Kaaluge alumiiniumi. See on tegelikult üsna tavaline metall, millele inimesed graveerida tahavad. Näiteks: võtmehoidjad, mälupulgad, mõne mobiiltelefoni ümbrised – kõik need on alumiiniumkattega tooted.

Alumiiniumi kohta teame metalli, mille sulamistemperatuur on umbes 600 kraadi Celsiuse järgi, millel on kõrge soojusjuhtivus ja mille kattekihil on enamasti alumiiniumoksiid, mille sulamistemperatuur on üle 1000 kraadi Celsiuse järgi. Kõik see muudab graveerimisprotsessi lihtsaks, kui me räägime kuumtöötlemise kohta, kuid on veel üks võimalus. Olles metall, on see juht ja kui jah, siis pole keegi elektrolüüsi protsessi tühistanud. Siin on lahendus, millest me teile räägime!
Teisisõnu nimetatakse seda protsessi - alumiiniumist söövitus. Selles pole midagi keerulist.

Niisiis, meil on vaja:
- vooluallikas 9-12 volti.
- tavaline lauasool NaCl.
- dielektriline anum (plast on hea).
- nael või mõni rauast ese.
- vesi
- alumiiniumproov
- ja loomulikult laser!

Seega võiks lahendus olla:
1. Valmistage ette disain, mida soovite alumiiniumpinnale kanda.

Näiteks siin on rasterpilt.

2. Rasvatage alumiiniumpind nii, et ei tekiks õhumulle, ja katke see teibi, laki või värviga (teie valikul).

3. Asetame alumiiniumtoote oma 3D-printerile ja teostame laserlõikamise (hävitamiseks pinnakiht ja seega teha avatud alasid).

5. Allikas elektrivool jagage 2 juhtmeks "pluss" ja "miinus".
6. Kinnitame miinusesse rauast eseme ja langetame selle veelahusesse.
7. Kinnitame oma objekti plussile ja langetame selle ka lahusesse.
8. Ühendage vooluallikaga toide.

9. Elektrolüüsi (söövitamise) protsess lahuses on alanud. Sõltuvalt lahuse voolutugevusest ja kontsentratsioonist saate ligikaudselt hinnata söövitamiseks kuluvat aega. Tavaliselt 3-5 minutit.

10. Eemaldage toode lahusest.

Tegelikult tasub meeles pidada, et graveerimist vajav toode tuleb enne lahusesse asetamist hoolikalt isoleerida, välja arvatud need kohad, kus graveering tuleks tegelikult rakendada.
Seda protsessi saab läbi viia kodus või väikeses töökojas. Selle tehnoloogia abil võib igaüks saada metalli (alumiiniumi) graveerijaks.

Meie mõistes on see väga praktiline ja väärtuslik teadmine. Tellige Endurance'i värskendused!
Graveerimine on lihtne!

Alumiiniumi graveerimine kodus:

DIY lasergraveerija vastupidavuse demonstratsioon:

Lihtne lasergraveerimine:

Täpsemalt kodulehel EnduranceLasers.com või EnduranceRobots.com
ja ka telefonil 8 916 225 4302 või Skype'i teel: George.fomitchev

Olen pikka aega otsinud vastuvõetavat metalli mustamise meetodit, mida saaks kodus kasutada ja mis saavutaks vastuvõetava mustamiskvaliteedi.

Kõige soodsam variant tundus olevat osta mattmusta värvi purk ja värvida üle vajalikud osad. Kuid isegi see meetod pole nii lihtne. Peame keskkonda ette valmistama ja kindlasti mitte korteris, vaid vähemalt garaažis. Ja pealegi saab värvi kergesti kriimustada.

Ma üldiselt vaikin anodeerimismeetodist, see nõuab suuremaid ettevaatusabinõusid ja igasugused katsed väävelhappega ei sobi mulle.

