Notre instructions étape par étape Nous diviserons la construction d'une maison à ossature en plusieurs étapes:

Il est à noter que chaque étape de la construction d'une maison à ossature mérite un article séparé, en plus de tout, si vous décrivez toutes les options possibles pour les fondations, les toits, etc., vous pouvez obtenir un livre entier. À cet égard, pour améliorer la lisibilité, certaines étapes de la construction sont décrites en détail dans des articles séparés, et ici - uniquement ce qui concerne spécifiquement les fonctionnalités maison à ossature.

Étape numéro 1: Travaux préparatoires à la construction d'une maison à ossature

Les travaux préparatoires à la construction de toute maison sont les mêmes et comprennent:

1. Préparation du chantier
2. Disposition de la maison

Préparation du chantier

Tout d'abord, vous devez nettoyer le site de végétation, sinon tout, du moins l'endroit où la maison sera construite. Cela facilitera grandement le balisage et le rendra plus précis.

Si le chantier a une forte pente, alors, en fonction du type de fondation et du désir, il peut être pré-nivelé le long de l'horizon à l'aide d'un équipement spécial.

Attention! Ne négligez pas cette procédure, consacrez 1 à 2 heures au défrichage, à l'avenir vous faciliterez grandement votre travail et les mesures dans l'herbe peuvent être avec une grande erreur.

Disposition de la maison

La disposition est une étape très cruciale, car la disposition et la régularité des coins des murs en dépendent. Si le balisage est inexact, il sera très difficile de corriger cette erreur dans les étapes suivantes.

Le marquage de la fondation d'une maison à ossature, comme d'ailleurs de toute autre, comprend en règle générale le placement préalable de chevilles (tous les murs extérieurs sont marqués), ainsi que le marquage de tous les murs intérieurs.

Si vous voulez savoir comment marquer correctement les fondations d'une maison de vos propres mains, et même pour que tous les murs et coins soient uniformes et correspondent au projet, je vous conseille de lire mon article à ce sujet. Compte tenu de la grande quantité d'informations, j'ai dû les retirer séparément.

Étape numéro 2: Fondation à faire soi-même pour une maison à ossature

L'énorme avantage d'une maison à ossature est que presque tous les types de fondations conviennent à sa construction. La seule limitation est le type de sol sur le site et vos options.

Il vaut la peine de dire que jeter les bases d'une maison à ossature de vos propres mains mérite des sujets de discussion distincts et est inclus dans des articles séparés. De plus, il existe plusieurs types de fondations adaptées, et celle à choisir vous appartient.

Ici, je vais vous parler en quelques mots des fondations appropriées pour une maison à ossature, et dans quels cas chacune d'elles est utilisée, et également donner des liens vers une description détaillée d'entre elles.

Le type de fondation le plus courant pour une maison à ossature est une fondation sur pieux vissés. C'est pratiquement l'option la plus simple et la moins chère pour une telle maison, d'autant plus qu'il n'est pas difficile d'installer la fondation à vis sur pieux de vos propres mains.

Une telle fondation convient à presque tous les sols, à l'exception des sols rocheux. Particulièrement adapté aux sols marécageux où le sol dense est profond et les autres types sont chers.

En général, tous les avantages et les inconvénients des fondations à vis sur pieux sont abordés dans un autre sujet qui vous aidera à décider du choix du support pour votre maison.

Fondation de bande peu profonde

Les fondations en bandes peu profondes sont également utilisées assez souvent pour la construction. Cela est dû au coût relativement faible de sa pose, ainsi qu'à la possibilité d'utiliser des sols en béton dans la maison.

Une telle fondation, en raison de sa relative fragilité, nécessite un strict respect de la technologie de pose.

En règle générale, une fondation en bande peu profonde est utilisée dans les bons sols et est catégoriquement contre-indiquée dans les sols à très haut niveau d'eau souterraine et les sols marécageux.

Fondation de dalle pour une maison à ossature

Récemment, une fondation en dalle gagne de plus en plus en popularité pour construire une maison à ossature de vos propres mains. Malgré son coût non négligeable, il présente des avantages évidents, tels que la polyvalence, la fiabilité, la durabilité, et il peut également être utilisé comme sol rugueux dans une maison et ne pas être dépensé séparément.

Souvent, au lieu de la dalle monolithique classique, une fondation de dalle avec des raidisseurs est utilisée. Cela vous permet d'économiser un peu sur la pose et renforce également toute la structure dans son ensemble.

Étape numéro 3: Plancher de maison à ossature de bricolage

Les planchers d'une maison à ossature ne sont pas très différents des planchers d'autres types de maisons et peuvent être en bois ou en béton. Le choix dépend entièrement du type de fondation, des capacités et du désir.

Dans cette instruction étape par étape, nous considérerons en détail uniquement un plancher en bois, en béton - en un mot, car il est utilisé moins souvent et il n'est pas possible de tout ranger dans un seul article.

Dispositif de sol en béton

Il est à noter que le sol en béton d'une maison à ossature est aménagé, dans le cas d'une fondation en dalle ou d'une fondation en bande. Avec la dalle, tout est clair - la dalle elle-même sera le sol du premier étage.

Mais si la fondation est en ruban, le sol en béton est en béton léger, tel que du béton d'argile expansé, par exemple.

Dispositif de plancher en bois

Considérons le dispositif d'un plancher en bois en utilisant l'exemple d'une fondation à vis sur pieux. Pour le ruban, en principe, tout se fait de la même manière, à l'exception du cerclage inférieur, il peut s'agir d'une poutre plus fine. Mais tout d'abord.

Lier les fondations d'une maison à ossature

L'installation d'un plancher en bois commence par le cerclage de la fondation. En règle générale, le cerclage est en bois de 150x150 ou 150x200, en fonction de l'épaisseur du mur et de la distance entre les pieux. Plus la distance est grande, plus le bois doit être épais pour éviter l'affaissement.

Le cerclage est nécessaire, d'une part, afin de donner de la rigidité à la fondation, et d'autre part, pour répartir uniformément la charge sur la fondation, et troisièmement, il servira de support pour le futur plancher d'une maison à ossature.

Afin de réaliser facilement le processus de cerclage de vos propres mains, nous le diviserons en plusieurs étapes:

1. La poutre est disposée le long du périmètre de la fondation, la longueur des murs et la diagonale sont vérifiées. A ce stade, le marquage final et précis des murs est effectué, selon le projet. À propos, n'oubliez pas l'imperméabilisation, que nous mettons sous forme de matériau de toiture sous le cerclage.
   
2. L'étape suivante consiste à définir les points de jonction du bois, ils doivent être situés sur la pile, car ce seront les points les plus faibles qui ne devraient pas «pendre». Ceci s'applique aux maisons dont les murs sont plus longs que la longueur des poutres acquises.
   
3. La poutre s'adapte avec un chevauchement de 20-30 cm, comme indiqué sur la photo. Pour cela, les soi-disant «serrures» sont coupées à partir de l'extrémité.
   
4. Les coins s'adaptent à peu près de la même manière. Ceci est clairement visible sur la photo.
   
5. Le bois est fixé à la fondation avec des boulons ou des goujons. Pour ce faire, il est nécessaire de percer des trous, à la fois dans la tête de la fondation et dans la barre elle-même. Pour faciliter l'installation, les parties saillantes - têtes de boulons ou écrous avec goujons, doivent être approfondies. Les joints sont en outre poinçonnés avec des clous de 150 mm ou 200 mm, selon la taille du bois.
   
6. Dès que le périmètre est prêt, nous passons à l'étape finale - cerclage de la fondation sous les murs intérieurs de la maison à ossature. Cette poutre, à la poutre externe déjà installée, est fixée de la même manière. Pour le renforcement, vous pouvez également utiliser des coins métalliques de fixation.
   

Lorsque le cerclage de la fondation de la maison à ossature est prêt, nous passons à l'étape suivante de nos instructions - la construction de la charpente de plancher.

Charpente au sol dans la maison

Il convient de noter qu'à ce stade déjà, il est conseillé de prévoir toutes les communications entrant dans la maison, telles que l'eau et les égouts. L'électricité et le gaz peuvent être fournis plus tard, mais si tout est prévu à l'avance, il y aura beaucoup moins de problèmes par la suite.

L'étape suivante consiste à installer le décalage sur le dessus du harnais. Si la distance entre les supports est d'environ 4 mètres, il serait préférable d'utiliser une poutre de 100x200 mm ou 100x150 mm. Vous pouvez utiliser une planche de 50x200 mm ou 50x150 mm, en les cousant en deux.

Si la distance est inférieure à 3 mètres, vous pouvez utiliser une planche de 50x150mm ou mieux 50x200mm.

L'installation d'un décalage est une étape simple dans l'assemblage d'une maison à ossature, mais il y a quelques nuances à prévoir dans ce manuel:

Imperméabilisation à faire soi-même et isolation du sol d'une maison à ossature

Il est à noter que l'imperméabilisation, ainsi que le pare-vapeur, doivent être installés avec un chevauchement, selon les instructions du matériau, tout en excluant la pénétration d'humidité dans l'isolant, à la fois de l'extérieur et de l'intérieur. Et l'isolation elle-même s'adapte parfaitement, sans fissures.

Nous avons donc revu les instructions pour installer le sol d'une maison à ossature, il est maintenant temps de commencer par les murs.

Étape numéro 4: Disposition des murs de la maison à ossature

La prochaine étape de notre instructions il y aura une installation murale à faire soi-même. Tout comme pour le sol, nous fixerons toutes les planches et poutres avec des clous et (ou) des coins métalliques de montage, certaines fixations peuvent être réalisées avec des épingles.

Il est à noter que la quasi-totalité du cadre est assemblée à partir d'un panneau mesurant 50x150mm ou 50x200mm, selon l'épaisseur de paroi requise et l'épaisseur d'isolation requise.

