapat itong gawin sa ilang mga hakbang, na dati nang minarkahan ang mga indibidwal na seksyon.

Una, naka-install ang mga kahoy na log. Upang gawin ito, ang mga haligi na gawa sa solidong brick ay direktang naka-install sa base ng durog na bato o lupa. Ang mga log ay inilatag sa tinatayang mga pagtaas ng 1 m Upang lumikha ng mga log, ipinapayong gumamit ng mga board ng dila at uka.

Ang mga floor board ay gawa sa hardwood at dapat na hindi bababa sa 3 cm ang lapad.

Ang sahig ay maaaring iwanang kahoy sa lahat ng compartments maliban sa steam room. Ang silid na ito ay patuloy na pinananatili sa ilalim ng impluwensya mataas na temperatura at sa mga kondisyon ng mataas na kahalumigmigan. Ang pinakamahusay na materyal para sa pantakip sa sahig ay ceramic tile. Upang matiyak ang komportableng paggalaw nang hindi dumudulas, maaari kang magbigay ng kasangkapan sa mga kahoy na rehas, na ipinapayong ilabas upang matuyo pagkatapos ng singaw.

Ang isang kanal ay naka-install sa lugar ng pinakamalaking slope ng sahig upang walang pagwawalang-kilos ng kahalumigmigan sa silid.

Kapag ang gusali ay napapalibutan ng mga pader ng perimeter, kailangan mong maglaan ng hiwalay na mga silid, na dapat ding ligtas na ihiwalay sa isa't isa.

Para sa pag-install ng mga kahoy na partisyon, espesyal mga bloke ng kahoy. Kapag ang partition ay inilatag sa pagitan ng mga nakalagay na joists sa sahig, ito ay naka-mount kahit saan, secured sa crossbars.

Minsan ang mga partisyon ay naka-mount sa kabaligtaran ng direksyon sa mga beam ng sahig. Sa kasong ito, ang isang purlin ay naka-install sa inilaan na espasyo, na kung saan ay maaasahang batayan para sa partisyon.

Mayroong ilang mga uri ng mga partisyon.

1. Single solid mula sa mga board.
2. Dobleng solidong board.
3. Doble na may puwang, iyon ay, ang posibilidad ng libreng sirkulasyon ng hangin.
4. Doble na may buong pagpuno, iyon ay, nang walang mga draft.
5. Frame at sheathing.

Kung ang pinaka simpleng disenyo mga partisyon, ang mga ito ay ginawa mula sa mga board na 4-5 cm ang kapal at 10-20 cm ang taas. Dapat planuhin muna sila. Ang pagkilos na ito ay maaaring gawin lamang sa isang panig. Ang paggamit ng mga board na may mas malawak na diameter ay hindi inirerekomenda, dahil may posibilidad silang mag-deform. Upang matiyak ang kumpletong pagharang ng mga bitak at ang posibilidad ng pangmatagalang operasyon, kailangan mong pumili ng materyal na dila-at-uka.

Ang mga bar ay konektado sa matarik na mga tenon na 10-12 cm Ang pitch ng kanilang pag-aayos ay kinakalkula mula sa taas ng mga board na ito ay pinakamainam na kumuha ng mga break na mas mababa sa 1 m Kung ang mga round tenon ay hindi magagamit, ang mga kuko na walang mga ulo ginamit sa halip, ngunit dapat mong tiyakin na ang kanilang haba ay nasa loob ng 6-8 cm

Sa mga dingding sa tabi ng pagkahati ay kinakailangan upang gumuhit ng mga patayong linya at markahan ang mga ito ng isang kurdon. Upang suriin ang kapantay ng mga fastenings, ipinapayong gumamit ng isang linya ng tubo. Bilang karagdagan sa mga dingding, dapat silang iguguhit sa isang linya sa kisame at ang mga board na 4x4 cm ay dapat na ipinako sa kanila Pagkatapos ay nabuo ang mga grooves, ang lapad na tumutugma sa istraktura ng mga bar.

Sa harap ng lugar kung saan plano mong magpasok ng mga board para sa partisyon, dapat kang mag-iwan ng puwang, iyon ay, huwag ilakip ang mga bar sa layo na 20-30 cm Ang mga gabay lamang ang pinapayagan na ikabit sa beam mga istrukturang kahoy. Ang natural na pag-urong ng istraktura ay dapat ibigay nang maaga. Upang mapakinabangan ang kabayaran nito, ang mga partisyon ay sinusukat ng ilang sentimetro na mas maikli kaysa sa mga pangunahing dingding ng banyo.

Ang mga bar ay unang inilagay sa mga grooves, pagkatapos ay inilipat hanggang sa sila ay sarado. Ang pagkahati ay ibinibigay nang walang mga butas, kaya ang pangkabit ay dapat gawin nang mahigpit hangga't maaari, gamit ang mga spike o quarters.

Ang mga skirting board ay ipinako sa kahabaan ng perimeter ng espasyo na pinaghihiwalay ng partisyon. Karaniwan ang maliliit na butas ay nabuo na naghihiwalay mga elemento ng istruktura. Hindi sila dapat palampasin. Dapat silang i-caulked na may hila o plaster.

Ang isang dobleng partisyon ay ginawa gamit ang mga konektor na natitira o kapag sila ay puno ng materyal na gumaganap ng papel ng thermal insulation. Maipapayo na gumamit ng mineral na lana sa anumang pagsasaayos, kabilang ang sa anyo ng mga slab.

Ang kapal ng mga board ay humigit-kumulang 2-2.5 cm Sa mga parameter na ito, ang agwat sa pagitan ng mga hilera ay magiging mga 0.4 cm Ang isang dobleng partisyon ay itinayo sa pamamagitan ng halili na pag-assemble ng una at pangalawang panig. Kapag ang paglikha ng mga puwang ay hindi binalak, ang pagkakabukod ay dapat na inilatag sa pagitan ng bawat hilera ng mga beam na kahanay sa pagpupulong ng mga dingding. Ang itaas na mga gilid ng mga board ay gaganapin sa lugar sa pamamagitan ng pagpasok ng mga ito sa mga grooves. Ang mga ilalim na gilid ay ipinako sa mga board na may mahabang mga kuko.

Upang makatipid sa pagtatayo ng mga partisyon, dapat silang itayo gamit ang isang frame-sheathing method. Upang i-assemble ang frame, maaari kang pumili sa pagitan ng mga tenon, notch o nails. Ang pangunahing materyal ay mga board. Ang suporta para sa frame ay isang sinag. Ang isang alternatibong pangkabit ay isinasagawa sa mga crossbar kapag nagpasok ng mga elemento ng istruktura sa mga grooves.

Ang itaas na gilid ng istraktura ay hindi dapat maabot ang kisame sa pamamagitan ng 1-2 cm Ang natitirang puwang ay dapat punan ng paghatak na may halong dyipsum na solusyon. Maaari mo ring gamitin ang mga board na ganap na sumasakop sa joint nang hindi nag-iiwan ng anumang mga puwang. Upang ipasok ang frame ng pinto sa partisyon, ang mga karagdagang board ay dapat ilagay sa malapit upang isara ang dahon ng frame.

Video - Mga partisyon sa banyo

Paglikha ng bubong ng banyo

Ang kisame sa paliguan ay dapat na nilagyan ng maximum na init at singaw na hadlang, dahil ang pinaka-mahalumigmig na hangin ay laging tumataas pataas at naipon sa ilalim ng bubong.

Ang mga board ay naka-mount bilang mga beam sa sahig.

Ang isang vapor barrier ay inilalagay sa pagitan ng mga board.

Vapor barrier ng kisame sa bathhouse na may foil

Ang pagkakabukod ay inilalagay sa ibabaw ng singaw na hadlang.

Ang istraktura ay natatakpan ng mga board na inilatag patayo sa mga beam.

Ang agwat sa pagitan ng pagkakabukod at hindi tinatablan ng tubig ay mapapabuti ang mga katangian ng insulation pie

Ang kisame ay binubuo ng mga sumusunod na elemento:

• hemming boards;
• beam na gumaganap ng function ng beam;
• pangunahing kalupkop;
• hydro- at singaw na hadlang;
• thermal pagkakabukod.

Kapag naninirahan espasyo sa attic, bahagyang nabago ang disenyo ng kisame. Ang isang layer ng clay coating na humigit-kumulang 1-2 cm ang kapal ay nilikha sa ibabaw ng mga board. Maaaring gamitin bilang pagkakabukod mga chips ng kahoy. Ang kapal nito ay dapat na kahanga-hanga, higit sa 15 cm, at dapat din muna itong ihalo sa mahina mortar ng semento. Kung kasunod na masyadong maraming condensation form sa kisame, kung gayon ang kapal ng pagkakabukod ay hindi sapat. Dapat itong dagdagan sa pamamagitan ng paglalagay ng backfill sa pangalawang pagkakataon.

Video - Insulating ang kisame ng banyo

Ang sahig na gawa sa kahoy ay itinayo gamit ang sumusunod na pagkakasunud-sunod ng mga aksyon.

1. Pangunahing pagtula ng mga beam.
2. Paglalapat ng mga cranial bar.
3. Pag-install ng mga reel board. Maaari silang likhain mula sa mababang uri ng kahoy, ngunit dapat munang pagsamahin.
4. Paglalagay ng harang ng singaw. Karaniwang ginagamit ang glassine.
5. Pag-install ng pagkakabukod. Kamakailan, ang mineral na lana ay naging popular.
6. Paglalagay ng mga ceiling board.
7. Sila ay isinampa.
8. Ang mga bahagi ay pinagtibay ng mga anchor.
9. Ang pangwakas na waterproofing ay isinasagawa, kung saan ang nadama ng bubong ay mahusay.

Ang mga beam ay dapat ilagay nang hindi hihigit sa 10 cm ang lalim sa istraktura. Pader sa likuran Ang pugad ay bumubuo ng isang puwang na may dulo, ang pinakamainam na lapad nito ay hindi hihigit sa 3 cm Ang loob ng pugad ay puno ng semento na mortar.

Kung ang mga beam ay masyadong mabigat sa mga dingding, dapat silang paikliin. Ang isang cross section ay hindi katanggap-tanggap, dahil ang mga biglaang pagkilos ay maaaring humantong sa pag-crack ng bahagi. Ang hiwa ay dapat gawin sa isang matinding anggulo.

Mga presyo para sa mineral na lana

mineral na lana

Video - Paano gumawa ng maaasahang bubong sa isang paliguan

Video - Do-it-yourself na bubong para sa isang bathhouse

Ngayon, ang bathhouse ay lalong nagiging popular sa mga taong nagmamadali sa ikot ng modernong buhay.

Ang mga kapaki-pakinabang na katangian ng mga pamamaraan ng paliguan sa katawan ng tao ay matagal nang napatunayan ng agham, kaya naman maraming mga may-ari ng mga personal na plot ang nagsisikap na itayo ang istrakturang ito sa kanilang bakuran.

Dinadala ng artikulong ito sa iyong pansin ang materyal kung saan magiging pamilyar ka sa mga modernong diskarte na ginagamit sa pagtatayo para sa mga lugar na ito.

Para sa visual na nakakumbinsi, tingnan lamang ang pagpili ng mga larawan na nagpapakita ng mga handa na solusyon tungkol sa pagtatayo ng buong frame at interior decoration.

