Ja vēlaties izkausēt metālu un dot to dažāda forma, jums būs nepieciešama krāsns, kas var sasniegt pietiekami augstu temperatūru, lai izkausētu metālu. Jūs varat iegādāties gatavu cepeškrāsni vai izgatavot to pats no aizzīmogotas atkritumu tvertnes. Lai sāktu, sagrieziet spaini atbilstošā izmērā un izklājiet to ar iekšējā virsma karstumizturīgs izolācijas materiāls. Pēc tam pārklājiet vāku ar izolāciju un cieši piestipriniet to, lai tas saglabātu siltumu un lieko spiedienu. Beidzot uzstādi sildelementu un vari kausēt metālu!

Soļi

1. daļa

Apgrieziet, izmantojot stūri slīpmašīna tērauda miskastes tā, lai tās augstums būtu 45 centimetri.

• Atrodiet tērauda atkritumu tvertni, kuras augstums ir vismaz 45 centimetri un diametrs ir vismaz 40 centimetri. Ja kauss ir garāks par 45 centimetriem, novietojiet uz leņķa slīpmašīnas metāla griešanas riteni un ieslēdziet to. Uzmanīgi nogrieziet kausa augšējo malu vēlamajā augstumā.
• Strādājot ar leņķa slīpmašīnu, valkājiet aizsargbrilles, lai aizsargātu acis no metāla skaidām.
• Ja jums nav leņķa slīpmašīnas vai vēlaties izgatavot mazāku cepeškrāsni, varat izmantot tērauda kausu ar 10 litru tilpumu un aptuveni 30 centimetru augstumu.

1. Izurbiet caurumu miskastes sānu sienā 10 centimetru attālumā no apakšas. Sējmašīnai pievienojiet 1 collas caurumu zāģi un cieši piestipriniet to. Atzīmējiet cauruma vietu kausa sānos apmēram 10 centimetrus virs apakšas. Urbt līdz galam cauri kausa sāniem.

   • Gaiss vai cita gāze ieplūdīs cepeškrāsnī caur sānu atveri.
   • Neveidojiet caurumu apakšā, pretējā gadījumā tas var aizsērēt, ja šķidrums izplūst cepeškrāsnī.

2. Izklājiet spaiņa iekšpusi ar 5 centimetru biezu keramikas šķiedras vates slāni. Keramikas šķiedras vatei ir siltumizolācijas un ugunsdrošas īpašības, un tā ir labi piemērota paštaisītas krāsnis. Izmantojot nazi, izgrieziet apaļu keramikas šķiedras vates gabalu, kura diametrs ir tāds pats kā atkritumu tvertnes apakšdaļai. Ievietojiet šo gabalu spainī un stingri piespiediet to apakšā. Pēc tam cieši aptiniet vati ap atkritumu tvertnes malu iekšpusi.

   • Keramikas šķiedras vati var iegādāties datortehnikas veikalā vai pasūtīt tiešsaistē.
   • Keramikas šķiedras vate var izraisīt kairinājumu, ja tā nonāk saskarē ar ādu. Lai no tā izvairītos, valkājiet ar garām piedurknēm un darba cimdus.

   Brīdinājums: Griežot keramikas šķiedras vilnu, rodas putekļi, kas var būt kaitīgi, ja tie nokļūst plaušās, tāpēc noteikti valkājiet respiratoru.

   Izgrieziet kokvilnu vietā, kur tā aizsedz caurumu atkritumu tvertnē. Atrodiet caurumu, ko izveidojāt miskastes malā, un izmantojiet nazi, lai šajā vietā izgrieztu kokvilnu. Lai to izdarītu, palaidiet nazi gar cauruma malu. Kad esat nogriezis visu vilnas apkārtmēru, izvelciet to no cauruma.

   Izsmidziniet vati ar cietinātāju un nogaidiet 24 stundas. Cietinātājs ir ķīmisks savienojums, kas aktivizē keramikas vilnas daļiņas, padarot tās cietākas un saglabā formu. Ielejiet cietinātāju smidzināšanas pudelē un uzklājiet to uz visas vates virsmas. Pagaidiet vismaz 24 stundas, līdz cietinātājs sacietē gaisā un nostiprina vates slāni.

   • Cietinātāju var pasūtīt tiešsaistē.
   • Marķējiet pudeli, kuru izmantojāt cietinātājam, lai tā netiktu sajaukta ar citām pudelēm.
   • Daži keramikas vates veidi jau ir apstrādāti ar cietinātāju un sāk sacietēt gaisā. Pārbaudiet kokvilnas iepakojumu, lai iegūtu norādījumus par to.

3. Uzklājiet plīts cementu uz vates virsmas un ļaujiet tai pilnībā sacietēt. Krāsns cementu samaisiet ar kociņu, lai iegūtu viendabīgu maisījumu. Pēc tam uz vates virsmas uzklājiet cementu, izmantojot krāsas otu ar 5 cm sariem. Ir jāpārklāj visa virsma, lai no krāsns neizplūstu siltums. Pirms krāsns izmantošanas nogaidiet vismaz 24 stundas, līdz cements sacietē.

   • Jau atšķaidītu krāsns cementu var iegādāties datortehnikas veikalā vai pasūtīt tiešsaistē.
   • Jūs varat iztikt bez krāsns cementa, bet tas palīdzēs pagarināt krāsns kalpošanas laiku un nodrošinās gludu, tīru virsmu.

   2. daļa

   Pārsega siltumizolācija

   1. Izurbiet 5 cm diametra ventilācijas caurumu atkritumu tvertnes vākā. Paņemiet vāku spainim, kuru izmantojāt cepeškrāsns korpusam. Sējmašīnai pievienojiet 5 cm diametra caurumu zāģi un cieši piestipriniet to. Izurbiet ventilācijas atveri vākā 7,5–10 centimetru attālumā no roktura.

      • Izmantojiet caurumu zāģi, kas paredzēts metāla urbšanai, lai nesabojātu instrumentu.
      • Nekad neizmantojiet vāku, kas nesatur ventilācijas atvere, pretējā gadījumā paaugstināts spiediens krāsns iekšpusē var izraisīt tās eksploziju un iznīcināšanu.

   2. Aizpildiet vāka apakšējo daļu ar 5 cm keramikas vates slāni. No keramikas šķiedras vates izgrieziet apaļu gabalu, kura diametrs ir par 2,5 līdz 5 centimetriem lielāks nekā vāka apakšpuse. Iespiediet kokvilnu vāka apakšā, līdz tā piespiežas pie sāniem un stingri noturas savā vietā. Lai nodrošinātu maksimālu karstumizturību, turpiniet pievienot keramikas vates slāņus, līdz tā sasniedz 5 centimetru biezumu.

