Če vaš plinski kotel ugasne in ugasne, morate preučiti številne razloge, ki lahko povzročijo to težavo, in nato čim prej sprejeti potrebne ukrepe za stabilizacijo in nadaljevanje normalnega delovanja kotla.

Predlagamo, da se seznanite z osmimi glavnimi vzroki za te težave in njihovimi rešitvami.

Wick plinski kotel

Stenj gori slabo iz dveh razlogov: ali je zamašen in ga je treba očistiti, ali pa imate šibek vstopni tlak. Če imate domači regulator, preverite njegove nastavitve. Morda boste morali povečati vstopni tlak, saj nenehno niha zaradi dejstva, da je poraba plina ob različnih časih različna.

V skladu s tem v kurilni sezoni, ko plinski kotli dela, je poraba plina večja in tudi vstopni tlak pade. In regulator, kolikor veste, vzdržuje določeno razliko med vstopnim in izstopnim tlakom. V skladu s tem pade tudi ta diferencial, zaradi tega lahko vaš stenj goreče šibkeje. Preverite nastavitev regulatorja in očistite tudi stenj.

2. Senzor za nadzor plamena ni v redu

Termoelement

To je naslednji razlog, zakaj lahko plinski kotel ugasne. V različni kotli nadzor senzorjev je drugačen. V večini domačih kotlov je to termoelement. Termoelement mora biti nenehno v ognju, tako kot morata ionizcijska elektroda in fotocelica vedno zaznati plamen na vašem gorilniku. Če je termoelement v dotrajanem stanju, potem ob vsakem šibkem vetru, ko vaš stenj precej odstopa od tega termoelementa, takoj izklopi avtomatiko in plinski kotel ugasne.

Če imate to ionizacijsko elektrodo, se zgodi podobna situacija. Ionizacijske elektrode so običajno nameščene v hlapnih dvokrožni kotli ki so obešene na steno. Foto senzorji so nameščeni v kotlih večje moči. Toda to je načeloma že industrijska vrsta kotlov, ki v navadne hiše je precej redka.

3. Slab vlek dimnika

To namiguje na to, da ste tam dobili kakšne smeti ali pa je odpadla kakšna opeka, ali pa se je leteča ptica, ki je vdihnila ogljikov monoksid, ki je uhajal iz dimnika, izkazala za dezorientirano v prostoru in padla naravnost v vaš kotel, ali pa je pajek da se umiri in splet, ki ga ustvarja, ti je zmešal celoten dimnik. V skladu s tem je treba dimnik očistiti, da se izboljša vlek. Volja dober oprijem in stenj ne bo ugasnil. Če plinski kotel ugasne, je to ena najpogostejših rešitev.

4. Enonadstropna stavba ali zgornje nadstropje

V tem primeru je najlažje, da veter pride v vaš kotel. Da bi se izognili slabljenju stenja v plinskem kotlu s takšno dimniško napravo, je potrebno zaščititi glavo dimnika, torej postaviti posebne zaščitne naprave - podložke.

Upoštevajte, da so ščitniki v obliki dežnika, ki jih lahko najdete na nekaterih hišah, strogo prepovedani v skladu s pravili o varnosti oskrbe s plinom. To je posledica dejstva, da se v procesu taljenja snega nastala voda takoj začne postopoma odtekati in tvoriti poledice na gorečem dimniku. Tako se lahko dimnik popolnoma zamaši. Zato postavite podložke. Zdi se, da stojijo okoli glave dimnika in ga tako ščitijo pred vetrom.

Drug način, da se zaščitite pred dušenjem in izpihanjem plinskega kotla s takšno težavo, je povečanje števila obratov dimnika. Če vaš dimnik zapusti kotel in takoj v steno, da pridete tja do vetra, je dovolj, da premagate samo en zavoj. Se pravi kraj, kjer se priklopita vaš dimnik in kotel.

Če povečate število obratov v vašem kotlu, bo veter veliko težje prišel do vašega plinskega kotla in verjetnost izpihovanja bo manjša.

5. Nezadostno dovodno prezračevanje ali pomanjkanje prezračevalnega kanala

Pri zgorevanju enega kubičnega metra plina zgori deset kubičnih metrov zraka. V skladu s tem v večini primerov doma gospodinjski kotliče ne gre za turbinski tip kotlov s koksialnimi cevmi, se uporablja sobni zrak.

In v skladu s tem, če imate premalo dovodnega prezračevanja: vrata niso izrezana ali niso narejene luknje in je vaša soba trajno zaprta, ni dovolj zraka, da bi kotel gorel.

Morda nimate prezračevalnega kanala ali pa je preprosto zamašen. Ponovno morate očistiti prezračevalni kanal ali zagotoviti pretok zraka od spodaj. To je potrebno, da v prostoru zažgete potrebno količino zraka in vaš plinski kotel ne ugasne. Če nimate dovodnega prezračevanja ali v prezračevalnem kanalu ni prepiha, bo kotel začel goreti zrak iz prostora. Ko bo ves zrak v prostoru izgorel, bo začel črpati zrak z ulice skozi dimnik. Tako nastane povratni potisk. Nastane določen prepih in ta prepih lahko izpuhti vaš kotel.

6. Težava z varnostnim vezjem pilotnega gorilnika

Varnostno vezje v glavnem predstavlja bodisi senzor vleka bodisi mejni termostat - posebne naprave ki lahko pravočasno odkrijejo kakršne koli težave.

Vso zaščitno opremo, ki se nahaja tam, je treba preveriti. Pogosto so vsi ti stiki kisli in jih je treba dobro očistiti. Če imate nekje kisle stike, interakcije ne bo. V odsotnosti stika, ko boste poskušali prižgati stenj, boste avtomatizacijo preprosto izklopili.

Če stenj plinskega kotla nekoliko odstopa od vaše ionizacijske elektrode ali termoelementa, potem napetost, ki ostane na vašem senzorju, njena vrednost morda preprosto ne bo dovolj, da ostane ventil odprt in stenj ugasne. Zato je nujno, da preverite kontakte varnostnega tokokroga vašega kotla. To so senzor prepiha, mejni termostat in termoelement.

7. Dimnik se nahaja v območju vetrne opore

Območje za podporo vetra

Kaj je območje za podporo vetra? Pravzaprav je ta na videz zapleten koncept mogoče razložiti precej preprosto in jasno. Če je poleg vašega dimnika visoka zgradba ali drevo, je območje za podporo vetru črta, ki jo lahko potegnete iz te bližnje zgradbe ali drevesa proti vašemu dimniku.

To pomeni, da potegnemo črto od objekta proti vašemu dimniku, vizualno 45 stopinj, vaš dimnik pa naj bo pol metra nad to namišljeno črto. Če je vaš dimnik nižji, lahko nastane turbulenca v vašem dimniku in kotel bo ugasnil.

V skladu z varnostnimi pravili za oskrbo s plinom mora biti dimnik izven območja vetrne podpore. In glede na dejstvo, da so bila ta pravila izumljena z razlogom, jih je vredno upoštevati.

8. Nepravilna lokacija plinskega kotla v prostoru

Pomembno vlogo igra tudi lokacija plinskega kotla v prostoru. V nekaterih primerih so bile takšne situacije opažene, ko je na primer kotel v kuhinji, ki se nahaja nekje v drugem ali tretjem nadstropju stavbe in ima ta kuhinja balkon.

Torej, kaj se dogaja? Ljudje odprejo balkonska vrata, vlek v dimniku je odličen in ... Kaj se zgodi? Sprva smo imeli pri odpiranju kuhinjskih vrat nekakšen tok zraka iz hodnika ali iz sosednjih prostorov in prepih je bil bolj ali manj stabilen. In potem, z ostrim odpiranjem balkona, kaj se zgodi? V kuhinjo vstopi ogromna količina svežega hladnega zraka in v dimniku nastane zelo oster močan vlek.

Količina zraka se poveča in vroč zrak začne iti v dimnik s še večjo hitrostjo. Tako začne stenj dobesedno oklevati, hoditi. To pomeni, da ga je mogoče preprosto bodisi odpihniti, bodisi, če obstajajo slabi stiki varnostnega vezja, ali obrabljeni senzorji. To lahko povzroči tudi, da se vaš kotel ugasne.

