Méthodes de drainage d'une parcelle de jardin

Comment j'ai vidé le marais

Il y a vingt ans, j'ai commencé à maîtriser parcelle de jardin sur une tourbière. C'était une affaire nouvelle pour moi. Par conséquent, avant de choisir un outil, j'ai étudié la littérature pertinente, car de profession, je ne suis pas agronome, mais ingénieur (après l'université, j'ai travaillé en Yakoutie pendant 25 ans pergélisol). Et c'est seulement alors qu'il prit la pelle.

Les sols tourbeux sont peu cultivés, même s'ils peuvent apporter bonnes récoltes. Naturellement, à condition qu'ils soient correctement préparés.

Qu’est-ce qui empêche l’utilisation de tels sols pour le jardinage et la culture de légumes ? Manque d'oxygène dans le sol, sa saturation en gaz des marais (méthane) et la proximité des eaux souterraines. D'où la tâche de créer dans le marais parcelle fertile: il faut se débarrasser des gaz des marais, enrichir le sol en oxygène et abaisser considérablement le niveau des eaux souterraines.

J'ai dû construire sur le site des fossés de drainage d'une profondeur de 80 à 140 cm et d'une largeur ne dépassant pas 50 cm. Cela ne vaut pas la peine d'élargir les fossés, sinon il y aura un tassement important du sol au-dessus du fossé.

J'ai rendu la pente des fossés la plus uniforme possible : plus de 1 cm pour 1 linéaire. m n'est pas obligatoire, mais moins de 1 cm par 1 m ne devrait pas être autorisé.

J'ai posé des branches (broussailles) au fond du fossé de drainage fini. Au début, il les récoltait lui-même dans des zones non aménagées, puis il rapportait des branches de la ville lorsque les espaces verts y étaient élagués en masse.

Les branches étaient recouvertes de carton et de l'herbe sèche pré-récoltée était placée sur le carton. De plus, il a tondu l’herbe avant que les graines n’y apparaissent, sinon la zone aurait été remplie de mauvaises herbes. Ce « gâteau en couches » a été réalisé pour empêcher la terre de déborder par les fossés. L'herbe sèche était recouverte de tourbe broyée extraite du fossé, de la terre était posée dessus et une petite colline était obtenue. Après le peuplement naturel, très peu de litière était nécessaire.

La première année sur de tels fossés plantes vivaces Je ne l'ai pas planté car le sol se tasse beaucoup, et il faudrait l'année prochaine en rajouter. De plus, attacher les broussailles en fagots de fascines, comme le recommandent de nombreuses méthodes, est inutile.

La construction de tels fossés de drainage a permis de faire d'une pierre plusieurs coups d'un seul coup: éliminer les gaz des marais, rendre le sol plus meuble, saturé d'air et abaisser le niveau de la nappe phréatique. Et en même temps, augmentez légèrement le niveau global du site.

La tourbe est une source inépuisable d'azote. Mais tant qu’il reste intact, il est mort. Cependant, dès que nous avons déterré et broyé la tourbe, lui donnant une bouffée d'oxygène, les bactéries ont commencé à agir, la transformant en sol noir fertile. J'ai remarqué : plus on déterre de la tourbe, plus elle devient fertile. Durant les cinq premières années, notre tourbière a dû être « nourrie » avec un engrais minéral complet contenant des microéléments. Nous avons également ajouté de l'argile et du sable ; les marnes sableuses et argileuses conviennent également à cela. Pour créer un sol poreux et absorbant l'humidité, j'ai ajouté de l'argile, du sable et de la sciure de bois importés, qui servaient déjà de litière aux animaux de la ferme.

La tourbe retient bien l'humidité, sert également d'excellent paillis et se protège du dessèchement. La plupart couche supérieure la tourbe (3 à 5 centimètres) doit être complètement sèche. Cela sauvera le jardin de nombreuses maladies et ravageurs, et le jardinier- du désherbage.

Les sols tourbeux gèlent lentement et dégèlent lentement. Les deux sont utiles. Lorsque la tourbe gèle, elle ne se fissure pas, gèle peu profondément et ne déchire pas les racines. Nos plantes n’ont jamais gelé, même lors de fortes gelées et d’hivers peu enneigés. Le dégel lent de la tourbe retarde la saison de croissance et la floraison, ce qui est important dans nos conditions sibériennes avec le retour des froids et des gelées printanières.