      • Strādājot ar keramikas vilnu, valkājiet ar garām piedurknēm un N95 vai lielāku respiratoru augsta pakāpe aizsardzība, lai novērstu kairinājumu un niezi.
      • Noteikti izlasiet keramikas vates etiķeti un ievērojiet visus ieteiktos piesardzības pasākumus.
      • Ja keramikas vate nelīp pie vāka apakšas, vispirms to var apsmidzināt ar karstumizturīgu līmi. Karstumizturīgu līmi var iegādāties datortehnikas veikalā vai pasūtīt tiešsaistē.

   3. Nogrieziet kokvilnu vietā, kur tā aizsedz caurumu vākā. Apgrieziet vāku ar rokturi uz augšu un atrodiet tajā urbto caurumu. Pabīdiet nazi gar cauruma malu un caurduriet vates slāni. Izgrieziet kokvilnu gar cauruma malu un noņemiet sagriezto gabalu.

      • Caurumu vākā nedrīkst aizklāt ar vati, pretējā gadījumā krāsnī nebūs vajadzīgās ventilācijas.

      Padoms: Ja jums ir grūtības iegriezt kokvilnu caurumā ar nazi, mēģiniet izmantot zobaino maizes nazi - tas var vieglāk izgriezt kokvilnu.

   4. Uzklājiet uz vates cietinātāju un ļaujiet tai sacietēt 24 stundas. Ielejiet cietinātāju smidzināšanas pudelē un uzklājiet to tieši uz keramikas vates vāka apakšā. Pārklājiet visu vilnas virsmu ar cietinātāju, lai nodrošinātu, ka tā pareizi sacietē. Pēc cietinātāja uzklāšanas uz vates atstājiet pārsegu vismaz 24 stundas labi vēdināmā vietā, lai tas varētu sacietēt.

      • Ja jums nav pa rokai smidzināšanas pudeles, cietinātāju varat uzklāt ar otu.

   5. Uzklājiet cepeškrāsns cementu uz visas vates virsmas labākai siltumizolācijai. Sajauciet krāsns cementu ar irbuli, lai izveidotu viendabīgu maisījumu. Izmantojot 5 cm otu, uz vates ārējās virsmas uzklājiet cementu. Izlīdziniet cementu ar otu un atstājiet vismaz 24 stundas, lai tas sacietē.

      • Pirms cementa uzklāšanas zem vāka novietojiet kartona loksni vai salvetes, lai izvairītos no darba virsmas notraipīšanas.

   3. daļa

   Sildīšanas elements

   1. Ievietojiet tērauda cauruli vai sprauslu caur caurumu cepeškrāsns sienā. Caurules veids ir atkarīgs no tā, ko jūs plānojat izmantot kā siltuma avotu. Ja vēlaties uzsildīt krāsni ar kokogli, caur atveri izlaidiet tērauda cauruli, kuras garums ir 30 centimetri un diametrs ir 2,5 centimetri. Šajā gadījumā caurulei vajadzētu izvirzīties no krāsns iekšējās sienas vismaz par 3 centimetriem. Ja plānojat izmantot propānu, ievietojiet degli plīts iekšpusē un izvelciet vārsta galu caur sānu atveri. Novietojiet degļa galu cepeškrāsnī tā, lai tas būtu vērsts prom no centra.

      • Propāna degli krāsnīm var pasūtīt tiešsaistē.
      • Neizmantojiet propānam parastu tērauda cauruli, jo tas apgrūtinās liesmas kontroli.
   2. • Pie plīts var pieslēgt jebkuru propāna tvertni, taču paturiet prātā, ka mazām tvertnēm gāze beigsies ātrāk.

   3. Uzkarsē cepeškrāsni. Ja izmantojat ogles, piepildiet plīts dibenu 2–8 collas ar briketēm un aizdedziet tās ar šķiltavu. Ieslēdziet pūtēju zemā līmenī, lai cepeškrāsns varētu uzkarst. Ja izmantojat propānu, atveriet tvertnes un degļa vārstus. Ievietojiet šķiltavu plīts vidū un iededziet propānu. Nosedziet cepeškrāsni ar vāku, lai karstums neizplūst.

      • Noregulējiet liesmas intensitāti, izmantojot propāna tvertnes un degļa vārstus.
      • No vāka ventilācijas atveres var izplūst liesmas, tāpēc esiet uzmanīgi.
      • Parasti ogļu krāsnis var sasniegt aptuveni 650 °C temperatūru, savukārt propāns var sasniegt temperatūru līdz 1250 °C.

   4. Izkausējiet metālu tīģelī. Tīģelis ir metāla konteiners krāsnī, kurā ir izkausēts metāls. Ievietojiet metālu, kuru vēlaties izkausēt, tīģelī un ievietojiet to krāsns centrā, izmantojot karstumizturīgas knaibles. Pagaidiet, līdz cepeškrāsns uzkarsē tīģeli un izkausē metālu, pēc tam noņemiet to ar knaiblēm, lai ielejiet to veidnē.

      • Izmantojot šādu krāsni, jūs varat izkausēt zemas kušanas metālus, piemēram, alumīniju vai misiņu.

Aptuvenā alumīnija kušanas temperatūra ir aptuveni 660 grādi pēc Celsija, kas ļauj to izkausēt pat mājās. Protams, uz gāzes plīts nebūs iespējams sasniegt šādu temperatūru, un ir ārkārtīgi nevēlami veikt šādus darbus telpās. Internetā ir daudz video par to, kā to izdarīt pats. Šajā rakstā mēs apskatīsim interesantākās, pārbaudītākās un uzticamākās metodes.

Sugas

Krāsnis, izmanto rūpniecībā, ir ļoti dārgi. To cena ir tūkstošiem un desmitiem tūkstošu dolāru. Turklāt šādas vienības aizņem pārmērīgi daudz vietas. Alumīnijs ir visizplatītākais metāls uz Zemes, tāpēc nozare ir guvusi lielu progresu šajā virzienā. Ir daudz veidu. Piemēram, slīpas cilindriskas krāsnis, krāsnis ar reverberācijas tīģeļiem, rotācijas krāsnis un citi.

Bet kā rīkoties, ja detaļu vajag izgatavot mājās, bet viena vai otra iemesla dēļ to nav iespējams pasūtīt? Lieliski mini krāsns absolūti viegli pagatavojams un ar savām rokām, un tam būtībā jums nebūs jāmeklē nekādi konkrēti materiāli, detaļas un ierīces. Lielāko daļu no tiem var atrast gandrīz katrā mājā, garāžā vai lauku mājā.

Būtībā visu paštaisīto krāšņu darbības princips ir vienkāršs un vienāds. Atšķirības, kā likums, ir tikai dažās no tām dizaina iezīmes. Dažās tilpuma karstumizturīgs trauks tiek aizdedzinātas ogles (tas ir visvairāk labs variants degviela alumīnija kausēšanai), kurā vai virs kuras Tīģelī ir pats metāls. Tīģelis var būt, piemēram, sagriezts ugunsdzēšamā aparāta korpuss, vai pat parasts tērauda tējkanna. Lai paaugstinātu ogļu temperatūru, ir nepieciešama kvalitatīva gaisa plūsma no visām pusēm (lai alumīnijs traukā tiktu vienmērīgi uzkarsēts). Parasti skābeklis tiek piegādāts pa cauruli pa "aku". Alkas To var izveidot parasts putekļsūcējs, motors no vecā pārsega, dzesētājs vai pat fēns. Būtībā tas ir nepieciešamie nosacījumi lai ar savm rokm izveidotu sava veida mini kaustu.