Mga uri ng mga proyekto sa paliguan

Ang anumang konstruksiyon ay nagsisimula sa isang proyekto na magpapahintulot sa iyo na isipin kung ano ang magiging huling hitsura ng istrakturang ito, at kung gaano karami mga kinakailangang materyales kakailanganin mo ito para dito.

Bilang karagdagan, ang pagbuo ng proyekto ay may kasamang mga parameter tulad ng pagpili ng lokasyon para sa pagtatayo, mga sukat, pati na rin ang impormasyon tungkol sa palamuti at disenyo na ginamit.

Ang pinakakaraniwang uri ng mga proyekto sa paliguan ay:

• Konstruksyon ng isang 3*3 m na istraktura, na binubuo ng isang karaniwang hanay ng mga lugar - isang dressing room at isang steam room;
• Ang pagtatayo ng isang 3 * 5 m na istraktura, dito ang isang silid ng libangan na may maliit na kusina ay idinagdag sa karaniwang hanay ng mga lugar;

• Ang isang plano na may sukat na 4 * 4 m ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng terrace bilang karagdagan sa uri na inilarawan sa itaas;
• Kasama sa disenyo ng isang bathhouse na may sukat na 5 * 4 ang buong complex ng mga lugar ng modernong steam room, na maaari ding magkaroon ng hiwalay na toilet, games room, at salt room.

Karaniwan, ang pagpili ng proyekto ay nakasalalay sa magagamit na espasyo sa personal na balangkas at mga kakayahan sa pananalapi.

Pagpili ng isang pundasyon para sa isang paliguan

Kadalasan, sa panahon ng pagtatayo ng istrakturang ito, ginagamit ang isa sa tatlong pangunahing uri ng pundasyon. Maaari itong maging isang strip, haligi o pile na pundasyon.

Tape. Ito ang pinakakaraniwang uri ng pundasyon para sa pagtatayo ng karamihan sa mga istruktura, kabilang ang isang bathhouse.

Ang bentahe ng pundasyong ito ay maaari itong makatiis ng mabibigat na karga, samakatuwid, kung ang iyong hinaharap na gusali ay magkakaroon ng medyo kahanga-hangang mga sukat na gawa sa ladrilyo, kung gayon ang pagpipiliang pundasyon na ito ay perpekto para sa pagtatayo.

Kolumnar. May mga natatanging katangian, na nauugnay sa simpleng pagtatayo ng pundasyong ito at maliliit na pamumuhunan sa pananalapi, ay pangunahing ginagamit para sa medyo magaan na istruktura na gawa sa troso.

Ito ay itinayo ng eksklusibo sa mga lugar kung saan nagaganap ang mabibigat na karga, na pangunahing nangyayari sa mga sulok ng gusali at sa intersection ng mga istrukturang nagdadala ng pagkarga.

Tambak. Ang ganitong uri ng pundasyon ay kinakailangan para sa mga napipilitang magtayo ng kanilang paliguan sa "gumagalaw" na lupa.

Ito ay isang maaasahang uri na may medyo labor-intensive na proseso ng konstruksyon, at ito ay nabibigyang katwiran sa mga rehiyon kung saan nangingibabaw ang ganitong uri ng lupa.

Mga pagkakamaling nagawa kapag nagtatayo ng isang paliguan

Sa kabila ng pagkakaroon ng isang binuo na proyekto at ang kabigatan ng saloobin sa bagay na ito, nangyayari pa rin ang mga pagkakamali na katangian ng isang tao kapag nagtatayo gamit ang kanyang sariling mga kamay.

Kinakailangang bigyang-pansin ang mga sumusunod na punto sa panahon ng pagtatayo.

Ang wastong pagpaplano ng laki ng mga panloob na espasyo ay kinakailangan. Ang isang bathhouse na dinisenyo para sa 2-3 tao ay hindi dapat mas mababa sa 10 m2;

Ang isang katanggap-tanggap na taas ng kisame para sa naturang istraktura ay itinuturing na 2-2.5 m Kung ang figure ay lumihis pababa, ang mga bisita ay makakaramdam ng kakulangan sa ginhawa, at kung malaking bahagi, pagkatapos ay magkakaroon ng labis na pagkonsumo ng mga coolant;

Inirerekomenda na pumili ng mga materyales na ginamit sa pagtatayo ng isang bathhouse sa isang country house o hardin na magaan at makatipid ng enerhiya.

Ang partikular na pansin ay dapat bayaran sa pangunahing kagamitan sa paliguan. Hindi lamang ito dapat magmukhang maganda, ngunit nakakatugon din sa lahat ng mga pamantayan sa kaligtasan para sa gayong mga istraktura.

Larawan ng isang bathhouse sa isang summer cottage

Kumusta, mahal na mga bisita sa site! Ipinagpapatuloy namin ang serye ng mga artikulo mula sa aming mga mambabasa Sa artikulong ito, ibinahagi ng may-akda personal na karanasan sa kung paano bumuo ng isang log sauna gamit ang iyong sariling mga kamay. Hindi pa tapos ang konstruksyon, kaya hiling namin na magtagumpay siya! Kung mayroon kang mga rekomendasyon o katanungan para sa may-akda, maaari kang magkomento.

Bahagi 1. Pundasyon

Upang maitayo ang bathhouse, pinili ko ang isang medyo patag na lugar na may slope na 20 cm sa isang anim na metro na seksyon. Una sa lahat, pagkatapos ng paunang pagmamarka, pinutol ko ang mayabong na layer sa buong lugar ng hinaharap na pundasyon. Ito ay kinakailangan upang maalis ang mga proseso ng pagkabulok ng mga nalalabi ng halaman at iba pang organikong bagay sa basement.

Ang site ay pinangungunahan ng mabuhangin na lupa, kaya ang pinakamahusay na pagpipilian ay magiging 50 cm ang taas mula sa base at 40 cm ang lapad Ang contour ng pundasyon ay minarkahan ng mga lubid na nakakabit sa mga improvised na sulok ng panloob at panlabas na perimeter. Upang markahan ang perimeter, kumuha ako ng mga scrap ng mga board na mga 70 cm ang haba at itinaboy ang mga ito sa lupa, at i-screwed ang mga pahalang na istante sa itaas na may self-tapping screws na may nakausli na mga turnilyo para sa paglakip ng lubid. Mas mainam na pumili ng isang lubid na hindi madaling mag-inat;

Bilang karagdagan sa mga haba ng mga gilid ng hinaharap na pundasyon, ang mga diagonal sa pagitan ng mga sulok ay dapat na ma-verify, na dapat na katumbas ng bawat isa na may pagpapaubaya ng plus / minus 3-4 cm Maaari kang magbasa nang higit pa tungkol sa mga pamamaraan ng pagmamarka ang pundasyon sa artikulong ito. Nagpatuloy kami sa paggawa ng pelikula matabang layer at maghukay ng trench upang lumikha ng sand cushion.

Bilang isang resulta, nakakakuha kami ng isang ganap na handa na "hukay", kung saan ang ilalim ng mga trenches ay halos pahalang (sinuri namin ito sa isang antas ng gusali). Ang lalim ng mga trenches ay 20 cm, mula sa antas ng lupa sa pinakamataas na lugar ng site 40 cm, sa pinakamababang - 30 cm.

Ang mga sukat ng pundasyon ay tinutukoy ng gitna ng intersection ng mga log. Ito ang magiging sentrong linya. Kung ang diameter ng mga log ay humigit-kumulang 20-22 cm, pagkatapos ay umatras kami ng 15-20 cm sa magkabilang direksyon mula sa gitnang linya. Bilang karagdagan, ang pagkakamali ay praktikal na inalis kapag ang mga log, dahil sa maling pagkalkula sa pundasyon, ay nahulog palabas o papasok, "nakabitin" sa hangin.

Ang bathhouse ay konektado sa strip foundation upang maalis ang multidirectional shifts ng bathhouse at stove. Ang laki ng platform ng kalan ay pinili bilang 120 * 120 cm, bilang ang average na laki para sa pag-install ng mga metal na kalan sa ilalim ng brick lining.

Nagsisimula kaming maglagay ng buhangin sa mga trenches. Kasabay nito, binabasa namin ang buhangin at siksik ito. Nagbubuhos kami ng tubig hanggang sa lumitaw ang mga puddles, pagkatapos na masipsip ang kahalumigmigan, nagsisimula kaming mag-tamp. Ang proseso ay paulit-ulit ng 3-4 na beses hanggang ang iyong mga sapatos ay hindi mag-iwan ng mga marka sa siksik na ibabaw ng buhangin.

Makalipas ang isang araw, pagkatapos ng trabaho, muli kaming dumaan sa buong base sa ilalim ng pundasyon na may pakialaman. Siyempre, maaari kang gumamit ng isang mas simpleng opsyon at ikonekta ang isang tamping machine sa trabaho; ito ay bahagyang mapabilis ang proseso. Mayroon akong pinakasimpleng opsyon: isang 100 mm beam, isang 20x20 mm na solong at isang hawakan. Ang hitsura ng tapos na base at manual tamper ay ipinapakita sa ibaba.

Nagbubuhos kami ng sand cushion sa ibabaw ng inihandang lugar sa ilalim ng pundasyon upang i-level ang abot-tanaw at itaas ang site sa itaas ng antas ng site upang maiwasan ang tubig sa ilalim ng pundasyon.

Kung kukuha ka ng konkretong trak, mag-ingat na palakasin ang formwork na may mga diagonal na stop sa labas at loob ng iminungkahing pundasyon. Ang presyur na nalilikha kapag nagsusuplay ng halo ay maaaring magwasak ng isang hindi sapat na malakas na istraktura. Ang parehong naaangkop sa pagbuhos ng pinaghalong mula sa isang kongkretong panghalo. Tanging sa kasong ito kailangan mong palakasin ang lugar kung saan mo aalisin o ilipat lamang ang kongkreto na panghalo sa paligid ng perimeter.

Mas mainam na ibuhos ang buong dami ng kongkreto sa isang pagkakataon, upang hindi makuha ang epekto ng isang layered pie. Tinatakpan namin ang tuktok ng pundasyon ng isang pelikula na nagpapanatili sa aming pundasyon na basa upang maiwasan ang mga bitak sa kongkreto. Pana-panahon naming pinatubig ang pundasyon ng tubig, hindi pinapayagan itong matuyo.

Pagkatapos ng 7-10 araw, inaalis namin ang formwork, i-unscrew ang mga turnilyo, na gagamitin din sa mga susunod na yugto. Ang natapos na pundasyon ay ganito ang hitsura. Layout: 2x6 metro – veranda; 4x4 metro - silid ng pahingahan; 2x2 metro - washing room; 2x2 metro - silid ng singaw. Ang lokasyon ng mga butas ng bentilasyon ay humigit-kumulang 20 cm mula sa antas ng lupa, kung kinakailangan, maaari kang bumili ng mga plug upang isara ang mga butas sa taglamig.

Ang tinatayang dami at presyo ng mga materyales na ginamit sa pagtatayo ng pundasyon ay ipinahiwatig sa talahanayan sa ibaba.

Bahagi 2. Pag-install ng log house at bubong

Upang ma-bandage ang isang 6x4 meter log house at isang tinadtad na veranda kakailanganin mo ng 25 bag ng lumot. Kapag bumibili, siguraduhin na ang bag ng siksik na lumot ay tumitimbang ng humigit-kumulang 20 kg. Ang lumot ay dapat na nababanat, iyon ay, may pinakamainam na kahalumigmigan.

