Bespilotne letjelice (dronovi) su visokotehnološka, ​​skupa oprema. Međutim, "dronovi" na amaterskoj razini čine se prilično pristupačnima. Ni slučajno posljednjih godina Mali dronovi, uključujući i one koje ste sami sastavili, brzo dobivaju popularnost među običnim ljudima. Nova, tzv. FPV (First Person View) tehnologija, pogled iz prvog lica, pruža jedinstveno iskustvo leta svima. Modelarstvo zrakoplova na radijsko upravljanje uvijek je bilo traženo među mladima. Pojava dronova samo je potaknula tu potražnju, koja se lako može zadovoljiti ako kupite gotov leteći automobil ili vlastitim rukama sastavite dron.

Kvadrokopter (dron) — oblikovati bespilotna letjelica, jedna od naj popularni projekti aviomodelarstvo.

Najlakši način za nabavku UAV-a je kupnja quadcoptera (drona), budući da tržište (uključujući i internet) slobodno pruža tu mogućnost.

Međutim, za veći interes i u svrhu boljeg razumijevanja što je dron, praktičnije je i ekonomičnije sastaviti quadcopter vlastitim rukama (DIY - Uradi sam), na primjer, iz kompleta gotovih napravljenih dijelova. Ozbiljnija opcija je sastaviti quadcopter (dron) od nule koristeći minimalno gotove komponente.

Što je potrebno za sastavljanje quadcoptera (drona)

Prije nego što sami počnete sastavljati dron, morat ćete odlučiti o komponentama za izradu kvadrokoptera (drona). Stoga, pogledajmo popis osnovnih komponenti koje čine (dron):

Okvir kvadrokoptera

Okvir bespilotne letjelice (quadcopter) može se izraditi od različitih materijala:

• metal,
• plastika,
• drveni.

Ako je izbor pao na drveni okvir dron (kao najjednostavniji u smislu tehnologije), trebat će vam drvena daska debljine oko 2,5-3,0 cm, dužine 60-70 cm.

Daska se reže na način da se dobiju dvije daske dužine 60 cm i širine 3 cm, koje su konstrukcija budućeg kvadranta quadcoptera.

Struktura okvira drona izgrađena je jednostavnim križanjem dva drvena daska pod faktorom okvira "X". Dobiveni okvir ojačan je pravokutnim komadom - prošivom - u središnjem dijelu. Veličina pravokutnika je 6 × 15 cm, debljina 2 mm. Materijal je također drvo.

Druge dimenzije okvira quadcoptera (drona) osim navedenih nisu isključene, ali ne treba zaboraviti na održavanje proporcija. Spajanje dijelova okvira obično se vrši čavlima i ljepilom.

Umjesto drva dopušteno je koristiti metal ili plastiku iste veličine. Međutim, metode povezivanja dasaka bit će različite.

Ispod je popis gotovih karbonskih okvira za kvadkoptere (dronova) dostupnih na tržištu:

• LHI 220-RX FPV
• Readytosky FPV
• iFlight XL5
• RipaFire F450 4-osni
• Usmile X stil
• Readytosky S500

Motori, ESC moduli, propeleri

Za izradu klasičnog quadcoptera (drona) potrebno je imati 4 motora. Sukladno tome, ako se osmisli projekt oktokoptera, bit će potrebno osam motora.

Na ruskom se ESC (Electronic Speed ​​​​Controllers) modul kvadrokoptera naziva regulator brzine. Ovo nije ništa manje važan dio bespilotne letjelice od električnog motora.

ESC moduli odgovorni su za ispravan prijenos snage na motore drona. Broj modula kvadrokoptera odgovara broju elektromotora.

• Emax RS2205 2600KV motori bez četkica
• DLFPV DL2205 2300KV motori bez četkica
• Gemfan GT2205 2650KV motori bez četkica
• HOBBYMATE Quadcopter Motors Combo

• 35A ESC BlHeli32 32-bitni DSHOT1200
• Thriverline Sunrise ESC 20A BLHeli-S

Možete kupiti metalne propelere od 9 inča. Ovi proizvodi su pristupačna cijena slobodno dostupni na tržištu.

Metalne konstrukcije su izdržljive i ne savijaju se pod velikim opterećenjima tijekom leta. Međutim, za veću učinkovitost vijka – najbolja opcija karbonski propeleri. Na primjer, ove:

• BTG brzootpuštajući propeleri ojačani ugljičnim vlaknima
• Performance 1245 crni propeleri serije MR
• YooTek 4 para sklopivih propelera s brzim otpuštanjem
• Myshine 9450 Samozatezni podupirači propelera
• Jrelecs 2 para propelera od karbonskih vlakana

Elektronika i modul napajanja

Komplet elektronike za bespilotne letjelice (quadcopter) tradicionalno se sastoji od kontrolera leta i bežični sustav upravljanje. Ovo također uključuje modul napajanja, budući da je većina modula napajanja opremljena elektronički sustav praćenje baterije.