Just hiljuti õppisin tundma raudkloriidiga mustamise meetodit. Täiesti juhuslikult - turul ütles üks inimene, et paneb söövitustöötlusse läikivaid kohti trükkplaadid ja seega saab hea mustamise. ma mõtlesin hea mõte, kuid üldiselt pole vaja tööd otsida, piisab lihtsalt leidmisest raud(III)kloriid (FeCl3) ja tee sama lahendus.

Leidsin raudkloriidi ja tellisin selle internetist eramüüjalt teadetetahvlil, 200 g kott maksis mulle umbes 50 UAH koos postikuluga.

Olin meeldivalt üllatunud, kuna raudkloriidi müüakse peamiselt raadioamatööridele. Olin ise ka raadiotehnika vastu huvi tundnud umbes 15 aastat tagasi ja arvasin, et nüüdseks on see tööstus juba ammu Hiina valmis raadiolahendustega välja tõrjutud. Selgus, et neid ei sunnita välja, kuna raudkloriidi jaoks on pakkumist, on ka nõudlust. Aga ma ei kaldu teemast kõrvale, edasi…

Seda meetodit kasutades tindin alumiiniumi, duralumiiniumist, terast ja messingit. Ja võin öelda, et see töötas kõige paremini alumiiniumiga. Natuke hullem, kuid vastuvõetav, et duralumiinium oli mustaks läinud. Teras ei läinud mustaks, vaid kattus roostet meenutava kattega, lakkas säramast, vähemalt niimoodi oli ikka natuke parem kui oli. Messing muutis veidi värvi - muutus veidi punasemaks, lakkas säramast, läks matiks, aga ei läinud mustaks.

Alumiiniumi mustamise meetod raudkloriidiga

Mul oli vaja mustaks teha paar duralumiiniumrõngast makrofuuri jaoks ja paar alumiiniumadapterit. Nii väikese arvu osade jaoks piisab 15-20 grammist raudkloriidist.

Raudkloriid lahuse valmistamiseks anumas

Kõigepealt peate selle lahjendama väikese koguse veega. Nii väikese rauakoguse jaoks kulub väga vähe vett. On oluline, et saadud segu oleks paks. nii et see ei leviks, vaid leviks pinnale. Tegin silma järgi – mida paksem lahus, seda parem.

Lahuse infundeerimise ajal valmistame osad ette mustamiseks. Puhastame need võimalikust mustusest ja tolmust ning rasvatustame. Pesin neid lihtsalt seebiga kraani all, sellest piisas.

Nüüd, kui lahus on valmis, võtke mingi pulk. näiteks kõrvade puhastamiseks vatiga otsas. ja levitada seda ettevaatlikult sisepinnad adapter Ma tindin neile ainult tindi, eelistades jätta need väljastpoolt läikivaks. Jälgi, et lahus jääks pindadele ega voolaks maha.

Osale kantud raudkloriidi lahusega

Minu puhul muutusid alumiiniumosad mustaks 7-10 minuti pärast. Duralumiiniumi tumenemine võttis veidi kauem aega, võib-olla 20 minutit, kuid ma ei jälginud täpset aega.

Duralumiiniumrõngas on tumenenud

Selle tulemusena muutus pind tumehalliks ja matiks. Ei sära, mida me tahtsimegi.

Kui tulemus teid ei rahulda, võite osi loputada ja järelejäänud lahusega uuesti läbi teha. Tegin seda duralumiiniumist, terasest ja messingist, lootuses, et see tuleb parem välja.

Dural hakkas märgatavalt parem välja nägema, teras ja messing jäid samaks. Võid need ka pikemaks ajaks laiali jätta.

Pärast mustamise saavutamist saab osi pesta jooksev vesi ja kuivatada. Siis saate neid kasutada.

Sama rõnga pind peale pesemist ja kuivatamist. Olen mustamisega rahul.

Pärast seda, kui ma algselt läikiva makrolõõtsrõnga mustaks tegin, paranes kontrast fotodel kõvasti, eriti pika säritusega musti detaile pildistades.