Ainsi, sur le site, j'ai pu créer un bon sol fertile, adapté à la culture de toutes les cultures zonées. J'ai déjà parlé de la culture des baies dans le quatrième numéro du magazine "PH" de 2001 (dans l'article "Fraises dans le jardin de Tioumen") Et sur notre tourbière, nous cultivons des pommiers, des poires, des prunes, des cerises, de l'argousier, sorbier, toutes les cultures maraîchères et florales. Après avoir amélioré la zone, nous obtenons ce qui suit des récoltes abondantes, qu'avec l'argent récolté grâce à la vente de fruits et légumes, ils ont réussi à acheter un appartement pour leur fille, ainsi qu'à élever et à éduquer deux neveux à Yakutsk, qui sont restés orphelins.

V. Sychov , Tioumen

Méthodes de drainage d'une parcelle de jardin

On m'a attribué un terrain de 6 acres dans l'immense massif de Mshinskaya, dans une zone marécageuse en 1981, alors que le développement d'un tel jardinage ne faisait que commencer. Immédiatement, la question s'est posée du drainage du sol (une semi-tourbière avec une épaisse couche de gley gris foncé avec un mélange d'aluminium, de fer et d'autres choses situées près de la surface). Je veux vous dire quelles méthodes et quels matériaux j'ai utilisés pour drainer la zone, et ce qui en a résulté. Après tout, de nombreuses années se sont écoulées. Le lecteur peut trouver ces informations utiles. Eaux de surface, mais je ne parle même pas de terrain rapproché, et aujourd’hui il y en a.

Mon terrain, attribué par tirage au sort, s'est avéré plus bas que les trois voisins. C'était une sorte de dépression. Il n'était alors pas admis de refuser un tel site ; personne n'en aurait fourni un autre ; il fallait l'aménager ; Dans notre jardinage, un drainage général a été réalisé. Mais il a été conçu de telle manière que l’eau du fossé entre la parcelle voisine et la mienne ne s’écoulait pas dans le fossé de drainage, mais au contraire dans la nôtre et celle du voisin. Lui et nous le nettoyons et l’approfondissons constamment, mais la situation reste la même. Chacun résout désormais ce problème à sa manière, en élevant sa propre zone autant que possible. Et comme chacun a des capacités différentes, le soulèvement accru du site par certains contribue au fait que le site des autres est inondé. Si l'on revient à la chronologie du drainage du site, alors j'ai essayé tour à tour tous les types de drainage que je connais, à l'exception d'un forage rempli d'un fascia et recouvert sur le dessus d'un tas de pierres. D’après ce que je comprends maintenant, cela ne mènerait à rien, car notre couche souterraine perméable est très dense et l’eau la traverse très, très lentement.

Le premier concerne les rainures de drainage ouvertes dans les parties du site où une quantité d'eau inacceptable s'accumule. J'en ai fait tellement que ma femme a du mal à se promener dans les environs pour ne pas y mettre les pieds. Il semble qu'il n'y ait rien pour évacuer l'eau, sauf que la zone a été creusée, heure d'hiver L'eau gèle fortement et ne dégèle pas immédiatement au printemps. Je suis donc passé au drainage fascial fermé. Il s'agit d'un fossé étroit avec une profondeur de 1,5 baïonnette et un fond ne dépassant pas 32 cm. Au fond, des broussailles liées en grappes ont été placées obliquement, en partant de l'extrémité supérieure du fossé, de manière à ce que les bouts de brindilles soient posés. sur le fond de la rainure légèrement vers la pente du fossé, et les sommets seraient légèrement surélevés et face au haut de la rainure. Que ressort-il de cela ? Les parties épaisses des fascines, situées au fond du fossé, permettent la libre circulation de l'eau, tandis que les petites branches supérieures empêchent le fossé de se boucher avec de la terre et recueillent l'eau. Mais cela n’a pas apporté de succès significatif et notable. Il n’y a pas d’écoulement d’eau dans le fossé.