Gumagamit kami ng "cuckoo flax," na kinokolekta namin sa huling bahagi ng taglagas, kapag ang lahat ng nabubuhay na nilalang ay pumunta sa "taglamig" sa lupa at walang panganib na mahuli ang isang ahas na may isang bungkos ng lumot. Ang isang maliit na halaga ng sphagnum moss ay pinapayagan, na mas maikli at gumuho kapag tuyo. Kung ganap mong ginagamit lamang ang sphagnum, pagkatapos ng ilang sandali ay mahuhulog lamang ito sa mga grooves.

Ang haba ng mga strands ng lumot ay dapat na hindi bababa sa 30 cm, upang kapag nag-caulking, maaari mong kulutin ang mga dulo at matiyak ang pag-sealing ng mga grooves. Kapag ang pagpapatayo, pinag-uuri namin ang materyal, pagpili ng mga sanga, dayuhang halaman at cones. Sa pamamagitan ng paraan, kung ang isang kono ay bumagsak sa isang uka, pagkatapos ay sa isang tiyak na kahalumigmigan ito ay bubukas na may tulad na puwersa, na sapat na upang iangat ang log at lumikha ng isang "malamig na tulay". Ito ang ginawa ng mga installer ng log noong unang panahon, at kahit ngayon ang sitwasyong ito ay hindi pangkaraniwan kung ang may-ari ay "nakakasakit" ng pera.

Nag-i-install kami ng mga rolling log. Mayroon akong maliit na agwat sa pagitan ng pundasyon at ng log house, kaya gumamit ako ng kalahating log sa isang gilid at isang 100 mm beam sa kabilang panig.

Sinisira namin ang lugar kung saan nakikipag-ugnayan ang troso sa bubong na nadama na may lumot.

Natuklasan ang mga pagkakamali na dulot ng pag-aatubili ng mga mamumutol na gawin ang kanilang trabaho nang mahusay. Ang mga grooves ay pinutol gamit ang isang chainsaw, na ginawang napakalaki ng mga puwang sa mga troso. Tingnan, ang mga gilid ng mga grooves ay magkasya nang mahigpit sa katawan ng log, ngunit sa katunayan ay may kawalan ng laman sa loob. Dahil dito, ang dami ng lumot na gagamitin para sa caulking ay lubhang tumataas. At ito ay kung gagawin mo ang caulking sa iyong sarili, at gagawin lamang ng "shabashniks". panlabas na paggamot, walang tutusok sa loob.

Part 3. Caulking ng isang log house

Ang pinakasimpleng, ngunit nakakapagod na trabaho ng caulking isang log house. Gumagamit kami ng maso, bakal at kahoy na caulking. Ang bakal ay may kapal ng talim na 3 mm at lapad na 50 mm, ang kahoy ay gawa sa matigas na kahoy (mayroon akong tuyong birch) at ito ay isang consumable na materyal.

Paunang view ng uka.

Inilalagay namin ang lumot sa uka gamit ang isang trowel ng konstruksiyon. Dati gumamit ako ng spatula, ngunit mabilis itong nabigo at hindi nababanat. Huwag mag-atubiling martilyo nang lubusan ang uka. Mayroong isang opinyon sa mga ordinaryong tao na hindi na kailangang gawing masikip at uniporme ang mga tahi, sabi nila, ang temperatura sa banyo ay sapat na upang mabayaran ang mga pagkalugi. Ngunit hatulan ang iyong sarili, ang mga draft sa silid ng singaw at silid ng paghuhugas ay hindi magdaragdag ng kaginhawahan at ang pagkonsumo ng kahoy na panggatong ay magiging 2-3 beses na mas mataas.

Namin martilyo ang nagresultang roller na may kahoy na caulk.

Kung kinakailangan, kung ang uka ay hindi sapat na masikip, gumawa kami ng isa pang roller ng lumot at sinuntok ito hanggang sa maramdaman namin ang tigas ng kahoy kapag hinampas ng bakal na caulking.

Panghuling view ng caulked groove.

Upang maiwasan ang pag-drag ng mga ibon sa lumot at para sa aesthetics, isinasara namin ang uka gamit ang isang 100 mm na lapad na jute tape, na pagkatapos ay tratuhin ng impregnation at isang glazing compound upang tumugma sa kulay ng log. Ang mga espesyal na "craftsmen" ay naglalagay ng mga log lamang sa jute o flax, ngunit hindi ito katanggap-tanggap para sa isang bathhouse. Kung mayroon tayong patuloy na kahalumigmigan sa ating bahay, kung gayon ang pagbuo ng singaw ay hinihikayat sa banyo. Ang flax at jute ay sumisipsip ng kahalumigmigan, ngunit huwag matuyo nang mahabang panahon, ang mga grooves ay mabulok at magkaroon ng amag.

Nakatanggap kami ng mga log na inihanda para sa paggiling.

Inilalagay namin nang mabuti ang mga sulok upang maiwasan ang malamig na hangin na pumasok sa banyo. Ang trabaho, kung hindi ka kukuha ng mga espesyalista, ay magiging walang kabuluhan. Kapag umaakit ng "shabashniks" - mula 70 hanggang 150 rubles bawat linear meter.

Bahagi 4. Sanding logs

Kaya, ang caulking ay nakumpleto, ang lumot ay nakatago at siksik sa mga grooves, nagsisimula kaming ihanda ang log house para sa pagpipinta. Sa kasalukuyan, ang mga log ay mukhang napaka-unpresentable - mga marka ng eroplano, mga chips at mga hugot na chips. Bilang karagdagan, ang mga troso ay mabigat na "tanned" sa araw at sa ilalim ng impluwensya ng pahilig na pag-ulan, at ang ilan sa mga buhol ay nangangailangan ng pag-alis at pagbubuklod ng mastic.

Ang mga dulo ng mga log na nasira sa panahon ng pag-iimbak at transportasyon ay nangangailangan din ng pagproseso. Narito ang kahoy ay ang pinakaluwag, at samakatuwid ay may mataas na posibilidad ng pagkabulok at karagdagang pagkasira ng log.

Mga tool para sa paggiling ng mga log:

• Bulgarian;
• flap sanding wheel;
• malambot na mop brush;
• spatula.

Ang gilingan na ginamit ay ang pinakamurang - 1200 rubles, na ginawa sa China. Kapansin-pansin na naipasa nito ang lahat ng mga pagsubok nang may karangalan at nanatiling gumagana kahit na matapos ang pagpasa sa 70 metro kuwadrado ng mga pader (idinagdag namin dito ang kalahating bilog na profile ng log). Ang tanging abala ay ang paglilinis ng stator, rotor at ang loob ng gilingan ng anggulo mula sa alikabok ng kahoy. Siyempre, maaari kang maglagay ng medyas sa instrumento, ngunit ang papasok na hangin ay hindi sapat para sa paglamig. Sa pamamagitan ng paraan, ang trabaho ay masyadong maalikabok at agad na naka-stock sa mga baso, sarado sa lahat ng panig, at proteksyon sa paghinga - sapat na ang isang respirator. Ang pagtatrabaho sa isang gilingan ng anggulo ay nangangailangan ng lubos na pansin. Ang mga matataas na bilis at isang tinanggal na proteksyon na takip ay maaaring maglaro ng isang malupit na biro sa iyo. Ang kailangan mo lang gawin ay mawala ang iyong pagbabantay at lumapit sa grinding wheel nang masyadong mabilis, at ikaw ay garantisadong masugatan. Dalawang beses akong lumakad sa parehong lugar sa aking kamay - ang guwantes ay putol-putol at ang balat ay napunit sa laman.

Ang grinding wheel ay ginamit na may 80 grit Pagkatapos ng pagsubok at pagpili, ako ay nanirahan sa halagang ito - 60 grit dahon masyadong kapansin-pansin na marka, at 100 grit barado masyadong mabilis. Tinatayang pagkonsumo mga bilog ng talulot- 1 piraso bawat 3 metro kuwadrado. Maaari mong patuloy na gamitin ang bilog, ngunit ang bilis ng trabaho ay bumagal at mapapagod ka lang.

Pansin, bonus! Hindi ko sinasadyang natuklasan na kung ang isang bilog na barado ng alikabok at dagta ay lumakad sa ibabaw ng kongkreto ng pundasyon, ang papel de liha ay nililinis at ang bilog ay handa na para sa trabaho muli.

Kung wala kang kasanayan at magtrabaho nang may pag-iingat, maaari mong buhangin ang 6-10 parisukat ng dingding sa isang araw. Ang mga presyo ng "shabashniks" ay nagbabago sa pagitan ng 400-500 rubles bawat parisukat at dagdag pa na hindi sila nakatayo sa seremonya na may mga bilog sa paggastos. Bigyang-pansin ang mga pocket ng dagta. Kung ilantad mo ang naturang lugar, pagkatapos ay gamutin ito ng isang solvent, kung hindi man ay lilitaw ang dagta na ito kahit na sa pamamagitan ng isang layer ng pintura.

Nagsimula akong magtrabaho mula sa pinakamaliit na pader, ang mga troso ay binago sa harap ng aking mga mata. Nakatagpo ako ng isang problema na kapag nagpoproseso ng mga grooves, ang gilid ng grinding wheel ay umalis sa ilalim ng log. Ngunit sa karagdagang pagpoproseso, ang mga hiwa ay nabawasan nang maayos at walang natitira pang mga marka.

Lalo na maraming kaguluhan sa mga sulok, ang mataas na bilis ng gilingan at ang higpit ay nagpapabagal sa proseso. Kung saan ang bilog ay hindi sapat, kailangan mong lumipat sa isang mas mabagal na paraan ng pagproseso - isang pait.

kailan gumiling na gulong Halos "umupo", ipinapasa namin ang mga dulo ng mga log. Hindi makatwiran na gumamit ng isang bagong bilog para sa mga dulo - kakailanganin mong itapon ito sa isang dosenang log.

Tinatakan namin ang mga dulo ng kahoy na mastic. Sa una ay ginamit ko ang kulay na "pine", ngunit pagkatapos ay napagtanto ko na mas matipid ang paggamit ng puti, dahil ito ay ipininta sa ilalim nito.

Pagkatapos ng sanding, lumilitaw ang kawili-wiling istraktura ng kahoy, na may masalimuot na mga pattern na tumatakbo sa buong log. Ang mga buhol at hindi pagkakapantay-pantay ng log ay nagdaragdag ng isang tiyak na batayan sa log bathhouse, at natuwa pa ako nang makita ko ang mga partikular na buhol na specimen.

Upang makakuha ng ideya kung ano ang magiging hitsura ng dingding pagkatapos ng pagpipinta, huminto ako at inihanda ang mga log. Batay sa lahat ng pinagsamang pamantayan (kalidad at presyo), pinili ko ang komposisyon sa ilalim ng tatak ng Belinka. Pre-treat ko ito sa Base, ang oras ng pagpapatayo kung saan ay 24 na oras, at dumaan sa pinakintab na ibabaw na may unang layer ng glaze composition No. 24 (rosewood). Sumang-ayon, kaakit-akit na kagandahan! Kung nais mong makakuha ng isang ibabaw na makinis sa pagpindot, pagkatapos pagkatapos ng unang layer ng komposisyon at ito ay natuyo, punan ang log nang manu-mano gamit ang papel de liha. Totoo ito sa mga rehas at sa harap na bahagi ng bathhouse, kung saan gustong-gusto ng mga bisita na patakbuhin ang kanilang mga kamay sa dingding at suriin ang gawain ng master.

