Vgradite ogrevalni kotel podeželske hiše, ki niso priključeni na centralni plinovod, povsem možno tudi sami. V tem gradivu bomo govorili o tem, kako narediti električni grelni kotel z lastnimi rokami. Ogledali si bomo 3 razpoložljive možnosti električni kotli - grelni elementi, elektrodni in indukcijski.

Katera orodja boste potrebovali?

Za sestavljanje domačega električno ogrevanje in se soočiti z najmanj težavami, bi morali imeti na voljo kakovostna orodja.

Za delo boste potrebovali:

• varilni stroj - z njim je najbolj priročno delati inverterski model;
• rezalnik - če ne veste, kako uporabljati plinski rezalnik, je bolje uporabiti plazemski rezalnik;
• brusilnik - potrebovali boste celo 2 modela - velikega za disk s prečnim prerezom 230 mm in majhnega za disk s prečnim prerezom 125 mm;
• električni vrtalnik;
• kladivo;
• jedro;
• merilni trak in kompas.

Električni kotel na grelnih elementih

Tokokrog električnega kotla z grelcem, ki ga naredite sami, je najlažji za izvedbo in je znan že dolgo časa.

Načelo delovanja grelnega kotla

Naprava vseh gospodinjski aparati, v katerih so nameščeni grelni elementi (grelni elementi), so enaki. Ko je napajanje vklopljeno, se napetost napaja na grelni element, ki se postopoma segreva in prenaša termalna energija tekočina, ki se nahaja okoli njega.

Prednosti takšnih naprav:

• širok izbor grelnih elementov različne oblike in moč;
• možnost uporabe v kateri koli sistem ogrevanja s tekočimi hladilnimi sredstvi;
• na telo kotla je nameščena izolacija, tako da se napetost napaja izključno na grelni element;
• ne zahtevajo kompleksnega vzdrževanja;
• Nivo ogrevanja je zelo enostavno nadzorovati, tudi z minimalnim naborom avtomatskih krmilnikov.

Med pomanjkljivostmi domačega električnega kotla te vrste so:

• "požrešnost" pri porabi električne energije, saj ogrevanje 10 m2 površine zahteva 1 kW moči;
• nečistoče v hladilni tekočini se nabirajo na grelnem elementu v obliki vodnega kamna, zato ga je treba očistiti približno enkrat letno;
• Grelni element lahko deluje samo v prisotnosti tekočine; priporočljivo je, da z njim namestite senzor števila vrtljajev v prostem teku.

Postopek sestavljanja kotla z grelnimi elementi z lastnimi rekami

Preden naredite električni kotel z lastnimi rokami, se morate prepričati, da imate zanesljiv napajalni kabel. Na običajna omrežja z napetostjo 220 V in frekvenco 50 Hz je mogoče priključiti samo opremo z močjo največ 6 kW. Če je potreben močnejši kotel, potrebuje trifazno napeljavo in ločen vhod.

Torej, začnemo sestavljati domači električni grelni kotel iz cevi s prečnim prerezom 159 mm in debelino stene 10 mm. Ta cev bo služila kot telo kotla. Potrebovala bo bodisi tovarniško izdelano poloblo s prečnim prerezom 159 mm in debelino 10 mm ali pločevine z debelino 8 mm in podobnim presekom.

Streha kotla, v katero bodo naknadno vgrajena grelna telesa, je lahko izdelana iz kanalete debeline 8 mm.

V kupolo kotla smo vrezali ¾-palčno spojko. V to sklopko bomo privili odtočni ventil. Poleg tega boste potrebovali 2 cevi s prečnim prerezom 1 palca za dovod in povratek. Navoji na ceveh so lahko notranji in zunanji. Vse je odvisno od tega, s katerim vam je bolj udobno delati.

Za razbremenitev prekomernega tlaka morate pripraviti cev za vstavljanje obvodnega kanala. Potrebovali boste tudi 3 adapterje, od katerih bo vsak imel privit grelni element za električni kotel. Za temperaturni senzor bo potreben še en adapter. Poleg tega boste potrebovali držala za avtomatizacijo.