Je suis passé à une autre méthode. Les fascines sont liées en fagots et des croix de bois sont installées au fond du fossé. Plusieurs bouquets de fascines sont posés sur ces traverses (selon la profondeur du fossé), recouverts de gazon avec l'herbe vers le bas, et le fossé est rempli de terre. Mieux, mais encore une fois pour plusieurs raisons (la principale étant un drainage insuffisant) cela ne me convenait pas. Ensuite, il a simplement coulé de petits pavés au fond du fossé, l'a recouvert de gazon et l'a recouvert de terre. La méthode s'est avérée la plus infructueuse. Cela n’a eu aucun effet sur le débit d’eau. Si quelqu'un veut essayer cette technique, je vous conseille d'utiliser des galets à la place des petits pavés ou de la pierre concassée. Peut-être que tu peux le faire.

La pente naturelle vers le drainage de la prise d'eau horticole générale est insignifiante, c'est-à-dire moins de 3° sur la longueur du terrain, de sorte que le système de drainage des fossés (fossés aménagés le long du chemin de jardinage) n'évacue pas l'eau. Mon voisin et moi, afin d'empêcher les écoulements d'eau de se propager rapidement dans nos régions, avons creusé des captages d'eau à deux endroits - des fosses de 1 m de large, 5 m de long et 0,6 à 0,8 m de profondeur. Il y a cependant toujours de l'eau, mais. ils jouent un rôle restrictif en affaiblissant les flux vers nos régions. Ils servent également de réservoirs de stockage d'eau pour l'irrigation et d'autres besoins économiques. De plus, le long de la partie arrière du site, face à une ceinture forestière avec des buissons, j'ai creusé un fossé de 30 cm de large et 40 cm de profondeur sur toute la largeur du site (20 m) pour contenir les eaux arrivant de la forêt. Comme on peut le constater, tout est déterré là où c'est nécessaire, mais le problème de l'engorgement des sols du site a-t-il été résolu ? En effet, sur notre territoire, la culture du site doit s'accompagner de l'élimination de l'engorgement des sols. Dans les conditions ci-dessus, il était nécessaire de choisir la seule voie consistant à faire pousser des cultures sur des billons et des plates-bandes surélevées, ainsi que des arbres et des arbres. buissons de baies sur des monticules de terre de 40 cm de haut, cela pourrait être plus haut, mais pour l'instant j'adhère à l'une des affirmations selon lesquelles dans la zone non-Tchernozem, il est inutile de cultiver des arbres fruitiers et des arbustes à baies sur des collines de plus de 40 cm. Les pommiers, les cerises et autres cultures poussent et portent bien leurs fruits. La largeur du monticule pour les arbres à la base est de 2,5 m, au sommet de 1,7 m. Pour les arbustes - à la base de 0,7 m, au sommet de 0,4 m. La terre est appliquée (versée) sur un sol préalablement creusé, et non. sur un sol vierge.

Un soin particulier pour les lits. J'en ai, peu importe ce que je cultive, tous en vrac, même pour le seigle d'hiver et les pommes de terre. La hauteur des plates-bandes varie de 30 à 35 cm. Le sol en vrac est constitué d'un mélange : humus, sable, terrain en gazon, tourbe (1:1:1:1). Un pot d'un demi-litre est ajouté à chaque seau de mélange. cendre de bois. En l'absence ou le manque de cendres - farine de dolomite. Les passages entre les billons étant en grande partie remplis d'eau, j'y mets des broussailles, puis des mottes de terre de 20x20 cm dessus, côté herbe vers le bas, du sable ou de la sciure traitée au nitrate de calcium. Nous empruntons ces passages pour prendre soin des plantes. Ainsi le site est surélevé en surélevant le niveau des massifs et cercles de tronc d'arbre. En utilisant ces techniques, j'ai obtenu une augmentation de la zone d'environ 30 à 40 cm.

I. Krivega

Si la parcelle de campagne achetée est située sur une tourbière, ses propriétaires devront réaliser un certain nombre de travaux pour y améliorer le sol. Les terres dans de tels endroits sont malheureusement trop propices à la culture. diverses sortes les cultures agricoles ne peuvent pas être comptées. Le sol des tourbières contient très peu d’oxygène, qui remplace le méthane. De plus, ces zones au printemps et en automne se transforment en un véritable marécage en raison des inondations. Comment drainer les tourbières si nécessaire - nous en reparlerons plus tard dans l'article.