Ang oras ng pagpapatayo para sa unang layer ay 12 oras upang makatiyak, iniwan ko ito sa isang araw at tinakpan ito ng pangalawang layer. Lumitaw ang isang madilim, marangal na matte shine. Ang isa pang lansihin ay pagkatapos gamitin ang komposisyon ng glazing, ang isang maliit na pigment ay nananatili sa ilalim ng garapon. Dilute namin ito ng isang solvent hanggang sa mukhang napakaputla at pumunta sa pangalawang layer ng pinatuyong patong. Maaari mong gawin ang pamamaraan anumang oras pagkatapos ng patong. Bilang isang resulta, nakakakuha kami ng isang ibabaw na kahawig ng isang log na pinapagbinhi ng waks. Napakaganda.

Sa kahabaan ng paraan, ang mga dulo ay ginagamot sa glazing compound No. 11 (puti), na paborableng nagha-highlight sa gawaing nagawa na.

Ako ay ganap na nasiyahan sa resulta, kaya ipinagpatuloy namin ang paggiling na aming sinimulan. Dahil ikaw ang gagawa ng lahat ng gawain nang mag-isa, ang kalidad ay magiging pinakamahusay. mataas na antas. Kung ang mga upahang manggagawa ay maaaring balewalain ang mga kapintasan, kung gayon ang panginoon mismo ay magpapahirap sa kanyang sarili kahit na ang pinakamaliit na pagkakamali. Halimbawa, sa pag-alam na sa isang lugar sa ilalim ng log ay napalampas ko ang isang hiwa, tulad ng isang kriminal na bumalik sa pinangyarihan ng isang krimen, muli kong sinuri ang aking "jamb". Hanggang sa inayos niya ito.

Lalong gumaganda ang log house. Huwag kalimutang linisin ang mga log mula sa alikabok gamit ang isang brush pagkatapos ng trabaho.

Ang sumusunod na larawan ay nagpapakita ng mga log na ginagamot sa Base at ang mga dulo ay selyado ng puting mastic.

Ang pagkakaroon ng pinahahalagahan ang kulay at texture ng mga ipininta na log, napagtanto ko na sa loob ng veranda ay magmumukhang madilim, at nagsagawa ako ng isang eksperimento sa pamamagitan ng pagpipinta ng log na may komposisyon No. 11 (puti).

Pinapanatili ng puting pintura ang texture ng mga sanded log, at nagpasya akong ganap na ipinta ang veranda. Sa pamamagitan ng unang layer, lumilitaw ang isang bahagyang yellowness ng pine, at walang shine. Katulad na katulad ng kahoy na pinaputi lang. Ngunit ang pangalawang layer ay gumagawa ng mga kababalaghan. Lumiwanag at lumilitaw ang isang tiyak na pagkakumpleto. Sa pamamagitan ng paraan, bumili ng "Belinka Lazur", dahil ang puting "Belinka Top Lazur" ay inilaan para sa mga frame ng bintana at mas malaki ang gastos.

Ngayon ang bathhouse, maliban sa isang dingding, ay natatakpan sa isang layer at mukhang isang bahay na may negatibong pagpipinta ng Khokhloma. Ang tuktok na cross beam ay nakalulugod - ito ay isang buhol na puno ng fir, na nagbibigay sa istraktura ng hitsura ng pagtutugma ng natural na estilo.

Ipinagpatuloy namin ang pagtatayo ng bathhouse at lumipat sa yugto ng pagtula ng mga sahig sa beranda. May bubong sa ibabaw ng silid, ngunit ang kawalan ng isang pediment (para sa airiness ng istraktura) ay hindi pumipigil sa pagpasok ng mga patak ng slanting rain. Sa taglamig, posibleng pumutok ang niyebe at pagkatapos ay matunaw sa panahon ng pagtunaw. Samakatuwid, bibigyan namin ng espesyal na pansin ang pagpapanatili ng mga board at joists, pati na rin ang pagbibigay ng mga katangian ng tubig-repellent sa ibabaw ng sahig kasama ng isang magandang hitsura.

Part 5. Veranda floor

Ang mga log ay magiging 50*150 na tabla na nakalagay sa gilid. Ayon sa unibersal na formula, ang kapal ng board ay pinarami ng isang kadahilanan na 20, at nakukuha namin ang hakbang sa pagitan ng mga log sa aking kaso 1000 mm. Ngunit nagpasya akong palakasin ang istraktura at inilagay ang mga log sa 600 mm na mga palugit. Ito ay naging ganito.

Para sa veranda (kondisyon na 2 metro sa 6 na metro) bumili ako ng 16 na anim na metrong board, na isinasaalang-alang ang mga joists at isang reserba ng isang board. Nagkakahalaga ito sa akin ng 4300 rubles at 500 rubles na paghahatid. Lumitaw ang mga asul na mantsa at amag sa ilang tabla, na madaling maalis sa pamamagitan ng sanding at pagpapaputi. Ang pinakamasama sa lahat, maraming mga tabla ang pinamumugaran ng mga wood-boring beetle. Ang mga larvae nito ay nakagawa ng ilan sa pamamagitan ng mga butas, na pagkatapos ay tinatakan ko ng mastic. Sa pag-inspeksyon, wala na akong nakitang mga buhay na nilalang, at doon ako huminahon - pagkatapos ng pagpapatuyo, ang kahoy ay hindi gaanong nakakaakit sa kanila, at ang paggamot na may isang antiseptiko at biocide ay magpapabagabag sa loob ng salagubang sa anumang pagnanais na lumapit sa aking beranda . Naglagay ako ng isang vapor-permeable film sa lupa sa loob ng pundasyon upang walang halaman na magkaroon ng pagkakataon na tumubo sa loob ng veranda. Ang mga tabla ay minarkahan at nilagari ayon sa kanilang lokasyon.

Pagkatapos, tinanggal ko ang mga board, binibilang ang mga ito ayon sa lokasyon, at nagsimulang iproseso ang mga joists. Gumamit ako ng isang malakas na antiseptiko na ginawa sa Yaroslavl. Medyo pamilyar ako sa paghahanda ng mga antiseptiko at ang komposisyon ng mga biniling produkto ay nagbigay inspirasyon sa akin. Ang pangangalaga sa kahoy ay idineklara sa loob ng 45 taon, napapailalim sa teknolohiya ng pagpapabinhi. Kinakailangang gumamit ng 500 gramo ng solusyon bawat metro kuwadrado, ibig sabihin. Ilapat ang unang layer, at pagkatapos ng 1-2 oras ang pangalawa. Antiseptiko dilaw, kaya malinaw na nakikita ang patong. Kapag tuyo ito ay nagiging dark brown.

Susunod na dumating ang pagliko ng pagproseso ng mga board. Una, dumaan ako sa ibabaw na matatagpuan sa ibaba at sa mga gilid ng mga board na may flap emery wheel na nakakabit sa isang gilingan upang alisin ang lint. Sa ganitong paraan tinitiyak namin ang mas mahusay na pagsipsip ng antiseptiko. Pagkatapos ay gilingin namin ang harap na ibabaw gamit ang isang 100-grit na gulong ginamit ko rin ang aking mahabang pagtitiis na gilingan ng pinakamababang kategorya ng presyo. Kung natatakot kang gumawa ng mga rut at butas, pagkatapos ay subukang sanding bahagi ng board ang isang hammered wheel upang makakuha ng kaunting karanasan. Huwag kalimutang i-chamfer ang mga gilid ng board.

Pansin, bonus! Upang matiyak na ang ibabaw ng sahig ay perpekto sa pagpindot at kaaya-aya sa mga paa, lumakad sa ibabaw ng sanded board na may banayad na solusyon sa sabon. Ilapat gamit ang isang brush o roller. Kapag tuyo, ang itinaas na natitirang tumpok ay magiging matigas at madaling matanggal gamit ang papel de liha kahit sa manual mode.

Inilalagay namin ang mga board sa mga log na may puwang na 4 mm. Bilang isang "pamantayan" kumuha kami ng isang ordinaryong kuko, na inilalagay namin nang patayo sa pagitan ng mga board.

Dahil nasa akin ang mga board natural na kahalumigmigan, marahil ay medyo tuyo, iyon ay, malamang na mag-warp sila sa panahon ng proseso ng pagpapatayo. Iyon ang dahilan kung bakit nagpasya akong gumamit ng mga pako ng tornilyo kaysa sa mga self-tapping screw para sa pangkabit. Ang self-tapping screw ay isang weaker fastener para sa mga lateral load at maaaring pumutok lang. Upang maiwasang kumalat ang kalawang sa mga tabla, takpan ang ulo ng kuko ng kahoy na mastic.

Nakikita mo ba ang kuko? At nandito siya!

Sa proseso ng pagtula ng mga board, sinimulan kong iproseso ang mga ito. Ako ay nagkaroon ng pagpili ng paggamit ng langis bilang isang patong para sa bukas na mga terrace Alpina o Belinka glaze composition. Mas nagustuhan ko ang pangalawang opsyon. Una, ang parehong langis at Belinka Base ay tumagos nang malalim sa kahoy at pinoprotektahan ito mula sa kahalumigmigan. Pangalawa, halos magkapareho ang tinting ng langis at Belinka No. 24. Pangatlo, ang komposisyon ng langis at glaze, na walang mataas na pagtutol sa abrasion, ay dapat na i-renew tuwing dalawang taon. At pang-apat, mas mura ang Belinka. Ang isang malaking daloy ng mga bisita ay hindi binalak sa veranda at ang pinakamataas na load ay naglalakad sa tsinelas o nakayapak.

Matapos matuyo ang unang layer ng Base (24 na oras), ilapat ang pangalawang layer at bigyan ito ng isa pang araw upang matuyo. At dumating ang rurok - pinahiran ng Belinka No. 24 glazing compound. Kung gusto mo ng higit na epekto at ningning ng sahig, pagkatapos ay bumili ng Top Azure.

–––––– Anim na buwan na ang lumipas ––––––

Matagal na mula noong huli kong kuwento, at unti-unting umusad ang pagtatayo ng paliguan. Unti-unti, dahil kailangan mong gawin ang lahat sa iyong sarili. Hindi ako nagtitiwala sa mga coven. Dalawang beses akong nakipag-ugnayan sa kanila (pag-assemble ng frame at pag-install ng bubong) at labis akong hindi nasisiyahan sa resulta.

Tiningnan ko ang bathhouse mula sa gilid at nagpasya na kailangan ng isa pang pediment upang maprotektahan ang espasyo ng veranda mula sa ulan. Inilagay ko ang clapboard sa iba't ibang direksyon, nag-iwan ng parang bintana. Magkakaroon ng stained glass window - polycarbonate na may pattern na inilapat na may espesyal na stained glass paints.

Ang pagkakasya ng mga board sa gable ay naging medyo masikip, kaya gagawin ko nang walang karagdagang plinth at iwanan ito nang ganoon.

Ang pediment ay pininturahan ng parehong kulay ng bathhouse, at isang side board na may kunwaring mga ukit ay na-install. Ang halaga ng trabaho ay: lining - 2500 rubles; self-tapping screws - 200 rubles; pintura - 200 rubles; hangin inukit na tabla- 800 rubles. Sa tingin ko ito ay medyo mura para sa ganoong resulta.