Lasi arī: Pašdarināta telts krāsns

Apmetumu parasti izmanto kā veidni detaļu liešanai. Ja jums ir nepieciešams atliet parastu cilindrisku sagatavi no alumīnija, apgriezts gabals tērauda caurule. Apskatīsim interesantākos un vienkārši dizaini mini krāsnis.

Mini cepeškrāsns izgatavota no riteņa loka

Šī modeļa izgatavošana ir ļoti vienkārša. Riteņa loks vajadzīgā diametra ierok zemē tā, lai tā virsma sakristu ar horizontu, tas ir, neizvirzās virs zemes virsmas. Iegūtās kurtuves iekšpusē diska vidū jābūt caurumam, caur kuru mēs izejam izliekta caurule, ar skatu blakus kausētavai. Skābeklis caur to ieplūdīs mini krāsnī no apakšas. Ērti lietojams kā pūtējs mazs dzesētājs, uzvelciet cauruli no ārpuses. Taču ar šādu gaisa padevi pūšana būs ārkārtīgi nekvalitatīva un vienvirziena. Lai to izdarītu, katla iekšpusē pie caurules izejas mēs uzbūvēsim kaut ko līdzīgu deglim. Ērti lietojams šim nolūkam auto disku bremzes, metinātas caurules augšpusē. Pēc tam ogles var ieliet iegūtajā mini kausēšanas cehā un pievadīt gaisu, lai paaugstinātu to temperatūru. Alumīnija lūžņi tīģelī tiek novietoti starp oglēm.

Metāla tvertnes krāsns

Nav nepieciešams, lai krāsns būtu iegremdēta zemē. Viegli izgatavot ar savām rokām un pārnēsājama krāsns. Ikviens var to izdarīt cilindriska tvertne izgatavota no karstumizturīgs metāls , piemēram, tvertne no vecās veļas mašīna ar vertikālu slodzi. No iekšpuses tvertnes diametrs ir samazināts ķieģeļu un māla dēļ. Tādējādi mūsu krāsns biezums būs 10-15 centimetri. Neaizmirstiet uzstādīt piepūšanas cauruli korpusa apakšā. Tajā var ievadīt gaisu jebkurā ērtā veidā. Tīģelis ar alumīnija izejvielām karājas kurtuves iekšpusē. Kā redzat, nav būtisku atšķirību no iepriekšējās versijas. To ir tikpat viegli pagatavot pats, vienīgās atšķirības ir nepieciešamie instrumenti un detaļas.

Ja jums ir nepieciešams atkausēt metālus, veidot keramiku, kausēt krāsainos metālus, ieskaitot dārgmetālus, jūs varat izveidot šādu vienkāršu krāsni. Lielākā daļa no šīm krāsnīm maksā daudz naudas, pēc autora domām, viņa reģionā cenas ir aptuveni 600-12 000 USD par krāsni. Mūsu gadījumā cepeškrāsns maksāja tikai 120 USD, neskaitot temperatūras regulatoru. Šī mazā cepeškrāsns var radīt aptuveni 1100 o C temperatūru.

Pašdarinātais izstrādājums ir viegli saliekams, visas detaļas nav dārgas, kā arī tās var ātri nomainīt, ja plīts nedarbojas.

Dažiem amatniekiem šādās krāsnīs izdodas izgatavot laulības gredzenus, dažādus talismanus, misiņa dūres un daudz ko citu.

Materiāli un instrumenti mājas darbiem:

Materiāli:
- bultskrūves un uzgriežņi (8x10, 1/4 collas);
- septiņi ugunsdzēsības ķieģeļi(tiem jābūt mīkstiem, jo ​​tajās būs jāizgriež rievas, izmēri ir 4 1/2" x 9" x 2 1/2");
- stūris rāmja izveidošanai;
- kvadrātveida metāla loksne durvīm (autore izmantoja alumīniju);
- sildelements (varat iegādāties gatavas spirāles cepeškrāsnij vai uztīt pats no nihroma)
- karstumizturīgas kontaktskrūves spirāles stiprināšanai;
- gabals labs kabelis(jāiztur vismaz 10A).

No rīkiem:
- rokas urbis ar piemērotu stiprinājumu rievu griešanai ķieģelī;
- uzgriežņu atslēga;
- knaibles;
- metāla zāģis;
- urbis;
- stiepļu griezēji un citi.

Mājas plīts izgatavošanas process:

Pirmais solis. Rievu veidošana
Vispirms jums jāizlemj, cik plata ir spirāle, atkarībā no tā, tiek noteikts nākotnes rievu dziļums un platums ķieģeļos. Tālāk jums tie jāuzzīmē uz ķieģeļa ar zīmuli. Autora rievas ir veidotas kā burts “U”, kopumā ir divas šādas formas rievas, tas ir, tās ir izgrieztas uz diviem ķieģeļiem. Uz ķieģeļa, kas atradīsies krāsns aizmugurē, ir jāizveido divas paralēlas rievas, kā parādīts fotoattēlā. Rezultātā pēc krāsns montāžas spirāle iegūs aptuveni “U” formu.

Nu tad var ielikt plīti rievā. Spirāles nostiprināšanai autore izmanto metāla kronšteinus, kuriem ķieģelī būs jāizveido caurumi. Īpaša uzmanība Jums jāpievērš uzmanība spirāles savienošanai ar vadu. Šeit ir jāizmanto īpašas skrūves ar keramikas paplāksnēm, un skrūvēm jābūt garākām. Pretējā gadījumā stieples izolācija vai nu pastāvīgi degs un smirdēs, vai arī pastāvīgi degs augstās temperatūras dēļ.

Šādus kontaktus mūsējie mācījās veidot no vecām automašīnu aizdedzes svecēm, kad tika izmantoti senie elektriskie sildvirsmas ar atvērtu spirāli.

Īpaša uzmanība jāpievērš materiāla izvēlei, no kuras tiek izgatavota spirāle. No tā būs atkarīga maksimālā temperatūra, ko krāsns var radīt. Spirālei jāiztur augstas temperatūras slodzes. Šādiem nolūkiem autors izvēlējās NiCr tipa vadu. Lielākā daļa šo vadu ir paredzēti aptuveni 1340 o C temperatūrai. Ja nepieciešama augstāka temperatūra, tad varat izvēlēties cita veida vadus, kas ir piemēroti šim nolūkam.

