نصب با کیفیت بالا کلید عملکرد قابل اعتماد و طولانی مدت یک دستگاه است. در این مقاله سعی می کنم به طور خلاصه و با جزئیات کل فرآیند ایجاد را توضیح دهم. برد مدار چاپی. روش LUT در دسترس ترین روش موجود است، احتمالاً بسیاری این نام را شنیده اند و بسیاری با آن آشنا هستند، زیرا بیش از نیمی از افرادی که علاقه زیادی به الکترونیک دارند از این فناوری برای ایجاد بردهای مدار چاپی در خانه استفاده می کنند.

تنها چیزی که برای ایجاد بردهای مدار چاپی با کیفیت نسبتاً بالا در خانه نیاز دارید یک چاپگر لیزری، یک اتو - ترجیحاً خانگی، و البته یک تکه فایبرگلاس فویل است. یک قالب با ابعاد دقیق باید روی پرینتر لیزری (یعنی لیزری) چاپ شود، حتما از تیره ترین سایه ممکن استفاده کنید، سپس قالب را با دقت برش دهید.

در همان زمان، بسیاری توصیه می کنند که قالب را روی کاغذ عکس چاپ کنید، اما من شخصاً هرگز از کاغذ عکس استفاده نکرده ام (و چاپگر لیزری ندارم، باید هر بار به نزدیکترین باشگاه اینترنتی بدوم)، در مورد خودم، کاغذ A4 معمولی

بعد از این عمل باید تخته را آماده کنید و برای این کار اولین کاری که باید انجام دهید این است که فایبرگلاس را به اندازه تخته خود ببرید سپس سطح فویل را با سمباده ریز کاملا تمیز کنید تا براق شود سپس آبکشی کنید. فویل با حلال یا استون. پس از این، ما بلافاصله روند را شروع می کنیم.

اتومان را گرم می کنیم. در ابتدا توصیه کردم از وسایل داخلی استفاده کنید، دلیل آن بسیار ساده است - اتوهای مارک دار کف صافی ندارند و وزن زیادی ندارند، اما اتوهای داخلی همان چیزی است که شما نیاز دارید. قالب را به طور یکنواخت روی تخته می گذاریم تا تونر رو به کنار فویل باشد، سپس با احتیاط شروع به اتو کردن تخته می کنیم. برای کسانی که برای اولین بار این فرآیند را انجام می دهند، به شما توصیه می کنم که قالب را نسبت به برد تعمیر کنید تا در نهایت با یک تخته کج مواجه نشوید.

شما باید 90 ثانیه اتو کنید (من شخصا این کار را انجام می دهم) پس از آن اتو را خاموش می کنیم و می گذاریم تخته یک یا دو دقیقه خنک شود، سپس ظرفی با آب می آوریم و تخته را برای چند دقیقه آنجا می اندازیم، که با احتیاط و بدون خراشیدن با ناخن آن را با استفاده از کاغذ برمی داریم.

نتیجه یک محصول نیمه تمام است که در مکان هایی که تونر به خوبی نمی چسبد یا به طور کلی از بین رفته است، می توانید آن را با لاک ناخن یا مانیکور معمولی بپوشانید. برای انجام این کار، لاک، خلال دندان را بردارید و نقاشی تخته را تمام کنید. اجازه دهید مانیکور یا پولیش به مدت 15 تا 30 دقیقه (بسته به پولیش خاص) بیرون بیاید. در مرحله بعد باید برای آخرین مرحله - اچینگ آماده شوید، بعداً در مورد آن صحبت خواهیم کرد ...

بعد از قالب با اعمال روی سطح فایبرگلاس فویل، زمان شروع فرآیند حکاکی تخته است - این مرحله ساده ترین است. برخی از مردم از سولفات مس برای اچ کردن استفاده می کنند، برخی دیگر از کلرید آهن استفاده می کنند، در منطقه من این همه لوکس است، بنابراین شما باید از یک روش جایگزین برای اچ کردن بردهای مدار چاپی استفاده کنید.
ابتدا کمی در مورد مواد تشکیل دهنده. تنها چیزی که نیاز داریم یک قاشق چای خوری است نمک سفره، اسید سیتریک (هر بسته 2 بسته 40 گری) و پراکسید هیدروژن - محلول 3٪.

از کجا می توانم این همه را تهیه کنم؟ نمک سفره را می توان از آشپزخانه خود دزدید، پراکسید هیدروژن در بطری های 100 میلی گرمی در هر داروخانه فروخته می شود (ما به 2 بطری نیاز داریم)، ​​و اسید سیتریک را می توان در هر فروشگاه مواد غذایی خریداری کرد.

در مرحله بعد باید به دنبال یک ظرف مناسب باشید - پلاستیک، شیشه یا مینا. در این ظرف، همه مواد را مخلوط کرده و 20-50 میلی لیتر آب معمولی را به محلول اضافه کنید. در پایان، تنها چیزی که باقی می‌ماند این است که تخته خود را به محلول بیندازیم.

بعد از 40-60 دقیقه تخته اچ می شود. عیب این راه حل این است که برای 2-3 تخته به اندازه یک پاکت سیگار کافی است، در اصل یک محلول تقریبا یکبار مصرف، اما برای همه قابل دسترس است.

تنها چیزی که در ادامه باقی می ماند - شما بهتر از من می دانید - سوراخ کردن قطعات، قلع کردن مسیرها (در صورت تمایل، اما توصیه می کنم که لایه قلع مسیرهای مسی را از اکسیداسیون نجات دهد) و نصب نهایی قطعات الکترونیکی است.

روش LUT به شما امکان می دهد تا مسیرهای با کیفیت نسبتاً بالا را با ضخامت 0.3-0.5 میلی متر به دست آورید ، بنابراین با کمک آن می توانید تخته های مدار چاپی با کیفیت تقریباً صنعتی ایجاد کنید ، اما اگر در حال ساخت تخته هستید ، مثلاً برای نصب روی سطح (در مورد مونتاژ دستگاه های دیجیتال از یک نوع) که در آن پردازنده ها و مدارهای مجتمع با پین های کوچک متعدد درگیر هستند، روش LUT بهترین نیست. بهترین گزینه، سپس یک روش مدرن تر و با کیفیت تر برای ایجاد تخته های مدار چاپی - مقاوم در برابر نور به کمک می آید.

و اسید سیتریک- دستور العملی که به ویژه در بین آماتورهای رادیویی محبوب است. این نه تنها سریع است، بلکه همچنین راه امنیک پارچه آماده برای لحیم کاری عناصر دستگاه آینده به دست آورید.

تابلوها در گذشته چگونه حکاکی شده اند؟

قبلاً برای این کار تلاش زیادی می شد. ابتدا مدار روی کاغذ کشیده شد، سپس سوراخ هایی در قطعه کار ایجاد شد و پس از آن مسیرها با استفاده از فویل PCB یا getinax منتقل شدند. محصولات رنگ و لاک. پس از خشک شدن پوشش، پوست آن را جدا می کنند و تخته را در ظرفی با علفزار برای حکاکی غوطه ور می کنند.

سخت ترین قسمت حکاکی روی تخته بود. از آنجایی که برای این اهداف از یک چمنزار مبتنی بر دایره رادیویی استفاده کردند ، چنین درمانی کم نبود ، اما در خانه باید به دنبال جایگزینی بود که اغلب سولفات مس بود.

پردازش تخته راز دیگری را به همراه داشت: تخته به طور ناهموار حک شده بود. برخی از مسیرها دچار خوردگی و در برخی از نقاط سطح زیرین حکاکی شده بود. همه به دلیل بی تجربگی صنعتگران یا استفاده مکرر از محلول گودال است.

روش های مدرن پردازش تخته ها

اچ کردن تخته با پراکسید هیدروژن چیز جدیدی نیست. بسیاری از افراد قبلاً در مورد این روش شنیده اند. با انتخاب این گزینه برای تهیه تخته، بیش از یک مزیت را در مقایسه با اچ در کلرید آهن کشف خواهید کرد. به عنوان مثال، کیفیت پردازش، ایمنی و سازگاری با محیط زیست پراکسید در ترکیب با یک عامل اکسید کننده.

دستور العمل برای پردازش تخته در خانه

هر آنچه را که برای حکاکی تخته با پراکسید هیدروژن و اسید سیتریک نیاز دارید در کابینت دارو و آشپزخانه خود پیدا خواهید کرد یا می توانید به راحتی آن را خریداری کنید. یکی دیگر مزیت غیر قابل انکارتخته های پردازش به این روش - هزینه مواد تشکیل دهنده برای ایجاد راه حل. در اینجا مزیت دیگری از مخلوط هیدروژن وجود دارد - هزینه آن بسیار کمتر از کلرید آهن است.

ترکیب اجزا

• 3٪ - 100 میلی لیتر.
• اسید سیتریک - 30 گرم.
• نمک سفره - 5 گرم (به عنوان یک جزء کمکی برای واکنش).
• آب (در صورت لزوم).

مهم! محلول تهیه شده به این نسبت برای حکاکی فویل مسی به ضخامت 35 میکرون و مساحت 100 متر مربع کافی است. سانتی متر.

آماده سازی تخته

1. تابلو را بکشید و چاپ کنید.
2. یک تکه PCB را به اندازه لازم برش دهید.
3. تونر را به تکستولیت منتقل کنید و بگذارید خیس بخورد سپس آن را بردارید.

چگونه محلول را تهیه کنیم؟

1. پراکسید هیدروژن را گرم کنید: بطری را روی آن قرار دهید حمام آبو صبر کنید تا دمای دو ماده برابر شود.
2. یک فنجان بردارید. هر کسی این کار را انجام می دهد، فقط فلز نیست.
3. پراکسید گرم شده را در یک ظرف تمیز و خشک بریزید و اسید سیتریک را اضافه کنید.
4. مخلوط را کاملاً مخلوط کنید.
5. در حین هم زدن، نمک را اضافه کنید که به عنوان یک کاتالیزور در محلول عمل می کند.

چگونه یک تخته را به درستی حکاکی کنیم؟

برای تسریع اچ کردن تخته با پراکسید هیدروژن و اسید سیتریک می توانید از دو ظرف استفاده کنید. به سادگی ظرف کوچکتر چمنزار را در ظرف بزرگتر قرار دهید و آب داغ را داخل آن بریزید. این روند را تسریع و تقویت می کند.

حکاکی تخته در محلول پراکسید هیدروژن به شرح زیر انجام می شود: تخته در یک چمنزار قرار می گیرد که طرفی که روی آن مسیرها به سمت پایین کشیده می شود، به طوری که محصولات تجزیه به راحتی به کف ظرف فرو می روند. برای اطمینان از اینکه واکنش یکنواخت تر می شود، محلول باید هر از گاهی به آرامی هم زده شود. کل فرآیند بیش از 10 دقیقه طول نمی کشد.

پس از اتمام علف هرز، تخته باید خنثی شود و زیر آب جاری شسته شود.

این روش پردازش تخته کاملا بی خطر است. اکنون می توانید در محل کار، خانه و اداره تخته مدار بسازید و اصلاً نیازی به کار با معرف های ناایمن نیست.

مهم! اگر محلول زیاد کف کرد، نمک زیادی اضافه کردید. پراکسید بیشتری اضافه کنید، در غیر این صورت واکنش بیش از حد فعال خواهد بود و ممکن است مسیرها آسیب ببینند.

اگر در طول فرآیند واکنش، برد را بیرون بکشید و به آن نگاه کنید، در مقایسه با نحوه حک شدن برد مدار چاپی در کلرید آهن، هیچ تفاوتی را متوجه نخواهید شد، به سادگی هیچ تفاوتی وجود ندارد. تفاوت اصلی واکنش سریع و یک فرآیند کمتر خطرناک برای انسان است.

چگونه می توان تشخیص داد که تابلو قبلاً اچ شده است؟

در یک محیط هیدروژن اسیدی، واکنش طبق فرمول انجام می شود: Cu+ H3Cit +H2O2→ H +2H2O. اچ کردن یک برد مدار چاپی در پراکسید هیدروژن را می‌توان کامل در نظر گرفت اگر هر واکنشی در محلول متوقف شده باشد: دیگر هیس نمی‌کند یا حباب نمی‌زند.

تخته تمام شده تمیز می شود و با آب شسته می شود. تونر یا رنگ با استون شسته می شود. پس از آن تخته کاملاً پاک شده و چربی زدایی می شود.

مهم! پس از پردازش برد، آهنگ ها را از نظر یکپارچگی بررسی کنید. مدار آسیب دیده کار نخواهد کرد.

همانطور که می بینید، اچ کردن تخته با پراکسید هیدروژن در خانه نه تنها امکان پذیر است، بلکه بی خطر است. یافتن اجزای لازم برای تهیه ترکیب اچینگ دشوار نخواهد بود و خود این فرآیند بیش از 15 دقیقه طول نخواهد کشید. امروزه، هر آماتور رادیویی، به لطف توصیه های ساده و دقیق، می تواند بدون آسیب رساندن به خود یا دیگران، در خانه آزمایش کند.

فناوری رادیویی آماتور برای ساخت بردهای مدار چاپی در خانه شامل چندین مرحله است.

طراحی.

محلول اچینگ

حکاکی کردن.

1. طراحی با استفاده از پرینتر لیزری

تهیه نقشه های مدار چاپی.

راحت تر است که تخته مدار چاپی را به صورت دستی در مقیاس 1: 1 روی کاغذ ضبط رسم کنید (دارای مربعی با ضلع 2.5 میلی متر در "پیچ" ریزمدارها)، اگر وجود نداشت، می توانید کاغذ مدرسه "xerify" را "به یک مربع" با کاهش 2 برابری، به عنوان آخرین راه حل، می توانید از کاغذ نمودار معمولی استفاده کنید. مسیرهای سمت لحیم کاری باید با خطوط توپر و مسیرهای سمت قطعات (در صورت نصب دو طرفه) با خطوط نقطه چین رسم شوند. لازم به ذکر است که عناصر قرار داده شده باید بصورت آینه ای باشند. مرکز پایه های عنصر با نقاطی مشخص شده است که در اطراف آنها باید یک پد لحیم کاری بکشید. برای اقدامات بعدی، بسیار مهم است که چه اندازه لنت های نصب را برای عناصر انتخاب می کنید (حیف است که هنگام کشیدن تخته "زنده"، یا مسیر بین لنت ها از بین نرود، یا پس از لحیم کاری، عناصر از بین بروند. همراه با پد). هنگام استفاده از تخته های طراحی شیشه ای تقریباً 1.5 میلی متر، عرض مسیرها باید بر اساس آنچه برای کشیدن تخته استفاده می کنید انتخاب شود. پس از آماده شدن نقاشی، باید طرح را به یک سطح نورانی (مثلا شیشه پنجره) وصل کنید که قسمت پشتی آن رو به شما باشد و خطوط نقطه چین را دور بزنید. به این ترتیب شما یک نقشه از سمت نصب قطعات دریافت خواهید کرد. در مرحله بعد، شما باید یک نقاشی از یک ورق کاغذ را برش دهید، اما با در نظر گرفتن "بال" برای بستن در هر طرف (حدود 15 میلی متر).

تهیه لمینت فایبرگلاس و سوراخکاری.

یک تکه فایبرگلاس را به اندازه طرح برش دهید. سوراخ ها را با یک فایل بردارید. طرح را روی تخته قرار دهید، لبه های کاغذ را تا کنید و با چسب یا (ترجیحا) نوار برقی آن ها را به پشت محکم کنید. مرحله بعدی فرآیند حفاری است. بله بله درست طبق نقشه و بدون مشت. یک شرط مهمچیزی که مانع از پیشروی مته می شود "تازه بودن" آن است. با این حال، با حفاری یک سوراخ آزمایشی روی مقداری ضایعات فایبرگلاس، می توانید بفهمید که از یک مته خاص چه انتظاری دارید. بهترین تصمیماین مشکل - وجود یک مناسب است دستگاه حفاری، حتی اگر خانگی باشد. اگر از "موتور با مته" استفاده شود، به عنوان یک قاعده، بهتر است سوراخ های آینده را "پانچ" کنید. تمام سوراخ ها، از جمله سوراخ های نصب، با همان قطر (کوچک ترین) حفر می شوند. در مرحله بعد، شما باید حفاری را برای "ترخیص" بررسی کنید زیرا قطعاً سوراخ های سوراخ نشده وجود خواهد داشت. بیشتر سوراخ کن پس از این، نقاشی تخته با دقت زیادی از فایبرگلاس جدا می شود (خطر سوراخ های ناشی از حفاری است). در مرحله بعد، سوراخ های نصب و سایر سوراخ های با قطر بزرگ سوراخ می شوند.

پس از اتمام عملیات، سطح تخته با سمباده ریز تمیز می شود. این فرآیند برای از بین بردن سوراخ ها از سوراخ کاری و برای چسبندگی بهتر رنگ طرح به سطح ضروری است. در صورت امکان، سطح تمیز شده را با انگشتان خود لمس نکنید تا از باقی ماندن آثار چربی جلوگیری شود. پس از تمیز کردن، لازم است تخته را با استفاده از الکل (در موارد شدید، استون، اما مطمئن شوید که هیچ لکه سفید پودری باقی نماند) چربی زدایی کنید. پس از این، فقط می توانید سطوح انتهایی را با انگشتان خود لمس کنید.

طراحی.

البته در محافل ما در مورد رنگ مورد استفاده و فناوری اعمال مسیرها بحث و جدل زیاد داشتیم، اما من به آنچه در زیر توضیح داده شده است، اکتفا کردم. طراحی با رنگ نیترو انجام می شود، با پودر رزین حل شده در آن (تا مدتی پس از خشک شدن، انعطاف پذیری را برای اصلاح فراهم می کند و اجازه نمی دهد رنگ در صورت حکاکی با محلول های داغ "عقب بیفتد". طراحی با خودکارهای طراحی شیشه ای انجام می شود (که این روزها یافتن آنها بسیار دشوار است). علاوه بر این، می توان به عنوان رنگ، لاک آسفالت قیر، حل شده به حالت دلخواه با زایلن استفاده کرد. بطری برای مدت طولانی دوام می آورد. البته با آموزش مناسب می توان فیدرهای طراحی را خودتان درست کرد. برای این کار می توانید یک لوله شیشه ای جدار نازک بردارید و روی شعله بکشید (روی اجاق گاز) از وسط بشکن. سپس نوک شکسته را روی کاغذ سنباده خوب "تمام" کنید. بعد بعد از حرارت دادن روی همان شعله نوک آن را خم کنید تا زاویه مورد نظر. دشوار!؟ در واقع 5 دقیقه بیشتر نیست. همچنین می توانید از سرنگ های یکبار مصرف برای نقاشی استفاده کنید. لاک به یک سرنگ یکبار مصرف (1-2 میلی لیتر) کشیده می شود و یک سوزن نازک وارد می شود. قبل از نصب، سوزن باید با یک فایل پردازش شود تا لبه ها صاف شوند (انتهای تیز را بردارید). از کنار پیستون می توانید سوزن دیگری را وارد کنید تا هوا از داخل سرنگ عبور کند.

قبل از شروع ترسیم مسیرهای مدار چاپی، باید لنت های نصب را برای لحیم کاری عناصر بکشید. آنها با استفاده از یک قلم شیشه ای یا یک کبریت تیز شده در اطراف هر سوراخ، تقریباً 3 میلی متر قطر اعمال می شوند. بعد باید بگذارید خشک شوند. پس از این، شما باید آنها را با استفاده از قطب نما برش دهید تا قطر مورد نیاز(من از یک دستگاه قطب نما کوچک با گیره فاصله رزوه ای استفاده می کنم (ممکن است طراحان حرفه ای این عبارت را ببخشند، من هرگز نام واقعی آن را نمی دانستم) که یکی از سوزن های آن به یک برش تخت تبدیل شده است). در مرحله بعد، مازاد بریده شده با یک کاسه یا چاقوی جراحی تمیز می شود. در واقع، من از یک ظروف مدرسه بازیافتی برای این روش ها استفاده می کنم. نتیجه، نواحی گرد صاف با همان قطر است که طبق نقشه‌ای که قبلاً از برد مدار چاپی کشیده شده است، فقط می‌توان آن‌ها را با تراک به هم متصل کرد. در مرحله بعد، پس از خشک شدن، ضلع دوم کشیده می شود. سپس مسیرها و خطاها با استفاده از چاقوی جراحی اصلاح می شوند. علاوه بر این، لازم به ذکر است که برای تراز کردن لبه مسیر، ابتدا باید لبه را با استفاده از یک خط کش (ترجیحاً فلزی) کوتاه کنید و سپس با خراش دادن، قسمت اضافی آن را بردارید. اگر فوراً مسیر را تمیز کنید ، بسته به درجه خشکی رنگ ، می توانید "تراشه" را حتی بدتر از موارد اصلی دریافت کنید. بررسی کنید که الگوی روی تخته با الگوی نقاشی مطابقت داشته باشد.

تولید ماده اچینگ.

وجود داشته باشد ترکیبات مختلفبرای اچ کردن، مواد فویل در ساخت بردهای مدار چاپی.

دستور شماره 1.

برای اچ کردن اجباری (4-6 دقیقه)، می توانید از ترکیب زیر (در قسمت های جرمی) استفاده کنید: 38٪ اسید کلریدریک با چگالی 1.19 گرم در سانتی متر 3، 30٪ پراکسید هیدروژن (پراکسید). اگر غلظت پراکسید هیدروژن 16-18٪ باشد، برای 20 قسمت وزنی اسید، 40 قسمت پراکسید و همان مقدار آب مصرف کنید. ابتدا پراکسید با آب مخلوط شده و سپس اسید اضافه می شود. هادی های چاپ شده و پدهای تماسی باید با رنگ مقاوم در برابر اسید محافظت شوند، به عنوان مثال مینای نیترو NTs-11.

دستور شماره 2.

در شیشه آب سرد 4-6 قرص پراکسید هیدروژن را حل کرده و 15-25 میلی لیتر اسید سولفوریک غلیظ را به دقت اضافه کنید. برای اعمال طرح مدار چاپی روی مواد فویل، می توانید از چسب BF-2 استفاده کنید. زمان اچینگ در این محلول تقریباً 1 ساعت است.

دستور شماره 3.

در 500 میلی لیتر آب داغ (تقریباً 80 درجه سانتیگراد) چهار قاشق غذاخوری نمک خوراکی و دو قاشق غذاخوری سولفات مس خرد شده را حل کنید. رنگ محلول سبز تیره می شود. آماده استفاده بلافاصله پس از سرد شدن (در رنگ مقاوم در برابر حرارت، به بالا مراجعه کنید، اختیاری). محلول برای برداشتن 200 سانتی متر مکعب فویل کافی است. زمان اچ کردن حدود 8 ساعت است اگر طراحی برد مدار چاپی با رنگ یا لاک به اندازه کافی مقاوم در برابر حرارت ساخته شود، دمای محلول را می توان تا حدود 50 درجه سانتیگراد افزایش داد و سپس شدت اچینگ افزایش می یابد.

دستور شماره 4.

350 گرم انیدرید کروم را در 1 لیتر حل کنید آب گرم(60-70 درجه سانتیگراد)، سپس 50 گرم نمک خوراکی * اضافه کنید. پس از سرد شدن محلول، اچ کردن را شروع کنید. زمان اچ کردن 20-60 دقیقه اگر 50 گرم اسید سولفوریک غلیظ به محلول اضافه کنید، اچینگ شدیدتر می شود.

دستور شماره 5.

150 گرم پودر کلرید آهن در 200 میلی لیتر آب گرم حل می شود.

تهیه کلرید آهن.

اگر کلرید آهن آماده (در پودر) وجود ندارد، می توانید خودتان آن را تهیه کنید. برای این کار باید اسید هیدروکلریک 9 درصد و براده های آهن ریز داشته باشید. برای 25 قسمت حجمی اسید، یک قسمت از براده های آهن را بردارید. خاک اره را با اسید در ظرف باز ریخته و برای چند روز می گذارند. در پایان واکنش، محلول سبز روشن می شود و پس از 5-6 روز رنگ به زرد قهوه ای تغییر می کند - محلول کلرید آهن آماده استفاده است. برای تهیه کلرید آهن می توانید از پودر سرب قرمز استفاده کنید. در این صورت برای یک قسمت حجمی اسید کلریدریک غلیظ، 2-5/1 قسمت سرب قرمز لازم است. اجزا با هم مخلوط می شوند ظروف شیشه ای، اضافه کردن سرب قرمز در بخش های کوچک. پس از خاتمه واکنش شیمیایییک رسوب و محلولی از کلرید آهن به پایین می ریزد. آماده برای استفاده

حکاکی و پردازش تخته.

اچ کردن باید در ظروف پلاستیکی (فتوکیو) یا چینی (بشقاب) انجام شود. اگر تخته کوچک است، راحت است که آن را در یک بشقاب حک کنید. یک صفحه عمیق به گونه ای انتخاب می شود که تخته به طور کامل در پایین قرار نگیرد، بلکه با گوشه های خود روی دیواره های صفحه قرار گیرد. سپس بین تخته و پایین یک فضای پر از محلول وجود خواهد داشت. در حین اچ کردن، تخته باید برگردانده شود و محلول هم زده شود. اگر نیاز به حکاکی سریع تخته دارید، محلول را تا 50-70 درجه گرم کنید. اگر تخته بزرگ است، کبریت ها را در سوراخ های نصب (در گوشه ها) قرار دهید تا از هر دو طرف 5-10 میلی متر بیرون بزنند. می توانید سیم مسی را وارد کنید، اما پس از آن محلول با مس اشباع تر می شود. در یک کووت عکس حکاکی کنید، تخته را هم بزنید و برگردانید. هنگام کار با محلول کلرید آهن، باید مراقب باشید. شستن این راه حل از لباس ها و اشیاء تقریباً غیرممکن است. در صورت تماس با پوست با محلول سودا شستشو دهید. صفحه چینی به راحتی از محلول شسته می شود و می توان از آن برای هدف مورد نظر خود استفاده کرد. پس از اتمام اچ، محلول را داخل آن تخلیه کنید بطری پلاستیکی، همچنان به آن نیاز خواهید داشت. تخته را در سرما بشویید آب جاری. زیر یک جریان نازک آب، لاک را با استفاده از یک تیغه ایمنی (خراش) بردارید. تخته خشک شده را باید با چاقوی جراحی تمیز کرد تا اتصالات اضافی و لاک ریخته شده از بین برود. اگر آهنگ ها نزدیک به یکدیگر هستند، می توانید لومن را با یک اسکالپل گسترش دهید. پس از این، تخته دوباره با کاغذ سنباده خوب پردازش می شود.

قلع بندی تخته.

نیازی به نوشتن در مورد مفید بودن این روش نیست. در غیر این صورت، می توانید در مورد قبلی متوقف شوید. در مرحله بعد، سطوح تخته را با قلم مو با شار رزین مایع پوشانده می شود. قلع کاری با استفاده از نوار صفحه نمایش قلع شده، پاک شده از سیم انجام می شود ( سفید). قیطان ابتدا با رزین و مقدار کمی لحیم آغشته می شود (البته می توانید از آلیاژ رز نیز استفاده کنید ، اما این قبلاً عجیب و غریب است). سپس، قیطان با یک آهن لحیم کاری به سطح مسیر فشار داده می شود و به آرامی به طور یکنواخت (انتخاب تجربی) در طول مسیر. اگر همه شرایط به درستی برآورده شوند، نتیجه یک مسیر صاف و سفید قلع دار خواهد بود. پس از پردازش تمام مسیرها در هر طرف، تخته با الکل شسته می شود. شستشو با استون نامطلوب است، زیرا لحیم کاری با استون به مرور زمان رسانا می شود. ترکیب شیمیاییمانند پلاک سفیددر امتداد لبه های سکوها و مسیرها و با تراکم نصب کافی، خطر اتصالات گالوانیکی غیر ضروری وجود دارد. پس از شستشو، سوراخ هایی برای نصب r/component ها سوراخ می شود (تمیز می شود).

برد آماده نصب است.

بردهای مدار چاپی با استفاده از چاپگر لیزری.

روش ساخت بردهای مدار چاپی تکی با انتقال طرح از یک چاپ بر روی چاپگر لیزری به طور فزاینده ای در بین آماتورهای رادیویی محبوب می شود. بهتر است روی کاغذ پوشش داده شده نازک چاپ شود - پرز کمتری دارد، نتایج خوبی روی برگه های مجله "Stereo & Video" و همچنین بسترهای "خود چسب" و کاغذ حرارتی برای فکس ها به دست می آید (سمت مورد نظر را به صورت آزمایشی انتخاب کنید) . در چاپگرهای لیزری، باید حالت حداکثر تامین تونر را فعال کنید (حالت "اقتصادی" را در صورت روشن بودن خاموش کنید، کنتراست را روی حداکثر تنظیم کنید، و غیره) و همچنین از مسیری با حداقل خمیدگی کاغذ استفاده کنید (این گزینه در دسترس است. در مدل های قدیمی HP LJ 2، LJ4 و غیره). طراحی تابلو باید "Mirror" باشد، این گزینه در منوی چاپ بسیاری از برنامه های گرافیکی موجود است، به عنوان مثال Corel Draw، Corel Photo Paint، و هنگام چاپ از برنامه هایی که نمی توانند "آینه" شوند، لازم است از خروجی برای Postscript استفاده شود. چاپگرهایی که دارای گزینه Mirroring در درایور هستند. به جای خروجی به چاپگر لیزری، می توانید از فتوکپی استفاده کنید، اما همچنین در حالت حداکثر کنتراست و روی کاغذ فکس حرارتی. هنگام ساخت بردهای مدار چاپی دو لایه، به منظور کاهش انقباض حرارتی کاغذ، توصیه می شود قبل از چاپ تصویر، دومی را از طریق چاپگر خالی (بدون چاپ تصویر) "اجرا کنید". علاوه بر این، هر دو طرف باید روی یک ورق باشند تا به دلیل انقباض حرارتی متفاوت کاغذ از ناهماهنگی شدید جلوگیری شود. تخته چربی زدایی شده با سمت مسی به سمت بالا روی یک سطح صاف قرار می گیرد، با چاپ حاصل در بالا، سمت تونر به سمت پایین. این "ساندویچ" روی کاغذ با اتو فشار داده می شود (به مدت 20 تا 30 ثانیه) ، تا دمای اتو کرپ د چین گرم می شود (از خانم ها بپرسید). اتو نباید بلافاصله تصویر ساخته شده توسط چاپگر لیزری را ذوب کند. یعنی تونر در این دما باید از حالت جامد به چسبناک تبدیل شود، اما نه مایع. وقتی تخته خنک شد، باید آن را پایین بیاورید آب گرم، آن را چند دقیقه در آنجا نگه دارید. به محض اینکه کاغذ سست شد (مشاهده خواهد شد)، همه چیز را می توان به راحتی جدا کرد، بقیه را می توان به سادگی با انگشت خود جمع کرد. به جای آب، می توانید کاغذ را با اسید سولفوریک جدا کنید. اگر مسیرها روغن کاری شده باشند، اتو را با بی دقتی جدا کرده یا وزنه سردی قرار داده اید. اگر آهنگ ها در جایی گم شده باشند، اتو خیلی سرد است. اگر مسیرها پهن شوند، اتو خیلی داغ است یا تخته برای مدت طولانی گرم شده است. اگر تخته دو طرفه باشد، ابتدا کاغذهای چاپی هر دو طرف با نور تراز می شوند، دو سوراخ تکنولوژیک در هر مکان مخالف آزاد با یک سوزن سوراخ می شود، طرف اول تخته طبق معمول "اتو" می شود، سپس در امتداد سوراخ های تکنولوژیکی با یک مته نازک حفر می شود و از طرف دیگر در امتداد آنها شکاف با چاپ کاغذ طرف دیگر تراز می شود. می توانید با کلرید آهن مسموم کنید (برای سرعت بخشیدن به آن کمی آن را گرم کنید) یا با استفاده از هودج با هیدروپیریت. همه اینها حتی در getinax مورد استفاده قرار گرفت، هیچ لایه برداری از مسیرها وجود ندارد، مسیرهایی با عرض 0.8 میلی متر به طور معمول ساخته می شوند و با تجربه تا 0.5 میلی متر. پس از اچ کردن، تونر با استون، لاک پاک کن ناخن یا اسپری Flux Off پاک می شود. طبق معمول سوراخ شده، بریده شده و غیره...

روش دیگری برای اعمال طرح روی کاغذ با استفاده از چاپگر لیزری.

ساخت مواد چاپی با استفاده از پرینتر لیزری و اتو یک فرآیند نسبتا خسته کننده است، اما اگر کمی تمرین کنید، نتیجه بسیار خوبی می دهد.

1 . یک ورق کاغذ فکس (سمت براق به بالا) را با دقت روی یک ورق کاغذ معمولی بچسبانید (برای جبران عدم سفتی فکس). برای چی؟ لازم است ابتدا کاغذ را از طریق کوره چاپگر/لیزر برای جمع شدن عبور دهید. برای کشیدن صاف از طریق دستگاه، کافی است کاغذ حرارتی سمت حساس را با اتو اتو کنید.
2 . کاغذ - پایه را از کاغذ خود چسب یا کاغذ حرارتی برای فکس بردارید، حتماً کاغذ حرارتی و آماده کنید - ابتدا ورق ها را با اتو داغ اتو کنید تا صاف شوند (در عین حال به رنگ قهوه ای تیره و سپس خاکستری متمایل به آبی در می آیند) ، آنها را به این شکل برای استفاده بعدی تا کنید. قبل از خروجی برد، ورق را از طریق چاپگر اجرا کنید - به عنوان مثال، با چاپ یک صفحه خالی. حداقل اندازهورق - ~6*12 سانتی متر برای HP 5/6L.
3 . چاپ با حداکثر جسارت، تصویر آینه ای. چاپ و انتقال به یک خالی ممکن است تا یک هفته فاصله داشته باشد، من دوباره آن را امتحان نکردم (این برای کسانی است که در خانه لیزر ندارند).
4 . قطعه کار را با حاشیه 3-5 میلی متر در هر طرف بگیرید. فویل را به آرامی با پولیش صفر سنباده بزنید و پاک کنید. هیچ گونه رسوبات مضری مانند رسوب سفید از الکل دناتوره شده نباید وجود داشته باشد. من از ایزوپروپیل الکل یا بنزین "گالوش" (معروف به "فندک") استفاده می کنم.
5 . آهن - با سطح نرمال و صاف. از قبل گرم کنید دما - برای اپیلاسیون باید آن را با دقت بیشتری انتخاب کنید (من یک متر نمایشگر روی "ابریشم مصنوعی" تنظیم کرده ام)، در غیر این صورت اشباع شروع به انتقال می کند. برای کاغذ حرارتی - بالاتر ممکن است.
6 . هیچ گرد و غبار یا چیزهای کوچکی، نه روی فویل و نه روی کاغذ نباید وجود داشته باشد.
7 . یک ساندویچ درست کنید - روی یک تخته سه لا ضخیم صاف (اگرچه من کاغذ 3 میلی متری دارم)، یک تکه مقوای ضخیم، یک تخته خالی بگذارید، گرد و غبار را بکشید، نقاشی بکشید، برای کاغذ حرارتی (نازک است) - همچنین یک تکه ضخیم متوسط کاغذ، آهن داغ
8 . با فشار ~5..10 کیلوگرم بر متر مربع، شروع به حرکت آهن می کنید. حدود دو دقیقه صبر کنید تا بچسبد.
9 . اتو را خیلی کم کج کنید، برای چند دقیقه تک تک آهنگ ها را باز می کنید. در اینجا بسیار مهم است که مسیرها را خرد نکنید و در عین حال آنها را جوش دهید. هر از چند گاهی باید اتو را تا کل صفحه پایین بیاورید تا بقیه اتو خنک نشود. کاغذ حرارتی به وضوح تفاوت قطعات جوش داده شده و معیوب را نشان می دهد.
10 . خوب یک دقیقه دیگر اتو کنید تا وجدان خود را پاک کنید و اتو را کنار بگذارید. ساندویچ خنک می شود و بخش های کاغذ بین مسیرها متورم می شوند. صبر نمی کنیم تا خنک شود، تخته را مستقیماً زیر یک جریان آب جوش قرار دهید.
11 . اکنون تخته - زیر آب جاری و یک تکه لاستیک فوم مرطوب، شروع به پاک کردن کاغذ می کنید. شما نمی توانید آن را در قطعات بزرگ یا از فویل خشک جدا کنید. شما باید توده های کاغذ را بیشتر از لاستیک فوم بردارید. کاغذ را گوشه ای می گیریم و پاره می کنیم. سپس باقیمانده ها را با لاستیک انگشتی / پارچه ای / فوم خود جدا می کنیم.
12 . از یک تکه اسفنج جدید برای پاک کردن پرزها (تا حد امکان) استفاده کنید و به الگوی خیس زیر ذره بین نگاه کنید. اگر نقص های زیادی وجود دارد یا در مکان های نامناسب قرار دارند - به نقطه 1 با تغییرات در پارامترها مراجعه کنید.
13 . سمت عقب را با نوارهای نوار پهن بپوشانید و اچ کنید. حتی در جوشاندن FeCl3 امکان پذیر است

روش اعمال نقاشی روی کاغذ با استفاده از چاپگر لیزری

من همه چیز را بسیار ساده تر می کنم:
من جای خالی و یک پاک کن ساده شوروی را می گیرم. من تمام تخته را با یک پاک کن کاملا پاک می کنم. تمام اکسیداسیون حذف می شود. در هر صورت، می توانید آن را با بنزین پاک کنید (اما من این کار را نمی کنم، یک پاک کن کافی است). سپس کاغذ حرارتی را از دستگاه فکس می گیرم و با اتو اتو می کنم. خاکستری مایل به بنفش می شود. من این کاغذ را داخل چاپگر قرار می دهم (من یک HP 6L دارم و هیچ کاغذی را برای سفتی نمی چسبانم، هنوز آن را نجویده ام) و طرح تخته را با آینه چاپ می کنم. کاغذ را روی کاغذ می گذارم و شروع می کنم به کش و قوس زدن با اتو. توان من در 3/4 حداکثر توان است. 3-4 دقیقه اتو میزنم. سپس قطعه کار را در آب گرم و گرم می ریزم و 5 دقیقه صبر می کنم تا کاغذ نرم شود. سپس با استفاده از اسفنج یا انگشتان کاغذ را از روی تخته بغلتانم. لبه کاغذ را نگیرید یا آن را پاره نکنید. فقط آن را از روی تخته بردارید. بعدی - هسته، مته، برش و حکاکی. و تخته آماده است.

برد مدار چاپی (به انگلیسی: printed circuit board, PCB, or printed wiring board, PWB) - صفحه ای ساخته شده از دی الکتریک که روی سطح و/یا حجم آن مدارهای رسانای الکتریکی تشکیل شده است. مدار الکترونیکی. یک برد مدار چاپی برای اتصال الکتریکی و مکانیکی اجزای مختلف الکترونیکی طراحی شده است. اجزای الکترونیکی روی برد مدار چاپی توسط پایانه های خود به عناصر یک الگوی رسانا، معمولاً با لحیم کاری متصل می شوند.

بر خلاف دیوار نصب، روی برد مدار چاپی، الگوی رسانای الکتریکی از فویل ساخته شده است که به طور کامل روی یک پایه عایق جامد قرار دارد. برد مدار چاپی حاوی سوراخ های نصب و پد برای نصب قطعات سربی یا مسطح است. علاوه بر این، بردهای مدار چاپی دارای vias برای اتصال الکتریکیبخش هایی از فویل واقع در لایه های مختلف تخته. در طرف های خارجی تخته معمولاً علامت گذاری می شود پوشش محافظ("ماسک لحیم کاری") و علامت گذاری (پشتیبانی از نقشه و متن مطابق با اسناد طراحی).

بسته به تعداد لایه های دارای الگوی رسانای الکتریکی، بردهای مدار چاپی به دو دسته تقسیم می شوند:

یک طرفه (OSP): تنها یک لایه فویل به یک طرف ورق دی الکتریک چسبانده شده است.

دو طرفه (DPP): دو لایه فویل.

چند لایه (MPP): فویل نه تنها در دو طرف تخته، بلکه روی آن نیز وجود دارد لایه های داخلیدی الکتریک بردهای مدار چاپی چندلایه از چسباندن چندین برد یک طرفه یا دو طرفه به هم ساخته می شوند.

با افزایش پیچیدگی دستگاه های طراحی شده و تراکم نصب، تعداد لایه های روی تخته ها افزایش می یابد.

اساس برد مدار چاپی دی الکتریک است. همچنین، اساس تخته های مدار چاپی می تواند یک پایه فلزی با پوشش دی الکتریک باشد (به عنوان مثال، فویل مسی آنودایز شده در بالای دی الکتریک اعمال می شود). چنین بردهای مدار چاپی در الکترونیک قدرت برای حذف موثر گرما از قطعات الکترونیکی استفاده می شود. در این حالت پایه فلزی برد به رادیاتور متصل می شود. مواد مورد استفاده برای بردهای مدار چاپی که در محدوده مایکروویو و در دمای تا 260 درجه سانتیگراد کار می کنند، فلوروپلاستیک با پارچه شیشه ای (به عنوان مثال FAF-4D) و سرامیک تقویت شده اند. بردهای مدار انعطاف پذیر از مواد پلی آمیدی مانند کپتون ساخته می شوند.

از چه موادی برای ساخت تابلوها استفاده خواهیم کرد؟

رایج ترین مواد موجودبرای ساخت تابلوهای مدار - اینها Getinax و Fiberglass هستند. کاغذ Getinax آغشته به لاک باکلیت، پارچه فایبر گلاس با اپوکسی. ما حتما از فایبرگلاس استفاده خواهیم کرد!

ورقه ورقه فایبرگلاس فویل، ورقه های ساخته شده از پارچه های شیشه ای، آغشته به بایندر بر پایه رزین های اپوکسی است و از دو طرف با فویل مسی مقاوم در برابر گالوانیکی الکترولیتی به ضخامت 35 میکرون پوشیده شده است. به شدت دمای مجازاز -60ºС تا +105ºС. خواص عایق مکانیکی و الکتریکی بسیار بالایی دارد و به خوبی به آن کمک می کند ماشینکاریبرش، حفاری، مهر زنی.

فایبرگلاس عمدتا به صورت یک یا دو طرفه با ضخامت 1.5 میلی متر و با فویل مسی به ضخامت 35 میکرون یا 18 میکرون استفاده می شود. ما از لمینت فایبرگلاس یک طرفه با ضخامت 0.8 میلی متر با فویل به ضخامت 35 میکرون استفاده خواهیم کرد (چرا در ادامه به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت).

روش های ساخت برد مدار چاپی در منزل

تخته ها را می توان به صورت شیمیایی و مکانیکی تولید کرد.

با روش شیمیایی، در مکان هایی که باید آهنگ (الگو) روی تخته وجود داشته باشد، یک ترکیب محافظ (لاک، تونر، رنگ و غیره) روی فویل اعمال می شود. سپس تخته در یک محلول ویژه (کلرید آهن، پراکسید هیدروژن و غیره) غوطه ور می شود که فویل مس را "خورده" می کند، اما بر ترکیب محافظ تأثیر نمی گذارد. در نتیجه مس تحت ترکیب محافظ باقی می ماند. ترکیب محافظ متعاقباً با یک حلال حذف می شود و تخته تمام شده باقی می ماند.

در روش مکانیکیاز چاقوی جراحی استفاده می شود (برای دست ساخته شده) یا آسیاب. یک کاتر مخصوص روی فویل شیارهایی ایجاد می کند و در نهایت جزایر را با فویل ترک می کند - الگوی لازم.

ماشین های فرز بسیار گران هستند و خود ماشین های فرز گران هستند و منابع کمی دارند. بنابراین ما از این روش استفاده نخواهیم کرد.

ساده ترین روش شیمیایی- کتابچه راهنمای. با استفاده از لاک ریزوگراف، ردهای را روی تخته می کشیم و سپس آنها را با محلول اچ می کنیم. این روش اجازه ساخت تخته های پیچیده با آثار بسیار نازک را نمی دهد - بنابراین این مورد ما نیز نیست.

