Fabriquer des haut-parleurs de ses propres mains est possible pour quiconque sait utiliser un fer à souder et comprend également les circuits électriques. Pour travailler, vous aurez besoin d'un petit nombre de pièces qui peuvent être empruntées, par exemple, aux autoradios. Vous aurez également besoin de matériel pour fabriquer des enceintes. Habituellement, le bois est utilisé à ces fins, mais vous pouvez même utiliser un boîtier en plastique issu d'acoustique devenu inutilisable. Avant de vous asseoir avec un fer à souder et de graver une carte de circuit imprimé, vous devez choisir la conception, le microcircuit et les capacités du système de haut-parleurs.

De quoi avez-vous besoin en acoustique ?

C'est bien quand le son reproduit à partir d'un ordinateur personnel sonne sur toute la plage audible (de 20 Hertz à 20 kHz). Pour accentuer certaines fréquences, vous devez utiliser des filtres spéciaux. La plupart des haut-parleurs bon marché disponibles en vente reproduisent des sons compris entre 50 et 100 Hertz et jusqu'à 15 kHz. Cela rend le son incomplet et laid. Par conséquent, les enceintes DIY doivent avoir des performances plus élevées pour répondre à vos besoins.

Décidez immédiatement quelles fréquences vous envisagez de mettre en valeur et si votre amplificateur aura la possibilité de s'ajuster manuellement. Mais si vous décidez d'opter pour la facilité, il suffira alors de filtrer les graves et les aigus pour que les appareils reproduisant ce spectre fonctionnent en parallèle avec les enceintes principales. Vous avez probablement entendu des mots comme « tweeters » (petits haut-parleurs qui filtrent les hautes fréquences) et « subwoofer » (grands boîte en bois, dans lequel se trouve le haut-parleur pour jouer la basse). Ce sont ceux-là que vous devrez faire vous-même.

De quoi avez-vous besoin pour un caisson de basses ?

Sans boîte de qualitéça ne marchera pas. Le son surround est créé par l’air se déplaçant à l’intérieur de la boîte. De plus, l’air entraîne le diffuseur du haut-parleur. Cela signifie que vous devez créer une boîte fermée avec un trou pour que l'air puisse s'échapper. Puisque vous fabriquez de vos propres mains des haut-parleurs pour votre ordinateur, il n’est pas nécessaire d’utiliser d’énormes haut-parleurs utilisés pour l’audio de la voiture. L'option idéale est un haut-parleur de voiture utilisé en standard, installé à l'avant. Haut-parleurs de petit diamètre, diffuseurs caoutchoutés, souples et élastiques. C'est exactement ce qui est requis pour un subwoofer.

Bien sûr, cela ne créera pas une forte pression atmosphérique, mais pour une petite pièce, cela suffira à mettre l'accent sur les basses fréquences. Vous aurez également besoin d'un amplificateur basse fréquence ; il en existe beaucoup sur le marché de la radio. Si possible, vous pouvez le retirer d'un ancien autoradio. La puissance de sortie doit être d'au moins 20 watts et l'alimentation du microcircuit doit être de préférence unipolaire. Mais le plus important c'est le filtre basses fréquences(filtre passe-bas), car vous ne pourrez pas fabriquer vous-même une enceinte avec un caisson de basses sans cet appareil. Vous ne devez pas encombrer la conception avec des filtres passe-bas complexes sur les microcircuits et les amplificateurs opérationnels. Un filtre passif composé de résistances et de condensateurs suffit. En fonction de leurs paramètres, les fréquences sont coupées.

Comment fabriquer un caisson de basses

Pour fabriquer la boîte, vous devez utiliser du bois durable. Les panneaux de particules ou de fibres sont idéaux ; leur épaisseur ne doit pas dépasser 5 mm pour rendre la structure la plus légère possible. Si vous avez de vieux téléviseurs soviétiques dans des caisses en bois, vous pouvez en faire une jolie boîte. Découpez tous les éléments structurels à l'aide d'une scie sauteuse. Les enceintes acoustiques à faire soi-même doivent être durables, alors ne lésinez pas sur la colle et les vis autotaraudeuses pour la fixation. La partie avant sur laquelle est montée l'enceinte est fixée en dernier.

Pour rigidifier le caisson, utilisez des lattes de bois de forme triangulaire. Essayez de coller toutes les petites fissures et espaces. Après tout, l'air dans le subwoofer va bouger et vous voulez qu'il ne sorte pas des fissures, car le son se détériorera à cause de cela. À l'arrière de la boîte, vous devez percer un trou pour le fil et un connecteur pour la connexion à l'amplificateur est monté à l'extérieur. C'est beaucoup plus pratique si les haut-parleurs fabriqués par vous-même sont compacts et sans blocs externes.

Comment faire une alimentation

Comme mentionné ci-dessus, vous ne devez pas utiliser de puces d'alimentation bipolaires pour la conception. La raison en est la complexité de l’alimentation électrique ; il n’est pas facile d’obtenir le courant nécessaire au fonctionnement. Par conséquent, il est préférable de créer des conceptions pouvant être connectées à une tension unipolaire de 12-24 V. Et par la suite, réparer les haut-parleurs de vos propres mains sera beaucoup plus facile si, bien sûr, une sorte de panne se produit. La puissance du transformateur doit être légèrement supérieure à la puissance des consommateurs - tous les microcircuits amplificateurs.

La meilleure option est de créer une seule alimentation pour tous les appareils. Pour disposer efficacement tous les composants acoustiques, il convient de placer l'alimentation, le filtre passe-bas avec amplificateur pour le caisson de basses et le filtre passe-bas pour les haut-parleurs principaux et les tweeters dans un seul boîtier. Cela vous permettra d'utiliser l'équipement de manière ergonomique et le nombre de fils sera minime. Sur la paroi arrière du subwoofer, vous devez installer des connecteurs pour connecter les haut-parleurs principaux et les tweeters. Mais gardez à l'esprit que le caisson de basse est une source de vibrations, la soudure doit donc être réalisée efficacement et la fixation au corps doit se faire à l'aide de rondelles en caoutchouc.

Enceintes DIY : amplificateur et alimentation

L'amplificateur et l'alimentation peuvent être intégrés dans le corps du caisson de basses pour économiser de l'espace, et les connecteurs pour connecter les « tulipes » peuvent être installés à l'extérieur. Le trou est rempli de mastic, après quoi la face avant est installée. Il est également monté d'abord à l'aide d'un mastic, puis serré avec des vis autotaraudeuses. Une fois la boîte sèche, elle doit être recouverte d'un matériau approprié.

Comme alimentation, vous pouvez utiliser un circuit simple : un transformateur, un pont redresseur et 2-3 condensateurs électrolytiques. De tels haut-parleurs d'ordinateur, assemblés par vos soins, fonctionneront parfaitement, le son sera clair et agréable. S'il y a un léger bourdonnement, augmentez la capacité de l'électrolyte. S'il n'y a pas d'éléments avec une grande capacité, vous pouvez en connecter plusieurs en parallèle, le total sera alors égal à la somme de tous les condensateurs.

Comment fabriquer des enceintes de base de vos propres mains

Pour fabriquer le boîtier, vous pouvez utiliser du bois ou du plastique. Il vaut mieux privilégier le premier, car son utilisation en acoustique améliore la qualité sonore. Si vous êtes trop paresseux pour couper du bois, vous pouvez alors affiner les haut-parleurs d'une vieille radio ou les utiliser sans modification. L'amplificateur et l'alimentation seront assemblés dans le boîtier du caisson de basses, il ne restera donc plus qu'à connecter les enceintes aux connecteurs requis. Par conséquent, si vous disposez de deux enceintes du centre musical, vous pouvez les utiliser en toute sécurité.

Si vous décidez de tout faire à son meilleur, puis, par analogie avec le caisson de basses, vous réalisez également deux boîtiers pour les enceintes principales. Si vous le souhaitez, ils peuvent également être recouverts d'un matériau attrayant. Le collage avec un feutre fin, par exemple, améliore la qualité sonore du système d'enceintes. Dans ces enceintes, il est préférable d'installer deux enceintes - pour les fréquences moyennes et hautes. Cela permettra d'économiser des fils de connexion et de donner une apparence plus attrayante à l'ensemble du système.

Fabrication d'un circuit imprimé pour amplificateurs et redresseurs

Peut-être un processus tout aussi laborieux qui prendra beaucoup de temps. Si le motif que vous avez choisi est assez simple, vous pouvez l'appliquer sur le matériau en aluminium à l'aide d'un marqueur permanent. Il suffit de prétraiter le film avec de l'électrolyte pour batteries de voiture ou de l'acide chlorhydrique. Cela dégraissera la surface et améliorera le processus de gravure. Si la conception du circuit imprimé est complexe, il est préférable d'utiliser la technologie laser-fer et un logiciel pour dessiner des pistes. Voici comment fabriquer un haut-parleur de vos propres mains, à savoir un circuit imprimé pour celui-ci.

Dans le programme, vous indiquez l'emplacement des éléments, tracez des chemins, puis imprimez l'image résultante sur une imprimante laser avec une saturation maximale des couleurs noires. Il est préférable d'utiliser du papier glacé. Ensuite, vous disposez le dessin face avant sur la surface de la feuille PCB, fixez le papier et enveloppez-le dans un chiffon propre. Vous devez maintenant déplacer le fer chauffé sur le chiffon afin que le motif soit imprimé aussi précisément que possible. Cette procédure est effectuée dans un délai de 10 à 15 minutes. Une fois terminé, humidifiez le papier dans l'eau, tout excès disparaîtra et seul le toner restera sur la feuille. Si des ajustements sont nécessaires, vous devez compléter les éléments manquants avec un marqueur permanent.

Gravure sur planche

Une fois le transfert du motif terminé, vous aurez besoin d’une solution de chlorure ferrique. La plupart des radioamateurs l'utilisent, car le processus de gravure avec son aide prend peu de temps. Si vous utilisez une solution de sulfate de cuivre et de sel, la gravure peut prendre un jour ou deux, selon la concentration des substances. Il arrive également qu'une solution de chlorure ferrique ne corrode pas bien le cuivre, donc pour augmenter la vitesse de gravure, il faut le chauffer. Essayez simplement de ne pas manquer le moment où les pistes sont débarrassées de l'excès de métal, sinon la partie de la feuille qui se trouve sous le toner sera détruite.

En principe, vous pouvez fabriquer des haut-parleurs de musique de vos propres mains sans graver les circuits imprimés. Il existe une installation murale, ce qui est beaucoup plus simple à réaliser. Mais c'est une belle planche avec installation correcte a l'air beaucoup plus joli que les fils et les bornes d'éléments rassemblés en tas. Oui, et la possibilité d'interférence en cas de mural beaucoup plus élevé. Après avoir gravé la planche, elle doit être soigneusement lavée et séchée. Et ce n'est qu'après avoir retiré la couche de toner avec un solvant ou de l'alcool que vous pourrez commencer à installer les éléments.

Éléments de montage sur un circuit imprimé

Il ne vous reste plus qu'à tracer l'emplacement de tous les éléments sur la surface du tableau. Tout d'abord, faites des marques aux endroits où vous devez faire des trous avec une perceuse d'un diamètre de 1 à 1,2 mm. La tâche n'est pas facile, car avec une forte pression, vous pouvez simplement casser la perceuse. Pour améliorer le circuit imprimé, il est nécessaire d'étamer (enduire d'une couche d'étain) toutes les pistes du circuit imprimé. Pour ce faire, vous devez tous les traiter avec une solution de colophane, puis utiliser un fer à souder chauffé avec de l'étain pour passer sur chacun afin que la soudure adhère solidement à la surface du cuivre. Un chauffage excessif n'est pas nécessaire, car il existe un risque que la feuille commence à se décoller du PCB.

Avant d'installer les éléments, leurs bornes doivent également être étamées. Ce n'est que dans ce cas que les haut-parleurs d'ordinateur fabriqués par vous-même auront la plus grande fiabilité possible. S'il y a des vibrations, la soudure peut très rapidement se briser, le contact sera perdu et l'amplificateur cessera de fonctionner ou fonctionnera, mais avec une respiration sifflante et instable.

Conclusion

Comme vous pouvez le comprendre d'après tout ce qui a été dit, vous pouvez créer une acoustique de haute qualité à partir de n'importe quel matériau disponible. Faites simplement attention à son état ; vous ne devez pas utiliser de bois pourri pour un caisson de basses ou des enceintes. La base d'éléments des amplificateurs basse fréquence est très petite - un seul microcircuit suffit, qui fournit une puissance de sortie de 10 à 20 watts sur deux canaux. De simples enceintes musicales, conçues par vous-même, vous serviront pendant de nombreuses années et la qualité sonore vous permettra de profiter à la fois de la musique et des films avec des effets spéciaux.

La conception acoustique ne signifie pas décorer les enceintes avec des sculptures dans un style antique, même si cela donnera aux enceintes un caractère unique, mais résoudre les problèmes de court-circuit acoustique.
Le fait est que lorsque le diffuseur se déplace, une pression d'air excessive se forme d'un côté et l'air est évacué de l'autre. Pour que le son se produise, il est nécessaire que les vibrations de l'air se propagent dans l'espace et atteignent l'auditeur, et dans ce cas, l'air vibre autour du panier de tête dynamique et du son qu'il crée. pression acoustique pas très grand, surtout dans la région des basses fréquences :

Plus de détails sur le principe de fonctionnement de la tête dynamique ICI.
Les méthodes de rupture du circuit acoustique sont appelées conception acoustique, et chacune d'elles est conçue pour rendre difficile la pénétration de l'air d'un côté à l'autre du diffuseur.
Il existe plusieurs options principales pour rompre un court-circuit acoustique. Le plus simple est d'utiliser matériau en feuille au milieu duquel est découpé un trou pour la tête dynamique. C'est ce qu'on appelle un écran acoustique :

Une méthode légèrement plus compliquée est une boîte ouverte, c'est-à-dire tiroir sans paroi arrière :

Les deux méthodes ci-dessus sont trop peu efficaces et ne sont donc pratiquement pas utilisées uniquement dans les cas où «il n'y a ni poisson ni cancer».
Il est beaucoup plus efficace d'utiliser une boîte fermée, et dans de telles enceintes attention particulière fait attention à l'étanchéité de la boîte - tout espace dans la boîte produira des harmoniques, car à la fois une pression suffisamment importante apparaît dans la boîte (lorsque le diffuseur entre à l'intérieur de la boîte) et un vide assez important (lorsque le diffuseur se déplace vers l'extérieur) :

La prochaine option pour la conception acoustique est un boîtier avec un bass reflex :

Dans ce cas, il s'agit d'un trou rectangulaire situé à un emplacement strictement calculé sur le panneau avant du système d'enceintes. Cependant, cette option peut également être réalisée à l'aide d'un tube :

Les avantages de ces options incluent une puissance accrue à la fréquence à laquelle le bass reflex est conçu, dont le but principal est d'inverser, c'est-à-dire changer la phase à l'opposé. De ce fait, le son est émis dans l'espace non seulement par la partie avant du diffuseur, mais également par la partie arrière dont la phase est modifiée par le bass reflex.
Une version plus complexe de la conception acoustique est le labyrinthe acoustique. L'essence de cette option est que les passages à l'intérieur des haut-parleurs sont situés de manière à ce qu'une résonance se produise à une certaine fréquence et, par conséquent, une forte augmentation de la puissance à cette fréquence. Les calculs et la précision de fabrication de tels systèmes doivent être pris TRÈS au sérieux, car il existe une forte probabilité que des ondes « stationnaires » se produisent dans le labyrinthe. Dans ce cas, la qualité sonore sera encore pire que celle de l'option avec écran acoustique :

La version pavillon vous permet d'obtenir un rendement encore plus important à la fréquence de résonance :

La différence entre un haut-parleur à pavillon et un haut-parleur à labyrinthe réside dans le fait que la direction des ondes sonores varie selon différentes lois : le pavillon se dilate soit de manière conique sur toute sa longueur, soit de manière exponentielle. Le labyrinthe peut avoir la même fenêtre sur toute sa longueur, il peut s'étendre ou au contraire se rétrécir, mais toujours de manière linéaire. De plus, pour les enceintes à labyrinthe, les parties avant et arrière du diffuseur participent au travail, tandis que pour les enceintes à pavillon, une et les deux faces peuvent rayonner.
La prochaine option de conception acoustique est un résonateur passe-bande ou passe-bande :

Cette option diffère de toutes les précédentes principalement en ce qu'elle émet uniquement à la fréquence de résonance et nécessite le strict respect des dimensions de conception.
Les trois dernières options sont principalement conçues pour utiliser une tête dynamique basse fréquence, tandis que les précédentes sont tout à fait adaptées aux enceintes large bande. Par conséquent, si le système acoustique comporte, en plus des woofers, d'autres, par exemple des médiums et un tweeter, il n'est pas recommandé de les intégrer dans le boîtier avec le woofer.
Dans tous les cas, pour calculer les dimensions des enceintes, vous aurez besoin des caractéristiques de la tête dynamique, notamment les paramètres Thiel-Small. Si ces données ne sont pas disponibles, il est nécessaire de les obtenir avant de calculer les dimensions du boîtier de l'enceinte.
Il existe de nombreuses descriptions de méthodes pour obtenir ces paramètres - utilisez simplement n'importe quel moteur de recherche.
Bien entendu, il ne s’agit pas de tous les types de conception acoustique : ce sont les plus populaires.
Les dimensions du boîtier sont calculées à l'aide de programmes spéciaux pour calculer les boîtiers d'enceintes. Les trouver sur Internet, ainsi que les instructions sur la façon de les utiliser, ne pose pas non plus de problème.

Lors de la conception des enceintes, vous devez prendre en compte certaines caractéristiques technologiques - si le panneau avant sur lequel l'enceinte est installée est encastré dans le boîtier, vous devrez alors réaliser des nervures supplémentaires dans lesquelles le panneau avant reposera réellement :

Si vous ne voulez pas vous embêter avec les nervures, vous pouvez réaliser la façade de manière à ce qu'elle repose contre les côtés du boîtier, ce qui renforce également la liaison entre la façade et les côtés :
Tout cela donnera au panneau avant une connexion supplémentaire, plus rigide, avec la carrosserie. Il ne faut pas non plus oublier les modalités de fixation de la tête dynamique sur la face avant et les pièges que vous pourriez rencontrer. Le montage du haut-parleur de l'extérieur est préférable, car il n'affaiblit pas mécaniquement la structure, mais cette méthode implique de chanfreiner le long du diamètre de la tête dynamique et d'enfoncer le haut-parleur à l'intérieur du boîtier afin que TOUS les émetteurs, graves, médiums et aigus soient dans la même ligne. le chanfrein réduit résistance mécanique

panneau avant et pour le restaurer vous aurez besoin d'un anneau supplémentaire fixé de l'intérieur. La pertinence de cet anneau est d'autant plus élevée que la puissance attendue de l'enceinte en cours de fabrication est grande, et à des puissances supérieures à 150 W elle est déjà 100% nécessaire :
Lors de l'installation de la tête dynamique, il est nécessaire de s'assurer qu'il n'y a pas d'espace. Si le chanfrein est enlevé par une machine, la surface s'avère relativement lisse ; il ne reste plus qu'à la poncer. Cependant, à la maison, il est assez difficile d'obtenir une surface plane. Ce que font les fabricants ici n'est pas tout à fait clair - il est fortement recommandé d'installer le haut-parleur de l'extérieur, mais le caoutchouc d'étanchéité sur presque toutes les têtes dynamiques est situé pour une installation de l'intérieur :

Pour résoudre les problèmes d'étanchéité, vous pouvez utiliser des joints de porte - des bandes autocollantes en caoutchouc poreux, vendues dans toutes les quincailleries.

Le mastic est collé le long du périmètre du chanfrein et lors de l'installation de l'enceinte, il remplit complètement toutes les fissures :

Si la tête dynamique est installée de l'intérieur, le trou devra alors être chanfreiné pour éviter l'apparition d'ondes stationnaires. Cependant, un tel chanfrein affaiblit la rigidité au point de fixation de l'enceinte au panneau (le matériau est trop fin) et ce mode de fixation n'est pas acceptable pour des puissances supérieures à 50 W sans renfort supplémentaire de la structure :
Il est conseillé d'utiliser un matériau naturel pour la fabrication des enceintes, de préférence du contreplaqué, mais ce matériau est trop cher. Il est donc préférable d'utiliser du contreplaqué pour construire des enceintes de catégories de prix moyennes et élevées, en utilisant des têtes dynamiques de TRÈS bonne qualité et d'une puissance supérieure à 100 W.

Pour la catégorie de prix moyen et les faibles puissances (jusqu'à 50W), vous pouvez utiliser des panneaux de fibres ou du MDF (le même que les panneaux de fibres, seules l'épaisseur et la densité sont plus grandes), mais ils doivent être traités et modifiés, ou des panneaux de particules.
Pour des puissances jusqu’à 10 W, le plastique convient également tout à fait, mais en utilisant également des astuces technologiques.

Pour une plus grande efficacité dans la suppression des nuances de la carrosserie, vous pouvez « peindre » les « bains » résultants en 2-3 couches avec de l'anti-gravier - un revêtement utilisé pour recouvrir le soubassement des voitures afin de les protéger des petits graviers.