Trešais solis. Plīts rāmja izgatavošana
Lai izveidotu rāmi, jums būs nepieciešams stūris, varat izmantot tēraudu vai alumīniju. Četri alumīnija gabali veido kājas, un vēl divi iet uz apakšu, lai izturētu visu ķieģeļu svaru. Apakšējā atbalsta izveidošanai varat izmantot nevis divus stūrus, bet četrus. Tomēr tas nav nepieciešams, galu galā konstrukcija joprojām ir pievilkta ar skrūvēm un uzgriežņiem, šīs skrūves notur ķieģeļus.

Krāsns augšpusē vajadzēs likt divus vai pusotru ķieģeļu, kā arī apakšā. Nu, kā viss ir samontēts, jūs varat redzēt detalizēti fotoattēlā.

Automašīna izmantoja Kaowool plāksni kā ugunsdrošu materiālu. To nepieciešams sagriezt iepriekš uzzīmētā kvadrāta izmērā. Tad plāksne tiek uzlikta uz loksnes, un pārējās loksnes malas tiek salocītas, tādējādi noturot plāksni.

Piektais solis. Piegādājam elektrību
Lai savienotu spirāli, jāizmanto labs vads ar biezu serdi, kas var izturēt vismaz 10A. Cita starpā cepeškrāsns ir savienota ar regulatoru, kas ļaus uzturēt temperatūru vēlamajā stāvoklī. Būs nepieciešams arī plīts termometrs, kas palīdzēs precīzāk uzraudzīt temperatūru plīts.

© Izmantojot vietnes materiālus (pēdas, attēlus), ir jānorāda avots.

Tīģelis ir trauks metāla kausēšanai. Kā likums, konversijas metāls tiek izkausēts tīģeļos, t.i. jau ir sasniegta vajadzīgajā kvalitātes pakāpē liešanai veidnē vai attīrīšanai (dziļa attīrīšana no piemaisījumiem). Lielapjoma metalurģijas attīstības vispārējais virziens ir samazināt apstrādes posmu skaitu līdz kondicionēta metāla ražošanai tieši no kausēšanas krāsns, taču rūpniecībā tīģeļu kausēšana joprojām saglabā nozīmīgu nozīmi, un rokdarbos un rotaslietās tā dominē.

Tīģelis ir ne tikai diezgan karstumizturīgs trauks. Viņa ķīmiskais sastāvs un konstrukcijai jāatbilst kausējamā metāla veidam un kausēšanas režīmam. Šajā rakstā ir aprakstīts, kā ar savām rokām izgatavot tīģeli un kādiem nosacījumiem tam jāatbilst lietošanai mājās vai nelielā darbnīcā. Iesācējiem metalurgiem vispirms būs jāpieskaras pašam metāla kausēšanas procesam, jo... Prasības tīģelim nosaka galvenokārt tā apstākļi.

Mazliet par kausēšanu

Dziļā vakuumā kausējamo augstas tīrības pakāpes metālu var uzkarsēt tieši līdz kušanas temperatūrai vai nedaudz augstākai un kādu laiku tajā turēt, lai sīkais, burtiski dažu atomu, kristālīts paliek izkusis. Tad var ļaut metālam atdzist nedaudz zem kušanas temperatūras – tas paliks šķidrs, kā pārsātināts šķīdums bez sēklu kristāla. Ja tagad metālu ielej, arī vakuumā, veidnē, kas izgatavota no ķīmiski absolūti inerts materiāls, kurā ievietots tāda paša metāla sēklas kristāls, tad, ievērojot visus šīs tehnoloģijas smalkumus, iegūsim vienkristāla lējumu ar unikālām īpašībām.

Diemžēl amatieru apstākļos vakuumkausēšana nav iespējama. Lai pats pareizi izgatavotu tīģeli metāla kausēšanai, jums jāņem vērā vairākas kausēšanas iezīmes neinertās ķīmiskās gāzes vidē. Izkusušais metāls, pirmkārt, mijiedarbojas ar gaisu, kā rezultātā daļa no tā tiek zaudēta, veidojoties oksīdam, kas ir īpaši svarīgi, kausējot dārgmetālu lūžņus: tā kušanas temperatūrā (1060 grādi pēc Celsija) pat zelts jūtami oksidējas. Lai zināmā mērā kompensētu oksidēšanos, tīģelim ir jānodrošina kausējumam reducējoša vide vai jābūt ķīmiski inertam, ja metālu izkausē ar tīru atklātu liesmu, skatīt zemāk.

Otrkārt, lai metāls tīģelī nesasaltu, līdz tas tiek nogādāts liešanas veidnē, lai sākotnējo kristalītu paliekas nesabojātu lējumu un kausējums iegūtu pietiekamu plūstamību, metāls tīģelī tiek pārkarsēts. Piemēram, cinka kušanas temperatūra ir 440 grādi, un tā liešanas temperatūra ir 600. Alumīnijs attiecīgi 660 un 800. Tā kā metāla pārkaršana pēc kausēšanas aizņem kādu laiku, notiek arī kausējuma degazēšana, šī ir trešā lieta. .

Atveseļošanās

Metalurģijā kā reducētājus izmanto atomu oglekli C, oglekļa monoksīdu CO (oglekļa monoksīdu) un ūdeņradi H Pēdējais visbiežāk ir nejaušs viesis, jo šim nolūkam tas ir pārāk aktīvs un uzsūcas metālos, neveidojot ar tiem ķīmiskie savienojumi, V lielos daudzumos, kas sabojā lējuma materiālu. Piemēram, cietais platīns plkst istabas temperatūra spēj absorbēt līdz 800 tilpumiem ūdeņraža. Platīna sagatave ūdeņraža atmosfērā burtiski uzbriest mūsu acu priekšā, saplaisā un sakrīt gabalos. Ja izņemat tos no ūdeņraža kameras un karsējat, ūdeņradis tiks atbrīvots atpakaļ.

Piezīme: līdzīgā veidā, bet mazākos daudzumos metāli absorbē/izdala citas gāzes, piem. slāpeklis. Tāpēc ir nepieciešama kausējuma degazēšana, skatīt arī zemāk.

Karsējot ar atklātu liesmu, notiek ievērojama ūdeņraža samazināšanās daļa. gāzes deglis, saskaroties ar mazāk apsildāmu virsmu. Metāls nesabojājas – absorbētais ūdeņradis izdalās un vēlāk kausēšanas procesā sadedzina. Bet, ja tīģeļa materiāls ir pakļauts arī gāzes absorbcijai, tas var saplaisāt un pārsprāgt kušanas laikā.

CO samazinājums ir pamanāms, ja metāls tīģelī tiek izkausēts ar šķidra (benzīna, petrolejas, dīzeļdegvielas) degļa atklātu liesmu to pašu iemeslu dēļ. Šķidrā degviela tas deg daudz lēnāk nekā gāze, un tā pēcdegšanas zona stiepjas vairākus cm no degļa sprauslas. Reducēšana ar oglekļa monoksīdu ir vistīrākā no metāla viedokļa: tā nesabojā metālu un nerada blakusproduktus ar spēcīgu reducētāja pārpalikumu. Tāpēc CO reducēšana tiek plaši izmantota metalurģijā, kausējot metālu no rūdas, bet neviens vēl nav izdomājis, kā izgatavot tīģeļa krāsni (skat. zemāk), kurā oksidācijas kompensāciju pilnībā nodrošinātu CO.