روش بعدی ساخت بردهای مدار استفاده از نور مقاوم است. این یک فناوری بسیار رایج است (تخته ها با استفاده از این روش در کارخانه ساخته می شوند) و اغلب در خانه استفاده می شود. مقالات و روش های زیادی برای ساخت تابلو با استفاده از این فناوری در اینترنت وجود دارد. نتایج بسیار خوب و قابل تکرار می دهد. با این حال، این نیز گزینه ما نیست. دلیل اصلی کاملاً است مواد گران قیمت(مقاومت نوری، که با گذشت زمان نیز خراب می شود)، و همچنین ابزارهای اضافی (لامپ روشنایی UV، لمیناتور). البته، اگر در خانه تولید گسترده ای از بردهای مدار دارید - پس مقاومت نوری بی رقیب است - توصیه می کنیم به آن تسلط داشته باشید. همچنین شایان ذکر است که تجهیزات و فناوری مقاومت نوری به ما امکان می دهد چاپ سیلک و ماسک های محافظ روی بردهای مدار تولید کنیم.

با ظهور پرینترهای لیزری، آماتورهای رادیویی شروع به استفاده فعال از آنها برای ساخت بردهای مدار کردند. همانطور که می دانید، یک چاپگر لیزری از "تونر" برای چاپ استفاده می کند. این یک پودر مخصوص است که تحت دما متخلخل می شود و به کاغذ می چسبد - نتیجه یک نقاشی است. تونر در برابر انواع مختلف مقاوم است مواد شیمیاییاین اجازه می دهد تا از آن به عنوان یک پوشش محافظ بر روی سطح مس استفاده شود.

بنابراین، روش ما این است که تونر را از کاغذ به سطح فویل مسی منتقل می کنیم و سپس با محلول خاصی روی تخته را برای ایجاد الگوی اچ می کنیم.

این روش به دلیل سهولت استفاده در رادیو آماتور بسیار فراگیر شده است. اگر نحوه انتقال تونر از کاغذ به تخته را در Yandex یا Google تایپ کنید، بلافاصله اصطلاحی مانند "LUT" - فناوری اتو لیزری را خواهید یافت. تابلوهای با استفاده از این فناوری به این صورت ساخته می شوند: الگوی تراک ها به صورت آینه ای چاپ می شود، کاغذ با الگوی روی مس روی تخته اعمال می شود، رویه این کاغذ اتو می شود، تونر نرم می شود و به آن می چسبد. هیئت مدیره سپس کاغذ در آب خیس می شود و تخته آماده است.

"یک میلیون" مقاله در اینترنت در مورد نحوه ساخت یک تخته با استفاده از این فناوری وجود دارد. اما این فناوری دارای معایب بسیاری است که نیاز به دست مستقیم و زمان بسیار طولانی دارد تا خود را با آن تطبیق دهید. یعنی باید حسش کنی. پرداخت ها بار اول انجام نمی شود، آنها یک بار دیگر بیرون می آیند. پیشرفت های زیادی وجود دارد - استفاده از لمینت (با اصلاح - معمولی دمای کافی ندارد) که به شما امکان می دهد به نتایج بسیار خوبی برسید. حتی روش هایی برای ساخت پرس های حرارتی ویژه وجود دارد، اما همه اینها دوباره نیاز دارد تجهیزات خاص. معایب اصلی فناوری LUT:

گرمای بیش از حد - مسیرها پخش می شوند - گسترده تر می شوند

گرمای کم - آهنگ ها روی کاغذ باقی می مانند

کاغذ روی تخته "سرخ شده" می شود - حتی زمانی که خیس شدن آن دشوار است - در نتیجه ممکن است تونر آسیب ببیند. اطلاعات زیادی در اینترنت در مورد اینکه چه کاغذی را انتخاب کنید وجود دارد.

تونر متخلخل - پس از برداشتن کاغذ، ریز منافذ در تونر باقی می ماند - از طریق آنها تخته نیز حکاکی می شود - مسیرهای خورده به دست می آیند.

تکرارپذیری نتیجه - امروز عالی، فردا بد، سپس خوب - دستیابی به یک نتیجه پایدار بسیار دشوار است - برای گرم کردن تونر به دمای کاملاً ثابت نیاز دارید، به فشار تماس پایدار روی برد نیاز دارید.

ضمنا من با این روش نتوانستم تابلو بسازم. من سعی کردم این کار را هم روی مجلات و هم روی کاغذ پوشش داده شده انجام دهم. در نتیجه، من حتی تخته ها را خراب کردم - مس به دلیل گرم شدن بیش از حد متورم شد.

به دلایلی، اطلاعات ناعادلانه کمی در اینترنت در مورد روش دیگری برای انتقال تونر - روش انتقال شیمیایی سرد وجود دارد. بر اساس این واقعیت است که تونر در الکل محلول نیست، اما در استون محلول است. در نتیجه، اگر مخلوطی از استون و الکل را انتخاب کنید که فقط تونر را نرم کند، می توان آن را دوباره از روی کاغذ روی تخته چسباند. من این روش را خیلی دوست داشتم و بلافاصله میوه دادم - اولین تخته آماده بود. با این حال، همانطور که بعداً مشخص شد، من نتوانستم اطلاعات دقیقی را در جایی پیدا کنم که 100٪ نتیجه بدهد. ما به روشی نیاز داریم که حتی یک کودک بتواند تخته را با آن بسازد. اما بار دوم امکان ساخت تخته وجود نداشت، سپس دوباره انتخاب مواد لازم زمان زیادی طول کشید.

در نتیجه، پس از تلاش زیاد، دنباله ای از اقدامات ایجاد شد، تمام مؤلفه هایی انتخاب شدند که اگر نه 100٪، 95٪ نتیجه خوبی را به ارمغان می آورند. و مهمتر از همه، این روند به قدری ساده است که کودک می تواند تخته را کاملاً مستقل بسازد. این روشی است که ما استفاده خواهیم کرد. (البته، می توانید ادامه دهید تا آن را به ایده آل برسانید - اگر بهتر عمل کردید، پس بنویسید). مزایای این روش:

همه معرف ها ارزان، در دسترس و ایمن هستند

بدون نیاز به ابزار اضافی (اتو، لامپ، لمینت - هیچ چیز، اگرچه نه - شما به یک قابلمه نیاز دارید)

هیچ راهی برای آسیب رساندن به برد وجود ندارد - برد به هیچ وجه گرم نمی شود

کاغذ خود به خود جدا می شود - نتیجه انتقال تونر را می بینید - جایی که انتقال بیرون نیامد

هیچ منافذی در تونر وجود ندارد (آنها با کاغذ مهر و موم شده اند) - بنابراین هیچ ماده ای وجود ندارد

ما 1-2-3-4-5 را انجام می دهیم و همیشه همان نتیجه را می گیریم - تقریبا 100٪ تکرارپذیری

قبل از شروع، بیایید ببینیم به چه تخته هایی نیاز داریم و با استفاده از این روش چه کارهایی می توانیم در خانه انجام دهیم.

الزامات اساسی برای تخته های تولیدی

ما با استفاده از سنسورها و ریز مدارهای مدرن، دستگاه هایی را روی میکروکنترلرها خواهیم ساخت. ریزتراشه ها کوچکتر و کوچکتر می شوند. بر این اساس، شرایط زیر برای تابلوها باید رعایت شود:

بردها باید دو طرفه باشند (به عنوان یک قاعده سیم کشی تخته یک طرفه بسیار دشوار است ، ساخت تخته های چهار لایه در خانه بسیار دشوار است ، میکروکنترلرها برای محافظت در برابر تداخل به یک لایه زمین نیاز دارند)

ضخامت آهنگ ها باید 0.2 میلی متر باشد - این اندازه کاملاً کافی است - 0.1 میلی متر حتی بهتر است - اما احتمال حک شدن و جدا شدن ردها در حین لحیم کاری وجود دارد.

شکاف بین مسیرها 0.2 میلی متر است - این تقریباً برای همه مدارها کافی است. کاهش شکاف به 0.1 میلی متر مملو از ادغام مسیرها و مشکل در نظارت بر مدار برای اتصال کوتاه است.

ما از ماسک های محافظ استفاده نخواهیم کرد، و چاپ سیلک را انجام نمی دهیم - این امر تولید را پیچیده می کند و اگر تخته را برای خود می سازید، دیگر نیازی به این کار نیست. باز هم، اطلاعات زیادی در مورد این موضوع در اینترنت وجود دارد و در صورت تمایل می توانید "ماراتن" را خودتان سازماندهی کنید.

ما تخته ها را قلع نمی کنیم، این نیز ضروری نیست (مگر اینکه 100 سال دستگاهی بسازید). برای محافظت از لاک استفاده می کنیم. هدف اصلی ما ساخت سریع، کارآمد و ارزان یک برد برای دستگاه در خانه است.

این همان چیزی است که تخته تمام شده به نظر می رسد. ساخته شده با روش ما - مسیرهای 0.25 و 0.3، فواصل 0.2

نحوه ساخت تخته دو طرفه از 2 تخته یک طرفه

یکی از چالش‌های ساخت تخته‌های دو طرفه، هم‌تراز کردن طرف‌ها به‌گونه‌ای است که ویزها در یک راستا قرار گیرند. معمولاً یک "ساندویچ" برای این ساخته می شود. دو طرف به طور همزمان روی یک ورق کاغذ چاپ می شود. ورق به نصف تا می شود و دو طرف با استفاده از علائم خاص به طور دقیق تراز می شوند. تکستولیت دو طرفه داخل آن قرار می گیرد. با روش LUT چنین ساندویچی اتو می شود و تخته دو طرفه به دست می آید.

