Oštrenje alata

Svaki alat za rezanje se zaglušuje u procesu rada i zato ga je potrebno povremeno oštriti. Ovaj postupak je najbolje i najlakše provesti na brusilici ili drugom mehaničkom oštrilici.

Stroj za oštrenje oštrine

Oštrenje dleta i poprečnih gumica. Uzevši dlijeto u ruke, lagano je pritisnuo rotirajući krug i lagano pritisnuo lijevo i desno. Oštrenje se podvrgava naizmjenično na oba lica. Kut između njih - kut oštrenja - može biti različit i varira ovisno o tvrdoći materijala koji se obrađuje u sljedećim granicama: za aluminij i cink - 35 °, bakar i mjed - 45 °, čelik - 60 °, lijevano željezo i bronca - 75 °. Kutovi oštrenja najprikladnije se provjere prema uzorku.

Pravila za mljevenje poprečne tipke ista su kao i za dlijeto.

Oštrinske bušilice Na slici ispod prikazana je prednja strana okretne bušilice.

Prednja spiralna bušilica

Za uklanjanje strugotina koriste se spiralni utori duž osi bušenja. Rub između ravnine utora i stražnje površine je rezni rub. Kut između rubova obično je 116-118 °, ali može varirati, ovisno o tvrdoći materijala koji se obrađuje, od 90 do 140 °. Prilikom oštrenja bušilicu držite lijevom rukom, eventualno bliže prednjoj, a desnom rukom, drškom, glatko trljajući bušilicu.

Bušilica za oštrenje

Moraju biti zadovoljeni sljedeći uvjeti: a) rezne ivice moraju biti simetrične, imati isti kut nagiba i iste duljine; b) poprečni rub treba biti pod kutom od 55 ° s reznim rubom. Oštravanje se provjerava prema uzorku.

Oštrenje središnjeg uboda je poput oštrenja bušilica. Alat se drži lijevom rukom, pritiskom na brusni kotač, a desnom se ravnomjerno zakreće kako bi se dobio ujednačen konus. Kut oštrenja je 60 °, za središta zakretanja - 120 °.

Zapamtite da je tijekom oštrenja nemoguće snažno pritisnuti alat, inače će se njegov radni kraj pregrijati i može se otpustiti - izgubit će očvrsnuće. Tijekom rada, vruće čestice koje mogu upasti u oči odvajaju se od alata i abrazivnog kotača. Za vrijeme oštrenja koristite zaštitne naočale ili zaštitni ekran!

U slučaju dodira s očima, odmah se obratite liječniku.

ALAT ZA REZANJE ALATA

Svaki alat za rezanje u procesu rada prije ili kasnije zaglušiva. Ako je "jednokratan", ima jedan put - do deponije. Ako se alat stvarno obnavlja, zašto ne iskoristiti ovu priliku? Na temelju toga, odlučili smo pripremiti članak o tome kako alat za rezanje "oživljava".

Objasnite terminologiju. Oštrica ruba alata formirana je od dvije konvergirajuće ravnine (ili krivulje, poput bušilica). Kut oštrenja je kut na vrhuncu konvergencije ovih ravnina. Oštrina ruba može se prikazati kao uzajamna širina "jastučića" na vrhu ili promjer kruga upisanog u njega. U praksi, što su glatke površine koje se konvergiraju, to će biti oštriji RC. Kutovi oštrenja za različite alate razlikuju se ovisno o kvaliteti čelika i materijala koji se seku: 17–25 stupnjeva u dlijetu, 25–40 stupnjeva u dlijetu, 30–40 stupnjeva u dlijetu, do 60 stupnjeva u dlijetu, - 45–60, s noževima - 20–30 stupnjeva.

Svi alati za rezanje u smislu tehnika oštrenja mogu se podijeliti na "noževe" (to jest, što je duže od širine brusnog kamena) i "sjekutiće" (to je već kamen: pile, glodalice, rezači i bušilice). Tehnike oštrenja potonjih razlikuju se od svih ostalih.