Atomu ogleklis ir reducētājs, kas ir pietiekami enerģisks, lai kompensētu oksidēšanos. Tāpat nav grūti izveidot reducējošu vidi tīģelī, izmantojot C: pietiek ar brīvu oglekli vienā vai citā alotropiskā modifikācijā ievadīt tā materiāla sastāvā vai izgatavot visu tīģeli no karstumizturīga un mehāniski pietiekami spēcīga alotropa. C; grafīts ir viens no tiem. Samazinot C, pastāv kausējuma karburizācijas risks, bet grafīts karsējot izdala ļoti maz atomu oglekļa. Ja karsējat metālu grafīta tīģelī ar gāzes liesmu, tad C pārpalikums uzreiz atradīs tam “garšīgāku” H un pārkaršanas briesmas samazināsies līdz nullei. Citām sildīšanas metodēm (skatīt zemāk) varat izvēlēties tīģeļa izmērus, konfigurāciju un grafīta pievienošanu tā materiālam, lai nevienā iedomājamā kausēšanas režīmā vienkārši nebūtu C pārpalikuma. Tas ir ļoti vērtīgs grafīta īpašums, paturiet to arī prātā.

Piezīme: grafīta TKR termiskās izplešanās koeficients ir negatīvs, kas būtiski kompensē tīģeļa termisko izplešanos, palielina tā izturību un pagarina kalpošanas laiku. Arī vērtīga kvalitāte.

Izvilkums

Tātad ir skaidrs, kāpēc kausējums tīģelī ir jāpārkarsē un jātur. Lai arī metāla liešana ir pavisam cita tēma, tomēr šeit jāpiemin, ka kausējuma turēšanas laiks jāievēro diezgan precīzi. Ķīmiski tīri metāli praksē tos, piemēram, gandrīz nekad neizmanto. zelts 9999 ļoti ātri nolietojas; izņēmums ir elektriskais varš un cinks cinkošanai, jo tie ir tīrāki, jo labāk. Visbiežāk viņi izmanto t.s. eitektiskie sakausējumi; piem tērauds ir dzelzs un oglekļa eitektika, un duralumīnijs ir vairāku komponentu komplekss eitektika. Ja kausējumam ļaus nosēsties, lējuma eitektikas struktūra mainīsies un gatavais produkts iznāks izlutināts. Noturēšanas laiks ir īpaši svarīgs bronzai un misiņam: tie ir jāatmet nekavējoties, tiklīdz kausējuma spēle tīģelī acīmredzami mainās un kļūst mierīgāka. Vai atceraties, kā inženieris Telegins A. N. Tolstoja filmā “Pastaigājoties cauri mokām” uztraucās, vai bronza nenolietojas?

Saistībā ar paštaisīta tīģeļa ražošanu kausējuma degazēšana ekspozīcijas laikā ir nozīmīga, jo šajā laikā tas (tīģelis) piedzīvo ievērojamas dinamiskas slodzes no atbrīvoto gāzu burbuļiem un/vai paša kausējuma spēles. Tas ir, lai tīģelis izturētu lielu termisko deformāciju un, ja nepieciešama atgūšana, nelielu daudzumu. Tās materiālam jābūt arī pietiekami viskozam, lai izturētu triecienviļņus no plīšanas burbuļiem un triecienus no kausējuma strūklu. Tieši šis apstāklis ​​izskaidro paštaisītu grafīta tīģeļu zemo izturību un uzticamību (skatīt zemāk).

No kā gatavot

Tiek izgatavoti kausēšanas tīģeļi (skatīt attēlu zemāk):

1. keramika ķīmiski neitrāla;
2. keramikas grafīts;
3. grafīts;
4. čuguns;
5. tērauda.

Viņu salīdzinošās īpašības ir:

• Keramikas neitrāls - izmanto lūžņu kausēšanai, saglabājot paraugu, jo plkst netiešā apkure(skatīt zemāk) nemaina metāla īpašības. Jūs varat to izdarīt pats, taču tas ir nedaudz sarežģīti (skatiet zemāk) un vai tas ir tā vērts? 50 g zelta tīģelis juvelierizstrādājumu veikalā maksā līdz 100 rubļiem. Piemērots kausēšanai bez problēmām indukcijas krāsns(skatīt zemāk), jo gandrīz nav enerģijas absorbcijas elektromagnētiskais lauks(EMF). Resurss – 10-30 kūst.
• Keramikas grafīts – piemērots jebkura metāla kausēšanai; mājās līdz 1,5-2 kg vienā reizē. Lai izmantotu indukcijas krāsni, tā jauda tādam pašam metāla daudzumam būs jāpalielina 1,5-2 reizes, jo vadošais grafīts absorbē EML. To var izdarīt pats, skatiet tālāk. Resurss – līdz 50 vai vairāk kausējumiem.
• Grafīts - piemērots vecu, oksidētu krāsaino un dārgmetālu metāllūžņu kausēšanai, jo radīt spēcīgu atjaunojošu vidi. Sudraba kausēšana ar atklātu gāzes liesmu grafīta tīģelī ļauj gandrīz pilnībā atjaunot oksidētā metāla sākotnējo svaru. Tos nevar izdarīt neatkarīgi, skatiet tālāk. Resurss – vairāk nekā 100 kausējumu.
• Čuguns - izmanto galvenokārt sarkanā vara kausēšanai bezskābekļa varā, jo aktīvi absorbē skābekli. Resurss ir līdz 30 kausējumiem, un tad amorfais ogleklis atstāj čugunu un tīģelis noārdās.
• Tērauds - paštaisīts lēts variants nelielu daudzumu alumīnija un magnija sakausējumu un citu ķīmiski inertu metālu kausēšanai kausējumā. Var izmantot nelielu svina daudzumu kausēšanai zvejas grimtji utt.

Piezīme: grafīta, čuguna un tērauda tīģeļi izmantošanai indukcijas krāsnīs (skatīt zemāk) ir pilnīgi nepiemēroti, jo pilnībā absorbē EML enerģiju.

Par grafīta tīģeļiem

Grafīta tīģeļus izgatavo vai nu virpo no masīva dabiskā grafīta (dārgi) vai saķepina augsta temperatūra izgatavots no grafīta pulvera (lētāks, bet tomēr ne īpaši lēts). Hobisti nereti mēģina izgatavot “grafīta” tīģeļus no malta grafīta ar kaolīna saistvielu utt., bet sanāk nevis grafīts, bet gan pārlieku grafitizēti keramikas tīģeļi - trausli, iztur ne vairāk kā 10 kausējumus un sabojā metālu. pārmērīga atomu oglekļa izdalīšanās ar smalki izkliedētu grafītu. Vairāk vai mazāk racionāls veids, kā izmantot malto grafītu amatieru tīģeļu kausēšanā, ir izgatavot no tā galda mini tīģeļa krāsni keramikas neitrālajiem tīģeļiem, sk.