Certains pensent qu'il serait préférable d'installer un bois dans les coins d'une maison à ossature, mais ce n'est pas tout à fait correct, et pourquoi - un peu plus tard, lors du processus d'installation, je vous parlerai de tout.

Alors, commençons à assembler la charpente des murs de la future maison.

Pour une meilleure compréhension et assimilation, nous diviserons nos instructions sur la façon d'aménager les murs d'une maison à ossature en plusieurs étapes:

1. Assemblage des murs d'une maison à ossature. Fenêtres et portes
2. Installation et fixation des murs verticalement en place

Assembler les murs d'une maison à ossature de vos propres mains. Fenêtres et portes

Nous assemblerons les murs sur le sol fini de la maison à ossature, c'est l'option la plus pratique. Mais il faut garder à l'esprit que dans ce cas, il est nécessaire que toutes les dimensions soient précises afin que les murs ne se révèlent pas plus longs ou plus courts que le sol déjà aménagé.

Pour clarifier de quoi je parle, regardez d'abordmur sectionnel d'une maison à ossature , puis je passerai en revue tout dans l'ordre.

Nous allons maintenant analyser étape par étape comment assembler tous les murs d'une maison à ossature de nos propres mains:

1. Tout d'abord, nous devons décider de la hauteur du plafond de la maison. Disons que la hauteur du plafond brut est de 280 cm. Cela signifie que les supports verticaux des murs à ossature doivent être de 280-15 \u003d 265 cm. Le diagramme montre d'où vient 15 cm.
   
2. La distance entre les montants, en règle générale, est choisie en fonction de la largeur de la feuille isolante, en règle générale, sa largeur est de 60 cm.Si l'isolation est à base de coton, la distance est réduite de 2 cm, pour un contact plus étroit.
   
3. Les panneaux muraux supérieurs et inférieurs sont disposés sur le sol et les endroits où les poteaux verticaux seront cloués sont marqués. Ensuite, les supports eux-mêmes sont disposés et percés de clous de 120 à 150 mm. Vous pouvez également les fixer avec des coins.
   
4. Il est à noter que chaque mur sera plus mince par l'épaisseur de la paroi que par la longueur du sol. Ceci est clairement visible sur le diagramme.
   
5. Si la longueur du mur est plus longue que la longueur du panneau, le mur est assemblé à partir de plusieurs parties. Ceci est également fait dans les cas où il y a peu d'aides, car tout le mur assemblé aura beaucoup de poids.
   
6. En règle générale, pour donner de la rigidité à toute la structure, des cavaliers sont montés entre les poteaux. Il n'y a pas de règles rigides sur le nombre et la fréquence d'installation, tout dépend de la longueur et de la hauteur des murs, mais généralement ils en traversent un ou deux par espace entre les racks. La deuxième option est meilleure et est visible sur la photo, dans le cas où ils traversent un par un - ils sont montés en damier (un en bas, le suivant en haut). Cela peut être fait plus tard, lorsque les murs sont installés. Le plus souvent, les linteaux sont poinçonnés dans l'espoir qu'ils serviront de joint de contreplaqué ou de plaques osb, en fonction des travaux ultérieurs.
   
7. Les ouvertures de fenêtre et de porte dans le mur d'une maison à ossature sont disposées comme indiqué sur le schéma.
   
8. Voilà à quoi ça ressemble "live".
   

L'erreur la plus courante lors de l'assemblage des murs d'une maison à ossature est que beaucoup oublient de prendre en compte l'épaisseur de la planche lors du calcul, le mur n'est donc pas aussi long que nous le souhaiterions.

Installation des murs en place

Il est à noter que lors de l'assemblage des murs, il est nécessaire d'utiliser un cordon en le tirant d'un coin à l'autre, sinon les coins seront uniformes, mais les murs ne le seront pas.

Rail supérieur et renfort

Ainsi, le cadre des murs est assemblé, vous devez maintenant fabriquer le cerclage supérieur à partir de la même planche que les murs.

Le cerclage supérieur est nécessaire, tout d'abord, pour une adhérence plus forte des coins, et donne également l'unité à toutes les parties des murs du cadre et répartit la charge entre elles.

Pour ce faire, il est nécessaire de percer la planche avec des clous de 120-150 mm sur le dessus des murs, sur tout le périmètre, y compris les roulements internes, de sorte que tous les joints se chevauchent avec un chevauchement d'au moins 25-30 cm. Sauf pour les coins où le chevauchement sera égal à l'épaisseur du mur.

La prochaine étape de nos instructions sera de renforcer l'ensemble de la structure dans son ensemble. Il existe plusieurs options, la plus courante est le renforcement avec du contreplaqué ou du panneau OSB.

En règle générale, en perforant un côté sur tout le périmètre (interne ou externe) avec des feuilles d'OSB, le cadre de la maison devient déjà très rigide.

Cloisons internes d'une maison à ossature

Le dispositif des cloisons internes n'est presque pas différent du dispositif des murs extérieurs, sauf qu'ils ont des exigences plus douces en termes d'épaisseur et d'isolation.

1. Les cloisons internes, contrairement aux murs extérieurs, peuvent être rendues plus minces. Tout ici dépendra des préférences et du confort pour l'isolation acoustique.
2. L'isolation, à l'intérieur des cloisons, servira, tout d'abord, de matériau insonorisant, plutôt que d'isolation thermique.
3. Les cloisons internes peuvent être isolées sans matériaux d'étanchéité ni pare-vapeur.

Ce sont toutes les principales différences entre les murs internes et externes, sinon ils sont disposés de la même manière.

Étape 5: Le toit de la maison à ossature

Le toit d'une maison à ossature n'est pratiquement pas différent du toit des autres maisons, que ce soit en béton, en brique ou autre. De plus, l'installation d'un toit pour une maison à ossature sera moins laborieuse que, par exemple, pour un bloc ou une brique, car sa fixation aux murs sera beaucoup plus facile.

Il est à noter que la construction d'un toit est un processus très responsable, mais si vous n'avez pas une disposition complexe de la maison, cela peut être facilement fait de vos propres mains.

Construire le toit de n'importe quelle maison, y compris une maison à ossature, est un sujet très vaste, où les nuances sont nombreuses. Premièrement, il existe de nombreux types de toits et il n'est pas possible de tout décrire en détail dans un seul article. Eh bien, deuxièmement, afin de ne pas vous confondre, je vais probablement transférer ce sujet dans un article séparé.

Étape 6: Isolation d'une maison à ossature

Nous sommes donc arrivés à la dernière étape de la construction d'une maison à ossature - son isolation. Il est nécessaire d'isoler tout - le sol, les murs et le plafond.

Vous pouvez lire plus en détail sur le réchauffement d'une maison à ossature de vos propres mains dans une autre instruction étape par étape, ici nous ne discuterons que des points généraux.

Lors du choix de l'isolation pour les murs d'une maison à ossature, il est nécessaire de prendre en compte non seulement les caractéristiques de l'isolation elle-même, mais également les caractéristiques de l'arbre, avec lesquelles tous les types d'isolation n'interagiront pas bien.

Voici une petite instruction sur la façon d'isoler une maison à ossature de vos propres mains:

1. À l'extérieur, au-dessus des plaques OSB, une membrane d'étanchéité spéciale est étirée. De quel côté - devrait être dans les instructions pour cela.
2. De l'intérieur de la maison, entre les racks, une isolation est posée, en plusieurs couches, en fonction des exigences de la maison et de l'épaisseur du mur. Chaque couche est posée avec un chevauchement sur le joint de la précédente pour éviter les ponts froids.
3. Le sol est isolé de la même manière.
4. Il est préférable d'isoler le plafond du grenier, après avoir rempli le film pare-vapeur par le bas sur les poutres du plafond et les avoir ourlés avec une planche ou du contreplaqué.
5. Après avoir posé l'isolant, il est nécessaire de remplir un film pare-vapeur dessus, cela protégera l'isolant de l'humidité de l'intérieur.
6. En fonction des besoins et des travaux de finition ultérieurs, le matériau de revêtement est rembourré sur les murs au-dessus du film - une planche ou des lattes, mais le plus souvent - des feuilles OSB, sur lesquelles, à l'avenir, une finition est effectuée.

Comme vous l'avez déjà vu, il y a beaucoup de texte. Mais, je crois, toutes les étapes de la construction ont été décrites en détail ici maison à ossature faites-le vous-même, en dépit du fait que certains points ont été placés dans des rubriques distinctes, mais ce n'est que pour votre commodité.

J'espère qu'en suivant ces instructions étape par étape, vous serez en mesure d'acquérir une maison chaleureuse, confortable et fiable sans trop de difficulté et à un coût minime.

Les maisons à ossature sont très appréciées des développeurs. Cela est dû au fait qu'ils sont construits à court terme, nécessitent un minimum d'argent, ont d'excellentes performances et sont respectueux de l'environnement.

Si quelqu'un souhaite commencer à construire une telle maison, alors dans cet article, vous pouvez obtenir des informations sur la façon de le faire. Ici, tout est planifié par étapes. Dans le même temps, cela signifie que toutes les mesures préparatoires et surtout organisationnelles ont été prises et qu'un permis a été obtenu pour construire une maison. Qu'est-ce que cela nécessite?

La fondation est choisie à volonté et peut être colonnaire, vissée, ruban, etc. Cet article examine un exemple de construction d'une maison à ossature avec un type de fondation à vis à pieu.

Ce type de fondation convient aux zones où le sol est meuble ou instable. Ce type de fondation présente plusieurs avantages, tels que:

• Il n'est pas nécessaire d'impliquer un équipement spécial pour sa construction.
• La fondation est érigée en peu de temps: un jour suffit pour la monter.
• Grand choix de matériaux de construction (pieux).
• La fondation a d'excellentes caractéristiques de portance.
• Il s'agit d'une option de fondation bon marché par rapport à d'autres types de fondations.
• La fondation est installée à tout moment de l'année.