Noong nakaraang taon wala akong oras upang ipinta ang lining ng bubong, tinakpan ko lang ito ng base, at nagsimulang bumaba ang temperatura sa ibaba ng zero. Noong isang araw lang, nang pumili ako ng panahon na walang ulan, naglakad ako na may dalawang patong ng puting Belinka. Nagustuhan ko ang resulta, ngunit iniisip kong i-secure ito gamit ang ikatlong layer.

At kaya, isang bagong panahon ng pagtatayo ng bathhouse ay nagbukas. Noong taglagas, nakuha ko ang ilang magagandang araw na may positibong temperatura, na nagbigay-daan sa akin na sa wakas ay gumawa ng bintana at pinto. Ang teknolohiya para sa paghahanda ng mga pagbubukas ay pamantayan. Nagmarka kami at pinutol upang bumuo ng isang spike sa log. Para sa pagbubukas ng bintana gumamit ako ng 100*200 timber, at para sa frame ng pinto gumamit ako ng 100*250 timber. Sa sawmill nakilala nila ako sa kalagitnaan at gumawa ng dalawang anim na metrong blangko sa espesyal na pagkakasunod-sunod. Naningil sila ng katawa-tawang halaga ng pera - mga 2,500 rubles kasama ang paghahatid.

Sa site, ang troso ay pinaglagari sa kinakailangang haba. Ang pagbubukas ng bintana ay naging malinis na 50 * 50 sentimetro, ang pinto ay malinis na 70 * 160. Kaya't talagang ipatupad natin ang sinaunang utos - yumuko sa paliguan kapag pumasok ka. Ang itaas na antas ng threshold ay magiging 15 sentimetro mula sa sahig upang manatiling mainit sa taglamig. Pinutol ko ang isang uka sa beam sa laki ng tenon sa log, kasama ang isang sentimetro ang lapad sa bawat direksyon. Nakatali sa isang mitsa roll pagkakabukod 20 sentimetro ang lapad, sa tingin ko ito ay lino, hindi ko matandaan kung ano ang binili ko. Ang vertical beam ay nakaunat, at ang mga pahalang na seksyon ay ginamit bilang mga spacer. Ang puwang mula sa tuktok na poste hanggang sa log ay mga 3 cm, na puno ng lumot. Mayroon ding lumot sa ilalim ng threshold at window sill, na, pagkatapos i-install ang lahat ng mga bahagi, ay siksik sa estado ng halos isang log.

Ang isang quarter ay pinili sa window para sa kadalian ng pag-install ng plastic. Ang mga spacer ay naka-install sa pinto, dahil ang pagpapapangit ay posible sa panahon ng natural na pagpapatayo ng troso.

Kung ano ang pinaplano. Ang bintana ay plastik na may imitasyon ng paghahati sa mas maliliit na bintana. Ang larawan ay nagpapakita ng aking hooliganism, wika nga - sa halip na isang window ay naglagay ako ng polystyrene foam at gumamit ng insulating tape upang markahan ang hinaharap na produkto.

Ang pinto ay metal na may pagkakabukod sa kahabaan ng dahon at mga hamba. Sa kumpanya kung saan ginawa ang mga pinto, ang direktor ay isang mabuting kaibigan ko, napag-usapan namin ang lahat ng mga detalye at, umaasa ako, makakakuha kami ng magandang produkto. Magkakaroon ng kahoy na overlay na 1.5 sentimetro ang kapal sa kahabaan ng dahon ng pinto. Gamit ang overlay, tatandaan ko ang kahoy, gagawa ako ng imitasyon ng mga huwad na bisagra at mga crossbar na gawa sa kahoy. Ngunit iyon ay sa hinaharap, ngunit ngayon ay abala ako sa pag-landscaping sa veranda.

Mayroon kaming isang craftsman na gumagawa ng mga mesa at bangko na medyo maganda ang kalidad at napakamura. Ang headset na ito ay nagkakahalaga lamang sa akin ng 7.5 libong rubles. Kasunod ng tradisyon, tinakpan ko ito ng Belinka base, Rosewood glazing compound at deck varnish mula sa parehong kumpanya.

Sa isang lugar sa ikadaan o dalawang daan na pagtalon mula sa antas ng beranda, napagtanto ko na kailangan ko ng balkonahe. Ang mga plano ay gumawa ng ilang uri ng pekeng produkto gamit ang kahoy na hakbang, ngunit sa ngayon ay nagpasya akong limitahan ang aking sarili sa isang pansamantalang gusali. Bagama't ang pansamantalang kubo ay naging medyo maganda at magsisilbi pa rin sa akin hanggang sa magsawa ako dito. Sa mga gilid gumamit ako ng mga log na nanatili mula sa pagputol ng mga bakanteng, at sa mga hakbang ay gumamit ako ng 50*150 na board. Naglagay siya ng mga bato mula sa isang kalapit na quarry sa base.

At ngayon tungkol sa kagyat na bagay. Una, naglalagay ako ng caulking sa loob ng log house. Ang mga troso ay naayos na sa lugar. Ano ang posible - natuyo, kung ano ang kailangan - pinangunahan, kung ano ang nais - nanirahan sa permanenteng lugar nito. Alinsunod dito, lumitaw ang mga bitak sa loob na nangangailangan ng maingat na pagbubuklod.

Kinumpirma ng panlabas na inspeksyon ang magandang kalidad ng caulk. Walang nahulog, ang mga ibon ay hindi kumilos, at ang lumot ay nakahiga ayon sa plano. Kapag pinutol ko ang mga pagbubukas, ang lumot ay na-compact sa isang siksik at matigas na strip, kahit na mahirap i-disassemble, ngunit ang mga naturang piraso ay mabuti para sa pagpuno ng mga bitak. Gumawa ako ng isa pang caulk mula sa birch. Ang spatula ay naging mas malawak at mas malaki; Ang lumot ay lumilipad sa mga bitak na may isang sipol, at kung saan ang log ay namamalagi nang mahigpit na gumagamit ako ng mga birch wedge. Ang proseso ay mahaba, ngunit sapilitan kung ayaw mong mag-steam sa felt boots sa taglamig. Pangalawa, sinuri ko ang pundasyon. Mayroong bahagyang mga chips sa labas, ngunit ang mga ito ay lumulubog sa panahon ng pagbuhos at hindi nakakaapekto sa kalidad. Gayunpaman, kung mayroon akong libreng oras, maglalagay ako ng plaster at magtatakpan pintura sa harapan. Hindi ko pa napipili ang tagagawa o kulay. Noong nakaraang taon ay nag-install ako ng ebb tides, na mahusay na gumanap kahit na sa matinding pagkarga ng niyebe. At pangatlo, bibilangin ko ang mga snow guard. Noong nakaraang taon isang crust ang nabuo sa bubong pagkatapos ng nagyeyelong ulan, at 50-60 sentimetro ng snow ang bumagsak dito, ito ay magandang sorpresa sa anyo ng isang malaking siksik na snowdrift malapit sa banyo pagkatapos ng unang pagtunaw.

Buweno, sasabihin ko sa iyo kung ano ang ginagawa ko upang mapanatiling mainit at tuyo ang aking paliguan. Isang buwan na ang nakalilipas bumili ako ng isang metal na kalan mula sa kumpanya ng Izistim para sa 58,000 rubles. Matagal akong pumili, nakakapagod, basahin ang lahat ng mga pagsusuri at natanto - ito ang kailangan ko. Ang mga parameter nito ay matatagpuan sa opisyal na website ng kumpanya, kung saan ito ibinigay detalyadong paglalarawan. Habang ang kalan ay nakatayo sa kalye sa harap ng bathhouse, kailangan ko pa ring malaman kung paano maingat na kaladkarin ang 130 kg ng metal, lalo na't wala pa akong sahig at mayroong 600 na brick na nakasalansan sa lupa. Lumalabas na ang mga kalan na ito ay literal na ginawa sa tabi ko, kaya nagkaroon ako ng karangalan na direktang makipag-usap sa mga tagagawa, na talagang tumulong sa payo at rekomendasyon. Ang tubo ay binalak na tumayo sa tabi ng hindi kinakalawang na manggas. Ang istraktura ay magiging mga 5 metro. Nag-order ako ng isang hindi kinakalawang na asero na tubo na may kapal ng dingding na 1 mm doon, mula sa kumpanya ng Izistim. Literal na makalipas ang isang linggo natanggap ko ang aking order. Laser welding, mataas na kalidad at makatwirang presyo. Sa mga tuntunin ng pera, ang kasiyahan ay umabot sa 11,500 buong rubles para sa isang hanay ng mga tubo na 5 metro. kumpanya ng CRAFT.

Kasama sa kumpletong set ang isang tee, isang plug para sa paglilinis ng pipe mula sa soot at pag-alis ng condensation, at isang uri ng adapter na may platform na magbibigay-daan sa iyong maayos na ayusin ang tsimenea. ladrilyo na tubo. Ang istraktura sa kanan sa larawan ay isang pahalang na seksyon ng tubo mula sa kalan hanggang sa tsimenea. Ang hindi kinakalawang na asero na lumalaban sa init, 4 mm ang kapal, ay ginawa sa EasySteam sa halagang 4,300 rubles.

Naturally, hindi ako namili at bumili ng mga convection door nang hindi umaalis sa checkout. Maginhawang mga kandado, normal na hitsura at karagdagang mga sheet ng metal para sa pag-secure ng mga produkto sa brick.

Binili ko ang Kostroma clay brick grade 150, na sapat na para sa lining ng kalan. Ang geometry ng brick ay normal kung kinakailangan, ang mga gilid ay maaaring bilugan upang bigyan ang mga produkto ng isang mas kawili-wiling hugis. Kung gusto mo ng mas magandang brick, pagkatapos ay bumili ng Vitebsk brand 200. Ang bawat brick ay nagkakahalaga sa akin ng 25 rubles bawat isa.

Hindi ako nag-abala sa luad, na kailangan pa ring minahan sa isang lugar at isang solusyon na inihanda, dahil wala akong anumang mga espesyal na kasanayan. Binili ko ang handa na timpla " Bahay ng kalan Makarovs" na ginawa sa Kostroma, mga kulay ng Gzhel. Mayroon din silang pinaghalong puting luad para sa mga aesthetes. Hindi mahanap ang mga gumagawa ng kalan - abala ang lahat. Ang gastos para sa mga manggagawa ay nagsisimula mula sa 40 rubles bawat brick sa lining at 60 rubles bawat brick sa pipe. Maaari mong kalkulahin ang halaga ng trabaho sa iyong sarili. Gagawin ko ito sa aking sarili, kahit na ang trabaho ay magtatagal.

Bahagi 6. Oven

"At nagsisimula muli ang labanan" - ipinagpatuloy namin ang pagtatayo ng bathhouse at landscaping panloob na espasyo. Ang puso ng sauna ay ang kalan. Ang aking mga hangarin para sa klima ng hinaharap na silid ng singaw at iba pang mga silid ay napaka-simple at hindi mapagpanggap. Una, ang iyong mga paa at tainga ay dapat na mainit-init kahit na sa taglamig, at hindi singaw na may matigas na plus sa lugar ng ulo at sa parehong oras ay may suot na felt boots upang ang iyong mga paa ay hindi mag-freeze. Pangalawa, ang inertia ng sauna stove ay dapat na naroroon upang mapigil ang pagbaha at singaw nang hindi tumatakbo sa paligid para sa panggatong na may patuloy na suporta nais na temperatura. Maipapayo na panatilihin ang init sa banyo sa loob ng dalawa o tatlong araw upang matuyo ang lugar. At pangatlo, mainit na tubig hindi dapat kumulo sa silid ng singaw, ngunit matatagpuan sa kompartimento ng paghuhugas sa malayong tangke.

