Prvi korak – donošenje odluke.
Oduvijek me privlačio zvuk visoke kvalitete.
Pretpostavljajući da u tome nisam sam, jurnuo sam u ponor interneta u potrazi za tematskim stranicama i forumima na kojima bih mogao dobiti odgovore na pitanja koja su me zanimala. To je trajalo neko vrijeme, dok kvantiteta nije prešla u kvalitetu. Sve dok, kako se činilo, sasvim iznenada, i sama nisam shvatila što mi je činiti auto subwoofer sasvim stvaran pa i zanimljiv.

Drugi korak - Mjerenje parametara.

Jednog ljetnog dana kupljena je dinamička glava 75GDN-1-4.
Zašto 75-GDN. Ovdje moram reći da sam obožavatelj S-90 zvučnika od 1989. godine (jedan od mojih primjeraka, koji me vjerno služi punih 18 godina (!), možete vidjeti na slici ispod). I koliko god sada kritizirali sve sovjetsko, ja bih ove zvučnike ipak stavio u red poznatih dostignuća inženjera 20. stoljeća zemlje u kojoj sam rođen. Moje mišljenje. Naravno, mišljenje cijenjenih ljudi koji su izgradili podmornice na dinamici 75-GDN i postigli visoke rezultate u natjecanjima auto audio igrali su veliku ulogu. Kad smo već kod mišljenja. Ukratko, u Runetu postoje dva gledišta. Prvo - Ljudi! Nemojte raditi gluposti, ne možete napraviti slatkiš od sranja, kupite normalnu (uvoznu/skupu) glavu i dobijete nevjerojatan zvuk. Drugo, zapravo, nije ni mišljenje, nego date činjenice, kao da je netko negdje napravio sub na 75GDN i to je uspjelo, a nije čak ni loše. Mislim da su oboje u pravu. Usput, odbacimo za sada kategoriju ljudi koji jednostavno kupe subwoofer u trgovini ili na tržištu, koji mogu biti zbunjeni pitanjem koji je zvučnik u njihovom subwooferu, a da ne spominjemo pitanje koje frekvencije basa refleks je podešen na.
Ukratko, zvučnik je kupljen, prvi novčani prilog uplaćen i bilo je kasno za povlačenje.
Poznato je da ovi zvučnici pate od velikog (blago rečeno) raspona parametara. I, naravno, htjela sam izvući maksimum iz njega,
Stoga sam odlučio sam izmjeriti Thiel-Small parametre. Kažu da su na uvoznim zvučnicima u dokumentaciji, naravno, ti parametri već napisani, čak je navedena i preporučena zapremina i tip kutije. To je nedvojbeno plus za njih. Ali na internetu sam naišao na članke o testiranju dinamičkih glava, iz kojih sam shvatio da proizvođači često navode netočne brojke. Dakle, kako ne biste bacali novac, ipak je preporučljivo izmjeriti ove parametre.
Kako to učiniti napisano je na mnogim mjestima, ali svidio mi se ovaj resurs -. Usput, ako nešto ne kažem ovdje, informacije koje nedostaju pronaći ćete tamo. Ako budem imala vremena, možda napišem kasnije, kao što sam i napisala. Jedino što mogu reći je da se nema potrebe bojati ovog postupka, sve je stvarno i vrlo jednostavno. Sve što sam dobio je voltmetar, računalo sa zvučnom karticom, pojačalo i program - generator zvučnog signala, link na njega je na kraju članka.
Dakle, podaci o mojoj instanci su
Fs=32Hz Qts=0,595
Fs – frekvencija rezonancije u otvorenom prostoru;
Qts – ukupni faktor kvalitete zvučnika;
Poznavajući ove parametre, možete početi odabrati vrstu subwoofera.

Treći korak - Izračuni.
Kao što znate, uglavnom postoje tri vrste akustičnog dizajna -
1) Zatvorena kutija ( ZY)
2) Fazni pretvarač ( FI)
3)BandPass ( BP)
Ako je vaš Qts manji od 0,8-1,0 (Fs/Qts=50), tada se preporučuje da odaberete ZY.
Ako je Qts manji od 0,6 (Fs/Qts=85), tada se preporučuje odabrati FI.
A ako je Fs/Qts=105, tada trebate izgraditi napajanje.
Pokazalo se da je moj zvučnik negdje u sredini između ZY i FI.
U početku sam namjeravao izgraditi ZY - na kraju krajeva, ne moram se zamarati proračunima tunela, a lakše je napraviti kutiju. Kompjuterski program dao mi je otprilike 200 litara preporučenog volumena kutije za moj zvučnik. Gurni ovu kutiju unutra automobil nerealno, pa je počela duga borba za volumen i najbolji oblik Frekvencijski odziv u isto vrijeme. Na kraju sam se odlučio za bas-reflex subwoofer zapremine 63 litre i FI 25Hz. Vjerojatno mi je trebalo otprilike tjedan dana da donesem ovu odluku; nastavio sam sjediti i promatrati krivulje frekvencijskog odziva, s različitim volumenima tijela i FI parametrima. Izračuni su provedeni u dva programa: JBL SpeakerShop i WinISD beta.
Kutija je bila planirana od 65 litara, u nadi da će sama glava i unutarnji spojnici zauzeti nešto mjesta, a meni će ostati
samo 63 litre. Pažljivo sam i nijednom otrčao do auta s metarskom trakom i skicirao kutiju.

Četvrti korak - proizvodnja.
Kao što sam već rekao, planirana je frekvencija FI od 25Hz. Vanjska ljepota za kućište subwoofera, vrijednost nije od prve važnosti, ali... Ali.
Kad sam gledao plastične cijevi koje sam kupio na tržnici, vidio sam da postoji način da ih prerežem tako da ostane mala prirubnica koja bi riješila dekorativne probleme FI.