Sur une note! La présence d'une fondation pieux-vis ne permet pas d'équiper un sous-sol dans la maison. C'est un inconvénient majeur de cette option.

Comment calculer le nombre de pieux?

Les pieux doivent avoir la forme géométrique correcte et des lames de haute qualité. Les pieux appropriés peuvent être sélectionnés dans le tableau correspondant.

Sur une note! Dans des conditions où le sol est argileux, les travaux doivent être effectués par temps sec et non pluvieux. Les pieux sont installés strictement verticalement.

Dans le cas de l'utilisation de pieux de grande épaisseur, vous devrez utiliser un équipement spécial. Si vous choisissez les piles du diamètre optimal, vous pouvez vous en sortir avec vos propres efforts. Dans ce cas, il est beaucoup plus facile de décider du même niveau d'installation de pieux.

Dans un premier temps, le marquage nécessaire est effectué sur le site et le site est en préparation. Il est souhaitable qu'il soit horizontalement plat et puisse servir de sorte de point de référence pour la profondeur des pieux.

La prochaine étape consiste à déterminer le périmètre de la future fondation. Pour cela, des tiges métalliques sont martelées à ses coins, après quoi une corde est tirée entre elles. Il faut vérifier que la future fondation a des angles droits.

Tout d'abord, les pieux sont installés aux coins sur une profondeur d'au moins 0,5 mètre. Bien que tout dépende du type de sol. Il vaut mieux installer les pieux ensemble: l'un les visser, le second contrôle la verticalité. Après avoir installé les pieux aux coins du bâtiment, procédez à l'installation de pieux intermédiaires, qui peuvent être situés à une distance de 0,7 à 1,2 mètre les uns des autres. Tous les pieux sont vissés à la profondeur requise, après quoi ils procèdent au nivellement, au bétonnage et au montage des têtes sur les pieux.

Pour cette opération, des poutres de dimensions 150x150 mm, 200x200 mm et 200x250 mm conviendront. Avant de poser les poutres, les sommets des pieux sont enduits de mastic et quelques couches de matériau de toiture sont posées. C'est ce qu'on appelle l'imperméabilisation. Les barres doivent être traitées avec un antiseptique.

Les poutres sont montées sur tout le périmètre du futur bâtiment et sont reliées les unes aux autres en un demi-arbre, au moyen de clous de 120 mm de long. Tous les joints sont renforcés avec des coins fixés avec des clous de 50 à 60 mm de long.

Les barres sont fixées à la base avec des vis, alors qu'elles s'insèrent dans des têtes spéciales et sont bien attirées par des vis.

Au-dessus du harnais, une planche est posée sur les poutres, ce qui va bloquer les joints des poutres. À l'avenir, les poteaux verticaux du futur cadre seront montés sur cette planche. La planche est clouée au bois avec des clous de 100 à 120 mm de long.

Le sous-plancher est monté sur des bûches de 100 x 150 mm, installées tous les 0,6 mètres. Les bûches sont reliées au harnais au moyen de coins métalliques, après quoi une planche est clouée sur les bûches par le haut.

L'isolation est posée dans les ouvertures entre les bûches et un film pare-vapeur y est étalé. Après cela, tout est recouvert de contreplaqué. Le contreplaqué est pris épais et attaché aux bûches. Pour maintenir le niveau du sol, les solives doivent être installées dans le même plan horizontal.

Pour l'installation du cadre, des poutres des dimensions suivantes sont prises: 100x50 mm, 150x50 mm, 200x50 mm. Tout d'abord, des poteaux verticaux sont installés aux coins de la structure. Ils sont fixés solidement à l'aide de coins métalliques renforcés. Après cela, procédez à l'installation des racks restants, qui sont attachés de la même manière aux racks d'angle. Des flèches sont fixées à tous les crémaillères, ce qui minimise le desserrage de la structure.

La poutre supérieure est reliée aux coins en coupant, et aux autres montants en utilisant les coins. Pour une plus grande résistance, des pentes diagonales sont installées.

Ils peuvent être installés de trois manières:

• Grâce à la coupe.
• Avec supports perforés.
• Avec coins métalliques.

Alternativement, il est recommandé de combiner plusieurs méthodes en même temps. Cela peut être l'option de coupe et l'option d'utiliser des coins. Les poutres sont installées directement sur la poutre de cerclage supérieure. La fixation peut se faire avec des vis autotaraudeuses, mais il est préférable d'utiliser des clous, car ils permettent au bois de se dilater librement lorsque l'humidité change.

La pose de toiture est une opération assez laborieuse, qui mérite une description dans un article séparé.

Pour cela, une large gamme de matériaux de bardage est en vente, tels que les parements, les simulants de bois, la pierre artificielle, etc. Les travaux sont effectués dans l'ordre suivant:

• Lors de la première étape, un lattage constitué de poutres en bois d'une taille de 40x50 mm est installé. Le pas du lattage est de 0,6 M. Alternativement, un profilé métallique CD-60 des systèmes de plaques de plâtre ira.
• Si le lattage est en bois, il est conseillé de le recouvrir d'un matériau antiseptique et résistant au feu.
• Une fois la caisse prête, procédez à l'installation du matériau de revêtement.

En cours de travail, il ne faut pas oublier l'isolation d'un immeuble résidentiel. En règle générale, tout est soumis à une isolation: sol, toit et murs. N'oubliez pas le film pare-vapeur.

Le bâtiment est presque prêt, il ne reste plus qu'à réaliser la décoration intérieure de l'espace de vie. Vous pouvez profiter de nombreuses options ici, d'autant plus que chaque pièce nécessite sa propre approche. Et des pièces telles qu'une salle de bain et une cuisine font l'objet de finitions exceptionnelles.

Reportage photo de la construction d'une maison à ossature seule

Ici, vous pouvez voir par étapes la construction d'une maison à ossature de vos propres mains le week-end.

Une maison à ossature de deux étages est une structure capitale dont la base est une ossature en bois massif. Les bâtiments résidentiels construits à l'aide de cette technologie conviennent à la résidence permanente même dans des conditions climatiques difficiles. Ils présentent de nombreux avantages qui dissipent les doutes des sceptiques.

Avantages des maisons à ossature de deux étages

Le choix de deux étages au lieu d'un seul vous permet de gagner de la place sur le site et de réduire le coût de construction d'une fondation, l'achat de matériaux de toiture et l'installation d'un toit. La construction de maisons à ossature de deux étages est beaucoup moins chère, plus rapide et plus facile que la construction de bâtiments à partir de blocs, de briques, de rondins, de béton.

Parmi les avantages de la construction à ossature, il convient de souligner:

• Haute efficacité thermique, qui est assurée par une technologie thermos spéciale utilisée dans la construction.
• Rentabilité pendant le fonctionnement... Le coût du chauffage des maisons à ossature est d'un ordre de grandeur inférieur à celui de la fourniture de chaleur aux bâtiments en pierre ou en bois, construits à l'aide de technologies traditionnelles.
• Longue durée de vie. Les maisons à ossature ne nécessitent pas de réparations majeures, ainsi que la reconstruction régulière des murs ou des fondations.
• Aucun rétrécissement.
• Résistance des matériaux à divers facteurs négatifs externes.
• Incombustibilité des matériaux de construction.

Il est à noter que la liste des prestations est loin d'être complète. Les structures à ossature se distinguent par de bons paramètres d'isolation acoustique et par l'absence de distorsion des structures murales pendant de nombreuses années de fonctionnement. L'aménagement intérieur et la décoration peuvent être réalisés à partir de presque tous les matériaux modernes.

Comment construire une maison à ossature de deux étages

Choisir, la technologie, selon lequel il est préférable de construire une maison à ossature de deux étages, vous devez étudier chacun d'eux. La construction de projets isolés est une bonne alternative à la solution classique au problème de l'achat ou de la construction d'une maison. Pour la construction d'aujourd'hui, ils utilisent les technologies les plus récentes et les plus modernes, des matériaux sûrs et abordables.

Un grand nombre de projets ont été développés par des spécialistes. Et les maisons à ossature de deux étages sont particulièrement populaires aujourd'hui, dans lesquelles plusieurs générations d'une même famille peuvent vivre. En raison de la grande superficie, ils peuvent assumer la possibilité de zoner l'espace. La technologie elle-même présente un intérêt particulier pour les consommateurs.Par conséquent, avant de commencer la construction, il est préférable d'étudier toutes les subtilités de ce processus.

Caractéristiques de la construction d'une maison à ossature

Le squelette d'une maison à ossature de deux étages, qui porte la charge principale, est la charpente. Peut être distingué deux types de cadres:

• plate-forme (y compris la construction au sol d'une maison);
• de bout en bout (les racks des premier et deuxième étages sont traversants).

Le cadre de type plate-forme est utilisé plus souvent. Cela peut s'expliquer par le fait qu'un tel cadre est très simple et rapide à assembler. La conception diffère par des dimensions et des dimensions plus petites de tous les éléments.

Une vue de plate-forme d'un cadre à deux étages est érigée dans l'ordre suivant:

1. Assemblage de dalles de sol, qui constituent la base des murs du premier étage.
2. Installation de supports au rez-de-chaussée.
3. Installation de l'étage supérieur du premier étage. Cette dalle est le plancher du deuxième étage.
4. Installation de racks au deuxième étage.
5. Montage des plafonds du deuxième étage, qui servent de grenier.

La technologie à double cadre est plus complexe et prend du temps. Les poteaux traversants sont temporairement fixés à d'autres éléments structurels. Cette méthode permet d'éviter la déformation. Les montants passent sans interruption à travers les planchers et atteignent la base du toit.