Upoštevajte, da je priporočljivo takoj prerezati navoje na ceveh in adapterjih.

Pripravljene cevi z navoji, enake kot na grelnih elementih, je treba takoj priviti v adapterje. To je potrebno, da se niti med varjenjem na lok ne poškodujejo. Za označevanje vstavnih točk grelnih elementov je treba zunanji premer cevi razdeliti na 6 enakih sektorjev glede na velikost polmera. Nato narišemo tri enake sektorje strogo pod kotom 120 °.

Naslednji korak je začetek rezanja. Ko končamo z oznakami, s plazemskim rezalnikom izrežemo luknje za cevi za grelne elemente. Rezati jih je treba le glede na zunanja kontura. Pri vseh drugih ceveh to ni bistvenega pomena.

Začnimo z varjenjem. Najprej na več mestih prestrežemo cevi, da jih ne vodi. Nato preverimo natančnost lokacije, po potrebi rahlo udarimo s kladivom in nato naredimo neprekinjen šiv. Pomembno je, da adapterji za grelne elemente v električnem kotlu za ogrevanje z lastnimi rokami štrlijo 1 cm nad površino strehe kotla.

Začnimo izrezati obok iz kanala. V njegovem središču naredimo luknjo za cev zračni ventil, po katerem zvarimo samo cev. Na strani naredimo luknjo za temperaturni senzor in pod njim privarimo cev.

Vse štrline, robovi in ​​ostanki varilna dela je treba temeljito očistiti z mlinčkom. Notranja površina Platforma loka mora biti popolnoma ravna. Cevi za vgradnjo grelnih teles bodo štrlele navzven le 1 cm.

Dobili smo dokaj močan električni kotel z lastnimi rokami s 3 grelnimi elementi. Če potrebujete enostavnejšo enoto, jo lahko po enakem principu sestavite z 1 ali 2 grelnima elementoma.

Sestavljanje grelnega kotla na elektrode

Naprave te vrste so se aktivno uporabljale šele v zadnjih 10-15 letih. To so tehnološko naprednejše naprave v primerjavi z grelnimi elementi.

Oblikovanje

V elektronskih električnih kotlih ima tekočina vlogo grelni element. Samosestavljen električni kotel te vrste je kovinsko ohišje, znotraj katerega je izolirana jeklena elektroda.

0 se napaja v ohišje, faza pa na elektrodo. Ko pride do napetosti, začnejo vodni ioni vibrirati s frekvenco 50 hercev. V tem primeru se tekočina postopoma segreje. Zaradi te lastnosti imenujemo takšne kotle tudi ionski kotli.

Dimenzije elektrodnih kotlov so majhne. Lahko so izdelani iz cevi s prečnim prerezom do 320 mm in dolžino do 60 cm, vendar je električni kotel za ogrevanje hiše mogoče narediti veliko manjše.

Prednosti:

• majhne dimenzije, zaradi katerih lahko ionski kotel postavite tudi v majhno stanovanje;
• odsotnost tako imenovanega "suhega teka", ki zagotavlja uporabnost kotla, saj brez tekočine v notranjosti ne bo deloval;
• odpornost na napetostne prenapetosti;
• visoka hitrost ogrevanja in hlajenja, kar pomeni enostavno prilagajanje;
• učinkovitost pri porabi energije v primerjavi z napravami, ki uporabljajo grelne elemente.

Med pomanjkljivostmi takšnih kotlov so naslednje:

• Pomemben pogoj za učinkovito delovanje elektrodnega kotla je raven toplotne prevodnosti in kakovost hladilne tekočine;
• Naprava mora biti zanesljivo ozemljena, saj obstaja velika nevarnost poškodbe električni šok;
• Pomembno je izključiti možnost vstopa zraka v sistem, sicer bodo elektrode postale neuporabne zaradi korozije.

Navodila za sestavljanje domačega elektrodnega kotla

Kot telo za električni grelni kotel uporabljamo cev z notranjim prerezom približno 50 mm in dolžino 40 cm. Poleg tega boste potrebovali trdno palico s premerom 20 mm in dolžino 30 cm, kot tudi dva adapterja z navojem notranji navoj. Na koncu palice izvrtamo slepo luknjo z navojem za vijak Ø10 mm.

