Comment réparer un fer à repasser de vos propres mains. Secrets de démontage et de réparation. Rien n'est éternel sous la Lune. Un beau ou un moins beau jour, après avoir branché le fer et attendu 5 à 10 minutes, on se rend compte qu'il ne fonctionne pas. Tellement beau, confortable, familier, et pourtant ça ne marche pas. La solution est de le jeter et d'en acheter un nouveau, pas la meilleure la meilleure option. Cela signifie qu'il a besoin de réparations. Dans 80 % des cas, le fer peut être remis en état de marche. Brûle dans 20 % un élément chauffant et dans ce cas, il est vraiment moins cher de le jeter et de se faire plaisir avec un nouvel achat. Pour les réparations, vous aurez besoin des outils suivants : un jeu de tournevis, un testeur ou une batterie avec une ampoule. Avant de commencer les réparations, vous devez évaluer les manifestations externes du dysfonctionnement. 99% des fers disposent d'une alarme lumineuse. Il s'agit généralement d'un voyant rouge signalant le processus de chauffage de l'élément chauffant (élément chauffant thermoélectrique). Il existe des options avec deux voyants - vert et rouge, dans ce cas, le voyant vert indique que le fer est branché sur la prise et que 220 V lui sont appliqués, et le voyant rouge indique le processus d'allumage et d'extinction de l'élément chauffant. Si aucun des voyants ne s'allume dans toutes les positions du thermostat, le premier soupçon porte sur le bon fonctionnement du cordon. La plus grande difficulté en réparation fers modernes C'est leur confrontation. Les concepteurs dictent leurs propres règles et donc toutes les vis qui maintiennent la structure ensemble sont cachées et assez difficiles à trouver. Il est impossible de décrire tous les modèles, ils sont très nombreux, mais il en existe plusieurs principes généraux: Le corps en plastique du fer est toujours fixé à la semelle à l'aide de vis (je n'ai pas rencontré un seul fer dans lequel seuls des loquets en plastique étaient utilisés pour la fixation). Les vis sont généralement cachées sous des bouchons décoratifs, des filtres de lumière pour ampoules, et un réservoir d'eau pour le système de cuisson à la vapeur. Vous devriez toujours essayer de démonter le fer afin qu’après le montage, vous n’ayez pas honte de regarder votre travail. Faites attention à ne pas casser les clips en plastique des pièces. Tout d'abord, vous devez retirer le cache arrière qui recouvre l'endroit où sort le cordon électrique. Trouver les vis du capot arrière n’est généralement pas difficile. En retirant le capot arrière, vous pouvez vérifier l'intégrité du cordon électrique ; 20 % des défauts sont associés à une rupture du fil à l'endroit où le cordon sort du fer ou de la prise. Pour vérifier l'intégrité du cordon, vous aurez besoin d'un testeur ou d'un testeur de continuité ordinaire (batterie, ampoule et morceau de fil). Une extrémité provenant de l'ampoule est reliée aux broches de la fiche, et l'autre, provenant de la batterie, alternativement aux fils sortant du cordon d'alimentation. Il n'est pas nécessaire de vérifier le fil en isolation jaune-vert ; c'est ce qu'on appelle le fil neutre de protection. Si le voyant est allumé, alors le fil est OK et vous devez rechercher le défaut plus en détail. Si le voyant ne s’allume pas, alors vous pouvez être félicité d’avoir trouvé la panne. Pour éliminer ce dysfonctionnement, il suffit généralement de raccourcir le cordon de 10 à 15 centimètres et de le rebrancher à l'endroit où ces fils ont été vissés (après avoir vérifié à nouveau son intégrité, si le voyant de continuité ne s'allume pas, alors le fil est endommagé près de la fiche et elle doit être remplacée) Il convient de noter que le cordon électrique des fers à repasser est spécial ; ses fils ont une isolation caoutchoutée qui peut résister à des températures élevées. Par conséquent, aucun fil ne fonctionnera ici ; il a besoin d'une isolation caoutchoutée. Si le fil est normal, vous devrez alors démonter davantage le fer. Avant de poursuivre le démontage, vous devez esquisser le schéma de câblage, ce dessin facilitera alors grandement votre assemblage. Philips, Siemens, Braun, Tefal, Rowenta, Bosh sont leaders en production

Principe de fonctionnement et organisation interne Les fers, à première vue, ne soulèvent pas de questions particulières : le courant électrique entraîne un échauffement de la spirale en nichrome, qui, à son tour, transfère la chaleur à une plaque métallique massive - la semelle. Mais comment réguler la température de chauffage, fournir de la vapeur ou pulvériser de l'eau ? Les modèles de fers modernes peuvent être équipés de divers systèmes pour empêcher la formation de tartre, de composants électroniques et de régulateurs, dont la présence complique considérablement la conception.

Comprendre par vous-même la structure d'un fer moderne est assez difficile, mais disposer de telles informations peut aider à résoudre des problèmes mineurs. Compte tenu de la grande complexité de conception du fer, pour les réparations majeures (remplacement de la bobine ou des composants électroniques, nettoyage des pompes d'alimentation en eau, restauration du fil électrique), il est recommandé de s'adresser à des ateliers spécialisés, car le fonctionnement de l'appareil après intervention non autorisée est pas garantie.

Un appareil électroménager aussi familier qu'un fer à repasser est un appareil assez complexe d'un point de vue technique. Le circuit du fer comprend plusieurs dizaines d'éléments dont les principaux sont un élément chauffant, un thermostat, un système de protection contre la surchauffe, ainsi que divers régulateurs, indicateurs et autres composants électroniques, sans lesquels il est impossible d'imaginer le fonctionnement normal d'un fer moderne.

Comment fonctionne un fer à repasser moderne, dont de nombreux modèles sont aujourd'hui visibles dans les rayons des magasins ? Tout d'abord, les éléments suivants doivent être mis en évidence dans sa structure :

• fil électrique;
• système d'alimentation en vapeur;
• chambre à eau et générateurs de vapeur ;
• seul;
• thermostat.

Lorsque l'on considère chacun des éléments séparément, une attention particulière doit être accordée à la structure interne et au principe de fonctionnement des pièces, car ces informations permettent de déterminer la cause des pannes et les moyens de les éliminer.

Fil électrique

Bien qu'à première vue, le fil d'un fer à repasser ne soit pas différent d'un élément similaire d'autres appareils électroménagers, certaines caractéristiques peuvent être retracées dans son apparence et sa structure interne : tout d'abord, le fil a une tresse en tissu, qui empêche le frottement du polymère. coque pendant le repassage.

Il est difficile d'imaginer un autre appareil soumis aux mêmes charges lourdes qu'un fer à repasser, car lors de son utilisation, vous devez tordre le câble plusieurs fois dans des directions différentes, l'étirer, le plier à des angles inimaginables et même le rouler par inadvertance. en un nœud.

Un cordon ordinaire ne serait pas capable de résister longtemps à de telles manipulations, tandis que le fil d'un fer à repasser remplit parfaitement ses fonctions pendant plusieurs années, voire plusieurs décennies.

Le secret réside précisément dans le tressage du tissu : il réduit plusieurs fois le coefficient de frottement entre les différentes sections du câble, et augmente également sa rigidité. Comme élément supplémentaire qui donne une fiabilité maximale au système, un bouchon en plastique est utilisé, situé près de la base du fer et conçu pour éviter d'éventuels plis dans le fil.

La partie interne du fil du fer est représentée par trois fils dont l'un sert de mise à la terre. Cette mesure de sécurité permet de réduire les risques de choc électrique en cas de court-circuit et de prolonger la durée de vie de l'appareil.

Système d'alimentation en vapeur

La plupart des modèles de fers modernes sont équipés de deux boutons situés à l'avant de l'appareil : l'un d'eux est chargé de fournir de la vapeur et l'autre permet, si nécessaire, d'humidifier le tissu en pulvérisant de l'eau à travers un trou spécial situé sur le nez du fer. La transformation de l'eau en vapeur s'effectue dans une chambre séparée, équipée d'éléments chauffants puissants. Après avoir appuyé sur le bouton, le liquide sous pression pénètre dans la chambre, où il est instantanément chauffé et distribué à travers les perforations de la semelle du fer.

L'utilisation d'eau du robinet non traitée entraîne souvent une formation excessive de dépôts de carbonate à la surface des radiateurs, ce qui entraîne naturellement une diminution de l'efficacité du chauffage et une défaillance des éléments chauffants. L'apparition de traces de rouille, de saleté ou de fragments de tartre sur le tissu lors du repassage est un signal alarmant qui indique qu'il est temps d'y prêter attention. une attention particulière nettoyer le fer.

Semelle et système de chauffage

Non seulement la qualité du repassage, mais aussi le niveau général de confort d'utilisation de l'appareil dépendent en grande partie de la semelle, composant principal du fer. Les fabricants de fers modernes les équipent de semelles recouvertes de téflon, de céramique ou encore de saphir : cette solution technique réduit le coefficient de frottement entre la semelle et le tissu, facilitant ainsi le processus de repassage. Les modèles de fers bon marché sont équipés d'une semelle en aluminium dont le principal inconvénient est la malléabilité excessive du métal, qui entraîne souvent des rayures visibles.

À l'intérieur de la semelle se trouve un élément chauffant - une spirale en nichrome, complétée par des anneaux en céramique qui répartissent uniformément la chaleur et aident à la conserver longtemps. La température de chauffage est réglée par un thermostat séparé, dont la fonction principale est de couper l'alimentation électrique en temps opportun conformément au mode défini.

Thermostat et système d'arrêt du chauffage

Utiliser le fer à repasser divers types les tissus nécessitent une sélection minutieuse d'un régime de température approprié.

Dans la plupart des cas, les exigences de repassage sont indiquées par les fabricants de vêtements sur une étiquette séparée, cousue dans les plis du produit.

Le chauffage est réglé en réglant la molette du fer à repasser sur la position souhaitée, correspondant aux paramètres de repassage autorisés. Lorsque la température atteint valeur maximum, le contact s'ouvre, provoquant l'arrêt de l'alimentation en tension.