Treba je opozoriti, da so zgornji razlogi najpogostejši problemi. Možno posebne primere, ko lahko vzrok bledenja in pihanja plinskega kotla ugotovi le specialist na podlagi temeljitega pregleda.

Pomembna je le ena stvar - upoštevajte varnostna pravila za oskrbo s plinom in upoštevajte tam predpisane standarde.

Video o pravi izbiri plinskega kotla

Veriga dogodkov me je spodbudila k pisanju te publikacije, kar me je prisililo, da sem se preizkusil v samopostrežnem plinskem kotlu. Takoj opozorim - ne gre ravno za "izmenjava najboljših praks", kot se običajno predstavlja, saj nekatera od navedenih dejstev govorijo, nasprotno, o začetni popolni neizkušenosti uporabnika. Morda pa bodo predstavljene informacije pomagale tistim, ki jih preberejo, da se izognejo takšnim napakam.

Dejstvo je, da smo se morali ob navideznem obilju informacij v omrežju soočiti z dejstvom, da je razumljivo navodila po korakih ni tako enostavno najti - pogosteje je vse omejeno na selektivne nasvete na forumih. Tovarniški priročnik za uporabo precej suhoparno osvetljuje številne težave in ne prinaša veliko jasnosti in nekatere pomembne vidike na splošno je praktično spregledan, kar je načeloma pripeljalo do situacije, o kateri bo govora. Torej, kaj je povzročilo in kako je bilo čiščenje plinskega kotla AOGV-11.6-3 izvedeno z lastnimi rokami.

Kako se je vse začelo

Septembra 2002 smo se preselili v lastno hišo. Ogrevalni sistem je bil (in še je), potem pa je bil organiziran po principu naravnega kroženja. Kotlovnica - v ločenem prizidku, opremljena po vseh razpoložljivih pravilih. Kot generator toplote je bil uporabljen star litoželezni kotel s plinskimi gorilniki, nekateri, kot se zdaj spomnim, neverjetno velik, tudi z "samoizdelano" zidavo iz šamotne opeke v notranjosti. Z njim je bila popolna propad: vsak mesec v naših ne najbolj mrzlih zimah (Moldavija, Pridnestrje) se je števec dvignil za 800 kubičnih metrov!

Skratka, odločeno je bilo, da ga zamenjamo. Odločili smo se za AOGV-11.6-3-U, tako zaradi nizkih stroškov kot glede na maso dobre ocene o tem modelu od prijateljev. Hkrati je bil nameščen in obtočna črpalka... Rezultati niso dolgo pričakovali – že naslednjo zimo je bila hiša veliko bolj udobna, toplota pa je bila enakomerno porazdeljena po vseh prostorih. In mesečna poraba plina se je zmanjšala za več kot trikrat! - običajno se prilegamo v 220 - 270 kubičnih metrov.

Cene za plinski kotel AOGV-11.6-3

plinski kotel AOGV-11.6-3

V čast proizvajalcem je treba takoj povedati, da v zadnjih 13 letih ni bilo nobenih težav z delovanjem teh kupljenih naprav. Tudi v hladni zimi 2008-2009, ko je potekala naslednja "plinska vojna" in se je tlak v dovodnih plinskih ceveh zmanjšal na kritični minimum, se je kotel spopadel z nalogo - doma ni bilo vroče, in nam ni grozila zmrzal. Iskreno povedano, na forumih mi je bilo celo nenavadno prebrati, da imajo številne hiše gumb za plinski ventil, ki je trajno vezan na takšne - nobenih težav z avtomatizacijo za celotno obdobje delovanja se preprosto niso pojavile.

Inšpektorji plinskega sektorja v našem mestu redno obiskujejo. Posebnih pritožb glede delovanja opreme nikoli ni bilo. Edina pripomba je bila predlani - zamenjati valoviti del dimnika (pred vložkom v glavno cev) s pocinkanim. Napaka je odpravljena.

Letos je mraz prišel zgodaj in že v začetku oktobra je bilo odločeno, da se kotel zažene na najmanjšo moč. A pojavila se je težava – varovalka vžigalnika se ni hotela vžgati, in če se je, je to storila s tako drobnim plamenom, da je bil komaj viden. Seveda tak gorilnik ni ogrel termoelementa in avtomatizacija ni delovala.

Podobno situacijo (vendar v manjšem obsegu: bakla se je takoj prižgala, a je bila šibka) smo opazili leto prej. Vžigalna šoba je bila očitno zagozdena, lani pa je pomagalo, da sem se (na lastno nevarnost in tveganje) izmislil, da skozi dolgo ukrivljeno cev na ta "jet" razpršim pločevinko tekočine za čiščenje uplinjača. Ko je tekočina izhlapela, sem jo poskušal prižgati - vse je delovalo in lansko zimo med celotno kurilno sezono ni bilo več težav.

A letos se je tak ukrep izkazal za nezadostnega – učinek je bil celo nasproten. Vžigalnik je popolnoma prenehal streljati.

Resnično nisem želel popolnoma odstraniti celotne plinske enote z gorilniki (in takrat nisem vedel, kako cenovno je to). Poskušal sem tako, da sem odvila cev za dovod plina do vžigalnika iz bloka magnetnih ventilov in jo izpihnila z avtomobilsko črpalko. Neuporabno. Nič ni treba storiti - moral sem razmišljati o tem, kako odstraniti celoten blok gorilnika, da bi izvedel mehansko čiščenje pilotne šobe.

Kotel je naravno priključen, sistem je poln. Dostop od spodaj je minimalen, saj je kotel še vedno v posebni jami. Sprva je bilo vse to zelo zastrašujoče - kako razstaviti plinsko enoto? Nisem našel nobenega pametnega nasveta, sem pa na enem od forumov naletel na nasvet - to vozlišče se vrti okoli osrednje osi - vhod plinska cev.

Ker ni bilo pričakovati nobenih večjih posegov, v tej fazi nisem fotografiral. Spodaj prikazane operacije so bile izvedene kasneje, ko je bil kotel ponovno razstavljen. A bistvo ostaja isto.

• Torej, če poskusite pogledati kotel od spodaj (za začetni pregled "situacije" sem najprej uporabil ogledalo, ki je nameščeno spodaj), se odpre nekaj takega:

Sam blok gorilnika je nameščen na spodnji pokrov. Puščica poz. 1 prikazuje dovod cevi za dovod plina v glavni gorilnik. poz. 2 je dovod za pilotne in termoelementne cevi. In ta celotna enota je poleg togosti plinske cevi na prirobnici cilindričnega ohišja kotla pritrjena s tremi kavlji. Nahajajo se ob robu spodnje plošče na ogliščih pravilnega trikotnika. Modra puščica prikazuje enega od njih, tistega, ki se nahaja nekoliko levo od okna za vžig.

Drugi kavelj je bližje zadnji strani kotla na levi (če stojite obrnjeni proti oknu za vžig).

Tretji je skoraj natančno pod enoto za avtomatizacijo, na nivoju navpičnih cevi, ki se spuščajo do palete.

Cene plinskih kotlov

plinski kotel

• Po temeljitem pregledu celotnega spodnjega dela nisem našel drugih pritrdilnih ali pritrdilnih elementov. To pomeni, da morajo obstajati utori, skozi katere se lahko te izbokline ločijo od prirobnice ohišja. Kot rezultat, se je izkazalo, da obstaja samo en utor in se nahaja na območju tretjega kaveljčka (med predstavo). Če želite priti nanjo, je treba paleto rahlo zavrteti v smeri urinega kazalca. Na sliki je smer vrtenja prikazana z zeleno puščico. Mimogrede, jasno je viden tudi odprti nepobarvan del ohišja - lahko vidite, kako se paleta premakne.
• Ugotovil sem princip pritrditve. Toda da bi obrnili paleto in odstranili blok gorilnika, je seveda potrebno odklopiti plinsko cev, vžigalno cev in kontaktno cev termoelementa iz avtomatske enote.
• Najprej sem še enkrat preveril, ali je izklopljen dovod plina iz domače distribucije.

• Nato je previdno odvil matice na okovih avtomatske enote.