Aukstā metināšana šīs krāsns montāžai jāizmanto ne zemākā par 800 grādiem - vaigi, kas labi vada elektrību, vienas kausēšanas laikā nesakarst daudz vairāk bez tīģeļa un grafīta pulveris, bet, iespiežot tajā tīģeli, tas nonāks karstā vietā, kas pārsniedz 1000 grādus, jo zem tīģeļa tiek saspiests pulveris.

Ja zelts kūst, tad pēc kausēšanas pabeigšanas un krāsns atdzišanas grafīta pulveri izlej un sakrata, jo tas izcepas. Lai izkausētu sudrabu un kuproniķeli, pulveris tiek izņemts un sakrata pēc 3-5 kausēšanas reizēm, tāpēc krāsns uzsilst ātrāk. Jebkurā gadījumā, lai saglabātu reducējošu vidi, kausēšanas laikā krāsns tiek pārklāta ar vizlas vāku.

Sildīšanas metodes

Ja vienā reizē vajadzēs izkausēt vairāk par 150-200 g metāla, tad blakus tīģelim vajadzēs izbūvēt tīģeļa krāsni, pretējā gadījumā kausējums būs viendabīgs un augstas kvalitātes liešana būs ļoti sarežģīta. Izņēmums ir zemu kūstošs un viegli reģenerējams svins: vienā reizē mājās var izkausēt līdz 20-30 kg tā. Relatīvais izņēmums ir cinks karstai cinkošanai, tā kausējums tīģelī bez krāsns var būt līdz 2-2,5 kg, bet tam virsū jākaisa boraks, lai kausējuma virsma būtu pilnībā pārklāta ar tā fluidizēto slāni. Tērauda stiprinājumi tiek iemesti kausējumā caur boraksa slāni.

Optimālā metode tīģeļa sildīšanai krāsnī visos aspektos ir ar gāzi, poz. 1 attēlā, bet gāzes tīģeļa krāsns ir diezgan sarežģīta struktūra, lai gan to var viegli izgatavot neatkarīgi. Vispiemērotākais tīģelis priekš gāzes krāsns– keramikas grafīts, jo tā materiālam ir diezgan augsta siltumvadītspēja. Ja metāla tīrībai ir īpaši augstas prasības, labāk ir izmantot neitrālu keramikas tīģeli. Ja zemāks kausējamiem metāliem - čuguns, jo tas labāk vada siltumu un tādējādi ietaupa degvielu. Grafīta tīģeļus gāzes krāsnī ievieto tikai tad, ja ir nepieciešama spēcīga vecā oksidētā metāla reducēšana, un pārkaršanas risks ir nenozīmīgs, piemēram, kausējot no zemes iegūto sudrabu rafinēšanai.

Zemas kušanas temperatūras metāliem elektriskā tīģeļa krāsns, poz. 2; tas var būt tā sauktais omu (ar sildīšanu ar nihroma spirāli) vai indukciju, ar sildīšanu no elektromagnētisko svārstību ģeneratora, skatīt zemāk. Indukcijas krāsnīm ir piemēroti tikai keramikas neitrālie vai ierobežotā mērā grafīta tīģeļi.

Ja tīģelī ir vairāk par 2-2,5 kg metāla, tad saskaņā ar drošības noteikumiem tīģeļa krāsns ir jāpadara noliecama (3. punkts), jo un uz grīdas izlijis 1 kg kausējuma jau ir liela katastrofa. Gluži pretēji, metālu vēlams sildīt mazos rotaslietu tīģeļos bez krāsns, tieši ar degļa liesmu, poz. 4. Šajā gadījumā tīģelis kausēšanas procesā tiek turēts ar īpašu atsperes satvērēju, poz. 5 un 6.

Piezīme: sudrabu un tā sakausējumus, kā arī svinu nogremdētājiem var izkausēt mājās līdz 15-20 g daudzumā, tīģeļa vietā izmantojot... pārtikas nerūsējošā tērauda karoti, skat. att. pareizi. Drošības labad zem karotes roktura ir jāizgatavo skrūves spīlēm blīves ar gareniskiem griezumiem. Liesma ir tikai gāze; benzīns var sadedzināt karoti.

Elektriskā apkure

Ohmiskās tīģeļu krāsnis galvenokārt izmanto svina vai alvas kausēšanai. Ugunsizturīgākiem metāliem tie izrādās neekonomiski, bet mājas tīģeļa elektriskajā krāsnī vienlaikus var izkausēt līdz 20 kg svina; kā izveidot savu elektrisko tīģeli svina kausēšanai, skatiet, piemēram. video:

Video: elektriskais tīģelis svina kausēšanai

Alumīnija kausēšana tīģelī izrādās izdevīgāka ar indukciju tā augstās elektrovadītspējas dēļ, taču ar varu šis triks vairs nedarbojas – tā temperatūra un latentais saplūšanas siltums ir daudz augstāks. Indukcijas kausēšanas metodē metālu karsē ar Fuko virpuļstrāvām, kam tīģelis ar to tiek ievietots EMF spolē, kas izgatavota no biezas vara stieple, darbināms maiņstrāva no elektromagnētisko svārstību ģeneratora. Kā ar savām rokām izgatavot ģeneratoru nelielu metāla daudzumu induktīvai sildīšanai, piemēram, nieciņiem, ir aprakstīts citos materiālos vai, piemēram, skatiet tālāk. video ceļvedis.

Video: DIY indukcijas apkure

Palielinoties izkusušā metāla daudzumam, ne tikai palielinās ģeneratora nepieciešamā jauda, ​​bet arī samazinās tā optimālā frekvence, tas ietekmē t.s. virsmas efekts (ādas efekts) metālā. Ja 100-200 g alumīnija var izkausēt EML no jebkura paštaisīts ģenerators priekš, tad uzstādīšana uz 1,5-2 kg duralumīnija vai magnija sakausējuma jau ir cieta struktūra, skatīt att. pareizi. Ja plānojat strādāt ar alumīniju, tad labi padomājiet – vai ir vērts ko tādu būvēt? Vai nelielu daudzumu kausēšanai nebūtu vieglāk izmantot mini gāzes krāsni? alumīnija sakausējumi, skatiet piem. video klips

Video: mini krāsns alumīnija kausēšanai

Tīģeļu izgatavošana

Tagad ir pienācis laiks izveidot savu kausēšanas tīģeli. No iepriekš minētā ir skaidrs, ka ir jēga izgatavot tīģeļus ar savām rokām:

1. Tērauds;
2. Keramikas neitrāls;
3. Keramikas grafīts.

Par tērauda tīģeļiem nav ko īpaši teikt – tie ir tikai tērauda trauks ar metinātu rokturi. Tērauda tīģeļus izmanto zemas kušanas metālu kausēšanai; dažreiz - cinks karstai cinkošanai ar kvalitāti līdz 3+. Tērauda tīģeļi svinam, alvai un cinkam ir piemēroti tikai viena konkrēta metāla kausēšanai, jo... pēc 1-2 kušanas tās pašas ar to no iekšpuses pārklājas.