Moyens d'amélioration

Dans certains cas, le problème des terres marécageuses peut être résolu très d'une manière simple- en ajoutant une certaine quantité de terre apportée de l'extérieur. Mais cette technique, bien entendu, ne peut être utilisée que lorsque l'eau est collectée sur le site, car elle est située dans une plaine et a une taille relativement petite. Dans tous les autres cas, l'eau doit être évacuée du lotissement.

La réponse à la question de savoir comment drainer une zone est dans ce cas deux technologies peuvent devenir :

superficiel;

avec pose de canalisations.

La première méthode est considérée comme la plus simple. Il sera absolument facile de réaliser de vos propres mains un drainage ouvert dans une zone humide. Mais en utilisant des tuyaux, vous pouvez créer un système de drainage plus efficace.

Drainage par fossés

Cette méthode est une bonne réponse à la question de savoir comment drainer un marécage sur une tourbière. L'avantage de cette méthode, entre autres, est que lors de son utilisation, les propriétaires n'auront pas à dépenser un centime pour évacuer l'eau du site. Pour le drainage dans ce cas, en bordure de la parcelle du côté situé en dessous des autres, un fossé d'environ 50 cm de large et d'au moins 1 m de profondeur est creusé.

S'il existe à proximité une zone voisine légèrement plus élevée et également marécageuse, une tranchée doit être creusée à sa frontière. Cela bloquera l'accès à l'eau de la parcelle de quelqu'un d'autre.

Par la suite, lors de la mise en place de différents types de caniveaux sur le chantier, il sera nécessaire de remblayer avec toutes sortes de déchets de chantier et de jardin. Il peut s'agir par exemple de pierres, de briques cassées, de mauvaises herbes, etc.

Avantages de l'utilisation de tuyaux

Voie ouverte le drainage de l'eau par des fossés est simple et peu coûteux. Toutefois, cette technique n’est utilisée que dans les zones peu humides. Dans tous les autres cas, il est conseillé d'équiper les parcelles de systèmes de drainage à part entière utilisant des tuyaux perforés.

La réponse à la question de savoir comment drainer un marais dans un jardin, cette technologie est dans la plupart des cas tout simplement idéale. Les avantages de tels réseaux de points de vente comprennent, entre autres :

une régulation plus uniforme et plus rapide de l'équilibre hydrique du sol ;

possibilité de couvrir absolument toute la superficie du site.

Lorsque vous utilisez cette méthode, les tuyaux passent sous terre. Grâce à cela, cela ne diminue pas surface utilisable parcelle. Lits en croissance cultures maraîchères dans une telle zone, il sera possible de le faire même juste au-dessus des tuyaux.

Comment mettre en place un système fermé

Dans ce cas, des fossés sont également d'abord creusés sur le site pour évacuer les eaux. Dans ce cas, la tranchée principale est située autour du périmètre de la parcelle. Ensuite, des fossés sont creusés sur toute la zone du site.

Lors de l'utilisation de cette méthode de drainage, un agent imperméabilisant est placé au fond des tranchées creusées - un film épais ou un feutre de toiture. Ensuite, versez une couche de pierre concassée ou de cailloux de taille moyenne dans les fossés. Des tuyaux perforés sont posés sur le dessus. Pour éviter que les trous de ces conduites de drainage ne se bouchent à l'avenir, ils sont pré-enveloppés de géotextiles.

Raccordez les tuyaux aux points de convergence ou d'intersection des fossés à l'aide de tés ou de raccords coudés. Les réseaux doivent être installés au-dessus de ces éléments puits d'inspection en plastique ou en béton. S'il existe de tels ajouts dans le système, il sera très facile à l'avenir d'éliminer les blocages qui apparaissent dans les conduites et de les nettoyer des boues accumulées.

