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ARTICULATIONS DE POINTE DE QUEUE LASTOCHKIN

Les joints en queue d'aronde sont non seulement visuellement attrayants, mais aussi très durables. La capacité de couper correctement de telles épines est un signe de la compétence qui vient avec l'expérience.

Lors de l'assemblage de meubles, les attaches sont désormais largement utilisées - vis, chevilles, attaches diverses. Cependant, les articulations des pointes, y compris celles des pointes en queue d'aronde, n'abandonnent finalement pas leurs positions. Ils sont assez fiables et beaux à la fois. Sur de telles connexions, vous pouvez fixer, par exemple, les parois latérales des meubles d'armoire avec des couvercles. Il n'est pas facile de casser la queue d'aronde en l'étirant. Par conséquent, il est souvent utilisé dans la fabrication de tiroirs. Mais il ne faut pas oublier que le joint en queue d'aronde ne résiste à une telle charge que dans un seul sens.

Les pièces en aggloméré ne conviennent pas aux joints en queue d'aronde : ce matériau est trop lâche. Dans une certaine mesure, le contreplaqué, les planches ou les planches de meubles conviennent ici.

Forme de la colonne vertébrale en queue d'aronde

Si vous regardez la connexion d'en haut, vous pouvez clairement voir que les "queues d'aronde" sont des pointes en forme d'éventail à l'extrémité d'une des pièces. Les côtés des tasseaux sont chanfreinés vers l'intérieur avec une pente allant de 1: 5 - pour les joints "rugueux" mais solides utilisés lors de l'assemblage de pièces en bois résineux et de planches de meubles, jusqu'à 1: 8 - pour les pièces en bois dur. La connexion sur ce dernier semble plus attrayante. Et vous devez savoir qu'avec une pente plus faible, la connexion peut se disperser sous la charge, et avec une pente plus importante, les pointes peuvent s'effondrer.

Dans le joint fini, des "dents" sont clairement visibles, s'engageant avec les pointes. La pente des tasseaux doit correspondre exactement à la pente des "dents".

Il devrait toujours y avoir des "dents" dans le joint le long des bords (pas des moitiés d'épines) -

cela évite le renflement des pièces à assembler.

Un autre facteur qui influence l'apparence des joints est la distance entre les queues d'aronde. En principe, la règle suivante s'applique : plus les « queues d'aronde » (épines) sont larges ou plus la distance entre elles est grande, mieux c'est. Cependant, il y a une limite à tout, d'ailleurs, les produits existent en différentes tailles (par exemple, un coffre et une boîte), et il ne faut pas oublier la force de la connexion.

Marques de pointes

La préparation des pièces commence par le parement (alors que leur épaisseur ne doit pas nécessairement être la même), puis elles sont marquées
la position des épines et des « dents ». Il est préférable pour un maître débutant de donner une petite tolérance (1-2 mm) sur la longueur.

Un biseau est utilisé pour le marquage. Pour l'ajuster à l'angle de pente des pointes, par exemple 1: 6, tracez deux lignes perpendiculaires entre elles sur du papier et divisez-les en six parties égales à partir du point d'intersection. Connectez la sixième marque sur une ligne avec la première marque sur l'autre. La pente de la diagonale résultante sera égale à 1: 6. D'après ce croquis, une malka est exposée.

Sur les deux bords de la pièce avec des pointes, tracez la largeur des "dents" extrêmes et tracez à travers ces points des lignes parallèles aux bords. Plus loin sur la partie en diagonale
imposer un ruban à mesurer ou une règle et le tourner jusqu'à ce que la taille entre les lignes soit divisible par le nombre de pointes souhaité. Ces points sont marqués sur la diagonale, puis, à l'aide d'une raboteuse, ils sont reportés à l'extrémité de la pièce. À la suite de ces constructions simples, les positions des centres des espaces entre les broches ont été déterminées.

Dans les deux sens à partir des centres trouvés, ils sont posés le long du même segment (dans notre exemple, 3 mm). La distance entre les extrémités des segments sera égale au jeu minimum entre les broches. À partir de ces points, à l'aide d'un biseau, les épines elles-mêmes sont enfin marquées. La hauteur des épines est marquée avec une jauge d'épaisseur, exposée à l'épaisseur

la largeur de la partie avec "dents". Le marquage se fait des deux côtés de la pièce.

Si la pièce a une tolérance de longueur, celle-ci doit être prise en compte lors du marquage. Dans ce cas, la longueur des goujons sera légèrement plus longue que celle requise. Plus tard, lorsque les pièces sont connectées, l'excédent est éliminé avec un plan d'extrémité.

Lors du marquage, toutes les parties à pointes sont marquées avec des signes conventionnels pour éviter toute confusion.

Coupe d'épines

Des scies à tenon spéciales sont utilisées pour couper les épines et les « dents ». Lors de l'utilisation d'une scie à denture fine classique pour le refente, elle nécessitera une préparation supplémentaire, notamment pour réduire le jeu de dents (surtout si la scie est neuve). Pour ce faire, la lame de scie est posée avec toute sa surface sur une pierre à aiguiser et une ou deux fois est facilement emportée dessus. La même chose est répétée, retournant la toile à l'envers.