Keramikas neitrāls

Maisījuma sastāvs keramikas neitrāla tīģeļa veidošanai – 7 daļas šamota māls, 1 daļa smalki samalta šamota (līdz frakcijai<1,5 мм) и 10 ст. ложек жидкого стекла (силикатного канцелярского клея) на 1 л сухой смеси. Молотый шамот в небольших количествах можно получить из кусков шамотного кирпича, растолченных в фаянсовой ступке (продаються в магазинах хозяйственных, медицинского оборудования и некоторых аптеках). Не жалко денег на крутизну – можно в сувенирном купить агатовую, они более стойкие. Если же вы собираетесь лить металл регулярно и довольно много, или делать тигли на продажу, то, возможно, лучше будет сделать для размола шамота цепную или шариковую мельницу.

Šamota dzirnavas

Smalki samalts šamots ir daļa no izejmateriāla gan neitrālu, gan grafīta tīģeļu formēšanai, un no tā lielā mērā ir atkarīga tīģeļa kvalitāte un izturība, turklāt šamota smalcināšana ar amatnieciskām metodēm ir ļoti darbietilpīga un nesniedz pilnīgi kvalitatīvu tīģeļu. materiāls. Minerālu izejvielu ķēdes dzirnavu struktūra ir parādīta attēlā. pareizi. Materiāls – tērauds. Ķēdes – 4; tie ir pakārti šķērsām, lai tie noslīd horizontāli par apm. par 1/3 no tvertnes diametra. Variants ķēžu vietā 1 salauztam šamota ķieģelim ir 2-3 saujas lodīšu no gultņa. Jaunas veikalu ķēdes maksās vairāk nekā ķēdes, bet vecie no saplīsušiem gultņiem ir diezgan piemēroti. Jebkura piedziņa: manuālā, elektriskā. Gan ķēdes, gan lodīšu dzirnavas spēj samalt šamotu putekļos, piemēram, cementā; Lai iegūtu noteiktas frakcijas, dzirnavas tiek apturētas agrāk. Lai neveidotos putekļi, slīpēšanas laikā tvertnes mute ir ar kaut ko pārklāta. Lai slīpētu ķieģeli, vienkārši izmetiet to no augstuma uz cietas grīdas un ievietojiet iegūtos gabalus dzirnavās.

Formēšanas materiāla sagatavošana

Sausu mālu sajauc ar maltu šamotu līdz pilnīgai viendabīgai (viendabīgai). Ideāls variants ir ritināt 15-20 reizes tajās pašās dzirnavās; ja tas ir sfērisks, tad bumbiņas nav jāmet tvertnē. Sajaukto masu izkrauj un pievieno nedaudz ūdens (1,5-2,5 daļas), maisot ar rokām, līdz tā sasniedz konsistenci: savilkta dūrē, salīp kopā kunkulī, bet nelīp pie ādas un nav iespiesta starp pirkstiem . Pievieno šķidro glāzi, arī maisot līdz pilnīgi viendabīgai, tas ir darbietilpīgākais solis.

Atgaisošana

Tikai viens atlikušais gaisa burbulis keramikas tīģeļa maisījumā var izraisīt tīģeļa pārsprāgšanu sildīšanas dēļ. Tāpēc jums ir jāizsit gaiss no masas. Lai to izdarītu, uz cietās grīdas uzklājiet tīru plēvi; avīze, kā iesaka dažas rokasgrāmatas, nav nepieciešama - masa sakrāsies no papīra šķiedrām.

Lai izsistu gaisu, viss masas gabals vairākas reizes tiek ar spēku izmests uz grīdas. Praktiski - pēc tam, kad burbuļi beiguši lēkt ārā no plīvojošās masas, vēl vismaz 10 reizes.

Uzglabāšana

Uzglabāšanai sakulto masu liek stikla traukā ar hermētiski noslēgtu vāku. Plastmasā un īpaši ietīta vairākās plēves kārtās masa izžūst dažu nedēļu laikā un vairs nav atjaunojama, bet stiklā vēsā vietā tā uzglabājas ilgāk par pusgadu.

Lietošana

Tīģeļus no iegūtās masas vienkārši veido ar rokām vai veido iznīcināmā ģipša veidnē vai saliekamā veidnē, kā aprakstīts tālāk. Formēto tīģeli žāvē, un, kas šai masai ir absolūti nepieciešams, pēc žāvēšanas to stundu vai divas atkvēlina mufeļkrāsnī 800 grādu temperatūrā. Tieši šajā temperatūrā šķidrais stikls izkusīs un stingri saistīs pārējās sastāvdaļas. Zemāk - tīģelis sabruks pirmās kausēšanas laikā; augstāks – atkausēšanas laikā. Tas ir ļoti būtisks šīs tehnoloģijas trūkums, jo Lai gan mufeļkrāsns aprīkojums nav lēts vai vienkāršs. Iegūto tīģeļu maksimālā darba temperatūra ir līdz 1600 grādiem; resurss, ar augstas kvalitātes šamota slīpēšanu - līdz 30 kausējumiem.

Grafīts

Grafīta tīģeļu ražošanas tehnoloģija jebkuru metālu kausēšanai, t.sk. melnie lūžņi, izmantojot jebkuru karsēšanas metodi, ir labi aprakstīti autora A. Ramir rakstā no 2006. gada (sk. dendrite-steel.narod.ru/stat-ramir-3.htm). A. Ramirs, acīmredzot, ir autodidakts, bet vēl jo vairāk nopelns viņam - viņa produkti pilnībā atbilst labam rūpnieciskajam dizainam. Tomēr, pirmkārt, viņa rakstu daudzas reizes pārrakstīja pārrakstītāji, kuri nepārprotami savā dzīvē nav lējuši metālu. Otrkārt, jūs ne vienmēr varat to nokļūt meklēšanā, un kaut kādu iemeslu dēļ zīmējumi netiek lejupielādēti, lai gan šķiet, ka tie tiek brīvi izplatīti. Treškārt, A. Ramira materiāliem ir ko piebilst, viņu neapvaino. Viens no tehnoloģiju likumiem ir tāds, ka labā dizainā vienmēr ir ko uzlabot. Tāpēc mēs atkārtosim un papildināsim šīs publikācijas galvenos punktus.

Tīģeļu rasējumi no minētā raksta ir doti attēlā:

Izkausētā tērauda maksimālais svars ir norādīts kg; tas ir jāpārrēķina citam metālam. Galvenās grūtības šajā gadījumā ir kolbas izgatavošana - veidnes apaļais apvalks. Tā iekšējā virsma ir koniska, pretējā gadījumā gatavo tīģeli pēc formēšanas nevar noņemt, tāpēc A. Ramirs izmantoja virpotas kolbas.