Pripravljamo cevi. Enega bomo zavarili na koncu cevi, drugega pa ob strani. Za zagotovitev, da se stranska cev popolnoma prilega cevi, jo obrežemo z brusilnikom in nato obrusimo z okroglo pilo.

Izrežemo luknje za cevi. Če nimate rezalnika, lahko izvrtate veliko majhnih lukenj po obodu. Delo pripeljemo do popolnosti z iglo in okroglo pilico. Luknja za stransko cev mora biti 10-15 mm od roba cevi.

Naslednji korak je varjenje cevi na cev. Da jih ne bi vodili, najprej naredijo točkovno varjenje na več mestih, nato pa se nanese neprekinjen šiv.

Pripravimo ploščad za električni kotel. Če želite to narediti, lahko vzamete list steklenih vlaken debeline 2 cm in z nožno žago odrežete kos 120x120 mm. Nato morate v tej ploščadi izvrtati eno luknjo v sredini in štiri po obodu. Prerez lukenj mora biti 10-12 mm.

Skozi luknje po obodu bodo speljane pritrditve telesa kotla, sredinska luknja pa je namenjena pritrditvi jeklene elektrode.

Nadaljujemo s pritrditvijo ohišja kotla na ploščad. Za varno pritrditev lahko na ohišje s 4 strani privarite štiri matice Ø12 mm. Vijaki Ø10 mm bodo zlahka prešli skozi njih.

Takšne matice je treba variti z rahlo vdolbino od ploščadi. Da bi to zagotovili, morate na vijake priviti matice ustrezne velikosti, jih naviti v široke matice in jih od spodaj spet pritrditi z manjšimi. To bo olajšalo varjenje.

Na zadnji stopnji izvajamo končna montaža kotel Če želite to narediti, izrežite gumijasto tesnilo s presekom, ki je nekoliko večji od zunanjega premera kotla. V njegovem osrednjem delu naredimo luknjo in skoznjo napeljemo elektrodo. Nato telo namestimo na ploščad in ga privijemo.

Indukcijski kotli

Med vsemi možnostmi za sestavljanje ogrevanja z električnim kotlom z lastnimi rokami je izdelava indukcijskega modela najbolj inovativna.

Načelo delovanja električnega indukcijskega kotla

Če izpustimo podrobnosti, potem delovanje indukcijskega kotla temelji na segrevanju hladilne tekočine skozi magnetno polje.

Med prednostmi takšnih enot:

• visoka učinkovitost;
• varnost;
• možnost uporabe katere koli hladilne tekočine;
• brez lestvice.

• visoki stroški tovarniških kotlov;
• zapletenost strukture avtomatske krmilne enote. Brez priprave ga bo težko sestaviti.

Navodila za sestavljanje domačega indukcijskega kotla

Omeniti velja, da so pogosto navodila za izdelavo indukcijskega električnega kotla tako zapletena in vsebujejo tako delovno intenzivne risbe, da samosestavljanje Oprema je videti precej dvomljiva. Vendar smo našli nestandardno rešitev.

Preden sami izdelate električni kotel za ogrevanje, boste morali kupiti indukcijsko peč z močjo 2,4 kW in 3 metre profiliranih cevi Ø25x50 mm s stenami debeline 2,5 mm.

Če upoštevamo, kako bo ta zasnova delovala, potem najprej sestavimo ravno posodo iz profila - po njej se bo premikala tekočina. In nato pritrdimo indukcijsko peč na cev in jo priključimo na omrežje. Vse skupaj bo izgledalo kot ponev na štedilniku.

Rezanje cevi mora biti čim bolj natančno. Potrebovali boste več kosov 400 mm, skrbno očiščenih robov na koncih.

Ker se bo tekočina v takšnem kotlu premikala kot kača, je priporočljivo vzeti sodo število kosov cevi, tako da so vstopne in izstopne luknje na isti strani - tako jih je bolj priročno povezati z ogrevanjem. vezje.