Teine alumiiniumosa, mis on samal meetodil mustaks tehtud

Mis aga juhtus messingiga: see ei tumenenud üldse, vaid muutus tuhmiks ja muutis veidi värvi

Siin see on, suhteliselt lihtne ja kvalitatiivne meetod mustamine. Loodan, et see on kasulik mitte ainult mulle, vaid ka teistele huvilistele.

Ülemus andis mulle kunagi ülesande. Masinakontrolleri juhtimiseks on vaja teha duplikaatklaviatuur, kuna tehase oma muutus kiiresti kasutuskõlbmatuks, kuna oli valmistatud läbipaistvast isekleepuvast kilest, millele tehases kanti disain.

Töötan väikeses ettevõttes, mis toodab vürtse. Tegelen pakkemasinate, elektriseadmete, lokaalsete võrkude jms hooldusega, ühesõnaga kõik seadmed, targad ja mitte nii targad.
Nii et seal on! Pärast pikka mõtlemist ja ülemusega vaidlemist veensin teda lõpuks, et meie lammer-operaatoritele sobiks klaviatuurikorpus kõige paremini legeerrelvast terasest, :cool:, kuid selle puudumisel otsustasime kasutada kõrget tugev alumiiniumkorpus tüüp 203-125B , mõõdud 121x66x35 mm Pros Kitist.

Idee

Laiskus, mu sõbrad, on progressi võimsaim mootor. Peale mõningast mõtlemist meenus, et olin kunagi kogemata peale tilkunud alumiiniumradiaator raud(III)kloriid. Kui ma tilka ära pühkisin, oli radiaatoril plekk ja väike süvend. Jah...

Mis siis, kui teete fotoresistist šablooni ja seejärel söövitate selle? Merisiga oli duralumiiniumplaadi tükk. Kõik tuli suurepäraselt välja!

Pindade ettevalmistamine

Riis. 1. Pinna ettevalmistamine.

Olin selle kareduse üle päris rahul. Soovi korral saab poleerida.

Riis. 2. Korpus ja nupud peale poleerimist.

Rulluv fotoresist

Riis. 3. Filmi fotoresist.

Fotoresisti kohta ei oska midagi öelda. Ostsin selle e-poest. Kõik, mis oli märgitud: "Film negatiivse indikaatori fotoresist."

Mõõdame veidi servade äärega, et oleks mugav rullida. Kile fotoresist koosneb 4 kihist: alumine (see on matt) on polüetüleen, seejärel õhuke kiht liim, siis tegelikult fotoresist ise ja peal on läikiv kaitsekiht (lavsan). Kangutage mattkiht ettevaatlikult nõela või skalpelliga üles, rebige ära 5-8 millimeetri laiune riba ja liimige see keha külge. Fotoresisti on kergem kere pikkuses rullida.

Jah! Üks nüanss veel. Parem on korpust kuumutada gaasiga temperatuurini umbes 40 kraadi. Siis jääb fotoresist paremini külge. Alust järk-järgult lahti rebides rullime fotoresisti kõva fotorullikuga või halvemal juhul sõrmega pinnale. Fotoresisti väljaulatuvad servad lõikame viiliga korpuse või terava noaga ära.

Veenduge, et fotoresisti alla ei satuks tolmuosakesi ega õhumulle. Sellesse kohta võib raudkloriidi sattuda ja tekib probleem. Kui õhumulle siiski tekib, võid need terava nõelaga ettevaatlikult läbi torgata ja fotorulliga tugevasti rulli keerata.
Peamist kaitsekihti me veel ei eemalda, sest fotomask võib fotoresisti külge kinni jääda (juhtumeid on olnud).

Riis. 4. Valtsitud fotoresist.

Fotomalli tegemine

Fotoresist on negatiivne! See tähendab, et kui mallil pole värvi, siis fotoresist helendab ega pese arenduse käigus maha! Olge ettevaatlik.

Riis. 5. Foto mall. Kasutan kilet säästlikult. Sellepärast ma kirjutangi erinevaid projekteühel lehel on veel ruumi.

