Décoration murale avec panneaux MDF en dernièrement devient de plus en plus populaire car avec leur aide, vous pouvez rapidement ranger suffisamment les surfaces grande surface. De plus, l'installation des panneaux ne prendra pas beaucoup de temps, puisque vous n'aurez pas à attendre que de nombreuses couches sèchent, comme par exemple dans le cas de travaux de plâtrage. Il est également utile que la surface nivelée par eux ne nécessite aucune finition supplémentaire, comme c'est le cas pour les cloisons sèches. Un autre avantage de ce matériau est son prix tout à fait abordable.

Panneaux MDF installation murale de vos propres mains, ce qui peut être fait même s'il n'y a absolument aucune expérience dans ce travail, ils sont installés tout simplement. L'essentiel est de comprendre le principe d'un tel bardage, de préparer les surfaces et de porter une attention particulière aux calculs et marquages ​​précis.

Que sont les panneaux MDF ?

L'abréviation « MDF » signifie fraction finement dispersée à partir de laquelle ce matériau de finition est produit, y compris les panneaux muraux. La production de MDF implique le processus de pressage à sec d'une masse finement dispersée de sciure et des copeaux, en utilisant des températures et des pressions élevées. Pour lier la masse, on y ajoute des résines d'urée modifiées avec de la mélamine, ce qui empêche l'évaporation du formaldéhyde en le liant chimiquement (classe d'émission de formaldéhyde - E1). Les panneaux MDF sont considérés comme un matériau respectueux de l'environnement, il n'est donc pas interdit de les utiliser pour décoration intérieure locaux. Le principe d'installation des panneaux est similaire à celui de l'installation du bois naturel, mais ils ont plus prix bas que le dernier.

Installation mur en MDF les panneaux peuvent être réalisés de deux manières - en les fixant sur un revêtement de cadre ou en les fixant à la surface du mur à l'aide composition adhésive tapez "ongles liquides". Cette colle est utilisée non seulement pour l'installation de produits en bois et de ses produits, mais également pour colmater les fissures, car elle contient de la sciure de bois. Si les défauts doivent être comblés sur les zones visibles restantes du mur, la masse adhésive doit alors être choisie en fonction de la couleur afin que les zones réparées ne se détachent pas sur le fond général.

Les panneaux MDF sont produits dans une grande variété de nuances et peuvent avoir un motif texturé en micro-relief qui imite diverses races en bois ou en pierre, afin qu'ils puissent s'adapter à n'importe quel design d'intérieur. De plus, les panneaux se combinent facilement les uns avec les autres et peuvent être installés verticalement ou horizontalement, selon l'effet souhaité par les propriétaires.

Par exemple, si le plafond est trop haut et rend la pièce inconfortable, vous pouvez installer les panneaux horizontalement, en utilisant alternativement différentes teintes. Si vous devez surélever visuellement le mur, les panneaux sont installés verticalement.

Les panneaux sont produits en différentes longueurs et largeurs, donc avant de choisir la couleur et la forme du matériau, vous devez réfléchir à l'effet que vous devrez obtenir.

Outils pour finir le travail

Pour rendre votre travail confortable, vous devez préparer à l'avance les outils qui accéléreront l'installation du matériau de finition, en la rendant aussi simple que possible. Ainsi, les outils dont vous aurez besoin sont :

• Scie sauteuse électrique ou scie verticale.
• Niveau de construction et fil à plomb.
• Ruban à mesurer, règle en métal et coin de construction, simple crayon ou marqueur.
• Une perceuse électrique, un tournevis ou même un tournevis ordinaire.
• Agrafeuse de chantier.
• Marteau.
• Pinces.

Méthodes de base d'installation de panneaux MDF et matériaux requis pour cela

Pour installer du MDF, vous aurez besoin de certains matériaux auxiliaires. De plus, l'achat de certains d'entre eux dépendra du choix de la méthode de montage.

L'installation de panneaux sur les murs peut se faire de deux manières :

• Colle.
• Cadre.

Les deux méthodes peuvent être utilisées pour installer des panneaux aussi bien dans une maison privée que dans un appartement, mais pour l'installation adhésive, la condition de base doit être remplie : le mur doit être parfaitement plat. Par conséquent, si les panneaux collent à la surface, ils doivent d'abord être nivelés avec des plaques de plâtre ou la méthode plâtre-mastic.

Pour installer les panneaux avec de la colle, vous aurez besoin de très peu de matériaux auxiliaires - il s'agit d'une composition de « clous liquides » et de raccords.

Si vous avez besoin de niveau mur inégal en utilisant un bardage avec des panneaux MDF, tout en cachant les communications derrière celui-ci ou en installant une isolation et une isolation phonique, vous devrez d'abord installer une charpente qui réunira toute la future surface sur un seul plan.

Le cadre pour l'installation des panneaux peut être réalisé en poutre en bois ou profilé métallique. Il faut dire qu'il est plus facile de fixer du MDF sur un matériau en bois, puisque des clous voire des agrafes conviennent pour cela. Lors de l'installation de panneaux sur un profilé métallique, des vis métalliques seront nécessaires, et dans ce cas il ne sera plus possible de s'en passer.

Lors de l'utilisation d'un cadre, un espace se formera inévitablement entre le mur principal et le revêtement, dans lequel il n'y aura pas de circulation d'air de ventilation - de telles conditions sont très « attractives » pour la moisissure. Par conséquent, avant d'installer le revêtement, il est nécessaire d'inspecter le mur. S'il est humide, il devra d'abord être séché puis traité avec des composés antiseptiques spéciaux. Il est toujours préférable de ne pas installer du tout un tel revêtement sur des murs extérieurs minces, car il deviendra rapidement inutilisable, et de plus, au fil du temps, un microclimat défavorable se créera dans la pièce, ce qui peut provoquer des réactions allergiques chez les résidents.

Pour installer les panneaux de parement sur la charpente, vous aurez besoin du matériel suivant :

• Une poutre en bois traitée avec des composés antiseptiques, d'une section de 15×30, 20×30, 20×40 ou 20×50 mm, ou un profilé métallique galvanisé - le même que celui utilisé lors de la pose de cloisons sèches.
• Le matériau isolant est une mousse de polyéthylène d'épaisseur sélectionnée.
• Cintres droits en métal qui aideront à aligner les guides exactement dans un plan.

• Pinces pour fixer les panneaux au cadre.

• Petits clous ou agrafes pour agrafeuse.
• Chevilles pour fixer des supports (cintres) ou des guides directs au mur.
• Vis autotaraudeuses pour bois.
• Montage d'éléments profilés - coin et socle. Il convient de noter que la conception du coin pour panneaux MDF est pratique dans la mesure où elle peut être utilisée pour décorer à la fois les joints externes et internes des plans, même sous des angles différents.

Préparation de la surface du mur pour le revêtement avec des panneaux MDF

La préparation de la surface ne peut être effectuée que si elle est sèche. Si vous y constatez des signes d’humidité élevée, vous devez d’abord déterminer la cause de ce phénomène puis tenter de l’éliminer. Il n’existe aucun moyen de recouvrir un mur humide avec des panneaux.

S'il n'y a pas de tels obstacles à l'installation de panneaux MDF, la même préparation de la surface du mur est effectuée à la fois pour le système de cadre et pour le collage. Il se compose de plusieurs opérations :

• Nettoyer le mur.

Si le mur est recouvert de papier peint, il faut alors l'enlever complètement, sinon dans un espace clos il peut devenir un terrain fertile pour les moisissures voire les insectes. Les papiers peints de haute qualité difficiles à enlever doivent d'abord être humidifiés avec de l'eau ou passés à la vapeur avec un fer à repasser, puis grattés avec une spatule. Parfois, vous devez recourir à des composés spéciaux.