Après séchage, l'anti-gravier acquiert les propriétés du caoutchouc et absorbe assez bien le son.
Lors de l'utilisation de panneaux de fibres comme matériau pour la fabrication de haut-parleurs, il est nécessaire de déterminer l'épaisseur requise. Si la puissance du haut-parleur ne dépasse pas 5 W, les panneaux de fibres de bois peuvent être utilisés en une seule couche. Avant de couper le panneau de fibres, celui-ci est enduit sur une face de colle époxy et chauffé avec un sèche-cheveux. Sous l'influence de la température, la colle devient plus liquide et imprègne le panneau de fibres sur près de la moitié de son épaisseur. Une fois la colle durcie, le matériau obtenu est assez résistant, essentiellement du getinax, mais conserve d'une part les propriétés d'absorption acoustique des panneaux de fibres. Vous pouvez couper le DPV avec une scie sauteuse et coller les pièces avec de la colle époxy renforcée de matériau. Pour ce faire, les flans sont pliés en le design souhaité

, et récupérez-le avec n'importe quelle SUPERGLUE. Ensuite, des bandes de tissu résistant sont découpées, dans notre cas il s'agit de soie rouge. La largeur des bandes doit être d'environ 3...4 cm. Les bandes sont posées au niveau des joints des pièces, recouvertes d'époxy sur le dessus, puis « repassées » avec un fer à souder de 40...60 W. Une température élevée permet à la colle de saturer complètement le tissu et accélère également considérablement la polymérisation de la colle. Certes, pendant le fonctionnement, une certaine quantité de fumée est dégagée, le travail doit donc être effectué soit à l'extérieur, soit sous une hotte :

Si la puissance du haut-parleur est supérieure à 10 W, mais inférieure à 20, il est préférable de coller le panneau de fibres de bois en deux - les feuilles sont d'abord collées ensemble, puis le boîtier fini est assemblé :

Pour des puissances jusqu'à 30...35 W, il faudra plier les panneaux de fibres de bois en trois ou utiliser des panneaux de particules de 18 mm d'épaisseur (malheureusement, les panneaux de particules de 22 mm d'épaisseur ne se trouvent que chez les vieilles mamies sous forme d'armoires anciennes fabriquées avant les années 80 ). Pour rigidifier les flancs, vous pouvez utiliser des entretoises de type "CROSS" : Pour des puissances allant jusqu'à 50 W, la pertinence d'utiliser des panneaux de fibres est déjà discutable : il est beaucoup plus facile de travailler avec des panneaux de particules, du MDF ou du contreplaqué que de plier des panneaux de fibres à partir de 4 à 5 couches. Pour ça matériel approprié

L'enceinte peut être assemblée à l'aide de vis autotaraudeuses, mais comme la puissance n'est pas plus grande, elle peut être collée avec de la colle époxy ou du PVA, mais il vaut mieux l'acheter non pas dans un magasin de fournitures de bureau, mais dans une quincaillerie ou une quincaillerie . Ce PVA sera appelé MOMENT-STOLYAR, colle à dispersion aqueuse. Acheter sur le marché Recommandé uniquement en été - après congélation, la colle perd sérieusement sa qualité. Cependant, pour apaiser votre conscience, il est préférable de visser au moins quelques vis dans chaque bloc.
Lors de la fabrication des haut-parleurs, ils commettent parfois une grave erreur : la liaison médium HF n'est en aucun cas protégée acoustiquement de l'impact de l'arrière du cône du woofer, ce qui entraîne une diminution de l'efficacité du haut-parleur lui-même, et souvent la défaillance de la liaison médium - des impacts d'air trop forts provenant de l'arrière du diffuseur du woofer entraînent que la bobine du haut-parleur médium soit poussée hors de l'espace magnétique et que la bobine se bloque.
Bien plus souvent, ils oublient de soustraire le volume du boîtier de protection des haut-parleurs médium-aigu du volume total de l'enceinte ; de ce fait, le volume interne de l'enceinte est inférieur à ce qui est nécessaire et les caractéristiques finales sont fortement floues ; - la fréquence de résonance des interféreurs de phase augmente sensiblement, ce qui entraîne des harmoniques indésirables.
Lors de l'assemblage d'enceintes d'une puissance allant jusqu'à 100 W, vous pouvez également utiliser soit des panneaux de particules, soit du contreplaqué de 18 mm d'épaisseur, même s'il est bien entendu préférable de rechercher un matériau de 22 mm d'épaisseur. Pour éliminer l'apparition de résonances dans les parois latérales du corps du haut-parleur, des barres de support supplémentaires sont également utilisées à travers lesquelles des parties du haut-parleur sont fixées. Il ne serait pas superflu d'installer une « croix » et une rondelle supplémentaire pour fixer la tête dynamique du woofer, ainsi que de traiter les haut-parleurs de l'intérieur avec des matériaux insonorisants, par exemple un collage avec du paralon ou de la mousse plastique 5-10 mm épais, n'oubliez pas que le collage va "manger" une partie du volume interne et qu'il est nécessaire de procéder à un ajustement lors du calcul des dimensions du corps.

Les meilleurs résultats sont obtenus avec la mousse de polyuréthane, puisque l'épaisseur de la couche appliquée peut être ajustée en fonction de la vitesse à laquelle la mousse est libérée du pot. Si la mousse se libère TRÈS lentement, elle s'avère alors très dense et l'augmentation de volume n'est pas très importante. Si la mousse se libère TRÈS rapidement, elle s'avère alors beaucoup plus lâche, et lorsqu'elle durcit, elle augmente considérablement de volume. Si de la mousse est appliquée sur les côtés du boîtier à partir du panneau avant, augmentant le débit de mousse à mesure qu'il s'approche de la paroi arrière et assurant un débit minimum de mousse au niveau du panneau avant, le volume interne de l'enceinte prendra la forme de une pyramide couchée sur le côté. De telles astuces permettent de résoudre complètement les problèmes d'ondes stationnaires, puisqu'il n'y a pas de plans parallèles à l'intérieur des haut-parleurs et que les irrégularités de la mousse gelée ne font que renforcer l'effet pyramidal. Lorsque vous utilisez cette technologie, vous devez être plus prudent lors du calcul des dimensions des pièces - le volume interne diminue TRÈS considérablement et cela nécessite une augmentation sérieuse du corps du haut-parleur.

Il est recommandé de coller les nervures de fixation des parois latérales, en plus de la chape avec des vis autotaraudeuses, comme dans la version précédente, mais il existe plusieurs autres options pour les masses adhésives :
- de la colle époxy mélangée à de la sciure fine ou, mieux encore, de la poussière de bois ;
- MOMENT-JOINER, mais avant de poser la chape, il faut laisser sécher un peu la colle appliquée jusqu'à ce qu'elle atteigne la consistance du beurre température ambiante. Cela permettra de combler plus complètement avec de la colle toutes les irrégularités entre les parties des enceintes ;
- de la colle polyuréthane, par exemple MOMENT-CRYSTAL, qu'il faut aussi laisser sécher un peu. Après l'assemblage, la zone de collage doit être soigneusement chauffée avec un sèche-cheveux, ce qui entraînera la formation de petites bulles dans la masse adhésive, et la masse elle-même comblera plus étroitement les irrégularités entre les parties en contact du corps ;
- le mastic automobile de production nationale, précisément domestique, car après durcissement, il est beaucoup plus résistant que les mastics importés ;
- montage, mousse polyuréthane. Avant de l'appliquer sur les pièces à coller, la mousse est « libérée » sur un morceau inutile de contreplaqué ou de panneau de fibres, puis soigneusement mélangée avec une spatule métallique jusqu'à ce qu'elle « rétrécisse », c'est-à-dire jusqu'à obtenir une masse semblable en épaisseur à une crème sure épaisse. Après application et nivelage, la mousse va encore se dilater légèrement et combler complètement toutes les irrégularités au point de contact entre les pièces de l'enceinte.
Après le collage, les pièces doivent sécher complètement pendant 20 à 26 heures.
Pour augmenter le volume avec la même puissance de sortie, vous pouvez utiliser des têtes dynamiques « doubles » - des connexions parallèles ou en série de deux haut-parleurs identiques sont utilisées pour la section basse fréquence. Dans ce cas, la surface totale des diffuseurs augmente, donc l'enceinte peut interagir avec une quantité d'air beaucoup plus grande, c'est-à-dire créent une plus grande pression acoustique, ce qui rend le volume subjectif beaucoup plus élevé :

Il convient de noter ici que l'utilisation d'un grand nombre de haut-parleurs, y compris pour diviser la gamme audio, commence à introduire certains problèmes - il est assez difficile d'obtenir un phasage du signal aux endroits où la réponse en fréquence des haut-parleurs voisins dans la gamme se croise. . Par conséquent, vous ne devriez pas rechercher un grand nombre de bandes pour un haut-parleur fait maison - ce gâchis peut être très gâché par une telle huile.
Il est préférable de fabriquer des enceintes d'une puissance de 100 à 300 W en contreplaqué, et vous devrez rechercher du contreplaqué d'une épaisseur de 22 mm. L'enceinte est également assemblée à l'aide de barres de renfort qui sont collées. Il est préférable de donner aux barres la forme de triangles équilatéraux, où les jambes seront attachées aux côtés et l'hypoténuse sera dirigée à l'intérieur du corps.
Si vous ne trouvez pas de contreplaqué de cette épaisseur, vous pouvez utiliser du contreplaqué de 8 mm d'épaisseur collé en trois - l'épaisseur finale du matériau est de 24...25 mm. Les adhésifs sont répertoriés ci-dessus.
À titre de conseil technologique, nous ne pouvons que recommander de découper d'abord les flans nécessaires, puis de les coller ensuite et de les serrer immédiatement avec des vis autotaraudeuses.
Lors de l'installation d'une "croix" à l'intérieur du AC, ce qui ne sera pas superflu, il est préférable d'arrondir les coins des barres stagnantes - des volumes d'air assez importants se déplacent déjà et des turbulences peuvent se produire autour des coins droits des chapes.
Il est également recommandé d'« arrondir » tous les coins intérieurs à l'aide de pâte à modeler ou d'appliquer plusieurs couches d'anti-gravier épais.

Il serait injuste de ne pas mentionner les « charges » souvent utilisées dans les enceintes : de petits rouleaux de matériau insonorisant se trouvant à l'intérieur de l'enceinte. De tels rouleaux permettent d'augmenter légèrement le volume interne calculé du corps, cependant, pour fabriquer correctement un tel « remplissage », il est nécessaire de connaître ses propriétés acoustiques. L'obtention des caractéristiques de la « charge » dans un environnement artisanal est assez problématique, il ne reste donc plus qu'à refuser d'utiliser la « charge » ou à connaître expérimentalement le volume requis et le matériau utilisé (généralement de la laine pelucheuse, bâton, sentipon).
À des puissances supérieures à 100 W, il devient également important d'assurer la stabilité de l'enceinte, car un gros travail est déjà effectué pour déplacer le diffuseur et l'air « résiste » activement. Il est également conseillé de rompre la liaison mécanique entre le bas de l'enceinte et le sol sur lequel l'enceinte est installée. À ces fins, ils utilisent généralement soit des trépieds, difficiles à fabriquer à la maison, soit des pointes en acier vissées au bas de l'enceinte :

À des puissances supérieures à 200 W, il est souhaitable de renforcer le panneau avant de l'enceinte et il est souhaitable d'utiliser des matériaux de structures différentes, par exemple, si le panneau avant est en contreplaqué, une feuille d'aggloméré est alors collée à l'intérieur. , dont l'épaisseur est 1,5 à 2 fois inférieure à l'épaisseur du panneau. Cette combinaison de matériaux assure l'absorption des vibrations dans une plage audio plus large précisément en raison de l'hétérogénéité des matériaux.
Pour une plus grande stabilité de l'enceinte, sa masse peut être augmentée en enduisant le fond de mousse de polyuréthane et en y posant quelques briques, en les recouvrant de la même mousse.
Une fois la mousse durcie, il est préférable de découper les irrégularités avec un cutter de papeterie. Le volume interne « volé » doit être pris en compte lors du calcul de la taille de la future enceinte. Pour des puissances supérieures à 200 W, il est préférable d'utiliser des matériaux combinés - toutes les pièces des haut-parleurs sont collées ensemble à partir de panneaux de particules de 18 mm et de contreplaqué de 18 mm. Le contreplaqué est utilisé comme couche extérieure et les panneaux de particules comme couche intérieure. Cette astuce vous permet d'économiser un peu : les panneaux de particules sont beaucoup moins chers que le contreplaqué. Il est conseillé de coller à l'intérieur de l'enceinte matériau insonorisant
Il est préférable de resserrer en plus les coins avec des coins métalliques - cela ajoutera de la rigidité à la structure et protégera les coins des enceintes contre les dommages - les enceintes sont déjà assez lourdes et pendant le transport, divers impacts sont possibles dont souffrent le plus souvent les coins.