Zaradi profilne cevi niso popolnoma gladke, jih je treba najprej združiti s topimi robovi z ostrimi in oštevilčiti, da se pozneje ne zamenjajo.

Na naslednji stopnji je treba spoje med cevmi variti. Konstrukcijo položimo na ravno površino, jo zategnemo s spono in zvarimo. Najprej naredimo točkovno varjenje, da se konstrukcija ne premika, nato pa naredimo trajne šive.

Zdaj moramo zapreti končni del naše posode. Za to uporabljamo jekleni trak, izrezan iz profiliranih cevi. Varjenje izvajamo po podobni metodi - najprej točkovno in nato kompletno varjenje.

Varimo tudi trak na nasprotni strani, pri čemer ne pozabimo namestiti dovodnih in povratnih cevi na zunanje cevi. Da bi zagotovili največjo kontaktno površino med posodo in pečjo, morajo biti vsi šivi temeljito očiščeni.

Da bi lahko naš kotel obesili na steno, je treba na njegovo hrbtno stran privariti 2 vogala, v katera bo nameščena indukcijska peč, ter zanke za obešanje.

Zadnja faza dela je slikanje. Je lahko uporabljen toplotno odporna barva. S tem je montažno delo zaključeno. Kotel lahko obesite in priključite na ogrevalno in električno omrežje.

V času nakupa indukcijska peč Upoštevajte, da je zasnovan za neprekinjeno delovanje. V nasprotnem primeru bo treba sistem znova zagnati vsaki 2 uri.

Rezultati

Vsak od naštetih modelov je popolnoma funkcionalen in zanesljiv. Vsak se bo sam odločil za katerega koli od njih. Glavna stvar je biti pozoren na delo in se v primeru težav posvetovati z dobro poznanimi ljudmi.

Že drugo grelno telo v domačem grelniku vode, ki je v letu dni pregorelo, je dalo idejo o iskanju vzrokov za pogoste okvare. Po izpustu vode in demontaži električnega tokokroga sem odvil matice vpenjalne prirobnice. S težavo sem izvlekel blok grelnega elementa, prekrit z vodnim kamnom. Po čiščenju bakrenih cevi grelnih tuljav sem odkril vzdolžno razpoko na grelnem elementu nizka moč. Preveril sem glavno - deluje. Enako je bilo pred enim letom: veliko luske, raztrgano bakrena cev in pot v trgovino po novega primernega.

Očitni glavni vzrok je trda voda iz vodnjaka. Lanska namestitev filtra za mehčanje s kalcijevo soljo ni pomagala. Prisotnost magnezijeve elektrode tudi ni povečala življenjske dobe.

Drugi razlog so nekvalitetne tuljave električnih grelnikov. Po anketiranju sosedov in prijateljev se je izkazalo, da so nadomestni grelni elementi proizvajalca naših najpogostejših grelnikov vode kot da so narejeni posebej za hitro okvaro, saj če tovarniški deluje 3 leta, potem po zamenjavi le 6-8 let. mesecih. Predvideval sem, da bi namestitev dveh tuljav, dveh temperaturnih senzorjev in magnezijeve elektrode preblizu skupaj pospešila pregrevanje in odpoved.

Tretji in glavni razlog- zasnova grelnikov vode ne upošteva domačih realnosti. Naj tuji proizvajalci ne bodo užaljeni: uvoženi grelniki vode so 90% neprimerni za trdo mineralizirano vodo ruskega zaledja. Očitno je Mendelejev prišel s tabelo kemični elementi, raziskovati pitna voda v Tobolsku.

Pri pregledu notranjega 30-litrskega rezervoarja sem ugotovil, da je sestavljen iz dveh 15-litrskih cilindričnih rezervoarjev, povezanih z varjenimi 20-milimetrskimi cevmi.