Tikmēr kolbu jebkurai no šīm formām var izgatavot no plastmasas caurules gabala. Tas ir nostiprināts 3 vietās, apakšā, vidū un augšā, ar skrūvju skavām, un no iekšpuses tiek apsildīts ar fēnu. Pievelkot skavas, virsma nav pilnībā koniska, bet kolba tiks izņemta no tīģeļa. Jums vienkārši jāizmanto tārpu piedziņas skavas (skatiet attēlu labajā pusē) vai to pašdarināti ekvivalenti. Jebkurš cits skavas deformēs cauruli šķērsām. Kolba no tā, visticamāk, atdalīsies no tīģeļa, taču tā neizturēs ilgi vai saplaisās pirmās kausēšanas laikā.

Autores izmantotā maisījuma sastāvs ir 7 tilpuma daļas malta šamota, 3 daļas keramikas vai krāsns māla un 1 daļa malta grafīta. A. Ramirs sniedz arī recepti ar 2 daļām grafīta, taču jaudas samazināšanas ziņā tas ir nepārprotami par daudz, un iespējamība, ka tīģelis no 7:3:1 maisījuma saplaisās, tiks samazināts līdz nullei, ja šamots tiks sasmalcināts. putekļos javā vai samalts dzirnavās (skatīt iepriekš) .

Šamota ķieģeli nepieciešams mērcēt, kā iesaka A. Ramirs, tikai pirms drupināšanas ar viņa aprakstīto amatniecisko metodi. Sausās sastāvdaļas sajauc līdz pilnīgai viendabībai norādītajā secībā (šamots, māls, grafīts) un nepārtraukti maisot sajauc ar ūdeni, līdz konsistence ir tāda, kā aprakstīts iepriekš. Nav nepieciešams izsist gaisu no šīs masas, jo... formēšanas procesā tas tiek atgaisots. Maisījumu neuzglabā, tāpēc tas jāsagatavo tieši pirms tīģeļa izgatavošanas.

Lai veidotu tīģeļa iekšējo virsmu, no cieta koka jāizgreb klucis (piepildīts ar pelēku 1.-5. figūras pozīcijās), tas jānoslīpē un, ļoti vēlams, staigāt pa to ar ādu, līdz virsma ir pilnīgi gluda. . Tā bloka virsmas centrā, kas veido tīģeļa dibenu, izurbiet aklo caurumu un ievietojiet tajā zobu bakstāmo vai, labāk, apaļu gludu plastmasas kociņu no ausu savācēja. Sērkociņš, ko izmantoja A. Ramirs, nav tas labākais variants – izvelkot, tas bieži saplīst, un rezultātā prece tiek sabojāta.

Piezīme: Jebkuru smērvielu izmantošana, veidojot tīģeli, ir nepieņemama - tās iesūksies tā materiālā, un tīģelis pārplīsīs no sildīšanas.

Veidni piepilda ar maisījumu 15 mm kārtās, un katrs slānis tiek sablīvēts ar koka tamperu. Šis ir viskritiskākais posms: burbuļi un nevienmērīga maisījuma blīvēšana ir nepieņemami. Kad līdz kolbas augšai paliek apm. 12 mm, maisījumu sablīvē ar jau pagrieztu vāku ar caurumu stienim centrā, poz. 2. Maisījumu pievieno 1-2 mm kārtās, līdz atstarpe starp ļoti cieši nospiesto vāku un investīciju kastes augšējo malu sasniedz 1-1,5 mm, poz. 3. Ja sprauga ir lielāka, daļu maisījuma var atņemt. Pēc tam vāku noņem un stieni ar knaibles uzmanīgi izvelk no bloka, uzliek atpakaļ vāku un apgriež veidni. Bloka apakšā ar pašvītņojošām skrūvēm ir piestiprināts rokturis un, uzmanīgi pagriežot to uz priekšu un atpakaļ, tas tiek izvilkts no lējuma.

Piezīme: Ja stienis nav ievietots bloka apakšā, to nebūs iespējams noņemt, nesabojājot lējumu - vakuums zem bloka nedarbosies.

Tīģeļa veidošanai ar plakanu dibenu (kas ir 1,2 kg) ir savas īpatnības - to nevar vienkārši izvilkt. Tāpēc, kad sablīvēta masa paceļas līdz bloka plakanai virsmai, uz tās tiek uzlikts tualetes vai filtrpapīra aplis.

Tagad caurums no stieņa un nelieli tīģeļa iekšējās virsmas defekti ir noslēgti ar tādu pašu masu. Tam jābūt pilnīgi gludam, pretējā gadījumā tīģeļa iznīcināšanas varbūtība kausēšanas laikā ir diezgan liela, tāpēc pēc defektu novēršanas tas ir jāizlīdzina. Labākais veids, kā to izdarīt, ir izklāt to ar tualetes papīru (4. pozīcija), ievietot bloku (5. pozīcija) un vairākas reizes pagriezt.

Atliek tikai izņemt kolbu. Lai to izdarītu, pagrieziet to un tīģeli atpakaļ darba (tīģelim) pozīcijā, novietojiet apaļu koka bloku un uzmanīgi pievelciet kolbu, poz. 5 un 6. Ja kolba ir plastmasas, tad tās izvirzītā augšējā mala ar pirkstiem vairākās vietās ir nedaudz izliekta uz āru; Visticamāk, pēc tam kolba izdalīsies kā pulkstenis.

Un visbeidzot gatavā liešana tiek žāvēta. Aprīkojums – virtuves plīts ar cepeškrāsni. Lējumu liek otrādi uz cepešpannas un liek cepeškrāsnī. Tie karsē pusstundu uz zemākās gāzes, tad vēl pusstundu uz vidēja (temperatūra pēc iebūvētā termometra ir ap 150 grādiem) un vēl 2 stundas uz pilnas. Pēc tam izslēdziet uguni un atstājiet lējumu krāsnī atdzist līdz rītdienas rītam. Neatveriet cepeškrāsni visu žāvēšanas laiku!

Pirms lietošanas jāpārbauda, ​​vai tīģelī nav slēptu plaisu. Lai to izdarītu, turiet to ar pirkstu galiem aiz apakšas un pieskarieties tam ar nagiem aplī no augšas uz leju. Katram klauvējumam vajadzētu zvanīt. Ja kaut kur tas nezvana, tas ir defekts, ar to jūs nevarat izkust. Tīģelim, kas ražots, izmantojot šo tehnoloģiju, atkausēšana nav nepieciešama. Tā zvana visur – tajā uzreiz var izkust.

Kāpēc?

Lasītājam, kuru interesē mājas metalurģija “vispārējai attīstībai”, var rasties jautājums: kāpēc visas šīs nepatikšanas? Ne visi pēc lietus mežā klīst ar metāla detektoru, ne visi aizraujas ar damaskas tēraudu kausēšanu mājās, un ne visiem ir prātā simtiem centneru vecas elektronikas, no kuras desmitiem gramu zelta, platīna un var ekstrahēt pallādiju.