Ce que vous devez savoir

Bien entendu, pour que l'eau quitte ensuite la zone par les tuyaux par gravité, ceux-ci doivent être posés en pente. Sinon, il ne sera pas possible de drainer la parcelle. Malheureusement, il est impossible d'installer des conduites de réseau de drainage avec une pente trop importante. Dans ce cas, les canalisations s'envaseront ensuite très rapidement. Très petite pente canaux de drainage Cela ne vaut pas non plus la peine. Sinon, le système fonctionnera par la suite de manière inefficace.

Dans la plupart des cas, les tuyaux lors de l'aménagement des réseaux de drainage du jardin sont posés à un angle de 0,5 à 3 cm par mètre linéaire. Il n'est pas nécessaire de s'écarter de ces paramètres à la hausse ou à la baisse.

Bien réception

Ainsi, nous avons découvert comment drainer la zone à l'aide de tuyaux. Mais où peut-on mettre l’excès d’eau lui-même ? Vous pouvez le drainer du site s'il est situé à la périphérie, simplement au-delà de ses allées - dans un ravin, un ruisseau ou un étang. Mais s'il y a des parcelles voisines à côté du jardin humide, il faudra installer un puits spécial pour recevoir les eaux usées. Si vous le souhaitez, un tel conteneur peut être construit sur un site situé en périphérie. Après tout, l’eau collectée lors du drainage peut ensuite être utilisée pour arroser les mêmes lits.

Les puits de réception sont installés au point le plus bas d'une zone pavillonnaire selon la technologie suivante :

un trou est creusé dans le sol dans lequel est insérée la tranchée de drainage principale ;

Le fond et les parois de la fosse sont bétonnés avec une couche de 5 à 10 cm.

Bien entendu, lors du coulage des structures en béton d'un puits, des trous doivent être prévus pour l'installation des tuyaux.

Au lieu de structure en béton, lors de l'aménagement d'un système de drainage, vous pouvez également utiliser du plastique. Il sera facile d'acheter un tel conteneur auprès d'entreprises spécialisées dans la fourniture d'équipements pour systèmes de drainage.

Bassin de réception

Dans la plupart des cas, les propriétaires de potagers sur tourbières construisent bien entendu un puits pour l’évacuation des eaux. Mais à la place, si vous le souhaitez, vous pouvez créer un étang artificiel sur le site - c'est magnifique bassin décoratif. Dans ce cas, une fosse est également d'abord creusée dans le sol, mais plus large.

Le fond et les parois de la fosse destinée à être aménagée sur le site d'un réservoir artificiel sont soigneusement nettoyés des racines et des pierres. Ensuite, la fosse est recouverte de matériau durable matériau d'étanchéité- film épais de préférence. Grâce à des trous dans le film, ils sont évacués dans l'étang. tuyaux de drainage. Vous pouvez les camoufler au fond, par exemple, avec de belles pierres ou quelques plantes aquatiques. En été, il sera possible de relâcher des poissons sans prétention de l'aquarium dans ce réservoir. Des plantes de marais spectaculaires sont généralement plantées autour de l’étang.

Difficulté principale

En principe, comme vous l'avez peut-être remarqué, la réponse à la question de savoir comment drainer une zone d'eau de vos propres mains est assez simple. La plupart tâche difficile dans ce cas, les travaux d’excavation deviendront probablement physiquement difficiles. Après tout, il y a en réalité beaucoup de fossés qui devront être creusés sur le site. Cependant, pour qu'un tel système fonctionne le plus efficacement possible, les tranchées sur le site doivent bien entendu avant tout être situées aux bons endroits.

Il est bien entendu préférable de confier le projet d'aménagement du système de drainage d'une zone marécageuse à un spécialiste. Un professionnel saura prendre en compte toutes les nuances du relief d’une zone donnée. Toutefois, les projets de systèmes de drainage sont en zones suburbaines, malheureusement, assez cher. Si vous n’avez pas d’argent pour commander un plan de pose de canalisations, vous pouvez essayer de le développer vous-même. Pour savoir quel est le meilleur endroit pour creuser des tranchées de drainage, il faudra attendre les premières fortes pluies. En observant les cours d'eau qui coulent sur le sol, il sera possible de déterminer assez précisément endroit optimal emplacements des tranchées.