Uspelo mi je izprati kepe vodnega kamna iz prvega rezervoarja skozi montažno luknjo grelnega elementa. In v drugem polčasu je vse ostalo po starem. Moral sem natočiti štiri pakete citronska kislina in med mešanjem počakajte, da se nabrani stalaktiti popolnoma raztopijo. Plačajte 1200 rubljev za nov standardni grelni element v pogojih gospodarska kriza in pade plače roka se ni dvignila. Zato sem našel prosta pot obnova - cevi zgorele spirale sem preprosto odrezal in nastale luknje zamašil z bronastimi vijaki z gumijastimi tesnili.

Kot rezultat, naprava za ogrevanje vode že deluje. Za 30-litrski hranilnik električnega titana je 1,5 kW povsem dovolj. Tako je bil dosežen cilj prenove s pozitivnim ekonomskim učinkom.

Zase sem napisala tudi načrt preventivnih kislinskih umivanj in objavila režim uporabe topla voda z izklopom ponoči in ... dal hranilnik na dovod čisto vodo iz mestnega omrežja.

Popravilo grelnega elementa z lastnimi rokami - napredek pri delu

1. Odstranite grelni element. Razlog za okvaro je viden s prostim očesom: debela plast lestvice je povzročila pregrevanje elementa.

2. Po čiščenju je postalo jasno, da je majhen grelni element pregorel, močnejši pa ni bil poškodovan.

3. Moral sem odrezati ožgan element in zamašiti preostale luknje z bronastimi vijaki.

4. Zdaj je med grelnim elementom in temperaturnimi senzorji več prostora. prosti prostor- in med njimi se ne bo nabiral vodni kamen.

5. Namesto grelnega elementa so nameščeni bronasti vijaki z gumijastimi tesnili.

6. Grelni element je ponovno pripravljen za uporabo. Za 30-litrski rezervoar zadostuje njegova moč 1,5 kW.

Kako popraviti grelni element grelnika vode z lastnimi rokami - fotografija

POPRAVILO GRELNIKA VODE Z LASTNIMI ROKAMI - ZAMENJAVA KABLICE

Ko se je kolega selil, je nekdo odrezal napajalni kabel iz praktično novega. pretočni grelec vodo. Obstajajo sumi, da je to njeno početje bivši mož. A ne glede na to, kdo je to naredil, grelnika ne bo več mogoče priklopiti. To moramo popraviti.

Delavnica je zahtevala samo 2000 rubljev za namestitev nove žice. Toda kolegu se je znesek zdel previsok. Lotil sem se popravila. Vse, kar je bilo potrebno, so našli na najbližji radijski tržnici. Po temeljitem pregledu notranjosti grelnika se je izkazalo, da imajo vijaki, s katerimi je pritrjena žica na izhodu iz ohišja, kočljivo glavo. Ne morete jih odviti s preprostim izvijačem - potrebujete "rogati" bit. Ta je bil najden v stojnici, kjer sem kupil žico. Lahko začnete popravljati.

To sem potreboval za popravilo.

Telo grelnika se zlahka odpre; pokrov je pritrjen z dvema plastičnima zapahoma.

Iz telesa je takole štrlel kos. Moram reči, da mi je bilo zelo koristno. Ko sem "odžagal" kos, sem šel izbrati novo žico. Zelo priročno je, če imate vzorec: pri nakupu zagotovo ne boste zgrešili!

Preden namestite novo žico, je bolje fotografirati ožičenje, na primer s pametnim telefonom, da ne zamenjate, katera žica gre kam.

Odvijemo vijake v priključnem bloku, da odstranimo kos stare žice.

Izvlečemo konce.

Odvijte vijake, s katerimi je žica pritrjena na izhodu.

Odstranite staro žico.

Z običajnim nožem odstranimo konce nove žice.

Odstranjene žice vstavimo v blok in jih pritrdimo s privijanjem vijakov.

Vstavimo novo žico in jo pritrdimo na izhod.

Nova žica je priključena.

Ohišje smo postavili na žico.

Odtrgamo konce žice.

Povezujemo žice.

Če želite to narediti, morate odviti in priviti tri vijake. Prav tako pritrdimo žico s trakom z dvema vijakoma.

Zdaj je ohišje tesno - žice ne morete več izvleči iz vtiča.

Žica je priključena - na svoje mesto lahko namestite grelec.