Pour des puissances plus proches de 1000 W, l'épaisseur du matériau doit déjà être assez importante, par exemple deux couches de contreplaqué de 18 mm plus une couche de DPS de 18 mm pour un total de 54 mm, et le DPS est collé entre les couches de contreplaqué, cependant, les enceintes entrent déjà dans la catégorie « pour le son », la qualité peut donc être sacrifiée au profit de la mobilité. Sur cette base, vous pouvez utiliser du contreplaqué double de 18 mm, en installant une « croix » à l'intérieur.
Il n'est pas difficile de remarquer qu'avec l'augmentation de la puissance, l'épaisseur des parois des enceintes augmente. Cela est principalement dû au fait qu'il est nécessaire d'isoler l'air circulant à l'intérieur de l'enceinte de l'auditeur. Cependant, il ne faut pas oublier que le baffle peut aussi résonner. C'est pour éliminer cette nuisance qu'il est préférable d'utiliser un collage interne des boîtiers et de minimiser les harmoniques obtenues par résonance. Il n'est pas difficile de vérifier vous-même la fréquence de résonance du boîtier. Pour ce faire, vous devez incliner le haut-parleur de 20 à 25 degrés et lancer un maillet en caoutchouc dessus, dont vous retirez d'abord la poignée. L'inclinaison de l'AC est nécessaire pour que le coup soit unique et que le maillet rebondisse loin sur le côté.
Un microphone fixé au haut-parleur (le trou de la membrane sur le corps) et connecté à n'importe quel amplificateur linéaire sur l'écran de l'oscilloscope captera à la fois le moment de l'impact et la rémanence sonore que le corps lui-même donne. Le test est bien sûr assez grossier, car en réalité « l'onde de choc » vient de l'intérieur, et lors de l'expérience de l'extérieur, cependant, sur la base des résultats de ce test, on peut juger à quelle fréquence le corps lui-même résonne et à quelle vitesse l’atténuation se produit :

Une enceinte idéale ne coupe pas et le moment de l'impact s'estompe immédiatement, presque instantanément, mais les parois d'une enceinte idéale sont constituées de béton de 1 cm d'épaisseur pour chaque watt de puissance et une telle enceinte est plus adaptée au ridicule qu'à l'usage :

La finition des enceintes peut être très différente, il n'y a pas ici d'exigences strictes. Si le corps est en contreplaqué et que le motif est assez joli, alors le corps peut être poncé puis recouvert plusieurs fois de vernis incolore :

Vous pouvez acheter du placage à partir d'essences de bois précieuses et recouvrir les enceintes avec du placage assorti à la couleur des meubles de la pièce :

Les magasins d'audio automobile vendent ce qu'on appelle du tissu acoustique, qui est du feutre synthétique.

La matière adhère bien et s'étire, ce qui permettra de finir les enceintes à un niveau assez élevé : En ponçant la carrosserie vous pouvez la peindre peinture de voiture

, il suffit de tenir compte du fait que les émaux pour voitures sont séchés à haute température. Par conséquent, vous devrez utiliser un durcisseur spécial "IZUR", les proportions de mélange sont inscrites sur l'emballage du durcisseur, bien qu'il soit préférable d'ajouter 10 à 15 % de plus que la proportion suggérée :

Si le corps est soigneusement poncé et poncé, alors il peut être recouvert d'un film autocollant vendu dans les magasins BOI, mais ce matériau est assez délicat et doit être utilisé si vous êtes sûr que les enceintes tiendront à leur place pendant dix ans :

Si vous envisagez de transporter fréquemment le système d’enceintes, il sera très utile de prévoir des poignées adaptées. Cela est particulièrement vrai pour les petites enceintes, que l'on souhaite prendre deux à la fois, et pour les grandes, qui ont tout simplement beaucoup de poids. Comment assembler indépendamment une enceinte active avec

efficacité accrue

aux basses fréquences décrites.

Adresse d'administration du site :

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ? GOOGLE:
Haut-parleurs acoustiques
La qualité sonore dans la voiture dépend directement de l'emplacement des haut-parleurs. De plus, la résonance des boîtiers est également importante à cet égard.

Par conséquent, le corps de l'enceinte utilisé dans ce cas doit être constitué d'un matériau présentant une résonance suffisante. De ce fait, l’option la plus appropriée serait de créer vous-même des enceintes.

Vous pouvez apprendre à fabriquer vous-même des enceintes acoustiques grâce à notre article. Les informations vous aideront à apprendre non seulement comment fabriquer vous-même des enceintes, mais également comment assembler un véritable système d'enceintes.
Création de conditions de colonne
Tout d'abord, vous devez savoir quelle sera la taille de la colonne. Pour ce faire, vous devez décider de son emplacement.

Le plus souvent, le haut-parleur est installé dans le coffre, car il y a suffisamment d'espace pour qu'il y ait suffisamment d'espace. De plus, une sorte de résonance est également créée dans le coffre à bagages, donc la musique sonne ici un peu différemment.

Vous pouvez également installer les haut-parleurs près de la lunette arrière, mais ici, ils devront être de taille plus compacte, car des haut-parleurs massifs peuvent ne pas convenir ici.

Note. Mais cela dépend encore une fois de la position de la colonne : debout ou couchée.

• Dimensions
• Déterminez combien d’espace peut être alloué pour l’installation.
• Mesurez la taille de la zone allouée.

Remarque : 30 cm de longueur suffisent pour un haut-parleur dans le coffre à bagages. Mais les enceintes installées derrière siège arrière ne doit pas dépasser 15 cm.

Sélection des matériaux

• Panneaux de particules. À propos, ce matériau peut être trouvé beaucoup plus facilement que d'autres, car on le trouve souvent en vente. De plus, son prix est tout à fait abordable.
  L'avantage de ce matériau est qu'il a un rendement assez important, donc le son des haut-parleurs ne sera pas déformé. Ce matériau est également le plus léger, la structure ne sera donc pas trop lourde.
• Caoutchouc dur (ébonite). Les produits s'en sortent plutôt bien, mais le son sera un peu étouffé. Et trouver des morceaux rectangulaires d'ébonite en vente n'est pas si facile.
  De plus, le produit peut avoir mauvaise odeur. L'avantage le plus important : l'ébonite est difficile à enflammer, donc quand court-circuit le boîtier du haut-parleur ne brûlera pas.

• Bois. Le bois de n’importe quel arbre fera l’affaire.
  Dans ce cas, il est préférable de privilégier le chêne ou le pin, car avec leur aide vous pouvez créer une bonne résonance. Un autre avantage du matériau est son aspect attrayant.

Remarque : ce produit peut même être peint, il s'avérera donc très beau.

Créer un corpus

Le corps peut être réalisé de n'importe quelle manière pratique.
L'option la plus appropriée est la suivante :

• À l'aide d'une scie à métaux, découpez des pièces dans le matériau.
• Sélectionnez les pièces auxquelles les enceintes seront attachées. Des trous ronds doivent être pratiqués dans leur partie centrale.

Remarque : Le diamètre du trou doit correspondre au diamètre du bas de l'enceinte.

• Il faut également découper des petits anneaux qui seront fixés au fond des trous réalisés (afin que l'enceinte soit bien fixée). La forme de ces anneaux doit ressembler à une assiette sans fond.
• Collez les anneaux sur les pièces.
• Autour des anneaux dans les pièces, faites d'autres trous en forme de triangle aux coins arrondis.

Attention : ceci est nécessaire pour que le son pénètre dans le boîtier, et ne sorte pas simplement.

• Pour l'intérieur du boîtier, de petites cloisons doivent également être réalisées (leur longueur doit correspondre à la longueur du boîtier lui-même). Avec leur aide, le bass reflex aura lieu.
• Créez de petits ports à travers lesquels les terminaux seront sécurisés.

Assemblage de colonnes

Pour assembler toutes les pièces en un tout, vous devez :

• Reliez les parties du corps à l'aide de colle ou de vis autotaraudeuses : les parties rectangulaires sur les côtés, la partie inférieure, ainsi que la partie avec un trou sur le dessus.
• Remplissez l'intérieur de la colonne de duvet synthétique.
• Placez l'enceinte à l'endroit prévu.

Remarque : Le câblage des haut-parleurs peut être retiré par n’importe quel trou créé de manière pratique.

• Peignez le cadre avec du vernis. De cette façon, il aura un aspect fini.

Remarque : il n'est pas nécessaire d'utiliser du vernis pour peindre. De la peinture noire peut être utile pour cela. Et certains détails peuvent être réalisés dans une couleur complètement différente.

Création d'un système de haut-parleurs

La sonorisation n'indique pas toujours la présence d'enceintes.
Voici comment créer un système audio dans votre voiture :

• Fabriquez des podiums en mousse. Pour ce faire :
• Fabriquez un modèle en carton. Attachez-le à l'endroit où devrait être le podium.
• À l'aide du gabarit, découpez la base du podium. À cette fin, du contreplaqué ordinaire et des renforts peuvent être utiles.
• La base est composée de deux anneaux. Dans ce cas, le diamètre du premier anneau doit correspondre au diamètre du grillage de protection. Mais le diamètre de la seconde est le diamètre de la colonne.
• Les anneaux doivent être reliés entre eux à l'aide de vis autotaraudeuses.
• Coupez six blocs pour créer une pente. Collez toutes les pièces ensemble.
• Verser dans le cadre mousse de polyuréthane et laissez-le ainsi jusqu'à ce qu'il sèche.
• Cela s'avérera être une option plus intéressante si vous utilisez de petits morceaux au lieu du contreplaqué. diverses races des arbres. Dans ce cas, vous devez sélectionner des morceaux de bois secs et sans fissures. Tout ce qui se trouve sur le dessus doit être soigneusement verni pour rendre la structure plus fiable. Pour plus d'efficacité, le tout peut être sécurisé grâce à deux lattes.
• Montez les haut-parleurs dans les prises et installez les podiums.

Ainsi, vous pouvez créer des enceintes acoustiques (voir) chez vous et de vos propres mains. Le prix d'un tel plaisir ne sera pas élevé, puisque vous n'aurez qu'à dépenser de l'argent pour acheter le matériel.
Et en général, vous pouvez utiliser n'importe quelle ancienne enceinte. L'essentiel est qu'ils fonctionnent et soient en bon état.
Bien entendu, avant de commencer ce processus, il convient de consulter diverses photos et vidéos sur ce sujet. Les instructions seront également utiles.

Un jour, j'ai décidé de me construire une acoustique de haute qualité pour sonoriser une petite pièce, ainsi que pour l'utiliser comme moniteurs de champ proche lorsque je travaille avec le son sur un ordinateur (passe-temps). La principale exigence est un son adéquat par rapport à la source. Il ne s’agit pas tant que « les graves vacillent » ou que « les cymbales sonnent », mais plutôt d’un son naturel adéquat. Nous collectons donc des « porte-étagères » de haute qualité.

Nombre de voies

En théorie, le système idéal est mono-bande. Mais comme tout idéal, un tel système n’existe pas dans la nature. Oui, il existe des enceintes haut débit de très haute qualité du même "Visaton", mais pour une raison quelconque, tout fabricants célèbres fabriquer des systèmes d'étagères à double sens. Et lorsqu’il s’agit de l’option sol, 3 bandes ne sont pas rares. Il n’y avait pas vraiment de question ici – la version classique à deux bandes : basse fréquence et haute fréquence.