En règle générale, les maisons à ossature de ce type sont plus demandées par les personnes qui préfèrent le style classique. Dans de tels bâtiments, les structures et les éléments de construction peuvent simultanément servir d'éléments intérieurs.

Pour la fabrication du cadre est utilisé bar diverses sections. Chaque élément structurel du cadre est monté de manière rigide et ferme à l'aide de boulons en acier, de coins de connexion, de plaques et d'autres éléments de fixation. Le plus souvent, de l'extérieur, le cadre est gainé de plaques, par exemple DSP. Ces panneaux peuvent être fabriqués en utilisant une grande variété de technologies, ils sont étanches et résistants au feu.

Technologies pour la construction de maisons à ossature de deux étages

Quel que soit le type de cadre, les technologies suivantes peuvent être utilisées pendant le processus de construction:

• canadien - utilisant des panneaux de plate-forme ou des panneaux SIP;
• allemand, y compris l'assemblage de panneaux de panneaux;
• cadre-cadre.

Toutes ces technologies diffèrent dans différentes approches de l'exhaustivité et de l'utilisation des panneaux de panneaux. Vous pouvez assembler les panneaux directement en production ou le faire vous-même sur le chantier d'une maison à ossature de deux étages.

La technologie de la plate-forme suppose l'utilisation d'une plate-forme et d'une bûche pré-préparées, équipées de rainures pour la fixation de doubles panneaux sur le chantier. Les panneaux sont fixés à l'aide du cerclage supérieur. L'espace entre les panneaux de panneaux est rempli d'isolant.

- il s'agit d'une double dalle ou OSB, dans laquelle il y a une couche de mousse. Ils sont produits en usine puis livrés sur le chantier.

La technologie allemande implique la production de panneaux de panneaux dont l'assemblage est entièrement réalisé en usine. Ces panneaux sont équipés des éléments nécessaires, des matériaux isolants aux utilités. Presque tous les éléments structurels sont assemblés à l'usine. Ensuite, toutes les pièces sont livrées à l'objet à l'aide d'un équipement spécial.

Technologie cadre-cadre est largement différent des deux précédents. L'utilisation de cette technologie permet la réalisation de tous les travaux d'assemblage directement sur le chantier. La charpente de la maison se compose de poutres collées d'une section de 150 mm. De plus, il est gainé de planches, en tenant compte des exigences de la technologie, ou de plaques résistantes à l'humidité.

Une fois ces travaux terminés, les murs sont revêtus de matériaux spéciaux. Le plus souvent, la technologie à ossature est utilisée lors de la construction d'une maison de vos propres mains. Cette technologie est considérée comme plus simple et plus flexible, son utilisation ne nécessite pas l'utilisation d'équipements spéciaux. Il permet d'apporter ultérieurement les modifications nécessaires à la conception et aux caractéristiques architecturales du bâtiment.

Étapes de construction d'une maison à ossature sur deux étages

Au tout début des travaux, il est installé sur une fondation pré-préparée, qui servira de base à l'ensemble du cadre. Pour l'installation du harnais inférieur, des poutres des dimensions requises sont utilisées, moins souvent des planches ou des bûches. Lorsque les poutres de plancher entrent dans le contour de cerclage, il est effectué sur deux rangées. Si les poutres de plancher sont situées sur les poteaux, le contour de cerclage est réalisé sur une rangée.

Les coins sont connectés en utilisant verrouillage direct... Après avoir installé le cerclage inférieur et l'avoir fixé à la fondation à l'aide de pointes métalliques, procédez à l'installation des crémaillères de roulement. Les racks sont subdivisés en coin et ordinaire, fabriqués à partir d'une barre d'une épaisseur d'au moins 50 cm.

Des renforts de planches sont attachés aux montants pour plus de rigidité. En règle générale, à l'aide de pointes droites, le harnais supérieur est attaché aux poteaux fournis. Lors de l'utilisation d'un cadre de plancher, des poutres de plafond y seront montées. Après cela, les crémaillères du deuxième étage sont installées par analogie avec le premier.

Pour isolation des murs d'une maison à ossature de deux étages, des dalles de basalte sont utilisées, dont l'épaisseur ne doit pas être inférieure à 50 cm Afin d'éviter les ponts froids, les feuilles sont posées avec un chevauchement. Pour le revêtement extérieur, des revêtements, des parements ou des plaques spéciales de haute qualité sont utilisés. Pour évaporer l'excès d'humidité des couches d'isolation, il est impératif de laisser un espace allant jusqu'à 30 mm.

Maison à ossature de deux étages avec grenier

L'espace alloué au grenier est souvent utilisé comme deuxième étage d'une maison à ossature. Mais pour mettre en œuvre une telle solution, la structure des pentes du toit doit être conçue de manière spéciale afin que, si nécessaire, l'espace du grenier puisse être augmenté. Un tel plancher est appelé plancher de grenier et la solution elle-même permet d'économiser considérablement les matériaux de construction et d'augmenter l'espace de vie.

Très souvent, le plancher du grenier fait office de bureau ou de chambre. L'avantage de l'aménagement du grenier peut être qualifié de coût plus budgétaire, en raison de l'exclusion du chevauchement des sections supérieures des murs.

Les cadres sont particulièrement demandés maisons mansardées de taille compacte... Les dimensions standard de ces bâtiments sont de 6x4, 6x6, 6x8 ou 8x8 m. La superficie totale d'une telle maison sera de 50 à 130 mètres carrés. m.

Les tailles les plus populaires des maisons à ossature de deux étages

De la superficie totale de la maison, non seulement le coût de l'envie de construction, mais aussi le coût de l'entretien. Vous devez choisir en fonction de la taille du site, de la composition de la famille et des besoins personnels.

Les dimensions de la maison sont de 6x4 suggérant un nombre minimum de pièces dans le projet. En règle générale, la superficie totale du bâtiment est de 40 m². Le grenier d'une telle maison est réservé à une chambre et au premier étage il y a une cuisine et un salon. Les murs de la maison sont une charpente en bois de 100x100 mm ou 100x50 mm. Les dalles sont des poutres de dimensions 150x150 mm. Le choix de la fondation dépend du type de sol - du pieu à la dalle.

De l'extérieur, la maison est gainée de panneaux OSB. Izospan convient comme imperméabilisant et les feuilles de basalte d'une épaisseur de 100 mm conviennent comme isolant. À l'extérieur, la maison peut être finie avec des parements ou des carreaux décoratifs. Pour le toit, le métal ou l'onduline conviennent.

Maison à ossature sur deux étages 6x6

La superficie d'une maison à ossature de deux étages 6x6 est de 64 pieds carrés. En raison de la grande superficie d'une telle maison, il est facile de concevoir plusieurs autres locaux, en plus de la cuisine, de la chambre et du salon. Par exemple, au premier étage, vous pouvez placer un salon, une salle de bain et même un sauna avec douche. Au deuxième étage, il y a plusieurs pièces, ou deux chambres et un bureau.

Maison à ossature sur deux étages 8x8

Les dimensions de la maison offrent plus de possibilités de conception et d'ingénierie. La superficie d'un tel chalet est d'environ 120 m². En plus de la cuisine et de la salle à manger, au rez-de-chaussée, vous pouvez également placer une chambre d'enfants, un salon, une salle de bains, une douche, un sauna ou d'autres locaux à la discrétion du propriétaire.

Deuxième étage une maison à ossature convient pour placer plusieurs chambres, un bureau, une salle de repos. Selon la configuration du toit et l'option de conception, le plancher du grenier peut avoir différents niveaux de plafond. Le toit peut être à pignon, en pente, bouclé ou autre.

En tenant compte des particularités du sol sur le site, pour la construction, vous pouvez choisir à la fois un béton et une fondation sur pieux. Traditionnellement, tous les espaces communs sont situés au rez-de-chaussée. Mais à la demande du propriétaire de la maison, la disposition de l'espace intérieur peut être modifiée en fonction des besoins et des possibilités.

Une maison confortable à ossature de deux étages peut résoudre le problème du logement à un coût minime. Contrairement à un appartement ordinaire, un tel logement est plus économique, ergo-efficace et fonctionnel. Une maison faite de matériaux naturels sera fiable, écologique et durable.

Vidéo: construire une maison d'une superficie de 160 m². m

Une maison à ossature est une excellente occasion d'acquérir votre propre maison confortable pour un prix raisonnable et en peu de temps. Mais pour que le premier vent fort ou le soulèvement du sol ne le plie pas comme un château de cartes, vous devez connaître la séquence claire du travail et certains secrets de la construction de l'ossature. Voici des instructions étape par étape pour bien faire les choses.

Projet de conception et dessin de la maison

La conception vous aidera à réduire considérablement le temps de construction, à éviter de nombreuses erreurs et à réduire la consommation de matériaux. Mais ce n'est pas seulement l'étude de l'intérieur des pièces. Le projet de conception comprend et plans... Pour la fondation, le système de chevrons et le cadre mural, ils sont simplement nécessaires.

Pour le développement d'un projet de conception et de dessins, vous pouvez contacter des designers professionnels ou essayer de maîtriser des programmes spécialisés. Par exemple: ArchiCAD, Arcon, WoodEngine, CadWork. Cependant, veuillez noter que certains programmes nécessitent l'achat d'une clé de licence et du temps d'apprentissage.

Jeter les bases d'une maison à ossature

Une maison à ossature peut être érigée indépendamment par vous sur une fondation en dalle, en pieux, en colonnes ou en bandes. Chacun a ses propres avantages et inconvénients, adaptés à un certain type de sol. Comment déterminez-vous lequel choisir?

Analyse des sols sur le chantier

Une fondation, sélectionnée en fonction des caractéristiques du sol, n'est pas seulement une fondation fiable pour l'ensemble de la structure. C'est aussi l'utilisation rationnelle de votre argent. Une maison à ossature n'a pas toujours besoin d'une dalle coûteuse ou d'une fondation profonde.