U kategoriju „noževa“, osim samih noževa, dodijelit ćemo škare, noževe elektrofundera i površinske gaćice, kao i ostale duljine. Važna napomena: oprema za obradu drveta škare i noževi naoštreni su samo s jedne strane. Prije oštrenja alat se mora očistiti od prljavštine, piljevine, katrana i drugih stvari, jer ove tvari lako i nepovratno začepljuju kamen za brušenje.

Oštrenje noža

Prvo morate uzeti u obzir reznu oštricu i odlučiti od kojeg abraziva započeti. Ako je nož nov ili loše ubodan, možda želite početi s grubim kamenom. Dobar alat za rezanje oštrica - to je samo sposobnost izdržavanja istog kuta pri kretanju preko kamena. Važna napomena: nikad ne oštrite noževe na brusilici velike brzine - on se trenutno oslobađa i izgara kroz oštricu.

Dakle, vlažimo brusni kamen vodom, stavljamo ga na stare novine ili još bolje u udubljenje, urezane u dasku prema obliku kamena i vozimo nožem uz kamen, promatrajući kut oštrenja. Nož bi trebao trčati na kamenu pod kutom koji je što bliži ravnoj liniji. Ali budući da je kamen uzak, potrebno je izvršiti nekakav kosi pokret, pomičući nož dijagonalno, to jest istovremeno duž kamena i duž noža.

Velika greška bila bi oštrenje rezne ivice u dijelovima. Apsolutno točan prijelaz neće uspjeti - formira se korak, a nož će se loše rezati. Potrebno je naoštriti dok se na rubu ne pojavi prasak, okrenut prema gore, što se otkriva laganim pomicanjem prsta preko noža od stražnjice do ruba (ne biste ga trebali rezati - možete se odrezati). Kada se prasak pojavi duž cijele duljine, nož se mora okrenuti, a drugu stranu naoštriti.

Ne pokušavajte bušiti samo ona područja na kojima nema provrta. Neprekidno izbočenje pokazuje da je jedna prečka reznog ruba noža dobila ravninu po cijeloj dužini. Kad se pri brušenju druga strana bura pojavi na već naoštrenom, potrebno je ponovno okrenuti nož i prijeći na manji abraziv.

Što je manje zrna abraziva, to su ljepše pregrade i oštriji rubovi. Nakon malog kamena, trebate otići na smirujući papir, prekriven abrazivom do glatke površine, na primjer na komadu stakla ili čelika ili na ravnom dijelu radne ploče.

Obično se prvo koristi jeftini dvostrani brusni kamen, a zatim uzastopno 120, 400, 600 (ili 800), a ponekad i 1200 novčanih papira. Najteži i najjednostavniji postupak je održavanje istog kuta svim pokretima nožem. Vrijedno je napomenuti da je stalna praksa bolja od bilo kakvih genijalnih uređaja - razbijaju se i koštaju mnogo više od kamena, koji je, usput, također prisutan u njima. Trik je pomicanje alata za oštrenje nepomičnim zglobom i pažljivo pogled na gornju ravninu alata. Tada se kut održava vrlo precizno.

Škare se izoštre samo komorom, ravnina koja se nalazi uz drugu granu poravnana je samo na finom brusnom papiru.

I noževi za stolarije se oštre samo uz prešanje. Njihova osobina je u tome što često morate pričvrstiti rub na ravnalo ili staklo da biste vidjeli pravi rub rezne ivice kako biste izbjegli njegovo zaokruživanje.

Oštrenje dleta i platnenih žlijezda

Dleta i rezači imaju mnogo toga zajedničkog. S jakim zamagljivanjem ili ispupčenjima na sječivu koje uzrokuju čvorovi ili nokti, najprije ga morate profilisati. Usput, isto je učinjeno i u proizvodnji rezača na stablu iz kaljene gredice.

Najučinkovitiji način oštrenja komada željeza za avion je uz pomoć elektrostatike.