1 - cev za dovod plina v vžigalni gorilnik. Ključ za 12.

2 - cev s kontaktom termoelementa. Ključ za 12.

3 - cev za dovod plina do glavnega gorilnika. Ključ za 27.

Paronitno tesnilo na glavni plinski cevi je bilo odstranjeno. Preverjeno - odlično stanje. Na napenjalni cevi - tesnilo je ostalo na T okovju, pa tudi - je jasno, da ni obrabljeno in bo še kar dobro služilo.

• Po razstavljanju te enote se je paleta dokaj enostavno obrnila in skozi utor se je držalo, ki je najbližje cevi, odklopilo iz ohišja. Zdaj, podpremo paleto od spodaj, jo rahlo potisnemo k sebi - in tudi druga dva držala sta se izklopila. Celotno enoto spustimo na tla in jo nato nežno izvlečemo med noge kotla.

Na fotografiji je odstranjena paleta, vendar se bom še enkrat rezerviral - fotografije so bile posnete kasneje, med sekundarno demontažo kotla. Slika je bila prvič veliko čistejša. Nadalje bo iz besedila jasno, zakaj se temu posveča toliko pozornosti.

• Preveril sem stanje glavnega gorilnika - bil je popolnoma čist, brez znakov deformacije. O njenem delu ni bilo nobenih pritožb.
• Nato se je obrnil na "krivca" celotnega podviga - na šobo vžigalne bakle. Odvijte dva vijaka, ki držita ta sklop (stenj in termoelement) v sestavljenem položaju. Vijaki pa so se sprva upirali, a so po obdelavi WD-40 vseeno šli. Odstranil je pokrov v obliki škatle z gorilnika za vžig, prišel do šobe.

Sama medeninasta šoba je bila na vrhu prekrita s svetlo belo prevleko (kot je luska) in jo zelo hitro, brez napora, odstranili s finim brusnim papirjem. Sama šoba, ja, je bila zaraščena, komaj "narisana" tudi vizualno. Tudi v redu - vzel sem tanko bakreno žilo iz ohlapnega kabla in očistil luknjo. Za zagotovitev sem ga tudi pod tlakom prepihal s črpalko s strani cevi, ki je povezana s T-jekom avtomatske enote. Celotna naloga je končana!

• Hkrati sem ob prostem dostopu zelo previdno očistil ovinek cevi termoelementa z "ničelnim" brusnim papirjem: bila je zelo lahka plast oksida - nabral se je med poletno nedejavnostjo.
• Vse enote je skrbno sestavil v obratnem vrstnem redu. Malo sem trpel pri ponovni namestitvi palete - potem pa sem se navadil.

Najprej je treba postopoma, brez nagibanja, dvigniti celoten blok, tako da gre gorilnik v ohišje, sklop vžigalnika in termoelementa pa se ne oprime prirobnice ohišja. Nato, stojite ob strani cevi, rahlo potisnite celotno enoto proti sebi, rahlo nagnite navzdol, tako da se nasprotni rob palete rahlo dvigne (dobesedno nekaj stopinj!). Nato, ko premaknete paleto naprej, hkrati namestite dva oddaljena kavlja, tako da gredo na prirobnico ohišja. Kavelj, ki vam je najbližji, usmerite v izrezan utor in ko vstopi vanj, obrnite celotno paleto v nasprotni smeri urinega kazalca. Količino te rotacije bo vizualno nakazal položaj cevi - plinska cev bo tik pod odcepom avtomatske enote, kot je bila med demontažo.

• Vse cevi sem namestil na svoje mesto, potem ko sem preveril prisotnost in pravilno prileganje tesnil. S ključem sem pritegnil matice na cevi za dovod plina in na vžigalni cevi. Preden sem ponovno namestil cev termoelementa, sem zelo previdno, dobesedno komaj dotikal, očistil kontaktne blazinice z "ničlo". Ta matica v skladu z prebranimi priporočili ni bila zategnjena ne s ključem, ampak ročno, le s naporom prstov.
• Preveril sem tesnost povezav - iz kuhinje sem prinesel gobico detergent, odprl dovod plina, "splaknil" spoje plinskih cevi - vse je v redu, ni znakov puščanja.
• Poskušal sem zagnati kotel. Stenj se je odlično prižgal - z enakomernim plamenom, "pral" ovinek termoelementa. Dobesedno v 15-20 sekundah - plinski ventil je deloval. Počakal sem nekaj minut, nato pa odprl dovod plina do glavnega gorilnika - prižgal je enakomerno, brez poska. Eksperimentiral sem - večkrat sem zaprl in odprl dovod glavnega gorilnika: vse je v redu - stenj gori enakomerno, ne ugasne, gorilnik se vžge na enak način.

Vse, pomirite se zahtevana raven ogrevanja, zaprl loputo na oknu za vžig in odšel, poln ponosa na dobro opravljeno delo.

Takrat še nisem vedel, da se moje "pustolovščine" šele začenjajo!

Ugotovite tako, da preučite glavna merila ocenjevanja v posebnem članku na našem portalu.

Nepričakovana težava

Delovanje kotla nekaj dni ni povzročalo pritožb - ni izumrl, ogrevalni sistem je deloval dobro. Vendar pa je minil približno en teden in zdelo se mi je, da se je v kotlovnici pojavil prej nenavaden vonj - to ni vonj čistega plina, temveč "aroma" zgorelega plina. Poleg tega se je začel pojavljati vtis, da je po občutkih doma začelo primanjkovati topline.

Nekajkrat je kotel ponoči ugasnil - brez očitnega razloga. In potem - več. Približno teden dni kasneje, ko sem vstopil v kotlovnico, sem zagledal grozljivo sliko - plamen gorilnika poskuša "izstopiti" skozi okno za vžig, zaprto z ščitom. Precej velik del kovinskega ohišja nad oknom je skoraj rdeče vroč, barva na njem je popolnoma zgorela do "čiste" kovine.

Seveda je bil kotel takoj ugasnjen. Ko se je ohladilo, sem poskusil izpeljati vžig. Stenj deluje dobro, avtomatika tudi dobro deluje. Toda ko se vžge glavni gorilnik, ima plamen najprej izrazite oranžne konce plamenskih jezikov. In drugič - "krona" plamena ni usmerjena v celoti navzgor, ampak se nagiba tudi k reži med toplotnim izmenjevalnikom in zunanjim ohišjem kotla.

Jasno je - to je jasen znak, da tok vročih plinov znotraj kotla naleti na nekakšen upor, z eno besedo - kanali so poraščeni s sajami. Saje so povsod, tudi na obvodu okna za vžig - še nikoli se ni zgodilo, da sem si pri vžigu nekako umazal roke, zdaj pa se mi na prstih pojavijo črne pike, mimogrede, zelo težko jih je celo sprati topla voda z milom.

Toda vprašanje ostaja nejasno - zakaj? Dejansko se mi že toliko let še nikoli ni bilo treba soočiti s tako težavo.

Spet splezal po forumih - iskati razlog. In na enem od njih sem naletel na praktičen nasvet - takšna slika je značilna za nepopolno zgorevanje plina brez oskrbe dodatni zrak... Začel se je bolj poglobiti v zasnovo svojega kotla in razkril nekaj, na kar prej preprosto ni bil pozoren. To je objemka loputa na vhodu plinske cevi v kotel, od spodaj, tik ob zbiralniku. Tam na cevi sta dve diametralno nasprotni luknji, ki ju pokriva ta loputa.

Stekel sem preverit: je - blažilnik skoraj popolnoma pokriva obe luknji. Slabo poznavanje "materiala" je privedlo do tega, da na ta odtenek sploh nisem bil pozoren. In v procesu razstavljanja bloka gorilnika je očitno po nesreči premaknil to loputo v položaj, v katerem je bil blokiran dostop zraka.

Poskušal sem odpreti ta okna in zakuriti kotel - ja, plamen je takoj spremenil barvo in postal bolj enakomeren. Toda "krona" se seveda še vedno nagiba k prostoru med ohišjem in toplotnim izmenjevalnikom, torej me najdeni razlog ne reši čiščenja kotla.

Čiščenje kotla

Jasno je, da moram za čiščenje ponovno razstaviti - tudi razstaviti blok gorilnika in plus k temu - odstraniti zgornji pokrov kotla.