Lors de la coupe des épines en queue d'aronde, la pièce est serrée dans un étau. S'il y a deux de ces parties (par exemple, les parois latérales du tiroir), les pointes peuvent être coupées sur les deux à la fois.

Commencez à couper le long des lignes de marquage en inclinant la scie vers l'arrière et en la guidant avec votre vignette en même temps. Lorsque le fil de coupe est "attrapé", la scie est nivelée et le travail se poursuit jusqu'à ce que la pièce soit coupée sur toute la hauteur du tenon (jusqu'au repère horizontal). Vous ne devez en aucun cas dépasser cette étiquette.

Vous pouvez maintenant retirer de la matière entre les coupes qui forment les tasseaux. Cette opération est réalisée au ciseau. Après avoir sélectionné le bois d'un côté sur la moitié de l'épaisseur de la pièce, il est retourné et traité de la même manière de l'autre côté.

Procédez ensuite à la coupe des "dents". La partie à "dents" est serrée dans un étau, une partie à épines sciées est placée sur l'extrémité et fixée. Ensuite, la scie est insérée dans les coupes et la partie d'extrémité de la partie avec des "dents" est coupée. Enfin, les « dents » sont taillées de la même manière que les « queues d'aronde ». Et dans ce cas, vous ne devez pas couper le long de la ligne marquée, mais de manière à ce que les dents de la scie la touchent légèrement de l'extérieur. Enfin, le matériau entre les "dents" est enlevé avec un ciseau.

Avant d'assembler les pièces, il est nécessaire d'éliminer d'éventuelles irrégularités et de biseauter soigneusement le bord intérieur de part et d'autre de chaque goujon (surtout sur les extérieurs). Cela facilitera l'opération de jonction des pièces et un tel biseau ne sera pas perceptible dans le produit fini.

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Swallowtail n'est pas seulement une question d'esthétique

Il est largement admis qu'aujourd'hui, à l'ère de la colle de qualité abordable et des fixations bon marché, l'utilisation d'une queue d'aronde relève davantage d'un caprice esthétique. Ce jugement n'est qu'en partie vrai. Sans aucun doute, toutes les variantes possibles de cette connexion à tenon sont très expressives, témoignent de l'habileté du menuisier et sont capables de décorer n'importe quel projet. Mais la queue d'aronde, en plus de la beauté, présente également des avantages fonctionnels importants.

Le joint résiste bien aux déformations naturelles du bois sans perdre son intégrité structurelle. En raison de cette qualité, il est conseillé de l'utiliser en grandes pièces, notamment dans les produits en bois massif dans la fabrication de meubles et de coffrets.

En utilisant la queue d'aronde, la force de liaison optimale peut être sélectionnée : celle-ci est influencée par le nombre total de goujons et l'angle de l'œillet. Une autre caractéristique qui augmente la résistance mécanique est la grande surface de collage.

Anatomie en queue d'aronde

La connexion se compose de deux parties. Au bout de l'un d'eux, de larges "queues d'aronde" trapézoïdales sont sculptées, de l'autre, d'étroites épines réciproques. Une épine au bord est appelée demi ou unilatérale en raison de la présence d'un biseau au lieu de deux.

Que prendre en compte lors de la conception d'une connexion ?

Lors de la conception d'une queue d'aronde, un certain nombre de points sont pris en compte qui affecteront à la fois sa résistance et son apparence.

La distance entre les broches et leur taille déterminent la force de la connexion.

A intervalles égaux (rapport 1:1), la résistance mécanique est la plus élevée. Mais cette configuration est rarement utilisée. Car, en raison du grand nombre d'éléments, la fabrication de la pièce prend un temps correspondant. La probabilité de faire des erreurs qui provoquent une coupe ample est également plus élevée. Habituellement, un ratio de 2: 1 ou 3: 1 est utilisé. Dans ces cas, la force de liaison reste la même.

Lors de l'assemblage de pièces larges le long des bords, des pointes supplémentaires sont réalisées à de petits intervalles. Cette solution permet de lutter efficacement contre le gauchissement du bois.

Il s'agit d'un paramètre important pour déterminer les propriétés mécaniques du joint. Si l'angle est trop petit, le verrou ne se verrouillera pas et le support se transformera en une connexion à pointe régulière. Si l'angle est trop grand, la partie conique de la queue d'aronde peut se fendre pendant l'assemblage et la pointe tombera.

Pour les résineux, l'angle de la queue d'aronde est plus raide car il est plus sensible à l'écrasement et à la déformation sous charge. Le rapport optimal est de 1: 6. Pour le bois dur, l'angle est rendu moins raide - 1: 8.

Le principe de conception de la forme en "queue d'aronde" est représenté sur le dessin.

Comment faire un balisage précis ?

Lors de la fabrication d'une queue d'aronde à faire soi-même, la précision du marquage est d'une importance primordiale. Pour son application, un biseau et un carré sont traditionnellement utilisés.

Un dispositif plus pratique et pratique à ces fins est un modèle spécial. Ces marqueurs se présentent sous différents angles et sont conçus pour les essences de bois tendres ou durs.

Faire une queue d'hirondelle avec vos propres mains

Pour faire une queue d'aronde à la main, vous avez besoin de l'ensemble d'outils suivant :

INSTRUMENTS

• jauge de marquage;
• malka ou marqueurs spéciaux;
• carré de menuiserie;
• scie à bout;
• ciseau et maillet de menuiserie;
• un couteau ou un crayon de marquage.