Ovdje nam je potrebna brza električna baklja. Često uranjajući komad željeza u vodu radi hlađenja, trebate napraviti pregradu s kutom malo oštrijim od 25 stupnjeva. Ni u kojem slučaju nemojte tanji rub željeznog čelika prije nego što se rezana pojava pojavi jer abrazivno trljanje o metal zagrijava ovo potonje, a kada pokušate naoštriti kamen za brzu brzinu, rezna se ruba odmah otpušta i alat će se oštetiti.

Kad će debljina ruba iznositi oko pola milimetra, potrebno je provjeriti pravokutnost kvadratnog kuta oštrice oštrice ili bočne strane kosilice.

Na kraju, oštricite komad željeza na dva načina. Najbolje od svega - na elektrošoku male brzine s mokrim kamenom (ulijevanje vode u tavu i ravnomjerno pritiskanje komada željeza na kamen). Ako je širina potonjeg nedovoljna, tada je potrebno voziti komad željeza s jedne na drugu stranu.

Vijak s dvije matice pomoći će promatranju potrebnog kuta prilikom oštrenja komada željeza za plane.

Ako nemate takav ošiljač, morat ćete raditi ručno na brusnoj traci namočenoj vodom. Bolje je staviti ga u udubljenje u ploči - prikladnije je držati ga. Gvožđe stavite na kamen pod odabranim kutom ili lakše - okidajte kamenje, ljuljajući se naprijed-natrag dok ne podigne cijelu pregradu. Oštri pokreti duž kamena i natrag, i još bolje - opisivanje buduće oštrice ruba osam, kako bi se postiglo ujednačeno trošenje kamena i održavanje njegove ravne čvrstoće. Kad se pojavi provala, stavite komad željeza na kamen ravninom i uklonite ga s par pokreta, nakon čega se prebacuju na manji abraziv, na primjer, prelazeći preko dvostranog kamena.

Završno oštrenje vrši se pomoću brusnog papira raznih žitarica na staklu.

Mali trik. Vijak s maticom i dvije velike podloške može se koristiti kao jednostavan uređaj za održavanje ispravnog kuta nagiba skobeljka (vidi sliku).

Oštrenje drva

Pile po drvu, u pravilu, ne prodaju se uvijek dovoljno oštro (a velike zube uglavnom - samo glupo). Opet postoji potreba za oštrinom, a za svaku vrstu rada je različita.

Ako pila nije dovoljno razvedena, prvo se uzgaja. Ako pri ruci nema specijaliziranog ožičenja, možete to učiniti pomoću kliješta. Pila je stisnuta u vicu sa zubima prema gore, sjede tako da mogu gledati uz platno, a zubi se savijaju u različitim smjerovima kroz jedan, svaki put kada ga kliješta nagnuju pod istim kutom. Obično je u početku uvijek malo ožičenje i jednostavno ga trebate povećati ako se bavite sirovim stablom ili velikim pilama. Ako je pila mala i za točan rad, sasvim je moguće napustiti tvornički izgled.

Oštriti zube pomoću trokutaste datoteke. Oštre unutarnju (s obzirom na ožičenje) stranu zuba pile. Datoteka se drži tako da kut rezne ivice iznosi 60-45 stupnjeva. Zapravo je najprije lakše i brže oštriti jednu stranu zuba, a zatim, okretanjem pile, izoštriti zube s druge strane. U ovom su slučaju pokreti više iste vrste - pila se pokazuje oštrijom.

Pri oštrenju pile bolje je raditi sam i u tišini isključivanjem smetnji u obliku radija i televizora, jer neoprezno kretanje ili oštećuje instrument ili uzrokuje teško zarastanje. Savjet: ako pri rezanju pila ima tendenciju da ide u stranu, to znači da zubi nisu ravnomjerno raspoređeni - morate povećati njihovo odstupanje od strane u koju vodi pila.

Oštrenje listova pile

Kružne pile su naoštrene od stražnje površine, dok rade okrenute prema materijalu koji se obrađuje. Prednja strana koja prilikom piljenja naleti na materijal ostaje takva kakva jest.

Disk se može izoštriti ili izravno u stroju (ako govorimo o opremi za stroj) ili uklanjanjem iz stroja ili kružne pile. U prvom slučaju prvo morate isključiti utikač kako biste izbjegli slučajno pokretanje stroja. Disk treba zakačiti, položiti ga s obje strane na tanki komad drva i pritisnuti ih zubima. Zub, koji se počinje oštriti, potrebno je označiti marker sa strane, kako se ne bi pogriješili u radu. Prilikom oštrenja prvog zuba zapamtite broj pokreta pomoću datoteke ili dijamantne datoteke - sve ostale zube morat ćete oštriti istim naporom i istim brojem pokreta brusnog alata kao i prvi.

Ako je disk izvađen iz uređaja, držite ga u ležištu i slijedite iste postupke kao što je gore opisano.

Dalje, disk se mora vratiti u stroj i rezati nepotrebno drvo. U slučaju jake buke ili neravnog hranjenja potrebno je provjeriti jesu li zubi iste visine. Da biste to učinili, donesite marker do rezne i polako okrenite disk rukom jedan okretaj u stranu suprotnu smjeru vrtnje. Svaki će zub biti označen. Nakon pregleda diska, možete pronaći zube koji su viši ili niži od ostalih. Ako je razlika velika, potrebno je pažljivo smanjiti visinu predugog zuba.

Mlin za mljevenje

Rezači za oštrenje nalaze se na stražnjoj ili prednjoj površini.

Prije oštrenja s rezača prvo morate odvojiti vodeći ležaj, jer u protivnom možete pokvariti alat.

Oblikovane krajnje glodalice lakše se naoštre na prednjoj površini - bilo pomoću tanke dijamantske šipke ili (s uskim žlijebom) s smrdljivim papirom omotanim oko trake od tvrdog drva ili trake od čelika. Kako je prednja površina uzemljena, rub će se izoštriti, a promjer rezača smanjiti (malo).

Kod rezača s vodećim ležajem najprije morate ukloniti ležaj, a tek potom ih izoštriti. Pokušaj da uštedite minutu završit će s uništenim ležajem i razmaženim rezačem.

Oštrenje alata za okretanje

Tokarilice se oštre s prednje i stražnje površine. Postoji samo jedna nijansa - rezač se sužava, tako da njegove bočne ravnine uopće ne bi dodirivale radni komad, kontakt bi trebao biti samo duž stranice rezanja.

Rezači brzorezanih i karbidnih brusilica brusi se na brusnom kolu. Ako stroj za opskrbu vodom nije predviđen, rezač često uronite u spremnik s vodom.

Bušilica za oštrenje

Prilikom oštrenja bušilice morate je držati tako da postignete željeni kut konvergencije reznih rubova. U ovom slučaju, oštrica mora biti simetrična.

Najlakši način da se držite podluchnik elektrotochila linijom olovkom od filca i držite bušilicu paralelno s njom. Međutim, jednostavno postavljanje bušilice duž linije nije dovoljno, trebali biste je također okrenuti na željeni kut oko osi, a zatim za 180 stupnjeva u odnosu na prvi položaj.

Potreban vam je kut između ruba bušilice i ravnine stola, to jest vanjski rub mora biti ispod središta, inače bušilica neće rezati materijal, već voziti uzduž stražnje površine. Postoje različiti uređaji za kontrolu ovog kuta, ali lakše je stajati ili sjediti za stolom tako da se bljesak od rasvjete nalazi na vanjskom dijelu rezne ivice, a zatim, ne mijenjajući položaj tijela, okrenite bušilicu u prstima i ponovno uhvatite bljesak - rubovi će biti oštriji ispod jednog kut od

Oštrenje bušilice na stražnjoj površini naziva se jednostruko, s prilično velikim mostom u sredini koji ne siječe, već struže metal. Ako ga izoštrite, brzina bušenja će se povećati. Puno je načina da se bodovi preskoče. U tvornicama ga erodiraju tanki abrazivni ili dijamantski krugovi ili na uglu širokog kamena. Ali možete podrivati ​​skakač kao što je prikazano na fotografiji. Naočale prilikom izvođenja oštrenja strogo su potrebne.

Električna baklja

Da bi se olakšao rad prilikom oštrenja alata, postoje razni električni rezovi i strojevi za oštrenje.

Izbor električnog je bio krajnje jednostavan. Takav se stroj sastoji od asinhronog motora (takvi motori se svladavaju u industriji), brusnih kotača (izmjenjivi su i mijenjaju se ključem) i kućišta. Ako se oštrica ne uzima za industrijsku upotrebu, tada marka nije toliko bitna. Takva oprema uključuje kratko vrijeme, a njezin će se resurs trošiti izuzetno sporo - čak i jeftin stroj trajat će mnogo godina.

Promjer kruga izravno utječe na cijenu oštrila, tako da amaterski obrtnik ili malo poduzeće ne bi trebao težiti velikim promjerama.

Ispitujući elektrotochilo prije kupnje, pokušajte premjestiti osovinu. Ako se on ne samo okreće, već i šeta, onda imate brak. Rukom okrenite kamen i pogledajte slobodni kraj osovine, vibrira li? Najbolje od svega, naravno, uključite šiljilo, ali to ne dopuštaju sve trgovine.

Strojevi za oštrenje

Strojevi za oštrenje dijele se u tri skupine.

Prvi je zapravo električni odvodnik velike brzine (oko 3000 okr / min), opremljen izmjenjivim držačima za različite vrste alata.

Drugi - visoko specijalizirani strojevi, na primjer za oštre bušilice. Često ne mogu izoštriti niti jedan drugi alat za rezanje.

Treći - strojevi opremljeni krugovima male brzine s vodenim hlađenjem ("mokri"). Brzina rotacije - 80-150 okretaja u minuti. Možete oštriti i uređivati ​​bilo koji alat za rezanje, od brzih čeličnih bušilica do noževa od ugljičnog čelika. Mala brzina i vodeno hlađenje potrebni su uvjeti za uklanjanje najtanjih i najoštrijih oštrica. Često ovi strojevi imaju i kotačić za poliranje za poliranje oštrice.

Radite s električnom brusilicom i strojem za oštrenje

Nakon što radite na stroju s "mokrim" krugom, ne zaboravite izliti vodu iz posude i ne ostavljajte kamen u vodi na jednoj strani dugo - kamen je zasićen vodom, gubi snagu i pretvara se u ekscentric koji razbija stroj.

Abrazivni kotači uvijek bi trebali „trčati“ na oštricu alata za oštrenje, a brusilice (koža, filc, vulkanit) „bježe“, tj. Okreću se „od radnika“. Ne pokušavajte polirati okretanjem kruga "na sebi" - objekt koji se obrađuje udarit će u krug, snimit će se i baciti u smjeru operatera. Osim oštećenja kruga, možete dobiti ozbiljnu ozljedu.

Ako postavite kotač za poliranje na brzu električnu brusilicu, zakrenite poklopac za 180 stupnjeva. Da biste radili na podlošku za poliranje, okrenite stroj ili mu prilazite s druge strane.

Među vodovodnim alatima nalazi se jedan od takvih korisnih i jednostavnih ručnih alata kao što je probijač. U ovom ćemo članku detaljno razgovarati o ovom instrumentu, razmotriti njegovu svrhu i vrste, a također ćemo se usredotočiti na one detalje kojih se treba zapamtiti prilikom kupnje središnjeg probijača u trgovini. Pa, pogledajmo sada sve ovo.

Što je središnji udarac i čemu služi?

Kao što je već spomenuto, probijač je ručni alat dizajniran za vodovod. Dakle, koristi se za označavanje središnjih rupa (tzv. "Jezgre"), koje su potrebne za početnu ugradnju bušilice, ili drugu vizualnu oznaku. Izvana je buša metalna šipka koja ima kružni presjek. Jedan od krajeva alata je radni dio, a izrađen je u obliku konusa, čiji je kut na vrhu 100-120 °.