Peti korak – rezultat.
Već prvo slušanje u dvorištu stambene zgrade pobudilo je očekivanje da će na mene s prozora letjeti predmeti stanara koji nisu posjećivali stranice posvećene auto audio. Rezultat je nadmašio sva moja očekivanja. Što drugo reći, to je samo bomba! Opisivanje zvuka beskoristan je zadatak, barem ja nisam u stanju sakupiti dovoljno spisateljskih kvaliteta u sebi da to učinim. Sve što mogu reći je da sam zadovoljan.
Danas je sklop sljedeći: glava JVC-807, stražnja: JBL-936, sub: 75-GDN, pojačalo LADA 100.4, dva kanala za stražnji dio, dva u modu mosta za sub. Postoje planovi da se riješim stražnjeg dijela, iako mi se jako sviđa JBL-936, i instaliram komponentnu akustiku sprijeda. Do podija, što ću, naravno, sam učiniti, a vama ću reći...

p.s. - Troškovi.
75-GDN 700 rub
Tkanina od stakloplastike 2m - 100r
Plastična cijev 2 kom - 60r
Vijci i matice 80kom - 92r
Kontaktno područje - 65r
Lopatica za kuhanje (za nanošenje epoksida) - 8r
ES 100g 40r x 3 = 120r
ES 150g 49r x 2 = 98r
ES 280g 72r x 3 = 216 utrljati.
"Tekući nokti" - 52r x 2 = 104r
"Tekući nokti" - 70 rubalja x 4 = 280 rub
Tepih - 220r
tekstil - 180 rub
Set žica - 400 rub
Stezaljke pojačala - 46r
Aluminijski uglovi, iveral i boja su već bili na stanju
Ukupno 2689 rub.
Priznajem da sam možda zaboravio voditi bilješke tijekom nekoliko odlazaka do štanda po još jedan epoksid i " tekući nokti", pa čak i ako uključimo pivo koje sam popio tijekom izgradnje, još uvijek mislim da nisam prešao preko 3 tisuće rubalja. Ali glavna stvar, naravno, nije novac. Glavna stvar je zadovoljstvo dobiveno činjenicom da si nešto učinio vlastitim rukama, i to je nešto drugo i zvuči super!
Lagao sam za pivo...

P.P.S - Korisni linkovi.
Subwoofer na 75GDN-1-4
Pojasni prolaz na 75GDN
JBL SpeakerShop
WinISD beta, program za izračun subwoofera
Marchand Function Generator, generator audio signala za zvučnu karticu
, također generator zvučnog signala, sam sam napisao za tu svrhu. Pogledajte odjeljak stranice Programi
75 GDN - klub, preporučam posjetiti ako planirate napraviti podmornicu za 75 GDN

P.P.P.S.. Mnogi ljudi pitaju o veličinama FI.
Evo ih: duljina 215 mm, promjer 55

Kako sam napravio policu za akustiku -

Ovaj članak je premješten iz stara verzija web stranica (acust.narod.ru) s manjim izmjenama od strane administratora. Datum pisanja članka je 2004.

Počnimo s time što je subwoofer niskotonac za reprodukciju zvuka u opsegu od približno 25Hz do 150Hz tj. za prijenos basa i dubine zvuka. Reći ću vam kako sam ja napravio svoj subwoofer na 75GDN-1.

Ne zvuče svi subwooferi jednako dobro. Moraju se pravilno izračunati, za to morate znati osnovne parametre zvučnika, ali bolje je znati ih sve (možete ih sami izmjeriti ili potražiti u referentnoj knjizi).

Ali bez sumnje, ako ih sami izmjerite, dobit ćete točnije parametre, jer ne postoje identični zvučnici i ne možete se u potpunosti pouzdati u referentne knjige (opisuju opće parametre, ali svaki zvučnik ima svoja odstupanja).

Na primjer, ovdje su parametri mog zvučnika 75GDN-1-4 (30GDN-2):

Poznavajući svoje parametre, lako ih možemo unijeti u program JBL SpeakerShop(program za izračun veličine kućišta subwoofera, kao i za izračun veličine bas refleksa). Možete ga pronaći na ovoj stranici.

Unesemo parametre u program i dobijemo podatke koji su nam potrebni: veličina kutije (u litrama ili kubičnim decimetrima), pomoću formule izračunamo odgovarajući oblik subwoofera (može biti kockast ili pravokutan, ali volumen ostaje isti). Formula za izračunavanje volumena: A * B * C = V (dm3) ili (litre). Znamo volumen, sada pronalazimo dimenzije kutije, gdje je: A - duljina (cm), B - širina (cm), C - visina (cm). Pomnožimo ove količine i dobijemo volumen.

Zatim moramo odabrati frekvenciju rezonancije na kojoj će raditi naš subwoofer. Ona izlazi maksimalna razina oni. Promjenom volumena kutije i podešavanjem vrijednosti rezonantne frekvencije odabiremo rezonantnu frekvenciju koja nam je potrebna, tj. frekvencija na kojoj imamo visoka razina signal (to se vidi iz grafikona u samom programu). Otprilike, fluktuira unutar rezonantne frekvencije samog zvučnika.

Postupak izrade subwoofera

Za proizvodnju subwoofer na 75GDN-1 Prije svega, odabrao sam zvučnik (od njega sve kreće). Preporučljivo je koristiti uvezene zvučnike s polipropilenskim difuzorom za to, ali u nedostatku jednog, uzeo sam obični sovjetski 75GDN-1 woofer od sustav zvučnika Radiotehnika S90. Izmjerio sam parametre, unio ih u program i izračunao veličinu kutije i odgovarajuću frekvenciju rezonancije. Izabrala sam zgodan oblik kutije u obliku kocke. I onda sam izračunao dimenzije bas refleksa za ovu rezonantnu frekvenciju (bas refleks je neophodan za učinkovitije podizanje basa na rezonantnoj frekvenciji).

Pokazalo se da je volumen 30 litara.
- Frekvencija rezonancije - 61 Hz.
- veličina bas refleksa: D = 11 mm. L = 19 mm. , gdje je D promjer, a L duljina cijevi

Kutija je sastavljena od šperploče debljine 20 mm. (što je moguće deblji), unutra su postavljene šipke 50x50 mm (za krutost tijela). Pričvršćivanje se vrši pomoću vijaka ili samoreznih vijaka i PVA ljepila. Nakon sastavljanja kutije, morate je iznutra premazati lakom (to će dati dodatnu gustoću i nepropusnost kućišta).

Nakon što je kućište spremno i suho, ubodnom pilom počinjemo praviti rupe za zvučnik i za bas refleks, na temelju promjera zvučnika i bas refleksa. Kod montaže zvučnika na spoju s tijelom potrebno ga je premazati brtvilom (za brtvljenje) i učvrstiti vijcima ili vijcima, a bassrefleks je poželjno zalijepiti iznutra na spoju PVA ljepilom umiješanim s piljevinom. Unutrašnjost sub-a mora biti obložena prigušnim slojem vate ili paralona (za baršunasti zvuk), ali uvjeravam vas da ga ne smijete napuniti do kraja. Zatim je tijelo potrebno izbrusiti i podrezati kutove. Površinu gotovog subwoofera treba samo prekriti ukrasnim materijalom, na primjer, mogao bi se osjetiti.

Kao rezultat toga, dobivamo gotov subwoofer, ostaje samo dodati pojačalo s ugrađenim kanalom subwoofera.

Mnogi će se zapitati čemu je trebao sav ovaj nered, kažu slabo igra, bla bla bla. Ovdje je sve jednostavno, zanimalo nas je što će od toga biti, a ne bi škodilo još jednom ispružiti ruke. Moglo se kupiti gotova opcija, ali ono što sam sam napravio donosi mnogo više zadovoljstva.

Tema će sadržavati cca 58 fotografija, razmišljanja i komentara o tome zašto su negdje odstupili od zamisli autora.

Na prvoj fotografiji, zapravo, prve misli o tome što bi bilo korisno.

Materijal, budući da živim u Noriljsku, nisam mogao pronaći nešto vrijedno, morao sam izrezati odbačeni školski ormarić….

Prvo smo, naravno, napravili glavnu rupu za zvučnik.

Ovako se otprilike postavlja

Nosiva struktura, šipke, da zvučnik čvrsto drži...

Donji dio tijela, naravno, posvuda ima šipke; za gustoću, svi šavovi / spojevi su podmazani brtvilom. A onda će odjednom biti buke :-))

Govornik se smjestio na sličan način.

Rupe za bas reflekse 110 i 75. Prvo je bilo jasno, ovo plastična cijev, autor je naznačio da bi se moglo naći 75, ali ih očito nismo imali u našem gradu. Proces stvaranja je stao, počeli su razmišljati i mjeriti nešto prikladno

I voila, limenka čipsa + Coca Cola (udar na zdravlje u ime biznisa, što je s čipsom bez Coce) riješili problem...

Pošto je limenka bila kratka, odlučeno je da se produži, mrežica, epoksi ljepilo, sve kako treba. Koristili smo staro ljepilo koje se suši 24 sata.

Evo procesa izlijevanja, također smo zabilježili faze od 110 mm, iako je izdržao, sumnja se u njegovu pouzdanost. Osušio se i postao odličan.

Predmontaža, montaža, pogledajte gdje su krivo rezali.....

Pošto sam stvarno želio vidjeti kako će ispasti... nastavili smo ono što smo započeli.

Nastavljamo s montažom, radili smo to temeljito, trudeći se da ne klešemo ljevičare....

Pogled s druge strane, pjenasta guma je zalijepljena ljepilom za stropne ploče, činilo se da nije ispalo....

Brzo smo spojili gotov dizajn na Microlab H500d, spojili ga zamjenom standardnog subwoofera, s testnim, svira, zadovoljni smo. Idemo dalje piti kavu...

Uvijamo nosače za filtar, naravno gdje je uklonjen već je jasno.

Dopustite mi da objasnim da, u teoriji, ako emitirate zvuk iz prijemnika, onda već postoji kanal za subwoofer, a filter nije potreban. Ali za svaki slučaj, instalirali su ga, u budućnosti će biti onemogućen.

Sada lijepimo traku, za što? Suština ideje je jednostavna: šavove na stražnjem poklopcu, koji će se odvrnuti, premažemo brtvilom, zategnemo i dobijemo čvrsto brtvljenje. Papir je takav da točno pamti svoje mjesto i lako se skida. Što se na kraju i dogodilo.

Ova slika prikazuje opciju primarnog povezivanja. Sub dolazi kao obaveza. Misljenje o pojacalu...

Drugi dan montaže. Sve smo grubo pokušali složiti, pojavili su se novi elementi... Ono što najviše veseli je prisutnost tableta, jer je sve montirano u običnom dvosobnom stanu...

Kabel za subwoofer će u budućnosti biti još deblji, zašto? Ne znam ni ja, ali čini se da to ne čini ništa gore….

Rešetke za bas reflekse, s obzirom na rad u informatičkim djelatnostima, naravno, prva stvar koja mi je pala na pamet po pitanju veličine...
Jedna rešetka je original, druga je odrezana...

Idemo, izrežemo uglove, skinemo šavove, ispada da daske nisu tako ravnomjerno izrezane.....ili je možda ormarić oštećen vremenom....

Bojimo plastiku, nećete vjerovati, boje za cipele... prokleta lijenost i noć na ulici (iako ljeti imamo polarni dan, ali trgovine su već zatvorene) ali stvarno sam htjela skupljati.. .

Ukosnice, od originalnih veličina bačene su nekoliko centimetara u duljinu. Proizvedeno u Norilskoj tvornici bakra, od strane starog poznanika, cijena 1. je 100 rubalja.
Iskustvo je pokazalo kvalitetu proizvoda, sve je 1 u 1.

Usamljeni stud...

Počinjemo brusiti, sad mi je žao što smo to radili ručno, ali nije bilo vremena, a brusilicu bi donijeli za 5-6 dana.....
Možete vidjeti i sam proces sušenja...

Guljenje stražnje korice, lagani udarac nije djelovao, na kraju su ga rezali.

I sad je krenula trakavica.
Napominjemo, ljudi, ne kupujte jeftinu kinesku foliju, pokušajte pronaći njemačku, lako je razlikovati po gustoći i kvaliteti, stvarno je puno bolja i duže traje. A kako se u trenutku gradnje pokazalo da ga nema u trgovinama, morao sam ga isklesati ovim..

Izvrćemo noge...zbog njih su napravili rupe u podu.....

Nakon što sam cijelu noć probdio i napravio ovo čudo, pojavili su se prvi problemi.
1. Frankova blokada stražnji zid prema ravnomjernosti lijepljenja (zvali su ga izvorno drvo =)
2. Nije jasno kako, ali rupa je napravljena pogrešno.
3. Užasno su zalijepili donji dio, uz rečenicu “tko će gledati?”

Testni prikaz.

Pogled sa šapama i čarapama..... Usput, odabrani zidovi na prethodnoj fotografiji na kraju izgledaju vrlo cool

Pa ovo čudo je na testnom mjestu, sada prirodno stoji u kutu, a upareno je sa Monitor Audio Silver RX6 zvučnicima

Kao što se sjećate, sub je bio pasivan, par mjeseci kasnije stiglo je pojačalo D klase AB klase i napajanje iz master kita. Napravimo radijator...

Sjećate li se blokade stražnjeg poklopca?
otkriven tepih...
Šape su izrađene od plastike kako bi se spriječilo žvakanje betona.

Evo dizajna pojačala.

Napunite spojnice i pričvrsne elemente.

Inače, pojačalo visi na nosaču od AteleSink prekidača ili kako ih već zovu....

Ovo je pogled straga, zapravo konačna verzija. Kad smo lijepili konektor na sub naišli smo na ljepilo koje je pojelo film...

Sve u svemu, ovo je kraj. Ono što želim istaknuti.

Pojačalo je loše odabrano, stvarno je uvijek zujalo, čak i sa uzemljenjem, morao sam napraviti "Reducirajući filtar na bazi transformatora" sada na liniji do sabvufera, postoji taj užas tehnologije, a zahvaljujući njemu, postoji nema brujanja.

U početku sam mislio uzeti zvučnik sa okvirom od tvrde gume, imao je jak bas, baš je udarao u glavu i samo smetao, zamijenio sam ga za 8 ohma sa mekanim okvirom, bila su dva razloga, za prvi mekani ovjes značajno je poboljšao bas, a da bi pojačalo radilo u bridge modu trebalo je samo 8 ohma.

Ono što ostaje neshvatljivo je da na najvećoj glasnoći (a to je zapravo kada se ne može slušati, jer pucaju kućište i staklo) zvuk preuzima i jednostavno nestaje, ali kako ne slušam toliko, nisam nemoj se truditi oko toga. Kasnije je stvoren mlađi brat subwoofera, na temelju skromnijeg zvučnika.

Možda se čini čudnim, ali zvučnik uglavnom karakteriziraju tri parametra koja su predložili Till i Small:

fs- ovo je rezonantna frekvencija zvučnika bez ikakvog akustičkog dizajna. Ovako se mjeri - zvučnik visi u zraku na najvećoj mogućoj udaljenosti od okolnih predmeta, tako da će sada njegova rezonancija ovisiti samo o vlastite karakteristike- masa pokretnog sustava i krutost ovjesa.
Qts- omjer prijenosne funkcije zvučnika na frekvenciji Fs i prijenosne funkcije na frekvencijama gdje je amplitudno-frekvencijski odziv (AFC) zvučnika horizontalan, tj. na frekvencijama iznad Fs. Drugim riječima, Qts karakterizira učinkovitost zvučnika na rezonantnoj frekvenciji.
Vas- volumen zraka koji ima fleksibilnost (obrnuta vrijednost elastičnosti) je isti kao i pomični sustav zvučnika.

Kada se zvučnik stavi u zatvorenu kutiju (CC), fleksibilnost zraka unutar kutije povećava fleksibilnost pokretnog sustava zvučnika i mijenja se njegova rezonantna frekvencija. Postoji sljedeći obrazac: kada se zvučnik stavi u kutiju volumena Vas, njegova rezonantna frekvencija Fs i faktor kvalitete Qts porastu za 1,4 puta. Mjerenje ovih parametara na prvi pogled na dizajn prilično je mučno, ali nakon što ste to učinili jednom , sve sumnje nestaju - ispada da je sve vrlo jednostavno.

Prvo morate pripremiti:

Proračun i dizajn kutije.

Izračuni su pokazali da je Bandpass relativno dobrih dimenzija i dobrog pada na dnu, no pad je i dalje uvelike ovisio o volumenu te smo morali napraviti kompromis tako da smo kutiju malo smanjili na 65 litara. Izvršio sam proračune u tri programa odjednom kako bih provjerio točnost onoga što sam izgradio. Rezultati su bili gotovo identični. Koristio sam WinISD 0.44, WinISD Pro Aplha i JBL SpeakerShop ili BassBox (koji se zove pronađi 10 razlika). Najviše mi se svidio prvi program, drugi je bio užasno bugljiv (zato je Alpha), ali u nekim aspektima koristan, treći je jednostavno potvrdio moje izračune (ima vrlo nezgodno sučelje - loše je mijenjati parametre u hodu, odabirom vrijednosti za veličinu kamera i bas reflekse, a nakon svakog pokretanja potrebno je metrički sustav sklopka). Dakle, što se dogodilo - pogledajte grafikone (možete preuzeti datoteke projekta kasnije).

Subwoofer na 75GDN-1-4

Članak preuzet sa stranice pavel.artmech.com Autor članka: Novik P.E.

Uvod.

Subwoofer je niskofrekventni zvučnik koji reproducira najniže bas frekvencije koje nisu uključene u frekvencijski raspon sustava zvučnika punog raspona koji rade zajedno s njim.

Razlog za pisanje ovog članka bio je relativno mali broj detaljnih članaka na Internetu o gotove strukture. Pa sam odlučio dati svoj doprinos. Iz nekog razloga, većina članaka odnosila se na automobilske podmornice - jednostavno je nevjerojatno koliko ljudi imamo koji su spremni dati pola prtljažnika kako bi vozili uz urlik i ritmično skakanje :). Osim toga, buka pri brzini još uvijek neće pružiti zadovoljstvo zvukom. Moje mišljenje je da samo trebate kupiti dobru akustiku za svoj automobil, to je obično dovoljno. Ali kod kuće možete slušati glazbu u tihom okruženju i gledati film sa surround zvukom. Članak je bio zamišljen kao kratki sažetak teorije s njezinim odrazom u praksi, pa sam pokušao sažeti teoriju iz drugih članaka - ne da je sam izmišljam.

Što me nadahnulo da isklešem takvu strukturu? Do toga je doveo čitav niz događaja. Dolazi DVD generacija, svi su zaokupljeni kupnjom playera i diskova (srećom, sada koštaju 4-6$). Već je bilo teško ostati podalje, a moj dugogodišnji san o prijenosu obiteljske arhive s videokamere na digitalni nije mi dao mira. Sjeo sam na internet, proučavao članke o DVD-ima, od opreme do izrade vlastitih diskova, srećom već sam znao kako digitalizirati i obrađivati ​​video. Odlučeno je pričekati ljeto, kada će DVD pisači malo pojeftiniti, i kupiti svu tu novonastalu opremu. Za početak je odlučeno da sve sami montiramo kako bismo prošli što manje. Prvo što sam kupio bio je DVD player, koji je kupljen s namjerom da svoju DVD filmoteku testiram na kućnom playeru. Štoviše, nisam mogao dočekati ljeto :) Odabrao sam ga na temelju cijene i mogućnosti, a i zato što nemam receiver i vjerojatno ga neću imati u skoroj budućnosti, pa je morao imati dekoder i izlaz za 6 kanala odjednom. Kao rezultat toga, kupio sam BBK-919PS (tada je još imao Panasonic disk). Imao sam par S-30 zvučnika spojenih na računalo preko domaćeg kompjutorskog pojačala, pa sam ih koristio za prednje strane. Straga nije bilo ništa, pa sam kupio 15AC-315 (mali plastični zvučnici, ali jako slabo zvuče u srednjem i visokom rasponu) i Vega-120 pojačalo za simboličnu cijenu. Centralni kanal Odlučio sam ga spojiti na TV, jer se može zasebno podešavati s daljinskog upravljača, a zvuk je dovoljan za reprodukciju glasova. A ako imate 29" TV, uglavnom možete bez središnjeg zvučnika, jer je tamo, u pravilu, zvuk vrlo pristojan. Onda sam, naravno, počeo testirati sve kanale u filmovima, jer sam imao samo stereo pojacalo.I onda se pokazalo da na drugim kanalima ima dosta zvuka kojeg nema u prednjim zvucnicima :),a u sub-u ima zvukova kojih nema ni na jednom kanalu.Citajuci na internetu o preporukama najboljih podkavoda, kao i preporukama prijatelja koji posjeduju kuću.kina, očito sam se zapalio. A onda mi je prijatelj savjetovao da to sam sastavim, ubacio mi par članaka na 75GDN i preporučio da odem do tržnice i pogledam zvučnik.Nakon puno muke i razmišljanja kupio sam na tržnici 75GDN-1-4 za 23$,kao jeftin i najbolje opisan na internetu,iako sam gledao razne,i JBL od 80$ do 250$ :) Moram reći da sam prije kupnje prvo proučila cijene. pristupačna cijena Na kraju sam kupio Sven-Audio, ali još uvijek je malo skup i kvaliteta zvuka je upitna. Dakle, najjednostavniji sabvufer koštao bi 180 dolara, a normalni sabvufer koštao bi oko 300-350 dolara. Svi troškovi za izradu subwoofera su evidentirani, tako da sam izračunao trošak dizajna :), ali prvo...

Teorija i mjerenja parametara zvučnika.

Da biste izračunali zvučnik, morate znati barem osnovne parametre zvučnika. Ovih parametara ima u izobilju na internetu, ali problem je što svi kao jedan, dati nevjerojatne parametre za 75GDN-1-4 (za druge ne znam). Na jednoj od stranica koje sam pronašao skenirana putovnica na ovom zvučniku više vjerujem ovim parametrima. Za to vjerojatno postoje razlozi, jedan od njih je taj što je takve glave proizvodila cijela hrpa tvornica i to poprilično Dugo vrijeme i sovjetske industrije, tako da su se parametri mogli promijeniti tijekom vremena. Ali činjenica je da su se promijenili, kako se pokazalo, 2 puta! A s parametrima iz referentnih knjiga, kada se izračuna u programu, volumen kutije se pokazao kao 5 litara, što me upozorilo. Usput, u gotovo svim člancima koje sam pročitao bilo je preporuka za mjerenje parametara VAŠEG zvučnika. Odluka da uzmem parametre svog zvučnika je donesena nakon tjedan dana petljanja s programima za izračunavanje subwoofera (unatoč užasnoj lijenosti da se to radi), pri čemu se pokazalo da ti parametri uvelike utječu na veličinu kutije i frekvenciju odgovor, odnosno. Kako bismo razumjeli koji su parametri potrebni i s čime se koriste, kao i kako ih dobiti bez da pri ruci imate razumne mjerne instrumente, raspravljat ćemo o ovom poglavlju. Napisat ću ukratko, tko želi može detaljnije pročitati u priloženoj literaturi iz koje je prikupljena građa.

Možda se čini čudnim, ali zvučnik uglavnom karakteriziraju tri parametra koja su predložili Till i Small:

Fs- ovo je rezonantna frekvencija zvučnika bez ikakvog akustičkog dizajna. Mjeri se tako - zvučnik visi u zraku na što većoj udaljenosti od okolnih predmeta, tako da će sada njegova rezonancija ovisiti samo o njegovim vlastitim karakteristikama - masi pokretnog sustava i krutosti ovjesa.

Qts- omjer prijenosne funkcije zvučnika na frekvenciji Fs i prijenosne funkcije na frekvencijama gdje je amplitudno-frekvencijski odziv (AFC) zvučnika horizontalan, tj. na frekvencijama iznad Fs. Drugim riječima, Qts karakterizira učinkovitost zvučnika na rezonantnoj frekvenciji.

Vas– volumen zraka koji ima fleksibilnost (obrnuta vrijednost elastičnosti) jednak je pomičnom sustavu zvučnika. Kada se zvučnik stavi u zatvorenu kutiju (CC), fleksibilnost zraka unutar kutije povećava fleksibilnost pokretnog sustava zvučnika i mijenja se njegova rezonantna frekvencija. Postoji sljedeći obrazac: kada se zvučnik stavi u kutiju volumena Vas, njegova rezonantna frekvencija Fs i faktor kvalitete Qts porastu 1,4 puta.

Mjerenje ovih parametara na prvi pogled na dizajn prilično je gnjavaža, ali nakon što ste to učinili jednom, sve sumnje nestaju - sve se pokazuje prilično jednostavnim.

Prvo morate pripremiti:

Uzmite olovku i papir

Pokrećemo program generatora, glasnoću na računalu postavljamo na sredinu (inače će sinusni val biti odsječen), a ostatak će se ispraviti pojačalom.

Spojimo voltmetar na točke A i C (tj. na izlaz pojačala) i postavimo napon na 10-20 V na frekvenciji od 500-1000 Hz, podešavajući glasnoću na pojačalu.

Spojimo voltmetar na točke B i C (tj. Na zvučnik).

Postavimo generator na ~5Hz i UKLONIMO ZVUČNIK dalje od svih predmeta i zidova (možete ga objesiti ako je moguće). Praksa je pokazala da, daleko od predmeta i na podu, zvučnik koji leži na podu ipak daje različita očitanja, ali ona su beznačajna, ali će utjecati na čistoću eksperimenta.

Kada mijenjamo frekvenciju generatora, gledamo očitanja voltmetra - zanima nas maksimalni i minimalni napon. Približno blizu rezonantne frekvencije, napon naglo raste, a zatim naglo pada. Pri maksimalnom naponu gledamo frekvenciju - to je Fs.

Tako već imamo Fs. Promjenom frekvencije prema gore u odnosu na Fs, nalazimo frekvencije na kojima su očitanja voltmetra konstantna i znatno manja od Us (s daljnjim povećanjem frekvencije, napon će ponovno početi rasti). Zapišimo ovu vrijednost, Hm. Bolje je ponoviti postupak sa smanjenjem učestalosti. Iz ovih zapisa dobivamo nešto poput ovog grafikona:

Gdje je Fs rezonantna frekvencija, a Us odgovarajući napon. Um je minimalni napon, U12 se izračunava u Excelu nakon unosa podataka u ćelije. Ponovno okrećemo frekvenciju i tražimo kada se očitanja voltmetra podudaraju s vrijednošću U12, zapamtite frekvenciju. Trebale bi postojati dvije takve vrijednosti, kao što se može vidjeti iz grafikona. To će biti F1 i F2. Unosimo ih u Excel. To je to - pogledajte vrijednost Qts-a. Napravio sam dvije metode izračuna da provjerim ispravnost onoga što sam izračunao :) na kraju su se očitanja poklopila, a mala razlika se objašnjava greškom u izračunu. Ne morate računati Vas, ali ga uzmite iz referentnih podataka, to je slično istini, a ovaj parametar ne utječe uvelike na izračun kutije. Osim toga, da biste ga izračunali, morat ćete izgraditi kutiju od šperploče koja je dovoljno kruta i nepropusna za zrak, a zatim ponoviti mjerenja. Ako još uvijek želite izračunati Vas, pročitajte izvorni tekst kako to učiniti. Postavio sam si cilj stvoriti nešto poput sažetka materijala koje sam pročitao, kako bih odbacio nepotrebno, a za dubinsko proučavanje problema, dajem sve veze na kraju materijala. Stoga smo uklonili parametre zvučnika. Za 75GDN-1-4 dogodilo se ovo:

Najvažniji parametar je Qts. Što mislite o razlici? DVAPUT! Moram reći da sam preuzeo desetak priručnika o zvučnicima, drugi parametri u njima su varirali, ali ovaj je bio iznenađujuće stabilan. Zato vjerujte ljudima nakon ovoga...

Postoje samo tri najčešće vrste akustičnog dizajna:

ZY Odmah sam ga odbacio - zašto mi treba stupac niske učinkovitosti? Zvučnik ionako nije najjači - nominalno 50W, maksimalno 75W. Osim toga, unutar stupa stvara se značajan pritisak, što zahtijeva posebnu nepropusnost. A postavka Fs/Qts nije prikladna za moj zvučnik. Istina, ZY je i najmanja kutija od svih - što se ponekad zna pokazati važnim. FI Nisam to htio učiniti iz tri razloga: 1) moram napraviti super ravnu rupu i onda je nečim pokriti, inače će moje dijete odmah osuditi zvučnik 2) moram instalirati filter da odsiječem frekvencije iznad 200Hz, inače 75GDN onda uopće ne zvuči cool. 3) dobiven je normalan low-end roll-off s divljom kutijom od 120-150 litara (još jedan ormar u stanu), žena bi me izbacila zajedno s ovim subwooferom :) ALI! Fs/Qts=74, tj. zvučnik je najpogodniji za FI, i daje odlične niske, samo što je SIZE 8(. Ovdje moramo uzeti u obzir da su gotovo isti zvučnici pogodni za single bandpass kao i za bass reflekse. Bandpass Svidjelo mi se i to najviše. Nema potrebe za izradom filtera - samo kućište filtrira. Zvučnik je skriven unutra pa ga ne možete probušiti. A izračuni u programima pokazali su najbolje rezultate s odgovarajućom veličinom...

Proračun i dizajn kutije.

Izračuni su pokazali da je Bandpass relativno dobrih dimenzija i dobrog pada na dnu, no pad je i dalje uvelike ovisio o volumenu te smo morali napraviti kompromis tako da smo kutiju malo smanjili na 65 litara. Izvršio sam proračune u tri programa odjednom kako bih provjerio točnost onoga što sam izgradio. Rezultati su bili gotovo identični. Koristio sam WinISD 0.44, WinISD Pro Aplha I preuzmite JBL SpeakerShop ili preuzmite BassBox(poziva se pronađi 10 razlika). Najviše mi se svidio prvi program, drugi je bio užasno bugljiv (zato je Alpha), ali u nekim aspektima koristan, treći je jednostavno potvrdio moje izračune (ima vrlo nezgodno sučelje - loše je mijenjati parametre u hodu, odabirom vrijednosti za veličinu kamera i bas refleksa, a nakon svakog dizanja potrebno je prijeći na metrički sustav). Dakle, što se dogodilo - pogledajte grafikone (kasnije možete preuzeti datoteke projekta):

To se može vidjeti u usporedbi između BP i FI. S jednakim volumenom kutije, FI je značajno inferioran Bandpassu. A za velike je obrnuto. Dakle, ako želite imati novi ormar kod kuće, trebali biste bolje pogledati FI. O grbi u sredini vidi dolje. I gotovo isto u JBL SS:

Ovdje je volumen FI nešto manji, ali je još uvijek 2 puta veći od zadanog BP. Za PSU, glasnoća je također kritična; možete je povećati, smanjujući tako pad u sredini i poboljšavajući roll-off na dnu.

Izračun se svodi na odabir pomaka kamera i frekvencija na koje su podešene te provjeru frekvencijskog odziva. Mislim da vam ostala tri grafikona neće smetati :).

Rupa u sredini nikako se nije mogla ukloniti - takav je zvučnik :). Nisam htio povećavati volumen, morao sam stati u prostoriju, usput, kutija je ionako prilično velika. Ali mislim da se takav kvar može zanemariti - uostalom, pad od 3 dB je vrlo mali (graf je jednostavno rastegnut u visinu), a ako uzmete u obzir neujednačen frekvencijski odziv samog zvučnika na 10 dB, tada možete jednostavno zaboravi. Osim toga, ovo je još uvijek idealizirani frekvencijski odziv, u životu je sve puno kompliciranije i zbunjujuće :) Pad se može smanjiti sužavanjem frekvencije, ali ja sam htio proširiti frekvencijski odziv na 200Hz, što nije bilo sasvim moguće, ali je sigurno došao do 150Hz :). Odmah ću primijetiti da se sredina još uvijek čuje u subwooferu kroz debelu rupu, tako da aktivni filtar neće škoditi, što sam tada učinio u pojačalu.

Izračun bas refleksa se svodi na postavljanje unutarnjeg promjera cijevi u metrima i provjeru vrijednosti “Vent mach” na zeleno, kada postane crveno, loše je – previše je strujanja zraka, tj. više nije subwoofer, nego glazbeni instrument tipa “truba”. Ovdje treba gledati duljinu bas refleksa tako da stane u okvir, a po mogućnosti do sredine. Dugo vremena nisam mogao uklopiti veličinu, jer je povećanjem promjera, za normalno strujanje zraka, duljina faze odmah postala nemjerljiva. Duljina ovisi o promjeru i frekvenciji na koju je faza podešena - tako da se možete igrati i s frekvencijom. U tom će se slučaju frekvencijski odziv promijeniti, imajte to na umu.

Prvo je napravljen sabvufer s identičnim cijevima, srećom u gornjoj, program pokazuje manji otpor zraka, ali nakon sklapanja pojačala od 100W i slušanja pokazalo se da je nakon ~50W efekt ispuha zraka (pucanja) tek počeo u gornjem odjeljku (najmanjem, međutim) ). Morao sam sve rastaviti i unutra izrezati veliku rupu za debelu cijev od 105 mm, tako da sam skoro stao u visinu kamere - ostalo je 2 cm. Uzimajući u obzir da tamo morate staviti i apsorber zvuka, to je vrlo mala margina. Koristio sam plastične cijevi za kanalizaciju. Ovdje napominjem da postoje cijevi od 70 mm, ali nisu velike kao 50 mm i 105 mm. Kako se gornja faza povećavala, donja faza je odmah počela bolje djelovati. Zaista ne preporučujem korištenje 50 mm - za takvu budalu to je vrlo malo. Rezultat je ovakav - za sub su najbitnije veličine elemenata :).

Ispod u prozorima su svi parametri zvučnika, ali možete sve to uzeti u obzir datoteke projekta za oba programa: za WinISD i za JBL SpeakerShop.

Pa, volumeni su određeni, vrijeme je za izračunavanje kutije i strukture. Budući da se u sklopu posla bavim 3D modeliranjem, napravio sam upravo to - uzeo sam program SolidWorks i tamo napravio 3D model. Ako ste primijetili, 3D grafika je također uključena u dizajn stranice :) Program je sam izračunao volumen za mene. Teško je to učiniti sami točno, budući da sve spojne šipke u strukturi zauzimaju pristojnu količinu prostora, a dizajn je trebalo izmisliti i mijenjati u hodu. Drugi problem bio je materijal i njegova debljina, a program je odmah omogućio uvid u dimenzije svakog elementa, vodeći računa upravo o debljini lima i međusobnom spoju, tj. Automatski sam dobio dimenzije svakog elementa.

Zasebno o materijalu. Pa, nisam ni razmišljao o MDF-u, iako je naravno najbolja opcija. Zadatak je bio pronaći iveral debljine 20-22 mm, no to se pokazalo praktički nemogućim. Najčešća iverica je 16 mm ili 18 mm laminirana polirana ploča. 16 mm nije dovoljno, a obostrano laminirano je vjerojatno loše za zvuk, a ispada i skupo. Tada sam shvatio koliko sam bio u pravu što nisam kupio iveral. I trebalo je oko 1,5 tjedana da se pronađe obični od 18 mm. One koje su bile u trgovinama nemoguće je ponijeti kući, jer je plahta jako velika. Već sam nazvao sve urede i obišao sve tržnice. Počeli su me popuštati živci - skoro sam požalio što sam kontaktirao sub, jer je sve osim materijala za kutiju već bilo kupljeno. Počeo sam razmišljati o tome kako zalijepiti ivericu od 16 mm i šperploču od 4 mm, ali tvrdoglavo nisam htio to lijepiti - za to je potrebno posebno ljepilo i jaka preša. A onda je nazvao prijatelj i tražio pomoć da mu se doveze cement kući. Tako smo, dok smo trčkarali u potrazi za cementom i njegovim vlasnicima po industrijskoj zoni, slučajno naletjeli na ured za prodaju i piljenje tog vrlo notornog lameliranog poljskog iverala. Kao odstojnike u policama koristili su ploče iverala od 22 mm. Ali vlasnika nije bilo i morali smo čekati... Nakon ponovnog traženja vlasnika cementa i nenalaženja :) Ponovno smo se vratili na iveralu. Vlasnik nije dao 22 mm, tvrdeći da ga je teško izvaditi, a oni su već nekako pokleknuli (bilo je previše lijeno izvaditi ga ukratko) i ponudili mi 28 mm. Ovo je cool, pomislio sam i odbio gledajući ove debele listove. I onda mi je ponudio 18mm, obični brušeni iveral - ispada da se koristi kao transportne ploče za laminat (gore i dolje). Dakle, sve je dobro, zajedno s piljenjem na uvezenom stroju koštalo me 5 dolara (rezanje 0,3 dolara / m). U životu se ne može izrezati ovako - ravnomjerno, točno na mjeru. Izvucite zaključke sami...

Da, o čemu ja pričam? O da - o kutiji. Da vidimo što se dogodilo:

Kao što pretpostavljate, ovo je 3D model. Duljina bas refleksa vidljiva je na gornjim snimkama zaslona programa i iznosi 19 cm na vrhu i 25 cm na dnu, unutarnji promjeri su 105 mm, odnosno 70 mm. Na stražnjoj stijenci postoji rupa za utičnicu konektora. Noge su tvornički izrađene od čeličnih šiljaka i kaljene. Veličinu sam odabrala po svom ukusu. U člancima koje sam pronašao, ljudi su napravili šiljke 2 puta veće, ali nisam htio staviti sub previsoko da se šiljci ne vide, jer dizajn ionako nije nizak. Trebaju ti 4 špice, probao sam na 3 stalka - užasno nestabilan dizajn. U stupovima možete proći s tri, jer nisu duboki i težište im je naprijed. Podloškom sam izravnao visinu šiljaka, bio je potreban samo jedan, zatim sam ga provjerio na očito ravnoj površini (stražnja stijenka).

1. faza

Faza 2

Faza 3

Faza 4

Faza 5

Postavljamo zvučnik na brtvilo, pričvršćujemo ga vijcima (ne sjećam se veličine). Dobro ga premažemo u krug - na fotografiji možete vidjeti bijelo brtvilo. Lemite žice. Pričvrstio sam blok s konektorima na stražnji zid.

Faza 6

Sada sve to treba pokriti apsorberom zvuka. Postoje mnoge mogućnosti materijala. Koristio sam pjenasti linoleum s izolacijom, a zatim na kraju debeli podložni poliester ~2,5-4 cm, koji je osim lijepljenja još i rahljan u velikoj komori. Linoleum također treba zalijepiti na gornji i stražnji zid. Može se lijepiti u nekoliko slojeva. Debela palica je dobra stvar, ali nisam je mogao nabaviti.

Faza 7

Stavili smo gornji poklopac i stražnji poklopac na brtvilo, bez ljepila - tada ćete ih možda morati ukloniti. Pričvrstio sam ih vezicama za namještaj ispod unutarnjeg šesterokuta - izvrsna stvar, pričvršćuje se vrlo čvrsto, glavna stvar je da ga ne otkinete ako ga zategnete bušilicom, kao što to radim ja. Pričvrstio sam ga na kraju, ovdje morate biti oprezni s iveralom - može se raslojiti. Za vezice prvo izbušite jednu dužu rupu, a zatim povećajte uvrtanu rupu većim svrdlom. Dvije vezice su na vrhu u prednjem zidu, ostale su na vrhu poklopca, a stražnja je samo po cijelom obodu iu sredini. Možete vidjeti kako ga privlači brtvilo koje strši, ali dobro se privlači.