Saratovski obrat težkih strojev za rezanje zobnikov, SZTZS

SZTZS je edino podjetje v Rusiji in državah CIS, ki proizvaja opremo za obdelavo preciznih stožčastih in hipoidnih zobniki ki nima le sodobne proizvodne baze in edinstvenega tehnološka oprema, ampak tudi velik intelektualni potencial.

IN oktober 1934 Svet za delo in obrambo je obravnaval vprašanje izgradnje obrata za težke zobate stroje.

Najprej 1936 Leta 2009 je komisija GLAVSTANKOINSTRUMENT prispela v Saratov in se zavzela za gradnjo tovarne obdelovalnih strojev v mestu Saratov. Glavni argumenti so bili: prisotnost osebja kovinskopredelovalne industrije v Saratovu, obstoječa železnica in vodne poti, ki povezujejo Saratov s številnimi najpomembnejšimi strojniškimi centri, prisotnost dveh elektrarn v mestu, ki sta omogočili popolno oskrbo obrat z elektriko.

IN 1939 gradnja obrata se je začela leta, a je bila zaradi začetka Velikega prekinjena domovinska vojna in se ponovno nadaljevala leta 1946.

IN 1947 leta so v prostorih modelarne in livarne obrata v gradnji, začasno prirejenega za mehanično montažo, izdelali prvi domači polavtomatski zoborezni stroj - model 5A26 za rezanje čelnih stožčastih zobnikov z največjim premerom do 500 mm in največjim modulom do 8 mm. Ta dogodek je zaznamoval rojstvo Saratovske tovarne težkih strojev za rezanje zobnikov, ki je trenutno največje podjetje na svetu za proizvodnjo opreme za obdelavo zobnikov za stožčaste zobnike.

V 3 letih je tovarna pridobila dostojno mesto na trgu in postala konkurenca Ameriško podjetje Gleason, ki je imel do leta 1950 monopol na tem področju. Stroji z blagovno znamko tovarne so bili dobavljeni v 65 držav po vsem svetu.

5. april 1949 leto na podlagi obrata je bil organiziran Posebni konstruktorski biro za stroje za obdelavo zobnikov (SKBZS). Od svoje ustanovitve je preraslo v velik oblikovalsko raziskovalni center za načrtovanje, razvoj in uvajanje v narodno gospodarstvo strojev in orodij za obdelavo stožčastih in hipoidnih zobnikov. SKBZS je opravil preko 70 raziskovalnih projektov in oblikoval več kot 250 modelov strojev. Izumi delavcev SKBZS, vključeni v zasnovo obdelovalnih strojev, so bili patentirani v šestih industrializiranih državah.

Z 1971 leta je podjetje začelo obvladovati obdelovalne stroje za več kot kompleksna zasnova. Od trenutka zagona do danes je podjetje obvladalo proizvodnjo več kot 60 modelov strojev za obdelavo zobnikov.

Z 2003 leta se je podjetje preusmerilo v proizvodnjo CNC strojev za obdelavo zobnikov. Ti stroji omogočajo izdelavo visoko natančnih stožčastih in hipoidnih zobnikov s krožnim zobom 5. stopnje natančnosti in čelnih stožčastih zobnikov 6. stopnje natančnosti po GOST 1758-81.

Tovarna je obvladala novo smer - proizvodnjo CNC strojev za izdelavo cilindričnih zobnikov s premerom do 1250 mm, modul 16 mm.

Dobavo vsake enote opreme za obdelavo zobnikov spremlja prenos tehnologije za obdelavo delov na tehnične zahteve kupcev.

Poleg dobave končne opreme Saratovska tovarna težkih strojev za rezanje zobnikov ponuja storitve za izdelavo široke palete zobnikov za avtomobilsko industrijo, ladjedelništvo, strojegradnjo in druge industrije v skladu z tehnične zahteve stranka.