Tulad ng isinulat ko na, napili ang Sochi stove mula sa kumpanya ng Izistim na may naka-mount na heat exchanger para sa pagpainit ng tubig.

Ang heat exchanger ay nilagyan ng mga inlet at outlet pipe na may diameter na isang pulgada. Ang disenyo ay inilaan upang matakpan ng ladrilyo, na sabay na magsisilbing screen mula sa matigas na infrared radiation na nagmumula sa metal at bilang isang heat accumulator. Bago ang pag-install, kailangan mong painitin ang kalan sa labas sa banayad na mode upang masunog ang pintura ng pabrika at maalis ang nasusunog na amoy kapag ginamit nang direkta sa banyo. Ang isang heat-resistant cord ay inilalagay sa pinto at ash pan, na kinakailangan para sa sealing. Hindi pa ito nangyari dati, ngunit ang mga tagapamahala ng kumpanya ay nakikinig sa mga rekomendasyon ng consumer sa pamamagitan ng komunikasyon sa forum at gumawa ng mga kinakailangang pagbabago.

Ang isang cast iron grate ay naka-install sa loob ng combustion chamber. Ang mga karagdagang sheet ng metal ay hinangin sa mga gilid at dulo ng silid upang mabawasan ang epekto ng apoy sa mga dingding ng pugon upang maiwasan ang pagpapapangit.

Para sa kamag-anak na draft, nag-install ako ng isang metrong haba ng tubo at nagsagawa ng mga unang pagsubok ng isang metal sauna stove. Ang draft kahit na may tulad na isang piraso ng tubo ay medyo mabuti, mayroon lamang isang bahagyang paglabas ng usok mula sa pinto kapag binuksan ito at, nang naaayon, isang maliit na halaga ng soot sa salamin.

Ang pundasyon para sa kalan ay konektado sa pundasyon ng bathhouse, at ang reinforcement ay isinasagawa sa panahon ng pagbuhos. Upang simulan ang pagtula, pinatag ko ang ibabaw na may semento mortar upang hindi makapinsala sa waterproofing. Inilatag ko ang dalawang patong ng bubong na nadama sa pedestal, kung saan magsisimula akong maglagay ng mga brick.

Upang tumaas sa itaas ng antas ng sahig, at mula sa pundasyon ito ay magiging mga 18-19 sentimetro, inilalagay namin ang base sa ilalim ng kalan ng tatlong brick na mataas. May konting trick. Upang i-save ang mortar at brick, naglalagay kami ng isang "balon", at sa loob ay inilalagay lamang namin ang pinakamasamang brick at pinupuno ang natitirang espasyo ng buhangin.

Ang buhangin ay kailangang bahagyang moistened at siksik upang hindi ito tumira, ngunit ito ay hindi kinakailangan ang pagpuno ay hindi pupunta kahit saan;

Ang mga brick na ginawa sa Kostroma, nagkakahalaga ng 24 rubles bawat piraso. Normal ang geometry, may mga chips sa mga sulok at gilid, kaya kailangan mong piliin ang front side ng kalan. Hindi ito tumusok ng mabuti, mas mahusay na putulin ito gamit ang isang gilingan. Para sa solusyon, ginagamit ang pinaghalong kalan na "Makarov's Stove House". Ang solusyon ay mabilis na nagtakda, humahawak ng mabuti sa ladrilyo, at madaling gamitin. Ang mga bag na 25 kg, nagkakahalaga ng mga 400 rubles bawat piraso. Ang isang bag ay dinisenyo para sa pagtula ng 60 brick. Ang solusyon ay dapat na halo-halong may isang malakas na drill na may isang attachment na malamang na hindi ka makakagawa ng isang homogenous na masa gamit ang iyong mga kamay. Ang timpla ay natuyo nang husto at kailangan mong magdagdag ng maraming tubig.

Ang tuktok na hilera ng mga brick sa base ng kalan ay "tinatakan" ng mortar; Ngunit ito ay lumabas na sa kasong ito ang leeg na may pinto ay tumataas at lumilitaw ang isang puwang. Samakatuwid, kalaunan ay nilinis ko ang solusyon at itinapon ang lining.

Agad kong sinubukan ang mga convection door na kukuha ng hangin mula sa relaxation room papunta sa steam room para sa palitan. Ngunit, tulad ng nangyari sa ibang pagkakataon, hindi sila maaaring mai-install sa lugar na ito;

Ang pinakamahirap na bagay ay ang kaladkarin ang kalan sa loob ng paliguan at huwag buwagin ang anumang bagay sa daan. Ang 130 kg na istraktura ay kahanga-hanga, at kailangan kong mag-order ng dalawang mas malakas na loader. Kung ang unang pagkakataon na ang isang loader mula sa kategoryang "mga binti at takip" ay tumulong sa akin na i-drag ang kalan sa banyo, kung gayon ang mga manggagawa ay talagang dumating. Inilayo nila ako at sa loob ng 10 minuto ay inilagay nila ang "piraso ng bakal" sa lugar ng operasyon.

Ilagay ito sa kalan t-likod upang magpasya sa pangunahing tubo. Ang larawan ay nagpapakita ng isang tanawin mula sa likuran, kung saan matatagpuan ang "mga tupa" para sa pag-alis ng bubong at kasunod na paglilinis ng tubo mula sa uling, bagaman tiniyak sa akin ng mga tagagawa na walang soot.

Ang pangunahing tubo ay tatakbo sa kaliwa ng pugon at uupo din sa isang pundasyon na konektado sa isang karaniwang strip. Patuloy kaming naglalagay at bumubuo ng isang tubo.

Ang pipe ay gagana lamang pagkatapos na pumasok ang T-shaped na seksyon, kaya ginagawa namin ang mga gilid nito ng isa at kalahating brick ang haba, at pinupuno din ang panloob na espasyo ng buhangin.

Sa loob ng silid ng singaw sa screen ng pugon ay nag-i-install kami ng dalawa pang pintuan ng kombeksyon, ngunit malaking sukat. Ito ay kinakailangan upang mabilis na magpainit sa silid. Hindi namin tinatakpan ang tuktok ng kalan ng mga brick, na nag-iiwan ng espasyo para sa mga bato. Kapag nakabukas ang mga pinto ng convection, kinukuha ang hangin mula sa sahig, dumadaan malapit sa katawan ng kalan at lalabas sa mga batong pinainit na. Maaaring iakma ang daloy ng hangin gamit ang damper. Ang mga pinto ay nakabitin sa gilid na maginhawa para sa iyo.

Binili ko ang mga pinto mula sa kumpanya ng Izistim na ginawang moderno nila ang disenyo sa pamamagitan ng pagdaragdag ng isang hindi kinakalawang na frame sa kahabaan ng lapad ng ladrilyo. Ngayon ay naging maginhawa upang i-install ang mga pinto, nang walang karagdagang pangkabit na may kawad. Ang mga maliliit na puwang ay naiwan sa paligid ng perimeter (maliban sa ilalim) ng mga pintuan, na nagbabayad para sa thermal expansion ng metal.

Ang pangunahing tubo, upang ito ay pumasa sa pagitan ng mga rafters at hindi tumatagal ng maraming espasyo, ay matatagpuan sa linya kasama ang "mukha" ng screen ng kalan. Ang T-adapter ay napupunta nang kaunti sa gilid. Ginawa ito ng Izistim para sa akin nang sagana. Ngunit, tulad ng nangyari, ang laki ay ang pinaka-angkop, tulad ng sinasabi nila, ni bawasan o idagdag. Ang isang 4 mm na produktong hindi kinakalawang na asero ay nagkakahalaga ng 4,500 rubles.

Oras na para isabit ang heat exchanger. Bumili ako ng mga galvanized na anggulo, bends at couplings sa bawat pulgada, ikinakabit ang mga ito sa pangkalahatang istraktura, binabalot ang mga thread na may flax na ginagamot sa heat-resistant sealant (pula sa larawan).

Naabot ng brickwork ang tuktok ng firebox. Nag-install kami ng isang anggulo ng suporta na 50 * 50 mm na may isang overlap na 8-10 cm sa ladrilyo Mayroong isang thermal gap na halos 2 cm sa paligid ng firebox.

Ang harap na bahagi ay halos tapos na, ang mga pintuan ng convection ay nakatakda nang mas mataas kaysa sa binalak, ngunit para sa air exchange ito ay mas maginhawang ang hangin na nagmumula sa silid ng pagpapahinga sa silid ng singaw ay hindi mag-overheat. Ang pakikipag-ugnay sa pinainit na oven ay minimal.

Dahan-dahan naming tinatakpan ang heat exchanger ng masonerya at gumagawa ng mga saksakan ng tubo upang kumonekta sa malayong tangke. Ang mga butas ay hindi masyadong malinis at pagkatapos ay tatakpan ko sila ng mga disk mula sa hindi kinakalawang na asero o iba pang palamuti na hindi natatakot sa kahalumigmigan. Ito ay isang pader sa washing room na ito ay binalak na maglagay ng ladrilyo hanggang sa kisame.

Tapos na ang façade ng kalan susunod na hilera isang "mantelpiece" ay pupunta upang mainit na hangin mula sa firebox, nang mabuksan ito, ay hindi dumiretso sa kisame, ngunit may ilang balakid. Oo, at maaari kang maglagay ng mga item sa interior decoration sa istante.

Ang dingding sa washing room ay tapos na, ang mga koneksyon sa tubo ay ginawa. Ang natitira na lang ay bumili ng mga hindi kinakalawang na tubo at gumawa ng mga koneksyon sa hanging tank.

Panahon na upang sunugin ang tubo. Tinali ang pagmamason mula sa gilid ng silid ng singaw. Ang T-adapter ay konektado sa manggas sa pamamagitan ng isang katangan. Ang isang takip ay naka-install sa ilalim ng katangan upang maubos ang condensate at linisin ang tubo mula sa uling.

Mula sa gilid ng silid ng singaw, ganito ang hitsura ng kalan: ang hugis-T na adaptor ay natatakpan ng isang brick screen sa itaas. Isang 40*40 na sulok ang kinuha bilang mga suporta.

Takpan ko ang libreng lukab sa itaas ng kalan at ang adaptor na may mga bato para sa dekorasyon at pagsingaw ng iba't ibang insenso; At marahil ay tatakpan ko ang tubo ng isang sheet ng hindi kinakalawang na bakal na bakal upang maiwasan ang malupit na thermal radiation mula sa napakainit na metal.

Patuloy kaming nagtatayo ng tubo. Sa lugar kung saan dumadaan ang kisame, bumubuo kami ng isang fluff upang mapanatili ang mga distansya sa kaligtasan ng sunog mula sa "usok" hanggang sa mga kahoy na istraktura. Tulad ng inaasahan, ang harap at gilid na mga dingding ng kalan ay umabot sa kisame sa hinaharap.

Ayon sa mga kalkulasyon, ang pangunahing tubo ay dapat pumasa sa gitna sa pagitan ng mga beam ng kisame. At nangyari nga. Ang tubo ay "lumago" sa bubong at oras na upang gumawa ng pagbubukas.