Proces koji se izvodi tijekom rada s ovim alatom naziva se "jezgra". Sastoji se od udaraca čekićem s suprotnog dijela alata, tzv. Upotreba ovog alata pomaže u izbjegavanju nekoliko neugodnih stvari - uz njegovu pomoć isključuje se proklizavanje svrdla s mjesta bušenja, a jezgra pomaže u preciznijem izvođenju postupka bušenja itd.

Središnji proboj možete kupiti u gotovo svakoj trgovini vodovodne i ručne opreme. Na šalteru ga je lako prepoznati po cilindričnom obliku, na čijem se početku nalazi udarač, a na kraju je šiljasti stožac. U srednjem dijelu alata nalaze se zarezi ili pruge koje pomažu da ga čvrsto držite u rukama. Da biste dobili oznaku pomoću središnjeg udara, morate je montirati koničnim krajem do točke i udariti čekićem čekićem. Materijal od kojeg se u pravilu izrađuje bušač je čvrsti alatni čelik, stvrdnut termičkim sredstvima. Imajte na umu da se ovaj alat često naziva "jezgra", ali ovo je pogrešan izraz.

Vrste i vrste središnjih igala

Kao što smo rekli, udarac je ručni alat. Međutim, istovremeno postoje i automatske bušilice, takozvane "samostreli". Ova vrsta instrumenata sugerira potpuno drugačiji dizajn i uređaj. Izvana takav otvor izgleda poput odvijača, u ručici se nalaze opružni i plivajući mehanizmi. Ti mehanizmi čine da se napadač pomiče, a u stvari ostavljaju tragove na metalnoj površini.

Prednost ove vrste središnjeg udara je činjenica da se njime mogu nanositi oznake jednom rukom bez upotrebe udaraljki, bez upotrebe druge ruke. Također, prednost ovog centra je mogućnost podešavanja sile udara. To vam, zauzvrat, omogućuje prilagođavanje na način da ostavlja tragove čak i na najmekšim ili najsitnijim materijalima i dijelovima koji zahtijevaju veću preciznost i brigu prilikom obrade. I, naravno, automatsko bušenje značajno će povećati brzinu označavanja.

Druga vrsta ovog alata je električni probijač. Njegov dizajn pruža solenoid, koji se uvlači u jezgru alata, a zatim primjenjuje upečatljivu radnju na središnjem ubodnom iglu. Osim automatskog središnjeg probijanja, vrlo je jednostavan za korištenje, ali njegov je dizajn već pomalo zastario, pa nije baš tako često susresti alat ovakvog tipa.

Također, postoje i centri sa posebnim manama. Omogućit će mehaniku da vrlo brzo formira oznaku na određenoj udaljenosti, na primjer, od ruba ili, obrnuto, od središta dijela. Ukratko, takav probijač omogućuje vam postavljanje naljepnica na površine koje imaju bilo koja specifična svojstva.

Da biste kupili središnji otvor u trgovini, dovoljno je obratiti pažnju na materijal, pogledati njegov izgled i pogledati proizvođača. Alat poznatog proizvođača je poželjniji od središnjeg uboda bez ikakvih identifikacijskih oznaka ili razlika. Stoga obratite veliku pozornost na ove detalje, a zatim će vam alat poslužiti jako, jako dugo.

Više članaka iz odjeljka:

Pozdrav svima

U ovom ćemo se pregledu usredotočiti na automatski kernel koji sam kupio na eBayu. Ako iznenada odlučite izbušiti tvrdi metal ili materijal s glatkom, ujednačenom površinom, svrdlo za bušenje može skliznuti s predviđene točke, ostavljajući priličnu ogrebotinu. Da bi se izbjegle takve situacije, koristi se bušenje, što čini malu udubinu (rupu) u površini materijala koji se obrađuje. Obično je buša metalna šipka izrađena od karbidnog čelika. Jedan je kraj zašiljen, a na drugom je „guza“. Rub stavljamo na mjesto gdje moramo izbušiti rupu - čekićem udarimo po „guzici“ i otvor je spreman. Jednostavno, ali ne uvijek prikladno, jer prvo morate koristiti obje ruke, a drugo, stalno nositi čekić sa sobom također je takozvana perspektiva. Da bi se pojednostavio postupak i stvoren je automatski središnji udarac. Ali o svemu u redu.

  Dakle, ovaj sam proizvod naručivao duže vrijeme, međutim, ruke su mi dohvatile samo prije pisanja recenzije. Ali za to vrijeme uspio sam provjeriti alat u gotovo svim mogućim situacijama i do sada nije ništa slomio, što je dobra vijest :) Ako vas zanima, možete vidjeti put slanja paketa iz Kine u Bjelorusiju.

Udaranje u centru uživo ne razlikuje se puno od onoga što se može vidjeti na prodavačevoj stranici i izgleda ovako:


Osim izgleda, na stranici prodavatelja postoje i osnovne značajke:

Materijal: HSS materijal velike brzine, tvrdoća do HRC58 - 60;
  Boja: zlatna + crvena;
  Ukupna duljina: oko 125 mm.
  Stil: konusni;
  Upotreba: industrijska;
  Vrsta opterećenja: kompresija;
  Crvena sferična plastična ručka za amortiziranje, pogodna za ručno hvatanje;
  Može se koristiti za označavanje, probijanje, lomljenje i pečenje na drvu, metalu i plastici, a može se koristiti i za razbijanje stakla.

Ovaj alat ima više proračunskih varijacija - bez crvene plastične drške. Čini mi se da zbog prilično krutog proljeća neće biti baš prikladno koristiti ih. Zato je bolje ne štedjeti ovdje, pogotovo zato što se ova izvedba ne može nazvati skupom.

Ukupna duljina jezgre je 128 milimetara.


  Promjer mjedene ručke - 11,5 milimetara. Drška je prekrivena valovitim uzorkom, tako da jezgra uopće ne klizi, čak i mokrom rukom. Tako su jednako udobni za korištenje čak i na kiši, čak i nakon kupanja u uljnoj kupki :)


  Promjer igle - gotovo 4 milimetra.


  Tako njegove ukupne dimenzije nisu tako velike, a s obzirom na težinu od samo 77 grama, jezgra se može smatrati više od kompaktnog alata (s obzirom na činjenicu da ga ne treba koristiti čekić). Lako se može staviti u džep ili malu vrećicu, što poboljšava mobilnost tijekom rada, recimo, na krovu ili u drugim teškim uvjetima.

Unatoč prividnoj jednostavnosti, jezgreni je uređaj teško nazvati elementarnim. U njemu je 8 pojedinosti.


  Da bih pojednostavio percepciju kako radi, dat ću dijagram uređaja takvog alata:


  Jednostavnije rečeno, kako bi se rupa urezala, morate staviti iglu na željenu točku i kliknuti na jezgru s vrha, u nekom trenutku ćete čuti klik i alat će obaviti svoj posao. Djeluje tako što komprimira i zatim naglo oslobađa udarnu oprugu, koja pokreće udarnu iglu koja udara partnera i zatim iglu.

Na bočnoj strani, koja leži na igli, ugrađena je prednaponska opruga koja se sabija pod opterećenjem.


  S obzirom na činjenicu da je s jedne strane njegov promjer uži, a na drugoj širi, kretanje udarača dolazi s odmakom od središta. To je, grubo govoreći, njegov potporanj leži na rubu štrajkača.
Kod napadača, s jedne strane, postoji rupa koja djeluje kao okidač.


  U nekom trenutku, drška udarnog dijela je centrirana i pada u tu rupu.


  Opterećenje koje se nanosi na udarač na strani igle nestaje i šok-opruga svoj posao - oštro oslobađa, napadač udara partnera, a to naizmjence na iglu zbog onoga što se ispostavlja.

Opruga se nalazi ispod crvenog plastičnog dijela, tako da se može koristiti za podešavanje sile udarca, što je važno.


  U principu, ne postoji ništa zanimljivije i korisnije kako po izgledu tako iu uređaju ovog alata, što znači da možete nastaviti s njegovim praktičnim testovima.