Comment drainer un marécage : utiliser des plantes qui aiment l'humidité

Bien entendu, dans la plupart des cas, le drainage d’une zone humide ne peut se faire que de manière drastique – en construisant des fossés ou en posant des canalisations. Mais comme mesure supplémentaire, un tel jardin devrait également inclure des plantes qui puisent beaucoup d’eau du sol. Il peut s'agir par exemple de saules, de bouleaux ou d'érables. De tels arbres, étant donné leur hauteur importante, sont bien entendu généralement plantés du côté nord de la parcelle. Sinon, à l'avenir, ils bloqueront les plantations, ce qui, à son tour, peut facilement entraîner une diminution du rendement des cultures maraîchères et maraîchères.

Le niveau élevé des eaux souterraines dans la région peut également être réduit à l’aide d’arbustes. Par exemple, l'aubépine, l'églantier, l'utriculaire et l'ombre peuvent absorber beaucoup d'eau du sol. De telles plantes peuvent être plantées autour du périmètre du site pour créer une haie.

Méthane dans le sol

Bien entendu, après drainage par drainage ouvert ou par pose de tuyaux, le sol du site deviendra de toute façon plus adapté en composition à la culture de potagers et de légumes. cultures maraîchères. Mais afin d'améliorer encore sa qualité, les propriétaires de sites devront :

saupoudrer une fine couche d'un mélange d'argile et de sable sur la zone ;

déterrez soigneusement la parcelle à l'aide d'une pelle ou, de préférence, d'un motoculteur.

Bien entendu, une très bonne solution serait de disperser autour du chantier avant de creuser du fumier mélangé à de la sciure, en plus de l'argile et du sable. Cela améliorera non seulement la structure du sol, mais le rendra également plus fertile et nutritif. Différents types d'application au sol engrais minéraux le rendra également plus adapté à la culture du jardin et plantes de jardin.

Avantages des tourbières

Nous avons donc découvert comment drainer une parcelle d'eau de nos propres mains et améliorer le sol. Un tel lotissement peut bien entendu causer bien des ennuis à son propriétaire. Cependant, les tourbières, par rapport aux autres types de sols, ont aussi leurs avantages. Par exemple, dans de telles régions, les plantes tolèrent généralement beaucoup mieux les hivers. Le sol des tourbières gèle lentement, fines couches. Dans le même temps, le sol de ces parcelles ne gèle jamais trop profondément. Ainsi, sur une telle parcelle après l'avoir drainée, vous pouvez planter, par exemple, des roses thermophiles, des abricots, etc.

Un terrain problématique coûte toujours beaucoup moins cher. Presque partout, et en particulier dans le nord-ouest de la Russie, on trouve souvent des zones de jardins humides et marécageuses. Est-il possible de drainer ces terrains soi-même et combien coûteront les travaux de drainage ?

Comment déterminer la cause de l'engorgement d'une zone

Afin de récupérer meilleure façon Pour drainer la zone, vous devez d'abord connaître la cause de l'engorgement :

• terrain - les eaux de tempête et de fonte s'accumulent toujours dans les basses terres et les dépressions ;
• les sols argileux et les tourbières qui retiennent l'humidité dans les couches supérieures du sol ;
• présence élevée d'eau souterraine dans le sol - il n'est pas difficile de vérifier le niveau. Creusez un trou à l'endroit le plus bas de la zone et déterminez le niveau auquel l'humidité apparaît. Si ce niveau est inférieur à un mètre, alors une déshumidification est nécessaire ;
• climat humide de la région.

Selon la raison humidité élevée les sols choisissent la méthode de drainage. Parfois, il suffit de creuser un puits d'une certaine profondeur pour éliminer le problème.

Méthodes de déshumidification

Une zone humide n’est pas une condamnation à mort ; vous pouvez toujours corriger la situation. Le choix de la méthode de drainage dépend des préférences personnelles et des caractéristiques du terrain :

• installation d'un système de drainage - aidera à éliminer l'excès d'eau du site, mais le drainage ouvert n'est pas esthétique et convient mieux à l'aménagement d'un jardin ou d'un potager ;
• bien drainé - pas bon marché, mais séchera de manière fiable le sol humide;
• la création d'un bassin décoratif convient aux esthètes qui n'envisagent pas de cultiver des légumes et des fruits ;
• surélever le site avec de la terre supplémentaire est une décision drastique qui nécessite des coûts financiers importants.