Comment le régulateur s'éteint-il ? Circuits électriques les fers nécessitent la présence d'un élément spécial - une plaque bimétallique, composée de deux parties constituées de métaux avec des coefficients de dilatation thermique différents. Lorsqu'il est chauffé, le métal se déforme et des différences de propriétés Composants les plaques entraînent une légère déformation, à la suite de laquelle la plaque se rétracte vers le haut et cesse de contacter circuit électrique. Un principe de fonctionnement similaire est utilisé non seulement dans les fers à repasser, mais également dans les bouilloires, les relais d'arrêt de chaudière et autres éléments chauffants.

Comment fonctionne un fer à repasser avec centrale vapeur ?

Il existe deux types de fers à repasser équipés d'un générateur de vapeur, au moins importants. Le premier est un appareil doté d’un réservoir intégré et d’un système de génération de vapeur. Le second concerne les modèles avec un réservoir séparé. Il contient non seulement un récipient contenant du liquide, mais également des radiateurs et un système de contrôle du débit de vapeur. Le réservoir est relié au fer par des tubes conducteurs de vapeur.

Conception du générateur de vapeur

Un générateur de vapeur est un appareil plutôt dangereux. Pour appareil électroménager Le risque de situations d’urgence est inacceptable. Par conséquent, la conception du générateur utilise tout un un certain nombre de dispositifs de sécurité. L'unité, intégrée ou placée dans un réservoir séparé, se compose des parties suivantes :

• réservoir de liquide ;
• section de chauffage ;
• thermostat pour contrôler le processus de chauffage;
• fusible électrique;
• commutateur de mode d'alimentation en vapeur, réglage de la pression de fonctionnement ;
• couvercle de soupape d'urgence ;
• soupape d'évacuation de la vapeur.

Dans les modèles bon marché, tout fonctionne assez simplement. Pour assurer un approvisionnement uniforme en vapeur avec une consommation d'énergie constante par les réchauffeurs, le groupe générateur de vapeur est équipé d'un distributeur. Il fonctionne en tandem avec un thermostat, fournissant de l'eau lorsque son volume diminue par évaporation et arrêtant ce processus lorsque la température baisse.

Les fers coûteux équipés d'un générateur de vapeur disposent d'un système d'arrêt d'urgence sous la forme d'une soupape de sécurité complété par des manomètres. Dans cette version, l'unité fournit non seulement de la vapeur de manière plus constante et à débit constant, mais offre également une plus grande sécurité.

Types de générateurs basés sur le principe de l'utilisation de liquide

Il existe deux types de centrales vapeur. Option simple - alimenté par gravité. Ici, le liquide est amené directement à la zone de chauffage. Avec son évaporation intense, de la vapeur se forme, qui est libérée par les trous de la semelle.

Conception avancée - Générateurs type de pompe. Ils chauffent le liquide dans un réservoir séparé, où il est fourni par un distributeur. La vapeur générée lors de l'évaporation est libérée par une pompe. Cela garantit non seulement la stabilité de l'alimentation, mais également un contrôle contrôlé. haute pression jets.

Selon leur conception, les fers à vapeur équipés de générateurs de vapeur sont conçus pour différentes tâches. Les modèles à gravité ne sont pas capables de fournir une qualité élevée et contrôlée du résultat final du repassage. Mais leur prix et Caractéristiques générales attrayant pour les femmes au foyer qui s'occupent d'une petite quantité de linge. Si vous avez besoin d'un résultat de repassage idéal et toujours bon pour de grands volumes d'articles, vous ne pouvez tout simplement pas vous passer d'un modèle de pompe plus coûteux.

Fer à repasser professionnel avec générateur de vapeur à pompe

Procédure générale pour commencer à travailler avec le fer

Un algorithme spécifique de manipulation d'un générateur de vapeur est toujours décrit dans les instructions du modèle. Il convient de rappeler qu'il existe un danger à utiliser cet appareil, qui fonctionne simultanément à des températures et des pressions élevées. Il ne faut donc pas ignorer les recommandations du fabricant. L'algorithme général des actions ressemble à ceci :

• dévissez le couvercle avec la valve d'urgence intégrée ;
• versez de l'eau dans le réservoir;
• branchez le générateur de vapeur dans la prise ;
• appuyez sur le bouton de démarrage du chauffage.

Le fer n’est pas immédiatement prêt à l’emploi. Le temps nécessaire pour chauffer la première portion d'eau à 160 degrés peut varier. Dans les modèles simples, cela prend 2 à 2,5 minutes. Après cela, l'appareil est prêt à l'emploi.

La pression de fonctionnement dans le système d'alimentation en vapeur est d'environ 0,35 atm (valeur pour les générateurs de vapeur conventionnels). Pendant le chauffage et le fonctionnement de l'appareil, la structure de sécurité reste en vigueur à tout moment. Il est représenté par plusieurs composants. Il y a un intégré protection contre la surchauffe dans chaque élément chauffant. Si le chauffage tombe en panne ou court-circuite, le fusible électrique se déclenche.

Systèmes de sécurité des chaudières

Un thermostat bimétallique contrôle la température. Sa plaque de contact change de configuration lorsqu'elle est chauffée, fermant et ouvrant le circuit. Si aucune des mesures ci-dessus ne fonctionne, de la vapeur s'échappe par soupape de sécurité dans le couvercle. Il s'agit d'un phénomène potentiellement dangereux, mais il permet d'éviter un autre risque élevé : la rupture par pression du boîtier et la libération d'énormes quantités de fluide surchauffé sur une grande surface.

Comment fonctionnent les fonctions du fer

Tous les fers ont un ensemble de fonctions de base. Cela ne veut pas dire que tous les appareils sont identiques. Certains modèles peuvent effectuer plus d'opérations, d'autres se limitent à la liste de base.

Arrêt automatique

Un fer à repasser avec générateur de vapeur dispose de radiateurs et d'une zone de traitement de l'eau, d'un récipient sous pression. Par conséquent, afin d'assurer la sécurité incendie Tous les modèles disposent d'un système d'arrêt automatique intégré. Il est construit sur le modèle le plus simple gyroscope. Le fer s'éteint :

• après 30 secondes de présence sur une surface horizontale sans bouger ;
• après 10 minutes d'inactivité en position verticale.

Le fer s'éteindra lorsqu'il sera inactif sur une surface horizontale

Le thermostat remplit deux fonctions à la fois. C’est l’un des éléments du système de sécurité global du fer et en même temps sa fonction principale. Le thermostat règle le niveau de chauffe de la semelle. L'appareil fonctionne simplement : lorsque la température réglée est atteinte, il coupe le circuit d'alimentation en tension des éléments chauffants, et lorsqu'il diminue, il le referme.

Alimentation en liquide et en vapeur

Les fers les plus simples ne peuvent fournir que de la vapeur. Les fonctions plus complexes en ont deux. Lorsque vous appuyez sur un bouton, un jet de vapeur est libéré. Au deuxième - le fer démarre vaporisateur eau chaude à travers le bec verseur pour travailler avec des tissus très froissés.

Des modèles plus complexes ont coup de vapeur. C'est un jet extrêmement intense. A ce moment, l'appareil consomme rapidement l'eau de la zone de chauffage. En fonction de la capacité de ce dernier et de la puissance des radiateurs, la durée de fonctionnement en mode pressing peut être plus ou moins longue.

Boutons de pulvérisation de vapeur et d'eau

Système anti-goutte

Il convient de comprendre que pendant les pauses dans l'alimentation en vapeur, le liquide reste à l'intérieur des buses situées sur la semelle. Pendant que le fer est utilisé, sa quantité est faible. Mais si tu l'éteins, tout le liquide se condense. Et la prochaine fois que vous repasserez, des gouttes d'eau risquent de s'échapper lors de l'application de vapeur.

Le système anti-goutte remplit deux tâches :

• bloque l'écoulement de l'eau du récipient ;
• assure le blocage de la sortie de la zone de chauffage après l'arrêt du fer.

Les modèles dotés d'un système anti-goutte utilisent un trajet de vapeur raccourci depuis la zone de génération jusqu'aux trous de la semelle. Le tout avec un seul objectif : minimiser l’accumulation d’eau en l’absence de chauffage.

Le système anti-goutte aide à empêcher l'eau de s'échapper des trous de la semelle

Vapeur verticale

Les fers à repasser avec fonction vapeur verticale ont caractéristiques distinctives dessins. Cela inclut la position des éléments chauffants, l’emplacement de la zone chauffante et la longueur du trajet de la vapeur avant d’être évacuée de la semelle. Le débit est moindre qu'en mode impact. Mais plus intense que le travail normal.

Utiliser la cuisson à la vapeur verticale Pratique pour repasser les tissus délicats. En effet, dans ce mode, le fer ne peut pas toucher sa surface. Vous pouvez également repasser des objets impossibles ou difficiles à enlever. Par exemple, des rideaux occultants.

Dysfonctionnements typiques du fer et moyens de les résoudre

Les pannes de fer sont principalement associées à un mauvais fonctionnement, à des changements brusques de tension ou à une étanchéité insuffisante du compartiment d'eau, à partir duquel de l'humidité s'échappe sur les composants électroniques de l'appareil. Déterminer la cause du dysfonctionnement, compte tenu de la complexité importante de la conception des fers modernes, peut être difficile, mais il existe un certain nombre de signes typiques qui réduisent la plage de recherche :

Comment prolonger la durée de vie de votre fer ?

Pour que le fer vous serve le plus longtemps possible et ne pose pas de problèmes de fonctionnement, vous devez suivre quelques conseils simples :

Le principal principe de fonctionnement des fers à repasser est de chauffer uniformément la semelle métallique et de répartir la vapeur d'eau dans tout le tissu. En suivant des précautions simples, vous pouvez non seulement prolonger considérablement la durée de vie de votre équipement, mais également éviter les pannes les plus courantes.

Réparer un fer à repasser de vos propres mains est un classique du genre domestique, mais maintenant, malheureusement, les courants du surréalisme s'y renforcent. Pour démonter un fer moderne, un maître novice doit avoir les compétences nécessaires pour résoudre des énigmes chinoises : Loquets cachés partout, délicats tenons, attaches en forme. Dois-je l'emmener à l'atelier ? Le coût des réparations peut être tel qu'il est plus facile d'acheter un nouveau fer. Essayons quand même de réparer le nôtre, sans formation professionnelle et sans outils particuliers.