Si le mur est enduit et blanchi à la chaux ou bien peint peinture à l'eau, le nettoyage n'est alors pas nécessaire.

• Traitement des murs.

Dans le cas où il y a des taches de moisissure sur le mur, la surface doit être « traitée » - traitée avec un composé spécial « Anti-moisissure » ou avec un agent de blanchiment concentré ordinaire « Blancheur ». Avant le traitement, il est recommandé de nettoyer la surface le plus profondément possible avec une spatule. Lorsque la composition appliquée est absorbée et séchée, le mur doit être à nouveau nettoyé avec une spatule, puis le traitement doit être répété. Il est conseillé de nettoyer la zone affectée par le champignon jusqu'à la base, c'est-à-dire d'enlever complètement le plâtre à cet endroit et de traiter soigneusement le mur principal lui-même.

Ce travail doit être effectué dans le respect des mesures de sécurité obligatoires, en portant un respirateur ou un masque spécial, afin d'éviter l'inhalation de particules de plâtre infectées par des champignons.

• Scellement des fissures.

Si, après avoir retiré le papier peint ou l'enduit « faible », des fissures sont constatées sur le mur, il est recommandé de les réparer, notamment lorsqu'on envisage de placer des matériaux d'isolation thermique et phonique sous des panneaux MDF. Les fissures doivent être colmatées afin qu'elles ne deviennent pas des ponts de froid, mais aussi un endroit où s'accumule l'humidité, où divers insectes ou même moisissures peuvent trouver refuge.

Pour que le mastic ou la solution de plâtre adhère bien à l'espace de la fissure, il doit être légèrement élargi et approfondi. Ensuite, il est nettoyé des restes de vieux plâtre et traité à l'aide d'un pinceau.

Une fois l'apprêt sec, les fissures sont colmatées avec un mélange de mastic ou du mortier de plâtre. Dans ce cas, il faut essayer de s'assurer que l'espace élargi est rempli sur toute sa profondeur.

• Apprêt de surface.

L'étape suivante consiste à apprêter toute la surface des murs. De plus, il est nécessaire de choisir une composition d'apprêt contenant des composants antiseptiques qui résisteront à l'apparition et au développement de moisissures, ainsi qu'à d'autres manifestations nocives pour l'homme.

Si vous envisagez de recouvrir des murs en bois, il est recommandé de choisir un apprêt contenant non seulement des antiseptiques, mais également des ignifugeants - ils augmenteront la résistance au feu du bois.

L'apprêt est appliqué sur le mur à l'aide d'un rouleau en deux ou trois couches, dont chacune doit sécher complètement avant d'appliquer la suivante.

• Pose de matériau isolant.

Ensuite, si les panneaux seront fixés au revêtement, vous pouvez procéder au collage du matériau isolant. Le Penofol, qui est collé sur une surface apprêtée, convient bien à cet effet.

Aujourd'hui, vous pouvez trouver du «penofol» autocollant en vente - vous pouvez très facilement le fixer au mur avec du papier d'aluminium vers la pièce en retirant le support du film protecteur. Si un tel matériel n'est pas trouvé, alors du « penofol » ordinaire est acheté. Il est découpé à la hauteur du mur et collé sur la colle Teploflex, appliquée en couche uniforme sur la surface du mur ou directement sur l'isolant. Les feuilles de « penofol » sont pressées contre la surface et l'air est expulsé du dessous à l'aide d'une spatule en caoutchouc.

Les feuilles de matériau sont montées bout à bout, puis la colle doit sécher, après quoi les joints sont scellés avec du ruban adhésif spécial.

Installation de la structure du cadre

Réalisation du marquage

Si vous décidez d'installer des panneaux MDF sur une charpente, vous devez d'abord décider comment les éléments seront installés, verticalement ou horizontalement, puisque l'emplacement des guides de revêtement dépend de ce facteur. Pour l'orientation horizontale des panneaux, les lattes de guidage sont montées verticalement. Et vice versa, si les panneaux sont montés verticalement, les éléments de charpente sont installés perpendiculairement à eux, horizontalement.

Le cadre est fixé sur le matériau isolant. Le pas entre les guides de revêtement est généralement choisi entre 500 et 600 mm les uns des autres et ils doivent être installés parfaitement uniformément.

Pour trouver la verticale idéale, vous devez utiliser un fil à plomb avec un cordon coloré, avec lequel vous pourrez tracer des lignes droites sur le mur. Si des lignes sont marquées sur une surface en aluminium, immédiatement après le marquage, chacune d'elles est en outre mise en évidence avec un marqueur noir à l'aide d'une règle.

Pour déterminer l'horizontale, j'ai recours à un niveau. Le résultat le plus précis sera donné au laser ou à l’eau. S'il n'y a pas de tels outils, vous pouvez utiliser un outil de construction ordinaire, en poussant la bulle au milieu avec un soin particulier. Après avoir délimité les courants, ils sont également reliés par des lignes utilisant un cordon coloré.

Sur la base des marquages, il sera assez simple de fixer correctement les lattes de guidage.

Lors du marquage, vous devez tenir compte du fait que le premier guide de cadre est installé à la jonction de deux surfaces, c'est-à-dire dans le coin de la pièce ou le long de la surface du sol. Les premiers racks serviront de ligne de référence pour les éléments restants, en maintenant le pas établi.

Cadre en bois

Les blocs de bois, malgré les lignes de marquage, lorsqu'ils sont installés sur un mur, sont toujours vérifiés avec un niveau de bâtiment pour en vérifier la planéité. Ensuite, ils sont fixés au mur avec des chevilles, pour lesquelles des trous sont percés directement à travers les poutres dans lesquels des chevilles en plastique sont enfoncées, après quoi des vis autotaraudeuses y sont vissées (ou des clous enfoncés sont utilisés). Les éléments de fixation sont installés à une distance de 350÷400 mm les uns des autres. La longueur des chevilles ou des vis autotaraudeuses est choisie de manière à ce qu'elles s'étendent dans l'épaisseur du mur d'au moins 50÷60 mm, et l'épaisseur de la poutre de revêtement est ajoutée à ce paramètre, en tenant compte du fait que la tête de la vis autotaraudeuse est complètement encastrée dans le bois.

Il est plus difficile d'amener tous les poteaux du revêtement au même niveau si le mur nécessite un nivellement avec le revêtement, et les barres elles-mêmes devront être fixées sur des cintres. Dans ce cas, la pose de la charpente s'effectue de la même manière pour les barres en bois et les profilés métalliques.

Tout d'abord, les cintres sont fixés au mur le long des lignes de marquage. Je les fixe au mur avec deux chevilles, en maintenant un espacement entre celles adjacentes de 350÷400 mm les unes des autres. Les étagères des cintres sont pliées perpendiculairement à la surface du mur.

Ensuite, les deux poutres les plus à l’extérieur du mur sont installées, nivelées et par rapport au mur. Ils sont fixés des deux côtés à l'aide de vis autotaraudeuses aux étagères des suspensions. Les parties saillantes des étagères sont repliées vers le mur.

Les guides extérieurs installés sont reliés le long du bord extérieur par des cordons tendus en haut et en bas (ou à droite et à gauche - si le cadre est orienté horizontalement) - ceux-ci deviendront des lignes de référence (balises) pour installation correcte les guides restants dans un seul plan.

Structure en métal

Les profilés métalliques préparés sur mesure sont fixés au mur selon le même principe que blocs de bois, mais parfois, pour plus de rigidité structurelle, ils ont des revêtements en bois. Pour fixer le profilé, il faut utiliser des cintres, même si le mur est parfaitement plat et que les crémaillères s'y adapteront étroitement.