Faire le bon choix aidera analyse foncièrepris sur un chantier de construction. Ce qu'il aidera à déterminer:

1. La profondeur de la nappe phréatique. S'ils coulent près de la surface du sol, vous devrez abandonner l'aménagement de la cave.
2. La composition qualitative de la terre (sable fin, gravier, argile, etc.). La meilleure option pour la construction est le sol de gravier, le pire est le sable fin.
3. La profondeur de gel du sol. Plus il est grand, plus le travail de pose des fondations sera laborieux et coûteux.

Pour la recherche, vous pouvez creuser vous-même un trou d'au moins un mètre et demi de profondeur, prélever des échantillons de sol et les amener au laboratoire. Une option qui prend moins de temps consiste à inviter des ingénieurs géologues directement sur le chantier.

Caractéristiques de la fondation en bande

La fondation en bande est une boucle fermée en béton armé. Il est posé sous les murs porteurs de la maison sur toute leur longueur.

Malgré la lourdeur et le coût élevé de la pose, la base en bande est la meilleure option pour une maison à ossature. Il a une grande surface portante, permet d'équiper un sous-sol et d'effectuer des travaux de construction même sur sol soulevant.

La séquence de construction de la fondation en bande:

1. Creuser une tranchée et poser un coussin de sable sur son fond.
2. Imperméabilisation des parois de la tranchée.
3. Installation de coffrages en bois.
4. Assemblage et installation de treillis d'armature.
5. Coulage du coffrage avec du béton et compactage.

Hauteur de fondation en bande doit avoir au moins 2 fois sa largeur. Dans de telles conditions, aucune déformation transversale ne se produit.

Fondation Pile-Screw - une fondation simple et abordable pour une maison

La fondation pieux-vis permet, sans expérience de la construction, de construire un immeuble résidentiel sur des zones faibles et à relief irrégulier. Il devient un support fiable pour les murs, car les piles adhèrent fermement aux roches solides en dessous du niveau de congélation du sol.

Pieux vissés - des tiges métalliques, aux extrémités pointues desquelles des lames sont soudées. Cette conception vous permet de les visser simplement dans le sol, comme une perceuse. Cela peut être fait en utilisant l'équipement spécial concerné ou manuellement. Mais dans ce dernier cas, au moins trois personnes seront nécessaires.

Pose d'une fondation en colonnes

La base colonnaire est érigée uniquement sur des sols stables à haute capacité portante.

Le travail est effectué étape par étape:

1. Des puits ronds sont forés dans le sol le long du périmètre choisi.
2. Un cadre métallique relié à partir d'un renfort y est installé.
3. Le coffrage de cuvelage est descendu dans les puits.
4. Les éléments aériens sont coupés un niveau à la fois.
5. Les puits sont coulés avec du béton et compactés.

La hauteur des têtes (partie hors sol des poteaux) ne doit pas être inférieure à 400 mm. Sinon, le parquet pourrira à cause d'une exposition constante à l'humidité.

Fondation de dalle - quand un investissement considérable est payant

La fondation en dalle est à juste titre considérée comme la plus chère. Cela est dû à la grande surface d'appui, qui est le principal avantage de la base monolithique.

Une maison construite sur une telle dalle est protégée des distorsions, car même lorsqu'elle est exposée aux forces du soulèvement du gel, elle se déplace avec la fondation.

La technologie de pose de base suppose

1. Enlèvement de la couche supérieure du sol (fertile).
2. Pose géofabrique, remblayage de coussin de sable et de gravier et son enfoncement
3. Revêtement de sol en matériau d'étanchéité.
4. Installation de coffrages en bois.
5. Installation et installation d'un treillis relié à partir d'un renfort nervuré.
6. Coulage du béton et son compactage ultérieur avec une machine vibrante spéciale.

La hauteur de la base de la dalle est généralement 100 millimètres.

Harnais inférieur de la maison

Si vous allez construire une maison à ossature de vos propres mains, vous ne pouvez pas vous passer d'un cerclage inférieur. Il unit tous les éléments de la fondation, s'il est colonnaire ou à vis à pieux, relie la base de la maison à ses murs, sert de support pour la pose du sol.

Pour appareil cerclage inférieur utilisez une barre de 150x200 mm ou un paquet de planches mis à l'extrémité. Le bois doit être prétraité avec un antiseptique et un ignifuge.

Ils sont fixés sur la fondation à l'aide de boulons d'ancrage avec un écrou large. La connexion des poutres les unes aux autres est réalisée à l'aide de panneaux ou «en demi-arbre», «en patte», en les renforçant en outre avec des clous, des coins en acier.

Pose et isolation du sous-plancher

La base du sous-plancher est constituée des poutres du sous-sol. Leur fonction est remplie par des poutres d'une section de 140x180 mm ou des planches d'au moins 160x50 mm. L'option idéale est un matériau de même section que les éléments du cerclage inférieur.

La fixation des poutres de plancher est réalisée «dans un demi-arbre», en effectuant des coupes appropriées. Pour une fixation supplémentaire, deux clous sont utilisés pour chaque jonction des barres.

Ensuite, le revêtement de sol et son isolation sont réalisés selon le schéma suivant:

1. Fixation des barres crâniennes au bas des barres.
2. Fixation de panneaux de sous-plancher sur eux.
3. Imperméabilisation des poutres et des terrasses en polyéthylène dense.
4. Pose d'isolant dans les cellules formées par les barres.
5. Installation d'un pare-vapeur.
6. Revêtement de sol en contreplaqué, plancher ou OSB.

Une telle «tarte» est prête à être terminée au stade final de l'auto-construction d'une maison à ossature.

Étapes de l'érection d'un mur et d'une charpente de toit

Le sous-plancher avec sa base rigide est un point de référence pour la construction de la charpente murale et l'installation du système de chevrons sous le toit. C'est l'une des étapes les plus chronophages de la construction d'une maison à ossature.

Installation de montants pour murs extérieurs

Sur le harnais inférieur déjà existant, les marquages \u200b\u200bsont faits pour fixation des crémaillères verticales du cadre... Leur longueur détermine la hauteur du plafond au sol moins sa finition finale.

Le travail commence par l'installation d'éléments d'angle d'une section d'au moins 100x100 mm. Ils sont enregistrés de deux manières principales:

• À l'aide d'une cheville en bois, qui doit s'élever de 80 à 100 mm au-dessus de la connexion d'angle du harnais. Dans ce cas, le support est littéralement accroché dessus.
• Avec coins métalliques galvanisés renforcés.

Pour les racks sur sections droites, une poutre avec une section plus petite convient - 50x100 mm. Sa connexion avec le harnais est réalisée par une coupe complète et incomplète ou en utilisant des coins en acier. Des fixations sans armature peuvent être utilisées ici.

Lors de la détermination du pas des racks, soyez guidé par la largeur de l'isolation ou du matériau en feuille du revêtement mural. Pour éviter que les éléments verticaux du cadre ne s'inclinent, ils peuvent être fixés avec des flèches temporaires.

Traverse supérieure et chevauchement entre les planchers

Ce n'est qu'après avoir fixé les crémaillères strictement verticalement et en position stationnaire que le travail commence sur le harnais supérieur. Toutes les rainures et fixations doivent être similaires à celles qui ont eu lieu dans une corde inférieure similaire. Cela donnera à la structure une bonne rigidité spatiale.

Remarque! La largeur des poutres du harnais supérieur doit être égale à la largeur des montants.

Montez de la même manière que le sous-sol. Les bûches d'une planche de 50x200 mm avec un pas de 600-800 mm sont fixées avec des clous aux poutres du harnais supérieur.

Si le plafond n'est pas un élément du système de fermes de toit, mais le plancher du deuxième étage, il doit être en outre renforcé avec des entretoises. Leur fonction est remplie par des planches bordées, qui sont construites sur une seule ligne entre les bûches et fixées avec des clous. Avec une portée de 2,5 à 3 m au deuxième étage, une ligne d'entretoises suffit. Pour une plus grande portée, vous aurez besoin de deux lignes parallèles.

Assemblage du système de chevrons

Le système de chevrons détermine la forme du toit d'une maison à ossature construite à partir de zéro. Le plus souvent, c'est un pignon.

Convient aux chevrons planches d'une section de 50x150 mm ou 50x200 mm... Ils sont installés sur les poutres du faisceau supérieur avec un pas de 0,6 à 1,1 m.

Les chevrons sont également interconnectés, ce qui confère au toit la rigidité appropriée et détermine sa capacité portante. Pour cela, les éléments suivants sont utilisés:

• courses longitudinales;
• caisse;
• barres transversales;
• racks;
• seuil;
• contraction.

Si la largeur du deuxième étage ou de la travée du grenier est inférieure à 10 m et qu'il n'y a pas de murs porteurs dans la maison, à l'exception des murs extérieurs, des chevrons suspendus peuvent être montés. Ce système consiste à attacher chaque chevron une extrémité au cerclage et l'autre au contre-élément. Le serrage sous forme de poutre horizontale permet de renforcer la structure.

Chevrons approprié lorsqu'ils ont un support intermédiaire sous la forme d'un mur porteur ou d'un élément colonnaire. Ils sont renforcés par des poteaux centraux internes.

Isolation thermique des murs et du toit

Vous ne devez procéder à l'isolation des murs et du toit qu'après avoir installé toutes les fenêtres et portes.

Dans la maison à ossature correcte, la technologie pour leur mise en œuvre est similaire et se résume à créer un «gâteau» composé de plusieurs couches.

• Revêtement extérieur. Il peut s'agir de panneaux de fibres de bois, d'OSB, de DSP ou de panneaux de façade.
• Imperméabilisation. Il est nécessaire de protéger l'isolation de l'humidité de la rue.
• Matériau isolant thermique. Il peut s'agir de polystyrène, de mousse de polystyrène extrudé, de laine minérale, etc.
• Pare-vapeur. Habituellement, un film de membrane est utilisé, ce qui permet d'éliminer l'humidité de la pièce.
• Doublure intérieure. Convient à ces fins: contreplaqué, OSB, cloison sèche.

Le toit n'est pas gainé de l'extérieur avec un matériau en feuille. Sa place est prise par lattage, qui sert de base au matériau de toiture.

L'isolation thermique des planchers inter-étages est similaire à l'isolation thermique d'un sous-plancher.

Systèmes d'ingénierie de maison à ossature

Sans services publics, la maison à ossature sera une boîte sombre et froide. Pour cette raison, il est nécessaire de savoir où et à quel stade ils sont posés.

• Les tuyaux de chauffage et les systèmes d'alimentation en eau sont montés à l'intérieur des murs du cadre. Faites cela avant de les isoler. Le tuyau d'alimentation en eau froide est placé dans un «manchon» ondulé résistant à l'humidité, qui est associé à la formation constante de condensat dessus.
• Des tuyaux d'égout sont installés dans les murs et sous le plancher. Leur approvisionnement en fosses septiques est assuré même au stade de la pose des fondations.
• Les câbles électriques sont situés à l'intérieur des murs, sous les faux plafonds ou dans les plinthes.
• La pose de câbles électriques cachés ne peut être effectuée que dans des tuyaux et des boîtes spéciaux. Ces travaux sont également réalisés avant l'isolation thermique des murs.

Vidéo: Erreurs de construction inacceptables

Avez-vous déjà rencontré un sujet sur la maison à ossature «correcte» ou «incorrecte» émergeant dans les discussions sur les forums? Souvent, les gens se moquent du fait que le cadre est faux, mais ils ont du mal à expliquer clairement pourquoi il est faux et comment cela devrait être. Dans cet article, je vais essayer d'expliquer ce qui se cache habituellement derrière le concept de charpente "correcte", qui est à la base d'une maison à ossature, tout comme un squelette humain. À l’avenir, j’espère que nous examinerons également d’autres aspects.

Vous savez sûrement que la fondation est la fondation de la maison. C'est vrai, mais la maison à ossature a une autre fondation - pas moins importante que la fondation. C'est le cadre lui-même.

Quelle maison à ossature est «correcte»?

Je vais commencer par les bases. Pourquoi est-il si difficile de parler de la bonne maison à ossature? Car la seule vraie maison à ossature correcte n'existe pas... Quelle surprise, non? 🙂

Vous demanderez pourquoi? C'est très simple. Une maison à ossature est un grand constructeur avec de nombreuses solutions. Et de nombreuses décisions peuvent être qualifiées de correctes. Il y a encore plus de décisions - «à moitié correctes», mais «fausses» en général une légion.

Néanmoins, parmi la variété des solutions, on peut distinguer celles que l'on entend habituellement en parlant de «justesse». Il s'agit d'un cadre de type américain et, moins souvent, scandinave.

Pourquoi exactement sont-ils considérés comme des modèles de «justesse»? Tout est très simple. La grande majorité des maisons privées de résidence permanente en Amérique, et un pourcentage très important en Scandinavie, sont construites à l'aide de la technologie des cadres. Cette technologie y est utilisée depuis plus d'une douzaine et peut-être même cent ans. Pendant ce temps, toutes les bosses possibles ont été remplies, toutes les options possibles ont été triées et un certain schéma universel a été trouvé qui dit: faites-le et avec une probabilité de 99,9%, tout ira bien. De plus, ce schéma est la solution optimale pour plusieurs caractéristiques à la fois:

1. Fiabilité constructive des solutions.
2. Optimalité en termes de coûts de main-d'œuvre lors de la construction.
3. Coûts matériels optimaux.
4. Bonnes performances thermiques.

Pourquoi marcher sur votre propre râteau alors que vous pouvez utiliser l'expérience de personnes qui ont déjà marché sur ce râteau? Pourquoi réinventer la roue si elle a déjà été inventée?

Rappelles toi. Chaque fois que nous parlons d'un cadre «correct» ou de nœuds «corrects» d'une maison à ossature, il s'agit en règle générale de solutions et de nœuds standard utilisés en Amérique et en Scandinavie. Et le cadre lui-même répond à tous les critères ci-dessus.

Quels cadres peuvent être qualifiés de «semi-réguliers»? Fondamentalement, ce sont celles qui diffèrent des solutions scandinaves-américaines typiques, mais qui satisfont néanmoins également à au moins deux critères: la fiabilité de la structure et les bonnes solutions en termes de technologie de chauffage.

Eh bien, je classerais tout le reste comme «faux». De plus, leur «inexactitude» est souvent conditionnelle. Ce n'est pas du tout un fait que le «mauvais» cadre s'effondrera nécessairement. Un tel scénario est en fait extrêmement rare en général, bien qu'il se produise. Fondamentalement, le «faux» réside dans certaines solutions controversées et non dans les meilleures. En conséquence, cela devient difficile là où cela peut être rendu plus facile. Plus de matériau est utilisé là où moins est possible. Une conception plus froide ou inconfortable est faite qu'elle pourrait l'être.

Le principal inconvénient des "faux" cadres est qu'ils ne donnent absolument aucun avantage par rapport aux "corrects" ou "semi-corrects" - ni en fiabilité, ni en coût, ni en coûts de main-d'œuvre ... rien du tout.

Ou ces avantages sont exagérés et généralement discutables. Dans les cas extrêmes (et il y en a), les mauvais cadres peuvent être dangereux et entraîneront la nécessité de réparations majeures de la maison dans quelques années.

Examinons maintenant le problème plus en détail.

Principales caractéristiques du cadre américain

La carcasse américaine est pratiquement la norme. Elle est simple, solide, fonctionnelle et fiable comme une scie à repasser. Il est facile à assembler et présente une grande marge de sécurité.

Les Américains sont des gars serrés, et s'ils parviennent à économiser quelques milliers de dollars sur un chantier de construction, ils le feront certainement. Dans le même temps, ils ne seront pas en mesure de se livrer au piratage pur et simple, car il y a un contrôle strict dans le domaine de la construction, les compagnies d'assurance refuseront les paiements en cas de problème, et les clients des futurs constructeurs poursuivront et arnaqueront rapidement les entrepreneurs imprudents comme collant.

Par conséquent, le cadre américain peut être qualifié de standard en termes de rapport: prix, fiabilité, résultat.

Le cadre américain est simple et fiable

Examinons de plus près les principaux points qui distinguent le schéma filaire américain:

Nœuds typiques d'une maison à ossature

Une barre dans les racks et les sangles n'est presque jamais utilisée, sauf si cela est dû à certaines conditions spécifiques. Par conséquent, la première chose qui distingue une maison à ossature «correcte» est l'utilisation de bois sec et l'absence de bois dans les murs. Par ce seul critère, vous pouvez écarter 80% des entreprises et équipes russes travaillant sur le marché des cadres.

Moments qui distinguent le cadre américain:

1. Coins - il existe plusieurs schémas de mise en œuvre des coins, mais nulle part vous ne voyez une barre comme des poteaux d'angle.
2. Rayonnages doubles ou triples dans la zone des fenêtres et des portes.
3. Renfort au-dessus des ouvertures - une planche installée sur le bord. Le soi-disant «en-tête» (de l'en-tête anglais).
4. Double rail supérieur de la planche, pas de bois.
5. Le chevauchement de la rangée inférieure et supérieure du cerclage aux points clés - coins, différents fragments de murs, lieux de butée des cloisons internes aux murs extérieurs.

Je n'ai pas spécifiquement mentionné Ukosin comme un moment distinctif. Puisque dans le style américain, s'il y a un revêtement OSB3 (OSB) sur le cadre, il n'y a pas besoin de flèches. La dalle peut être considérée comme un réseau infini de flèches.

Parlons plus en détail des principales caractéristiques du framework correct dans la version américaine.

Corriger les coins d'une maison à ossature

En fait, sur Internet, même dans le segment américain, vous pouvez trouver une dizaine de schémas. Mais la plupart d'entre eux sont dépassés et rarement utilisés, en particulier dans les régions froides. Je vais mettre en évidence trois motifs de coin de base. Bien que de manière réaliste, seuls les deux premiers sont basiques.

Nœuds de coins d'une maison à ossature

1. Option 1 - le soi-disant coin "Californie". L'option la plus courante. Pourquoi «Californien» - je n'en ai aucune idée :). Un autre panneau ou bande OSB est cloué de l'intérieur au pilier extrême de l'un des murs. En conséquence, une étagère est formée sur la partie intérieure du coin, qui sert plus tard de support pour la décoration intérieure ou pour toute couche intérieure du mur.
2. Option 2 - coin fermé. Aussi l'un des plus populaires. La ligne du bas est un support supplémentaire pour faire une étagère sur un coin intérieur. Avantages: la qualité de l'isolation des coins est meilleure que dans l'option 1. Parmi les inconvénients: un tel coin ne peut être isolé que de l'extérieur, c'est-à-dire que cela doit être fait avant de gainer le cadre avec quoi que ce soit à l'extérieur (plaques, membrane, etc.)
3. Option 3 - Coin chaleureux "scandinave". Une variante très rare, non utilisée en Amérique. Vu dans des cadres scandinaves, mais pas souvent. Pourquoi l'ai-je amené alors? Car, à mon avis, c'est la version la plus chaleureuse du coin. Et je pense commencer à l'appliquer à nos installations. Mais avant de l'utiliser, vous devez y réfléchir, car il est constructivement inférieur aux deux premiers et ne convient pas partout.

Quelle est la particularité de ces trois options et pourquoi un bar est-il une mauvaise option pour un coin?