Sélection des enceintes

La principale exigence des enceintes est un rapport qualité/prix optimal. Ceux. il ne devrait pas être « bon marché » pour 500 roubles, mais pas non plus un « haut de gamme » époustouflant pour 1 000 $. En plus, je n'étais pas pressé. L'idée d'assembler des « enceintes étagères » de mes propres mains est venue il y a assez longtemps, et j'ai lancé l'appât à l'avance à mon bon ami, « malade » du son, avec qui nous communiquons constamment et fructueusement à ce sujet. sujet depuis longtemps.

Le premier à apparaître fut le ring-rad HF - Vifa XT19SD-00/04. Ce sont des tweeters 4 ohms de haute qualité, très appréciés des audiophiles. Ils étaient prévus pour un set, mais pour une raison quelconque, ils n’ont pas fonctionné et se sont retrouvés dans mon set.

LF arrive deuxième. Ils se sont avérés être des médiums très corrects du kit Soundstream Exact 5.3. Ici, vous pouvez lire un peu à leur sujet. Il se trouve que les tweeters ont grillé lors de l'installation et que les seuls woofers eux-mêmes n'étaient pas nécessaires. Des médiums de 4 ohms de 5,5 pouces montés dans un panier en fonte d'aluminium ont été immédiatement achetés.

Maintenant que vous disposez des enceintes, vous pouvez commencer à créer une acoustique.

Actif/passif ?

Chaque option a ses avantages et ses inconvénients. Tout d'abord, il faut prendre en compte la compacité des enceintes elles-mêmes et les difficultés d'agencement associées dans un espace limité. Cela ne sert à rien de l’installer à l’extérieur. Deuxièmement, modules individuels en tant que composants indépendants, ils peuvent être combinés à l'avenir et il est également plus facile de les réparer en cas de problème. Et troisièmement, les enceintes actives sont assez chères. Parce que si vous fabriquez un amplificateur décent (et parfois il y en a un dans chaque cas), il s'avérera alors plus cher que l'acoustique elle-même. En plus, j'avais déjà un amplificateur. Mais en tout cas, je suis favorable au schéma - acoustique passive + amplificateur, il est plus universel.

Calcul des dimensions du logement

Nous avons choisi les enceintes, nous devons maintenant comprendre quel boîtier leur convient le mieux. Les dimensions sont calculées en fonction des caractéristiques sonores du woofer. Il n'y a pas de recommandations sur le site du fabricant, car... Le haut-parleur était principalement destiné à l’audio automobile. Prise équipement spécial cela ne sert à rien à moins que ce ne soit votre travail. Par conséquent, un gars intelligent avec un stand spécial vient à la rescousse. À la suite de tests en laboratoire, nous obtenons une taille calculée du boîtier de 310 x 210 x 270 mm. Au cours du processus de mesure, les paramètres bass reflex ont également été calculés.

À propos, de nombreux fabricants publient sur leurs sites Web les tailles de boîtier recommandées pour les enceintes. Lorsque de telles informations sont disponibles, il est logique de les utiliser, mais dans ce cas, je n'avais pas de telles données et j'ai donc dû faire des recherches en laboratoire.

Matériau du boîtier

À mon avis, le plus matériau optimal car le corps est en MDF. Il est acoustiquement neutre et offre également des performances légèrement supérieures à celles des panneaux de particules. Le contreplaqué est également bon, mais le contreplaqué de qualité n'est pas facile à trouver et est plus cher et plus difficile à traiter. Une feuille MDF de 22 mm a été choisie comme matériau source pour le corps. En principe, le standard 18-20 mm suffit amplement, mais j'ai décidé d'en faire un petit plus. Il n’y a pas trop de rigidité.

Construction et conception de logements

Une des étapes les plus importantes. Avant d'opter pour du MDF, je vous conseille de décider du design afin de pouvoir immédiatement demander au vendeur de couper la feuille en plusieurs parties, et dans un point de vente normal, il y a toujours de bonnes machines avec des coupes précises et régulières. Il est difficile d’obtenir une telle coupe chez soi.

Donc, la conception. Les enceintes ne devraient pas être au moins pires que les enceintes « industrielles », afin qu'il n'y ait pas de sensation de club mains folles. Nous fabriquons non seulement une acoustique de haute qualité, mais aussi une belle acoustique. En général, il n'existe pratiquement pas de systèmes acoustiques beaux, intéressants et en même temps structurellement simples. Une belle acoustique est réalisée par l'italien Sonus Faber, d'une beauté époustouflante - Magico Mini. Mais ils sont tous fabriqués à l’aide de machines de précision qui, par définition, ne sont pas disponibles à la maison. En option, vous pouvez commander les boîtiers chez un bon « ébéniste » manuel et CNC. Selon l'endroit et ce que vous commandez, ces travaux coûteront à partir de 10 000 roubles. jusqu'à 30 000 roubles. avec les matériaux. Si le spécialiste est bon, les enceintes ne seront pas pires, ni même meilleures, que celles achetées en magasin. Dans ce cas, j’ai décidé de tout faire entièrement moi-même. Par conséquent, nous regardons les choses de manière réaliste et réalisons un design sans biseaux, sans coupes bouclées, etc. Ceux. ce sera un parallélépipède. Les dimensions calculées donnent une proportion assez agréable, et la proportion dans la conception représente déjà la moitié de la bataille.

Dans quoi concevoir ? Bien que je sois lié à la conception par métier, ma connaissance des packages 3D est, pour le moins, superficielle. Dans ce cas, le programme devrait être plus une ingénierie qu'un rendu. Les "Kads" spécialisés à cet effet sont lourds et inutiles. Une solution a été rapidement trouvée : le frivole SketchUp est plus que approprié à cet effet. C'est tellement simple et intuitif que je l'ai complètement maîtrisé en une heure environ. La principale chose qu'il peut faire est de créer rapidement des formes, de définir des dimensions et d'utiliser des textures simples. Je pense qu'un tel programme est idéal pour un usage « domestique ». Vous pouvez facilement l'utiliser, par exemple, pour aménager une cuisine ou même une petite maison.

Voici le design de la carrosserie :

La conception est simple. Six murs collés les uns aux autres. Il y a 2 découpes en façade pour les haut-parleurs. Il y a 2 découpes à l'arrière : pour le bass reflex et pour le bornier. Le rectangle de 120x80 marque l'espace du crossover. À l’intérieur, le bass reflex fait un autre mur de largeur espace interne, fixé perpendiculairement sous la découpe :

A partir du dessin, un schéma de découpe de la tôle apparaît :

Comment allons-nous finir le corps ? Le recouvrement avec un film a été immédiatement exclu - l'acoustique devrait être correcte. La peinture a été envisagée comme une option. J'ai abandonné cette idée parce que... De telles enceintes ne s’intégreront pas dans tous les intérieurs (du moins, elles ne rentrent pas dans l’actuel). Je veux plus de polyvalence. À cet égard, le placage naturel est plus approprié. Mais l'acoustique, entièrement recouverte de placage, semble un peu ennuyeuse. Rechercher une solution combinée :

En général, les options sont plutôt bonnes apparence, mais causent des difficultés de manière purement constructive. En conséquence, il a été décidé de garnir les parois latérales de placage de frêne et de recouvrir les 4 parois restantes sur la circonférence de cuir, ou plutôt de similicuir automobile de haute qualité. L'arquebuse est belle en soi, mais le woofer a un revêtement structurel sur la face avant du boîtier qui n'aura pas l'air très joli. Il a donc été décidé d'effectuer des travaux supplémentaires superposition décorative(anneau), qui le pressera contre le corps, tout en ajoutant de la beauté à l'enceinte elle-même. La construction et la conception ont été décidées.

Outils

Avant de passer à l'étape suivante, je vais décrire les outils de base nécessaires pour le travail :
- Circulaire.
- Puzzle.
- Percer.
-Fraser.
- Ponceuse.
- Bras tendus.
Sans ce kit, mieux vaut commander les étuis chez un bon artisan.

Sciage

Nous avons donc coupé la feuille MDF économique. J'ai déjà écrit qu'il est préférable de scier sur des machines spéciales - c'est peu coûteux, mais les résultats sont précis. Mais parce que J'ai décidé de fabriquer moi-même le corps intérieur et extérieur, puis pour la pureté de l'expérience je l'ai scié moi-même avec une scie circulaire manuelle, et des petits morceaux avec une scie sauteuse avec guide. Comme prévu, la coupe parfaite n’a pas fonctionné. Après la découpe, des paires de murs (gauche-droite, avant-arrière, etc.) sont installées par paires, ajustées à la meuleuse et/ou à la raboteuse électrique et vérifiées la circularité à l'aide d'une équerre. Et plus tard lors du montage, ils sont enfin ajustés après collage. Une perte de 2 à 3 mm est insignifiante. Mais je conseille quand même de scier tout de suite « à la base », vous gagnerez beaucoup de temps.

Assemblage du boîtier

Les murs sont collés avec du PVA et serrés avec des vis. Nous collons d'abord le corps sans la paroi avant.

Il y a maintenant un trou pour le bornier, ainsi qu'un chanfrein afin de le « couler ». Initialement, selon la conception, le bornier devait être placé en bas. Mais au cours du processus, il est devenu évident que monter le crossover au centre à travers le trou pour le woofer ne serait pas très pratique, j'ai donc déplacé le trou pour le bornier plus haut et l'emplacement du crossover plus bas.

Avant de « fixer le couvercle », il est nécessaire de recouvrir l’intérieur d’un matériau anti-vibrations.

Vous pouvez fermer la boîte.

L'une des étapes les plus importantes consiste maintenant à découper les trous pour les haut-parleurs sur le panneau avant. J'ai déjà dit que le système d'enceintes idéal est un système unidirectionnel. Pourquoi? Parce que le son se propage d'une source à l'auditeur sans décalage temporel en raison de la (minuscule) différence de distance qui se produit lors de l'utilisation d'un système multibande. Il est donc préférable de placer les enceintes le plus près possible les unes des autres. Cela rend l’image sonore « dense ». Nous calculons les trous de manière à ce que la distance entre les bords des enceintes soit d'environ 1 cm. Les trous sont découpés avec une scie sauteuse avec un guide circulaire.

Les haut-parleurs doivent être encastrés. Nous appliquons les haut-parleurs et décrivons le diamètre le long de leur bord pour le chanfreinage. Nous mesurons la profondeur du chanfrein à l'aide de la garniture de chaque enceinte. Le chanfrein a été retiré à l'aide d'une défonceuse manuelle. La profondeur de coupe a été réglée en fonction de la butée. Aucun guide n'a été utilisé ; couche par couche a été soigneusement retirée de manière circulaire jusqu'à la ligne. Pour le « couineur », deux « oreilles » supplémentaires ont été découpées pour les bornes.

Une fois les chanfreins retirés, nous fixons le bornier et les haut-parleurs, puis utilisons une perceuse fine pour percer des trous pour les futures vis autotaraudeuses. Sans eux, d'une part, le MDF lui-même peut « s'ouvrir » lors du vissage des vis, et d'autre part, lors de l'installation finale, les enceintes seront plus difficiles à positionner uniformément. J'ai longuement réfléchi à la manière de positionner les enceintes les unes par rapport aux autres, et j'ai abouti au schéma suivant :

Les trous de vis sur les surfaces externes doivent être réparés avant la finition finale. J'ai utilisé de l'époxy. Afin de ne pas attendre qu'une surface durcisse, j'ai scellé chaque surface avec du ruban adhésif et je suis passée à la suivante. Une fois l'époxy séché, je l'ai poncé avec une ponceuse.

Finition

Le placage était un vestige de l’Antiquité, il n’était donc pas nécessaire de l’acheter. Les feuilles n'étaient pas larges, c'est pourquoi quelques feuilles ont été sélectionnées, fixées avec du ruban adhésif et collées au corps. D’abord un côté, puis l’autre.

Le placage doit être protégé. Je l'ai recouvert de vernis yacht transparent.

Maintenant, vous devez recouvrir le corps de similicuir. Il existe de nombreuses options pour procéder. J'ai décidé de procéder comme suit. Une bande est découpée 20 mm plus grande que la largeur du boîtier et légèrement plus longue que la circonférence du boîtier. De chaque côté il est plié sur 10 mm, l'ourlet est collé avec de la « colle spéciale 88 ». Ensuite, à l'aide de la même colle, la bande est collée sur toute la circonférence du corps. D'abord le bas (partiellement), puis le mur du fond, puis le haut, puis le devant et à nouveau le bas. Dernière étape avant le collage, la bande est découpée et collée bout à bout. J'ai collé tous les côtés d'un coup, c'est-à-dire Je n'ai pas attendu que chaque côté sèche. Après chaque face, j'ai fait une petite pause (la colle prend assez vite) et j'ai commencé la suivante.

Une fois que tout est sec, la peau du trou bass reflex est soigneusement découpée et collée à l'intérieur.

Si vous le souhaitez vraiment, le phasique peut être affiné d'une manière ou d'une autre.

Ensuite, des trous sont découpés sur le bornier, le « woofer » et le « tweeter ». La peau du bornier et du RF sera encastrée vers le bas, de sorte que le diamètre de la découpe peut être laissé plus petit de 5 à 10 mm. La peau du woofer sera pressée contre l'anneau décoratif, vous devrez donc la couper pour qu'elle ne soit pas visible.

Montage final

Tout d'abord, nous montons le crossover. La croix est faite maison, basée sur une bonne base d'éléments. Des bobines à air, des condensateurs à film tweeter et des résistances MOX sont utilisés. Je ne l'ai pas soudé moi-même, mais je l'ai commandé à des gars intelligents.

À propos, de nombreux fabricants ont le péché de mettre parfois des produits de cross-country pas très bons dans une acoustique même assez chère. Sur Internet, vous pouvez trouver de nombreux systèmes « vidés » sur ce sujet. Avant d'installer le croisillon, vous devez souder trois paires de fils : pour le bornier, LF et HF. Il s'est avéré qu'il devrait être monté directement sur une plaque avec isolation vibratoire. J'ai pensé que c'était inutile et je l'ai démonté. Maintenant, vous pouvez le visser. Comme support, j'ai utilisé un morceau de film d'emballage placé sous un appareil.

Maintenant, nous soudons la paire de fils requise au bornier et la fixons sur le corps. Le bornier et les haut-parleurs sont vissés à l'aide de vis autotaraudeuses noires décoratives à tête astérisque. Le couvercle des « grincements » est vissé avec des vis similaires, il serait donc logique d'utiliser les mêmes pour le reste. Le mur du fond est prêt.

Avant d'installer les enceintes, il est nécessaire d'humidifier le boîtier avec un rembourrage spécial en polyester. À ces fins, du coton de Visaton a été utilisé. L'hivernant synthétique est collé sur le pourtour des murs.

En principe, peu importe avec quelle enceinte commencer. J'ai commencé par le grincement. Nous soudons la paire de fils correspondante de la croix, insérons le haut-parleur et le fixons avec des vis. Prêt.

Le médium doit être glissé sous la peau et pressé sur le dessus avec un anneau décoratif. Soudez les quelques fils restants et montez le haut-parleur.

Tous? Tous. Nous vissons le câble acoustique au bornier et commençons les tests.

Essais

Le système a été testé dans les configurations suivantes :

1. Récepteur Sherwood VR-758R + acoustique.

2. Ordinateur + Licorne (USB-DAC) + Amplificateur stéréo maison + acoustique.

3. Ordinateur + E-mu 0204 (USB-DAC) + Sherwood VR-758R + acoustique.

Un peu sur les configurations elles-mêmes. Personnellement, je pense qu'en ce moment option idéale Le centre de musique domestique est : ordinateur + DAC USB + amplificateur + acoustique. Le son numérique sans distorsion est capturé via USB et envoyé à un DAC de haute qualité, à partir duquel il est transmis à un amplificateur de haute qualité puis à l'acoustique. Dans une telle chaîne, la quantité de distorsion est minime. De plus, vous pouvez utiliser des bandes sonores complètement différentes : 44000/16, 48000/24, 96000/24, etc. Tout est limité par les capacités du pilote et du DAC. À cet égard, les récepteurs constituent une option moins flexible et obsolète. La taille des disques durs modernes vous permet d’y stocker la quasi-totalité de votre bibliothèque multimédia. Et la tendance à l'abonnement au contenu Internet pourrait éliminer cette option, même si ce n'est pas dans un avenir proche et ne convient pas à tout le monde.

Je dirai tout de suite que dans les trois configurations, l'acoustique sonnait bien. Pour être honnête, je ne m'y attendais même pas. Voici quelques aspects subjectifs.

1. Son adéquat et naturel. Ce qui est enregistré est ce qui est relu. Il n'y a aucune distorsion dans aucune direction. Exactement comme je le voulais.

2. Une plus grande sensibilité au matériau source. Tous les défauts d'enregistrement, le cas échéant, sont clairement audibles. Les pistes mixées de haute qualité sont parfaitement écoutées.

3. Des basses bien lisibles pour de telles tailles. Bien sûr, vous ne pouvez pas apprécier pleinement la musique d’orgue sur des enceintes de bibliothèque (il est généralement difficile de l’apprécier sur l’acoustique), mais la plupart du matériel peut être « digéré » sans problème. Il est difficile d’attendre davantage de ces bébés.

4. Très bonne attention aux détails. Vous pouvez entendre tous les instruments. Même avec une image sonore riche et un volume correct, le son ne se transforme pas en désordre (l'amplificateur joue ici un rôle important).

5. Je voudrais le rendre plus fort ;) C'est vrai. L'acoustique ne crie pas, mais joue doucement. Bien que ce ne soit pas non plus un petit mérite de l'amplificateur lui-même, car À mesure que la charge augmente, un bon amplificateur maintient la linéarité.

6. Une longue écoute ne vous donne pas mal à la tête. Personnellement, cela m'arrive souvent, mais ici ça joue toute la journée et rien ne se passe.

7. Les préoccupations concernant un panorama incorrect et une forte dépendance du son à la position de l'auditeur n'ont pas été confirmées. Autant que je sache, l'acoustique des voitures présente un phasage sonore spécifique en raison de l'emplacement des haut-parleurs dans l'habitacle. A savoir, j'ai lu à propos de cet ensemble que ses médiums sont plus universels à cet égard. Ce qui s’est effectivement confirmé. Vous pouvez vous asseoir au centre devant les enceintes ou vous tenir à côté d'elles sur le côté - le son est excellent. Il y a une dépendance, mais elle est très faible.

Quant aux configurations elles-mêmes, la deuxième configuration permet d'obtenir un son de la plus haute qualité.

Tout d’abord, un DAC Unicorn de très haute qualité a été utilisé. vous pouvez lire sur lui.

Deuxièmement, «l'amplificateur fait maison» est le savoir-faire d'un «spécialiste du son» intelligent de Tolyatti. Le voici dans un joli petit coffret en aluminium :

Et voici celui « vidé » :

En un mot, nous avons pu trouver une solution de circuit dans laquelle l'amplificateur conserve ses caractéristiques lorsque le volume change, c'est-à-dire ne déforme pas le son à aucun volume (constructivement admissible). De nombreux amplificateurs (même les plus chers) en souffrent. C'était incroyable d'entendre comment un tel amplificateur donnait vie à de nombreuses enceintes, c'est-à-dire les faisait sonner comme ils devraient sonner. À propos, certains amplificateurs industriels (en particulier le Xindak, qui est assez bon en soi) ont également été reconstruits selon ce schéma et ont obtenu un « second souffle ».

Avez-vous comparé l’acoustique avec autre chose, demandez-vous ? Oui, par exemple, avec ProAC Studio 110 - ce sont des acoustiques d'étagère d'assez haute qualité, en voici un peu plus. Nous les avons comparés et avons réalisé qu'ils ne sonnaient certainement pas pire. Les « Proaks » peuvent avoir une dépendance légèrement moindre du son à la position de l'auditeur en raison de l'emplacement spécifique de l'inverseur et du « tweeter » ; Pour le reste, ce n'est absolument pas pire, même moi personnellement, j'ai préféré mes produits faits maison, mais nous mettrons cela sur le compte de la subjectivité ;) J'ai aussi mis des écouteurs (assez bons Koss) et je les ai comparés par panorama, hauts et bas. Un son absolument identique. Même en bas. En général, un délice complet.

Chiffrage par matériaux

Haut-parleurs médium/grave (paire) : 3 000 roubles.
Enceintes HF (paire) : RUR 3 000.
Crossover (paire) : 3 000 roubles.
Syntépon : 160 roubles.
Bornier (bornier) : 700 frotter.
Vis : 80 frotter.
Feuille MDF, 22 mm : RUR 2 750.
Scotch : 30 frotter.
PVA : 120 roubles.
Colle spéciale 88 : 120 frotter.
Isolation vibratoire : 200 frotter.
Bague figurée : 500 frotter.
Câble : 500r.
Total : 14 160 roubles.

Certains matériels ont été ou ont été reçus gratuitement et ne sont donc pas pris en compte ici.

En conclusion

Dans tout appareil plus ou moins complexe ou système fonctionnel complet, absolument tout est important. Lorsqu'il s'agit d'un système musical, le résultat final est influencé par un grand nombre de facteurs :

Qualité de la bande son.
- Un appareil pour jouer un phonogramme.
- Convertisseur numérique-analogique.
-Amplificateur de signaux.
- Des fils.
- Haut-parleurs installés dans le boîtier du haut-parleur.
- Correctement conçu pour les haut-parleurs et les boîtiers assemblés de haute qualité.
- Schéma et accessoires pour le crossover.

Il s'agit d'une liste basique mais non complète.

Il est faux de penser que l'essentiel est l'amplificateur, ou l'essentiel ce sont les fils, ou l'essentiel ce sont les haut-parleurs. Un système de musique domestique est comme un orchestre. Et si dans cet orchestre certains jouent mal et d’autres brillamment, alors dans l’ensemble le résultat sera moyen. Ou, comme on dit dans un exemple très précis : si vous mélangez un baril de merde avec un baril de confiture, vous obtenez deux barils de merde.

Il existe un autre extrême. Bon système coûte de l'argent fabuleux. Cela signifie que chaque composant devrait coûter un demi-million. Et les phonogrammes doivent être exclusivement sur des Super Audio CD ou des disques de marque. Comme une société fermée d’audiophiles d’élite. Tout cela n'est que des conneries.

Je suis arrivé à la conclusion qu'il est tout à fait possible d'assembler votre propre système relativement budgétaire, qui peut être décrit en un mot « Sons ». Et si, du fait de ses spécificités, il vaut mieux utiliser de vraies solutions existantes comme un DAC ou un amplificateur, qui sont désormais nombreuses. Ensuite, un système acoustique correctement fabriqué (soit indépendamment, soit sur commande) sonnera mieux qu'un système « de marque » acheté pour le même prix. Aujourd'hui, presque tous les composants peuvent être commandés en ligne. De plus, de nombreux fabricants publient des schémas de boîtier pour leurs enceintes respectives. Il y en a beaucoup logiciel pour calculer les paramètres du logement. Il existe de nombreux forums spécialisés en ligne, et hors ligne, il y a des gens qui ont les mains. Bien entendu, il est impossible d’être expert en tout. Comme dans tout domaine, l’essentiel est d’en connaître les principes généraux.

L'article ne prétend pas être la vérité ultime, mais j'espère que mes réflexions et mon expérience seront utiles à quelqu'un d'autre.

Mise à jour. Dans les commentaires, de nombreuses personnes posent des questions sur l'amplificateur. Si quelqu'un est intéressé, écrivez-lui un message personnel, je lui donnerai les coordonnées.

Avant un examen détaillé du problème, nous définirons l'éventail des tâches ; connaissant l'objectif final, il sera plus facile de choisir la bonne direction. Fabriquer des systèmes d'enceintes de vos propres mains est un phénomène rare. Pratiqué par des professionnels et des musiciens débutants lorsque les options achetées en magasin ne sont pas satisfaisantes. Se pose le problème de l'intégration dans le mobilier ou de l'écoute de qualité des supports existants. Ce sont des exemples typiques qui peuvent être résolus à l'aide d'un ensemble de méthodes généralement acceptées. Nous allons y jeter un oeil. Nous vous déconseillons de faire défiler en diagonale l'appareil du système d'enceintes, plongez-y !

Conception de système acoustique

Il n’y a aucune chance de fabriquer soi-même un système acoustique sans en comprendre la théorie. Les mélomanes doivent savoir que l’espèce biologique Homo Sapiens entend des vibrations sonores avec des fréquences de 16 à 20 000 Hz à travers l’oreille interne. Lorsqu’il s’agit de chefs-d’œuvre classiques, la variation est grande. Le bord inférieur est de 40 Hz, le bord supérieur est de 20 000 Hz (20 kHz). La signification physique de ce fait est que tous les haut-parleurs ne sont pas capables de reproduire simultanément l’intégralité du spectre. Les fréquences relativement lentes sont mieux gérées par des subwoofers massifs, et les grincements sur le bord inférieur sont reproduits par des haut-parleurs plus petits. Il est clair que pour la plupart des gens, cela ne veut rien dire. Et même si une partie du signal disparaît ou n’est pas reproduite, personne ne le remarquera.

Nous pensons que ceux qui se fixent pour objectif de créer leur propre système acoustique doivent évaluer le son de manière critique. Il sera utile de savoir qu’un haut-parleur approprié dispose de deux haut-parleurs ou plus afin de pouvoir refléter le son d’une large bande du spectre audible. Mais même dans les systèmes complexes, il n’y a qu’un seul subwoofer. Cela est dû au fait que les basses fréquences font vibrer l’environnement, pénétrant même à travers les murs. On ne sait plus exactement d’où viennent les basses. Par conséquent, il n’existe qu’un seul haut-parleur basse fréquence : un subwoofer. Mais comme pour d'autres choses, une personne dira avec confiance de quelle direction vient tel ou tel effet spécial (le faisceau d'ultrasons est bloqué par la paume).

En relation avec ce qui précède, nous diviserons les systèmes acoustiques :

1. Le son au format Mono est impopulaire, nous évitons donc d'aborder les excursions historiques.
2. Le son stéréo est fourni par deux canaux. Les deux contiennent des basses et des hautes fréquences. Des enceintes égales équipées d'une paire d'enceintes (graves et grincements) conviennent mieux.
3. Le son surround se distingue par la présence d'un plus grand nombre de canaux, créant un effet sonore surround. On évite de se laisser emporter par les subtilités ; traditionnellement, 5 enceintes plus un subwoofer transmettent la gamme aux mélomanes. Le design est varié. Des recherches sont toujours en cours pour améliorer la qualité de la transmission acoustique. La disposition traditionnelle est la suivante : aux quatre coins de la pièce (en gros) il y a une enceinte, le caisson de basse est au sol à gauche ou au centre, l'enceinte avant est placée sous le téléviseur. Ce dernier est de toute façon équipé de deux ou plusieurs haut-parleurs.

Il est important de créer le bon boîtier pour chaque enceinte. Les basses fréquences nécessiteront un résonateur en bois, mais pour le haut de la gamme, cela n’a pas d’importance. Dans le premier cas, les côtés du caisson servent d’émetteurs supplémentaires. Vous trouverez une vidéo démontrant les dimensions d'encombrement correspondant aux longueurs d'onde des basses fréquences selon la science, il n'y a pratiquement plus qu'à copier modèles prêts à l'emploi, le sujet est dépourvu de littérature pertinente.

L'éventail des tâches est décrit, les lecteurs comprennent qu'un système acoustique fait maison est construit avec les éléments suivants :

• un ensemble d'enceintes de fréquence selon le nombre de canaux ;
• contreplaqué, placage, planches de carrosserie ;
• éléments décoratifs, peinture, vernis, lasure.

Conception acoustique

Dans un premier temps, sélectionnez le nombre de colonnes, le type et l'emplacement. De toute évidence, produire plus de chaînes qu’un cinéma maison n’en possède est une décision tactique peu judicieuse. Un magnétophone n’aura besoin que de deux haut-parleurs. Au moins six bâtiments seront libérés pour le home cinéma (il y aura davantage d'enceintes). Selon les besoins, des accessoires sont intégrés au meuble, la qualité de reproduction des basses fréquences est médiocre. Maintenant la question du choix des orateurs : dans la publication de Naidenko et Karpov la nomenclature est donnée :

1. Basses fréquences - Tête CA21RE (H397) avec un ajustement de 8 pouces.
2. Milieu de gamme - Tête MP14RCY/P (H522) 5".
3. Hautes fréquences – tête 27TDC (H1149) de 27 mm.

Ils ont présenté les principes de base de la conception de systèmes acoustiques et ont suggéré schéma électrique un filtre qui coupe le flux en deux parties (une liste de trois sous-gammes est donnée ci-dessus), le nom des enceintes achetées a été donné, résoudre le problème créant deux haut-parleurs stéréo. Nous évitons les répétitions ; les lecteurs peuvent prendre la peine de parcourir la section et de trouver des titres spécifiques.

La prochaine question sera le filtre. Nous pensons que National Semiconductor ne sera pas offensé si nous effectuons une capture d'écran du dessin de l'amplificateur de traduction Ridico. La figure montre un filtre actif avec une alimentation de +15, -15 volts, 5 microcircuits identiques (amplificateurs opérationnels), la fréquence de coupure des sous-bandes est calculée par la formule indiquée dans l'image (dupliquée dans le texte) :

P – nombre Pi, connu des écoliers (3.14) ; R, C – valeurs de résistance et de capacité. Sur la figure, R = 24 kOhm, C est silencieux.

Filtre actif alimenté par courant électrique

Compte tenu des capacités des enceintes sélectionnées, le lecteur pourra sélectionner un paramètre. Les caractéristiques de la bande de lecture du haut-parleur sont prises, la jonction de chevauchement entre elles est trouvée et la fréquence de coupure y est placée. Grâce à la formule, on calcule la valeur de la capacité. Evitez de toucher à la valeur de la résistance, raison : elle peut (fait contesté) fixer le point de fonctionnement de l'amplificateur, le coefficient de transmission. Sur la réponse en fréquence donnée dans la traduction, que nous omettons, la limite est de 1 kHz. Calculons la capacité du boîtier spécifié :

C = 1/2P Rf = 1/2 x 3,14 x 24 000 x 1 000 = 6,6 pF.

Ce n’est pas une très grande capacité ; elle est sélectionnée en fonction de la tension maximale autorisée. Dans un circuit avec des sources de +15 et -15 V, il est peu probable que la valeur nominale dépasse le niveau total (30 volts), prenez une tension de claquage (le livre de référence vous aidera) d'au moins 50 volts. N'essayez pas d'installer des condensateurs électrolytiques CC, le projet a une chance de voler dans les airs. Il ne sert à rien de chercher le schéma de circuit original de la puce LM833 en raison du travail de Sisyphe. Certains lecteurs trouveront une puce de remplacement différente... nous espérons votre compréhension.

Concernant la capacité relativement faible des condensateurs (au détail et total), la description du filtre dit : en raison de la faible impédance des têtes sans composants actifs, il faudrait augmenter les valeurs nominales. Provoquant naturellement l'apparition de distorsions dues à la présence de condensateurs électrolytiques et de bobines à noyau ferromagnétique. N'hésitez pas à déplacer la limite de division de plage, le débit total reste le même.

Les filtres passifs seront assemblés de vos propres mains par toute personne formée à la soudure dans le cadre d'un cours de physique scolaire. En dernier recours, demandez l'aide de Gonorovsky ; il n'existe pas de meilleure description des subtilités du passage des signaux à travers des lignes radioélectroniques aux propriétés non linéaires. Le matériel présenté a intéressé les auteurs dans les filtres basse et haute fréquence. Ceux qui souhaitent diviser le signal en trois parties devraient lire des ouvrages révélant la base des filtres passe-bande. La tension maximale admissible (ou de claquage) sera faible, la valeur nominale deviendra importante. Aux condensateurs électrolytiques mentionnés correspondent des capacités d'une valeur nominale de dizaines de microfarads (trois ordres de grandeur supérieurs à ceux utilisés par un filtre actif).

Les débutants s'inquiètent de la question de l'obtention d'une tension de +15, -15 V pour alimenter les systèmes de haut-parleurs. Enroulez un transformateur (un exemple a été donné, programme PC Trans50Hz), équipez-le d'un redresseur double alternance (pont de diodes), filtrez, profitez-en. Enfin, achetez un filtre actif ou passif. Cette chose s'appelle un crossover, sélectionnez soigneusement les haut-parleurs, corrélez plus précisément les gammes avec les paramètres du filtre.

Pour les crossovers d'enceintes passives, vous trouverez de nombreux calculateurs sur Internet (http://ccs.exl.info/calc_cr.html). Le programme de calcul prend les impédances d'entrée des haut-parleurs et la fréquence de division comme nombres initiaux. Saisissez les données, le programme du robot fournira rapidement les valeurs des capacités et des inductances. Sur la page ci-dessous, précisez le type de filtre (Bessel, Butterworth, Linkwitz-Riley). À notre avis, c’est une tâche réservée aux pros. L'étage actif ci-dessus est formé de filtres Butterworth du 2ème ordre (taux de réduction de la réponse en fréquence 12 dB par octave). Il s'agit de la réponse en fréquence (réponse en fréquence) du système, compréhensible uniquement par les professionnels. En cas de doute, choisissez le juste milieu. Vérifiez littéralement le troisième cercle (Bessel).

Acoustique des haut-parleurs d'ordinateur

Il m'est arrivé de regarder une vidéo sur YouTube : un jeune homme a annoncé qu'il fabriquerait un système acoustique de ses propres mains. Le garçon est talentueux : il a arraché les haut-parleurs de son ordinateur personnel - enfin, aucun - il a sorti un amplificateur avec régulateur et l'a placé dans une boîte d'allumettes (boîtier du système de haut-parleurs). Les haut-parleurs d’ordinateur sont connus pour leur mauvaise réponse dans les basses. Les appareils eux-mêmes sont petits, légers et, deuxièmement, la bourgeoisie économise du matériel. D'où viennent les basses dans un système d'enceintes ? Le jeune homme a pris... continuez à lire !

Le composant le plus cher d’un centre musical. L’acoustique haut de gamme coûte moins cher appartement pas cher. Réparer et assembler des enceintes est une bonne affaire.

L'amplificateur basse fréquence du système de haut-parleurs sera assemblé par un radioamateur avancé ; aucun Kulibin n'est nécessaire. Depuis boîte d'allumettes Le bouton de contrôle du volume dépasse, l'entrée est d'un côté, la sortie est de l'autre. Les haut-parleurs de l'ancien système audio sont petits. Le jeune homme s'est procuré un vieux haut-parleur, pas d'une taille fabuleuse, mais solide. D'un système de haut-parleurs de l'ère soviétique.

Pour éviter que le son ne perturbe l'air avec des grincements, le jeune homme intelligent a cloué des planches d'un pouce dans une boîte. Le haut-parleur de l'ancien système acoustique a été placé de la taille d'une boîte aux lettres, déplacé, comme le font les fabricants de subwoofers de cinéma maison modernes. J'étais trop paresseux pour décorer l'intérieur de l'enceinte avec une insonorisation. N’importe qui peut utiliser du molleton ou un autre matériau similaire pour le système acoustique. Les petits haut-parleurs sont placés dans des boîtes oblongues qui contiennent juste l'extrémité d'un haut-parleur. Le fier jeune a connecté un canal du système de haut-parleurs à deux petits haut-parleurs, le second à un grand. Travaux.

Le jeune homme est un gars fabuleux, il ne boit pas au portail, comme ses pairs, il ne gâte pas les futures mariées pendant son temps libre, il est occupé par les affaires. Comme l’a dit une connaissance : « On pardonne à la jeune génération son manque de connaissances et d’expérience, et non un excès d’arrogance, renforcé par l’indifférence. »

Améliorations

Nous avons décidé d'améliorer la méthode ; nous espérons sincèrement que cet ajout contribuera à améliorer quelque peu le système acoustique lui-même. Problème? Le concept a été inventé par des ingénieurs radio et des créateurs de systèmes acoustiques - fréquence. La vibration de l'Univers a une fréquence. On dit que cela est même inhérent à l’aura d’une personne. Ce n’est pas pour rien que toute bonne enceinte peut accueillir plusieurs enceintes. Les grands sont destinés aux basses fréquences, aux basses ; d'autres - pour moyen et élevé. Non seulement la taille, mais aussi leur structure sont différentes. Nous avons déjà évoqué cette question et renvoyons les personnes intéressées aux revues écrites, qui proposent une classification des systèmes acoustiques et révèlent les principes de fonctionnement des plus populaires.

Les informaticiens connaissent le buzzer du système, qui fonctionne via une interruption du BIOS, qui semble être capable de produire un son, mais des programmeurs talentueux y ont écrit des mélodies élaborées, même avec une tentative de synthèse numérique et de reproduction vocale. Cependant, un tel tweeter ne peut pas produire de basses si on le souhaite.

Pourquoi cette conversation... Une grande enceinte ne doit pas seulement être adaptée à l'un des canaux, mais doit également être spécialisée dans les basses. Comme vous le savez, la plupart des compositions modernes (We don’t take Sound Around) sont conçues pour deux canaux (lecture stéréo). Il s'avère que deux enceintes identiques (petites) jouent les mêmes notes, cela n'a pas de sens. Dans le même temps, à partir du même canal, les basses sont perdues et les hautes fréquences meurent sur un grand haut-parleur. Que dois-je faire? Nous proposons d'introduire des filtres passe-bande passifs dans le circuit, ce qui permettra de diviser le flux en deux parties. Nous prenons le schéma d'une publication étrangère pour la simple raison que c'est le premier qui a attiré notre attention. Voici un lien vers le site original chegdomyn.narod.ru. Le radioamateur l'a copié du livre, nous nous excusons auprès de l'auteur de ne pas avoir indiqué la source originale. Cela se produit pour la simple raison qu’il nous est inconnu.

Voici donc la photo. Les mots Woofer et Tweeter attirent immédiatement votre attention. Comme vous pouvez le deviner, il s'agit respectivement d'un subwoofer pour les basses fréquences et d'un haut-parleur pour les hautes fréquences. La gamme des œuvres musicales est couverte de 50 à 20 000 Hz, le subwoofer représentant la bande des basses fréquences. Les radioamateurs eux-mêmes peuvent calculer les bandes passantes à l'aide de formules bien connues ; à titre de comparaison, le A de la première octave, comme on le sait, est de 440 Hz. Nous pensons qu'une telle division convient à notre cas. J'aimerais juste trouver deux grands haut-parleurs, un pour chaque canal. Regardons le schéma...

Ce n’est pas exactement un schéma musical. Dans la position occupée par le système, la voix est filtrée. Plage 300-3000 Hz. Le switch est signé Narrow, traduit par une rayure. Pour obtenir une lecture large, abaissez les bornes. Les fans de musique voudront peut-être abandonner le filtre passe-bande étroit ; ceux qui aiment surfer sur Skype devraient éviter de prendre une décision hâtive. Le circuit éliminera complètement l’effet de boucle du microphone, connu partout : un bourdonnement aigu dû à une suramplification (rétroaction positive). Un effet précieux, même un militaire connaît les difficultés liées à l'utilisation d'un haut-parleur. Le propriétaire de l'ordinateur portable est au courant...

Pour éliminer l'effet de feedback, étudiez le problème, trouvez à quelle fréquence le système résonne, coupez l'excédent avec un filtre. Très pratique. Concernant la musique populaire, on éteint le microphone, on l'éloigne des haut-parleurs (dans le cas du karaoké) et on commence à chanter. Nous laisserons les filtres passe-haut et passe-bas inchangés, les produits ont été calculés par des amis occidentaux inconnus. Pour ceux qui ont des difficultés à lire les dessins étrangers, nous expliquons que le schéma représente (le filtre passe-bande étroit est supprimé) :

1. Capacité 4 µF.
2. Résistances non inductives R1, R2 d'une valeur nominale de 2,4 Ohm, 20 Ohm.
3. Inductance (bobine) 0,27 mH.
4. Résistance R3 8 Ohms.
5. Condensateur C4 17 uF.

Les haut-parleurs doivent correspondre. Conseils du site spécifié. Le subwoofer sera MSM 1853, le tweeter (le mot n'a pas été radié) sera PE 270-175. Vous pouvez calculer vous-même la bande passante. La lettre majuscule Ω signifie kOhm - ce n'est pas grave, changez la valeur. Nous vous rappelons que les capacités des condensateurs connectés en parallèle s'additionnent, comme les résistances connectées en série. Au cas où il serait difficile d'obtenir des dénominations appropriées. Il est peu probable que vous puissiez fabriquer des enceintes de vos propres mains ; il est réaliste d'obtenir de petites valeurs de résistance. N'utilisez pas de bobines ; nous découpons des plaques de nichrome ou d'alliages similaires. Après fabrication, la résistance est vernie ; un courant important n'est pas prévu ; l'élément ne doit pas être protégé.

Il est plus facile d'enrouler soi-même les inducteurs. Il est logique d'utiliser un calculateur en ligne, en réglant la capacité, nous obtiendrons les paramètres : nombre de tours, diamètre, matériau du noyau, épaisseur du noyau. Donnons un exemple, en évitant d'être infondé. Nous visitons Yandex, tapons quelque chose comme « calculateur d'inductance en ligne ». Nous recevons un certain nombre de réponses de sortie. Nous choisissons le site qui nous plaît et commençons à réfléchir à la manière d'enrouler l'inductance d'un système acoustique d'une valeur nominale de 0,27 mH. Nous avons aimé le site coil32.narod.ru, commençons.

Informations initiales : inductance 0,27 mH, diamètre du cadre 15 mm, fil PEL 0,2, longueur d'enroulement 40 millimètres.

La question se pose immédiatement, en voyant le calculateur, où obtenir le diamètre nominal du fil isolé... Nous avons travaillé dur, trouvé un tableau sur le site servomotors.ru, tiré du livre de référence, que nous présentons dans la revue, considérons c'est pour votre santé. Le diamètre du cuivre est de 0,2 mm, le noyau isolé est de 0,225 mm. N'hésitez pas à transmettre les valeurs à la calculatrice, en calculant les valeurs requises.

Le résultat était une bobine à deux couches de 226 tours. La longueur du fil était de 10,88 mètres avec une résistance d'environ 6 ohms. Les principaux paramètres ont été trouvés, commençons le bobinage. Un système de haut-parleurs fait maison est fabriqué en fait soi-même Dans ce cas, il y a un endroit pour placer le filtre. Nous connectons un tweeter à une sortie et un subwoofer à l'autre. Quelques mots sur l'amplification. Il peut arriver que l'étage amplificateur ne prenne pas en charge quatre haut-parleurs. Chaque circuit est caractérisé par une certaine capacité de charge ; vous ne pouvez pas sauter plus haut. Le système de haut-parleurs est conçu avec une hauteur libre fixe à l'esprit ; pour s'adapter à la charge, un émetteur-suiveur est souvent utilisé. La cascade qui fait fonctionner le circuit, avec un impact total sur n'importe quelle enceinte.

Mots d'adieu pour les designers débutants

Nous pensons avoir aidé les lecteurs à comprendre comment concevoir correctement un système acoustique. Les éléments passifs (condensateurs, résistances, inductances) peuvent être obtenus et fabriqués par n'importe qui. Il ne reste plus qu'à assembler le corps du système d'enceintes de vos propres mains. Et nous pensons que ce ne sera pas le cas. Il est important de comprendre que la musique est formée d’une gamme de fréquences qui sont coupées par une mauvaise fabrication de l’appareil. Lorsque vous envisagez de créer un système d’enceintes, réfléchissez-y et recherchez les composants. Il est important de transmettre la magnificence de la mélodie, il y aura une forte confiance que le travail n'a pas été vain. Le système d’enceintes durera longtemps et vous procurera de la joie.

Nous pensons que les lecteurs apprécieront créer des systèmes d’enceintes de leurs propres mains. Le temps à venir est unique. Croyez-moi, au début du 20ème siècle, il était impossible d'obtenir des tonnes d'informations chaque jour. La formation a donné lieu à un travail dur et minutieux. J'ai dû fouiller dans les étagères poussiéreuses des bibliothèques. Profitez d'Internet. Stradivarius a imprégné le bois de ses violons d'une composition unique. Les violonistes modernes continuent de choisir des exemples italiens. Pensez-y, 30 ans ont passé, la charrette a été abandonnée.

La génération actuelle connaît les marques d’adhésifs et les noms des matériaux. Les produits de première nécessité sont vendus dans les magasins. L’URSS a supprimé l’abondance de la population, lui offrant une relative stabilité. Aujourd'hui, l'avantage est décrit par la possibilité d'invention des moyens uniques gains. Un professionnel autodidacte coupera les choux partout.