Parfois, vous pouvez simplement planter des arbres et des arbustes qui aiment l'humidité dans votre datcha et supporter les sols humides tout en profitant de la fraîcheur ombragée. Le bouleau, le châtaignier, le lilas et le cerisier des oiseaux aiment beaucoup les sols tourbeux humides.

Conception du système de drainage

Schémas de drainage

Pour drainer la parcelle de jardin, une parcelle ouverte convient. système de drainage- Il s'agit d'un vaste réseau de petits canaux d'évacuation des eaux excédentaires, situés en légère pente.

Plusieurs règles pour organiser un système de drainage ouvert :

• profondeur de rainure – maximum 80 cm ;
• la pente pour le drainage est d'un maximum de cinq degrés, ce qui est largement suffisant ;
• le fond des rainures est recouvert de graviers de fraction moyenne et recouvert d'un film géotextile ;
• s'il n'y a pas de place pour le drainage naturel de l'excès d'eau (lac, drainage central), alors un puits de drainage doit être construit.

Pour un simple puits de drainage, un trou allant jusqu'à deux mètres de profondeur et environ un mètre de large convient.

Pour garantir que l'eau reste dans un tel puits et puisse être utilisée pour arroser le jardin, le fond est recouvert d'un film et les parois de la fosse peuvent être recouvertes de pierre ou attisées avec du mortier d'argile.

Bel étang décoratif

Dans les zones marécageuses, ce n'est pas difficile. Mais il ne faut pas oublier que de tels réservoirs artificiels nécessitent un nettoyage et une désinfection réguliers, car ce sont les principales sources de moustiques et de moucherons.

La marche à suivre pour construire un petit étang :

• au point le plus bas du site, ils creusent un trou ;
• Le fond de la fosse est recouvert d'un film en deux couches ;
• les parois de l'étang doivent être tapissées de grosses pierres ou de briques

Les eaux pluviales peuvent être facilement dirigées vers un tel étang à travers des rainures peu profondes.

Surélévation artificielle de toute la zone

Ces travaux coûteux ne doivent être réalisés qu’avec une analyse du sol, qui peut être commandée auprès d’un laboratoire de géodésie. Il est important de bien disposer le sol versé, car si vous surélèvez la zone uniquement avec du sable, par exemple, cela ne donnera pas le résultat souhaité.
Il faut choisir mélange de sol, ce qui augmentera la fertilité et ne retiendra pas l'humidité du sol. Pour élever le niveau du sol jusqu'à un demi-mètre de hauteur, vous aurez besoin d'un mélange de sable, de pierre concassée et de tourbe.

S'il y a une couche d'argile dans les couches, elle doit alors être enlevée, car l'argile retient l'eau et provoque un engorgement rapide du sol.

Comment surélever le sol sur un chantier :

• Vous devez d'abord déraciner toutes les souches, enlever les débris et nettoyer complètement le site. Cela peut se faire à l'aide d'un tracteur, qui enlèvera la couche supérieure de terre d'une vingtaine de centimètres ;
• s'il y a une couche d'argile, utiliser un tracteur avec un godet pour enlever cette couche sera peu coûteux et facile ;
  disposer autour du périmètre fondation en bande, profondeur 40 – 60 cm ;
• puis un mélange de sable et de pierre concassée de la fraction moyenne est versé, compacté et recouvert de tourbe mélangée à du sable et de petites pierres concassées ;
• Une couche de terre noire fertile est versée dessus.

Sur petit chalets d'été situé en dessous des voisins, c'est la seule option pour faire face aux eaux pluviales eaux usées et l'engorgement de la zone. Même le système de drainage ne peut pas faire face à tous les flux d'eau qui s'écoulent naturellement dans le creux.

Un sol humide sur un site est toujours un problème. Des vapeurs désagréables, des hordes de moustiques en été et le trempage des plantes du jardin empoisonnent la vie des amoureux des vacances à la campagne. Le marais doit être drainé. Comment cela peut-il être fait ?

Tout d’abord, vous devez comprendre les raisons de la stagnation de l’eau dans le sol. En fonction de cela, élaborez une stratégie pour lutter contre ce phénomène désagréable.