Za početak, sovjetski čekić korišten je kao eksperimentalni:


  "Rupe" na bliži pregled:


  Kao što možete vidjeti, svi su uredni, otprilike isti u promjeru i dubini. I, najvažnije, jedna točka traje 1-1,5 sekundi, nema više.

duraluminijum:


  Za zabavu pokušao sam na običnoj ploči :):


  Ne prolazi, ali su ocjene više nego pristojne.

No, kratki videozapis o tome kako sve izgleda uživo (odmah se ispričavam zbog fokusiranja - moja kamera ne zna kako se usredotočiti kako bih željela, ali bit je jasan):

Na ovom, možda, svemu. Hvala vam na vašem vremenu i pozornosti.

Pripremite studijski vodič
radnici u proizvodnji

Radionica o vodovodu

Oštrenje središnjeg bušača, oštrice i nožica kompasa

Kvaliteta markiranja uvelike ovisi o zdravlju i točnosti oštrenja alata za označavanje.

Prije početka rada potrebno je proučiti sigurnosne zahtjeve za rad na strojevima za oštrenje koji su navedeni na početku ovog poglavlja.

Središnje igle (sl. 30) su izoštrene u sljedećem redoslijedu.

1. Nosite zaštitne naočale i uključite stroj za oštrenje.

Sl. 30. Središnji udarac za oštrenje:
- položaj ruke; b - postavljanje konusnog dijela u ravninu abrazivnog kotača

2. Središnji udarac se izvodi lijevom rukom za sredinu, a desnom rukom na suprotnoj strani od naoštrenog.

3 Održavajući kut nagiba u odnosu na brusni kotač s laganim pritiskom, nanesite središnji proboj s konusom na rotirajući krug, s prstima desne ruke ravnomjerno zakrenite središnji udarac oko njegove osi. Položaj središnje osi u odnosu na krug ne smije se mijenjati sve dok se ne stvori pravilan konus s oštrim vrhom. Vrh probijača se periodično hladi u vodi kako bi se izbjeglo ispuštanje njegovog radnog dijela.

Provjerite ispravnost izoštravanja na uzorku (Sl. 31).

Sl. 31. Provjerite središnji uzorak izoštravanja

Pisač (Sl. 32) je izoštren u istom redoslijedu kao središnji proboj.

Sl. 32. Sharpening scriber:
- položaj ruke; b - položaj vrha pisaljke na površini oblikovanog kruga; u - oštrenje uzorka oštrica

Razmotrite slijed oštrenja nožica kompasa (Sl. 33).

Sl. 33. Oštrenje nožica kompasa:
i - primanje posla; b - uzorak nogu za oštrenje čeljusti

1. Kompas se uzima lijevom rukom za sredinu, ispod luka s vijkom za zaključavanje, a desnom rukom za spoj šarki dviju nogu (noge moraju biti u čvrstom kontaktu),

2. Uz lagani pritisak kompas se dovodi u brusni kotač tako da je podnožje kompasa u odnosu na kružnicu pod određenim kutom, a kraj prve noge izoštren; zatim se položaj nogu promijeni i izoštri kraj druge noge.

Nakon izoštravanja na brusnom krugu, oštri krajevi nožica kompasa se podešavaju na šipki, istovremeno uklanjajući neravnine na unutarnjim ravninama nogu i na bočnim stranama koničnog dijela.

Kod pravilnog oštrenja, oba kraja trebaju imati istu duljinu i konus s vrhom kuta na susjednoj ravnini dodira nogu (slika 33, b).

Testna pitanja

1. Zašto i kako pripremiti površinu označenih praznina?
2. Zašto se rizici u marži moraju odmah primijeniti?
3. Kako pronaći središte kruga na ravnom praznom mjestu?
4. Što se zove obilježavanje dijelova i pod kojim uvjetima je odabrano?
5. Kakva vrsta središnjeg udarca na markupnim rizicima, na kojim mjestima i na kojoj udaljenosti čine jezgrene rupe?
6. Koji se sigurnosni zahtjevi moraju poštivati ​​prilikom oštrenja alata za označavanje na brusilici?