Status napunjenosti baterije – važna točka let. Teško je zamisliti što će se dogoditi s uređajem ako se baterija isprazni, primjerice, tijekom leta iznad vode.

Kontroler leta održava stabilnost leta quadcoptera obradom podataka o smjeru i jačini vjetra te mnogim drugim parametrima.

Kontroler je u pravilu opremljen takozvanim "firmwareom" - memorijskim čipom gdje se bilježe osnovne informacije za čip sličan AVR mikrokontroleru.

Kontroler leta može se kupiti na gotova verzija, ali moguće je i samostalno sastavljanje kruga. Istina, za drugu opciju morate imati vještine inženjera elektronike i odgovarajuće. Stoga je lakše koristiti gotova rješenja.

Gotova rješenja za upravljanje dronovima

Primjeri gotovih modela kontrolera za upravljanje dronovima:

ArduPilot– visokokvalitetni kontroler (skup), dizajniran za zrakoplov upravljanje bez posade. Firmware se razlikuje po prisutnosti potpuno automatiziranih načina leta. Sustav pruža visoke tehničke karakteristike.

OpenPilot CC3D– sustav temeljen na Digital Motion Processoru, opremljen cijelom obitelji senzora za upravljanje letom. Uključuje trodimenzionalni akcelerometar i žiroskop. Projekt je prilično jednostavan za konfiguraciju i instalaciju. Postoji korisnički priručnik.

NAZE32– također je prilično fleksibilan i moćan sustav, ali se čini pomalo kompliciranim u smislu konfiguracije. Opremljen naprednim firmware programom.

KK2– jedno od popularnih rješenja, koje često biraju početnici, jer je kontroler relativno jeftin i opremljen je LCD zaslonom. Osnova sklopa je AVR mikrokontroler, jedna od najnovijih modifikacija. Krug omogućuje spajanje MPU6050 senzora. Međutim, postavljanje je samo ručno.

Bežični sustav daljinski upravljač sastoji se od odašiljača i prijemnika radio signala. Sustav daljinskog upravljanja ne samo da kontrolira let, već i položaj letjelice instalirane na dronu.

Ovdje se u pravilu isključivo koriste gotova rješenja. Na primjer, bilo koji od sustava daljinskog upravljanja na donjem popisu:

• Futaba 10JH 10-kanalni Heli T-FHSS računalni radio sustav
• Turnigy 9xr PRO sustav radijskog upravljanja
• Radio odašiljač Spektrum DX8
• YKS FlySky FS-i6 2,4 GHz 6-kanalni radio sustav upravljanja

DIY montaža drona (quadcoptera).

Na stvoreni okvir ugrađeni su električni motori. Možda ćete morati izračunati položaje motora i izbušiti rupe za pričvršćivanje u okviru ako nema drugih opcija.

Zatim se postavljaju regulatori brzine. Tradicionalno se ovi moduli postavljaju na donju ravninu okvira. Regulatori brzine povezani su izravno na motore preko vrpčastih kabela.

Zatim se u okvir dodaje modul za slijetanje - dio strukture dizajniran za organiziranje "mekog" slijetanja drona. Izvršenje ovog strukturni element treba omogućiti ublažavanje udara prilikom slijetanja na tvrdo tlo. Mogući su različiti dizajni.

Sljedeći korak je instaliranje kontrolera leta. Lokacija ovog modula nije kritična. Glavna stvar je osigurati zaštitu elektronike i nesmetan rad.

Let drona spaja se prema priloženoj shemi na modul (prijemnik) daljinski upravljač upravljanje i elektronička ploča podešavanje brzine motora. Svi spojevi izvedeni su pouzdanim konektorima, a najvažnije točke su “smještene” na kositrenom lemu.

Ovdje je u principu završena glavna montaža. Ali nema potrebe žuriti da pokrijete dron svojim tijelom. Potrebno je testirati sve sustave - senzore i ostale komponente quadcoptera, koristeći poseban softver OpenPilot GCS (CC3D i GCS). Istina, izdanje programa je prilično staro i možda neće biti podržano novim razvojem.

Nakon testa sklopljeni aparat– bespilotni kvadrokopter je spreman za let. U budućnosti se dron može lako nadograditi – opremiti video kamerom i drugim uređajima koji proširuju funkcionalnost.

1. dio bit će posvećen odabiru dijelova, opremi, montaži i spajanju svih komponenti helikoptera. O softverskoj strani raspravljat ćemo u 2. dijelu.

Evo kratkog izvješća o tome što sam dobio:

Popis često postavljanih pitanja:

U: Nije li lakše kupiti gotov quad i letjeti?
OKO: Lakše samo ako ne namjeravate stalno poboljšavati svoj dron i graditi druge. Odnosno, želite samo letjeti, a ne razbijati glavu i gubiti dragocjeno vrijeme. U svakom slučaju, dućanski dron lakše je naučiti i njime je lakše upravljati. Kao alternativu, mogu predložiti MJX Bugs 3. Pregled toga. Cijena od ~120$.

U: Trebam li lemiti?
OKO: Da treba!

U: Je li jeftinije sam sastaviti quadric nego kupiti ga u trgovini?
OKO: Ne! Mislim da je to pogrešno mišljenje. Ako ste početnik, a budući da čitate ovaj članak, najvjerojatnije jeste, onda će vam osim dijelova za quadcopter trebati još puno stvari. U nastavku prilažem popis.

Popis za kupnju:

Sve što dobijete je uključeno. Na slici Ne prikazane su spojne žice od kontrolera do odašiljača

3) Najmanje 2 dodatna kompleta propelera (uključena su 4 komada: 2 lijeva, 2 desna) ~0-100 rub.

Propeleri stvarno potrošni materijal na svojim prvim letovima, pa ga je bolje uzeti s rezervom. Čudno, skuplje je naručiti iz Kine, a čeka se dugo. Maksimalni promjer 5 inča. Kupio sam .

Baterije iz Aliexpressa. Oba su propala. Propala je druga obala lijevo, treća desna.

Lijevo: baterija za daljinski upravljač s JR konektorom (crna glava). Desno: baterija za napajanje kvadrokoptera

Izričito savjetujem da ne kupujete baterije iz Kine: obje baterije koje sam naručio su otkazale, odnosno prestale su proizvoditi potreban napon (pokazala je po jedna baterija). Da, možda je to stvar slučajnosti, ali s drugim baterijama nije bilo takvih problema, a ušteda je bila 150 rubalja. nije vrijedno rizika.

Turnigy 9X s baterijom. Pristaje vrlo čvrsto, poklopac se zatvara

10) Naravno, lemilo.

Ukupni trošak ~11878 - 13217 rub.

Ako ste iznenađeni popisom, vrijedi napomenuti da će vam većina svega što kupite poslužiti više puta.

Također želim napomenuti da se cijene stalno mijenjaju, tako da ne mogu jamčiti minimalnu cijenu za linkove. Siguran sam da se može naći jeftinije. Samo sam podijelio izvore koji se jedan prema jedan podudaraju s mojima.

Skupština

Postoji mogućnost da vam komplet dijelova dođe bez uputa za sastavljanje okvira. Tako mi je bilo. Ako se to dogodi, onda to prikupljamo sa slike ili videa. U ovoj fazi ne biste trebali zategnuti sve vijke u "borbeni način", možda ćete morati rastaviti okvir više puta. Gornji dio na u ovoj fazi Uopće ga nema potrebe pričvršćivati; bez njega je praktičnije raditi s unutrašnjosti helikoptera. Također, ne zaboravite na perilice o kojima sam gore pisao.

Ugradnja motora

Vrlo jednostavna operacija ako zapamtite smjerove vrtnje motora. Odlučite gdje ćete imati prednju stranu. Motori s crnom maticom koja se okreće u smjeru kazaljke na satu nalaze se na prednjem lijevom i stražnjem desnom mjestu.

Obratite pozornost na položaj motora

Montaža motora

Lemljenje

Dakle, već ste ga isprobali i odlučili kako će sve biti instalirano. Vrijeme je za lemljenje. Kod lemljenja ploče Najvažnije je promatrati polaritet! Nije važno gdje ćete lemiti žice, sve ovisi o tome kako ćete instalirati ploču.

Lemimo regulatore i žice za napajanje. Održavajte polaritet. (moja verzija)

Zalemite regulatore na motore

Prije svega uklonite standardni crveni toplinski skupljač s regulatora. Da bi se motori okretali u željenom smjeru, regulatore treba zalemiti na motore ovako:

Mislim da imate pitanje: gdje staviti duge žice od regulatora. Mogu se odlemiti i potpuno ukloniti ili se mogu izrezati na željenu duljinu. Druga metoda je poželjnija za početnike, jer postoji manja vjerojatnost pregrijavanja regulatora prilikom lemljenja.

Zalemite T-konektor. Polaritet je važan!

Pričvršćujemo ploču za napajanje, regulatore brzine

Pričvršćujemo ploču. Dva sloja dvostrane trake + stezaljka + gumica

Regulatore brzine sam sakrio u termoskupljajućem materijalu, stavio ih na dvostranu traku, stegnuo ih stezaljkama i, za sigurnost, stegnuo elastičnom trakom. Izgleda više nego pouzdano

Pričvršćujemo regulatore. Termoskupljajuće + dvostrana traka + stezaljke + elastična traka

Pričvršćujemo kontroler leta i prijemnik

Ja sam to napravio ovako:

Pričvršćujemo kontroler leta (1). Trava ostala nakon sudara

Pričvrstite kontroler leta (2)

Pričvršćujemo prijemnik. Kraj također stoji na dvostranoj traci

Spajanje svega žicama

Imamo 3 žice od svakog regulatora. Potrebno je učiniti sljedeće: na tri od četiri regulatora morate izvući crvenu žicu iz konektora. Morate spojiti žice na kontroler određenim redoslijedom, o čemu će biti riječi u sljedećem dijelu.

Na tri od četiri regulatora trebate izvući crvenu žicu iz konektora

Prijemnik do kontrolera leta

Ali ovdje redoslijed spajanja žica na svaki kanal nije važan. Samo trebate ispravno spojiti strujnu žicu - bijela žica je bliže strani s naljepnicom.

Spojimo prijemnik na kontroler leta. Kabel za napajanje trebao bi se nalaziti u bijeloj boji bliže strani s naljepnicom

Zavrnite gornji dio okvira i pogledajte što će se dogoditi

"Nosač kamere"

Ukupno:

O padovima i što činiti dok čekamo pošiljku

Slomljene noge

Pokvarena kamera. Usput, savjetujem vam da dodatno zalijepite konektor s flash pogonom trakom, postoji mogućnost gubitka ako padne

Evo videa s mog prvog leta.

Mini dron - kvadrokopter na daljinsko upravljanje - vrlo jednostavno možete napraviti kod kuće. Možete ga koristiti za igre i kao model za proučavanje rada drona. Dizajn sadrži minimalan broj dijelova, a izrada će trajati 15 minuta ili malo više.
Naše jednostavan model Nema niti podešavanje brzine vrtnje motora niti promjenu smjera leta. Ona ne zna praktički ništa osim kako se podići u zrak i spustiti pritiskom na gumb. Ali ako želite, kasnije možete sastaviti ozbiljniju verziju i modificirati je sa svim značajkama koje želite.

Potrebno za sastavljanje drona

Više detalja o dijelovima za sastavljanje kvadrokoptera

Izrada drona - kvadrokoptera

Opisao sam cijeli proces sastavljanja i konfiguracije, au nastavku će biti malo izmijenjena verzija koja sadrži više informacija iz mojih prethodnih članaka.

Izostavit ću pitanje bavljenja ovim hobijem i prijeći izravno na kvadrokopter.

Odabir veličine kvadrokoptera

Prije godinu dana najpopularniji su bili quadcopteri veličine 250. Ali sada piloti radije sastavljaju manje uređaje, što je vrlo razumno: težina je manja, ali snaga je ista. Odabrao sam veličinu 180 ne iz praktičnih razloga, već kao svojevrsni izazov sastavljanja.

Zapravo, ovaj pristup odabiru nije sasvim točan. Puno je razumnije prvo odabrati veličinu propelera, a zatim ispod njih najmanji okvir u koji će odabrani propeleri stati. I s ovim pristupom, format 180 općenito se odbija. Prosudite sami: format 210 omogućuje vam ugradnju istih propelera od 5 inča kao i 250, dok je sam quad lakši, a propeleri od 4 inča stanu u 160 okvira. Ispada da je 180. veličina međuformat koji nije “ni naš ni vaš”. Također se može smatrati ponderiranim 160. No, ipak sam ga odabrala. Možda zato što minimalna veličina, sposobni koliko-toliko udobno nositi GoPro ili Runcam kameru.

Pribor

Počnimo s motorima. “Međuveličina” 180, kao i bogatstvo njihovog asortimana otežava izbor. S jedne strane, možete uzeti ono što ide na 160s, s druge strane, ono što je instalirano na 210s ili čak 250s. Morate krenuti od propelera i baterije (broj limenki). Ne vidim smisla koristiti 3S bateriju, ali za propelere Opća pravila su:

• potreban vam je maksimalan statički potisak - povećajte promjer propelera i smanjite korak (u razumnim granicama)
• potrebna vam je velika brzina - smanjite promjer i povećajte korak (u razumnim granicama)
• potreban vam je veliki potisak s malim promjerom - dodajte broj lopatica (opet u razumnim granicama, jer ako je razlika između dvokrakih i trokrakih propelera uočljiva, onda između trokrakih i četverokrakih nije tako velika)

U mom slučaju, imam ograničenje veličine propelera od 4" ali ne i ograničenje motora. To znači da bi najpametnije bilo koristiti trokrake 4045 bullnose propelere. Teško ih je balansirati, ali čine kontrole osjetljivijima i predvidljivijima, a zvuk je tiši. S druge strane, s dvokrakim propelerima brzina quadcoptera je veća, ali meni to definitivno ne treba. "Ljudi" koriste sljedeće postavke na 180 okvira:

• lagan s motorima od 1306-3100 KV, konvencionalnim propelerima od 4045 i baterijom od 850 mAh
• teška i snažna za trokrake propelere i akcijsku kameru s motorima od 2205-2600 KV i baterijom od 1300 mAh

Zapravo, okvir vam omogućuje ugradnju motora od 1306-4000KV do 22XX-2700KV. Usput, ne znam zašto, ali motori 1806-2300KV sada nisu u milosti i malo se koriste.

Za svoj quad uzeo sam motore - RCX H2205 2633KV. Prvo, želio sam imati rezervu snage (iako s mojim skromnim pilotskim vještinama, nije jasno zašto). Drugo, moje postavke nikada nisu ispale super lagane, osim toga, planiram nositi i akcijsku kameru. Konkretno, RCX motori su kompromisna opcija. Jeftine su, ali ima mnogo pritužbi na kvalitetu. U trenutku kupnje komponenti, ovo su bili jedni od rijetkih 2205-2600KV motora na tržištu. Sada (u trenutku pisanja) asortiman je puno veći i bolje je izabrati nešto drugo.
S ostalim komponentama postupio sam po principu “više izazova”:

Odabir kontrolera leta

Možda ste primijetili da na popisu nema kontrolora leta. Želio bih detaljnije opisati njegov izbor. Jeftini kompleti za izgradnju često uključuju CC3D kontroler, tako da je sada ovo možda najjeftinije računalo. Danas nema apsolutno nikakvog smisla kupovati CC3D. Zastario je i nema toliko potrebnih stvari kao što su kontrola baterije i biper. Njegov nasljednik, CC3D Revolution, potpuno je drugačiji proizvod s bogatim mogućnostima, ali i cijenom većom od 40 €.
Moderni kontroleri leta već su se prebacili s F1 na F3 procesore, čineći Naze32 PC-om posljednje generacije i značajno smanjujući njegovu cijenu. Ovo je sada pravi pučki kontroler koji ima gotovo sve što vam srce poželi za cijenu već od 12 €.
Od računala nove generacije, Seriously Pro Racing F3 je najpopularniji, prvenstveno zbog dostupnosti jeftinih klonova. Sam kontroler ni na koji način nije inferioran od Naze32, osim toga, ima brzi F3 procesor, veliku količinu memorije, tri UART porta i ugrađeni pretvarač za S.Bus. Odabrao sam SPRacingF3 Acro. Ostala moderna računala nisu uzeta u obzir zbog cijene ili nekih specifičnih značajki (zatvoreni firmware, izgled itd.)
Zasebno bih želio napomenuti trenutno moderan trend kombiniranja nekoliko ploča u jednu. Najčešće PC i OSD ili PC i PDB. Ne podržavam ovu ideju uz nekoliko iznimaka. Ne želim zamijeniti cijeli kontroler leta jer je OSD pregorio. Štoviše, kao što pokazuje praksa, ponekad takav sindikat donosi probleme.

Dijagram ožičenja

Jasno je da će sve komponente kojima je potrebno napajanje od 5 V ili 12 V to dobiti od BEC-ova razvodne ploče. Kamera bi se teoretski mogla napajati direktno iz 4S baterije, budući da ulazni napon to dopušta, ali ni u kojem slučaju to ne treba raditi. Prvo, sve kamere su vrlo osjetljive na šum u krugu regulatora, što će rezultirati šumom na slici. Drugo, regulatori s aktivnim kočenjem (kao što je moj LittleBees), kada se ovo kočenje aktivira, daju vrlo ozbiljan impuls on-board mreži, što može spaliti kameru. Štoviše, prisutnost impulsa izravno ovisi o istrošenosti baterije. Novi to nemaju, ali stari imaju. Evo jedne edukativne video na temu smetnji regulatora i kako ih filtrirati. Stoga je bolje napajati kameru ili iz BEC-a ili iz video odašiljača.
Također, radi poboljšanja kvalitete slike, preporuča se spojiti ne samo signalnu žicu, već i žicu za uzemljenje od kamere na OSD. Ako te žice uvijete u pletenicu, uzemljenje djeluje kao štit za signalnu žicu. Istina u u ovom slučaju Nisam ja ovo napravio.
Budući da je riječ o “masi”, često se raspravlja o tome treba li spojiti “masu” od regulatora na PC ili je dovoljna jedna signalna žica. Na običnom trkaćem kvadrokopteru svakako ga treba spojiti. Njegov nedostatak može dovesti do kvarova sinkronizacije ( potvrda).
Konačni dijagram ožičenja pokazao se jednostavnim i sažetim, ali s nekoliko nijansi:

• napajanje kontrolera leta (5V) iz PDB-a preko izlaza za regulatore
• napajanje radio prijemnika (5V) sa PC-a preko konektora OI_1
• napajanje video odašiljača (12V) iz PDB
• napajanje kamere (5V) iz video odašiljača
• OSD spojen na UART2. Mnogi ljudi koriste UART1 za ovo, ali kao i na Naze32, ovdje je ovaj konektor paralelan s USB-om.
• Vbat je spojen na PC, a ne na OSD. U teoriji, očitanja napona baterije (vbat) mogu se očitati i na OSD-u i na računalu spajanjem baterije na jedan ili na drugi. Koja je razlika? U prvom slučaju, očitanja će biti prisutna samo na zaslonu monitora ili naočala i računalo neće znati ništa o njima. U drugom slučaju, računalo može pratiti napon baterije, obavijestiti pilota o tome (na primjer, zvučnim signalom), te također prenijeti te podatke na OSD, u "crnu kutiju" i putem telemetrije na daljinski upravljač. Također je jednostavnije podesiti točnost očitanja putem računala. Odnosno, povezivanje vbat-a s kontrolerom leta je mnogo bolje.

Skupština

Za početak, nekoliko opći savjet za montažu:

• Ugljik provodi struju. Dakle, sve treba dobro izolirati da nigdje ništa ne dodiruje okvir.
• Sve što strši izvan okvira vjerojatno će biti slomljeno ili otkinuto u nesreći. U ovom slučaju, prije svega, govorimo o konektorima. Žice se također mogu rezati vijkom, tako da i one moraju biti skrivene.
• Nakon lemljenja preporučljivo je sve ploče prekriti izolacijskim lakom PLASTIK 71, u nekoliko slojeva. Iz vlastitog iskustva reći ću da je nanošenje tekućeg laka kistom puno praktičnije nego nanošenje sprejom.
• Ne bi škodilo kapnuti malo vrućeg ljepila na mjesta gdje su žice zalemljene na ploče. To će zaštititi lemljenje od vibracija.
• Za sve navojne veze Preporučljivo je koristiti Loctite srednje učvršćivanje (plavo).

Više volim započeti montažu s motorima i regulatorima. dobar video na sastavljanju malog kvadrokoptera, iz kojeg sam usvojio ideju o rasporedu žica motora.

Zasebno bih želio reći o montaži regulatora: gdje i čime? Mogu se montirati na gredu i ispod nje. Odabrao sam prvu opciju, jer mi se čini da je u ovom položaju regulator zaštićeniji (to su moja nagađanja, koja nisu potvrđena praksom). Osim toga, kada se montira na gredu, regulator se savršeno hladi zrakom iz propelera. Sada razgovarajmo o tome kako osigurati regulator. Postoji mnogo načina, najpopularniji je dvostrana traka + jedan ili dva zip vezica. "Jeftino i veselo", a demontaža neće uzrokovati poteškoće. Najgore je što takvim pričvršćivanjem možete oštetiti ploču regulatora (ako stavite vezicu na nju) ili žice (ako je pričvrstite na njih). Stoga sam odlučio pričvrstiti regulatore pomoću termoskupljajuće cijevi (25 mm) i zalemio ih zajedno s gredama. Ima jedna zamjerka: sam regulator također mora biti u termoskupljanju (moji su se prodavali u njemu) kako kontakti ne bi došli u dodir s ugljičnim vlaknima grede, inače će doći do kratkog spoja.

Također ima smisla zalijepiti komad dvostrane trake na dno svake grede gdje je motor montiran. Prvo, zaštitit će ležaj motora od prašine. Drugo, ako se iz nekog razloga jedan od vijaka olabavi, neće ispasti tijekom leta i neće se izgubiti.
Prilikom sastavljanja okvira nisam koristio niti jedan vijak iz kompleta, jer su svi bili nepristojno kratki. Umjesto toga, kupio sam ga malo dužeg i s glavom za Phillips odvijač (ovo je osobna želja).

Kamera nije stala po širini između bočnih ploča okvira. Rubove ploče sam mu malo obradio turpijom (dapače, izbrusio sam grube rubove) i stajao je bez problema. No tu nije bio kraj poteškoćama. Jako mi se svidjela kvaliteta držača kamere iz Diatonea, ali kamera s njim nije stala u okvir po visini (oko 8-10 mm). Isprva sam pričvrstio držač na vanjsku (gornju) stranu ploče kroz neoprenski prigušivač, ali dizajn se pokazao nepouzdanim. Kasnije je došla ideja da to bude što jednostavnije i pouzdano pričvršćivanje. Uzeo sam samo stezaljku iz Diatoneovog pričvršćivača i stavio je na komad šipke s M3 navojem. Da spriječim pomicanje kamere u stranu, učvrstio sam stezaljku najlonskim rukavima.

Jako mi se svidjelo što su jedini konektori na računalu koje sam morao zalemiti bili konektori za regulatore. Punopravni tropinski konektori nisu odgovarali visini, pa sam morao pribjeći triku i koristiti dvopinske. Za prvih pet kanala (4 za regulatore + 1 "za svaki slučaj") zalemio sam konektore na signalnu pločicu i masu, za preostala tri - na plus i masu, kako bi se samo računalo moglo napajati i iz njega - pozadinsko osvjetljenje. S obzirom da kineski klonovi kontrolera leta pate od nepouzdane fiksacije USB konektora, zalemio sam i to. Još jedna značajka karakteristična za SPRacingF3 klon je konektor za visokotonac. Kao iu slučaju vbat-a, na gornjoj strani ploče nalazi se dvopinski JST-XH konektor, a na donjoj strani je dupliciran kontaktnim jastučićima. Caka je u tome što klon ima konstantnu masu na konektoru i pri korištenju će uvijek biti uključen biper. Normalno radno uzemljenje za visokotonac povezano je samo s kontaktnom pločicom. To se lako može provjeriti pomoću ispitivača: "plus" konektora je spojen na "plus" na kontaktnoj ploči, ali "minus" nije spojen. Stoga morate zalemiti žice za "beeper" na donju stranu računala.

Trebalo je zamijeniti i tropolne konektore regulatora. Moguće je koristiti četiri dvopolna utikača, ali sam umjesto toga uzeo dva četveropolna utikača i u jedan umetnuo "masu" svih regulatora, a u drugi signalnu žicu (pridržavajući se redoslijeda spajanja motora).

Ploča s pozadinskim osvjetljenjem šira je od okvira i strši sa strane. Jedino mjesto gdje ga propeleri neće srušiti je ispod okvira. Morao sam se malo baviti kolektivnom poljoprivredom: uzeo sam duge vijke, stavio najlonske spojke s unaprijed napravljenim utorima na njih (tako da se vezice koje pričvršćuju rasvjetu mogu popraviti) i zavrnuo ih kroz donju ploču u stupove okvira. Zip vezicama sam pričvrstio pločicu s LED diodama na dobivene noge (rupe na ploči savršeno pristaju) i vezice ispunio vrućim ljepilom. Zalemio sam konektore na stražnju stranu ploče.
Nakon sastavljanja, u fazi postavljanja, postalo je jasno da nešto nije u redu s visokotoncem. Odmah nakon spajanja baterije počeo je monotono škripati, a ako ste ga aktivirali s daljinskog upravljača, tada se to monotono škripanje nadodalo na ritmično. Prvo sam napravio grešku na računalu, ali nakon mjerenja napona multimetrom postalo je jasno gdje je točno problem. Zapravo, bilo je moguće od samog početka spojiti obični LED na žice visokotonca. Kao rezultat toga, naručio sam nekoliko visokotonaca odjednom, poslušao ih i instalirao najglasniji.

Često su PDB i kontroler pričvršćeni na okvir najlonskim vijcima, ali ne vjerujem njihovoj čvrstoći. Zato sam koristio 20 mm metalni vijci i najlonske spojnice. Nakon instaliranja PDB-a, zalemio sam napajanje na regulatore (ostale žice su bile zalemljene unaprijed) i ispunio mjesta lemljenja vrućim ljepilom. Glavnu strujnu žicu koja ide do akumulatora pričvrstio sam za okvir vezom kako se ne bi počupala u slučaju nezgode.

Uklonio sam sve konektore s prijemnika rezačima žica, osim potrebna tri, i zalemio kratkospojnik između trećeg i četvrtog kanala izravno na pločicu. Kao što sam gore napisao, bilo bi pametnije uzeti prijemnik bez konektora. Također sam mu odmotao antene i termoskupljao ih. Na okviru, prijemnik lijepo pristaje između PBD-a i stražnjeg nosača. S ovim rasporedom, njegovi indikatori su jasno vidljivi i postoji pristup gumbu za vezanje.

Učvrstio sam videoodašiljač zip vezicama i vrućim ljepilom za gornju ploču okvira tako da kroz utor postoji pristup gumbu za prebacivanje kanala i LED indikatorima.

U okviru se nalazi posebna rupa za montažu antene video odašiljača. Ali ne biste ga trebali spajati izravno na odašiljač. Ispada neka vrsta poluge, gdje je jedan krak antena, drugi je sam odašiljač sa svim žicama, a mjesto gdje je spojen konektor bit će uporište, koje će podnijeti maksimalno opterećenje. Tako će u slučaju nesreće s gotovo stopostotnom vjerojatnošću puknuti konektor na ploči odašiljača. Stoga morate pričvrstiti antenu kroz neku vrstu adaptera ili produžnog kabela.

Odlučio sam lemiti konektore na MinimOSD radije nego izravno lemiti žice. Na forumima pišu da ova ploča često pregori, pa je pametno odmah se pripremiti za moguću zamjenu. Uzeo sam traku s konektorima u dva reda, zalemio donje na kontaktne pločice s rupama, a na gornje donio vIn i vOut. Nakon toga, ispunio sam lemne spojeve vrućim ljepilom i zapakirao cijelu ploču u termoskupljajuće sredstvo.

Posljednji dodir je naljepnica s telefonskim brojem. To će dati barem malo nade u slučaju gubitka kvadrokoptera.

Skupština je sada privedena kraju. Ispalo je kompaktno i istovremeno sačuvao pristup svim potrebnim kontrolama. Više fotografija možete pogledati. Težina quadcoptera bez baterije je 330g, s baterijom - 470g. I to bez akcijske kamere i nosača za nju. U sljedećem ću članku govoriti o firmware-u i konfiguraciji dobivenog quadcoptera.

Prvi kvadrokopter, kao što znamo, pojavio se 2006. godine. Dron su sastavili njemački programeri Busker i Buss, a napravili su ga sami. I tako je počelo: mnogi inženjeri diljem svijeta oduševili su se idejom stvaranja vlastitih modela kvadrokoptera. Ima i danas takvih obrtnika. I vi želite sastaviti vlastiti kvadrokopter. Inače, biste li sada počeli čitati ovaj materijal?

Gdje započeti s izradom quadcoptera vlastitim rukama?

1. Okvir. Može se napraviti bez većih poteškoća od plastične cijevi mali promjer, koji se koristi u polaganju kanalizacije i drugih komunikacija. Možete napraviti okvir od komada šperploče. Trebat će vam kvadrat 110 x 110 mm. Osim toga, trebat će vam aluminijski profil(kvadrat). Grede (495 mm duljine) pričvršćene su vijcima duž obje dijagonale dobivenog kvadrata. Moguća kupnja gotovog okvira (slika ispod).\

Skije za slijetanje helikoptera mogu biti izrađene od aluminija niskog profila. Možete ga koristiti i za izradu držača baterije.

2 . Zatim, trebat će vam oprema, na primjer Turnigy 9XR, upravljačka ploča i baterija za opremu. Dodatno je potrebno kupiti Li-Po bateriju (za sam quadcopter), propelere i uređaj za punjenje baterija.

3 . Prije svega, postavlja se upravljačka ploča - u središnjem dijelu platforme izrađena od dobivenog komada šperploče ili karbonskih vlakana. To se radi u žljebovima izravno izbušenim u aluminijskoj podlozi kroz šperploču.

4 . Prijemnik je instaliran pored ploče (možete to učiniti sa super ljepilom). Zatim se izbuše rupe za montiranje motora. U ovom slučaju, potrebno je uzeti u obzir da je udaljenost od ruba do osi u sva četiri slučaja jednaka.

5 . Zatim morate napraviti "pauka" od žica - od regulatora brzine. Ožičenje mora biti spojeno paralelno pomoću odgovarajućih adaptera. Konektori se mogu koristiti na mjestu gdje je baterija spojena na pauk.

6 . Sve treba zalemiti, termoskupljati i spojiti žice (signalne). Za početnike će to biti veliki problem.

7 . Možete testirati dobiveni kvadrokopter.
Obrtnici koji su već uspješno sastavili kvadrokoptere savjetuju da ne štede na komponentama. Ova je napomena osobito važna sada, kada na tržištu postoji mnogo različitih mikrouređaja, uključujući kontrolere i senzore. Svaki se može koristiti za izradu drona, ali ne može svatko ispuniti očekivanja programera.

Najlakša opcija je kupiti gotovu ploču s već instaliranim senzorima (žiroskop, akcelerometar, barometar, magnetometar).

Za što su oni potrebni?

Žiroskop je potreban za kontrolu kutnog ubrzanja, akcelerometar mjeri gravitaciju, barometar je odgovoran za dobivenu visinu, a magnetometar je odgovoran za smjer kretanja. Danas na tržištu postoje ploče koje imaju i GPS prijemnike.

Prije sastavljanja quadcoptera vlastitim rukama, savjetujemo vam da pročitate savjete profesionalaca (onih koji su sami izradili dronove više puta), jer za početnike to neće biti tako lako:

• Prvi "dron" ne bi trebao imati kameru za fotografiranje ili video snimanje, to je vaš prvi posao, čija je zadaća poletjeti, samouvjereno ostati u zraku i ne slomiti se na prvom letu;
• Nemojte juriti za razmjerom. Bolje je izgraditi manji i glomazniji, ali radni kvadrokopter;
• Pokušajte koristiti minimalno priključaka i dodatnih elemenata. Mnogo senzora i kontrolera nije opravdano u svim slučajevima,
• Ako odlučite napraviti quadcopter vlastitim rukama s kamerom, onda to znajte Visoka kvaliteta Za slike će biti potrebna veća baza. "Postavljanje" na uređaj je puno teže, a općenito struktura s njim postaje manje stabilna i čvrsta.

Ako nemate vremena za sastavljanje ili samo strpljenja, preporučujemo čitanje kako uštedjeti novac i gdje je isplativije kupiti quadcopter .