Si le cadre est monté sur un mur en bois, alors les supports de fixation des guides de revêtement sont fixés au mur à l'aide de vis à bois. Si une installation sur un autre plinthe murale est nécessaire, il est préférable de fixer les supports avec des clous enfoncés.

Si la garniture est fixée à un mur comportant une fenêtre ou une porte, des guides appropriés doivent être installés le long de son bord, sur lesquels seront d'abord fixés le revêtement, puis les pentes et les plateaux.

Pose de panneaux MDF sur châssis

Avant d'installer le bardage, toutes les communications par câbles électriques ou autres sont réalisées et sécurisées sous la charpente, déterminant immédiatement les emplacements d'installation des prises et interrupteurs, s'ils sont prévus sur le mur en cours de finition.

L'installation commence par la préparation des panneaux MDF - ils doivent être coupés à la hauteur ou à la longueur du mur. Les panneaux sont marqués à l'aide d'un mètre ruban et coin du chantier, des lignes correspondantes sont tracées le long desquelles la coupe est réalisée à l'aide d'une scie sauteuse, d'une scie circulaire verticale manuelle ou même d'une scie à métaux ordinaire.

• Le premier panneau doit être nivelé jusqu'à ce que la verticale (ou l'horizontale) idéale soit atteinte, sinon tout le bardage sera alors de travers.
• Le panneau de départ est installé avec un tenon dans le coin et fixé aux guides côté coin à deux ou trois endroits avec des vis autotaraudeuses. Du côté opposé, des pinces sont insérées dans la rainure du panneau aux endroits où il croise les guides de revêtement, à travers lesquels il est finalement fixé avec des clous ou des agrafes au cadre en bois. Lors de l'utilisation cadre en métal Les pinces sont fixées à l'aide de petites vis autotaraudeuses à tête basse afin qu'une fois complètement vissées, elles ne gênent pas l'installation ultérieure.

• Pour commencer, le tenon de chaque panneau suivant est fermement enfoncé dans la rainure de celui déjà installé - ce bord de jonction est déjà fixé. Un réglage obligatoire du niveau du panneau est effectué, car la configuration de cette connexion permet un certain jeu. Après un alignement précis, le panneau est fixé de la même manière avec des pinces.
• Continuez donc le bardage jusqu'à l'extrémité du mur (ou jusqu'à la fin du pan, par exemple jusqu'à l'embrasure de la porte). Le dernier panneau du plan est découpé dans son épaisseur afin qu'il s'insère librement dans la rainure, laissant un espace d'environ 5 mm dans le coin. La fixation définitive du panneau final est réalisée avec des vis autotaraudeuses, directement à travers celui-ci. Ce n'est pas grave, les capuchons de fixation au début et à la fin du mur revêtu seront cachés par des coins décoratifs.

L'installation horizontale des panneaux s'effectue dans le sens du sol au plafond, et le premier panneau doit également être parfaitement de niveau. La fixation au revêtement suit exactement le même principe qu'avec une disposition verticale.

• Dans le panneau sur lequel la prise ou l'interrupteur doit être installé, un trou rond d'un diamètre correspondant à la taille d'un boîtier de prise standard (généralement 67 mm) est découpé au préalable. Le perçage est réalisé à l'aide d'une carotteuse.

La prise doit être solidement fixée et ne pas se plier lors de l'insertion de la fiche des appareils électriques. Pour assurer un support rigide contre le mur, il est recommandé de fixer en plus des fragments de bois d'épaisseur appropriée sur la face arrière. La partie avant de la prise et de l'interrupteur est vissée sur les panneaux en parement ou sur les prises correspondantes du boîtier de prise.

Pose de panneaux MDF avec de la colle

Il est un peu plus facile d'installer des panneaux MDF avec de la colle qu'avec des lattes, mais en utilisant cette méthode, il ne sera pas possible d'installer une isolation.

• Pour installer le premier panneau, vous devez tracer une ligne verticale ou horizontale sur le mur, selon la manière dont vous envisagez de l'installer.

Lors du collage, la position du panneau doit être vérifiée par niveau.

• Une attention particulière doit être portée au choix de l'adhésif pour travailler avec des panneaux MDF - il doit avoir des propriétés particulières :

— La colle doit rester suffisamment plastique même après son premier durcissement, sinon il existe un risque de déformation des panneaux. Il faut choisir une composition qui ne sera pas affectée par les changements d'humidité et de température.

— La colle doit avoir une consistance suffisamment épaisse pour pouvoir être appliquée en couche épaisse ou fine, selon les cas, et également être répartie uniformément sur la surface à coller.

La composition « Liquid Nails » répond précisément à ces exigences en termes de paramètres de base. L'apprêt avec lequel les murs sont traités au préalable créera une bonne adhérence de la colle sur leur surface, de sorte que les panneaux y adhéreront solidement.

• La colle est appliquée sur la face arrière du revêtement MDF en lignes pointillées ou ondulées. Le panneau avec la colle appliquée est d'abord pressé fermement contre le mur, puis arraché et laissé « vieillir » la colle pendant 3 à 5 minutes. Après cela, pour la fixation finale, le panneau est réinstallé et pressé au bon endroit, et maintenu sur la surface du mur pendant plusieurs secondes jusqu'à ce que la composition adhésive ait bien pris.

Ainsi, afin d'accélérer le processus de collage, la composition est appliquée immédiatement sur 8 ÷ 10 toiles, qui sont pressées contre le mur puis arrachées. Après avoir étalé, appliqué et arraché le dernier des 10 panneaux, ils collent le premier, le deuxième et ainsi de suite jusqu'au dernier. Lors de l'installation des toiles, elles doivent être très bien plaquées contre la surface du mur, et pour une meilleure fixation, vous pouvez même saisir chacune d'elles avec des vis autotaraudeuses à deux endroits. Ils sont vissés dans la rainure du panneau, puis la vis autotaraudeuse est fermée avec le tenon installé du suivant.

• Si la garniture est installée horizontalement, il est recommandé d'attendre que la colle sous le panneau fixe le plus bas ait bien séché - il est nécessaire de créer un support fiable pour les panneaux restants. S'il n'y a pas de temps à attendre, le panneau peut également être fixé au mur avec des vis autotaraudeuses.
• Le dernier panneau monté, si nécessaire, est réduit en largeur - il est mesuré, aligné et la partie excédentaire est sciée à l'aide d'une scie sauteuse. Dans le coin, le dernier panneau est vissé au revêtement ou au mur à l'aide d'une vis autotaraudeuse.
• Les éléments d'installation finaux sont les ferrures d'angle et les plinthes. Les coins sont collés aux jonctions de deux plans à l'aide de « clous liquides », recouvrant les têtes des vis qui fixent les panneaux aux coins du mur. De la même manière, ces ferrures se fixent autour de la porte et ouvertures de fenêtres(si des profils spéciaux ne sont pas utilisés - plateaux ou pentes).

Ils peuvent être montés de différentes manières, selon la conception choisie - collés avec la même colle, installés sur des attaches spéciales ou vissés avec des vis autotaraudeuses à la surface du mur. Fixer des plinthes au sol serait une très grave erreur.

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Avantages et inconvénients de la finition des murs avec des panneaux MDF

Après nous être familiarisés avec le processus technologique d'installation des panneaux MDF, nous pouvons, pour résumer, formuler leurs principales qualités positives et négatives.

Alors pour mérites Un tel matériau de finition comprend les qualités suivantes :

• Installation assez simple avec la possibilité de monter des panneaux verticalement et horizontalement.
• Une grande variété de couleurs et de motifs texturés vous permettra de choisir une finition adaptée à tous les goûts et styles d'intérieur.
• Lors de l'installation de panneaux MDF sur un revêtement de cadre, les communications par câbles peuvent être cachées derrière eux.
• À l'aide de panneaux, même les murs courbes peuvent avoir une apparence respectable et une uniformité visuelle, surtout lorsque la bonne combinaison nuances.
• Les panneaux, contrairement aux cloisons sèches, ne nécessitent pas de finition supplémentaire, ce qui permet d'économiser du temps, des efforts et des matériaux.
• Les finitions MDF sont faciles à entretenir, car il suffit d'essuyer périodiquement la surface avec un chiffon doux et humide.
• Les panneaux muraux de finition MDF ont un prix très abordable.

Inconvénients Ces panneaux comprennent les points suivants :

• Ce type de finition ne crée pas une surface parfaitement lisse, car de petits espaces ou dépressions se forment presque toujours au niveau des joints, selon la conception du panneau.
• Lors de la fixation d'un tel revêtement au revêtement, un espace subsiste entre celui-ci et le mur dans lequel, si le prétraitement est insuffisant ou d'autres conditions défavorables, de l'humidité peut s'accumuler et une microflore dangereuse pour l'homme peut se développer. Très souvent, surtout si les murs d'une maison privée sont tapissés, cet espace vide devient un lieu propice aux nids ou aux itinéraires de déplacement des rongeurs.
• Le revêtement des panneaux n'est pas très résistant aux contraintes mécaniques - il est facile de l'endommager, par exemple en déplaçant des meubles sans suffisamment de soin.
• Le MDF n'est en aucun cas un matériau résistant à l'humidité, donc si le mur derrière le bardage commence à devenir humide, les panneaux risquent de gonfler et le bardage commencera à se déformer.

Cependant, on peut noter que malgré les inconvénients ci-dessus, les panneaux MDF ne font que gagner en popularité et rivalisent pleinement avec eux. L'installation d'un tel revêtement peut être facilement réalisée même par une seule personne sans aide extérieure, de plus, n'ayant absolument aucune expérience dans un tel travail, à moins, bien entendu, qu'il ne suive toutes les recommandations technologiques.

Et en conclusion, une petite « aide visuelle » sous forme de vidéo sur la pose des panneaux MDF :

Vidéo : comment installer des panneaux MDF sur les murs

L'histoire des meubles en MDF (de l'anglais MDF - Medium Density Fibreboard) remonte aux années 60 du siècle dernier, lorsque la technologie de fabrication des panneaux de fibres a commencé à être activement utilisée aux États-Unis. densité moyenne. Et bien que ce matériau n'ait commencé à être utilisé dans la production de meubles dans les pays post-soviétiques que 30 ans plus tard, cela ne l'a pas empêché de gagner rapidement en popularité et de concurrencer sérieusement les panneaux de particules et le bois naturel. Moderne moyens techniques permettent de produire des façades en MDF dans n'importe quelle forme et palette de couleurs, mais un aspect plus important réside dans les propriétés uniques du matériau, grâce auxquelles les meubles sont capables de résister à de fortes charges externes, ce qui est particulièrement important pour la cuisine.

Divers déchets de l'industrie du bois sont utilisés pour fabriquer du MDF. Tout d’abord, ils sont transformés en fine sciure de bois, qui est ensuite comprimée à haute température. Une résine spéciale est utilisée comme liant, provoquant des émissions minimes de formaldéhyde, ce qui place ce matériau sur un pied d'égalité avec le bois ordinaire en termes de respect de l'environnement.

Comparé aux panneaux de particules, le MDF a une structure plus dense

Principal avantage du MDF Comparé aux panneaux de particules et au bois naturel, le matériau dépend moins du niveau d'humidité de la pièce. On sait que les panneaux de particules perdent leur forme et leur résistance lors d'un court contact avec l'eau. Le bois sèche avec le temps, ce qui peut entraîner l'apparition de fissures sur les meubles, qui ne sont pas toujours visibles sous le vernis, mais bien visibles sous la peinture ordinaire. À leur tour, les panneaux de fibres de densité moyenne sont moins sensibles à de tels processus de déformation et sont donc plus souvent utilisés pour la fabrication de façades de cuisine.

Attention ! La capacité du MDF à résister à l'humidité est déterminée par sa densité. En moyenne, la densité de ce matériau provenant de différents fabricants est de 700 kg/m³. S'il dépasse 1000 kg/m³, alors la dalle peut facilement résister humidité élevée air intérieur sans utilisation supplémentaire d'imprégnations résistantes à l'humidité.

Malgré sa résistance, le MDF est un matériau souple et très facile à traiter, c'est pourquoi les fabricants de meubles et les designers aiment travailler avec lui. Ayant une fraiseuse à portée de main, il devient possible de réaliser presque n'importe quel profil. Si la conception de la cuisine implique la présence d'éléments semi-circulaires, à l'aide d'une presse, vous pouvez plier la tôle à la forme souhaitée.

Production professionnelle de façades de cuisine en MDF

Processus de fabrication façades de meubles l'utilisation d'équipements spécialisés comprend plusieurs étapes technologiques:

• couper la feuille ;
• fraisage superficiel ;
• finition extérieure.

Matériau de la feuille de découpe

Les feuilles MDF utilisées dans la production de meubles sont initialement de grand format, elles sont donc soumises à une découpe supplémentaire. Le sciage du matériau selon les dimensions spécifiées est effectué sur des machines de découpe de format, qui peuvent effectuer des coupes sous n'importe quel angle. La profondeur de coupe dans de telles machines atteint 21 cm, permettant la découpe de plusieurs feuilles à la fois, ce qui est très pratique en cas de production de masse.

Pour réaliser une façade en MDF avec un revêtement uniforme, il est nécessaire d'éliminer complètement la présence de micro-éclats et autres défauts pouvant apparaître après le sciage manuel. Les machines de découpe de format modernes, grâce à des disques spéciaux, vous permettent d'obtenir immédiatement un résultat idéal, de sorte que la surface d'extrémité ne nécessite pas de traitement sérieux. Avant de coller le bord, l'extrémité de la façade est uniquement soumise à un ponçage final pour éliminer la poussière de bois. après la coupe.

Sciage matériau en feuille sur une machine à découper

Fraisage superficiel

Si la conception de la cuisine suppose la présence de façades lisses, il n'est pas nécessaire de fraiser le plan extérieur. Cependant, très souvent, les clients exigent la production de meubles avec des éléments décoratifs originaux, pour lesquels la surface est traitée avec un outil de coupe sur un équipement de fraisage.

Important! La qualité du fraisage doit être très élevée. Sinon, après application revêtement décoratif il existe une forte probabilité de manifestation et d'intensification de tous les défauts de fraisage.

Pour fabriquer des façades décoratives en MDF, on utilise généralement des gabarits spéciaux, selon lesquels un cutter découpe le contour requis sur la surface de la dalle. Les entreprises avancées utilisent des machines CNC à ces fins, leur permettant de créer absolument n'importe quelle conception en quelques minutes.

Fraisage MDF sur machine CNC

Finition extérieure avec film polymère

La finition de la façade est l'étape la plus importante dans la fabrication de meubles de cuisine, puisque la durée de vie du produit dépend en grande partie de la qualité du revêtement extérieur. Le MDF peut être recouvert d'émail ou d'un film polymère. S'il est tout à fait possible de peindre une façade chez soi (cette technologie sera évoquée ci-dessous), alors recouvrir la partie préparée avec un film PVC n'est disponible en atelier que s'il y a équipement spécial– presse thermique sous vide.

La finition de la façade avec un film polymère s'effectue dans l'ordre suivant :

1. Les extrémités et le plan extérieur de la pièce sont recouverts d'une couche de colle.
2. Les façades sont disposées uniformément sur la table d'une presse thermique sous vide.
3. Un film polymère d'une couleur appropriée est posé dessus.
4. Un boîtier de protection est abaissé sur la table, isolant les pièces et le film de l'environnement extérieur.
5. L'espace de travail est chauffé tandis que l'air est pompé pour créer le vide nécessaire.
6. Sous l'influence d'une température élevée et d'une pression négative, le film se ramollit et enveloppe étroitement chaque pièce.
7. A la fin du cycle, les pièces sont refroidies, après quoi l'excédent de film est découpé le long du contour.

Production de façades en MDF sur presse thermique sous vide

Comment réaliser des façades de cuisine à la maison

Si vous en avez l'envie et les capacités techniques, vous pouvez réaliser vous-même des façades de cuisine en MDF. Pour ce faire, vous aurez besoin de :

• Panneau MDF ;
• scie circulaire;
• papier de verre de différents grains (P180-240, P320-400) ;
• scotch-brite;
• enduit à bois;
• sol isolant;
• apprêt polyuréthane;
• émail acrylique;
• vernis acrylique.

Découpe de panneaux MDF

Pour réaliser des façades de cuisine, vous devez d'abord acheter un panneau MDF. En règle générale, les fabricants de meubles utilisent des feuilles d'une épaisseur de 16 mm ou 19 mm, ce qui est largement suffisant pour créer des meubles de cuisine fiables. Bien sûr, vous pouvez acheter une feuille d'une taille plus grande, mais cela n'a pas beaucoup de sens, à moins qu'une telle épaisseur ne soit nécessaire pour mettre en œuvre un projet. idée de conception.

Lorsque vous achetez du MDF auprès de fabricants de meubles, vous pouvez immédiatement le découper aux dimensions requises. Le prix moyen d'un tel service est de 40 à 50 roubles. par mètre de coupe. Si chaque centime compte, vous pouvez effectuer ce travail vous-même, pour lequel vous aurez besoin d'une scie circulaire.

Pour simplifier le travail, il est préférable de diviser d'abord la dalle en plusieurs fragments plus petits, à partir desquels vous pourrez ensuite découper des pièces pour les futures façades de cuisine. Malgré le fait que le MDF soit moins susceptible d'être détruit que les panneaux de particules, vous devez être très prudent. le processus de découpe pour éviter les micro-éclats ou au moins réduire leur présence au minimum.

Pour réaliser des façades de cuisine sans déformation, la scie doit être déplacée à l'aide d'une structure de guidage

Peinture de surfaces

Le revêtement en film, réalisé en usine, est considéré par beaucoup comme plus résistant aux dommages mécaniques et aux produits de nettoyage agressifs. En fait, moderne revêtements de peinture sont également capables de résister aux charges sévères typiques de la cuisine et ne perdent pas leurs propriétés avec le temps.

Pour que le revêtement ait une structure uniforme et adhère de manière fiable au MDF, la peinture doit être réalisée selon les instructions suivantes :

1. Poncez la surface de la pièce avec du papier de verre P180-240 pour enlever le brillant et créer l'abrasif nécessaire.
2. Appliquer l'enduit et laisser sécher (temps de séchage : 4 heures).
3. Poncer la surface avec du papier de verre P
4. Appliquer un primaire isolant (consommation – 90 g/m², séchage – 6 heures).
5. Retirez l'abrasif avec du papier de verre P320-400.
6. Appliquer le primaire polyuréthane (consommation – 150 g/m², séchage – 10 heures).
7. Préparez la surface à peindre en utilisant du papier de verre P 320-400 et du Scotch Brite.
8. Appliquer l'émail acrylique (consommation – 200 g/m², séchage – 10 heures).
9. Ouvrir la façade avec du vernis acrylique (consommation – 150 g/m², séchage – 6 heures).

Conseil! Il est préférable d'appliquer les apprêts et les peintures à l'aide d'un flacon pulvérisateur ou d'utiliser des récipients spéciaux équipés de pulvérisateurs à cet effet.

La réalisation des façades de cuisine en MDF peint doit être réalisée dans un local propre et dépoussiéré

Technologie de bricolage pour réaliser des façades courbes

Parfois, la conception de cuisines implique la production de structures pliées, qui sont fabriquées dans des usines de meubles à l'aide d'une presse à mouler. Pour fabriquer une façade pliée en MDF de vos propres mains, vous devez utiliser la technologie suivante :

1. Prenez une feuille MDF de 9 mm d'épaisseur et découpez-en deux flans - un pour dehors façade, l'autre pour l'intérieur. Puisque le rayon est plus grand à l’extérieur, la pièce extérieure doit être légèrement plus longue.

1. Réalisez un gabarit pour former une façade semi-circulaire. À cette fin, toute conception présentant un rayon de courbure approprié peut être utilisée.

1. Appliquez des marquages ​​​​à l'intérieur des flans pour les coupes qui vous permettront de plier la feuille. Les coupes doivent être effectuées uniquement au niveau du coude, la distance entre elles est de 5 mm. Scie circulaire doit être ajusté de manière à ce que la profondeur de coupe soit de 7 à 8 mm.

1. Réalisez une pâte de consistance moyenne à partir d'un mélange de sciure de bois et de colle à bois pour combler les découpes. Il faut frotter la pâte avec une spatule en la déplaçant le long de la coupe du centre vers le bord pour éliminer les poches d'air.

1. Après avoir rempli toutes les découpes avec de la pâte adhésive, installez le flan intérieur sur le gabarit.

Les façades de cuisine incurvées sont toujours élégantes et originales

Travailler avec du MDF est plus facile qu'avec des panneaux de particules, car ce matériau ne s'effrite pas pendant le processus de découpe et de fraisage. Cependant, fabriquer soi-même de beaux meubles n’est pas si simple. Sans les compétences et l'expérience appropriées, le produit peut être endommagé, entraînant la transformation des économies escomptées en perte. Par conséquent, commander des façades de cuisine auprès de professionnels peut s'avérer finalement plus rentable, non seulement esthétiquement, mais aussi financièrement.

Présentant de nombreux avantages du bois naturel, notamment le respect de l'environnement, les panneaux MDF sont beaucoup moins chers et beaucoup plus faciles à travailler.

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Sur la photo :

Qu’est-ce que le MDF ?

Comment est fabriqué le MDF ? L’abréviation MDF – Medium Density Fiberboard – vient de leur nom anglais « Medium Density Fiberboard ». Ce matériau de panneau est produit en pressant de la sciure de bois très fine sous pression et à haute température. La lignine contenue dans les cellules du bois agit comme un adhésif, de sorte que le MDF peut être qualifié de matériau respectueux de l'environnement, similaire en sécurité au bois.

Popularité du MDF.Étant donné que dans un certain nombre de pays de matériaux de dalle les émissions de formaldéhyde sont progressivement éliminées, le MDF gagne de plus en plus en popularité - en tant que matériau peu coûteux et respectueux de l'environnement matériau pur avec d'excellentes propriétés physiques.

Sur la photo : des panneaux MDF de la société Severplit.

Caractéristiques physiques. La façon dont le MDF est fabriqué détermine les propriétés de performance uniques de ce matériau. Densité, résistance, propriétés d'insonorisation, indéformable dans le temps et non toxique.
Le MDF est un matériau très pratique et agréable à travailler. À faible épaisseur, les panneaux de fibres de densité moyenne ont une excellente dureté. Leur surface est uniforme, lisse et régulière, ce qui facilite le traitement.