Valgustage UV-lambiga

Riis. 6. Ekspositsiooniks valmistumine.

Peida nupud enne nende paljastamist. Kui need süttivad, peate fotoresisti uuesti rullima.
Valgustame fotoresisti UV-lambiga. Säriaeg on umbes 1 min.

Riis. 7. Fotoresist säritus

Riis. 8. Pärast valgustamist ilmuvad joonise kontuurid.

Näitame

Riis. 9. Arenenud fotoresist.

Mürgime raudkloriidis

Riis. 10. Ofort.

Lahus hakkab koheselt mullitama. Alumiinium tõrjub raua lahusest välja ja see settib seal, söövituskohas. Seda tuleks eemaldada pehme, mittevajaliku hambaharjaga umbes kord iga 30 sekundi järel. Sel juhul peate olema ettevaatlik: pildi servadesse võivad ilmuda fotoresisti kiibid. Kui see juhtub, loputage viivitamatult, kuivatage ja parandage kiip veekindla markeri või sama küünelakiga. Kuid lakk võib fotoresisti söövitada, seega olge ettevaatlik.

Söövitasin umbes 5 minutit Pärast söövitamist tekivad umbes 0,5 mm sügavused.
Eemaldame fotoresisti. Trükkplaatide valmistamisel saab fotoresisti eemaldada puhastamiseks seebikivi lahusega (seebikivi) või kergelt lahjendatud “Mole” kanalisatsioonitorud. Kuid see ei sobi alumiiniumile. See tumeneb kokkupuutel söövitava ainega. Kui söövitatud süvendid on sügavad, siis võid fotoresisti eemaldada smirgelkäsna ja veega, kui mitte väga sügavale, siis võid visata 15-20 minutiks kaussi atsetooni või lahustiga nr 646 või 647.

Riis. 11. Pärast söövitamist ja fotoresisti eemaldamist.

Lõplikud toimingud

Riis. 12. Avad on valmis.

Kinnitame pealdise ümber oleva kontuuri ehituslindiga. Mul ei olnud ehitusteipi, nii et tihendasin selle alumiiniumiga.

Söövitamine on protsess, mille käigus teatud osa metallist eemaldatakse pinnalt keemiliselt. Seda meetodit kasutatakse lõplik töötlemine osad tooriku ettevalmistamisel enne katte pealekandmist (galvaneerimine), samuti igasuguste jooniste, kaunistuste ja pealdiste loomiseks.

Meetodi olemus

Metalli söövitamine hõlmab hoolikat pinnatöötlust. Tootele kantakse kaitsekate, mis kujunduse asemel kustutatakse. Seejärel kasutatakse kas happeid või elektrolüüdivanni. Kaitsmata kohad hävitatakse. Mida pikem on kokkupuuteaeg, seda sügavam on metallide söövitus. Joonis muutub ilmekamaks ja selgemaks. Neid on erinevaid viise graveeringu (kirja) saamine: kujutise enda või tausta saab otse söövitada. Sageli on sellised protsessid kombineeritud. Kasutatakse ka mitmekihilist söövitamist.

Söövitamise tüübid

Sõltuvalt materjali pinna hävitamiseks kasutatud ainest eristatakse järgmisi söövitusmeetodeid.

1. Keemiline meetod(seda nimetatakse ka vedelaks). Sel juhul kasutatakse spetsiaalseid happepõhiseid lahuseid. Sel viisil kantakse sulamitele kaunistused ja pealdised.

2. Metalli elektrokeemiline söövitamine – hõlmab elektrolüüdivanni kasutamist. See on täidetud spetsiaalse lahusega. Pliisooli kasutatakse sageli ka liigse söövitamise vältimiseks. Sellel meetodil on mitmeid eeliseid. Esiteks on joonis selgem ja protsessi lõpuleviimiseks kuluv aeg väheneb oluliselt. Lisaks on see metallitöötlemine ökonoomne: kasutatud happe maht on palju väiksem kui esimese meetodi puhul. Üks asi veel vaieldamatu eelis- kahjulike gaaside puudumine (pept ei sisalda söövitavaid happeid).