• Malo sem moral trpeti z odstranitvijo dežnika, ki je prešel v kovinski del dimnika. Dejstvo je, da je v sami kotlovnici - opeka koreninskega tipa, nameščena na temelju, vanj pa sta vgrajeni dve cevi - iz kotla in zgoraj iz plinskega grelnika vode.

Kotlovsko cev je izdelal sam, to je naredil pravočasno in kakovostno, in "sedi" zelo tesno. Moral sem se potruditi, da sem dosegel majhen odziv. Toda na koncu se je izkazalo - uspelo nam je dvigniti tako, da je bilo dovolj prostora za odstranitev dežnika iz cevi. Slika je bila zelo barvita.

Že pod samim dežnikom so vidne usedline saj. In če pogledate dežnik od spodaj, potem je na polkrožnem delilniku - zbiralniku kondenzata - mehka ohlapna plast saj, debela približno 10 milimetrov.

• Če želite odstraniti zgornji pokrov kotla, morate najprej odklopiti in razstaviti senzor vleka. Na pokrovu se drži s ploščami, ki sta privita z dvema samoreznima vijakoma (na zgornji sliki - prikazano modre puščice). Toda ne glede na to, koliko sem zasukal te samorezne vijake, so se obrnili na svoje mesto in niso zašli niti za milimeter. Na koncu sem pljunil na ta posel - odločil sem se odstraniti pokrov skupaj s senzorjem. Da bi to naredil, je najprej s ključem 14 odvil matico, ki povezuje cev s tee enote za avtomatizacijo.

Takoj sem preveril tesnilo paronita - bilo je "živo", ostal je na mestu in se zato odločil, da ga ne motim.

• Nadalje se zdi, da je vse preprosto - pokrov je pritrjen na ohišje kotla s tremi samoreznimi vijaki.

Samorezni vijak, ki se nahaja na sprednji strani kotla, je izšel precej enostavno.

Toda druga dva sta pokazala "hud odpor". Preprosto se niso hoteli začeti premikati. Niti zmogljivi izvijači, niti obdelava WD-40, niti tapkanje niso pomagali - stojijo negibno.

Na koncu so se reže za izvijač začele "lizati" - a vse z istim rezultat nič... Izhod je bil le en - odrezati glave samoreznih vijakov z brusilnikom, na srečo niso narejeni "pod znojem".

Cene za samorezne vijake

samorezni vijaki

Nič hudega - zelo previdno sem ga rezal. Če pogledam naprej, bom rekel, da sem te nosilce pozneje zamenjal z strešni vijaki s šesterokotno glavo - v primeru prihodnjega čiščenja kotla. Še bolje drži, zvijanje pa ni problem.

• Pokrov je bil tesen in sem moral celo malo potrkati po njem od spodaj - naslonil leseni blok na spodnji rob. Po tem je enakomerno zaigrala.

Na zadnji strani pokrova so jasno vidne sledi, ki so ostale zaradi nepravilnega prehoda produktov zgorevanja. Našli so pot med toplotnim izmenjevalnikom in ohišjem kotla, nato pa se približali osrednji odprtini dimnika.

Seveda v takšni situaciji ni treba govoriti o kakršni koli učinkovitosti kotla - prej je ogrel kotlovnico, kot pa dal toploto sistemu. O varnosti takšnega delovanja je bolje molčati.

• Toplotni izmenjevalec kotlovske vode je od zgoraj pokrit z lastnim pokrovom. Pritrjen je in tesno pritisnjen nanj z posebni nosilci- kovinski zagozdi (na zgornji sliki so prikazani z rumenimi puščicami). Te sponke se zelo enostavno odstranijo.

Mislil sem, da so vzmetne - nič takega. Ti zagozdi so izdelani iz navadnega mehkega jekla, njihove vitice pa so ukrivljene na enak način kot običajni šopki. Z lahkoto se pripeljejo v sredino, nato pa se zagozdo odstrani iz reže.

• Na enak način je odstranil vse zamaške, nato pa odstranil pokrov. In bil sem zgrožen ...

Ta majhna reža med toplotnim izmenjevalnikom in pokrovom, v kateri je treba plin, ki teče iz treh kanalov, združiti v enega osrednjega, da izstopi iz dimnika, je tesno zamašena s sajami.

• Zdaj je treba odstraniti turbulatorje pretoka plina iz kanalov toplotnega izmenjevalnika. Popustili so brez večjega upora, ko jih je pobral s kleščami.

Slika se je izkazala še slabše, kot sem si lahko predstavljal - plast saj na lopaticah turbulatorja je po svoji debelini impresivna!

Hkrati pa takoj vidim stanje teh navpičnih valjastih kanalov. Slika je primerna...

Seveda, tudi če težave s prepihu "vzamemo iz oklepajev", ni govora o učinkovitosti kotla s tako zaraščenim toplotnim izmenjevalnikom zunaj.

• Nadalje sem odstranil kotel z blokom gorilnika - zgoraj sem že opisal, kako se ta operacija izvaja.

• To je to, lahko greste neposredno na čiščenje vseh vozlišč. Za to operacijo je bila v trgovini s strojno opremo kupljena navadna krtača za plastične steklenice - šla bo za navpične kanale. Privezan z lepilnim trakom lesena letev prečkati kanale po celotni višini.

Za čiščenje preostalih delov in površin sem kupil ravno krtačo z mehkimi medeninastimi ščetinami.

• Čistiti začnem z zgornje ravnine toplotnega izmenjevalnika - očistim ga in pometem vse saje. Izkazalo se je, kot je prikazano na zgornji sliki.
• Nato preidem na čiščenje kanalov. Saje precej zlahka zapustijo stene - še niso imele časa, da se "strdijo". Značilno je, da je zelo masten.

• Po čiščenju samega kotla se obrnem na odstranjene dele in sklope. Da ne bi razredčil odvečne umazanije v kotlovnici, vse to dejanje prenesem na dvorišče.

Sam gorilnik je tokrat čist, razen saje, ki so napadle od zgoraj - zlahka se je odtrgala s čopičem. Hkrati takoj očistim cev termoelementa z "ničlo" - ne bo škodilo.

• Po končanem čiščenju nadaljujem s ponovno montažo kotla. Najprej sem namestil blok gorilnika - to je bilo že opisano zgoraj. Takoj sem priključil vse cevi, preveril tesnila in pritegnil matice.

In tukaj sem se takoj osredotočil na položaj ventila zračnega kanala. Pri čiščenju sem odstranil to objemko s cevi (res ne vem zakaj), vendar se je pri ponovni namestitvi izkazalo, da je iz mehkega jekla in nima nobenih vzmetnih lastnosti. Po namestitvi je začel bingljati in samo drseti navzdol. Moral sem narediti majhno izboljšavo - izvrtati luknje v "ušesih" in ga po namestitvi blažilnika malo zategniti z dolgim ​​vijakom M5. Izkazalo se je v redu - zdaj je objemka varno držana v danem položaju, vendar je tudi ni težko premakniti.

Ilustracija kaže, da so odprtine za dovod zraka napol odprte.

• Naslednji korak je zamenjava turbulatorjev.

Namestitev turbulatorjev je zelo preprosta in tukaj je preprosto nemogoče narediti napako - vstavljeni so v kanale in zadržani v njih zaradi razširitve osrednje kovinske plošče, ki se nahaja na vrhu. Vstavim jih tako, da je ta plošča usmerjena vzdolž polmera cilindričnega toplotnega izmenjevalnika, to pomeni, da bodo rezila nameščena približno tangencialno na krog.

• Naslednji korak je zamenjava pokrova toplotnega izmenjevalnika. Ušesca za sponke se vstavijo v reže na pokrovu.

V reže na ušesih vstavim kovinske zagozde-zagozde in jih narahlo izbijem s hrbtne strani - tako, da se pokrov čim tesneje prilega toplotnemu izmenjevalniku. Po tem s kleščami razširim antene - to je to, pokrov je varno pritrjen.

• Nato sem postavil zgornji pokrov kotla na svoje mesto. Luknje iz edinega samoreznega vijaka, ki je običajno prišel ven, pomagajo pri krmarjenju s pravilnim položajem. V mojem primeru senzor vleka ni bil odstranjen - že je na svojem mestu in vse, kar ostane, je, da njegovo cev povežete s tee in zategnete matico.