Raisonnement abstrait

Les fabricants justifient la transformation du fer en une sorte de serrure à combinaison par des exigences de sécurité, de design et d'ergonomie. Mais désolé, parmi les fixations visibles sur les fers, il n'y avait que 1 à 2 vis à l'arrière, et elles le restent. De plus, les parties du corps des anciens fers étaient fabriquées à partir de bakélite et de polystyrène fragiles, alors que les plastiques d’aujourd’hui rivalisent en résistance avec les métaux.

En fait, nous vivons, hélas, à une époque où les choses ne sont pas éternelles. L'un des principes fondamentaux de la société de consommation est inexorable : un produit très demandé doit fonctionner parfaitement (la réputation du fabricant, mais quoi) pendant 2 à 2,5 périodes de garantie maximum, puis devenir rapidement et irréversiblement totalement inutilisable. Les principaux fabricants de biens de consommation emploient jusqu'à la moitié ou plus de leur personnel de conception pour garantir que, Dieu nous en préserve, le produit ne s'avère pas trop durable.

Comment le travail de l'industrie des déchets peut-il affecter l'environnement et l'implication de spécialistes de très haute qualité dans des activités réellement nuisibles à la conscience de masse est une autre question, mais le fer ne cède presque pas à de telles tentatives : il C'est trop simple, et à l'intérieur il fait trop chaud et trop humide. Par conséquent, les dommages causés au fer au stade de la conception se résument principalement à rendre difficile son démontage en dehors du centre de service. Cependant, il est toujours possible de réparer un fer à repasser à la maison avec des moyens improvisés si l'on sait où et quels secrets peuvent s'y cacher et comment les ouvrir sans risquer d'abîmer complètement le fer.

Outil

Pour réussir la réparation d'un fer à repasser, préparons d'abord quelques outils faits maison ; Cela ne prendra pas beaucoup de temps et ne nécessitera pas de dépenses importantes :

• 2 à 4 presse-couvercles ;
• presse-agrumes pour loquets cachés ;
• bon marché lampe de poche menée(en particulier LED) et une loupe ;
• une bande de daim, une lime à ongles, de l'alcool ;
• ou, au lieu de l'étape 4 - une gomme à crayon, une gomme à encre, un morceau de chiffon propre, de l'alcool.

Note: sur le but des outils selon les paragraphes. 4 et 5 voir ci-dessous.

Des pompes

Le presse-couvercle est fabriqué à partir de la couche supérieure la plus solide de bambou, de la taille et de l'épaisseur d'un bâton de crème glacée ; une extrémité est coupée en coin. Les caches du corps des fers sont souvent posés sur des loquets sans fixation. Au centre de service, un tel couvercle est compressé avec une pince spéciale et retiré. Pour l'enlever de manière improvisée, il faut faire levier sur le couvercle : les dents des loquets non fixables sont biseautées des deux côtés et sortent intactes des rainures. Mais ouvrez les couvercles sur les loquets serrés avec un couteau de table ou un tournevis large, comme sur la Fig. à droite, ne le faites pas : l’acier laisserait des traces sur le plastique. La résistance à la flexion de la couche superficielle du bambou est supérieure à celle des plastiques et la résistance au cisaillement est inférieure. Par conséquent, un presse-bambou enlèvera le couvercle s’il est correctement soulevé, mais il sera peut-être écrasé de lui-même sans endommager le plastique. Si le couvercle n'est pas correctement soulevé et ne cède pas, le presse-bambou se brisera sans endommager le fer. Ils utilisent des presse-bambou par paires, en soulevant la pièce des deux côtés.

Un bon presse-agrumes fin pour loquets fixes est obtenu à partir d'un agitateur à café en plastique découpé en coin, qui est émis par les machines à café. L'essoreuse de l'agitateur s'insère dans n'importe quel espace et retire doucement les loquets avec fixation, sans les rayer ni les casser ni les parties du corps.

Lampe de poche et loupe

Les mini lampes de poche LED bon marché produisent une lumière très dure avec des ombres dures. DANS dans ce cas C'est un avantage : une telle lumière pénètre profondément dans les fines fissures, et sous une loupe, on peut voir ce que la pièce y retient. Pour ce faire, ils retirent d'abord le couvercle, dont on ne sait pas comment le retirer, avec des presse-agrumes en bambou, le mettent en surbrillance et regardent ce qui le retient là.

Comment gérer les loquets

Le mieux, bien sûr, est de trouver un schéma de démontage du fer de ce modèle, mais essayez-le ! ET schémas standards Ne cherchez pas non plus l’emplacement des serrures secrètes : elles peuvent être différentes pour un même modèle d’un même fabricant. Avez-vous lu dans les instructions : « Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception qui n'affectent pas les performances du produit » ? Autrement dit, lors du démontage du fer, vous devrez probablement rechercher vous-même les connexions cachées.

Il faut dire que les entreprises occidentales s’éloignent peu à peu du principe : « Vous souhaitez réparer vous-même ? Eh bien, casse-le et achète-en un nouveau ! » Mais les Asiatiques s’y accrochent obstinément. Par exemple, si votre fer est chinois, alors la vis de fixation du nez (voir ci-dessous) ne sera probablement pas sous le bouchon de remplissage, mais... sous les boutons d'arrivée d'eau et de vapeur !

Allumons-le et voyons. Voyez-vous le cercle vert sur la photo ? Il ne s'agit donc pas d'un loquet, mais d'un tenon coulissant dans une rainure. Les loquets se trouvent de l'autre côté des boutons. Pour retirer les boutons et démonter le fer, il faut :

• Poussez le bouton vers l'avant.
• Insérez l'essoreuse du mixeur derrière lui.
• Relâchez le loquet.
• Sans retirer l'essoreuse, soulevez le bouton jusqu'à ce qu'il s'arrête. Vous devriez entendre un léger clic de la dent du loquet sortant de la rainure.
• Tout en maintenant le bouton enfoncé pour ne pas tomber, retirez l'essoreuse.
• En continuant à maintenir le bouton enfoncé, avancez-le avec une inclinaison pour que le tenon coulissant sorte de la rainure.
• Faites de même avec l'autre bouton.

Attaches façonnées

Les vis des fers des fabricants occidentaux sont le plus souvent ordinaires à tête cruciforme ou hexagonale. Pour ces dernières, cela ne sert à rien d'acheter un tournevis spécial avec un jeu d'embouts pour une réparation ponctuelle : une vis à fente hexagonale peut être simplement dévissée avec un tournevis plat à lame fine de largeur adaptée. Il permet également de dévisser des vis à fente trèflée, très appréciées des Chinois (à droite sur la figure), mais sans forte pression : cela crée une force latérale importante et la vis dans le filetage peut tout simplement se coincer. Si la vis est serrée, elle est arrachée par une série de petits à-coups, déplaçant le tournevis vers d'autres paires de fentes.

Le plus difficile sera de dévisser la vis avec la fente TORXX (à droite sur la figure) : des ciseaux ou une pince à épiler ne la prendront que si la vis est desserrée dans le filetage. Il est plus pratique de dévisser les vis TORXX sans clé spéciale à l'aide d'une petite pince à bec de canard ; Vous pouvez également utiliser des pinces coupantes latérales, mais il y aura alors des bosses sur le pont de la fente. Ils ne feront rien à la vis, mais si un maître expérimenté met soudainement la main sur ce fer, il lui facturera les réparations pour un accès non qualifié antérieur.

Comment fonctionne un fer à vapeur ?

Mais où chercher toutes ces vis secrètes ? Pour ce faire, vous devez d'abord vous familiariser avec la structure d'un fer à repasser moderne équipé d'un générateur de vapeur (vapeur). Son schéma général est représenté sur la Fig. :

Un système de vapeur à impact (avec vapeur surchauffée) est installé uniquement sur certains modèles, car il n'est efficace que dans la position du thermostat proche du maximum (trois points). Dans les bons fers à vapeur choc, la pompe choc est bloquée si le régulateur est réglé sur 1-2 points. Qu'est-ce qui est toujours écrit dans les instructions, comment, je vous prie, une femme au foyer normale lit-elle les instructions pour un fer à repasser ? Autrement dit, s'il n'y a pas de coup de vapeur, alors peut-être pour éliminer le « dysfonctionnement », il vous suffit de tourner le régulateur de température.

Le module de protection de position éteint l'élément chauffant si la position de la semelle du fer diffère de l'horizontale : elle a été mise verticalement, est tombée, etc. C'est peut-être la seule innovation électronique en matière de fers. Dans les fers à repasser de qualité, la protection de position est la deuxième source de pannes la plus courante (après le tartre dans le cuiseur vapeur, voir à la fin), mais à la maison elle est le plus souvent entièrement réparable.

Comment les Chinois s'envolent

Si vous regardez les semelles des fers chinois, même bon marché, il s'avère que beaucoup d'entre eux sont équipés de fausses buses d'humidification goutte à goutte fictives. En effet, une fois complètement chauffé, un jet de vapeur est produit en appuyant sur le bouton vapeur ; dans la même position du thermostat, de la vapeur douce sort du bouton avec des gouttelettes, et pour l'humidification goutte à goutte, dans ce cas, vous devez appuyer sur les deux boutons à la fois.

Schéma électrique

Le circuit électrique du fer est illustré ci-dessous. riz.:

Le relais KM et le capteur de position SK constituent la protection de position. Sur sa carte, il peut y avoir un indicateur d'alimentation, qui dans ce cas est une LED, et non un néon. La protection de position peut être désactivée sans compromettre les qualités de consommation du fer, mais si l'indicateur est à LED, alors si le « positionnement » est complètement désactivé, il cessera de fonctionner. Ceci n'est pas pratique, c'est pourquoi la protection de position défectueuse doit être partiellement désactivée (voir ci-dessous).

Les chiffres avec indices montrent la séquence de test des circuits « chaud » et « froid » avec un multimètre : une sonde avec une pince crocodile est connectée à la broche prise réseau, tandis que d'autres suivent les points. Les deux continuités doivent converger vers les contacts du relais KM. Le fait est que les contacts KM sont normalement ouverts : lorsque le fer est branché et que les contacts du thermostat sont fermés, le KM tire, ses contacts sont fermés et le courant les traverse jusqu'à l'élément chauffant. Il est nécessaire que tout dysfonctionnement de la protection de position elle-même désactive l'élément chauffant (principe de sécurité excessive), mais cette circonstance peut induire en erreur un technicien inexpérimenté.

Note: lors du contrôle, il peut s'avérer qu'il y a un faux contact dans le capuchon de connexion, voir fig. sur la droite. La seule issue est de le mordre et de reconnecter les fils avec un nouveau.

Protection thermique

Le fusible thermique (thermique) se déclenche si la température de la semelle du fer dépasse 240 degrés ou si le courant traversant l'élément chauffant dépasse une certaine valeur spécifiée. C'est-à-dire que le fusible thermique pour remplacer celui qui ne convient pas doit également être choisi en fonction du courant, en fonction de la puissance du fer :

• 2200 W – 25 A.
• 1 500 W – 16 A.
• 1000 W – 10 A.
• 600 W – 6,3 A.

La redondance du courant thermique est nécessaire car 220 V est la valeur effective (efficace) de la tension secteur ; l'amplitude est de 220 V x 1,4 = 308 V. La durée du demi-cycle de la fréquence 50 Hz est de 10 ms et le temps de réponse thermique est de 4 à 5 ms. Soudainement, la tension du réseau atteint la valeur maximale autorisée de 245 V, le fusible thermique pour le courant de fonctionnement de l'élément chauffant peut griller dans un fer parfaitement utilisable.

Les fusibles thermiques sont jetables (pos. 1 sur la figure), réarmables, pos. 2, et auto-guérison, pos. 3. Les premiers grillent et doivent être installés dans un manchon diélectrique résistant à la chaleur (généralement en fibre de verre), sinon une panne de tension du réseau à la base est très probable. Dans un fusible thermique réarmable, le bilame précontraint « s'enclenche » et ouvre les contacts. Pour le restaurer, vous devez appuyer dessus à travers la fenêtre du contact jusqu'à ce qu'il s'enclenche avec quelque chose de pointu. La protection thermique auto-réparatrice reviendra à son état d'origine si le fer est débranché et laissé refroidir complètement. Les thermiques auto-réparateurs sont structurellement combinés avec un thermostat (voir ci-dessous) et sont toujours complétés par un fusible de courant.

Thermostat

Le régulateur de température de la semelle est le composant le plus important du fer et l’un des plus susceptibles aux pannes ; Il s'agit d'un dispositif de déclenchement mécanique entraîné par une plaque bimétallique. Il n’y a pas « d’aimants, comme dans un régulateur de réfrigérateur », dans le thermostat du fer. Comme le thermostat du réfrigérateur, il existe également un déclencheur mécanique, mais d'une conception différente. Le principe de son fonctionnement est simple :

1. La partie avec le contact mobile est plaquée contre la partie fixe par un ressort réversible. Les contacts sont fermés, l'élément chauffant chauffe. Le degré de compression du ressort est régulé par le bouton de réglage de la température.
2. D'autre part, le contact mobile est relié par une tige poussoir diélectrique à une plaque bimétallique.
3. La plaque bimétallique, pliée sous l'effet de la chaleur, appuie à travers la tige sur le contact mobile jusqu'à ce qu'elle domine le ressort.
4. Le ressort est renversé et ouvre les contacts.
5. L'élément chauffant s'éteint, la semelle du fer à plaque bimétallique refroidit.
6. Le bilame est redressé. Lorsque sa pression s'affaiblit suffisamment, le ressort est rejeté et ramène le régulateur à son état d'origine.

L'élément chauffant chauffe à nouveau, le cycle se répète Dans les anciens fers et certains nouveaux, le thermostat est assemblé selon le schéma avec un culbuteur libre (rep. 1 sur la figure) :

Ses inconvénients sont 2 paires de contacts susceptibles de brûler et une hystérésis importante, c'est-à-dire différence entre les températures de réponse et de retour du régulateur. Par conséquent, dans les régulateurs à bascule libre, il y a toujours une vis de réglage sous la poignée, qui est tournée si le fer chauffe trop (serrez-le de 1 à 2 tours) ou faiblement (dévissez-le du même montant). Pour accéder à la vis de calibrage, vous devez retirer le bouton de contrôle de la température. Il repose sur l'axe par friction, mais est maintenu dans le corps par des griffes à butées, voir fig. sur la droite. Pour retirer la poignée, vous devez la tourner au minimum (au premier point) et la tirer vers le haut.

La plupart des fers modernes sont équipés d'un thermostat unifié à double ressort, pos. 2 : il fonctionne très clairement et ne nécessite presque aucun réglage pendant le fonctionnement. Ses faiblesses, premièrement, sont les mêmes que la précédente. cas, contacts, voir ci-dessous. Deuxièmement, il y a une tige en céramique (indiquée en bleu), qui se fissure parfois. La longueur de la tige est de 8 mm et une nouvelle peut être fabriquée à partir d'une résistance MLT-0,5 W, pos. 2a. Les fils de la résistance sont mordus sur une longueur de 1,5 à 2 mm, la peinture est lavée avec du dichloroéthane ou un dissolvant tensioactif et la couche conductrice est nettoyée avec du papier de verre. Si la résistance de la résistance est supérieure à 620-680 kOhm, certaines personnes l'installent telle quelle à la place de la tige, la peinture brûle sans fumée ni puanteur. Cependant, la semelle du fer peut alors être désagréablement « pincée » par l'électricité. Et ce qui est bien pire, la résistance d'une résistance avec une couche conductrice non protégée peut diminuer plusieurs fois et le courant de fuite qui la traverse peut atteindre une valeur dangereuse.

Remarque 3 : il arrive parfois que les rondelles d'insertion des thermostats se fissurent. Un nouveau peut être usiné à partir de plastique fluoré à la place ; dessin voir pos. 2b.

Comment nettoyer les contacts

Il n'est pas nécessaire de nettoyer les contacts brûlés du régulateur de température du fer avec du papier de verre, comme le conseillent de nombreuses sources : ils fonctionnent sous un courant élevé et après nettoyage avec du papier de verre, ils brûlent à nouveau rapidement. Dans les régulateurs des fers modernes, les contacts sont estampés à paroi mince et, dans ce cas, ils brûlent jusqu'aux trous. Pour nettoyer les contacts, vous devez enrouler une lime à ongles le long du daim imbibé d'alcool, l'insérer entre les contacts et frotter jusqu'à ce que le daim cesse d'être très sale avec des dépôts de carbone. Une alternative consiste à découper un mince coin dans une gomme à encre et à l'utiliser pour nettoyer les contacts. Ensuite - avec le même coin fabriqué à partir d'une gomme à crayon. Enfin, enveloppez la lime à ongles dans un chiffon imbibé d'alcool au lieu du daim et utilisez-la pour éliminer les particules de gomme adhérentes des contacts.

Note: grâce au thermostat, une telle situation est également possible - le fer chauffe au maximum, quelle que soit la position du bouton de réglage de la température ; Le réglage de la vis d'étalonnage n'aide pas. Cela signifie que les contacts du régulateur sont soudés et qu'il doit être remplacé.

Comment aller là?

Tout cela est bien, mais notre fer n'a pas encore été démonté. En général, le démontage du fer s'effectue de la manière suivante. chemin:

• Retirez le bouton de réglage de la température.
• Retirez le capot arrière (éventuellement avec le dessus).
• Retirez le bloc de contacts.
• Retirez le capot supérieur.
• Retirez le corps.
• Retirez le boîtier du thermostat (le cas échéant).

Après cela, tous les composants du fer deviennent disponibles pour inspection et réparation. Bien entendu, chaque étape a ses propres subtilités et caractéristiques. Nous en examinerons quelques-uns plus loin, non pas comme des exemples de modèles de fabricants individuels, mais pour l'instant, concentrons-nous sur les « problèmes » généraux.

Quatrième de couverture

C'est la seule pièce fixée par une ou plusieurs vis visibles de l'extérieur. Il peut y en avoir 2 ci-dessous. Dans ce cas, 2 options sont possibles : la façade arrière est solidaire du dessus et séparément. Dans le premier cas, le manche du fer sera droit, et les deux couvercles sont immédiatement retirés en poussant celui du haut avec les doigts : il repose avec des pointes horizontales dans les rainures longitudinales.

Si les caches sont séparés et que le cache arrière est sur une ou 2 vis, alors là encore 2 cas sont possibles : le cache arrière affleure le corps et sur le cache. Dans le premier cas, le couvercle est tiré vers vous par le bas - en haut, il est fixé avec des pointes dans les rainures, qui se retourneront et le couvercle sortira. Le deuxième cas concerne presque exclusivement les couvercles avec une vis au milieu. Si le couvercle ne sort pas après avoir dévissé la vis et ne tire pas en bas, alors il présente des doubles tenons dans les rainures, en haut et en bas. Ensuite, vous devez pousser le couvercle vers le haut pour que les tenons inférieurs soient libérés, puis tirer le bas pour que les tenons supérieurs sortent des rainures.

Bloc

Après avoir retiré le capot arrière, le bloc de contacts sera visible, c'est déjà source de dysfonctionnements. Dans certains fers (pas nécessairement bon marché), le bloc de contact est un bloc à vis ordinaire (élément 1 sur la figure), il peut fondre, vous devez alors le changer en propylène. Le polyéthylène et le PVC ne résisteront pas au fer !

Les patins avec bornes à enfiler (élément 2) sont les plus fiables, mais pour un démontage ultérieur du fer, les bornes doivent être retirées. Pour ce faire, leurs saillies-pinces sont enfoncées à travers les trous des contacts avec un poinçon ou un tournevis fin.

Pour retirer le bloc à découper solide (élément 3), vous devez dévisser 2 vis du serre-câble du cordon d'alimentation et 2 vis retenant le bloc lui-même. Si les fils du réseau ne sonnent pas en conséquence. prises du bloc (flèches vertes sur le repère 4), le bloc doit être changé ou des bornes enfichables doivent être installées sur les fils, car Les fils du bornier ne peuvent pas être reconnectés.

Le couvercle supérieur

Le capot supérieur incurvé est maintenu en place par des loquets serrés sans verrouillage. À la maison, il est retiré à l'aide d'une paire de presse-agrumes (voir ci-dessus), en commençant généralement par l'arrière. Cela ne fonctionne pas, vous devez essayer de face.

Défense positionnelle

Sous le capot supérieur de la plupart des fers se trouve un module de protection de position. La partie la plus vulnérable est le capteur de position. En règle générale, il s'agit d'un boîtier en plastique (flèches rouges sur la figure) avec seulement quelques bornes. Le capteur de position est soit fermé par un couvercle hermétique, soit rempli d'un composé qui peut être repéré.

Un dysfonctionnement du capteur de position est typique : le fer ne s'allume pas, et si vous le secouez, il peut s'allumer un moment et s'éteindre à nouveau spontanément. Lors du démontage du capteur, on découvre qu'à l'intérieur se trouvent une paire de contacts et un rouleau métallique, collés avec quelque chose de visqueux et sale. Le capteur était initialement rempli de graisse silicone propre et transparente, mais le courant dans la bobine du relais haute puissance est suffisant pour provoquer des étincelles dans les contacts. Le remplissage est contaminé par des dépôts de carbone, le rouleau ne ferme pas bien les contacts et ne bouge pas comme il le devrait.

Ils enlèvent le silicone inutilisable avec du vinaigre de table, mais vous ne pouvez pas laisser le rouleau sec : lors du repassage, le relais « sautera » tout le temps, le fer chauffera de manière imprévisible et le capteur tombera bientôt en panne complètement. Au lieu de silicone, le capteur doit être rempli de n'importe quelle huile de machine liquide ; À propos, il est plus résistant à la contamination et amortit mieux les étincelles que le silicone. Le capteur est lavé avec de l'alcool, une aiguille d'une seringue médicale est placée sur le bec du bidon d'huile et le capteur est rempli soigneusement afin que l'huile ne coule pas sur les parois. Une fois rempli, le couvercle est recollé avec du « Titane » ou autre superglue ; si les murs sont gras, la colle ne tiendra pas.

Note: en fers marron et quelques-uns. Dans d'autres cas, le signal du capteur de position est traité par un microcircuit (position supérieure sur la figure). Dans ce cas, le rouleau du capteur de position peut être laissé sec.

Un autre dysfonctionnement possible est des contacts grillés ou un enroulement de relais grillé, le fer ne s'allumera alors pas du tout. Pour vérifier, le module doit être retiré du fer et sa tension de fonctionnement en courant continu ou alternatif, indiquée sur le corps du relais (flèches vertes), doit être appliquée à l'enroulement du relais. Un clic doit être entendu et le testeur doit afficher une fermeture de contact. Non, le relais doit être changé.

Note: Si vous n'êtes pas sûr que la tension du bobinage est indiquée sur le relais, vous devez mesurer sa résistance. Soudainement, le courant de l'enroulement à la tension spécifiée s'avère supérieur à 80-100 mA et ne peut pas être fourni à l'enroulement. Vous devez vérifier le relais à partir d'une source d'alimentation régulée. En règle générale, la tension de fonctionnement du bobinage ne dépasse pas 24 V.

Il est tout à fait possible de se passer de défense de position. Pour l'éteindre partiellement (pour que le voyant de l'élément chauffant fonctionne), il faut dessouder le fil blanc et le connecter au marron, ou dessouder le rouge et le connecter au bleu. Dans ce cas, le relais peut cliquer et vibrer, il est donc préférable de le dessouder également.

Cadre

Après avoir retiré le capot arrière et le bloc de contacts, apparaîtront des tenons dans les rainures retenant le boîtier (position basse sur la figure de droite) ou des vis, mais prenez votre temps : le boîtier est maintenu en place par une ou deux autres vis dans le zone du nez de fer. La façon dont les Chinois les cachent a déjà été expliquée, mais dans d'autres fers, ils se trouvent sur le bec verseur sous le bouchon de remplissage. Il reste en place après avoir retiré le capot supérieur. Pour retirer le bouchon de remplissage, vous devez soulever la trappe de remplissage et retirer le bouchon avec elle à l'aide de presse-agrumes, les vis nasales (position haute) seront alors visibles.

Le corps du fer est retiré avec les pompes, et leurs dysfonctionnements deviennent visibles, d'où soit il n'y a pas de vapeur, soit de l'eau s'écoule dans le corps, le fer crépite, étincelle, bat avec le courant : tubes, tuyaux et vannes fissurés ( mamelons) obstrués par des dépôts de sel. Cela ne sert à rien de coller les tubes ; la colle présente dans le fer est comme un cataplasme pour les morts. Tout d'abord, vous devez nettoyer le système hydraulique du tartre. Pour le plastique, cela se fait mécaniquement, avec un coton-tige imbibé d'alcool. Les mamelons sont lavés avec une solution acide citrique(1 cuillère à café par verre d'eau). Une solution d'acide acétique (vinaigre) émet des fumées chimiquement agressives qui corrodent le métal. Ensuite, les fragments des tubes fissurés sont rassemblés, des morceaux de tube thermorétractable sont posés dessus (ICI, thermorétractable) et chauffés avec un sèche-cheveux domestique.

Qu'est-ce qui ne va pas avec quelqu'un

Téfal

La réparation du fer Tefal est unique. Tout d'abord, son corps est retiré ainsi que le capot supérieur. Deuxièmement, la vis nasale est cachée sous le couvercle du distributeur d’eau (à gauche et au centre sur la photo) ; il est visible à travers le plastique translucide. Troisièmement, pour accéder aux pompes, vous devez retirer le couvercle supérieur avec le boîtier retiré. Sa vis est cachée sous les boutons (à droite sur la figure), et il faut la dévisser pour pouvoir retirer le cache.

Enfin, Tefal est leader dans la production de fers à repasser sans fil. Il en existe plusieurs types : avec contacts sur la plateforme, avec semelle à accumulation thermique, avec cordon (de tir) jetable. Les deux premiers ne conviennent pas aux réparations amateurs, mais le dernier, qui semble défectueux, peut s'avérer tout à fait fonctionnel.

Le cordon du fer est jeté par un poussoir fonctionnant à partir d'un mécanisme de déclenchement séparé doté de sa propre plaque bimétallique. Autrement dit, si, par exemple, vous avez repassé les poignets et que vous souhaitez chauffer davantage le fer en insérant le cordon, mais que cela ne fonctionne pas, cela signifie que le fer n'a pas suffisamment refroidi. Vous devez le laisser refroidir davantage, insérer le cordon, tourner le bouton sur une température plus élevée et attendre que le cordon rebondisse. Ce n’est bien sûr pas pratique, c’est pourquoi les fers à cordon amovible ne sont pas très demandés.

Phillips

Une particularité des fers Philips est leur double corps. Par exemple, le populaire Azur est d'abord traité dans l'ordre habituel des poses. Et sur la figure, mais le capot arrière est fixé avec 2 vis par le bas. Sous le boîtier décoratif avec les pompes, il y en a un interne avec protection (pos. B), et déjà en dessous il y a une semelle massive (en fait, le troisième boîtier) avec un thermostat et un coussin thermique, pos. DANS.

Bosch

La conception des fers Bosch peut être considérée comme typique, et le démontage des fers Bosch est encore plus facile que d'autres : le capot arrière est sur une seule vis et sans attaches délicates. Pour le retirer, vous devez dévisser la vis et retirer le tuyau d'entrée du cordon d'alimentation (voir la figure de droite), le couvercle se repliera avec la charnière, après quoi un démontage ultérieur n'aura aucune particularité.

Brun

Le défaut congénital des fers bruns bon marché est le réservoir du générateur de vapeur à paroi mince en acier galvanisé et la fixation du boîtier du thermostat avec des pieds pliables en celui-ci. Les deux rouillent parfaitement, voir fig. à droite, après quoi réparer le fer n'a plus de sens.

Comment faire de la vapeur

Le même défaut congénital de tous les fers à vapeur sans exception est le tartre. Il est difficile de le retirer du réservoir non amovible du générateur de vapeur, et pour ce faire, vous ne devez en aucun cas faire bouillir le fer dans une poêle avec du vinaigre, comme sur la Fig. Les vapeurs d'acide acétique rendront le plastique cassant, corroderont le nickel de la semelle jusqu'à la rugosité, et si elle est recouverte de téflon, elle commencera à se décoller. Tout d'abord, le fer doit être démonté jusqu'à la semelle pour le nettoyage, voir par exemple. vidéo sur la façon de nettoyer Philips 3240 :

Vidéo : exemple de démontage et de nettoyage d'un fer Philips 3240

Deuxièmement, comme déjà mentionné, il est préférable d’utiliser une solution d’acide citrique plutôt que de vinaigre. Troisièmement, avant le nettoyage, les contacts de l'élément chauffant ainsi que les bagues en céramique doivent être étroitement enveloppés d'un bon ruban électrique souple en 3-4 couches ou, mieux, d'un ruban thermorétractable. Quatrièmement, si les buses sont obstruées par du tartre, percez-les également avec un cure-dent avant de les nettoyer. Et cinquièmement, après le nettoyage, rincez soigneusement le système hydraulique de la semelle avec de l'eau propre de haut en bas, en la versant dans le réservoir du générateur de vapeur. Alors vous pouvez être rassuré : le fer fonctionnera aussi bien après le nettoyage qu'avant.

3 notes, moyenne : 5,00 sur 5)

Cependant, les fabricants s'opposent aux réparations non autorisées et compliquent donc constamment le système au point qu'il est presque impossible pour une personne ordinaire de le réparer. Il n'est pas rentable pour tous les fabricants de produire des choses éternelles ; il est plus rentable d'acheter constamment les appareils nécessaires à la vie quotidienne. Essayons néanmoins d'étudier la théorie des réparations à la maison.

Outils nécessaires

Pour effectuer les réparations, nous nous occuperons de certains outils ; elles peuvent être effectuées indépendamment sans trop de frais. Voici la liste :

• une paire ou deux de pompes ;
• presse-attaches secret;
• lampe de poche LED et loupe bon marché ;
• un morceau de daim long et étroit, une lime à ongles, de l'alcool ;
• Le dernier point peut être remplacé par une gomme à ardoise ou à encre, ou un morceau de chiffon propre, de l'alcool est nécessaire ;

Pompes

Il est fabriqué à partir de la coque supérieure en bambou solide, ses dimensions sont approximativement égales à l'épaisseur d'un bâtonnet de glace, une extrémité est coupée en coin. Un support non fixe est souvent utilisé ; les techniciens de service les retirent à l'aide d'une pince spéciale. A la maison, les couvercles sont arrachés : les dents du loquet ont un biseau double face et laissent les rainures sans casse. Il n'est pas recommandé de retirer le couvercle des loquets serrés avec un couteau de table ou un tournevis, comme indiqué sur la figure. L'acier déforme le plastique et peut rendre le couvercle inutilisable.

Pourquoi vous devez utiliser du bambou - la résistance à la flexion de sa couche supérieure est supérieure à celle du plastique, mais la résistance au cisaillement est moindre. Un presse-bambou, s'il est manipulé correctement, enlèvera le couvercle ; s'il est mal fait, il se déformera, mais n'endommagera pas le revêtement. Pour le retirer, utilisez une paire de presse-agrumes en soulevant le couvercle des deux côtés.

Vous pouvez fabriquer un presse-agrumes en coupant un agitateur à café en plastique, placé dans les machines à café, en coin. Il est fin et adapté même à un interstice fin ; il enlèvera délicatement les moustaches des attaches fixes, ne les rayera pas et ne cassera rien à l'intérieur de l'appareil.

Lampe de poche et loupe

Les petites lampes de poche LED bon marché brillent durement, projetant des ombres dures. Pour notre réparation, c'est un avantage, car cet éclairage pénètre même dans les très petites fissures ; à l'aide d'une loupe, vous pouvez voir ce que contient la pièce. Pour réaliser cette opération, ils soulèvent le couvercle avec problème de démontage, y éclairent une lampe de poche et regardent à la loupe ce qui le maintient en place.

Comment retirer les loquets

Il est optimal de trouver un schéma de démontage dans le carnet d'entretien, mais souvent ils n'y sont tout simplement pas. Il n'existe pas de schéma de démontage standard, puisque chaque marque déposée propose ses propres verrous secrets. De plus, ils peuvent différer même dans différents modèles une MT. Le livre dit à ce propos : « Le fabricant se réserve le droit d’apporter des modifications à la conception qui n’affectent pas ses performances. » Cela s'applique spécifiquement aux attaches cachées ; vous devrez les rechercher vous-même.

À propos, les fabricants occidentaux s'éloignent progressivement de la fabrication de structures qui, si elles sont réparées de manière indépendante, ne peuvent qu'être encore plus brisées. Mais les entreprises asiatiques s’y appliquent obstinément. Par exemple, dans certains produits chinois, la vis de fixation nasale n'est pas située derrière le bouchon de remplissage, mais derrière les boutons de pulvérisation d'eau et de vapeur.

Nous brillons et regardons. Sur la photo, il est surligné en vert - ce n'est pas un loquet, mais un tenon dans une rainure. Le loquet lui-même est situé au verso. Pour démonter, retirez les boutons :

• appuyez sur le bouton avant ;
• insérez un fin presse-agrumes à l'arrière;
• relâchez le loquet ;
• la pince est dans sa position d'origine, on soulève le bouton jusqu'au bout, et on entendra un léger clic de la dent, signifiant qu'elle est sortie de la rainure ;
• empêchez le bouton de tomber, retirez le support ;
• on continue à soutenir, on avance en biais en tournant le tenon hors de la rainure ;
• On répète toutes les manipulations avec le deuxième bouton.

Attaches façonnées

Les fixations des modèles européens sont souvent utilisées avec un tournevis cruciforme ou hexagonal ordinaire. Si vous n'avez pas d'hexagone approprié, vous n'avez pas besoin d'en acheter un ; vous pouvez dévisser une telle pince avec un tournevis à tête plate ordinaire avec une lame de taille appropriée. Il convient également aux vis à fente trèfle, préférées des fabricants chinois. Mais vous ne devez pas serrer le tournevis trop fort, car le serrage latéral est créé de manière importante et la vis peut se coincer dans le filetage. Si la fixation est vissée très fermement, elle est retirée en effectuant plusieurs tours serrés, en plaçant l'outil dans différentes paires de rainures.

Les choses sont pires avec le boulon sur la photo de droite - une fente TORXX sera utile ici si l'attache est desserrée dans sa douille. Le plus simple pour réaliser l'opération est d'utiliser une petite pince à bec de canard ou une pince coupante latérale, mais ces dernières laisseront des traces sur le pont de la fente. La fixation elle-même ne fera rien, mais la prochaine fois que vous devrez contacter le service, un technicien expérimenté verra qu'une personne non qualifiée a tenté d'accéder à l'intérieur de l'appareil et utilisera cette excuse pour augmenter le coût des réparations.

Appareil de fer à vapeur

Pour faciliter la recherche de toutes les vis secrètes, étudions attentivement la structure du fer à repasser avec alimentation en vapeur. Son schéma standard est présenté ci-dessous :

La cuisson à la vapeur par impact avec de la vapeur surchauffée n'est pas installée sur tous les modèles ; elle n'a d'effet que s'il y a une position maximale du régulateur - trois points. Dans les modèles coûteux à vapeur d'impact, la pompe à vapeur est bloquée lorsque l'aiguille du régulateur est réglée sur des positions inférieures. Ceci est écrit dans les instructions, que peu de gens lisent. S'il n'y a pas de jet de vapeur, vous devez régler le régulateur au maximum, cela peut résoudre le problème.

Innovation dans la partie électronique - éteindre l'élément chauffant lors du changement de position de la semelle. Lorsque l'appareil est volontairement placé verticalement ou à la suite d'une chute, le chauffage est éteint par le module de protection de position. C'est cette partie qui occupe la deuxième place en termes de pannes dans les modèles de haute qualité ; la formation d'échelle vient en premier, qui sera discutée plus en détail. Les deux pannes entrent souvent dans la catégorie de l’auto-réparation.

Comment les Chinois vapeur

Après avoir examiné les semelles de fers chinois de différentes catégories, vous pouvez constater que la plupart des modèles sont équipés de buses d'humidification goutte à goutte qui ne sont pas réelles. En effet, il s'avère que lors d'une forte chauffe, vous pouvez obtenir un jet de vapeur en maintenant enfoncé le bouton vapeur ; dans la même position du régulateur, de la vapeur douce apparaît du bouton avec des gouttelettes pour obtenir une humidification goutte à goutte, appuyez sur les deux boutons ; une fois.

Circuit électrique du fer

Relais KM et capteur de localisation spatiale SK - protection de position. Ici, vous pouvez souvent trouver un indicateur d'alimentation, un néon et non une LED. La protection peut être désactivée, ce qui n'affectera pas le fonctionnement du fer pour le consommateur, mais l'indicateur LED ne fonctionnera pas non plus, ce qui est déjà peu pratique à utiliser. Nous désactivons la protection en partie, en conservant sa fonctionnalité.

L'image montre des chiffres avec des indices - c'est la séquence d'actions lors de l'appel des circuits « chaud » et « froid » avec un multimètre : une sonde avec un crocodile est accrochée à la broche avec la fiche secteur, la seconde passe par les positions . Les deux continuités se produiront au niveau des contacts du relais KM. A l'état normal, les contacts KM ne sont pas fermés : si l'appareil est connecté au réseau, les contacts du thermostat KM tirent, les contacts fermés alimentent en courant l'élément chauffant. Un dysfonctionnement de la protection de position directe éteint l'élément chauffant selon le principe de sécurité redondante. Pour un maître sans expérience pertinente, ce fait peut devenir un casse-tête.

Il peut arriver qu'en rappelant, un manque de contact dans le capuchon de connexion soit découvert. Dans une telle situation, la seule chose qui aidera est de couper les fils et de les sceller à nouveau.

Protection thermique (thermique)

Le fusible de surchauffe est activé si le seuil de température de la semelle dépasse 240 degrés ou si un courant de la valeur spécifiée traverse l'élément chauffant. Sélectionnez un nouveau fusible en fonction du courant et de la puissance de l'appareil :

• 2 200 W - 25 A ;
• 1 500 W - 16 A ;
• 1 000 W-10 A ;
• 600 W - 6,3 A.

La protection thermique est sélectionnée avec une réserve, 220 V est l'indicateur efficace de la tension dans le réseau, l'amplitude est de 220 V x 1,4 = 308 V. L'alternance de la fréquence dure 50 Hz 10 ms, la protection thermique se déclenche pendant 4-5 ms. Dans une situation où le courant saute jusqu'au seuil de 245 V, l'indicateur thermique du courant de fonctionnement de l'élément chauffant dans un appareil entièrement fonctionnel peut se détériorer.

Les fusibles sont présentés en trois versions : jetables, récupérables et auto-récupérables. Le premier fond à situation d'urgence, afin d'éviter d'endommager d'autres pièces, il est placé dans un manchon diélectrique résistant à la température, le plus souvent en fibre de verre. Sinon, la tension secteur pourrait atteindre la semelle. Dans le second cas, il y a une plaque bimétallique avec tension, elle s'enclenche et déconnecte les contacts. Pour remettre le tout en état de fonctionnement, appuyez dessus à travers une fenêtre spécialement gauche et appuyez dessus avec quelque chose de pointu jusqu'à ce qu'il s'enclenche. La troisième option remet automatiquement la plaque dans sa position d'origine lorsque l'équipement refroidit. Ces radiateurs thermiques sont associés à un régulateur de température et sont toujours équipés d'un fusible de courant.

Thermostat

L’unique régulateur de température est l’une des principales pièces vitales et tombe donc le plus souvent en panne. Il s'agit d'un dispositif de déclenchement mécanique qui fonctionne à l'aide d'un bilame. Cela n'a rien à voir avec le régulateur de température du réfrigérateur. La seule similitude est la présence d'un déclencheur, mais le design est complètement différent. Cela fonctionne sur ce principe :

1. La pièce de rechange à contact mobile est fixée dans une zone statique par un ressort réversible. Lorsque les contacts sont fermés, une tension est appliquée à l'élément chauffant. La compression du ressort est réglée à l'aide d'un bouton spécial sur le corps.
2. face arrière Le contact est associé à une tige poussoir diélectrique équipée d'une platine bimétallique.
3. La dernière partie se déforme par échauffement et agit sur le contact mobile à travers la tige ; cet effet se poursuit jusqu'à ce que le ressort soit maîtrisé.
4. Le ressort rejette les contacts et les sépare.
5. L'élément chauffant s'éteint, la semelle réduit la température.
6. Le plateau revient progressivement à sa position lorsque la pression sur le ressort diminue, il est repoussé et le régulateur revient à la position de départ.

L'élément chauffant gagne en température, le cycle recommence. Dans les anciens modèles et dans certains nouveaux, le régulateur est conçu avec un culbuteur non fixé - 1 sur la figure.

La structure présente des inconvénients importants - quatre contacts grillés et une grande fluctuation de température entre le fonctionnement et la remise du régulateur à la position de départ. Cette conception est complétée par une vis de calibrage sous le manche ; elle se resserre lorsque le fer chauffe trop ou se dévisse si la chaleur est faible. Pour retirer la vis d'étalonnage, retirez le bouton de contrôle de la température. Il est monté à friction sur un axe et fixé dans la caisse grâce à des griffes sur une entretoise. Pour le retirer, tournez-le jusqu'à ce que valeur minimum jusqu'au bout, puis tirez-le vers vous.

La plupart des modèles disposent de régulateurs de température unifiés avec un système à double ressort - 2 sur la photo. Il fonctionne avec une grande précision et ne nécessite aucun réglage. Points faibles - comme dans le cas décrit ci-dessus, les contacts seront discutés ci-dessous. La tige en céramique marquée en bleu, dans certains cas elle se fissure. Sa longueur est de 8 mm ; une pièce de rechange est constituée d'une résistance MLT-0,5 W, 2 sur la photo. Ses fils sont coupés à 1,5-2 mm, la couche de peinture est enlevée avec du dichloroéthane ou un dissolvant tensioactif et la couche conductrice est retirée à l'aide de papier de verre. Lorsque la valeur de résistance est comprise entre 620 et 680 kOhm, elle est réglée de manière à ce que la peinture brûle sans fumée ni odeur. Mais la semelle va vous percer et vous pincer la main. Une situation encore plus désagréable est une diminution de la résistance s'il y a un courant conducteur non protégé sur la résistance, et le courant de fuite augmentera de plusieurs positions.

Il arrive que la rondelle-insert du régulateur se fissure. Le remplacement est en plastique fluoré, photo 2b.

Contacts de nettoyage

Parfois, il est recommandé de nettoyer les contacts avec du papier de verre, mais ce n'est pas vrai, beaucoup de tension passe à travers les fils et le nettoyage avec cette méthode réduit le temps avant la combustion. Dans les modèles actuels, des contacts estampés à paroi mince sont utilisés ; ils brûlent complètement. Pour nettoyer, prenez une lime à ongles, enveloppez-la dans du daim imbibé d'alcool, collez-la entre les contacts et trois jusqu'à ce qu'il ne reste plus de traces de carbone sur le daim. Ou coupez un coin étroit dans une gomme à encre, nettoyez-le avec, puis repassez-le avec le même coin, mais avec une gomme à crayon. À la fin de la procédure, nous prenons la même lime à ongles, l'enveloppons dans de l'alcool avec un chiffon et retirons les particules de gomme avec.

Il arrive que le fer chauffe au maximum, le changement de position du bouton du régulateur et de la vis de calibrage n'affecte pas la situation. Ce symptôme indique une soudure des contacts. Seul le remplacement sera utile.

Comment démonter un fer à repasser

Le démontage standard s'effectue selon le schéma suivant :

• démonter le bouton de température ;
• nous retirons la façade arrière, parfois avec le dessus ;
• derrière se trouve un bloc de contact ;
• le couvercle supérieur;
• cadre;
• boîtier du régulateur de température, le cas échéant.

L’intérieur peut désormais être inspecté et réparé. Chaque étape implique des nuances lors du démontage. Certains d'entre eux seront considérés séparément à l'aide de l'exemple des produits d'entreprises occidentales ; nous allons maintenant décrire les nuances générales.

Quatrième de couverture

Seulement, il est fixé avec une ou plusieurs vis. Ils peuvent être situés ci-dessous par paires. Il existe deux options ici : un seul capot arrière et supérieur ou des capots séparés. La première option prévoit une poignée droite, puis les couvercles s'enlèvent en les repoussant avec les doigts, la fixation s'effectue par axes horizontaux dans des douilles longitudinales.

Dans le cas de couvercles séparés, le couvercle arrière est fixé avec une ou deux vis ; ici aussi, il existe deux options : un couvercle arrière affleurant le corps ou un recouvrement. S'il affleure, alors vous le faites glisser vers vous par la partie inférieure, dans sa partie supérieure il y a une fixation avec des tenons dans les rainures, ils se dévisseront et le couvercle sortira. La deuxième situation s'applique uniquement aux fixations avec une vis au milieu. Si la vis est dévissée, mais que le couvercle ne bouge pas ou ne tire pas, cela signifie qu'il est fixé avec des doubles tenons dans les rainures - en bas et en haut. Nous le poussons vers le haut, libérons les tenons inférieurs, puis le tirons vers le bas, en faisant sortir les supérieurs des rainures.

Bloc

Après démontage de la façade arrière, un bloc de contacts apparaîtra ; il est lui-même source de pannes. Dans des modèles de différents prix, il peut s'agir de la vis la plus simple ; celle à fusion est remplacée par du propylène. N'installez pas de polyéthylène et de PVC, car ils ne résisteront pas aux températures.

Le plus conception fiable- avec cosses à enfiler - 2 sur la figure, dévissez 2 vis du serre-câble d'alimentation et une paire de vis fixant directement le bloc. Nous connectons les fils du réseau aux prises du bloc qui leur sont liées ; si cela ne se produit pas, le bloc doit être remplacé ou des bornes enfichables doivent être installées sur les fils. Il ne sera pas possible de recâbler les fils dans le bornier.

Le couvercle supérieur

Le couvercle inégal monté sur le dessus est verrouillé mais n'est pas sécurisé. Vous pouvez le retirer avec deux presse-agrumes, évoqué ci-dessus, le processus commence par le bord arrière, si cela ne fonctionne pas, nous le prenons par l'avant.

Défense positionnelle

La plupart des modèles disposent d'un module de protection de position sous le boîtier. Le point faible ici est le capteur de position. Le plus souvent, il s'agit d'une boîte en plastique - indiquée par des flèches rouges sur l'image ; il y a toujours quelques sorties ; Le capteur de position est solidement recouvert d'un couvercle ou recouvert d'un composé sur le dessus ; il est facilement retiré.

Il n'est pas difficile de déterminer la panne : l'appareil ne s'allume pas, mais un petit bruit le fera fonctionner un court instant et s'éteindra à nouveau. À l'intérieur du capteur, vous trouverez quelques contacts et un rouleau métallique recouvert d'un revêtement dense et sale. Initialement, il s'agissait de silicone pur et incolore, mais l'étincelle sortant du relais a contribué à la modification. En conséquence, les dépôts de carbone empêchent le rouleau d'établir des contacts et de bouger comme prévu.

Le lubrifiant gâté est éliminé avec du vinaigre de table ; il n'est pas recommandé d'utiliser le rouleau sans lubrifiant. Pendant l'utilisation, l'appareil chauffera de manière aléatoire, le relais applaudira et la durée de vie du capteur sera considérablement réduite. S'il n'y a pas de silicone, vous pouvez utiliser de l'huile pour machine ; cette option est encore meilleure, car elle résiste à la saleté et ne perçoit pas les étincelles. Avant l'application, essuyez le capteur avec de l'alcool, placez une aiguille de seringue sur le bidon d'huile et appliquez soigneusement l'huile sans tacher les parois. Après toutes les manipulations, fixez le couvercle avec de la superglue ; les parois grasses ne colleront pas ensemble.

Braun et quelques autres envoient le signal du capteur de position via un microcircuit où il est traité. Dans cette conception, il est préférable de laisser le rouleau sans lubrification.

Un autre dysfonctionnement possible est des contacts brûlés ou un enroulement sur le relais ; dans une telle situation, la mise sous tension ne se produira pas du tout. Pour vérifier le module, il est retiré et une tension de fonctionnement en courant continu ou alternatif est appliquée à l'enroulement ; ce numéro est inscrit sur le boîtier - ligne verte. Nous entendrons un clic et le testeur détectera un court-circuit. Si cela ne se produit pas, le relais doit être remplacé.

Si vous avez des doutes sur les données inscrites sur le relais, mesurez la résistance. Si le courant d'enroulement à une tension donnée est compris entre 80 et 100 mA, ne le laissez pas traverser l'enroulement. Vérifiez le relais de l'alimentation régulée. Le plus souvent, la tension de fonctionnement peut atteindre 24 V.

La défense positionnelle n'est pas élément important. Pour le replier et laisser l'indication de l'élément chauffant, dessoudez le fil blanc, effectuez une connexion avec le marron, ou dessoudez-le et connectez le rouge. Le relais commence parfois à émettre des cliquetis et des cliquetis, alors nous le dessoudons également.

Cadre

Lorsque le capot arrière et le bloc de contacts seront retirés, nous verrons les tenons fixant le boîtier dans les rainures - en bas de la photo. Il peut y avoir des vis là-bas, mais nous ne les retirons pas encore, car il peut y avoir quelques vis supplémentaires retenant le boîtier dans la zone du bec verseur.

Il a déjà été expliqué comment les Chinois cachent les vis ; chez d'autres fabricants, vous devez les rechercher sous le bouchon de remplissage. Lorsque le capot supérieur est retiré, le col reste en place. Pour retirer le col, soulevez la trappe de remplissage et retirez le couvercle à l'aide d'une essoreuse, on verra les vis sur le nez - la partie supérieure Des photos.

Ensuite, le corps du fer est démonté et retiré à l'aide de pompes, on voit tous les dysfonctionnements conduisant à un manque de vapeur, de l'eau entrant à l'intérieur, c'est pourquoi le fer jette des étincelles, fait du bruit et casse. Il peut s'agir de dépôts de sel dans les canalisations et les vannes ou de fissures dans les canalisations. Vous ne pouvez pas coller les tubes, car cela est inefficace à haute température. Tout d'abord, nous nettoyons le système d'approvisionnement en eau du tartre. Dans les mamelons, nous faisons cela avec une solution d'acide citrique dans une proportion de 1 cuillère à café. par verre. Nous plions les tubes cassés, mettons des morceaux de gaine thermorétractable et les chauffons avec un sèche-cheveux domestique.

Problèmes de différentes marques

Téfal

Il y a des nuances individuelles. Le boîtier se démonte avec le capot supérieur. La vis nasale se trouve sous le couvercle du distributeur d'eau (à gauche et au centre sur la photo), elle est visible à travers le plastique translucide. Pour accéder aux pompes, retirez le couvercle supérieur du boîtier démonté. La vis est située derrière les boutons - sur le côté droit de l'image ; pour retirer le couvercle, elle est retirée.

Cette marque est leader dans la production de fers à repasser sans fil. Il existe trois types de produits : les contacts sont situés sur la plateforme, la semelle accumule de la chaleur et le cordon jaillit. Les première et deuxième options peuvent être réparées vous-même, la troisième peut faussement paraître défectueuse.

Le cordon est éjecté par un poussoir actionné à partir d'un mécanisme de déclenchement hors système à plaque bimétallique individuelle. S'il semble que la température a déjà baissé, mais que le cordon ne peut pas être réinséré, il se peut que l'appareil n'ait tout simplement pas suffisamment refroidi. On attend que la température baisse, on essaie de le remettre en marche, on règle le régulateur sur haute température et on attend le tournage. Le système n’est pas très pratique, donc il n’est pas épuisé.

Phillips

Une caractéristique distinctive de TM Philips est son double boîtier. Le modèle populaire Azur est démantelé par schéma standard- Et sur la photo, la différence dans l'emplacement des loquets du capot arrière réside dans une paire de vis en bas. Sous la couche décorative avec des pompes, nous trouverons un boîtier de protection interne avec protection - B sur la photo, puis il y a une semelle massive, en fait, le troisième corps, sur lequel se trouvent un thermostat et un thermostat thermique - B sur la photo .

Ils sont de conception typique et peuvent être démontés le plus facilement possible : il y a un couvercle au dos avec 1 vis sans aucune fixation compliquée. Pour démonter, dévissez la vis et retirez le tuyau d'entrée du cordon réseau - sur la figure, le couvercle sera retiré avec la charnière, puis le démontage se déroulera comme d'habitude.

Brun

Le péché indéracinable de ces appareils est le réservoir du générateur de vapeur aux parois minces en acier galvanisé et la fixation du boîtier du régulateur avec des pieds pliables fabriqués dans le même matériau. Il rouille très bien, cela ne sert à rien de le réparer.

Ramener de la vapeur

Les modèles coûteux et bon marché sont sujets à la formation de tartre. Le nettoyer sans démonter le réservoir est problématique ; il est strictement interdit de le faire comme indiqué sur la figure - les propriétaires font bouillir leur fer dans une poêle avec du vinaigre.

L'acide acétique flottera sur le plastique, le rendant cassant, il corrodera la surface rugueuse du nickel de la semelle et le revêtement en téflon se décollera. Pour effectuer un bon nettoyage, l'appareil est démonté jusqu'à la semelle, comme dans la vidéo.

Il a déjà été dit plus haut que pour détartrer un fer à repasser, il est préférable d'utiliser de l'acide citronné. Avant le nettoyage, les contacts des éléments chauffants et les bagues en céramique sont étroitement enveloppés d'un ruban isolant souple de haute qualité en 3-4 couches ou d'un ruban thermorétractable.

Le tartre des buses est nettoyé avec un cure-dent. À la fin de l'opération, rincez généreusement le système avec de l'eau pure de haut en bas en la versant dans le réservoir du générateur de vapeur. Seule cette procédure garantira le service du fer.

Bosch met rarement sur le marché modèles simples. Presque tous les appareils sont alimentés par de la vapeur et beaucoup d’entre eux sont sans fil. Les produits de ce fabricant sont très répandus et sont généralement d’excellente qualité. Mais tout a sa propre date d'expiration, alors certains utilisateurs se posent au bout d'un moment la question : comment réparer un fer à repasser Bosch de vos propres mains ? Pour répondre à cette question, nous devons entrer dans quelques détails intéressants et le comprendre. C'est ce que nous allons faire dans cet article.

Qu'est-ce qu'un fer à repasser ?

Qu'est-ce que c'est? Même si l’on commence à regarder d’anciens modèles, on peut souligner les composants suivants :

1. Boîtier avec régulateur intégré.
2. Base (semelle).
3. Élément en spirale.
4. Schémas électriques et connexions.

L'appareil classique comporte deux parties amovibles : la base et la paroi arrière.

Où les problèmes pourraient-ils survenir ? Les principaux défauts sont liés au câble de l'appareil. Pour déterminer ce problème, vous devez utiliser un multimètre.

1. Récipient pour liquide.
2. Un pulvérisateur pour ce même liquide.

Le réservoir de différents modèles peut être situé sur différents lieux. Le deuxième composant est situé sur le « nez » du fer. Le principe de fonctionnement de l'appareil est le suivant :

1. La semelle atteint une certaine température.
2. L'eau est fournie automatiquement.
3. L'eau se transforme en vapeur et est projetée en appuyant sur une touche spéciale.

Problèmes fondamentaux

Les nouveaux modèles de fer peuvent avoir grand nombre composants, mais, comme nous l'avons compris, chacun d'eux contiendra quatre parties familières. Les dysfonctionnements les plus courants concernent ces composants :

1. La semelle refuse de chauffer. L'appareil peut avoir besoin réparations urgentes fusible ou thermostat. Le premier peut souffrir d’une rupture des contacts, tandis que le second peut s’oxyder.
2. L'appareil ne s'allume pas. Comme mentionné ci-dessus, de nombreux problèmes sont liés au câble d'alimentation. Mais n’oubliez pas le thermostat, qui n’ira pas loin avec des trous bouchés : vous ne pouvez pas le faire sans nettoyer.
3. Le régulateur de température est en panne, ce qui empêche de changer les modes de fonctionnement.

Démontage

Comment démonter un fer à repasser Bosch ? Afin de comprendre la marche à suivre, vous devez apprendre à démonter l'appareil :

1. Trouvez la vis mur arrière, dévissez-le et retirez le couvercle.
2. Recherchez dans l'armoire des serrures ou des saillies cachées. S'il y en a, retirez-les soigneusement avec un objet pointu.
3. Dévissez les vis restantes et retirez le récipient.
4. Après avoir démonté le réservoir, inspectez toute la structure interne de l'appareil.
5. Dévissez plusieurs vis du capot de protection et accédez au circuit électrique.

Réalisation de réparations

Comment réparer un fer à repasser Bosch ? Dans la plupart des cas, il suffit de se débarrasser des « contaminants ».

Nettoyage:

• Après avoir démonté l'appareil, vous devez retirer la semelle, la souffler avec un aspirateur et la nettoyer avec une petite brosse pour éliminer la poussière et les petits débris.
• Ensuite, vous devrez placer le composant dans un bol avec de l'eau et du vinaigre ou de l'acide citrique.

• Mettez le feu avec le récipient, chauffez le bol et faites bouillir la sole pendant cinq minutes. Répétez cette procédure 3 à 5 fois.

Important! Vous pouvez utiliser de l'eau et du vinaigre à la place moyens spéciaux anticalcaire, conçu pour les casseroles et les bouilloires. Une fois les manipulations terminées, l'appareil est laissé sécher et attend une inspection dans les 24 heures.

Il sera beaucoup plus difficile de se débarrasser du tartre si l'appareil fonctionne à la vapeur. Ici, le problème est probablement que les trous de condensat sont bouchés.

Les experts donnent les conseils suivants :

• Utiliser coton-tige. Glissez-le dans les trous et effectuez plusieurs mouvements vers l'avant. Vous pouvez également l'humidifier dans une solution alcoolique.
• Saupoudrez du sel sur un chiffon en coton et repassez-le.

Important! Cette méthode éprouvée restaure rapidement la semelle en acier inoxydable.

• Si le travail ne se passe pas bien avec un élément en céramique ou en téflon, rendez-vous immédiatement au centre de service. Ce travail peut être effectué par n’importe quel atelier.
• Si le thermostat, le fusible ou tout autre composant est en panne, essayez de les nettoyer des composés oxydés avec de l'alcool.

Composants

Que faire si les composants de l'appareil ne présentent plus leurs performances antérieures ? Essayez ce qui suit :

• Vérifiez le câble d'alimentation. Si le fil est cassé, nous vous recommandons de trouver un remplaçant.
• Après démontage, retirez tous les fils. Vérifiez le fonctionnement du thermostat en le tournant plusieurs fois dans des directions différentes. S'il clique en position extrême, ce n'est pas le problème.
• S'il n'y a pas de clic, court-circuitez les conducteurs pour que l'appareil ne s'éteigne plus. Vous pouvez également trouver un remplacement pour l'ancien composant.

Important! La première méthode est beaucoup plus rapide et économique, mais la seconde apportera plus de fiabilité.

• Pour souder la pièce, utilisez un fer à souder ordinaire. Cet outil sera utile pour installer un nouvel élément.

Matériel vidéo

Réparer un fer à repasser à la maison est une compétence extrêmement utile, puisque tout le monde possède de tels appareils à la maison. Ne vous précipitez pas pour jeter le matériel s’il refuse de fonctionner, car certains problèmes peuvent être résolus très rapidement.