Coin d'un bar, l'option la plus perdante

Si vous avez remarqué - dans les trois versions des planches, le coin peut être isolé. Quelque part plus, quelque part moins. Dans le cas d'un bois dans le coin, nous avons 2 inconvénients à la fois: premièrement, du point de vue de l'ingénierie thermique, un tel coin sera le plus froid. Deuxièmement - s'il y a un bois dans le coin, alors il n'y a pas de «tablettes» de l'intérieur pour y fixer la garniture intérieure.

Bien sûr, la dernière question peut être résolue. Mais rappelez-vous ce que j'ai dit à propos des «mauvais» wireframes? Pourquoi rendre cela difficile si vous pouvez le rendre plus facile? Pourquoi faire un bois, créer un pont froid et réfléchir à la façon d'y attacher plus tard, si vous pouvez créer un coin chaud à partir de planches? Malgré le fait que cela n'affectera ni la quantité de matériel ni la complexité du travail.

Les ouvertures et la garniture supérieure sont la différence la plus significative entre le schéma de cadre américain et le schéma scandinave, mais nous y reviendrons plus tard. Ainsi, lorsqu'ils parlent des ouvertures correctes dans le cadre, ils parlent généralement du schéma suivant (les ouvertures de fenêtres et de portes sont faites selon le même principe).

Corriger les ouvertures dans une maison à ossature

Le premier (1), auquel on fait généralement attention lorsqu'on parle de «fausses» ouvertures, est des crémaillères doubles et même triples sur les côtés de l'ouverture. On pense souvent que cela est nécessaire pour une sorte de renforcement de l'ouverture pour l'installation d'une fenêtre ou d'une porte. En fait, ce n'est pas vrai. Une fenêtre ou une porte conviendra sur des racks simples. Pourquoi, alors, faut-il des panneaux cohésifs?

Tout est élémentaire. Tu te souviens quand j'ai dit que le cadre américain est aussi simple et fiable qu'une scie à fer? Faites attention à la figure 2. Et vous comprendrez que des supports cohésifs sont nécessaires uniquement pour supporter les éléments qui s'y trouvent. Pour que les bords de ces éléments ne pendent pas sur les ongles. Simple, fiable et polyvalent.

La figure 3 est l'une des versions simplifiées, lorsque la garniture inférieure de la fenêtre coupe dans le pilier déchiré. Mais en même temps, les deux moulures de fenêtre ont toujours des supports sur les bords.

Par conséquent, on ne peut pas parler formellement du fait que si les racks ne sont pas doublés, alors c'est «faux». Ils peuvent être célibataires, comme dans le cadre scandinave. Au contraire, une erreur se produit lorsque les crémaillères le long des bords des ouvertures sont cohésives, mais ne supportent pas la charge des éléments qui y reposent. Dans ce cas, ils n'ont tout simplement aucun sens.

Dans ce cas, les éléments horizontaux pendent sur les attaches, il est donc inutile de doubler ou de tripler les crémaillères sur les côtés.

Parlons maintenant d'un élément déjà plus critique et dont l'absence peut être considérée comme une "fausse" ouverture. Il s'agit de «l'en-tête» au-dessus de l'en-tête.

Fenêtre "en-tête"

C'est un élément vraiment important. En règle générale, une sorte de charge arrivera à la fenêtre ou à la porte par le haut - les solives de plancher du deuxième étage, le système de chevrons. Et le mur lui-même est affaibli par la déviation dans la zone de l'ouverture. Par conséquent, des renforts locaux sont réalisés dans les ouvertures. En termes américains, ce sont des en-têtes. En fait, il s'agit d'une planche installée sur le bord au-dessus de l'ouverture. Ici, il est déjà important que les bords de l'en-tête reposent sur les racks (si le schéma américain classique avec des racks d'ouvertures à mailles serrées est utilisé), ou soient coupés dans les racks extérieurs, s'ils sont simples. De plus, la section transversale du collecteur dépend directement des charges et des dimensions de l'ouverture. Plus l'ouverture est grande et plus la charge est forte, plus la tête est puissante. Il peut également être double, triple, intégré, etc. - Je le répète, cela dépend de la charge. Mais, en règle générale, pour les ouvertures jusqu'à 1,5 m de largeur, un en-tête d'une planche 45x195 suffit amplement.

L'absence d'en-tête est-elle le signe d'un «faux» cadre? Oui et non. Si nous agissons selon le principe américain de «simple et fiable», alors l'en-tête doit être présent à chaque ouverture. Faites ceci et soyez sûr du résultat.

Mais en fait, vous devez danser à partir de la charge sur l'ouverture d'en haut. Par exemple, une fenêtre étroite dans une maison à un étage et les chevrons de cette section du mur sont situés le long des bords de l'ouverture - la charge sur l'ouverture par le haut est minime et vous pouvez vous passer d'un en-tête.

Par conséquent, la question de l'en-tête doit être traitée comme suit. Si vous en avez un, tant mieux. Si ce n'est pas là, les constructeurs (l'entrepreneur) doivent expliquer clairement pourquoi, à leur avis, cela n'est pas nécessaire ici, mais cela dépendra, tout d'abord, de la charge sur la zone d'ouverture par le haut.

Rail supérieur double

Harnais supérieur à double planche, également une caractéristique distinctive du cadre américain

Rail supérieur double

Le double cerclage donne à nouveau un renfort le long du haut du mur pour la déflexion de la charge par le haut - la charge du sol, les chevrons, etc. De plus, faites attention aux chevauchements de la deuxième rangée de cerclages.

1. Chevauchement des coins - attachez deux murs perpendiculaires ensemble.
2. Chevauchement central - reliez ensemble 2 sections d'un mur.
3. Chevauchement sur la cloison - nous lions la cloison avec le mur extérieur.

Ainsi, le double harnais remplit également la deuxième tâche - assurer l'intégrité de toute la structure des murs.

Dans la version domestique, vous pouvez souvent trouver le cerclage supérieur d'une barre. Et ceci, encore une fois, n'est pas la meilleure solution. Premièrement, le bois est plus épais que le double cerclage. Oui, c'est peut-être mieux pour la déflexion, mais ce n'est pas un fait que cela soit nécessaire, mais le pont froid en haut du mur sera plus important. Eh bien, il est plus difficile de mettre en œuvre ce chevauchement pour garantir l'intégrité de l'ensemble de la structure. Par conséquent, nous revenons à nouveau sur le fait que pourquoi est-ce difficile à faire, si vous pouvez le rendre plus facile et plus fiable?

Flèche correcte dans une maison à ossature

Une autre pierre angulaire. Vous êtes sûrement tombé sur l'expression «les foc ne sont pas faits correctement». Parlons de ça. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un foc? C'est un élément diagonal dans le mur qui fournit une rigidité de cisaillement spatiale dans le plan latéral. Car grâce à la flèche, un système de structures triangulaires apparaît, et le triangle est la figure géométrique la plus stable.

Donc, quand ils parlent de la flèche correcte, nous parlons généralement de cette option:

Flèche correcte

Pourquoi un tel foc est-il qualifié de «correct» et à quoi devez-vous faire attention?

1. Une telle flèche est installée avec un angle de 45 à 60 degrés - c'est le triangle le plus stable. Bien sûr, l'angle peut être différent, mais cette plage est la meilleure.
2. La flèche coupe dans le harnais supérieur et inférieur, et ne repose pas seulement contre la crémaillère - c'est un point assez important, nous lions donc la structure ensemble.
3. Le foc s'écrase dans tous les piliers sur sa trajectoire.
4. Il doit y avoir au moins deux points de fixation pour chaque nœud - à côté du faisceau ou du rack. Puisqu'un point donnera une «charnière» avec un certain degré de liberté.
5. La flèche coupe dans la nervure - de cette façon, elle fonctionne mieux dans la structure et interfère moins avec l'isolation.

Et voici un exemple du foc le plus «faux». Mais néanmoins, on le trouve tout le temps.

C'est juste une planche coincée dans la première ouverture du cadre. Qu'y a-t-il de si «mal» à ce sujet, parce que formellement c'est aussi un triangle?

1. Tout d'abord, un très petit angle d'inclinaison.
2. Deuxièmement, dans un tel avion, la planche de foc fonctionne le moins bien.
3. Troisièmement, il est difficile de fixer une telle flèche au mur.
4. Quatrièmement, faites attention au fait que dans les endroits de butée au cadre, des cavités extrêmement gênantes pour l'isolation se forment. Même si la flèche est soigneusement taillée et qu'il n'y aura pas d'espace à la fin, il n'y a aucun moyen de s'éloigner du coin pointu, et ce n'est pas une tâche facile d'isoler un tel coin avec une haute qualité, donc très probablement, cela sera fait d'une manière ou d'une autre.

Un autre exemple, également courant. Il s'agit d'une flèche coupée dans les poteaux, mais non coupée dans le harnais.

La flèche n'est pas coupée dans le harnais

Cette option est déjà bien meilleure que la précédente, mais, néanmoins, une telle flèche fonctionnera moins bien qu'une coupure dans le harnais et le travail prendra 5 minutes de plus. Et si, de plus, il est fixé à chaque rack avec un seul clou, son effet sera également minimisé.

Nous ne considérerons même pas les options pour les petits "flèches et entretoises" défectueuses qui ne vont pas du cerclage supérieur au cerclage inférieur.

Formellement, même la courbe même de la flèche apporte au moins une certaine contribution. Mais encore: pourquoi le faire à votre façon si vous avez déjà une bonne solution?

Cela se termine avec le cadre américain et passe au cadre scandinave.

Cadre scandinave correct

Contrairement à l'Amérique, où les cadres sont pratiquement standardisés et où il y a très peu de différences, il y a plus de variations en Scandinavie. Ici vous pouvez trouver à la fois le cadre américain classique et les versions hybrides. Le cadre scandinave, en fait, est le développement et la modernisation du cadre américain. Néanmoins, au fond, quand ils parlent du cadre scandinave, nous parlons d'un tel design.