Pred razpadom ZSSR je bila porazdelitev proizvodnih podjetij glede na obseg proizvedene opreme za obdelavo zobnikov naslednja:

1. Vitebsk tovarna strojnih orodij "VISTAN"» izdelani stroji za rezkanje zob v razponu od 200 do 400 mm;
2. Yegoryevsk Tovarna strojev "Komsomolets"- izdelani stroji za rezkanje in oblikovanje zob v razponu od 250 do 1250 mm;
3. Tovarna strojnih orodij Klin izdelani stroji za oblikovanje zob v razponu od 800 do 2240 mm;
4. Tovarna težkih obdelovalnih strojev Kolomna- stroji za rezkanje zob v razponu od 2000 do 12500 mm.
5. Saratovska tovarna težkih strojev za rezanje zobnikov- stroji za izdelavo stožčastih zobnikov v območju od 320 do 1600 mm;
6. Korsun-Shevchenkovsky Machine Tool Plant imenovan po. B. Hmelnicki- specializirano za proizvodnjo zobniških strojev z velikostjo obdelovancev do 250 mm;

20.05.2009 ustanovljeno podjetje CJSC Težki stroji za rezanje zobnikov, CJSC TZS v zvezi s popolno prekinitvijo dejavnosti in zaprtjem Saratovske tovarne težkih strojev za rezanje zobnikov.

Struktura ZAO Heavy Gear Cutting Machines vključuje naslednja podjetja:

• CJSC "Saratovska tovarna težkih strojev za rezanje zobnikov"- proizvodnja strojev za obdelavo zobnikov
• JSC "Saratov Machines"- proizvodnja cilindričnih in stožčastih zobnikov
• JSC "Stankoshlif"- proizvodnja brusilnih strojev

Stroji, ki jih proizvaja Saratov Heavy Gear Cutting Machine Plant, SZTZS:

• 2SS1M- namizni vrtalni stroj Ø 6
• 5A250P rezalni stroj za poševna kolesa, polavtomatski, visoka natančnost, Ø 500
• 5S280P polavtomatski zobnik za rezanje stožčastih zobnikov s krožnimi zobmi povečane natančnosti Ø 800
• 528s- polavtomatski zobnik za rezanje poševnih koles z okroglimi zobmi Ø 800

Oprema za zobnike za kolesa s poševnimi zobmi

• 527VF3 500 mm, največji modul - 12 mm
• 528SF3- Polavtomatski zoborezni stroj s CNC sistemom. Max Ø - 800 mm, največji modul - 12 mm
• 5S280VF3- Polavtomatski zoborezni stroj s CNC sistemom. Max Ø - 800 mm, največji modul - 16 mm
• 5A26VF3- Polavtomatski zoborezni stroj s CNC sistemom. Max Ø - 320 (415) mm, največji modul - 10 mm
• 5A270VF3- Polavtomatski zoborezni stroj s CNC sistemom. Max Ø - 500 (650) mm, največji modul - 12 mm
• 58K70VF3 320 mm, največji modul - 8 mm
• 5A872VF3- Polavtomatski stroj za brušenje zobnikov s CNC sistemom. Max Ø - 800 mm, največji modul - 16 mm
• 5A284F3- Polavtomatski zoborezni stroj s CNC sistemom. Max Ø - 1600 mm, največji modul - 30 mm

Oprema za zobnike za poševna kolesa z ravnimi zobmi

• 5S277F3 500 mm, največji modul - 12 mm
• 5S286F3 800 mm, največji modul - 16 mm
• 5S268 320 mm, največji modul - 8 mm
• 5S269- Polavtomatsko vlečenje zobnikov (grobanje). Max Ø - 320 mm, največji modul - 8 mm
• 5S267F3- Polavtomatsko rezkanje zobnikov s CNC sistemom. Max Ø - 320 mm, največji modul - 8 mm
• 5S276F3- Polavtomatski zobni stroj s CNC sistemom. Max Ø - 500 mm, največji modul - 10 mm