Où est utilisé le MDF ? Le champ d'application du matériau est vraiment large. Des dalles de la plus petite épaisseur sont utilisées pour réaliser les parois arrière des armoires et les fonds tiroirs. Le MDF plus épais est utilisé dans la production de façades de meubles profilées, de murs d'armoires et de plans de travail. Les feuilles les plus épaisses conviennent à la fabrication de plateaux de table, ainsi que de pieds de meubles façonnés.
Le MDF est utilisé dans la production de meubles, de portes et de boiseries. Ce matériau est idéal pour le fraisage.

Finition finale des dalles. Le MDF peut être verni et peint. Pour le revêtement de surface, on utilise un film PVC, un stratifié, un placage artificiel ou naturel. La surface des panneaux de fibres de densité moyenne est idéale pour diverses sortes revêtement.

MDF et analogues

Comparaison avec les panneaux de particules. Le MDF est supérieur aux panneaux de particules sur de nombreux points : les panneaux de particules sont bien moins respectueux de l'environnement et leur densité est bien moindre. D'un autre côté, le MDF coûte un ordre de grandeur plus élevé.

Comparaison avec les panneaux de fibres.À bien des égards, le MDF et les panneaux de fibres sont similaires : à la fois dans la méthode de production et dans caractéristiques physiques. Cependant, travailler avec des panneaux MDF est beaucoup plus agréable en raison de leur structure plus dense et plus uniforme. Après tout, la composition des panneaux de fibres est constituée de fibres et de petits copeaux de bois, tandis que le MDF est constitué de sciure de bois très fine, presque de poussière. La finition finale des panneaux de fibres de densité moyenne sera également plus facile grâce à la douceur des deux côtés.

Comparaison avec un arbre. Les panneaux de fibres de densité moyenne sont beaucoup moins chers que le bois. En même temps, leur structure est plus homogène (pas de vides) et régulière. De plus, le MDF résistant à l'humidité peut être utilisé dans des « zones humides » sans craindre que le matériau ne gonfle en raison d'une humidité élevée.

Images utilisées dans cet article : egger.com, severplit.ru

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Un ensemble de meubles de cuisine constitue l’élément principal de son agencement. Sur le marché du meuble, vous pouvez choisir n'importe quel meuble de cuisine pouvant satisfaire toutes les préférences gustatives. Cependant, vous pouvez surprendre vos invités avec originalité et créer de vos propres mains un ensemble qui conviendra parfaitement à votre cuisine.

À cette fin, le MDF est généralement utilisé. Ce matériau combiné Le bois est idéal pour fabriquer soi-même des armoires et autres meubles de cuisine.

Caractéristiques du matériau

Le bois naturel est utilisé pour fabriquer du MDF. Pendant la production, la petite sciure de bois est remplie de paraffine et de lignine, à l'aide desquelles elles se collent. Chacune de ces compositions pour coller de la sciure de bois est respectueuse de l'environnement, car elle est constituée de composants naturels.

Ce matériau présente divers avantages. Il est fabriqué à partir de matières premières naturelles qui n'émettent pas de substances toxiques pendant le fonctionnement et ne provoquent pas d'allergies. Parmi les matériaux disponibles pour fabriquer des meubles de vos propres mains, le MDF est le plus respectueux de l'environnement. option sûre. Cependant, il convient de noter que les premières configurations MDF ne sont ni résistantes à l’humidité ni sans danger pour l’environnement. Le matériau n'a acquis ces avantages qu'après quelques améliorations.

Le MDF est facile à traiter en raison de sa douceur. Cela vous permet de décorer des meubles avec différents motifs de façade sculptés. Dans sa structure, ce matériau se rapproche le plus possible du bois naturel. De tous les différents matériaux imitant le bois, le MDF s'en rapproche le plus par ses caractéristiques et son aspect. De plus, son coût est nettement inférieur à celui du bois naturel.

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Secrets de conception

Avant de commencer à fabriquer un ensemble de cuisine, vous devez réfléchir à ses caractéristiques de conception et à son emplacement dans la pièce. Tout d'abord, vous devez utiliser rationnellement l'espace de la cuisine. Il est impératif de prendre en compte la localisation des communications et des appareils électroménagers.

La forme du futur casque peut être linéaire, en L ou en U. Dans le même temps, les principales zones de travail doivent être incluses dans la conception de la cuisine :

1. Plaque. Une cuisinière pour cuisiner est installée à cet endroit.
2. Bureau. La plupart des actions avec les produits seront réalisées sur celui-ci.
3. Espace de rangement pour ustensiles de cuisine et vaisselle.
4. Salle de lavage.
5. L'endroit où la nourriture sera stockée. En règle générale, il s'agit d'un réfrigérateur et d'une armoire en MDF située à côté pour stocker des produits qui n'ont pas besoin de froid.

Lorsqu'il est situé zones fonctionnelles vous devez suivre certaines règles. L'évier doit être situé à côté des tuyaux du système d'égout et du système d'alimentation en eau. La cuisinière ne doit pas être située à côté du réfrigérateur.

De plus, lors de l'élaboration d'un projet, vous devez faire attention aux points suivants :

1. La hauteur optimale des surfaces horizontales est déterminée en tenant compte de la taille de la personne qui travaillera derrière elles. Il existe une certaine norme pour les meubles finis.
2. Il est impératif de prévoir un espace libre pour les appareils de cuisine.
3. Décorer meubles de cuisine possible avec divers accessoires. Par exemple, une armoire DIY peut contenir un miroir dans la porte ou être décorée de verre. Tout cela doit être pris en compte à l'avance.
4. Le projet doit être élaboré en tenant compte des caractéristiques du matériau et de sa texture. Tous les éléments décoratifs, comme l’éclairage, doivent être inclus dans le projet.

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Préparation des pièces

Fabrication de façades avant à partir de Le MDF est meilleur confiez-le à des professionnels dans ce domaine, car ces travaux nécessitent du matériel spécialisé et certaines compétences. Conformément à la façade obtenue, les parties restantes sont ajustées.

Il est également préférable de découper les panneaux sur commande. Dans ce cas, le matériel ne sera pas endommagé, et donc des dépenses inutiles seront évitées.

En règle générale, les ateliers réalisent également le chantage des panneaux, ce qui leur donne un aspect soigné et complet. apparence.

Vous pouvez également réaliser la bordure vous-même. Pour ce faire, vous devez acheter un bord spécial et le coller aux extrémités des panneaux à l'aide d'un fer à repasser.

Le bord collé en excès doit être coupé et ses bords poncés avec du papier de verre.

Les cuisines et les armoires sont presque les types de meubles les plus faciles à assembler pour les artisans débutants (sans compter uniquement les tables de chevet et les étagères). En général, les meubles pour le salon et la chambre nécessitent généralement une approche plus sérieuse, l'utilisation matériaux non standards, verre. Cet article aidera les débutants à comprendre comment fabriquer eux-mêmes des meubles.

Le bois sous sa forme pure n'est pratiquement plus utilisé dans les meubles d'armoires ; le bois massif est considéré comme un matériau de luxe coûteux.

Aujourd'hui, le bois est remplacé par un matériau moins cher : les panneaux de particules laminés (en abrégé panneaux de particules laminés). Le plus souvent, ces panneaux ont une épaisseur de 16 mm ; on trouve également en vente des panneaux de particules d'une épaisseur de 10 et 22 mm. Des tôles de 10 mm sont généralement utilisées pour remplir les portes d'armoires coulissantes, et des tôles de 22 mm - pour bibliothèques et des étagères où une résistance élevée à la flexion est requise. De plus, la structure est parfois décorée d'éléments en panneaux de particules stratifiés de 22 mm.

Presque toutes les pièces de meubles sont en panneaux de particules stratifiés de 16 mm (à l'exception des portes et des façades).

Panneaux de particules stratifiés

Les panneaux de particules stratifiés sont découpés sur des machines spéciales le long de guides. Bien sûr, vous pouvez le scier à la maison à l'aide d'une scie sauteuse, mais il y aura alors des éclats et des irrégularités ondulées sur les bords. Il est presque impossible de scier uniformément les panneaux de particules avec une scie sauteuse à la maison.

Bords

L’endroit le plus vulnérable des panneaux de particules stratifiés est lorsqu’ils sont coupés. C'est le moyen le plus simple pour que l'humidité pénètre à l'intérieur, donc si la protection est mauvaise, les extrémités peuvent rapidement gonfler. Par conséquent, les extrémités sont fermées à l’aide de bords ; il en existe plusieurs types.

• • Le chant en mélamine est le moins cher, mais de mauvaise qualité. Vous pouvez le coller chez vous à l'aide d'un fer à repasser.

• • Le bord PVC 0,4 et 2 mm est la meilleure option. Il ne peut être collé que sur une machine spéciale, il se fait donc immédiatement lors de la commande d'une découpe. Pour économiser de l'argent, 0,4 mm sont collés aux extrémités invisibles et 2 mm aux extrémités externes, qui subiront des charges et des frottements constants.

• • Le bord ABS est similaire au PVC, mais fabriqué à partir d'un matériau respectueux de l'environnement.
  • Profil en forme de T à mortaise - inséré dans une rainure préalablement réalisée avec une fraise. Rarement utilisé.

• • Profil en U aérien - peut être facilement collé sur des ongles liquides à la maison. Le principal inconvénient est que les bords dépassent de quelques millimètres, ce qui permet à la saleté de pénétrer en dessous. En revanche, cet inconvénient permet de masquer une coupe de mauvaise qualité.

Façades

Les façades de cuisine et les portes de meubles sont généralement constituées de matériaux plus élégants. Mais si vous réalisez une porte de tiroir à l'intérieur d'une armoire coulissante que personne ne verra, vous pouvez utiliser des panneaux de particules stratifiés ordinaires de 16 mm avec un bord en PVC de 2 mm. Mais les armoires de la cuisine devraient paraître plus présentables.

La façade est un élément de mobilier à part entière. Il est généralement préparé sur commande. Si les dimensions des façades sont hors normes, leur réalisation peut prendre plusieurs mois.

Par tailles standards vous pouvez facilement vous y retrouver : généralement les façades sont 2 mm plus petites que le meuble lui-même de chaque côté. Ainsi, pour une armoire standard de 600 mm, une façade de 596 mm est utilisée.

La hauteur du meuble de cuisine dépend également de la façade et varie de 715 à 725 mm pour les meubles de sol (sans pieds) et les meubles bas, et de 915 à 925 mm pour les meubles hauts. armoires murales.

Types de façades

• • Façades en MDF laminé. Il s'agit d'un matériau pressé, plus résistant à l'humidité et plus dense que les panneaux de particules. Le plus souvent, la surface est stratifiée pour ressembler au bois. Mais quelle que soit la résistance du film, avec le temps, il peut se détacher sur les bords et se fissurer. Le principal avantage de ce matériau est son prix bas et sa production rapide.

• • En plus des façades vierges standard, il existe également des options avec des découpes figurées pour les vitraux. Le verre est fixé au couvercle au verso.
  • Softforming - ces façades sont similaires au MDF ordinaire, mais présentent une disposition bicolore caractéristique avec un relief des deux côtés. Ils ne peuvent être utilisés que dans des pièces sèches, des chambres ou des salons.

• • Postformage – des produits encore plus qualitatifs et durables. Le plastique fin sur les bords est enveloppé à 90° ou 180°, éliminant ainsi les coutures inutiles dans les coins. Des panneaux de particules ou MDF sont utilisés comme base. Habituellement, le postformage est effectué sous une forme stricte, sans éléments décoratifs prétentieux inutiles.

• • Façades en plastique- de haute qualité, mais cher. Ils sont constitués d'un support (aggloméré/MDF) doublé des deux côtés de plastique épais. Ils ont toujours un design strict et une surface plane, brillante ou mate. Les bords de la dalle sont parfois protégés par des chants ABS ou des profilés aluminium. Le plastique acrylique ultra brillant est particulièrement populaire ces derniers temps.

• • Les façades en bois et placage conviennent aux amateurs de matériaux naturels, mais elles coûtent cher. De plus, il existe de longs débats sur le respect de l'environnement : certains pensent qu'il y a tellement de vernis et d'imprégnation qu'il ne reste qu'un seul nom pour l'arbre.

• • Façades peintes pour ressembler à de l'émail. Ils présentent un inconvénient important : la surface est vulnérable aux rayures et aux déformations et présente une faible résistance chimique. Ils étaient populaires en raison de leurs couleurs riches, mais avec l'avènement du plastique acrylique brillant, tout a changé.

• Les façades en aluminium avec verre conviennent à une cuisine high-tech. Ils ont l'air modernes, mais sont difficiles à fabriquer et à installer. Des raccords non standard sont utilisés pour leur fixation.

Parois arrière et fonds de tiroirs

La paroi arrière et le fond des tiroirs sont le plus souvent en HDF. Le côté lisse de la feuille doit faire face à l’intérieur de l’armoire/du tiroir. L'épaisseur des feuilles est de 3 à 5 mm, la couleur est choisie pour correspondre aux panneaux de particules.

Certaines personnes préfèrent fixer le HDF à une agrafeuse pour meubles, mais cela n'est pas possible. Au fil du temps, les supports se desserreront et la structure pourra se déformer. Cela ne vaut pas la peine de parler du fond des tiroirs - une agrafeuse ne convient clairement pas à la fixation.

Parfois, il est inséré dans une rainure préparée avec une fraise, mais toutes les dimensions doivent correspondre au millimètre près.

Le plus souvent, le HDF est fixé à des clous ou à des vis autotaraudeuses. Il est préférable d'utiliser des vis autotaraudeuses avec une rondelle presse, mais avant de les visser, vous devez percer un trou, sinon le produit risque de se fissurer.

Dans de rares cas, par exemple pour créer un « raidisseur » dans une armoire haute ou dans des tiroirs soumis à des charges élevées, les panneaux de fibres sont remplacés par des panneaux de particules stratifiés. Ces matériaux peuvent également être combinés.

Plateaux de table

Un plateau de table est une surface de travail horizontale sur laquelle on peut cuisiner, manger, lire, écrire, etc.

La plupart des bureaux et bureaux, ainsi que dans les salles à manger bon marché, le plateau est constitué des mêmes panneaux de particules que les parties principales. L'épaisseur est de 16 ou 22 mm, il faut l'encadrer d'un chant PVC de 2 mm.

Des comptoirs spéciaux sont utilisés pour la cuisine. Il s'agit d'une feuille de panneaux de particules de 28 à 38 mm d'épaisseur, recouverte sur le dessus plastique résistant utilisant la technologie de postformage. Les comptoirs résistants à l'humidité sont verts une fois coupés, tandis que les panneaux de particules ordinaires sont gris. Un bon plan de travail de cuisine doit avoir un bac d'égouttage qui empêchera les gouttes de liquide de pénétrer sur les façades et les tiroirs.

Point faible Ces comptoirs sont des bords coupés. Ils sont généralement recouverts d'un simple bord en mélamine, ils deviennent donc inutilisables dès la première année d'utilisation. Pour éviter cela, il est recommandé de protéger les bords avec des profilés spéciaux en aluminium (bande d'extrémité), et pour se protéger de l'humidité, pré-enduire la coupe de mastic silicone.

Il existe également d'autres types de profilés : les bandes d'angle et de liaison, qui sont nécessaires pour relier plusieurs armoires avec des plans de travail différents.