At ang "mukha" ng kalan ay ganito ang hitsura. Ang mga pintuan ng kombeksyon ay matatagpuan sa isang hilera na may paglilinis ng tubo. Nabahiran pa rin ito ng luad, ngunit naiintindihan mo na kung ano ang gusto ko.

Susunod na inihahanda namin ang bubong para sa pagpasa ng tubo. Mula sa loob, ang bubong ay na-drill sa mga sulok ng hinaharap na daanan na may margin na isang sentimetro. Gumamit ako ng gilingan upang gupitin ang mga metal na tile sa bubong. Nakakuha ako ng isang daanan na halos mahigpit sa gitna ng tagaytay, na maginhawa para sa pagsara ng butas mula sa ulan. At ang snow ay hindi maglalagay ng presyon sa brickwork.

Una sa lahat, nagpasok kami ng isang hindi kinakalawang na manggas ng tubo sa pagbubukas, pagkatapos ay sinimulan namin ang pagtula.

Hindi ka dapat makuntento sa antas lamang; Ang "Otter", ang proteksyon sa ulan ay gawa sa halos kalahating brick. At kaya ang tubo, na hindi pa nalilinis ng luad, ay tumatagal ng tamang hugis nito.

Ang tubo ay nalinis ng luad at pinahiran ng barnis para sa panlabas na trabaho sa bato at ladrilyo sa tatlong layer. Ang bawat layer ay tumitigas sa halos apat na bahagi sa temperatura na +200°C. Ito ay gumagawa ng epekto ng isang basang bato at tinatakpan ang mga pores. Ang temperatura sa tuktok ng kalan ay humigit-kumulang kapareho ng hangin sa labas, kung mas mainit lang ng kaunti, kaya ang barnis ay lumalaban sa hamog na nagyelo at maaaring makatiis ng mga biglaang pagbabago sa temperatura. Ang resulta ay ang epekto ng basang bato at pag-seal ng mga pores sa ladrilyo at mga tahi, na magpoprotekta sa materyal mula sa paghuhugas.

Ang mga tubo ay natatakpan sa paligid ng materyal na natitira sa paggawa ng mga casting. Ang diskarte sa brick ay halos 1 sentimetro sa ilalim ng "otter". Ang pinakaunang pag-ulan ay nagpakita ng pagiging epektibo ng disenyo.

Una, linisin ang hurno mula sa luad. Huwag gumamit ng tubig. Sa ganitong paraan, kuskusin mo lamang ang mortar sa loob ng ladrilyo at hindi maalis ang mga mantsa. Kung hindi mo nais na palayawin ang panlabas na bahagi ng ladrilyo, pagkatapos ay maging mapagpasensya, gumamit ng mga basahan at mga brush. Maaari kang gumamit ng pinong papel de liha.

Pangalawa, balutin ang oven na may barnis na lumalaban sa init, sapat na gamitin ang komposisyon hanggang sa 1500 ° C, hindi mo na papainitin ang screen, kahit na gusto mo.

At pangatlo, maglagay ng payong sa tubo upang maiwasan ang pag-ulan sa loob.

Isang maliit na lansihin: upang ihanda ang solusyon, kumuha tubig ulan, sa gayon ay maiiwasan ang mga mantsa ng asin sa mga brick kapag natuyo ang luwad.

At, ikalulugod kong sagutin ang lahat ng iyong mga katanungan, dahil ang ulat mula sa eksena ay malayo sa kumpleto at maaaring interesado ka sa ilang mga nuances. Tutulungan namin, kukuha ng litrato, ipapakita sa iyo.

Itutuloy! ( 1 mga rating, average: 5,00 sa 5)

Hindi lahat ay may pagnanais o kakayahang mamuhunan ng maraming pera sa pagtatayo ng isang paliguan. At sa karamihan ng bahagi ng ating bansa, kung minsan ay kailangan lang magpainit. Ang tanging paraan ay ang magtayo ng sauna sa murang halaga, gamit ang iyong sariling mga kamay. Kumain sapat na dami mga materyales sa gusali at mga teknolohiya na matatawag na badyet.

Kung pag-uusapan natin ang pagtatayo ng ganap, kahit maliit, ngunit hiwalay nakatayong paliguan, pagkatapos ay ang frame at monolitik ay itinuturing na pinaka-badyet na teknolohiya. Ang mga murang paliguan ay kadalasang ginagawa sa kahoy na kuwadro, pinahiran ng playwud, OSB, mga tabla - kung sino ang may ano. Ang pagkakabukod ay inilalagay sa loob sa pagitan ng dalawang balat.

Isa sa mga opsyon para sa isang frame structure ay may board cladding

Sa monolithic construction, ang pinakasikat para sa pagtatayo ng mga paliguan ay arbolite - isang halo ng semento at sup. Ang sawdust ay maaaring ganap na libre o napakaliit ng halaga. Maliit na semento ang kailangan sa kahoy na kongkreto, kaya ang ganitong uri ng konstruksiyon ay malamang na hindi tamaan ang iyong bulsa nang husto. Ang naaalis na formwork ay inilalagay sa paligid ng perimeter ng gusali, ang halo ay ikinarga dito, at siksik. Ang susunod na batch ay halo-halong. Ganun kasimple. Ang kawalan ng materyal na ito ay itinuturing na flammability, ngunit ang mga kahoy at frame bath ay nasusunog din. Kaya hindi ito isang argumento.

Ang polystyrene concrete (granulated foam plastic na may halong semento at tubig) ay hindi mas mahal, ngunit hindi lahat ay gusto ang paggamit ng "chemistry" - foam plastic - sa pagtatayo ng isang bathhouse. Gayunpaman, ang materyal na ito mismo ay ginagawang posible upang makakuha ng mura at magaan na konstruksiyon, na kung kailan wastong pagtatapos magpapasaya lamang sa mga may-ari.

Ang lahat ng tatlong mga teknolohiya ay nagbibigay ng isang kumbinasyon ng mababang presyo at mahusay na mga katangian ng thermal, iyon ay, ang pagpainit ng naturang mga gusali ay nangangailangan ng kaunting gasolina, na sa mga paliguan ay ang pangunahing tagapagpahiwatig ng kahusayan.

May mga rehiyon kung saan ang kagubatan pa rin ang pinaka murang materyal. Maaaring mas mura kung maglagay ng tinadtad na sauna sa kanila. Mula sa bilog na troso o mula sa troso - ito ay opsyonal. Ang bentahe ng solusyon na ito ay ito ay isang natural na materyal (bagaman ito ay dapat na pinapagbinhi ng mga kemikal upang mapanatili ang hitsura nito at maprotektahan laban sa mga sakit at insekto). Pero tinadtad na paliguan magkaroon ng kanilang mga disbentaha - maaari kang magsimulang mag-steam nang hindi mas maaga kaysa sa isang taon pagkatapos maitayo ang mga dingding at mai-install ang bubong. Dapat tayong maghintay hanggang lumipas ang pangunahing pag-urong at pagkatapos ay simulan ang pagkakabukod at pagtatapos ng trabaho. Ang pangalawang kawalan ay kailangan itong i-update nang regular. proteksiyon na patong, kung hindi, ang gusali ay magiging kulay abo at hindi magandang tingnan. Ngunit sa kanilang sarili kahoy na paliguan napakagandang espesyal na kapaligiran.

Mga murang pundasyon

Ang murang teknolohiya sa pagtatayo ng pader ay hindi lahat. Minsan ang pagtatayo ng pundasyon ay tumatagal ng halos kalahati ng mga pondo na kinakailangan para sa pagtatayo ng gusali sa kabuuan. Ang mga teknolohiyang nakalista sa itaas ay mabuti dahil ang magaan na pundasyon ay maaaring gawin para sa kanila. Sa ilang mga lugar ay sapat na ang isang columnar, sa iba naman ay sapat ang isang pile o pile-grillage na istraktura. Anuman sa mga pader na nakalista sa itaas ay maaaring magkakasamang mabuhay nang normal sa kanila, na pinapapantayan ang kanilang mga pagkukulang (posibleng hindi pantay na pag-urong ng iba't ibang mga punto ng suporta).

Ang mga pundasyong nakalista sa itaas ay maaaring hindi maipatupad sa lahat ng lupa. Minsan ang isang mababaw o normal na pundasyon ng strip ay maaaring kailanganin, at sa partikular na paghukay o hindi matatag na mga lupa ay maaaring kailanganin ang isang monolitikong slab. Sa ganitong mga batayan, sa mga teknolohiya sa pagtatayo ng dingding na nakalista sa itaas, maaari kang magdagdag mga bloke ng gusali- foam concrete, cinder block, expanded clay concrete. Lahat sila ay may sariling katangian (pangunahin na nangangailangan sila ng maingat na proteksyon mula sa mataas na kahalumigmigan), ngunit ang teknolohiya ng konstruksiyon ay mura rin, bagama't higit pang matatag na pundasyon ang kinakailangan.

Compact o pansamantala

Kung sa iyong dacha gusto mong bumuo ng isang mini-bathhouse, isang napakaliit na cabin sa laki, pagkatapos ay kailangan mong tingnan ang teknolohiya ng konstruksiyon o. Kung ninanais, kahit na ang isang ordinaryong trailer ng konstruksiyon, kamalig o malaglag ay maaaring gawing mas marami o hindi gaanong normal na silid ng singaw. Mahalaga lamang na i-insulate ito ng mabuti at i-install ang tamang kalan. Ang lahat ng iba pa ay hindi gaanong mahalaga.

Murang frame bathhouse hakbang-hakbang - ulat ng larawan

Ang paunang data ay ang mga sumusunod: ang bathhouse ay hindi hihigit sa 4*5 metro ang laki, ang badyet ay maliit - hindi hihigit sa $200-300 bawat buwan. Mula sa paunang data - clay heaving soil, 4 metro mula sa bakod - isang talampas. Ang pagkakaroon ng pinagsama-samang lahat ng ito, napagpasyahan na magtayo ng isang frame bathhouse sa isang columnar foundation.

Ang bathhouse mismo ay naging 5 * 3 m, kasama ang terrace na 1 metro ang lapad sa mahabang bahagi. Napagpasyahan na gawin ang mga haligi para sa banyo mula sa mga tubo ng asbestos-semento na 34 cm ang lapad, para sa terrace mula sa 15 cm Sa gitna ng plano, 4 pang karagdagang mga haligi ang minarkahan - ito ang pundasyon para sa isang brick oven.

Naghuhukay kami sa ibaba ng lalim ng pagyeyelo - para sa rehiyon na ito 140 cm Sa pamamagitan ng paraan, pinutol namin ang mga tubo ng 20 cm higit pa - ang kabuuang haba ay 160 cm, upang ang bathhouse ay 20 cm sa itaas ng lupa.

Ang isang frame na gawa sa reinforcement na 12 mm ang lapad ay naka-install sa loob ng bawat haligi. 4 rods ay nakatali, ang release mula sa post ay 10-15 cm, upang maaari mong ligtas na hinangin ang harness.

Ang kongkreto ay iniutos na handa, grade M250. Ang formwork ay inilagay sa kahabaan ng perimeter sa pagitan ng mga haligi at isang boot ay agad na ibinuhos, na magsasara ng puwang sa pagitan ng sahig ng banyo at ng lupa.