La découpe de la connexion commence par la préparation de la pièce avec des pointes. Ceci est important car il sera utilisé pour les marquages ​​en queue d'aronde. Afin de ne pas confondre l'orientation, des marquages ​​temporaires sont effectués sur les pièces, marquant les faces avant et arrière, les bords supérieur et inférieur.

Nous marquons la ligne des épaules avec une jauge d'épaisseur sur les quatre bords. Après avoir décidé du nombre de pointes, à l'aide d'un gabarit spécial, nous appliquons les marquages ​​d'abord à l'extrémité, puis sur la face de la pièce. Pour la commodité du travail ultérieur, marquez les zones qui seront supprimées.

La même procédure peut être effectuée à l'aide d'un biseau et d'une équerre de menuisier.

Avec une scie à dos, nous effectuons des coupes régulières jusqu'à la ligne des épaules, marquées avec une jauge d'épaisseur. Nous tenons la toile strictement perpendiculairement à l'extrémité; scier avec des mouvements réguliers sans à-coups. Pour éviter que la scie ne bascule sur le côté, une petite équerre de menuiserie peut être utilisée comme guide impromptu.

L'espace entre les broches peut être supprimé de deux manières :

Le premier est avec une scie sauteuse. Dans ce cas, la majeure partie des déchets est éliminée et les petits résidus sont soigneusement taillés et nettoyés au ciseau.

Il n'est pas beaucoup plus difficile de choisir une retraite à l'aide d'un seul ciseau. Après avoir fixé la pièce sur l'établi, retirez le bois couche par couche, comme indiqué sur le schéma.

1. Marquages ​​en queue d'aronde

Utilisez la partie à pointes comme gabarit pour marquer les "queues d'aronde". En alignant la face d'extrémité de la première partie avec la ligne des épaules, marquez les "queues d'aronde" comme indiqué sur la photo. Pour plus de commodité, nous ombrageons les sections de la sortie.

1. Scier la queue d'aronde

Nous effectuons des coupes avec une scie à chantourner. Nous fixons la pièce dans un étau à un angle, de sorte que les lignes de marquage ne soient pas obliques, mais verticales. Cela augmentera la commodité du travail et vous permettra de faire une coupe plus précise.

Nous ne scions pas strictement le long de la ligne de marquage, mais à côté de celle-ci, de manière à créer une petite marge pour le découpage ultérieur de la connexion. Nous coupons en douceur, sans saccades, arrêtons-nous à la ligne des épaules.

Après avoir effectué toutes les coupes, avec un ciseau, nous supprimons le retrait entre les "queues d'aronde". Ce processus est similaire à l'enlèvement des poteaux, sauf que le contremaître a la tâche de couper soigneusement et uniformément l'allocation restante.

Nous avons découpé les cintres. Sciez la retraite avec une petite marge, puis coupez-la avec un ciseau jusqu'à la ligne de marquage.

1. Assemblage à sec et pose du joint

Un assemblage à sec est effectué avant collage pour vérifier l'étanchéité de l'ajustement. Insérez la partie pointue dans les queues d'aronde et battez-la doucement avec un maillet. Pour éviter de casser les pointes et les queues, recouvrez le joint d'un morceau de bois qui répartira les impacts.

Les épines et les queues doivent s'emboîter parfaitement ensemble. Dans le bon raccordement, un léger coup avec un maillet suffit pour le montage. Si la connexion est trop serrée, les pièces sont démontées, l'épaississement problématique est déterminé et très soigneusement coupé avec un ciseau.

La colle est appliquée en couche mince sur toutes les surfaces de contact des deux parties de la connexion du boîtier. La structure assemblée est assemblée. Pour répartir la pression sur toute la zone du joint, des blocs de bois sont placés sous les mâchoires des pinces.

Les détails des joints de boîte sont toujours réalisés en plusieurs exemplaires. Vous pouvez rationaliser votre flux de travail en regroupant les pièces et en sciant l'ensemble du lot en une seule fois.

Comment faire une queue d'aronde avec un routeur

Pour la production en série de pièces avec une telle serrure, il est conseillé d'utiliser des méthodes mécanisées. La meilleure option dans ce cas est l'utilisation de modèles spéciaux, dans lesquels un côté est conçu pour fraiser la "queue d'aronde", l'autre - pour créer des épines.

Les gabarits en queue d'aronde permettent l'utilisation de deux couteaux différents. Le premier est une fraise à queue d'aronde conique. Le second est un coupe-bois droit pour créer des épines.

Positionnez la pièce avec "queues" de telle sorte que son bord soit situé strictement au centre de la fente. Installez la deuxième partie (avec des pointes) au ras du dos. Nous utilisons une équerre de menuisier pour ajuster précisément les deux ébauches.

Nous fixons la structure assemblée en position horizontale, en la serrant avec des pinces ou dans un étau.

1. Fraisage en queue d'aronde

Pour plus de commodité, marquez la partie déchets avec un crayon. Nous définissons le porte-à-faux souhaité du coupe-cône et découpons les espaces entre les queues d'aronde.