Un autre élément est un coin décoratif qui comble l’espace entre le mur et le plateau.

Parfois utilisé pour finir un tablier panneau mural. Contrairement au carrelage ou à la mosaïque, elle est plus pratique du fait de l'absence de joints et est peu coûteuse par rapport aux crédences en verre.

Le plateau est fixé aux armoires par le bas à l'aide de vis autotaraudeuses courtes sur des entretoises horizontales afin de ne pas gâcher la surface avant lisse.

Les comptoirs en pierre naturelle ou artificielle sont de meilleure qualité et plus durables que les autres. Pierre naturelle lourd et nécessite des soins particuliers en raison de sa porosité élevée. Mais la pierre artificielle ne présente pas de tels inconvénients ; elle peut avoir n'importe quelle taille et forme. Le principal inconvénient des comptoirs en pierre est leur prix élevé ; pour une petite cuisine, ils coûtent 40 000 roubles. et plus encore.

Une option alternative est un plan de travail en carrelage ou en grès cérame. Vous pouvez le fabriquer vous-même, mais les carreaux ne peuvent pas être montés sur du contreplaqué ou des panneaux de particules ordinaires. La base doit d'abord être recouverte de feuilles de fibres de ciment.

Localisation des pièces

Un détail est tout élément de mobilier d'armoire : couvercles, plateaux de table, murs, façades, étagères. Chaque partie peut être soit imbriquée, soit facturée. Le bon choix le type d'emplacement est très important.

Regardons des exemples de deux armoires de cuisine: l'un d'eux se tiendra sur pattes, et le second sera suspendu.

Meuble bas :

Comme on peut le voir sur la photo, la contrainte de fonctionnement dans l'armoire au sol est dirigée vers le bas depuis le couvercle et, dans la première option, est naturellement transmise à travers les pièces jusqu'aux pieds de l'armoire.

Dans la deuxième option incorrecte, la charge est transmise via le confirmat ( vis de meuble), et de ce fait, il sera arraché de la pièce lors d'une rupture.

Armoire murale :

Dans le deuxième exemple, c'est l'inverse : la charge ira vers l'étagère du bas, et le point d'attache sera en haut.

Si nous appliquons ici le même schéma de fixation que dans meuble bas(Option 1), les 4 boulons seront constamment sous la charge d'être retirés du bois. Il est donc préférable que les confirmations subissent une contrainte sur la fracture (voir schéma « correctement »).

Attaches de meubles

Les attaches de meubles sont du matériel (produits métalliques) utilisés pour relier des pièces. Le plus souvent, les connexions se font à angle droit.

• • Chevilles en bois - insérées à l'avance trous percés dans les deux détails. Ils sont utilisés pour la fixation préliminaire et l'augmentation de la charge de cisaillement, puis les pièces sont fixées de manière plus fiable.

• • Coins de meubles - un look populaire mais dépassé fixation de meubles. Parmi les inconvénients : l'aspect, le relâchement dans le temps et l'encombrement.

Le principal inconvénient de ce type de fixation est que les capuchons vissés restent visibles. Pour les cacher, utilisez des bouchons en plastique assortis à la couleur des panneaux de particules.

Ferrures de meubles

• • Poignées - tout est clair ici. Ils sont généralement fixés avec des vis.
  • Les pieds sont pratiques dans les pièces où le nettoyage des sols humides est souvent effectué, par exemple dans la cuisine. Tout bois, en particulier les panneaux de particules, se détériorera rapidement au contact quotidien de l'eau. De plus, les pieds peuvent être utilisés pour niveler les meubles sur des surfaces inégales.
  • Un amortisseur en silicone est une pièce bon marché mais très utile qui peut réduire le bruit des impacts des portes d'armoires. Il est collé en haut et en bas de la porte ou de l'extrémité de l'armoire pour adoucir l'impact.

• • Charnières de meubles. Des découpes rondes pour eux (additifs) dans les façades peuvent être réalisées dans n'importe quel atelier de meubles, à moins que le fabricant ne les ait réalisés au préalable. Les charnières diffèrent par le degré d'ouverture de la porte. Les charnières standard ont un angle d'ouverture de 180° et un angle fermé de 90°.
    Les charnières ont mécanisme spécial, vous permettant de régler les portes en hauteur et en profondeur d'assise. Pour portes vitrées Des charnières séparées sont vendues ; le verre peut y être fixé sans percer de trou.

Parmi les fabricants d'accessoires bon marché, on peut recommander le chinois Boyard, et parmi les fabricants mondiaux sérieux, l'autrichien Blum.

Tiroirs et coulisses

Il existe de nombreuses façons de fabriquer des coffres à meubles. Le plus simple d'entre eux consiste à assembler un périmètre en panneaux de particules stratifiés. Si nécessaire belle façade, il est vissé sur le cadre principal par l'intérieur (comme le plateau de la table). La façade peut également être fixée sur des excentriques comme quatrième paroi du tiroir.

Les guides de tiroir sont divisés en guides à rouleaux ou à billes.

• • Les guides à rouleaux sont généralement fixés au bas du tiroir. Il montera dessus sur deux rouleaux. Une paire de ces guides coûte environ 150 roubles, mais il est fortement déconseillé de les utiliser. Le principal inconvénient est qu'ils ne permettent pas d'extraire complètement le tiroir ; un tiroir lourd en position plus qu'entrouverte peut tout simplement tomber.
  • Les guides à billes, ou comme on les appelle aussi « guides télescopiques à extension complète », peuvent exactement doubler la longueur. Ils contiennent de nombreuses billes à l'intérieur, comme des roulements, ce qui permet une conduite en douceur.

• De plus, Blum dispose de métabox et de tandembox. Ce sont des parois latérales de tiroirs prêtes à l'emploi avec des guides installés. Il ne reste plus qu'à installer la façade, le mur du fond et le fond.

Portes pour armoires

L'armoire coulissante peut être séparée (avec côté et mur du fond), ou encastré dans une niche ou un coin (avec une paroi latérale). Le contenu interne peut être n'importe quoi : étagères et mezzanines ordinaires, tiroirs et paniers, tringles à vêtements, cintres spéciaux pour pantalons, cravates, etc.

Une armoire coulissante comporte généralement 2 à 3 portes. Ils sont constitués d'un cadre profilé, à l'intérieur duquel sont insérés des éléments décoratifs : miroirs et verre, panneaux de particules, feuilles de rotin, bambou, cuir artificiel (à base). Chaque porte peut être assemblée à partir d'une combinaison de plusieurs de ces matériaux, séparés par un profilé en aluminium. Il n'est pas recommandé de réaliser des portes de plus de 1 m de largeur.

Les profils standards sont conçus pour une épaisseur de tôle de 10 mm. Mais comment y insérer un miroir de 4 mm d'épaisseur ? Pour cela, posez un joint silicone sur le bord du miroir. Pour qu'en cas de choc verre brisé personne n'a été blessé, vous devez commander un miroir avec un film collé au dos.

Les portes se déplacent le long de guides ; elles sont installées en haut et en bas. Les portes inférieures assurent un mouvement d'avant en arrière, et les portes supérieures fixent la porte par rapport à la profondeur de l'armoire.

Les rouleaux inférieurs sont généralement en plastique, disposent d'un ressort amortisseur et d'une vis pour le réglage de la hauteur. Les rouleaux supérieurs ont une surface caoutchoutée.
Avec la bonne approche meubles faits maison Il s'avère moins cher et de meilleure qualité que ce qui est affiché dans les magasins. Mais en plus de cela, il sera exclusif, précisément adapté aux besoins des propriétaires et aux caractéristiques de la pièce.