Oprema za gonila za cilindrična kolesa

• 5С833- Polavtomatsko brušenje zobnikov z neprekinjenim tekom. Max Ø - 320 mm, največji modul - 6 mm
• 5S841 400 mm, največji modul - 10 mm
• 5S843- Polavtomatski stroj za brušenje zobnikov z enojno delitvijo. Max Ø - 900 mm, največji modul - 16 mm
• 5S140F3 500 mm, največji modul - 8 mm
• 5S150F3- Polavtomatsko preoblikovanje koles z zunanjim in notranjim ozobljenjem s CNC sistemom. Max Ø - 800 mm, največji modul - 12 mm
• 53S11F4- Polavtomatsko rezkanje zobnikov s CNC sistemom. Max Ø - 1250 mm, največji modul - 16 mm
• 53С80Ф4- Polavtomatsko rezkanje zobnikov s CNC sistemom. Max Ø - 800 mm, največji modul - 10 mm
• 53С50Ф4- Polavtomatsko rezkanje zobnikov s CNC sistemom. Max Ø - 500 mm, največji modul - 10 mm
• 53С42Ф4- Polavtomatsko rezkanje zobnikov s CNC sistemom. Max Ø - 2000 mm, največji modul - 25 mm

Stroji za brušenje in preizkušanje zobnikov

• SZ-14- Stroj za brušenje stožčastih zobnikov (ortogonalno). Max Ø - 500 mm, največji modul - 10 mm
• 5A727 1600 mm, največji modul - 30 mm
• 5B726- Stroj za brušenje stožčastih in cilindričnih zobnikov. Max Ø - 800 mm, največji modul - 16 mm
• 5A725- Stroj za brušenje stožčastih in cilindričnih zobnikov. Max Ø - 500 mm, največji modul - 10 mm
• 5P725EF3- Polavtomatski zobniški brusilni stroj za poševna kolesa z ravnimi in krožnimi zobmi s CNC sistemom. Max Ø - 500 mm, največji modul - 10 mm
• 3S666VF3- Stroj za brušenje rezalnih glav zobnikov. Največji Ø 630 mm
• 5778С- Stroj za nadzor rezalnih glav zobnikov. Največji Ø 500 mm

Stiskalnice za kaljenje

• ST-166 100 mm
• ST-140- Kalilna stiskalnica za ravno stožčasto in cilindrična kolesa. Največja višina 150 mm
• ST-156- Kalilna stiskalnica za ravna stožčasta in cilindrična kolesa. Največja višina 150 mm

Specializirana oprema za obdelavo orodja, dobavljena po dogovorjenih cenah

• 5S272E- Polavtomatski stroj za rezanje zobnikov (groba/končna obdelava). Max Ø - 800 mm, največji modul - 12 mm
• 5S262E- Polavtomatski stroj za rezanje zobnikov (grobo). Max Ø - 320 mm, največji modul - 6 mm
• 5S261MP- Polavtomatsko vlečenje zobnikov (finiširanje). Max Ø - 320 mm, največji modul - 6 mm
• 5Т23В 125 mm, največji modul - 1,5 mm
• 5S23P 125 mm, največji modul - 2,5 mm
• 5E283- Polavtomatski stroj za rezanje zob. Max Ø - 1600 mm, največji modul - 30 mm

Popravljena in posodobljena oprema za obdelavo zobnikov

• 527V- Polavtomatski stroj za rezanje zobnikov. Max Ø - 500 mm, največji modul - 12 mm
• 5S280P- Polavtomatski stroj za rezanje zobnikov. Max Ø - 800 mm, največji modul - 16 mm
• 5A26V- Polavtomatski stroj za rezanje zobnikov. Max Ø - 320 (415) mm, največji modul - 10 mm
• 5A270V- Polavtomatski stroj za rezanje zobnikov. Max Ø - 500 (650) mm, največji modul - 12 mm
• 5S270P- Polavtomatski stroj za rezanje zobnikov. Max Ø - 500 mm, največji modul - 10 mm
• 5С26В- Polavtomatski stroj za rezanje zobnikov. Max Ø - 320 mm, največji modul - 8 mm
• 5A284- Polavtomatski stroj za rezanje zobnikov. Max Ø - 1600 mm, največji modul - 30 mm
• 5A872M- Polavtomatski stroj za brušenje zobnikov. Max Ø - 800 mm, največji modul - 16 mm