• Sestavo zaključim z namestitvijo pokrovčka. Potisnem ga pod cev, ga nataknem na zvonec (zelo tesno se prilega) in ga nato previdno postavim na svoje mesto. Tri izbokline na pokrovu naj se prilegajo v ustrezne luknje v pokrovu kotla, izrezano polkrožno okno pa bo nameščeno nad prehodno cevjo temperaturnega senzorja.

• Seveda so bile potem vse povezave preverjene glede tesnosti.
• Obrnem se na dolgo pričakovani trenutek - zagnati kotel. Stenj je takoj zagorel, po 15 sekundah pa je deloval magnetni ventil. Zaenkrat tako dobro.

Odprem dovod plina - gorilnik se zlahka vžge, ogenj gori z enakomerno krono, z enako višino plamenskih jezikov in ne gledajo na strani, ampak so usmerjeni izrazito navzgor, kar je bilo treba dokazati !

• Poskušal sem se "igrati" z zračno loputo. Posledično sem ga moral še malo odpreti - dosegel sem enakomeren moder plamen, praktično brez primesi rdečih ali oranžnih odtenkov. Eksperimentalni izklop in oskrba s plinom (simulacija izklopov in zagonov kotla) je bila uspešna - vžigalna gorilnik je stabilen, gorilnik pa se vžge takoj in skoraj tiho.

Od takrat sta minila dva tedna - pritožb glede delovanja kotla ni bilo! Pred nami je zima in upam, da nas ogrevalni sistem ne bo prinesel neprijetnih presenečenj.

In zase sem se odločil za naslednje:

• Biti bolj pozoren na malenkosti katerega koli dizajna - vse ima svoj namen in nepremišljena dejanja lahko privedejo do izrednih razmer.
• Postopek čiščenja je obvladan, ni tako zapleten, zato ga bom izvajal redno – pred začetkom vsake kurilne sezone, vsaj za preventivo.

Ugotovite, kako to storiti, tako da preučite obvezne zahteve v posebnem članku na našem portalu.

Avtor se zaveda, da bi takšno delo pravzaprav morali opraviti ustrezni strokovnjaki. Zato tega članka ne bi smeli obravnavati kot vodnik za ukrepanje, ampak le kot zgodbo o tem, kaj se je zgodilo - o tem, kako je ena zelo majhna napaka, nepazljivost, privedla do resnih težav in zahtevala njihovo nujno odpravo. Upam, da bodo prejete informacije komu koristile.

Talni plinski kotli AOGV-6,9; -9,3; -12,5 Thermolux že vrsto let ogreva hiše po vsej Rusiji. Ugodna cena in preprostost dizajna je naredila to znamko zelo priljubljeno pri številnih kupcih z nizkimi dohodki.

Danes si bomo podrobneje ogledali zasedbo in specifikacije kotli podjetja "Termolux" ruske proizvodnje na podlagi navodil za uporabo (potnega lista) te opreme za ogrevanje plinskega tla. Analizirali bomo napravo in avtomatiko naprave glede na foto diagrame, cene, nastavitve, pa tudi vse okvare med delovanjem plinskega kotla AOGV, metode za njihovo odpravo in popravilo.

Postava

Plinski kotli "Termolux" se proizvajajo v mestu Taganrog Rostov regija... Na trgu lahko najdemo več modifikacij. Naprave se proizvajajo kot enokrožne in dvokrožne - za ogrevanje tekoča voda, ki lahko deluje ne samo na zemeljski, ampak tudi na ustekleničen plin. Katere modele kotlov proizvaja podjetje? In več jih je.

plin talni kotli"Thermolux"

- AOGV 6,9;
- AOGV 9,3;
- AOGV 11,6;
- AOGV 12,5;
- AOGV 15;
- AOGV 20.

Številke v imenu določenega modela naprave označujejo nazivno moč kotla, lahko je od 6,9 kW do 20 kW. Kotli "Thermolux" lahko ogrevajo zasebna hiša oz proizvodna soba skupna površina do 200 m2. Najbolj priljubljena, sodeč po ocenah strank, sta bila modela AOGV-6.9 in AOGV-9.3, zasnovana za majhna hiša s površino 50-80 m2.

Dvokrožni plinski kotli AKGV za ogrevanje in oskrbo s toplo vodo:

- AKGV 12,5;
- AKGV 15;
- AKGV 20.

Ti modeli imajo vgrajen jekleni toplotni izmenjevalnik za pridobivanje vroča voda za gospodinjske potrebe. Res je, glede na majhno zmogljivost kotlov bo produktivnost tekoče vode precej majhna: 4-7 litrov na minuto. Toda to je običajno dovolj za kuhinjske potrebe, na primer za umivanje rok ali posode.

Naprava plinskega kotla AOGV 6.9 in 9.3: avtomatizacija

Kot večina talnih plinskih naprav so kotli AOGV "Thermolux" sestavljeni iz toplotnega izmenjevalnika, v katerem se ogreva hladilna tekočina, glavnega in vžigalnega plinskega gorilnika, avtomatike in naprave za odvod dima. Oglejmo si podrobneje diagram notranje značilnosti Taganrog aparat:

1 - toplotni izmenjevalec za ogrevanje vode;
2 - pipa za plin;
3 - termostat za avtomatsko vzdrževanje pravo temperaturo hladilno sredstvo;
4 - termometer;
5 - vrata;
6 - čelni ščit.
7 - termični senzor s pritrdilnim vijakom;
8 - enota za pritrditev vzvoda;
9 - blažilnik;
10 - gorilnik za vžig;
11 - vzvod;
12 - ventil z gumbom;
13 - zračna loputa;
14 - regulator dovoda zraka;
15 - vlečni stabilizator;
16 - razdelilnik plina.

Avtomatizacija plinskega kotla AOGV "Termolux"

1. Vlek dimnika nastavite z zračno loputo.
2. Odprite loputo, pritisnite gumb ventila in prižgite vžigalnik tako, da vanj prinesete prižgano vžigalico.
3. Gumb držite pritisnjen, dokler se ročica ne premakne nazaj za tretjino svojega premera.
4. Odprite plinsko pipo, da prenesete plamen na glavni gorilnik.
5. Z zračno loputo in zračnim regulatorjem nastavite dovod zraka v kotel.

Ob upoštevanju teh pravil mora biti plamen na glavnem gorilniku modro-modre barve, enakomeren in neprekinjen. Med delovanjem kotla ne sme biti prisotno pokanje, sikanje in nastajanje saj. Priporočljivo je redno spremljati proces zgorevanja plina in vlek v dimniku.

Termostat samodejno vzdržuje prednastavljeno temperaturo v ogrevalnem krogu kotla in gladko spreminja količino dovoda plina v glavni gorilnik. Za spremembo temperature je potrebno nastavitveni vijak zavrteti v eno ali drugo smer, vendar ne več kot polovico obrata. Temperaturo lahko občasno preverjate z odčitavanjem termometra v kotlu.

Ko je dosežena nastavljena temperatura, se termostatski ventil gladko zapre, s čimer se delovanje plinskega gorilnika prenese v način "nizkega plamena" zmanjšane moči. V primeru spremembe temperature bo termostat samodejno prilagodil dovod plina v gorilnik in tako zagotovil konstantno temperaturo ogrevanja vode v ogrevalnem krogu.

Če je površina ogrevanega prostora zelo majhna, lahko termostat popolnoma prekine dovod plina do glavnega gorilnika, medtem ko bo vžigalnik vedno vklopljen.

Tehnične značilnosti plinskih kotlov AOGV "Termolux"

Kotel AOGV "Thermolux": tehnične značilnosti

- enostavnost konstrukcije;
- nizka cena za kotel (od 12.000 rubljev) in za rezervne dele;
- najmanjši premer dimnika pri modelih AOGV-6.9 in AOGV-9.3 je le 100 mm;
- kompaktnost.

Slabosti plinskih kotlov AOGV "Termolux":

- zastarela avtomatizacija;
- kakovost materialov in komponent;
- pomanjkanje naprav velike moči v območju kotlov.