با این حال، با روش انتقال تونر سرد، انتقال خود با استفاده از یک مایع انجام می شود. و بنابراین سازماندهی فرآیند خیس کردن یک طرف در همان زمان با طرف دیگر بسیار دشوار است. البته این کار نیز قابل انجام است، اما با کمک دستگاه خاص- مینی پرس (معاون). ورق های ضخیم کاغذ گرفته می شود - که مایع را برای انتقال تونر جذب می کند. ورق ها خیس می شوند تا مایع چکه نکند و ورق شکل خود را حفظ کند. و سپس یک "ساندویچ" ساخته می شود - یک ورق مرطوب، یک ورق کاغذ توالت برای جذب مایع اضافی، یک ورق با یک تصویر، یک تخته دو طرفه، یک ورق با یک تصویر، یک ورق کاغذ توالت، یک ورق مرطوب از نو. همه اینها به صورت عمودی در یک معاون بسته شده است. اما ما این کار را انجام نمی دهیم، ما آن را ساده تر انجام خواهیم داد.

ایده بسیار خوبی در انجمن های تولید برد مطرح شد - ساختن یک برد دو طرفه چه مشکلی دارد - یک چاقو بردارید و PCB را از وسط نصف کنید. از آنجایی که فایبرگلاس یک ماده لایه لایه است، انجام این کار با مهارت خاصی دشوار نیست:

در نتیجه، از یک تخته دو طرفه با ضخامت 1.5 میلی متر، دو نیمه یک طرفه می گیریم.

در مرحله بعد دو تخته می سازیم، آنها را سوراخ می کنیم و تمام - آنها کاملاً تراز هستند. همیشه امکان برش یکنواخت PCB وجود نداشت و در نهایت ایده استفاده از PCB یک طرفه نازک با ضخامت 0.8 میلی متر مطرح شد. این دو نیمه نیازی به چسباندن آنها به هم ندارند. اما در صورت نیاز می توانید بدون مشکل آن را با چسب اپوکسی بچسبانید.

مزایای اصلی این پیاده روی:

تکستولیت با ضخامت 0.8 میلی متر به راحتی با قیچی کاغذ برش می خورد! به هر شکلی که باشد، یعنی برش به تناسب بدن بسیار آسان است.

PCB نازک - شفاف - با تاباندن یک چراغ قوه از پایین به راحتی می توانید صحت همه مسیرها، اتصالات کوتاه، خرابی ها را بررسی کنید.

لحیم کاری یک طرف آسان تر است - اجزای طرف دیگر تداخل ندارند و می توانید به راحتی لحیم کاری پین های ریز مدار را کنترل کنید - می توانید دو طرف را در انتها وصل کنید.

شما باید دو برابر بیشتر سوراخ کنید و ممکن است سوراخ ها کمی با هم هماهنگ نباشند

اگر تخته ها را به هم نچسبانید، استحکام ساختار کمی از بین می رود، اما چسباندن خیلی راحت نیست.

خرید لمینت فایبر گلاس یک طرفه با ضخامت 0.8 میلی متر، اکثر مردم 1.5 میلی متر را می فروشند، اما اگر نمی توانید آن را تهیه کنید، می توانید پارچه ضخیم تر را با چاقو برش دهید.

بیایید به جزئیات برویم.

ابزارهای مورد نیازو شیمی

ما به مواد زیر نیاز خواهیم داشت:

اکنون که همه اینها را داریم، بیایید قدم به قدم آن را پیش ببریم.

1. چیدمان لایه های تخته روی یک ورق کاغذ برای چاپ با استفاده از InkScape

مجموعه کولت اتوماتیک:

ما گزینه اول را توصیه می کنیم - ارزان تر است. در مرحله بعد، باید سیم ها و یک سوئیچ (ترجیحا یک دکمه) را به موتور لحیم کنید. بهتر است دکمه را روی بدنه قرار دهید تا روشن و خاموش کردن سریع موتور راحت تر شود. تنها چیزی که باقی می ماند انتخاب منبع تغذیه است، می توانید هر منبع تغذیه با جریان 7-12 ولت 1 آمپر را مصرف کنید (کمتر ممکن است)، اگر چنین منبع تغذیه ای وجود نداشته باشد، ممکن است شارژ USB با 1-2 آمپر یا باتری Krona مناسب باشد. (فقط باید آن را امتحان کنید - همه موتورهای شارژ را دوست ندارند، ممکن است موتور روشن نشود).

مته آماده است، می توانید مته کنید. اما شما فقط باید به شدت با زاویه 90 درجه سوراخ کنید. می توانید یک دستگاه کوچک بسازید - طرح های مختلفی در اینترنت وجود دارد:

اما راه حل ساده تری وجود دارد.

دستگاه حفاری

برای حفاری دقیقاً 90 درجه کافی است یک جیگ حفاری درست کنید. ما کاری شبیه این انجام خواهیم داد:

درست کردنش خیلی راحته. یک مربع از هر پلاستیک بردارید. مته خود را روی میز یا سطح صاف دیگری قرار می دهیم. و با استفاده از مته مورد نیاز پلاستیک را سوراخ کنید. اطمینان از حرکت یکنواخت افقی مته بسیار مهم است. می توانید موتور را به دیوار یا ریل و پلاستیک نیز تکیه دهید. در مرحله بعد، از یک مته بزرگ برای سوراخ کردن کولت استفاده کنید. با سمت معکوسیک تکه پلاستیک را سوراخ کنید یا برش دهید تا مته قابل مشاهده باشد. می توانید یک سطح غیر لغزنده را به پایین بچسبانید - کاغذ یا نوار لاستیکی. برای هر مته باید چنین جیگ درست شود. این حفاری کاملا دقیق را تضمین می کند!

این گزینه نیز مناسب است، بخشی از پلاستیک را در بالا ببرید و یک گوشه را از پایین ببرید.

در اینجا نحوه سوراخ کردن با آن آمده است:

مته را محکم می‌بندیم تا وقتی کلت کاملاً غوطه‌ور شد، 2-3 میلی‌متر بیرون بیاید. مته را در محلی که باید مته کنیم قرار می دهیم (هنگام حفاری تخته، علامتی خواهیم داشت که در آن به شکل یک سوراخ کوچک در مس دریل سوراخ کنیم - در Kicad ما به طور خاص یک علامت برای این قرار می دهیم، به طوری که مته به تنهایی در آنجا می ایستد)، جیگ را فشار دهید و موتور را روشن کنید - سوراخ آماده است. برای نورپردازی می توانید با قرار دادن چراغ قوه روی میز از آن استفاده کنید.

همانطور که قبلاً نوشتیم، شما فقط می توانید سوراخ هایی را در یک طرف سوراخ کنید - جایی که مسیرها مناسب هستند - نیمه دوم را می توان بدون جک در امتداد اولین سوراخ راهنما سوراخ کرد. این باعث صرفه جویی در تلاش کمی می شود.

8. قلع بندی تخته

چرا تخته ها را قلع کنید - عمدتاً برای محافظت از مس در برابر خوردگی. عیب اصلی قلع بندی گرم شدن بیش از حد تخته و آسیب احتمالی به مسیرها است. اگر ندارید ایستگاه لحیم کاری- قطعا - با تخته سرهم نکنید! اگر چنین باشد، پس خطر حداقل است.

می توانید تخته را با آلیاژ گل سرخ در آب جوش قلع و قمع کنید، اما تهیه آن گران و دشوار است. بهتر است با لحیم کاری معمولی قلع کاری شود. برای انجام این کار با کیفیت بالا، بسیار لایه ی نازکشما باید یک دستگاه ساده بسازید. یک تکه قیطان برای لحیم کاری قطعات برمیداریم و روی نوک میگذاریم، آن را با سیم به نوک پیچ میکنیم تا جدا نشود:

ما تخته را با شار می پوشانیم - به عنوان مثال LTI120 و قیطان نیز. اکنون قلع را داخل قیطان قرار می دهیم و آن را در امتداد تخته حرکت می دهیم (آن را رنگ می کنیم) - نتیجه عالی می گیریم. اما همانطور که از قیطان استفاده می کنید، از هم جدا می شود و کرک های مسی شروع به ماندن روی تخته می کند - آنها باید برداشته شوند، در غیر این صورت یک اتصال کوتاه ایجاد می شود! با تاباندن چراغ قوه به پشت تخته می توانید این موضوع را به راحتی مشاهده کنید. با این روش، خوب است که از آهن لحیم کاری قدرتمند (60 وات) یا آلیاژ ROSE استفاده کنید.

در نتیجه، بهتر است تخته ها را قلع نکنید، بلکه آنها را در انتها لاک بزنید - به عنوان مثال، PLASTIC 70، یا لاک اکریلیک ساده خریداری شده از قطعات خودرو KU-9004:

تنظیم دقیق روش انتقال تونر

دو نکته در روش وجود دارد که می توان آنها را تنظیم کرد و ممکن است فوراً جواب ندهد. برای پیکربندی آنها، باید یک تخته آزمایشی در Kicad بسازید، مسیرهایی را در یک مارپیچ مربع با ضخامت های مختلف، از 0.3 تا 0.1 میلی متر و با فواصل مختلف، از 0.3 تا 0.1 میلی متر. بهتر است بلافاصله چندین نمونه از این قبیل را در یک برگه چاپ کنید و تنظیمات را انجام دهید.

مشکلات احتمالی که ما برطرف خواهیم کرد:

1) آهنگ ها می توانند هندسه را تغییر دهند - پخش می شوند، عریض تر می شوند، معمولاً بسیار کم، تا 0.1 میلی متر - اما این خوب نیست

2) ممکن است تونر به خوبی به تخته نچسبد، با برداشتن کاغذ جدا نشود یا به خوبی به تخته نچسبد.

مشکلات اول و دوم به هم مرتبط هستند. من اولی را حل می کنم شما بیایید سراغ دومی. ما باید یک سازش پیدا کنیم.

آهنگ ها می توانند به دو دلیل پخش شوند - فشار زیاد، استون بیش از حد در مایع حاصل. اول از همه، شما باید سعی کنید بار را کاهش دهید. حداقل بار حدود 800 گرم است، ارزش پایین آوردن آن را ندارد. بر این اساس، ما بار را بدون هیچ فشاری قرار می دهیم - فقط آن را در بالا قرار می دهیم و تمام. برای اطمینان از جذب خوب محلول اضافی باید 2-3 لایه کاغذ توالت وجود داشته باشد. باید اطمینان حاصل کنید که پس از برداشتن وزنه، کاغذ باید سفید و بدون لکه های بنفش باشد. چنین لکه هایی نشان دهنده ذوب شدید تونر است. اگر نمی توانید آن را با وزنه تنظیم کنید و مسیرها همچنان محو می شوند، نسبت لاک پاک کن ناخن را در محلول افزایش دهید. می توانید به 3 قسمت مایع و 1 قسمت استون افزایش دهید.

مشکل دوم، در صورت عدم نقض هندسه، نشان دهنده وزن ناکافی بار یا مقدار کمی استون است. باز هم، ارزش شروع با بار را دارد. بیش از 3 کیلوگرم معنی ندارد. اگر تونر هنوز به خوبی به برد نمی چسبد، باید مقدار استون را افزایش دهید.

این مشکل عمدتا زمانی رخ می دهد که لاک پاک کننده ناخن خود را عوض می کنید. متأسفانه، این یک جزء دائمی یا خالص نیست، اما امکان جایگزینی آن با دیگری وجود نداشت. من سعی کردم آن را با الکل جایگزین کنم، اما ظاهرا مخلوط یکدست نیست و تونر در برخی از تکه ها می چسبد. همچنین، پاک کننده لاک ناخن ممکن است حاوی استون باشد، پس کمتر از آن مورد نیاز خواهد بود. به طور کلی، شما باید یک بار این تنظیم را انجام دهید تا مایع تمام شود.

تابلو آماده است

اگر فوراً برد را لحیم نکنید، باید محافظت شود. ساده ترین راه برای انجام این کار پوشاندن آن با فلاکس رزین الکلی است. قبل از لحیم کاری، این پوشش باید حذف شود، به عنوان مثال، با ایزوپروپیل الکل.

گزینه های جایگزین

همچنین می توانید یک تخته بسازید:

علاوه بر این، خدمات تولید تخته سفارشی در حال حاضر محبوبیت پیدا می کند - برای مثال Easy EDA. اگر به تخته پیچیده تری نیاز دارید (مثلاً یک تخته 4 لایه)، این تنها راه خروج است.

نحوه اچ کردن برد مدار چاپی

برای کسانی که تازه شروع به طراحی رادیو آماتور کرده‌اند یا به سادگی نمی‌دانند چگونه یک برد مدار چاپی بسازند، در این مقاله چندین گزینه برای اچ کردن با استفاده از معرف‌های شیمیایی ارائه می‌کنیم.

مایلیم فوراً متذکر شویم که اکثر آماتورهای رادیویی از کلرید آهن برای تابلوهای اچ استفاده می کنند ، ما این گزینه و همچنین چندین گزینه را در نظر خواهیم گرفت ، اما ما در مورد اچ کردن با استفاده از نمک و اسیدهای نیتریک، و بسیاری از روش های ناامن یا گیج کننده دیگر. بیایید تنها گزینه هایی را در نظر بگیریم که واقعاً می توانند در خانه و به سرعت اعمال شوند. پس به ترتیب برویم.

گزینه اچ کردن تخته 1.
کلرید آهن.

معمولاً سازنده روی بسته بندی می نویسد که محلول کلرید آهن با چه نسبتی تهیه شده است. به عنوان یک قاعده، این 1: 3 (یک تا سه) است، یعنی 30 ... 40 گرم کریستال کلرید آهن در 100 گرم آب حل می شود. زمان اچ کردن تخته به غلظت محلول و همچنین به دمای محلول در محلول گرم شده (تا 60 درجه) بستگی دارد. اچ کردن در وان پلاستیکی یا شیشه ای ضروری است و برای تهیه محلول بهتر است از قاشق پلاستیکی استفاده کنید.

در اینترنت با اطلاعاتی در مورد نحوه تهیه محلول کلرید آهن خودتان مواجه شدیم. برای این کار 15 گرم براده کوچک آهن را در 250 میلی لیتر اسید کلریدریک 10 درصد (یک لیوان) ریخته و محلول را به مدت چند روز دم کرده تا قهوه ای شود. وقتی جا افتاد، می توانید شروع به حکاکی کنید.

تخته در حمام اچینگ قرار می گیرد که طرف اچ به سمت پایین باشد. برای جلوگیری از فرورفتن تخته به پایین، بسیاری از آماتورهای رادیویی یک تکه پلاستیک فوم را با چسب دو طرفه به قسمت بالایی تخته می‌چسبانند. اگر نیاز به حک کردن یک تخته دو طرفه دارید، آن را به صورت عمودی در سینی یا شیشه قرار دهید. به این ترتیب مس حل شده به راحتی در ته ظرف ته نشین می شود و فرآیند اچ کردن سریعتر انجام می شود.

اجازه ندهید محلول کلرید آهن با لباس شما تماس پیدا کند و به احتمال زیاد لکه ها پاک نمی شوند.

گزینه اچ کردن تخته 2.
سولفات مس + نمک سفره.

همانطور که می دانید، سولفات مس کریستال های مایل به آبی است. نمک - نمک درشت معمولی از فروشگاه مواد غذایی.

علاوه بر نمک و ویتریول، به مقداری جسم کوچک آهنی (صفحه آهنی، میخ یا چیز دیگری) نیز نیاز خواهیم داشت که در هنگام اچ در محلول کنار تخته قرار می دهیم. ما به پیچیدگی های فرآیندهای شیمیایی نمی پردازیم، فقط متذکر می شویم که این فرآیند با تشکیل بسیاری از نمک های پیچیده اتفاق می افتد و یک جسم آهنی که در یک محلول در حین اچ قرار می گیرد وارد این واکنش شده و در فرآیند مصرف می شود. محلول از یک قسمت سولفات مس و دو قسمت نمک خوراکی تهیه می شود.

یعنی چهار قاشق غذاخوری سولفات مس انباشته را روی دو قاشق سولفات مس انباشته بریزید و در یک و نیم لیوان آب داغ (70 درجه) بریزید و هم بزنید تا کریستال ها کاملا حل شوند و محلول اچ آماده شود. از قبل مخلوطی از ویتریول و کریستال نمک درست نکنید، ابتدا یک جزء و سپس دیگری را حل کنید.

زمان اچ کردن تقریباً 40 دقیقه است.
حتی اگر هنگام اچ از جسم آهنی استفاده نکنید، تخته نیز حک می شود.
اگر بعد از اچ لکه های مایل به آبی روی تخته باقی بماند، به راحتی با سرکه پاک می شوند.

گزینه اچ کردن تخته 3.
پراکسید هیدروژن + اسید سیتریک + نمک خوراکی.

دستور تهیه این محلول برای تخته های اچینگ ساده است: در 100 گرم داروخانه معمولی 3٪ پراکسید هیدروژن، تقریباً 30 گرم اسید سیتریک و 5 گرم نمک خوراکی حل کنید. آنقدر هم بزنید تا همه مواد حجیم کاملا حل شوند و محلول آماده استفاده شود.

توجه شما را به این نکته جلب می کنیم که نیازی به ریختن آب در محلول نیست. و در نهایت، این محلول ذخیره یا استفاده مجدد نمی شود. مقدار تهیه شده به این صورت برای حکاکی تقریباً 100 متر مربع کافی است. فویل مسی سانتی متری به ضخامت 35 میکرون. برای اچ کردن بیشتر، محلول دوباره آماده می شود.

ما امیدواریم که از بین این سه گزینه مطمئناً با توجه به آنچه در حال حاضر در اختیار دارید، گزینه ای را انتخاب کنید که برای شما مناسب است.