Sur le côté correspondant du gabarit, utilisez un cutter droit pour couper les pointes sur toute la longueur de la pièce.

Couper les épines en excès. Lâchez les pinces et déplacez le gabarit de manière à ce que chaque pointe soit au centre de la fente.

Nous marquons les éléments supplémentaires et les coupons avec une fraise.

Si vous souhaitez fabriquer des meubles en bois massif, vous devrez prendre certaines mesures contre la déformation du bois. La liste de ces mesures comprend également la sélection de la connexion appropriée.

Il existe de nombreuses façons de connecter des pièces en bois afin qu'elles ne se déforment pas à l'avenir. L'un des plus efficaces est la queue d'aronde. Les pièces sont reliées entre elles de telle sorte qu'il est pratiquement impossible de les séparer sans colle. Chaque épine est serrée comme une pince. La solidité de la connexion est encore renforcée par le fait que la zone des zones de joint recouverte de colle est ici beaucoup plus grande qu'avec un simple joint sans pointes.

De plus, la connexion «en queue d'aronde» peut à juste titre être qualifiée de décorative, car elle peut bien sûr décorer n'importe quel meuble, à condition que toutes les dents soient faites avec soin et précision. Et cela nécessitera un travail minutieux avec une scie et un ciseau. Toutes les rainures et tous les tenons doivent s'emboîter exactement, et toutes les fugues doivent être également étroites. Il est peu probable que cette précision soit atteinte du premier coup : essayez d'abord d'acquérir de l'expérience avec des planches simples.

De nombreux exemples intéressants et beaux de la connexion en queue d'aronde peuvent être vus en regardant de vieux meubles.

Le joint en queue d'aronde est considéré comme le joint d'angle le plus beau, le plus fiable et le plus durable. Il n'est pas si facile de l'exécuter.

ça se fait comme ça

• Coupez des parties de la longueur requise dans les planches.
• Sur l'une des planches, marquez les pointes et les rainures.
• Transférez les marquages ​​de la face avant de la planche vers le talon puis vers la face arrière.
• Sciez les rainures et découpez-les avec un ciseau.
• À l'aide de la planche traitée, marquez l'emplacement des pointes et des rainures sur l'autre planche.
• Après avoir terminé la deuxième planche, essayez de connecter les deux parties sans colle et, si nécessaire, apportez des corrections.
• Appliquez de la colle sur les joints, reliez soigneusement les pièces et maintenez-les sous pression jusqu'à ce que la colle s'accroche.

CE DONT VOUS AUREZ BESOIN

Matériaux (modifier):

Ebauches de bois Colle.

Instruments:

• Règle.
• Crayon.
• Poinçon ou couteau.
• Carré.
• Scie à tenon.
• Ciseaux de largeur appropriée.
• Table de travail.
• Pinces.
• Marteau.
• Maillet.

La forme des rainures et des pointes dans le joint en queue d'aronde

La beauté de cette boîte réside dans l'harmonie de la matière et le design correspondant grâce à la connexion en queue d'aronde.

Appareil fait maison pour marquer les biseaux des épines: découpez un gabarit dans une fine feuille de métal et façonnez-le dans la forme appropriée.

Réaliser des marquages ​​sur des pièces de la longueur requise

Avant de marquer les pointes et les rainures, mesurez à nouveau la pièce, elle doit avoir la largeur requise. Si la largeur de la pièce est supérieure à ce qu'elle devrait être, les marquages ​​seront inexacts et, par conséquent, inutilisables.

Choisissez le bon ciseau

Avant de commencer à usiner les rainures, vérifiez que le burin dont vous disposez est de la bonne taille. Prenez soin du bon outil bien à l'avance si vous prévoyez de faire des boutons très fins. Les burins sont disponibles en différentes largeurs - de 4 à 40 mm.

La barre protège contre les dommages

Ne frappez jamais le bois directement avec un maillet lors du raccordement des pièces. Utilisez un petit bloc de bois pour protéger les pièces des dommages.

En savoir plus sur le joint en queue d'aronde

Lors de la réalisation d'un assemblage en queue d'aronde, les deux parties sont imbriquées au moyen d'une forme de dent spéciale. La planche verticale montrée sur la figure a des pointes qui sont enfoncées dans les rainures de la planche située horizontalement. Il est possible de connecter et déconnecter les planches uniquement avec la position verticale des pointes. Sinon, cela ne peut pas être fait.

Les planches ainsi connectées réagissent différemment au stress. Et par conséquent, peu importe dans quelle partie les rainures sont faites et dans quelles pointes.

Dans les tiroirs, des pointes sont faites sur le panneau avant, des rainures sont faites dans les parois latérales. Étant donné que la plus grande charge sur la boîte se produit lorsqu'elle est retirée, la connexion sera plus durable précisément avec cette disposition des pointes.

Dans l'étagère articulée, la charge maximale est sur les parties horizontales.

Ils devraient être dotés de pointes qui maintiendront les rainures bouclées dans les parties situées verticalement.

Les tenons doivent toujours être plus étroits que les rainures, en particulier lors de l'utilisation de bois dense et durable. La particularité de la connexion en « queue d'aronde » réside également dans le fait que les pointes et les rainures du produit fini ont un aspect différent de celui lorsqu'elles sont dépliées, comme le montre la figure ci-dessous.

Répartition uniforme

Les produits avec joints d'angle en queue d'aronde ne sont pas recouverts de vernis coloré. Par conséquent, la disposition des pointes et des rainures doit être uniforme sur toute la largeur des pièces. Les épines extrêmes peuvent être légèrement plus larges ou plus étroites. Tous les autres taquets et rainures doivent être identiques.

Traçage en queue d'aronde

Les menuisiers expérimentés peuvent distribuer les dents pratiquement à la main. Pour ceux qui commencent tout juste à maîtriser cette méthode de connexion de pièces, nous vous recommandons d'utiliser une règle.

Pour les planches jusqu'à 15 cm de large, par exemple, quatre épines et trois rainures ou cinq épines et quatre rainures sont marquées. Pour planches jusqu'à 20 cm de large - cinq épines et quatre rainures ou six épines et cinq rainures. Un modèle de distribution approximatif est le suivant : le rapport de l'épaisseur moyenne du goujon à la largeur moyenne de la rainure est de 1: 2.

Vous pouvez dessiner très précisément les pointes et leurs biseaux selon le schéma illustré sur les figures de droite.

D'autres méthodes de division sont également possibles. Vous pouvez choisir, par exemple, une largeur de goujon plus petite. Dans le joint dit anglais, les pointes sont très étroites et les rainures sont larges. Cependant, dans tous les cas, les broches ne doivent pas être trop grandes pour endommager les parties étroites des rainures.

Marquez sur la partie parallèle au bord d'extrémité de l'épaisseur de la planche, puis la moitié de l'épaisseur, puis tracez une ligne dont la distance à partir de l'extrémité est égale à l'épaisseur de la planche, multipliée par trois. Pour répartir maintenant avec précision quatre pointes et trois rainures, tracez des marques sur la ligne auxiliaire oblique, dont la distance est un multiple de 10. Ensuite, transférez cette division sur la ligne de marquage.

Ici, les traits pointillés représentent les lignes médianes des rainures : les points de leur intersection avec la ligne auxiliaire à une distance de « triple épaisseur » de la planche sont très importants pour le marquage final.

À partir des points d'intersection des lignes médianes des rainures avec la ligne auxiliaire, tracez des lignes passant par les points de la ligne de marquage "la moitié de l'épaisseur de la planche". De cette façon, les tenons et les rainures seront marqués avec précision.

Balisage

Vous avez donc marqué les pointes et les rainures sur la face de la planche. Vous devez maintenant transférer les marquages ​​sur la face avant.

Pour ce faire, vous avez besoin d'un carré et d'un crayon, d'un poinçon ou d'un couteau bien affûtés. Selon l'essence de bois, il peut être utile voire nécessaire de recouvrir l'extrémité de la planche à la craie : sur un fond blanc, les marquages ​​seront plus visibles. Depuis la face avant, les marquages ​​sont reportés sur la face arrière de la planche.

Les marquages ​​seront plus précis si la pièce est fixée sur l'établi.

Des marquages ​​avec des éléments symétriques sur une partie doivent être appliqués en même temps, de sorte que, par exemple, les contours des pointes dans les coins du tiroir coïncident.

À l'aide d'un crayon (ou d'un poinçon) bien taillé et d'une équerre, les lignes de marquage sont transférées de la face avant à l'extrémité du tableau.

Couper des rainures

Après avoir transféré les lignes de marquage, avant de commencer à scier, ombrez les zones déroulantes sur les détails - les espaces entre les pointes. Ainsi, vous ne confondrez rien avec la poursuite de la coupe et du travail avec un ciseau.

La pièce doit être fixée sur l'établi de manière à ce que les lignes de marquage des chanfreins parallèles entre elles prennent une position strictement verticale. C'est facile à faire si vous utilisez un carré. Sciez d'abord à travers les rainures d'un côté, puis retournez la pièce, fixez et sciez à travers les chanfreins restants des rainures.

Placez la scie non pas sur la ligne de marquage, mais à proximité de celle-ci sur la section de bois qui tombe. Vérifiez de temps en temps des deux côtés de la planche pour voir si la scie pointe correctement ou si la saignée doit être corrigée.

Les rainures sont coupées avec un ciseau, qui doit être maintenu strictement vertical. Dans ce cas, la position de la pièce elle-même doit être horizontale. Il est possible de mieux guider le ciseau lorsqu'une autre planche est fixée sur le dessus de la pièce dont le bord longe la ligne marquant la profondeur des rainures.

Tout d'abord, les rainures sont traitées avec un ciseau sur un côté de la pièce. Une fois l'encoche réalisée à environ la moitié de l'épaisseur de la planche, elle est retournée et le traitement des rainures est terminé. Cette méthode évite la fissuration de la planche, ainsi que les imprécisions dans le traitement des rainures.

Fixez la pièce de manière à ce que les lignes de marquage soient dans une position strictement verticale. Vérifiez avec un carré.

Pour découper des rainures au ciseau, fixez les pièces horizontalement sur un établi. La pièce ne doit pas glisser.

Cousez uniquement les côtés avec la même pente. Retournez et fixez la pièce, sciez à travers les autres côtés.

Les épines

Les menuisiers expérimentés préfèrent d'abord faire des tenons puis découper des rainures sur une autre planche. Mais vous pouvez faire autrement : utilisez les rainures toutes faites pour tracer les pointes sur une autre planche.

Dans le même temps, il est également recommandé de couvrir l'extrémité avec de la craie afin que les lignes de marquage ne soient pas perdues sur un arbre sombre avec des cernes de croissance accrocheurs. Cette dernière doit être effectuée de manière très précise. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un poinçon ou un crayon bien affûté.

Envelopper les lignes de balisage

Les lignes de marquage de l'extrémité de la planche aux surfaces avant et arrière sont transférées strictement à angle droit par rapport à l'extrémité. La longueur des pointes dépend de l'épaisseur de la planche rainurée. Ces lignes doivent également être parfaitement précises. Il est préférable de marquer la profondeur des pointes non pas à l'aide d'une planche à rainures, mais en mesurant la longueur des pointes depuis le bord d'extrémité, reporter ces dimensions sur la pièce correspondante. Sinon, les pointes peuvent être plus longues que nécessaire.

Lors du marquage, gardez à l'esprit que le recto doit être le meilleur côté du tableau et que les lignes de marquage doivent être aussi précises que possible.

Il est conseillé de recouvrir à la craie le highlander des parties en bois sombre afin que les lignes de marquage soient mieux visibles et que les coupes soient plus précises.

Composé

Pour couper des épines dans les pièces, il est à nouveau fermement serré, mais cette fois la position de la planche doit être strictement verticale, comme les coupes, qui ne sont que légèrement biseautées dans un plan différent, maintenant à gauche puis à droite.

Fixation d'une pièce

Pour effectuer des coupes, la scie est également installée à proximité de la ligne de marquage sur la section tombante du bois. Après avoir terminé le travail avec la scie, la pièce est fixée sur l'établi en position horizontale et procède au traitement des sections intermédiaires entre les pointes avec un ciseau. Comme dans le cas du rainurage, l'entaille n'est réalisée que dans la moitié de l'épaisseur de la planche, après quoi la pièce est retournée et le bois "en excès" est retiré du côté opposé. Dans ce cas, vous pouvez corriger légèrement les coupes s'il y a plus que nécessaire entre les lignes de marquage du bois.

Faites d'abord des coupes uniquement sur le côté gauche ou droit des tasseaux, puis des coupes parallèles de l'autre côté.

Après avoir retiré les sections intermédiaires entre les tasseaux, coupez soigneusement les coupes avec un ciseau.

Collage

Avant d'appliquer la colle uniformément et en couche mince sur tous les picots et rainures, poncez légèrement les surfaces à coller avec du papier de verre, sans arrondir les bords. Essayez ensuite de joindre les pièces sans colle. Vous verrez immédiatement s'ils s'emboîtent et quoi d'autre peut être réparé.

Assemblez soigneusement les planches afin que les pointes et les rainures ne se fendent pas. Sachez que les rainures sont particulièrement sujettes à la fissuration.

La colle est appliquée uniformément en une fine couche sur toute la surface de l'épine. Pour ce faire, utilisez le bec d'un flacon de colle ou un pinceau fin.

Le mastic de menuisier aidera à corriger les erreurs

Avec la connexion parfaite des pointes et des rainures, tous les joints bout à bout sont très serrés, sans le moindre écart, ce qui non seulement réduit la résistance de la connexion, mais gâche également l'apparence du produit. Cependant, même les menuisiers expérimentés n'obtiennent pas toujours des résultats parfaits, vous ne devez donc pas vous décourager si la connexion à certains endroits doit être corrigée.

Procédez comme suit. Étalez un film plastique sous l'établi et secouez la sciure dessus. Utilisez de la sciure de bois et de la colle pour faire un mastic de menuiserie, ce qui vous aidera à faire de petits ajustements.

Bien que des mastics de menuiserie et des mastics prêts à l'emploi de toutes sortes de couleurs soient en vente, le mastic fait maison présente des avantages: il contient de la sciure de bois avec laquelle vous travaillez actuellement, c'est-à-dire que ce mastic correspondra parfaitement au ton de votre produit.

Il est nécessaire d'appliquer le mastic avec précaution, par petites portions, en ne remplissant que les interstices. Il est préférable de compacter et de niveler les zones remplies avec une lame de ciseau plutôt qu'une spatule.

Le mastic fait maison vous aidera à corriger les erreurs telles que les copeaux ébréchés ou les inexactitudes.

Échantillon

Les goupilles en forme de coin peuvent être coupées rapidement et avec précision avec un cutter à l'aide d'un foret et d'un gabarit spéciaux. Dans ce cas, au cours d'une opération de travail, deux pièces sont traitées à la fois, installées avec un léger décalage l'une par rapport à l'autre. Certes, leur connexion est sensiblement différente de la connexion en queue d'aronde réalisée de manière traditionnelle, car lors de l'usinage de pièces, toutes les goupilles et rainures sont les mêmes. Pour cette raison, la connexion ne peut pas être considérée comme décorative, mais elle est également belle à sa manière et, surtout, très fiable. La répartition des broches et des rainures dans une telle connexion dépend de la taille de la fraise utilisée.

Vous pouvez couper rapidement des épines avec un cutter si vous utilisez un foret spécial.

C'est ainsi qu'un gabarit est utilisé pour couper des épines avec un cutter fixé dans une perceuse.

Faire un joint en queue d'aronde en utilisant l'ancienne méthode artisanale n'est pas seulement une tentative de toucher le passé. Une telle connexion, magnifiquement réalisée, donnera à votre travail un caractère unique souligné.

La pratique et la patience vous aideront à atteindre le haut niveau de savoir-faire requis pour fabriquer des joints à queue d'aronde à la main. Si votre première tentative est loin d'être parfaite, ne vous inquiétez pas. Tout le monde dans sa pratique passe par une étape similaire de création de liens avant d'acquérir les compétences nécessaires.

Commencez par préparer l'outil montré sur la photo - ( maillet A, burins B, équerre combinée ou de menuiserie C, rabot D, chanfrein réglable E et scie à dents fines F. Il est également conseillé d'avoir un couteau à tracer, une règle et un crayon.)

Entraînez-vous sur des bois moyennement tendres comme le peuplier et faites des morceaux de largeur et d'épaisseur égales. Au fur et à mesure que vous gagnez en expérience, vous pouvez essayer de réaliser un joint sur des pièces de différentes épaisseurs. Marquez temporairement les côtés des découpes (avant, arrière, intérieur, extérieur et côté) et les bords (haut, bas) pour orienter correctement les éléments de joint.

Découpez d'abord les pointes et utilisez-les pour marquer les queues d'aronde. Dans certains cas, il est judicieux de commencer par découper les queues d'aronde. Nous vous proposons une description détaillée de toutes les étapes de ce processus.

Réglage de l'angle sur le biseau

Il existe un moyen simple de déterminer l'angle pour faire le joint correctement. Attachez un carré au bord droit de la lunette taillée et tracez une ligne d'environ 250 mm de long au milieu à un angle de 90 ° par rapport au bord (photo).

Placer des repères sur cette ligne à une distance de 150 et 200 mm du bord. Marquez maintenant le bord à 25 mm à droite et à gauche de la ligne. Connectez les marques "25" avec les marques "150" et "200" avec des lignes. Placez le biseau sur le petit triangle pour le bois tendre et sur le plus grand triangle pour le bois dur, comme indiqué sur la photo.

Traditionnellement, l'angle utilisé dans le joint en queue d'aronde pour les bois résineux est plus raide que l'angle pour les bois durs, car les bois résineux sont plus susceptibles de s'écraser et de se déplacer sous charge. Mais la différence est faible : 81° (rapport 1 : b) - pour les roches tendres contre 83° (rapport 1 : 8) - pour les roches dures.

Marques de pointes

Les pointes commencent toujours aux bords de la pièce et sont marquées aux extrémités, tandis que les queues d'aronde sont marquées sur la face. Déterminez le nombre et l'emplacement des pointes comme vous le souhaitez. Pour une distribution uniforme, calculez combien de pointes doivent être faites entre les demi-pointes les plus à l'extérieur.

Divisez la distance entre les demi-tenons les plus à l'extérieur par ce nombre, puis marquez les centres des tenons à l'intérieur de l'extrémité de la pièce à intervalles réguliers. Déterminez la largeur du bord étroit des tenons et marquez le bord de la pièce. Évitez de faire des pointes avec des largeurs de bord étroites inférieures à 6 mm - cet espace ne sera pas suffisant pour un travail ultérieur avec des "queues d'aronde".

À l'aide d'un gabarit de marquage de largeur fixe, supérieure de 0,4 mm à l'épaisseur des pièces, tracez une ligne sur les deux faces et les bords des pièces à partir du côté des extrémités, où les pointes et les queues d'aronde ultérieures seront réalisées.

Les deux faces du joint seront meulées après assemblage. À l'aide d'un biseau avec un couteau marqueur, marquez les pointes aux extrémités de la pièce, comme indiqué sur la photo de gauche.

A l'aide d'une équerre, tracez des lignes droites depuis les extrémités des lignes de marquage au bout jusqu'aux lignes préalablement tracées avec une jauge d'épaisseur, comme indiqué sur la photo de droite. Ombrez les zones à éliminer.

Scier des épines

À l'aide d'une scie à lame fine (comme une scie à métaux de style japonais), coupez le long des lignes tracées jusqu'aux lignes marquées avec une jauge d'épaisseur des deux côtés. Tenez la lame de scie perpendiculairement au bout et coupez lentement pour éviter que le grain du bois ne tire la coupe sur le côté. Un petit ensemble carré près de la toile aidera à maintenir un angle de 90° jusqu'à ce que l'expérience vous permette de vous en passer.

Retirer l'excès de matière avec un ciseau

Avec le ciseau le plus large, qui s'insère entre les pointes adjacentes à la place de leur approche la plus proche, effectuez des coupes de limite peu profondes le long de la ligne tracée par la jauge d'épaisseur, comme indiqué sur la photo du haut à gauche. N'enfoncez pas trop profondément dans le bois - 3 mm suffisent pour commencer. Votre objectif est une ligne droite et droite.

Enlevez soigneusement l'excès de matériau en utilisant des coups légers avec un maillet, en guidant le ciseau du côté de l'extrémité. Répétez ces opérations jusqu'à ce que vous ayez coupé le matériau au milieu de l'épaisseur de la pièce. La création d'une petite encoche en V facilitera l'enlèvement du bois en excès lors de l'enlèvement du bois entre les tenons. Retournez la pièce, fixez-la avec une pince et continuez à travailler de l'autre côté.

Nettoyage des découpes entre les pointes

Utilisez un ciseau pour nettoyer les zones entre les épines. Pour simplifier le montage de la connexion, faites une petite échancrure à partir de l'extrémité dans les découpes entre les broches, comme indiqué sur la photo. Les épines sont maintenant prêtes. Ne les soumettez à aucun traitement tant que vous n'avez pas fait les "queues d'aronde"

Marquages ​​en queue d'aronde

Les pointes finies serviront de gabarit pour marquer les queues d'aronde. Tenir la pièce avant verticalement à l'intérieur de la planche latérale, à son extrémité, aligner la partie la plus large des pointes avec la ligne tracée par la jauge d'épaisseur sur la deuxième planche.

Marquez les queues d'aronde avec un couteau. Lorsque les marques sont bien visibles, utilisez une équerre et un couteau pour tracer des lignes de coupes aux extrémités perpendiculaires au visage. Si nécessaire, ombragez les zones à éliminer.

Sciez soigneusement les queues d'aronde

Faites des coupes en biais. Contrairement à d'autres pièces, où les coupes suivent généralement la ligne de marquage, dans ce cas, vous devez scier à côté, créant une marge pour la possibilité d'un ajustement précis de la connexion.

Sciez et coupez les épaules

Lorsque vous commencez à couper avec une allocation, découpez les épaules sur les bords du joint. Nettoyez ensuite cette zone avec un ciseau jusqu'à ce qu'elle corresponde aux lignes de marquage.

Enlever de la matière entre les queues d'aronde

Cette opération est similaire au dénudage des crampons, sauf que vous devez couper le surplus restant plus près de la ligne de marquage pour un ajustement précis. Nous vous déconseillons de réaliser des pointes trop étroites : elles ne laissent pas de place au travail au ciseau entre les « queues d'aronde ».

Mise en place de la connexion

En travaillant lentement et avec précision, retirez l'excédent avec le ciseau presque jusqu'à la ligne de notation laissée par le couteau. Faites des essais pour assembler la connexion pendant que vous travaillez.

Coupez la couche de matériau la plus fine des queues d'aronde à chaque ajustement, jusqu'à ce que la connexion soit collectée avec de légers coups de maillet. Ne modifiez pas les pointes.

Cela peut prendre un certain temps pour acquérir de l'expérience, mais vous remarquerez la différence entre un composé à admirer et un à rafistoler.

Basé sur des matériaux du magazine "Wood-Master"

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Légendes des diapositives :

Connexion Spike UYa-2 "Queue d'aronde"

Le cadre d'une boîte à meubles et de nombreux autres éléments de meubles d'armoire se compose généralement de planches ou de planches minces. Pour les connecter, de la colle et des attaches métalliques (clous, vis) peuvent être utilisées. Mais une fixation de bien meilleure qualité des murs du cadre est la connexion à pointes.

La connexion de la boîte en queue d'aronde est caractérisée par une pointe et une rainure trapézoïdales. Ensemble, ils forment un verrou solide capable de résister aux charges d'éclatement sur les parois, ainsi qu'aux forces de traction appliquées à plusieurs reprises à la boîte pendant le fonctionnement. Cela augmente la durabilité du produit et améliore ses propriétés décoratives. GOST 9330-76 permet l'utilisation de trois types de joints de boîte d'angle: a) épine droite ouverte - UYa-1; b) sur l'épine en queue d'aronde - UYa-2; c) sur une épine enfichable ronde ouverte (goujon) - UYa-3.

La valeur de base pour le marquage du joint de doigt est l'épaisseur des pièces. Le reste des paramètres est calculé à partir de celui-ci.

À l'aide d'un carré, nous marquons la longueur de la future pointe et la profondeur de la rainure (œillet). Nous réalisons des marquages ​​sur tout le périmètre de la pièce.

La largeur de la base de la patte est égale à 0,85 de l'épaisseur de la pièce. La largeur des joues ne dépasse pas 0,75 de l'épaisseur de la pièce. L'angle de biseau est de 10 degrés. S'il y a plusieurs goujons et cosses dans la connexion, la distance entre eux peut être de 1 à 3 de l'épaisseur de la pièce. Œil

Après marquage, un limage longitudinal et un ciselage de l'œillet sont effectués. Si nécessaire, nettoyez avec une lime.

Épine L'extrémité de la pièce est alignée avec l'œillet scié, le long des contours desquels sont appliquées les lignes de marquage des épines. Si l'œillet présente des irrégularités, vous pouvez transférer ses points principaux et utiliser une règle ou un gabarit pour terminer le marquage.

De plus, le sciage longitudinal de l'épine et la coupe des joues sont effectués. En règle générale, un gousset se compose de deux ou plusieurs tenons. Dans ce cas, le bois entre les broches est enlevé par ciselage. Ensuite, la connexion est assemblée.

Collège des technologies de l'industrie "Krasnoderevets" Saint-Pétersbourg 2013

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