3. On olemas ka ioonplasma meetod (nn kuivmeetod). IN antud juhul pind on minimaalselt kahjustatud. Seda meetodit kasutatakse mikroelektroonikas.

Terase peitsimine

Seda töötlust kasutatakse peamiselt katlakivi ja erinevate oksiidide eemaldamiseks. See protseduur nõuab tehnoloogia hoolikat järgimist, kuna mitteväärismetalli ülesöövitamine on ebasoovitav. Protsessis kasutatakse seda kui keemiline meetod ja elektrolüüdivannid. Lahuste valmistamiseks kasutatakse vesinikkloriid- ja väävelhapet. Kõik osad nõuavad pinna põhjalikku rasvatustamist. Isegi väike sõrmejälg võib töödeldava detaili rikkuda. Nagu kaitsev kate kasutage kampoli, tärpentini, tõrva baasil lakki. Siiski tasub meeles pidada, et komponendid on tuleohtlikud ained, seega nõuab laki ettevalmistamine suurt keskendumist ja ettevaatust. Pärast metalli töötlemise lõpetamist toimub söövitusprotsess ise. Pärast valmimist tuleb osa lakist puhastada.

Terase jaoks kasutatavad peitsid

Väga sageli kasutatakse terase peitsimiseks lämmastikhappe lahust. Kasutatakse ka soola ja hambakivi (väikeste lämmastikulisanditega). Soliidsed kaubamärgid teras marineeritakse lämmastik- ja äädikhappe seguga. Glyphogen on spetsiaalne vedelik, mis põhineb vee, lämmastikhappe ja alkoholi baasil. Selle kompositsiooniga töödeldakse pinda mitu minutit. Seejärel pestakse (veinialkoholi lahus puhastatud vees) ja kuivatatakse kiiresti. See on eelsöövitus. Alles pärast selliseid manipuleerimisi asetatakse toorikud söövituslahusesse. Malmist hapukurgid hästi väävelhappe lahuses.

Värviliste metallide marineerimine

Vask ja sellel põhinevad sulamid söövitatakse väävel-, vesinikkloriid-, fosfor- või lämmastikhappega. Protsessi kiirendavad kromaatide või nitraatide lahused. Esimene etapp on katlakivi eemaldamine, seejärel söövitatakse messing otse. Alumiinium (ja selle sulamid) söövitatakse leeliselises lahuses. Sulamite valamisel kasutatakse lämmastik- ja vesinikfluoriidhapet. Punktkeevitatud toorikuid töödeldakse fosforhappega. Titaanisulamid söövitatakse samuti kahes etapis. Esiteks - leeliselises, seejärel väävel-, vesinikfluoriid-, lämmastikhappe lahuses. Titaani söövitamist kasutatakse oksiidkile eemaldamiseks enne pealekandmist galvaanilised katted. Molübdeeni töödeldakse naatriumhüdroksiidil ja vesinikperoksiidil põhineva lahusega. Lisaks söövitatakse metalle (nagu nikkel, volfram), kasutades vett, vesinikperoksiidi ja sipelghapet.

Tahvlite söövitamiseks on mitu võimalust. Esimesel juhul kasutatakse vett ja raudkloriidi. Saate seda ise valmistada. Selleks lahustatakse rauaviilid vesinikkloriidhappes. Segu hoitakse mõnda aega. Trükkplaate söövitatakse ka lämmastikhappega. Kogu protsess kestab umbes 10 minutit. Protsessi lõpus tuleb plaati põhjalikult pühkida söögisoodaga, kuna see neutraliseerib suurepäraselt järelejäänud söövitava aine. Teine söövituskompositsioon sisaldab väävelhapet, vett, vesinikperoksiidi (tablettides). Selle koostisega söövitustahvlid võtab palju rohkem aega: kuum vesi, lauasool, vasksulfaat. Tasub teada, et lahuse temperatuur peab olema vähemalt 40 kraadi. Vastasel juhul võtab söövitus kauem aega. Samuti saate plaate söövitada, kasutades DC. Selle protsessi jaoks saab kasutada klaasnõusid, plastmahuti(ei juhi voolu). Täitke anum lauasoola lahusega. See on see elektrolüüt. Katoodina võite kasutada vask (messing) fooliumi.