Makalipas ang isang linggo, ang kongkreto ay nakakuha ng sapat na lakas at nagpatuloy ang trabaho. Ang isang frame ay hinangin mula sa isang 70 * 70 mm na sulok na may kapal ng dingding na 6 mm (ang sulok ay nasa bukid). Upang ikonekta ang mga haligi at metal, hinangin namin ang mga kabit sa mga istante ng sulok.

Dapat sabihin kaagad na ang pundasyong ito ay kalabisan sa mga tuntunin ng kapasidad ng tindig. Posibleng magtayo ng dalawang palapag na mabigat na gusali sa ibabaw nito, sa halip na isang magaan na one-story frame. Ngunit, dahil ginagawa nila ito "para sa kanilang sarili," at mayroon ding clay cliff sa malapit, napagpasyahan na i-play ito nang ligtas.

Napagpasyahan na magkaroon ng maiinit na sahig sa washing room at rest room - kung minsan kailangan mo lang hugasan ang iyong sarili nang hindi nagpapasingaw, ngunit ang paggawa nito sa isang mainit na sahig ay mas kaaya-aya.

Samakatuwid, ang pagkakabukod (pinalawak na polystyrene) ay inilalagay sa subfloor, ang waterproofing at reinforcing mesh ay inilalagay sa itaas, ang mga tubo ay nakakabit dito, at ang buong bagay ay puno ng kongkreto. Naturally, ang mainit na sahig ay hindi ibinuhos sa ilalim ng kalan.

Pagkaraan ng isa pang linggo, nang ang kongkreto ay nakakuha ng sapat na lakas (hindi nila ito tinakpan, ngunit regular itong natubigan), nagsimula ang trabaho sa pagtatayo ng frame. Para sa mga rack ginamit namin ang timber 150*150 mm, spacer - board 50*150 mm (muling isang makabuluhang margin ng lakas, ngunit ito ay sa labas ng pagnanais na bumuo ng isang magandang bathhouse).

Ang banyo ay itinayo pangunahin nang nag-iisa, kaya ang isang sunud-sunod na paraan ng pag-install ay pinili - ang mga rack ay inilalagay muna sa mga sulok, pagkatapos ay sa mga lugar kung saan ang mga pinto at bintana ay mai-install o magkadugtong na mga partisyon. Kung bilang isang resulta mayroong mga puwang na higit sa 1 metro sa isang lugar, ang mga karagdagang rack ay naka-install. Ngunit sa sa kasong ito, dahil ang lahat ng mga rack ay gawa sa napakalakas na troso, ang mga intermediate ay hindi na-install, at ang katigasan ng istraktura ay idinagdag ng mga bevel.

Susunod, upang kapag inilatag ang sahig ay hindi ito tumulo sa iyong ulo, sinimulan naming gawin ang bubong ng paliguan. Ginagawa ito sa pinakamaraming antas ng badyet - single-slope, na may minimum na pagtaas ng 15°. Upang matiyak ang slope na ito, ang mga beam para sa mga rack ay ginawa nang maaga sa iba't ibang haba.

Ang isang board ay ipinako sa mga post sa parehong antas tuktok harness, ay nakakabit dito mga beam sa kisame. Ang mga rafters na may kinakailangang slope ay nakakabit sa parehong mga rack. Pinalamanan sa itaas tuloy-tuloy na lathing sa ilalim ng materyales sa bubong.

Matapos maihanda ang bubong, ang mga dingding ay pinahiran ng OSB, at pagkatapos ay inilatag ang sahig sa natitirang bahagi ng banyo.

Ang susunod na yugto ay ang paglalagay ng kalan. Ito ay isang mahabang proseso - tumagal ito ng isang buong buwan. Ang kalan ay nakatiklop na may saradong pampainit. Sa lugar ng pagbuo ng tsimenea mayroong isang built-in na kahon ng cast iron kung saan inilalagay ang mga bato. May pinto na papunta sa heater, na bumubukas sa steam room.

Ang kalan ay mayroon ding built-in na rehistro na nagpapainit ng tubig para sa mainit na sahig (mga outlet sa gilid ng kalan). Hindi palaging kinakailangan na magpainit sa sahig, samakatuwid mayroong dalawang mga mode ng pagpapatakbo - tag-araw na walang pagpainit sa sahig, at taglamig, na may "pag-on" sa pag-init ng rehistro. Maglipat mula sa isang mode patungo sa isa pa gamit ang isang balbula.

Susunod ay ang pagtatapos ng trabaho, at ito ay magiging iba sa iba't ibang mga kaso. Ang tanging bagay na magiging mas karaniwan ay ang pagkakabukod. Ang mineral na lana ay ginamit upang i-insulate ang mga dingding at kisame. Ang kapal ng layer sa mga dingding sa "mga malamig na silid" ay 100 mm, sa silid ng singaw at sa kisame - 150 mm. Ang silid ng singaw ay nilagyan ng kraft paper sa ibabaw ng pagkakabukod.

Pagkatapos ng pagkakabukod, nakakabit ang isang vapor barrier. Sa silid ng pahingahan, ang mga dingding ay natatakpan ng OSB, na may cork na nakadikit sa itaas. Sa shower room, ang mga tile ay nakadikit sa OSB, ang "tuyo" na bahagi ay natatakpan ng clapboard (pahalang).

Ang silid ng singaw ay pinupuno muna ng lathing para sa clapboard cladding, pagkatapos ay may malawak na clapboard. Ang silid ng singaw ay naging medyo maliit, at ang kalan ay tumatagal din ng maraming espasyo. Ang dalawa ay maaaring ma-accommodate nang kumportable, tatlo ay mas mahirap, ngunit medyo komportable din. Upang ayusin ang bilang ng mga upuan sa silid ng singaw, ang mga istante ay ginawang maaaring iurong.

Ang buong proseso ng pagtatayo ay tumagal ng dalawang taon, ang gawain ay pangunahing isinagawa "sa isang kamay." Ang mga katulong ay nasa yugto lamang ng pagbuhos ng pundasyon, at pagkatapos ay sa yugto ng pag-install ng frame - upang i-set up ang mga rack (dapat silang tumayo nang 100% patayo).

Halimbawa ng video ng paggawa ng isang bathhouse mula sa monolitikong kahoy na kongkreto

Murang 3*6 sauna gamit ang iyong sariling mga kamay - sunud-sunod na mga larawan

Ang log para sa hinaharap na paliguan ay inihanda at na-sand nang maaga, natatakpan mula sa ulan at natuyo nang mga 5 buwan. Ang istraktura ay binubuo ng dalawang halves: ang steam room at lababo ay gawa sa mga troso, at ang relaxation room ay nasa isang kahoy na frame. Ito ay lumiliko ang dalawang silid na 3 * 3 m Ang konstruksyon ay nagsimula sa mga marka: 6 * 3 sa plano.

Ang lupa ay mabuhangin, kaya ginagawa namin itong mababaw. Naghuhukay kami ng trench na 60 cm ang lalim at inilalagay ang formwork. Ang lapad ng tape ay kinuha na may magandang margin - 35 cm.

Gumagawa kami ng mga pinto mula sa isang frame, kung saan ang OSB ay pinalamanan sa isang gilid at lining sa kabilang panig. Tungkol sa kung paano gawin

Iniwan namin ito sa taglamig sa form na ito - ang log house ay dapat na "umupo". Sa tagsibol, ini-insulate namin ang frame na bahagi ng gusali at tinatakpan ang pagkakabukod na may lamad ng singaw na hadlang.

Simulan na nating tapusin ang kisame. Napagpasyahan na gumawa ng isang budget ceiling lining - maglagay ng mga maikling board sa pagitan ng mga rafters. Maaari silang mabili sa murang halaga. Pinoproseso namin ito at pinutol ito sa kinakailangang haba. Pinupuno namin ang mga rafters ng mga support bar, kung saan inilakip namin ang mga board na pinutol sa laki mula sa ibaba.

Ang labas ng Yuan ay natatakpan ng panghaliling daan - parehong bahagi ng frame at frame. Ito ay naging malayo sa perpekto. At mayroong isang puwang sa bentilasyon sa pagitan ng panghaliling daan at sa dingding, kaya walang mga problema sa pag-alis ng kahalumigmigan.

Sinimulan naming takpan ang loob. Pinupuno namin ang sheathing at ang lining dito.

Lumipat tayo sa pagtatapos ng silid ng singaw. Una naming tinakpan ang lahat ng may foil. Ang silid mismo ay bubuuin ng isang lugar ng silid ng singaw, na pinaghihiwalay ng isang salamin na pinto, at isang lugar ng "paghuhugas". Sa washing room, ilalagay namin ang dingding na may moisture-resistant na plasterboard, kung saan ipapadikit namin ang mga tile, at sa steam room na may clapboard.

Pinutol namin ang isang pambungad sa dingding para sa pag-install ng kalan. Lulunurin niya ang sarili mula sa rest room, at ang kanyang "katawan" ay nasa steam room. Naglalagay kami ng isang brick base sa ilalim ng kalan at i-install ito. Nilinya namin ang outlet ng gasolina na may mga fireclay brick.

Bina-tile namin ang lababo.

Iyon lang para sa pangunahing gawain, ang natitira na lang ay ang palamuti at lahat ng uri ng mga bagay - mga balde, ladle, thermometer at ang iba pang "pagpupuno".

Ang isang fireplace ay isang heating device na hindi lamang makapagpapainit ng may-ari nito, ngunit nagbibigay din sa silid ng isang napaka-komportableng kapaligiran. Ngunit ang kagamitan sa pag-init na ito ay may medyo kumplikadong disenyo na nangangailangan ng maingat na pagpapanatili. Bilang karagdagan, ang aparato ay pinapagana ng alinman sa apoy o kuryente, kaya kung hindi mahawakan nang tama, maaari itong magdulot ng malubhang aksidente. Kaugnay nito, nais kong pag-usapan ang mga pangunahing patakaran para sa paggamit ng fireplace, at talakayin din ang ilang mga pagpipilian para sa paglilinis nito.

Ang pagtaas, ang mga may-ari ng mga pribadong bahay ay mas gusto ang pag-install ng fireplace para sa pagpainit at pandekorasyon na mga layunin. Ang ilang mga tao ay nagsisikap na bumuo ng isang fireplace gamit ang kanilang sariling mga kamay, ang iba ay umarkila ng mga espesyalista na gumagawa ng trabaho mula sa simula. Ang pagtatapos ng fireplace ay ang huling yugto ng pagtatayo ng kalan, na kayang hawakan ng sinumang may kaunting karanasan sa gawaing pagtatayo. At ang mga ceramic tile ay ang pinakasikat at tamang pagpili materyal sa pagtatapos para sa fireplace.

Ang tradisyonal na anyo ng pagtatapos ng isang kalan ay kasalukuyang brick. Gayunpaman, ang brick ay may isang sagabal: ang brick ay hindi angkop para sa bawat interior. May isa pang paraan upang palamutihan ang isang kalan, pagdaragdag hindi lamang mga pandekorasyon na katangian dito, kundi pati na rin ang pagiging praktiko at pag-andar: pagtatapos ng kalan na may mga tile na tile. Kung ikaw ay malikhaing personalidad, hindi magiging mahirap para sa iyo na gumawa ng mga tile gamit ang iyong sariling mga kamay. Sa ibang mga kaso, ang may-ari ng bahay ay palaging may pagkakataon na bumili ng mga yari na tile;