Causes de l'engorgement du sol

Comprendre pourquoi le marais s'est formé n'est pas si facile, même pour un spécialiste. Il est utile d'explorer les terres voisines et de connaître les environs. Voici 2 raisons principales de l’excès d’humidité du sol :

• Le site est situé dans une plaine à proximité d'un réservoir naturel, les eaux souterraines arrivent très près de la surface ;
• L’écoulement naturel de l’eau après les pluies est perturbé.

La première raison est moins susceptible d'être vraie : les gens ne prennent généralement pas de terrains à bâtir dans un marécage. Les problèmes liés à un drainage insuffisant de l’eau sont beaucoup plus fréquents. La racine du problème peut être la suivante :

• il y a une source naturelle sur le site qui alimente le marais, nécessitant un nettoyage et un drainage des eaux ;
• votre parcelle de jardin est située plus bas que ses voisines, toute l'eau coule vers vous après la pluie ;
• caractéristiques de la structure des couches et du relief : près de la surface se trouve une épaisse couche d'argile qui ne permet pas d'absorber l'eau de pluie ;

Comment se débarrasser d'un marais ?

Le premier conseil que vous recevrez est de remplir le marais de sable ou de terre. C'est le plus simple, le moins cher et le plus Mauvaise façon. Cette méthode n'apporte pas de résultats positifs ; tôt ou tard, le marais retrouve son aspect antérieur. Il s’agit d’un système écologique exceptionnellement résilient.

Il est impossible de déplacer l'eau par remblayage. Vous ne pourrez pas non plus le retirer. La seule façon de drainer complètement un marais est de laisser l’eau quitter la zone. Pour ce faire, des drains sont réalisés à travers lesquels l'eau s'écoulera. C'est bien s'il a un endroit où aller, mais il arrive que le site soit plus bas que les voisins ou qu'il y ait des obstacles sur le chemin de l'eau qui coule (bâtiment, route). Dans ce cas, il est utile de choisir une option de compromis.

En voici quelques-uns bonnes idées, permettant de « sécher » le sol marécageux. Souvent, ces décisions sont toujours les plus sages.

Faire un étang

À mesure que les arbres grandissent, ils absorbent et évaporent de plus en plus d’eau, agissant comme une pompe en fonctionnement constant. Si le sol de la zone est lourd et argileux, les racines des arbres, le pénétrant dans différentes directions, modifient progressivement sa structure.

Si la zone est suffisamment grande, la plantation de tels déshumidificateurs naturels le long de son périmètre sera efficace et leur efficacité augmentera chaque année.

Réaliser un puisard et un drainage

Si la zone est petite et qu'il n'y a pas de place pour un étang, vous pouvez alors faire un puits de prise d'eau. C'est une construction faite de anneaux en béton ou un récipient en plastique (cette option est plus simple et plus pratique). Il est protégé du colmatage et de l’ensablement par aspersion et géotextiles. Des tuyaux de drainage sont reliés au puits pour collecter l'eau du site.

L'eau qui s'y rassemble peut être utilisée pour l'irrigation en période de sécheresse ou pompée et évacuée par des tuyaux dans un réservoir naturel.

Le puits de prise d’eau est considéré la meilleure solution pour une zone sous laquelle se trouve une couche d'argile et une couche sol fertile en plus c'est petit. Eaux de pluie dans un tel endroit, il ne va pas en profondeur, donc au printemps et pendant les pluies il y a un marécage, et pendant la chaleur estivale, le sol s'assèche. Les moustiques, le limon, l'odeur de boue pourrie, tels sont les délices d'un tel site. Cultiver quoi que ce soit est difficile. Ce qui ne sèche pas au printemps sèchera en été, et il n’y a aucun avantage.

Vous pouvez construire vous-même un système de drainage, comprenant un puits de prise d’eau et des rainures pour collecter l’eau. Le coût d’une telle structure est faible, mais les avantages peuvent être inestimables.

Si ces mesures ne permettent pas de se débarrasser du marais, seul un spécialiste peut aider à résoudre le problème. Un système de drainage à part entière avec tout le travail n'est pas bon marché, mais seule cette méthode permettra d'éliminer le sol gorgé d'eau.