Motnje plinskih kotlov AOGV-6.9; -9.3; -12.5 in metode za njihovo odpravo

1. Glavni plinski gorilnik ugasne ali se izklopi.

V dimniku ni zadostnega vakuuma ali pa je zamašen, kar bo zahtevalo čiščenje. Preverite tudi nastavitev termostata, morda ga bo treba popraviti ali zamenjati.

2. Vonj po plinu.

Preverite navojne povezave tako, da jih operete z milom, morda bo treba zamenjati tudi tesnila.

3. Ročica se ne spusti z gumba ventila.

Nastavite položaj tega vzvoda z vijakom na mestu pritrditve. Preverite, ali je termični senzor deformiran.

Plinski kotli AOGV-6,9; -9,3; -12,5

Termostat pravilno nastavite z obračanjem nastavitvenega vijaka.

5. Dolg plamen oranžna na glavnem gorilniku.

Z loputami nastavite primarni in sekundarni dovod zraka v glavni gorilnik. Prav tako je treba preveriti vlek v dimniku.

6. Slaba cirkulacija hladilne tekočine: voda v kotlu je vroča, baterije pa hladne.

V sistem dodajte hladilno tekočino, morda ne bo dovolj.

7. Glavni gorilnik sikanje.

Prekomerni vlek v dimniku ali presežek zraka. Nastavite zračne lopute.

8. Voda v kotlu vre.

Z majhno površino prostora se moč kotla ne porabi v celoti. Do konca odprite dušilko in palice.

9. Kotel se spontano izklopi.

Dovoda plina do gorilnika ni. Ponovno prižgite gorilnik. Gledanje videa.

Plinski kotli AOGV-6,9; -9,3; -12,5 Ocene strank "Termolux" so različne. Te naprave so bolj osredotočene na nezahtevnega potrošnika, ki želi za malo denarja kupiti grelno napravo z minimalnim naborom funkcij. Pregledali smo glavne tehnične značilnosti in notranja organizacija kotli AOGV v skladu z navodili za uporabo, paleto modelov, pa tudi njihovimi okvarami in načini za odpravo teh težav.

Iz tega članka boste izvedeli, kakšne težave lahko nastanejo pri avtomatizaciji plinskih kotlov, zakaj ni mogoče vžgati vžigalnika, zaradi česar se kotel lahko izklopi brez razloga, in kar je najpomembneje, ugotovili bomo, kakšna dejanja za diagnosticiranje in odpravo te okvare.

Lastniki nehlapnih plinskih kotlov verjetno poznajo situacijo, ko iz nekega razloga kotla ne morejo vžgati ali pa se za vžig porabi veliko časa. V v tem primeru problem je v avtomatizaciji kotla.

Danes se v domači in uvoženi plinski opremi najpogosteje uporablja plinski ventil EUROSIT 630. Prav ta ventil opravlja funkcije vzdrževanja nastavljene temperature hladilne tekočine in v nujnih primerih popolnoma izklopi dovod plina do gorilnikov. Nadaljnji zagon kotlov s takšno avtomatizacijo je možen le ročno. Vendar resnična nesreča ni vedno razlog za izklop kotla v sili.

Poskusimo to ugotoviti na primeru kotla Žitomir-3. Od avtomatizacije zagotavlja zaščito pred izgubo plamena na vžigalniku in kršitvijo potiska.

Opomba: Vsa dela, nevarna za plin, morajo izvajati izključno predstavniki specializiranih organizacij, ki imajo ustrezna dovoljenja. Zato je ta članek na voljo samo v informativne namene. Tudi ta članek bo pomagal nadzorovati delo čarovnika in vas po možnosti prihranil od potrebe po nakupu nepotrebnih rezervnih delov.

Določimo, kaj bomo imenovali vžig vžiga. Gumb za upravljanje ventila EUROSIT 630 omogoča preklop kotla v tri glavne načine:

• onemogočeno;
• vžig;
• regulacija temperature (1-7).

Za vžig pilotnega gorilnika (vžigalnik) premaknite upravljalni gumb v položaj "vžig" (iskra), ga pritisnite in uporabite gumb za piezo vžig za vžig pilotnega gorilnika. Nato ročaj držite nekaj sekund (ne več kot 30) in ga spustite. Vžigalnik mora še naprej goreti. Temu bomo rekli vžig z vžigom. Če vžigalnik ugasne, je treba postopek ponoviti še večkrat. Če to ne pomaga, morate poiskati okvaro.

V trenutku vžiga vžigalnika plamen segreje termoelement, ki posledično ustvari EMF (približno 25 mV za uporabne termoelemente SIT), ki se preko vezja senzorja (-ov) avtomatike dovaja do solenoida. ventil.

S pritiskom na ročico plinskega ventila ročno odpremo elektromagnetni ventil in dovajamo plin do vžigalnika, ki v primeru pravilno delo opreme, zadrži EMF, ki ga ustvari termoelement, in ostane v odprt položaj po sprostitvi ročaja. Sam termoelement opravlja funkcijo zaščite pred izgubo plamena pri vžigalniku. Senzorji v tokokrogu so običajno zaprti in, ko se sprožijo, odprejo svoje kontakte, kar zagotavlja popolno zaustavitev kotla.

Priprava na delo

Za izvedbo dela za odkrivanje in odpravo težav z vžigom vžigalnika potrebujemo naslednje orodje:

• odprti ključi št. 9, 10, 12;
• klešče;
• multimeter;
• izvijač s plosko glavo;
• alkohol.

Kako začeti

Če želite ugotoviti vzrok okvare, preverite vezje termoelementa - elektromagnetni ventil. Najprej preverimo senzor potiska. V tem kotlu se nahaja na dimniku. Če želite to narediti, odstranite dva terminala s senzorja.

Oba terminala zapremo skupaj, tesno se morata povezati (za to jih lahko malo stisnete s kleščami).

Poskušam vžgati vžigalnik. Če je bilo to mogoče, je vzrok okvare v vlečnem senzorju. Vendar ne hitite, da bi ga spremenili. Najprej preverimo.

Opomba: pri tem delu razstavimo senzor, da pokažemo značilnosti njegove namestitve na kotel in označevanje. Za preverjanje tega ni potrebno.

Odvijte dva vijaka, s katerima je senzor vleka pritrjen na dimnik kotla.

Upoštevajte, da senzor ni pritrjen blizu ohišja dimnika, ampak je nameščen na paronitnih tesnilih. To je potrebno, da se zmanjša segrevanje senzorja zaradi njegovega stika s telesom, pa tudi za zagotovitev vrzeli med luknjo v plinskem kanalu in ravnino senzorja.

Pregledamo senzor. Njegovi stiki se morajo trdno držati ohišja. Biti morajo brez oksidacije. Ocena senzorja (temperatura, pri kateri se kontakt senzorja odpre) v tem primeru 75 °C (oznaka na ohišju L75C).

Senzor potiska preverimo s testerjem in izmerimo njegov upor. Mora biti minimalen (enako upornosti sond) - 1-2 ohma. Če senzor ne zvoni, ga je vsekakor treba zamenjati s podobnim (z ustrezno odzivno temperaturo).

Če je možno zazvoniti senzor, obrišite kontakte senzorja in sponke vezja z alkoholom, jih stisnite s kleščami in posušite. Senzor namestimo na svoje mesto in ga povežemo. Poskušamo vžgati.

Če je bil vžig uspešen, je bil vzrok okvare ugotovljen in odpravljen.

Po vžigu glavnega gorilnika je nujno preveriti vlek. Če želite to narediti, lahko roko pripeljete do mesta, kjer je nameščen vlečni senzor. Iz te luknje ne sme izhajati toplota. Če se to zgodi, je treba odpraviti vzrok pomanjkanja oprijema. Senzor se nato pravilno odzove.

Pozor! Strogo je prepovedano obratovati kotel z okvarjenim dimnikom!

Odstranimo sponke s kontaktov vlečnega odklopnika in izmerimo upor tokokroga. Ne sme biti večji od 3 ohmov.

Če je ta pogoj izpolnjen, izdelamo naslednja dejanja... S ključem št. 9 odvijte matico, s katero je termoelement pritrjen na sekljalnik. S ključem št. 12 za pol obrata odvijte vlečni sekljalnik, ki je sestavljen iz dveh delov: medeninastega tulca in plastičnega vložka.

Izvlečemo plastični vložek s kontakti in del popolnoma odvijemo.

Preverjanje termoelementa. Priklopimo ga neposredno na elektromagnetni ventil (mesto, kjer je bil nameščen vlečni prekinjevalnik). Popravimo ga s ključem številka 9.

Prižgemo vžigalnik. Če odpove, je vzrok okvare najverjetneje v termoelementu. Elektromagnetni ventil redko odpove.

Poglejmo termoelement. V nekaterih primerih je termoelement mogoče popraviti. Zgodi se, da stik termoelementa izgine. To ni razlog za zamenjavo, dovolj je, da ga spajkate.

Pomembno je, da je dielektrični distančnik nepoškodovan.

Prepričajte se, da je termoelement pravilno nameščen v pilotnem plamenu. Konica termoelementa mora biti potopljena v plamen.

Če želite prilagoditi položaj termoelementa glede na pilotni plamen, s ključem # 10 popustite matico, s katero je termoelement pritrjen na pilotni gorilnik. Ko premikate termoelement, ga morate vgraditi pravilen položaj in pritrdite s ključem št. 10.

Za končno odločitev o zamenjavi lahko izmerite EMF, ki ga ustvari termoelement. Da bi to naredili, je treba vžigalnik vžgati in s pritiskom na ročico ventila izmeriti EMF med kontaktom termoelementa in njegovim telesom. Optimalna vrednost mora biti najmanj 18 mV. Če termoelement deluje pravilno, očistite dele vlečne prekinitve z alkoholom in obrišite tudi kontakt termoelementa. Še posebej, če bi ga morali spajkati.

Vlečni prekinjevalnik sestavimo v obratnem vrstnem redu, nanj priključimo termoelement. Ne stiskajte delov preveč. Napor mora biti zadosten za zagotovitev zanesljivega stika. Sponke stisnemo s kleščami in jih obrišemo z alkoholom, poskušamo vžgati.

Izvajanje vseh zgornjih operacij vam bo zagotovo pomagalo pri odpravljanju težav z vašim kotlom.

Drug razlog za težave z vžigom je lahko nezadostni tlak plina pri vžigalniku. To je posledica zamašene šobe. Če ga želite očistiti, morate s ključem št. 10 popustiti pritrdilno matico bakrena cev vžig in odstranite curek.

nasvet: lahko narahlo potrkate po vžigalniku, da olajšate odstranitev curka.

Očistimo luknjo šobe prevodne bakrene žice. Prevelika velikost luknje ni dovoljena!

V trenutkih najbolj intenzivne porabe plina lahko tlak v osrednji glavni cevi pade. V skladu s tem se lahko zmanjša tudi tlak plina pri vžigalniku. To lahko zahteva prilagoditev tlaka plina pri vžigalniku. Odvijte pritrdilni vijak okrasne prevleke in ga odstranite.

Nastavitev se izvede z vrtenjem vijaka na ventilu. Z obračanjem v nasprotni smeri urnega kazalca se poveča tlak plina pri pilotu.

Ti nasveti vam bodo pomagali odpraviti težave z ogrevanjem kotla. V praksi so najpogostejše težave s kontakti, ne s senzorji. Zato, če morate ob vsakem vžigu vžigalnika vedno dlje držati ročico ventila, vam svetujemo, da preprosto očistite kontakte in zategnete avtomatske sponke. Da bi se izognili resničnim težavam pri samodejnem delovanju, priporočamo, da kotel očistite pravočasno.

V novejši čas uplinjanje poteka precej intenzivno naselja Rusija. Glavni element opreme, ki je nameščen v vsaki podeželski hiši, je plinski kotel.

Namen in opis glavnih enot AOGV - 17.3-3.

Videz ogrevalni plinski kotel AOGV - 17.3-3 je prikazan na riž. 1, njeni glavni parametri pa so podani v tabeli.

Naprava plinskega kotla AOGV - 17.3-3

Njegovi glavni elementi so prikazani v riž. 2 ... Številke na sliki označujejo: 1 -tip odklopnika; 2 - senzor potiska; 3 -žico vlečnega senzorja; 4 - gumb za zagon; 5 -vrata; 6 - plinski elektromagnetni ventil; 7 - nastavitvena matica; 8 - pipa; 9 -skladiščni rezervoar; 10 -gorilnik; 11 -termoelement; 12 - vžigalnik; 13 -termoregulator; 14 -osnova; 15 - vodovodna cev; 16 -toplotni izmenjevalnik; 17 -turbulator; 18 - sklop meha; 19 -odvodna cev; 20 -motilnik vleke vrat; 21 -termometer; 22 -filter; 23 - kapica.

Kotel je izdelan v obliki valjastega rezervoarja. Na sprednji strani so komande, ki so pokrite z zaščitnim pokrovom. Plinski ventil 6 (sl. 2) sestavljen iz elektromagneta in ventila. Ventil se uporablja za nadzor dovoda plina do vžigalnika in gorilnika. V nujnih primerih ventil samodejno zapre plin. Odklopnik vleke 1 služi za samodejno vzdrževanje vrednosti vakuuma v kotlovski peči pri merjenju vleka v dimniku. Za normalno delovanje vrata 20 se mora prosto, brez zatikanja, vrteti na osi. Termostat 13 zasnovan za vzdrževanje stalne temperature vode v rezervoarju.

Naprava za avtomatizacijo je prikazana v riž. 3 ... Podrobneje se osredotočimo na pomen njegovih elementov. Plin, ki prehaja skozi čistilni filter 2, 9 (sl. 3) vstopi v elektromagnetni plinski ventil 1 ... Za ventil z uporabo preklopnih matic 3, 5 so priključeni senzorji vlečne temperature. Vžig se vžge, ko pritisnete gumb za zagon 4 ... Na ohišju termostata 6 je nastavitvena lestvica 9 ... Njeni deli so graduirani v stopinjah Celzija.

Vrednost želene temperature vode v kotlu nastavi uporabnik s pomočjo nastavitvene matice 10 ... Vrtenje matice vodi do linearnega premikanja meha. 11 in zaloge 7 ... Termostat je sestavljen iz sklopa meh-termobalon, nameščenega znotraj rezervoarja, ter sistema vzvodov in ventila, ki se nahaja v ohišju termostata. Ko se voda segreje na temperaturo, ki je prikazana na številčnici, se sproži termostat in dovod plina v gorilnik se ustavi, medtem ko vžigalnik še naprej deluje. Ko se voda v kotlu ohladi za 10 ... 15 stopinj, se bo oskrba s plinom nadaljevala. Gorilnik se vžge iz pilotnega plamena. Med delovanjem kotla je strogo prepovedano prilagajanje (zmanjševanje) temperature z matico. 10 - to lahko poškoduje meh. Temperaturo na nastavljeni vrednosti je mogoče znižati šele, ko se voda v rezervoarju ohladi na 30 stopinj. Prepovedano je nastavljati temperaturo na zgornjem senzorju 90 stopinj - to bo sprožilo samodejno napravo in izklopilo dovod plina. Videz termostata je prikazan v (slika 4) .

Kako se vklopi plinski kotel AOGV

Pravzaprav je postopek vklopa naprave precej preprost, poleg tega pa je opisan v navodilih za uporabo. In vendar, razmislite o podobni operaciji z nekaj komentarji:

- odprite dovodni ventil za dovod plina (ročaj ventila naj bo usmerjen vzdolž cevi);

- pritisnite in držite gumb za zagon... Na dnu kotla se bo iz pilotske šobe slišalo sikanje uhajajočega plina. Nato prižgite vžigalnik in po 40 ... 60 in spustite gumb. Ta časovna zamuda je potrebna za segrevanje termoelementa. Če kotel dlje časa ni deloval, je treba vžigalnik vžgati 20,30 s po pritisku na gumb za vklop. V tem času bo vžigalnik napolnjen s plinom, ki bo izpodrinil zrak.

Možne okvare plinskega kotla AOGV

Ko spustite gumb za zagon, se vžigalnik ugasne. Podobna napaka je povezana z okvaro sistema avtomatizacije kotla. Upoštevajte, da je kotel strogo prepovedano uporabljati z izklopljeno avtomatiko (na primer, če na silo zataknete gumb za zagon v pritisnjenem stanju). To lahko privede do tragičnih posledic, saj bo ob kratkotrajni prekinitvi oskrbe s plinom ali ko plamen ugasne z močnim zračnim tokom, bo plin začel teči v prostor.

Da bi razumeli vzroke za takšno okvaro, si podrobneje ogledamo delovanje sistema avtomatizacije. Na sl. 5 prikazuje poenostavljen diagram tega sistema.

Vezje je sestavljeno iz elektromagneta, ventila, senzorja vleka in termoelementa. Za vklop vžigalnika pritisnite gumb za zagon. Steblo, povezano z gumbom, pritisne na membrano ventila in plin začne teči do vžigalnika. Po tem se vžigalnik vžge.

Pilotni plamen se dotika ohišja temperaturnega senzorja (termočlen). Po nekaj časa (30 ... 40 s) se termoelement segreje in na njegovih sponkah se pojavi EMF, kar je dovolj za delovanje elektromagneta. Slednji pa fiksira steblo v spodnjem (kot na sliki 5) položaju. Sprožilec je zdaj mogoče sprostiti.

Senzor potiska je sestavljen iz bimetalne plošče in kontakta (slika 6). Senzor se nahaja v zgornjem delu kotla, v bližini odvodne cevi dimnih plinov v ozračje. V primeru zamašitve cevi se njena temperatura močno dvigne. Bimetalna plošča se segreje in prekine napajalni tokokrog do elektromagneta - palice elektromagnet ne drži več, ventil se zapre in dovod plina se ustavi.

Razporeditev elementov avtomatske naprave je prikazana na sliki 7. Kaže, da je elektromagnet pokrit z zaščitno kapico. Žice iz senzorjev se nahajajo znotraj tankostenskih cevi, ki so pritrjene na elektromagnet s pomočjo spojnih matic. Priključki telesa senzorjev so povezani z elektromagnetom preko telesa samih cevi.

Razmislite o tehniki za iskanje zgornje okvare

Preverjanje pri popravilu plinskega kotla začnite z "najšibkejšim členom" naprave za avtomatizacijo - senzorjem potiska. Senzor ni zaščiten z ohišjem, zato po 6 ... 12 mesecih delovanja postane "poraščen" z debelo plastjo prahu. Bimetalna plošča (glej sliko 6) hitro oksidira, kar vodi v slab stik.

Z mehko krtačo odstranite prah. Nato ploščo potegnemo stran od stika in očistimo s finim smirkovim papirjem. Ne smemo pozabiti, da je treba sam stik počistiti. Dobri rezultati so doseženi s čiščenjem teh elementov s posebnim razpršilom "Contact". Vsebuje snovi, ki aktivno uničujejo oksidni film. Po čiščenju na ploščo in kontakt se nanese tanek sloj tekoče mazivo.

Naslednji korak je preverjanje celovitosti termoelementa. Deluje v hudem termičnem načinu, saj je nenehno v plamenu vžigalnika, seveda je njegova življenjska doba veliko manjša od ostalih elementov kotla.

Glavna napaka termoelementa je izgorevanje (uničenje) njegovega telesa. V tem primeru se prehodni upor na mestu varjenja (stičišča) močno poveča. Kot rezultat, tok v termočlenu - elektromagnetnem vezju.

Bimetalna plošča bo pod nazivno vrednostjo, kar vodi v dejstvo, da elektromagnet ne more več pritrditi palice (slika 5) .

Kako preveriti termoelement kotla AOGV

Če želite preveriti termoelement, odvijte spojno matico (slika 7) ki se nahaja na levi strani elektromagneta. Nato vklopijo vžigalnik in z voltmetrom izmerijo konstantno napetost (termo-EMF) na kontaktih termoelementa (slika 8) ... Ogrevan termoelement, ki ga je mogoče servisirati, ustvari EMF približno 25 ... 30 mV. Če je ta vrednost manjša, je termoelement pokvarjen. Za končno preverjanje se cev loči od ohišja elektromagneta in izmeri upornost termoelementa.Upornost ogrevanega termoelementa je manjša od 1 Ohm. Če je upor termoelementa stotine ohmov ali več, ga je treba zamenjati. Prikazan je videz termoelementa, ki je odpovedal zaradi izgorevanja riž. devet ... Cena novega termoelementa (skupaj s cevjo in matico) je približno 300 rubljev. Bolje jih je kupiti v trgovini v tovarni proizvajalca ali uporabiti storitve pooblaščenega servisni center... Dejstvo je, da proizvajalec nenehno izboljšuje svoje izdelke. To se odraža v parametrih lastno izdelanih delov. Na primer, v kotlu AOGV-17.4-3 tovarne Žukovsky se je od leta 1996 dolžina cevi termoelementa povečala za približno 5 cm (to pomeni, da podobni deli, proizvedeni pred ali po letu 1996, niso zamenljivi). Tovrstne informacije lahko dobite le v trgovini (pooblaščeni servis).

Nizka vrednost termo-EMF, ki jo ustvari termoelement, je lahko posledica naslednjih razlogov:

- zamašitev vžigalne šobe (posledično je lahko temperatura ogrevanja termoelementa nižja od nazivne). Podobno napako "zdravite" tako, da očistite pilotno luknjo s katero koli mehko žico ustreznega premera;

- s premikanjem položaja termoelementa (seveda se morda tudi ne segreje dovolj). Odpravite napako na naslednji način - popustite vijak, s katerim je podloga pritrjena blizu vžigalnika, in prilagodite položaj termoelementa (slika 10);

- nizek tlak plina na vstopu v kotel.

Če je EMF na sponkah termoelementa normalna (ob ohranjanju zgoraj navedenih znakov okvare), preverite naslednje postavke:

- celovitost kontaktov na priključnih mestih termoelementa in senzorja vleka.

Oksidirane kontakte je treba očistiti. Navojne matice se zategnejo, kot pravijo, "ročno". V tem primeru ni zaželeno uporabljati ključa, saj lahko zlahka pretrgate žice, primerne za kontakte;

- celovitost navitja elektromagneta in po potrebi spajkajte njegove zaključke.

Delovanje elektromagneta je mogoče preveriti na naslednji način. Odklopite kabel termoelementa. Pritisnite in držite gumb za zagon, nato prižgite vžigalnik. Od ločenega vira konstantne napetosti do izpraznjenega stika elektromagneta (od termoelementa) se na ohišje uporablja napetost približno 1 V (pri toku do 2 A). Če želite to narediti, lahko uporabite tudi običajno baterijo (1,5 V), glavna stvar je, da zagotavlja zahtevan delovni tok. Gumb je zdaj mogoče spustiti. Če vžig ni ugasnjen, sta elektromagnet in senzor potiska v dobrem stanju;

- senzor potiska

Najprej se preveri sila pritiska na kontakt na bimetalno ploščo (z navedenimi znaki okvare je pogosto nezadostna). Če želite povečati vpenjalno silo, sprostite protimatico in premaknite kontakt bližje plošči, nato pa privijte matico. V tem primeru niso potrebne dodatne nastavitve - sila pritiska ne vpliva na temperaturo odziva senzorja. Senzor ima velik rob kota upogiba plošče, kar zagotavlja zanesljivo lomljenje električni tokokrog v primeru nesreče.

Vžigalnika ni mogoče prižgati - plamen se vname in takoj ugasne.

Lahko je naslednje možni razlogi podobna napaka:

- zaprt ali pokvarjen plinski ventil na dovodu kotla,
- luknja v šobi za vžig je zamašena, v tem primeru je dovolj, da luknjo šobe očistite z mehko žico;
- pilotni plamen ugasne zaradi močnega vleka zraka;

Dovod plina je prekinjen, ko kotel deluje:

- aktiviranje senzorja vleka zaradi zamašitve dimnika, v tem primeru je potrebno preveriti in očistiti dimnik;
- je elektromagnet pokvarjen, v tem primeru se elektromagnet preveri po zgornji metodi;
- nizek tlak plina na vstopu v kotel.