Teiste materjalide söövitusprotsess

Klaasi töötlemise tüüp, mida nimetatakse söövitamiseks, on praegu laialt levinud. Kasutatakse vesinikfluoriidhappe ja vesinikfluoriidi aure. Kõigepealt pind poleeritakse happega, seejärel kantakse muster. Pärast neid manipuleerimisi asetatakse toode söövituslahusega vanni. Seejärel pestakse klaas põhjalikult ja puhastatakse kaitsekattest. Viimasena saate kasutada segu, mis põhineb mesilasvaha, kampol, parafiin. Hägususe andmiseks kasutatakse klaasi söövitamist vesinikfluoriidhappega. Samuti on värvilise söövitamise võimalus. Hõbedasoolad annavad pindadele kollase, punase, sinised toonid, vase soolad - roheline, must, punane. Läbipaistva läikiva mustri saamiseks lisatakse vesinikfluoriidhappele väävelhapet. Kui on vaja sügavat söövitamist, korratakse protsessi mitu korda.

Marineerimise ohutusmeetmed

Metalli söövitamine on üsna ebaturvaline tegevus, mis nõuab suurt keskendumist. Selle põhjuseks on töötamine agressiivsete materjalidega - hapete ja nende segudega. Esiteks on selle protsessi jaoks vaja targalt valida hea ventilatsiooniga ruum. Ideaalis kasutatakse söövitamiseks tõmbekapp. Kui see pole saadaval, peate kahjulike aurude sissehingamise vältimiseks kandma respiraatorit. Hapetega töötamisel tuleb kanda kummikindaid ja põlle. Peaks alati käepärast olema söögisoodat, mis vajadusel suudab happe mõju neutraliseerida. Kõik söövituslahused tuleb hoida spetsiaalsetes konteinerites (klaasist või plastikust). Ärge unustage kleebiseid, mis näitavad segu koostist ja valmistamise kuupäeva. On veel üks reegel: happepurke ei tohi kõrgetele riiulitele asetada. Nende kõrguselt kukkumine on tõsiste tagajärgedega. Metalli kunstiline söövitamine ei ole täielik ilma lämmastikhappe kasutamiseta, mis on üsna söövitav. Lisaks võib see mõnes segus olla plahvatusohtlik. Sagedamini lämmastikhape kasutatakse hõbeda jaoks. Söövituslahused valmistatakse hapete segamisel veega. Samuti tasub meeles pidada, et kõigil juhtudel lisatakse veele hapet, mitte vastupidi.

Vastupidavuslaserid ja graveerijad.
Miks inimesed ostavad meie lasereid ja graveerijaid?

+ Võimalus valida endale vajalik laser/graveer meie kontoris või telefoni teel.
+ Kvalifitseeritud teenindus.
+ Lasereid ja graveerijaid müüakse täiesti kasutusvalmis.
+ Tarneaeg alates 24 tunnist.
+ 12 kuud garantii.
+ Kõik vajalikud videod ja juhised graveerijaga töötamiseks.

Top müüjad.

Lasergraveerimine metallile

Meilt küsitakse sageli sama küsimust: kas Endurance laserid saavad graveerida metalli, näiteks alumiiniumi või terast.

Kas kodus on üldse võimalik metalli graveerida?

Täna vastame sellele küsimusele.

Kaaluge alumiiniumi. Tegelikult on see igapäevaelus üsna tavaline metall, mis sobib graveerimiseks. Paljud tooted, näiteks võtmehoidjad, mälupulgad ja mõned mobiiliümbrised, on alumiiniumkattega.