Kit maison scandinave typique

Cadre scandinave

Des virages, des foc - tout est comme celui des Américains. À quoi devez-vous faire attention?

1. Cerclage simple le long du haut du mur.
2. Tableau électrique, intégré dans les poteaux sur tout le mur.
3. Racks simples sur les ouvertures de portes et fenêtres.

En fait, la principale différence est cette barre transversale très "scandinave" - \u200b\u200belle remplace à la fois les en-têtes américains et le double harnais, étant un puissant élément de force.

Quel est, à mon avis, l'avantage du cadre scandinave par rapport au cadre américain? Le fait qu'il met beaucoup plus l'accent sur la minimisation de toutes sortes de ponts froids, qui sont presque tous des panneaux cohésifs (doubles sangles, ouvertures). Après tout, entre chaque carte cohésive, un espace peut potentiellement se former avec le temps, ce dont vous ne savez peut-être jamais rien. Eh bien, c'est une chose quand le pont froid a la largeur d'une planche et une autre question est quand il y en a déjà deux ou trois.

Bien sûr, vous ne devriez pas vous accrocher à des ponts froids. Il n'y a toujours pas moyen de s'éloigner d'eux et, en fait, leur importance est souvent exagérée. Mais, néanmoins, ils le sont, et s'il est possible de les minimiser relativement sans douleur, pourquoi ne pas le faire?

Les Scandinaves en général, contrairement aux Américains, sont très confus au sujet de la conservation de l'énergie. Le climat nordique plus froid et les sources d'énergie coûteuses affectent également. Mais en termes de climat, la Scandinavie est beaucoup plus proche de nous (je parle principalement de la région du Nord-Ouest) que la plupart des États américains.

L'inconvénient du cadre scandinave est sa complexité légèrement supérieure, du moins dans le fait que dans tous les racks, vous devez effectuer des coupes pour la barre transversale. Et le fait que, contrairement à l'américain, cela nécessite une sorte d'effort mental. Par exemple: Les grandes ouvertures peuvent nécessiter des entretoises doubles pour supporter les éléments horizontaux et des traverses et des en-têtes supplémentaires. Et quelque part, par exemple, sur les murs à pignon des bâtiments d'un étage, où il n'y a pas de charge de la bûche ou du toit - peut-être que la barre transversale n'est même pas nécessaire.

En général, la monture scandinave présente certains avantages, mais elle demande un peu plus d'effort et d'intelligence que la monture américaine. Si le cadre américain peut être assemblé avec les cerveaux complètement éteints, alors en scandinave, il est préférable de les allumer, au moins au mode minimum.

Montures "semi-régulières"

Permettez-moi de vous rappeler que par «semi-correct», j'entends exactement ceux qui ont parfaitement le droit d'exister, mais qui diffèrent des solutions scandinaves-américaines typiques. Par conséquent, il faut être prudent en les qualifiant de «semi-corrects».

Voici quelques exemples.

Un exemple de la façon dont vous pouvez «ignorer»

Le premier exemple de notre propre pratique. Cette maison a été construite par nos soins, mais selon le projet fourni par le client. Nous voulions même refaire complètement le projet, mais nous étions limités en termes de temps, puisqu'il fallait aller à l'objet; en outre, le client a payé un montant tangible pour le projet et formellement il n'y a pas de violations structurelles, mais il s'est résigné aux lacunes exprimées de la solution actuelle.

Pourquoi alors ai-je classé ce cadre comme «semi-correct»? Veuillez noter qu'il y a des barres transversales scandinaves, des en-têtes américains et des doubles sangles non seulement sur le dessus, mais également sur le bas des murs. Bref, il y a un schéma américain et scandinave, et 30% du stock russe sont jetés par-dessus, juste au cas où. Eh bien, le support préfabriqué de 6 (!!!) planches sous la poutre faîtière collée parle de lui-même. En effet, à cet endroit, la seule isolation est l'isoplat extérieur, et l'isolation croisée de l'intérieur. Et s'il y avait un schéma purement américain, alors il n'y aurait tout simplement pas d'isolation dans cette section du mur, un morceau de bois nu de l'extérieur vers l'intérieur.

J'appelle ce cadre «semi-correct» car il n'y a pas de plaintes à son sujet du point de vue de la fiabilité constructive. Il existe une marge de sécurité multiple «en cas de guerre nucléaire». Mais l'abondance de ponts froids, et un énorme gaspillage de matériau pour le cadre, et les coûts de main-d'œuvre élevés du travail, qui affectent également le prix.

Cette maison pourrait être construite avec une marge de sécurité plus petite, mais suffisante, mais en même temps, de 30% pour réduire la quantité de bois et réduire considérablement le nombre de ponts froids, ce qui rend la maison plus chaude.

Un autre exemple est un cadre selon le cadre «double volumétrique», promu par une entreprise de Moscou.

La principale différence est en fait une double paroi extérieure, avec des racks espacés les uns des autres. Ainsi, le cadre répond pleinement aux critères de résistance et est très bon du point de vue de l'ingénierie thermique, en raison de la minimisation des ponts froids, mais perd en fabricabilité. Le problème de l'élimination des ponts froids, qui, tout d'abord, est résolu par un tel cadre, peut être résolu par des méthodes plus simples, plus fiables et correctes telles que le «cross-warming».

Et, ce qui est curieux, les cadres généralement «semi-corrects» contiennent en quelque sorte des solutions scandinaves-américaines. Et les différences visent davantage à améliorer le bien. Mais il arrive souvent que «le meilleur est l'ennemi du bien».

De tels cadres peuvent être qualifiés de «semi-corrects» en toute sécurité, précisément parce qu'il n'y a pas de violations flagrantes ici. Il y a des différences avec les solutions américano-scandinaves typiques dans les tentatives d'améliorer quelque chose ou de trouver une sorte de "truc". Les payer ou non est le choix du client.

Maisons à ossature "incorrectes"

Parlons maintenant des «faux» wireframes. Le cas le plus typique, je dirais même collectif, est présenté sur la photo ci-dessous.

La quintessence de la construction de logements à ossature «directionnelle»

Que peut-on remarquer immédiatement sur cette photo?

1. Utilisation totale de matériau naturel d'humidité. De plus, le matériau est massif, ce qui sèche surtout et change de géométrie pendant le processus de séchage.
2. Le bois dans les coins et sur les sangles et même sur les étagères sont des ponts froids et des inconvénients pour les travaux ultérieurs.
3. Manque d'en-têtes et renforcement des ouvertures.
4. Je ne comprends pas comment une flèche a fait, remplissant mal son rôle et gênant l'isolation.
5. Assemblage sur les coins avec des vis autotaraudeuses noires, dont le but est de fixer la plaque de plâtre lors de la finition (et non pas l'utilisation dans les structures électriques).

La photo ci-dessus montre presque la quintessence de ce que l'on appelle communément le «mauvais» cadre ou «RSK». L'abréviation RSK est apparue en 2008 à la FH, à la suggestion d'un constructeur qui a présenté un produit similaire au monde, appelé Russian Power Frame. Au fil du temps, alors que les gens commençaient à comprendre ce qui était quoi, cette abréviation a commencé à se déchiffrer sous le nom de Rashen Strasen Karkashen. Comme l'apothéose de l'insignifiance avec une revendication d'une solution unique.

Ce qui est le plus curieux, si on le souhaite, on peut l'attribuer à "semi-correct": si les vis ne pourrissent pas (les vis phosphatées noires ne sont en aucun cas un échantillon de résistance à la corrosion) et n'éclatent pas avec le retrait inévitable du bois, il est peu probable que ce cadre se désagrège. Autrement dit, une telle structure a droit à la vie.

Quel est le principal inconvénient des "faux" wireframes? Si les gens comprennent ce qu'ils font, ils en viennent rapidement au projet canado-scandinave. Heureusement, il y a maintenant beaucoup d'informations. Et s'ils ne viennent pas, cela dit une chose: ils ne se soucient généralement pas du résultat. La réponse classique lorsque vous essayez de leur demander pourquoi c'est exactement - "nous avons toujours construit de cette façon, personne ne s'est plaint." Autrement dit, toute la construction est basée uniquement sur l'intuition et l'ingéniosité. Sans chercher à demander, comment est-il généralement accepté de faire cela.

Qu'est-ce qui vous a empêché de faire une planche au lieu d'un bar? Renforcez-vous les ouvertures? Faire des foc normales? Recueillir sur les ongles? Autrement dit, est-ce bien? Après tout, un tel cadre ne donne aucun avantage! Un grand ensemble de solutions pas les meilleures avec une prétention à la super résistance, etc. De plus, la main-d'œuvre est la même que celle de la «bonne», le coût est le même et la consommation de matière est peut-être encore plus élevée.

Résumer

Résultat: il est d'usage de qualifier le schéma de charpente américano-scandinave de «correct», car il a déjà été testé à plusieurs reprises sur des milliers de maisons, prouvant sa viabilité et le rapport optimal de «main-d'œuvre-coût-fiabilité-qualité».

Tous les autres types de cadres sont appelés "semi-corrects" et "incorrects". Dans ce cas, le cadre peut être assez fiable, mais pas «optimal» au sens de ce qui précède.

En règle générale, si les entrepreneurs potentiels ne peuvent justifier l'utilisation de certaines solutions de conception autres que les «correctes» américano-scandinaves, cela suggère qu'ils n'ont aucune idée de ces solutions «correctes» et construisent une maison uniquement sur un coup de tête. remplacer la connaissance par l'intuition et l'ingéniosité. Et c'est un chemin très risqué qui peut se retourner à l'avenir pour le propriétaire de la maison.

Donc. Voulez-vous des solutions correctes et optimales garanties? Faites attention au schéma de construction de maisons à ossature américaine ou scandinave classique.

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