Mida me alumiiniumist teame? See on metall, mille sulamistemperatuur on umbes 600 kraadi Celsiuse järgi, millel on kõrge soojusjuhtivus ja selle pinnal on reeglina alumiiniumoksiidi kile, mille sulamistemperatuur on üle 1000 kraadi Celsiuse järgi. See muudab graveerimise kuumtöötlemise teel palju keerulisemaks, kuid on veel üks võimalus. Alumiinium on hea juht ja kui nii, siis pole elektrolüüsi protsessi tühistatud. See on lahendus, millest me teile räägime.

Seda protsessi nimetatakse alumiiniumi söövitamiseks.

Selles pole midagi keerulist. Vajame ainult 9-12 volti toiteallikat.

Ja ka tavaline lauasool NaCl, dielektriline anum (plast sobib), nael või mis tahes sobiva kuju ja suurusega raudese, vesi.

Ja muidugi Endurance laser. Me kasutasime seda nendel eesmärkidel, kuid mis tahes muu sobib.

Mida me siis teeme?

Valmistame ette rastermustri, mida soovime kanda plaadi alumiiniumpinnale.

Näiteks see:
1.

2. Katke plaadi alumiiniumpind kaitsekilega (kleeplint, teip, lakk, värv, teie valik).

3. Asetage alumiiniumplaat meie (2,1 W või 3,5 W) laseriga varustatud 3D-printeri või laualasergraveerija töölauale ja lülitage režiim sisse. laser lõikamine(kleebitud kile hävitamiseks ja tulevase graveeringu kohale avatud alade loomiseks).

4. Järgmisena valmistage plastmahutis NaCl kontsentreeritud vesilahus.

5. Elektrivoolu allikast toome välja 2 juhet “pluss” ja “miinus”.

6. Kinnitame miinusesse raudeseme (naela) ja langetame selle NaCl vesilahusesse.

7. Kinnitame oma alumiiniumplaadi plussile ja langetame selle ka soolalahusesse.

8. Ühendage vooluallikaga toide.

9. Algab elektrolüüsi (söövitamise) protsess lahuses. Sõltuvalt voolutugevusest ja lahuse kontsentratsioonist saate hinnata söövitamiseks kuluvat ligikaudset aega. Tavaliselt 3-5 minutit.

10. Eemaldage toode lahusest.

Saate teha sama ja veelgi paremini! Uuri lähemalt!

Tuleb meeles pidada, et enne graveeritud toote lahusesse asetamist tuleks see hoolikalt isoleerida, välja arvatud need alad, kus graveering tuleks tegelikult rakendada.

Seda protsessi saab läbi viia nii kodus kui ka väikeses töökojas.
Selle tehnoloogia abil võib igaüks saada metalligraveerijaks.
Meie arvates on sellel tehnoloogial suurepärane praktiline väärtus, kuna saate kodus või väikeses töökojas suhteliselt lihtsalt metalli lasergraveerida.

Metallile (alumiinium ja teras) graveerimine on Endurance'iga lihtne!

Alumiiniumi söövitamise demovideo

Kas teile meeldis video?

Telli meie kanalid!

Lasergraveerimine endale ja ettevõttele.
Meie laserite eelised

+ Kokkupandud USA-s. Testitud Venemaal.
+ Usaldusväärne. Garanteeritud pidev töö 48 tundi.
+ Erinevalt paljudest Hiina analoogidest on neil deklareeritud jõud.
+ Kõik meie laserid lõikavad vineeri, puitkiudplaati, akrüüli, nahka.
+ Kõik meie laserid graveerivad nahale, akrüülile, plastikule, vineerile, puidule.
+ Laserid võimsusega 5,6 W, 8 W graveerida anodeeritud ja värvitud alumiiniumile, klaasile, kivile.
+ Iga laseriga ja graveerijaga on kaasas vajalik tarkvara, samuti nõuanded selle seadistamiseks.

Küsimuste korral võtke meiega ühendust!

[e-postiga kaitstud]

+7 916 2254302
Skype: george.fomitchev
Messenger: