Saepurubetoon on keskkonnasõbralik ja ohutu materjal, mis on ühekorruselises ehituses väga populaarne. Seda kasutatakse sageli suvilate ja kõrvalhoonete ehitamisel. Saepurubetoonist maja saate ehitada oma kätega, isegi ilma erioskusteta. See ei nõua kallis varustus ja materjalid.

Saepurubetooni eelised

Puidutöötlemisjäätmeid, tsementi, vett, liiva ja sidumiskomponente kasutatakse saepurubetoonist ehitusplokkide valmistamiseks. Tänu suurele saepuru kogusele on materjal kerge. Plokkides olev tsement annab neile tugevuse.

Optimaalseks peetakse plokke, mille mõõtmed on 390x190x190 mm ja mis ei kaalu rohkem kui 20 kg. Sageli asendatakse tootmise käigus osa tsemendist savi, lubja või vedela klaasiga, mis vähendab valmistoote maksumust. Muutes komponentide protsenti, saate materjali valmistada mitmesugused tihedused, tugevus ja poorsus.

Ehituse plussid

Kuigi saepurubetooni tootmisel kasutatakse lihtsaid ja odavaid komponente, on sellel materjalil palju positiivseid omadusi. Selle eelised:

Ehitusmaterjalide miinused

Vaatamata kõigile saepurubetooni eelistele märgivad ehitajad mõningaid selle puudusi. Need sisaldavad:

• Kõrge hügroskoopsusaste, mis nõuab täiendavat seinakatte ja erinevate lisandite kasutamist.
• Oma kätega mitmekorruselise saepurubetoonmaja ehitamisel peate plokkidele lisama rohkem tsementi. See suurendab ehituskulusid.
• Materjal kahaneb üsna palju, mis raskendab viimistlustööd.

DIY klotsid

Range järgimine tehnoloogilised nõuded- See vajalik tingimus kvaliteetsete toodete valmistamine. Nagu puidu täiteaine Kasutatakse saepuru ja laaste, mida võetakse vahekorras üks kuni üks. Need ei tohiks olla mullast, tolmust, juurtest ja koorest vabad.

Värske puidujäätmed ei sobi tootmiseks. Neid eelkonditsioneeritakse 3 kuud või töödeldakse lubjaga. Enne plokkide valmistamist sõelutakse puidujäätmed läbi sõela. Komponentide segamiseks kasutatakse betoonisegisti, kuna neid ei ole võimalik käsitsi põhjalikult segada. Plokkide valmistamiseks vajate järgmisi materjale:

• puidujäätmed: saepuru ja laastud;
• lubi või alumiiniumoksiid;
• tsemendi klass M300;
• vesi;
• lisandid: vedel klaas, ammoniaakhape, naatriumsulfaat ja teised.

Olemas erinevad tüübid saepurubetoon, mis erinevad koostise, tootmismeetodi, siduvate komponentide arvu ja mineraalsed toidulisandid. Ehitusmaterjal on valmistatud järgmiselt:

• segada vajalikes vahekordades tsementi, täiteainet, liiva ja lubi;
• mineraalsed toidulisandid lahustatakse veenõus;
• saadud lahus lisatakse komponentide segule;
• segage saadud kompositsioon põhjalikult.

Saadud segu peaks olema plastiline ja homogeenne. Selle kvaliteedi kontrollimiseks peate saadud toorainet käes pigistama. IN kvaliteetne koostis niiskus ei tohiks sõrmede vahelt välja tulla ja käes olev segu ei tohiks mureneda. Vastasel juhul lisatakse sellele sideaineid.

Saadud segust saab teha klotse erinevad vormid ja suurused. Täitmiseks valmistatakse eelnevalt ette spetsiaalsed eemaldatava põhjaga vormid. Need valatakse neisse kihtidena ehituslik koostis ja tihendage see. Plokid jäetakse kuni täieliku kõvenemiseni, seejärel eemaldatakse need vormidest ja saadetakse kuivama päikesevalguse ja vihma eest kaitstud kohta.

Plokid kuivavad aeglaselt. Nende täielikuks paigaldamiseks ettevalmistamiseks kulub mitu kuud. Kvaliteetsete ehitusmaterjalide saamiseks tootmise ajal järgitakse järgmisi reegleid:

Hoonete eelised

Saepurubetoonist ehitised vastavad kõigile sanitaar- ja hügieenistandarditele. Nad hoiavad soojust ja on hea heliisolatsioon. Saepuru betoonplokkidel on suur hulk poore, mis tagab loomulik ventilatsioon ruumidesse ja säilitab neis optimaalse õhuniiskuse.

Oma kätega saepurubetoonist maja ehitamine on üsna odav. Saate plokke ise valmistada; kõiki vajalikke komponente saab hõlpsasti kauplustes osta. Nende tootmine peab algama eelnevalt, kuna plokid peavad täielikult kuivama.

Vastavalt ehituse vajadustele saab valmistada tooteid erinevad suurused. Saepurubetoonehitisi püstitatakse kahel viisil:

• vormige saepurubetoonplokke ja töötage nendega samamoodi nagu mis tahes plokkmaterjaliga;
• Monoliitset saepurubetooni toodetakse raketise valamise abil.

Teine meetod annab eelise kiiruses, kuid sileda raketise ehitamine on töömahukas. Kuna saepurubetoon on väga hügroskoopne, tuleb seinad krohvida. Seda tehakse pärast hoone täielikku settimist, ligikaudu 8 kuud pärast ehitamist.

Vundamentide ja hoonete ehitus

Saepurubetoonist majad on kerged, nii et neid saab ehitada mis tahes pinnasele. Ainsad erandid on need, mis on liiga kõrged. Majade vundament võib olla madal. Aetud vaiad või riba alus. Võite kasutada ka sammaskujulist vundamenti, mille toed on valmistatud betoonist või tellistest. Vundamendi tüübi valik sõltub omaniku rahalistest võimalustest ja soovidest.

Vundamendi hüdroisolatsiooniks kasutatakse katusevilti, bituumenmastiksi või muid materjale. Lisaks puistatakse seda 0,5-1 m kaugusel liivaga, et vältida kokkupuudet pinnasega. Kuni poole meetri kõrgusele alusest nad teevad telliskivi, mis kaitseb saepurubetooni sulavee eest.

Blokeeri hooned

Saepurubetoonplokkidest majade seinad püstitatakse samamoodi nagu muud tüüpi plokkmaterjalidest. Müürimördina kasutatakse järgmisi koostisi:

• Liim poorsetele materjalidele. See võimaldab teil luua õhukesi õmblusi, mis takistavad soojuskadu. Kuid see ei võimalda parandada plokkide geomeetrilisi defekte.
• Kui puidutäiteainet töödeldakse niiskust tõrjuvate ainetega, võib müüritise jaoks kasutada tsemendimörti. Parandab hästi ebatasased plokid ja tugevdab seinu.

Plokke hakatakse laduma vundamendi kõrgeimast nurgast. Paigaldamisel kontrollitakse regulaarselt horisontaalseid ja vertikaalseid seinu. Iga kolme kuni nelja rea ​​järel tugevdatakse müüritist metalliga või plastist võrk. Müüritise vuukide suurus ei tohiks olla suurem kui 8 mm, vastasel juhul tekib märkimisväärne soojuskadu.

Akna- ja ukseavad on kaunistatud puit- või kanalistangedega. Pärast viimase plokirea ladumist kinnitatakse seinte ümbermõõt katuse paigaldamiseks tugitala.

Lahe majad

Ehituse kiirendamiseks kasutatakse sageli monoliitset saepurubetooni. Tegema monoliitne maja oma kätega saepurubetoonist paigaldage raketis teraslehtedest, niiskuskindlast vineerist või saematerjalist. Kilbid kinnitatakse raami külge isekeermestavate kruvidega. Tema optimaalne kõrgus- 60 cm raketis on täidetud mört. Pärast materjali kõvenemist liigutatakse raketist, seejärel valatakse järgmine tase. Selle tulemusena saame monoliitne sein, mis kuivab ja kogub jõudu ühtse massina.

Enne vundamendi ehitamist viiakse läbi geoloogilised katsed, et teha kindlaks pinnase koostis, külmumisaste ja esinemissügavus põhjavesi. Analüüsi tulemused võimaldavad teil valida optimaalse sihtasutuse tüübi.

Oma kätega ehitatud majad peavad tootmistehnoloogia järgimisel üsna kaua vastu. Elamistingimused neis on mugavad. Saepurubetoonist majade ehitamise maksumus on palju madalam kui muudest materjalidest valmistatud hoonete oma.

Betoon, kui kasutate saepuru täiteainena betoonide rida lähemal klassikale kui puitbetoon.

See kõik puudutab liiva olemasolu saepurubetooni koostises.

Ükskõik kui sarnased on puitbetoon ja saepurubetoon üksteisega - on vahe ja mõnikord on see märkimisväärne.

Me ei analüüsi erinevusi, käsitleme üksikasjalikult ainult saepurubetooni ennast.

Saepurubetooni on erinevat tüüpi:

• soojusisolatsioon(keskmine tihedus 400–800 kg/m3);
• struktuurne(keskmine tihedus 800–1200 kg/m3).

Nagu iga teine ​​betoon, saavutab saepurubetoon tugevuse kõige paremini kuumuses ja niiskuses, kuna niiskus ei aurustu kiiresti ja läheb tsemendikivi moodustumiseks.

plussid

Saepurubetooni peamised eelised on:

1. Põhikomponentide odavus.
2. Valmistamise lihtsus.
3. Hoonete vastupidavus.
4. Keskkonnasõbralikkus.
5. Suurepärane termiline kaitse.
6. Tootmis- ja rakendustehnika, mis on välja töötatud aastakümnete jooksul.

Miinused

Sellel on ainult üks peamine puudus: kõik saepuru ei sobi selle materjali jaoks. Kui suhkrute puhul eemaldati laastudest ladustamise käigus ning laastude mahu ja laastude eripinna suhte järgi suhkrute lagunemine tsementi oluliselt ei mõjutanud, siis laastude puhul saepurubetoon, suhkrute lagunemisprotsess mõjutab suuresti tsementi ennast ploki sees.

Tootmine

Saepurubetooni valmistamisel on oluline võtta ainult kõige sobivam saepuru nendest puiduliikidest, millel on suhkrusisaldus on minimaalne. Optimaalsed kandidaadid jäätmete teiseks elueaks saepurubetoonis:

• mänd;
• kask;
• pappel.

Lehis, vaatamata selle suurele tihedusele ja tugevusomadustele on päris viimasel kohal, kõrgeima suhkrusisaldusega.

Kui kuusk hakkab jõudu koguma kaks nädalat pärast tardumist, siis lõpp saabub kuskil neljakümnendal päeval pärast tootmist. Kuid lehise puhul on see periood palju pikem: kolmekümnest päevast jõu suurenemise alguses kuni saja neljakümneni lõpus.

Kõik tööd monoliitsel saepurubetoonil tuleb teha kevadel et sügiseks kõik valmis saaks. Vabanenud suhkrute tõttu on parem viia saepuru seisukorda värske õhk, sealhulgas saepuru kastmine, et maha pesta kõik ülejäänud suhkru lagunemine.

Paar veega pesemist annab juba saepurule vastuvõetavad tingimused kasutamiseks saepurubetooni valmistamise protsessis. Saepuru struktuur lahtiselt ladustamisel takistab see mädanemis- ja põlemisprotsesside käivitamist. Kuna need ei ole kokku surutud, pole niiskust vaja karta.

Ühend

Mis tahes marki saepurubetoon sisaldab:

• tsement;
• liiv;
• kustutatud lubi;
• saepuru.

Proportsioonide erinevused täheldatud ainult segu komponentide vahekorras.

Igal saepurubetooni kaubamärgil on oma proportsioonid.

Komponendid

Valmistame oma kätega saepurubetooni. Komponentide proportsioonid 1 m3 valmissegu kohta kuvame tabeli kujul:

Nagu näeme, piirdub tsemendi koguse suurenemisega plokkide otstarve pigem mitteeluhoonete ehitamisega. Seda seletatakse koefitsiendi muutusega plokkide soojusjuhtivus, tühistades kõik jõupingutused hoone kütmiseks. M10 kaubamärgi plokkide kasutamisel on koefitsient 0,21, mis on väga hea näitaja.

Klassi M15 puhul on see koefitsient 0,24, mis on tingitud ainult tugevusnõuete vähesest suurenemisest ja tsemendi koguse suurenemisest, et saada tugev ehitusplokk. kahekorruseline maja. M25 ploki puhul on koefitsient juba peaaegu 0,39, mis on kaks korda suurem kui M10 plokil. See tähendab, et M25 plokk on kaks korda külmem, kuid sellest saate ehitada suuri ruume.

Saepurubetooni kuldne kesktee on ühekorruselised hooned.

Proportsioonid

Saepurubetooni proportsioonid on toodud tabelis:

Mahuühikutes tähendab see järgmist. Saepurubetooni tootmisel:

1. M10 klassid:
   • tsement 0,5 ämbrit;
   • veidi rohkem kui 1 ämber liiva (ämber liumäega);
   • saepuru veidi rohkem kui 3 ämbrit.
2. M15 klassid:
   • veidi rohkem kui 0,5 ämbrit tsementi;
   • liiv 1,5 ämbrit;
   • peaaegu 4 ämbrit saepuru.
3. Kaubamärgid M25:
   • tsement 0,5 ämbrit;
   • lihvige veidi vähem kui 1,5 ämbrit;
   • saepuru 3 ämbrit kahe liumäega.

Oluline on täpselt seda retsepti järgida, sest nii oli töötas aastakümneid, palju varem kui puitbetoon. Koguse ja proportsioonide vähenemine ei tohiks segadust tekitada. Igal üksikjuhul töötavad komponendid erinevalt.

Kustutatud lubi komponendina kasutatakse nii saepuru suhkru eemaldamise vahendina kui ka sellest etapist mööda minnes, lisades segusse vajaliku koguse kohevust.

Segu valmistamine

Üllataval kombel on segu kõige lihtsam valmistada käsitsi. Oma kätega saepurubetooni ettevalmistamisel tavaline betoonisegistid ei tööta. Mõnede komponentide kerguse tõttu võivad need jääda betoonisegisti seintele või lihtsalt vee peale hõljuma. Igasugune laadimistellimus.

Kõigepealt saate:

1. lahjendada tsementi vees;
2. lisa liiv, saepuru ja lubi.

Teine variant:

1. sega saepuru lubjaga;
2. lisage liiv ja tsement;
3. lahjendada veega.

Ükskõik, mida teised inimesed ütlevad, pole absoluutselt vahet, millise valiku valida.

Töö tulemusena moodustub homogeenne segu, mille struktuur sisaldab liiva ja tsementi. Need kaks komponenti moodustavadki tsemendikivi. Lubi neutraliseerib saepurust vabanedes suhkrud ja saepuru ise on täiteaine. Klassikaline kergbetoon.

Saepurubetooni masinsegamine funktsionaalselt võimalik, kui on olemas sundtüüpi segisti, nagu polüstüreenbetooni tootmisel. Kuid ka sel juhul pole järjekorral tähtsust, sest kui saepuru on valmistamise käigus juba lubjaga töödeldud, siis see vett enam ei karda.

Saepurubetoon kipsi sideaine baasil

Seda tasub veidi mainida segu, kus tsemendi asemel kasutatakse ehituskipsi.

Ja ärge kartke kipsi ja vee tardumise kiirust, kuna need probleemid on juba leidnud populaarse lahenduse.

Probleem lahendatakse tavalise lisamisega pesuaine, ja nagu teada, vabastab see järk-järgult vett hüdratamata olekus olevate kipsi molekulide juurde.

Selgitus: ehituskips sellisel kujul, nagu seda kauplustes müüakse võime ühendada veega, moodustades juba sellega valemi ja mis on juba tahke moodustis, mis eriti vett ei karda.

Endiselt ei ole lõppenud arutelu selle üle, kas kipsplokkidest on võimalik ehitada välisseinu.

Mõnedel andmetel tõestatud tehnoloogiaga (käes) ja plokkide kaitsmisel atmosfääri mõju Neid plokke on täiesti võimalik kasutada välisseinte ehitamiseks. Sisemisi saab kindlasti ehitada.

Küsimus on ainult sideaine hinnas, kuid saepuru mahu ja tardumisjõu osas võib öelda, et kulud on veidi suuremad ja tugevuse suurenemise kiirus on neli kuni viis korda suurem.

Umbes saepuru suuruses

Saepuru suurus ei oma tähtsust, kui sideainet on piisavalt.

Saepuru võetakse reeglina saeveskist ning saepuru erinevused riba- ja ketas saeveski nii tühised, et neid ei võeta üldse arvesse.

Ümardamis- ja kalibreerimismasinate kiibid enam ei tööta.

Homogeenne segu ei tööta, kui ühes mahus on fraktsioone, mis erinevad üksteisest mahult mitusada korda.

Protsessi tunnuste hulgas - oluline on sõtkuda nii, et kui võtad segu tüki kätte ja pigistad seda kätega, ei voola sealt vett ojana. Kuigi igaühe tugevus on erinev, peate sellele küsimusele lähenema loogiliselt. Ja pärast seda, kui tükk on tekkinud - nii, et see teie kätes ei mureneks.

Ka nende nüansside puhul on lahuses lubi. Ta annab vastastikune adhesioon nii liiva ja tsemendi vahel kui ka nende ja saepuru vahel.

Saepurubetooni käsitsi segamine labidaga:

Saepurubetooni pealekandmine

Tõeliselt rahvapärane ehitusmaterjal, nagu ta on kõige soodsamad materjalid vastavalt tootmise keerukusele. Võib-olla märkavad inimesed lainelist huvi selliste materjalide vastu. Kui enne oli saepurubetoon hea variant kogu riigi jaoks, siis lääne turunduse lainega eemaldusid inimesed moe taga ajades mõistlikust valikuraamistikust.

Alles nüüd on paljud hakanud tähelepanu pöörama keskkonnasõbralikkus ja praktilisus ehitusmaterjalid, ja mitte millegi jaoks, mis oli mõeldud täiesti erinevaks kliimatingimused. Saepurubetoonist ehitatakse edukalt järgmist:

• kuni kolmekorruselised majad;
• garaažid;
• kuurid;
• kõrvalhooned;
• tehnoloogilised hooned.

Nagu iga mõõdukalt hügroskoopne materjal, vajab ka saepurubetoon väliskaunistus, täpselt nagu poorbetoon ja vahtbetoon.

Kui vaadelda saepurubetooni võrreldes autoklaavitud poorbetooniga, siis viimase veeimavus on üldjuhul 200% ploki massist. Seetõttu pole vaja häbeneda saepuru olemasolu plokkides. Eelmise sajandi alguses Saksamaal toodetud populaarne isolatsioonimaterjal – ökovill – valmistatakse üldiselt prügilatelt kogutavast.

Seetõttu tasub ikkagi välja mõelda, mis on keskkonnasõbralikum - looduslike koostisosadega saepurubetoon või broomisoolade hüpersisaldusega ökovill.

Niisiis, selles artiklis ehitame maja saepurubetoonist - selle materjali omadusi arutatakse piisavalt üksikasjalikult ja paigaldusjuhiseid käsitletakse üksikasjalikult.

Alustame põhiprobleemide ülevaatega.

Mis on saepurubetoon ja kas sellest tasub maja teha?

Tegelikult pole saepurubetoon (ehk puitbetoon) uus materjal – see leiutati Nõukogude Liidu ajal, kuid pole siiani väga laialt kasutust leidnud.

Põhimõtteliselt koosneb see betoon tsemendist, liivast, lubjast ja saepurust. See on valmis plokkide ja segu kujul.

Mida rohkem on sellise betooni koostises saepuru, seda paremad on selle soojusisolatsiooni omadused. Kui aga saepuru on palju ja liiva vähe, siis materjali üldine tugevus väheneb – seda tuleks alati meeles pidada.

Seda materjali kasutatakse järgmistel eesmärkidel:

• ehitamiseks kandvad seinad ja vaheseinad madala kõrgusega ehituses;

Juhime tähelepanu, et selle mitte väga kõrge survetugevuse tõttu ei ole soovitatav kasutada saepurubetooni hoonete ehitamisel, mille kõrgus ületab ühe korruse.
Aga kui ehitate suvilat ja soovite tõesti materjali kasutada, siis on parem natuke "petta" - ehitada esimene korrus tugevast kivist ja teine ​​korrus saepurubetoonist.

• piirdeaedade ja lehtlate ehitamiseks;
• Sest ;
• vundamentide ja põrandate soojustamiseks.

Mis puutub saepurubetooni spetsiifilistesse omadustesse, siis kindlasti on millele mõelda.

Nagu näete, on eeliseid palju rohkem kui puudusi. Järeldus on siin väga lihtne - materjalist on täiesti võimalik ehitada väikesed majad. Muide, sellisest segust on täiesti võimalik oma kätega saepurubetoonist vanni ehitada ja selle ehitamine on odav ja sees olev soojus säilib suurepäraselt.

Vaatame nüüd teist populaarset küsimust.

Mida on parem kasutada: plokid või monoliit

Loomulikult on igal tehnoloogial oma eristavad tunnused, mis on järgmised:

Põhimõtteliselt selgub, et iga meetod on omal moel hea. Kogenud meistrimehed soovitavad aga (võimalusel muidugi) siiski kasutada seinte täidise võimalust. Vähemalt sellepärast, et müüritise vahel ei teki õmblusi, mis tõstavad oluliselt maja soojusisolatsiooni omadusi.

Pange tähele, et üldiselt saab plokke kasutada ilma soojuskadudeta. Ainult need seinad tuleb seejärel täiendavalt isoleerida.
Ja seda on väga soovitatav teha mineraalvill– vahtpolüstüreeni kasutamisel kaotate saepurubetooni ühe peamise eelise – auru läbilaskvuse.

Nii et ilmeka näitena ehitame saepurubetoonist monoliitset maja.

Maja monoliitsest saepurubetoonist

Väärib märkimist, et kaalume lühimat ja kõige rohkem lihtne diagramm töötab, kuid see pole universaalne! Teie konkreetses olukorras võib esineda palju nüansse, mille tõttu peate tegema midagi täiesti erinevalt kui allpool avaldatud juhistes.

Mäleta seda.

Vundamendi ülesehitust me ei kirjelda, sest seda konstruktsiooni on mitut tüüpi ja millist tuleks kasutada, on eraldi arutelu teema.

Oletame, et meie puhul on see kõige levinum variant - riba alus ja analüüsime ainult seda, kuidas seinu saepurubetooniga täita.

Raketise paigaldus ja armatuurist karkassi paigaldus

Seinad on tegelikult valmistatud väga lihtsalt - täpselt samamoodi nagu mis tahes muust betoonist.

Paigaldatakse tugevdusest karkass, mõlemale poole raketispaneelid ja kõik vaba ruum täidetud betooniga.

Tähtis!
Proovige eelnevalt ette näha, kus peaksid olema seintes augud torude jaoks, nišid akende jaoks jne.
Kui seda ei tehta, peate hiljem tutvuma selliste töödega nagu raudbetooni lõikamine teemantratastega.

Kõik tehakse ligikaudu selles järjekorras (vaatame ühe seina kokkupanemise näidet):

1. Armatuurvardad lõigatakse vajaliku pikkusega.
2. Kui metalli pole eelnevalt vundamendist vertikaalselt vabastatud, siis tuleb betooni sisse puurida augud ja neisse vertikaalselt (tulevase seina kõrgusele) armatuurvardad sisse lüüa. Nende vaheline kaugus peaks olema umbes pool meetrit. Kui vundament on väga tugev ja te ei saa auke teha, pöörake tähelepanu sellisele teenusele nagu betooni aukude teemantpuurimine - teoreetiliselt puuritakse kõik professionaalse tööriista abil.
3. Kui tugevdus on paigaldatud vertikaalselt, peate selle külge kinnitama põikisuunalised horisontaalsed vardad. Nii et saate mingi ruudustiku, mille lahtri suurus on ligikaudu 50 x 50 cm.

Kui kõik on tehtud, võite alustada raketise kokkupanekut. Seda tehakse väga lihtsalt.

Varem paigaldatud vertikaalse tugevdusraami mõlemale küljele tuleb paigaldada (äärele) puitplekid, vineer näiteks. Selleks, et raketis püsiks vertikaalselt ja ei kukuks, toetavad seda tavaliselt kolmnurksed puidust postid.

Pärast seda alustavad nad otse betoonitöödega.

Saepurubetooni valamine

See on täpselt kõige lihtsam etapp.

Segu valmistatakse (või tarnitakse segistiga) ja kogu mass valatakse lehtede vahele.

Väga oluline on vältida tühimike teket. Seetõttu peate proovima kogu valatud segu väga hoolikalt tihendada - seda saab teha isegi tavalise motikaga.

Lisaks, kui valamist ei toimu "korraga", pidage meeles üht reeglit: kõvenenud betooni ja värske betooni "liitmist" ei saa teha vertikaalselt. Parem on asetada segu horisontaalsetesse ridadesse - see muudab seinad vastupidavamaks.

Põhimõtteliselt, kui seinad valatakse, võite pärast mördi kuivamist ja raketise eemaldamist alustada katuse paigaldamist. Seda tehakse samamoodi nagu igas teises majas.

See on kõik. Teeme kokkuvõtte.

Järeldus

Arutasime lühidalt, millist skeemi kasutatakse saepurubetoonist monoliitse maja ehitamiseks ja mis see materjal on. Loodame seda üldpõhimõte Nüüd mõistate tehnoloogiat ja saate omandatud teadmisi praktikas rakendada. Noh, kui soovite selle teema kohta täiendava teabega tutvuda, vaadake kindlasti ka selle artikli videot.

Nagu esivanemad juba ammu märkasid, normaliseerub kõik. Nii et saepurubetoon muutub eramajade ehitamisel taas üsna populaarseks, kuigi selle ehitusmaterjali populaarsuse viimane tipp oli 20. sajandi keskel. Ehitusmaterjalide pidevalt kasvavate ja kohati ülikõrgete hindade tõttu on saepurubetooni kasutamine muutumas väga aktuaalseks. Ja selle väikesed miinused kahvatuvad eelistega, mida see eramaja või suvila ehitamisel pakub. Ehitada oma maja saepurubetoonist on unistus noortest peredest, kellel ei ole tohutuid pereeelarveid, kuid kes soovivad soetada oma kvaliteetse eluaseme.

Saepurubetooni eelised

Kuidas ehitada saepurubetoonist maja? Piisab, kui mõista mõningaid ehitusmaterjalide ja elamuehituse tehnoloogia nüansse. Eksperdid soovitavad järgida mõningaid elamispinna kõrguse piiranguid - mitte rohkem kui kolm korrust ja seinte paksus ei tohiks ületada 30 sentimeetrit.

Hoone tugevuse tagavad ehitusmaterjali eelised:

• Suurepärane soojusisolatsioon. Tänu saepurubetooni spetsiifilisele struktuurile säilib soojus eluruumides suurepäraselt;
• Lihtne materjali tootmine. Omal käel Saepurubetooni valmistamine pole keeruline, kuid materjali tugevus, kui järgitakse vajalikke proportsioone, on üsna kõrge;
• Tasuvus vundamendi ehitustöödel. Selle teguri määrab saepuru betoonplokkide väiksem kaal võrreldes teiste ehitusmaterjalidega, ilma et see oleks madalam tugevuse ja kasutuskindluse poolest;
• Ehitusmaterjalide keskkonnasõbralik kasutamine. See plokk ühendab endas tsementi (tugevuse tagamiseks), saepuru (materjali kuluefektiivsuse tagamiseks) ja sidumissegu. See spetsiifiline kombinatsioon tagab kvaliteetse õhuringluse eluruumi sees, vältides hallituse ja seene teket, ning kvaliteetse soojusjuhtivuse ja niiskuse suhte.

Saepurubetoonist maja ehitamise tehnoloogiad

Saepurubetoonist maja ehitamine oma kätega toimub kahe tõestatud tehnoloogia abil: plokid või monoliitne materjal. Igal meetodil on oma eelised ja puudused.

DIY saepuru betoonmaja:

• Maja ehitamine saab detailideni läbi mõeldes tehtud tõhusalt. Ehitusaeg ei mängi olulist rolli;
• Seda meetodit kasutades ei ole vaja raketist püstitada;
• Materjal talub hästi pikaajalist ladustamist;
• Saepurubetoonplokkidest elamu nõuab pikka aega ehitamist, kuna pärast iga rea ​​valmimist on vaja teatud aeg oodata, et õmblused jõuaksid kuivada.

Monoliit maja:

• Raketis täidetakse tavaliselt ühe päeva jooksul. Mida kiiremini segu valmistate, seda suurem on täitmise kiirus;
• Eraldi ei sobi ehitusmaterjalid pikaajaliseks ladustamiseks hästi: saepuru mädaneb, tsement võib kivistuda. Seetõttu on soovitatav osta komponendid vahetult enne maja ehitamise alustamist;
• Raketise kasutamise vajaduse tõttu on keeruka maja paigutuse kujundamine üsna problemaatiline;
• Monoliit on vaja täita ühe korraga, vastasel juhul ei ole tekkivad õmblused piisavalt tugevad.

Nõuanne! Kogenud ehitajad soovitavad jääda teise ehitusvõimaluse juurde. oma kodu, selgitades seda sellega, et õmbluste puudumine annab konstruktsioonile täiendava tugevuse ja soojusisolatsiooni.

Kuidas materjale õigesti arvutada

Vaatleme materjalide arvutamist 9*14 ja 3 meetri kõrguse maja näitel. Kõigepealt tuleb määrata seinte kogupikkus: 9+9+14+14=46 meetrit. Järgmine samm on nende seinte pindala arvutamine: 46*3=138 ruutmeetrit. Plokkide arvu määrab seinte paksus: 35-40 sentimeetri paksusesse seina mahub 23-27 plokki, see tähendab 138 * 25 (keskmine väärtus) = 3450 plokki. Kõik andmed on üsna ligikaudsed, kuna seinte pindala arvutamisel tuleb lahutada uste ja akende pindala.

Kust ehitust alustada?

Ehitus algab vajadusest näha ette kõikvõimalikud nüansid. Maja tuleks ehitada seinapaksusega, mis vastab kõigile teie nõuetele, kuid ennekõike peaks see sõltuma teie piirkonna keskmisest temperatuurist suvel ja talveaeg aasta. Seinte lisatugevust annab õmbluste tugevdamine, vastupidavust suurendab krohvimine. Enne seinte ehitamise alustamist on vaja tagada korstna ja ventilatsiooni kommunikatsioonide olemasolu.

Sihtasutus

Kuna ehitusmaterjali mass on väike, on lubatud paigaldada madalvundament. Peale selle on paigaldamine lubatud peaaegu igat tüüpi pinnasele (v.a. pinnas). Teibi alus või muutuvad igavhunnikud suurepärane lahendus saepurubetoonmaja vundamendi täitmine.

Lindi paksus on umbes pool meetrit ja paigaldussügavus meeter. Telliskivi ladumine tehakse umbes poole meetri kõrgusele. See on maja vundament ja samal ajal takistuseks kevadisel lumesulamisel. Samuti on vaja läbi viia hüdroisolatsioon, kasutades mis tahes saadaolevat bituumenist ehitusmaterjali. Vundament on isoleeritud ja kaetud liivaga poole meetri kuni meetri kauguselt, mis tagab aluse isolatsiooni pinnasega kokkupuutest.

Lahendus

Saepurubetoonist elamu ehitamisel kasutatakse tavaliselt mörti. tsemendi segu või spetsiaalset liimi. Tsemendisegu abil saate korrigeerida plokkide mahtu. Külmad kohad aga tekivad. Sellist lahust kasutades tuleb plokke veega niisutada. Seina paigaldamine toimub ka liimi abil.

Selle liimi keemiline koostis tagab täiendava soojuse säilimise. Maksimaalne lubatud õmbluse paksus on märgitud pakendil tavaliselt 0,6 millimeetrit. Üle 0,8 millimeetri paksused õmblused põhjustavad soojusisolatsiooni kahjustusi. Liimi kasutamine on eelistatav, kui klotsid on peaaegu ideaalse kujuga.

Plokkide paigaldamine

Eluruumi ehitamine algab nurkadest. Esimene rida tuleks püstitada tsemendimördi abil, seejärel asetatakse materjal teistele nurkadele. Plokkide vahele on tavaks venitada niit, mis tagab kontrolli järgmiste ridade paigaldamise üle. Saepuru betoonplokk on kaetud tsemendimört all ja külgedel. Kui on vaja kasutada väiksemat mõõtu saepurubetoonplokki, saab ploki lihtsalt vajalikeks osadeks jagada.

Taseme kontroll viiakse läbi pärast iga ploki paigaldamist. Iga uus rida algab sideme paigaldamisega. Soovitav on, et vertikaalsed õmblused oleksid plokkide all- ja ülaosas keskel.

Sulle teadmiseks. Kui tugevdamine on vajalik, tehakse seda 3-4 reas. Välimisse ritta on paigaldatud muerlat. See on fikseeritud metallklambrite abil. Paigaldamisel kasutatud puitdetailid tuleb leotada antiseptilises lahuses.

Saepurubetoonist maja viimistlus

Tulenevalt toote spetsiifilisest struktuurist tuleb selline maja viimistleda nii väljast kui seest. Kuna materjali kokkutõmbumist ei toimu, võib viimistlemist alustada kohe pärast seda paigaldustööd. Krohvimine viitab välisviimistlusele, pahteldamine toimub peale krohvimist. Võite ka teha välisviimistlus kasutades vooderdust, metallprofiile, tellist jne. Kui ladumise käigus esineb ebatasasusi, siis esimese sammuna tuleb teha puidust mantel. Viimistlemine perliidi lahus viitab sisekujundus. Seda viimistlust täiendab seinte värvimine või tapeedi liimimine.

Monoliitne eramu

Seda tüüpi majade vundamendi parim valik on lintvundament. Enne raketise paigaldamist on vaja ette valmistada sarrusvardad. Vertikaalsete armatuurvarraste vaheline kaugus peaks olema 25-35 sentimeetrit. Pärast vertikaalsete varraste paigaldamist võite alustada horisontaalsete varraste paigaldamist. Nende ristumiskohast moodustub metallist võre. Seejärel alustavad nad raketist. Piki raami perimeetrit on paigaldatud metallvardad puidust lauad ja stabiilsuse tagamiseks on need kinnitatud puidust nagid. Pärast raketise paigaldamise lõpetamist algab seinte ehitamine.

Maja valamise lahenduse valmistamine on kõige rohkem lihtne töö. Sõtkumine toimub käsitsi või spetsiaalse ehitussegisti abil. Selles etapis on kõige olulisem vältida tühimike teket, seetõttu tuleb lahust tihendada eriti hoolikalt. Kui kogu mahtu ei ole võimalik korraga täita, siis töö lõpetamisel ei tohiks vertikaalvuuki olla. Pärast seinte täitmise töö lõpetamist peate ootama täiesti kuiv mört ja alles seejärel jätkake katuse paigaldamist.

Järelsõna

Saepurubetoonist maja ehitamine pole lihtne ülesanne, kuid vajalikke teadmisi ning korralike oskuste ja oskustega – päris teostatav. Kui võtta arvesse praegust ehitusmaterjalide hinnatõusu tempot, siis on tõenäoline, et saepurubetooni kasutamise populaarsus jätkab pidevat kasvu pikka aega.

Lõppude lõpuks on selle tehnoloogia abil ehitatud maja absoluutselt soodsas olukorras: sellel on tugevus ja soojusisolatsiooni omadused, ei jää kuidagi alla teistele kaasaegsetele ehitusmaterjalidele, millel on madalam ja soodsa hinnaga. Täpsemat teavet saepurubetoonist maja ehitamise kohta leiate videost.

See materjal on valmistatud ohututest, puhastest ja looduslikest komponentidest (saepuru betooni koostis: liiv, tsement ja Suure orgaanilise täiteaine (laastude) sisalduse tõttu on sellistel plokkidel head helisummutavad omadused ja madal soojusjuhtivus. oma parameetritelt vastab see materjal täielikult puidule ja tagab seetõttu kvaliteetse mikrokliima elamurajoonides.

DIY tegemine

Saepuru betoonplokke ei saa mitte ainult osta, vaid ka ise valmistada;

• orgaaniline täiteaine nagu saepuru või laastud;
• alumiiniumoksiidsulfaat või lubi;
• portlandtsement M300;
• vesi;
• mineraalsed lisandid, nimelt: vedel klaas, kaltsiumkloriid, naatriumsulfaat ja ammoniaakhape.

Saepurubetooni saab eristada koostise, valmistamistehnoloogia, mineraalsete lisandite ja sideainete sisalduse järgi. Tugevuse suurendamiseks kasutatakse kõige sagedamini liiva.

Saepurubetooni tootmine toimub vastavalt järgmisele skeemile:

• liiva, tsemendi, lubja ja täiteaine eelnevalt mõõdetud proportsioonid segatakse;
• Kõik valmistatud mineraalsed toidulisandid tuleb lahustada veeanumas;
• saadud lahus tuleb lisada valmistatud kuivsegule;
• kogu koostis segatakse põhjalikult.

Pange tähele, et ettevalmistatud komponendid ei tohiks käes mureneda. Kui see juhtub, peate sellele lisama sideaineid ja segama kõik uuesti põhjalikult. Valmistatud plokkide kõvenemine ja kõvenemine toimub aeglaselt, et need saaksid jõudu juurde, peab mööduma mitu kuud.

Sellest materjalist saab reeglina valmistada väga erineva suurusega kive. Selleks peavad teil olema spetsiaalsed vormid, millel on eemaldatav põhi. Seejärel valatakse ettevalmistatud segu nendesse kihtidena ja pärast töö lõpetamist pidevalt tihendatakse, kõik tuleb jätta, kuni see täielikult kõveneb. Järgmisena tuleb plokid eemaldada ja saata kohta, kuhu päikesevalgus ja niiskus ei ulatu, kus need lõpuks kõvastuvad ja omandavad vajaliku tugevuse.

Tootmisreeglid

Kvaliteetse saepurubetooni valmistamiseks peate järgima teatud reegleid:

1. Saepuru lisatakse vette alles pärast sideainete ja kuiva liiva põhjalikku segamist. Veelgi enam, vett valatakse väikeste aukudega niisutuslehtrist ainult väikeste portsjonitena.
2. Vee lisamisel on peamine selle kogus, kuna selle puuduse korral rikutakse materjal. Ja kui seda on liiga palju, ei edene kuivamine ja kõvenemine ootuspäraselt.
3. Seejärel peate kontrollima aine kvaliteeti. Kui kõik oli õigesti tehtud, siis peopesale pigistades ei lagune materjal laiali ja annab kergelt niiskust.
4. Pärast ploki täielikku kõvenemist tuleb selle pinda igast küljest hästi hõõruda tsemendi või kipsiga. Raketise saab eemaldada pärast 5 päeva möödumist.
5. Sellest materjalist seinte kasutusea pikendamiseks võite krohvi asendada telliskiviga.

Kvaliteet

Olemas erinevat tüüpi majade ehitamiseks kasutatavad ehitusmaterjalid, nende hulgas eristatakse eriti saepurubetooni, millel on oma ainulaadsed eelised:

• selle tooraine võib klassifitseerida kergbetooniks;
• materjalil on üsna head soojusisolatsiooni omadused;
• sellistest 40 cm soojusjuhtivusega plokkidest valmistatud seina saab hõlpsasti võrrelda 1 m tellistest seinaga;
• heliisolatsiooni näitajad on oluliselt kõrgemad kui standardbetoonil;
• see materjal on külmakindel, tulekindel ja auru läbilaskev (talub 1100-1200 kraadi temperatuuri umbes 2,5 tundi), mistõttu on see klassifitseeritud vähesüttivaks aineks;
• ökoloogiliselt puhas;
• Kõigi kergbetooni tüüpide hulgas on sellel madalaim soojusjuhtivus.

Kõik need positiivseid omadusi on saepurubetoon. Ehitajate ülevaated näitavad, et sellel materjalil on ka puudusi, sealhulgas hügroskoopsust. Selle veeimavus on vahemikus 8–12%. Kuid seda puudust saab tasandada. Välisseinad tuleb vooderdada tellistega või viimistleda fassaad muul viisil, kaitstes sellega seinu liigne niiskus.

Enne saepurubetooni tootmist tuleb laastud töödelda vetthülgavate ühenditega, mis vähendab hügroskoopsust.

On oluline, et seda materjali oleks lihtne tarnida mehaaniline töötlemine, seega ei jää seinte ehitamisel palju jäätmeid.

Klassifikatsioon

Nagu igat tüüpi ehitusmaterjalid, peavad saepuru betoonplokid vastama standardile GOST 6133-99. Need on süstematiseeritud vastavalt järgmistele parameetritele:

1. Kasutamine:

• mõeldud sise- ja välisseinte ladumiseks;
• vaheseinte osi kasutatakse ainult vaheseinte ehitamiseks.

• õõnes - omama läbi aukude, mis moodustuvad tootmisprotsessi käigus (seda tehakse selleks, et anda plokile vajalikud tööomadused);
• tahke - vaheseina või seina osad, millel pole sisemisi tühimikke.

3. Mõõtmed:

• vastavalt ülaltoodud GOST-ile võivad seinte paigaldamiseks tellised olla järgmised suurused: 288x138x138 mm, 288x288x138 mm, 290x190x188 mm, 390x190x188 mm, 90x190x188 mm ja 190x190x188 mm;
• vaheseinaosade mõõdud: 390x90x188 mm, 590x90x188 mm ja 190x90x188 mm.

Samuti on võimalik toota plokke ja muid vajalikke suurusi.

Hind

Puitkivi ehk kivipuit, nagu saepurubetooni nimetatakse, on samuti üsna odav materjal. Madala hinnaga saepurubetooni peetakse teiste materjalidega võrreldes kõige soodsamaks. Näiteks üks, mille mõõtmed on 390x190x188 mm, valmistatud liivast ja sõeladest, maksab turul ligikaudu 23 rubla. Samade mõõtmetega, kuid juba saepurubetoonist valmistatud kivi maksab 3-4 rubla vähem ning samal ajal on see kergem ja soojem.

Muide, see võib asendada 7 tellist (ühe maksumus on 5-7 rubla). Lihtne on arvutada, et saepuru ja betooni segust valmistatud sein maksab 2,5 korda vähem kui telliskivi. Teisisõnu, 8 x 8 meetri suuruse majakarbi ehitamiseks vajate 20 000 tellist, omanik peab maksma 140 tuhat rubla ainult kivide eest, sama palju maksma käsitöölistele müüritise eest ning 40 000 rubla liiva ja tsemendi eest. Kui kasutate saepurubetooni, on sellise hoone hind 100-150 tuhat rubla. Nõus, käegakatsutav kasu.

Võrrelgem saepurubetooni teiste materjalidega: tellise kuubiku hind on 3 korda kõrgem kui tuhaploki kuubiku, kuubiku maksumus looduslik kivi- 2 korda, tuhaplokk - 1,5 korda.

Tootmistehnoloogia

Saepurubetooni õigeks ettevalmistamiseks tuleb järgida proportsioone vastavalt retseptile. Kõiki koostisosi saab osta igast ehituspoest. Aluseks on hakkpuit või mis tahes puidutöötlemisettevõtete jäätmed. M20 kivide valmistamiseks on vaja võtta 200 kg tsementi, 50 kg savi või lupja, 500 kg liiva ja 200 kg saepuru.

Plokkide valmistamiseks tuleb puitkomponendid sõeluda ja vajadusel täiendavalt purustada. Sõelumiseks vajate 10x10 mm rakkudega sõela. Seejärel tuleb valmistatud koostisaineid leotada soolades, et eemaldada tsemendikivile puidutäitematerjali moodustavate suhkruainete kahjulik mõju. Samuti annab selline immutamine materjalile mittesüttivad omadused ja kaitseb seda mädaniku ja seente poolt põhjustatud kahjustuste eest. Nendel eesmärkidel võite kasutada naatriumsulfaati, lubi, alumiiniumi, naatriumi, kaaliumi või

Kõige parem on segada saepurubetooni, mille proportsioone on õigesti järgitud, betoonisegistis või mõnes muus sarnases segistis, kuna seda on käsitsi üsna keeruline teha. segatakse kokku tsemendi ja liivaga, siis lisatakse lubja(savi)tainas ja kõik segatakse uuesti korralikult läbi. Seejärel peate väikeste portsjonitena valama vett. Seejärel segage saadud mass hoolikalt läbi.

Selleks, et teha kindlaks, kas segu on valmis või mitte, tuleb see käes pigistada. Segu võib lugeda valmis elastse tüki kujul ilma liigse niiskuseta. Valmistatud mass tuleb vormidesse panna ja põhjalikult tihendada, nii et liigne õhk eralduks täielikult. Seda kõike tuleb teha piisavalt kiiresti, sest 1,5 tunni pärast segu juba hangub.

Ettevalmistatud plokkide suurustele ja kujudele ranged nõuded puuduvad. Laiuse määrab kõige sagedamini seina suurus ja kõrgus jääb mitme telliserea kordseks (võttes arvesse nendevahelist mörti). See muutub eriti mugavaks, kui lõpus kattute telliskivi vooder saepurubetooni jaoks. Ehitajate ülevaated näitavad, et väga suuri plokke pole vaja teha, kuna nende kuivamine võtab liiga kaua aega ja deformatsioon kokkutõmbumise ajal on märkimisväärne. Selliste hädade vältimiseks tehakse neisse mitu auku. Suurte kivide valmistamiseks mõeldud vormid valmistatakse ühe- või kahekordselt.

Väikeste klotside jaoks on kõige parem kasutada vorme, mis mahutavad 4–9 kivi. Nende valmistamiseks kasutatakse kõige sagedamini 30 mm paksuseid plaate, seejärel kaetakse need tinaga, plastkile, plast, linoleum või muu materjal, mille nakkumine tsemendiga on ebaoluline. Väljastpoolt pingutatakse vorm U-kujuliste sidemetega, mille otstes on mutrid. Sest suured struktuurid on vaja varustada täiendavaid sidemeid või jäikusi.

Arvustused

IN Hiljuti väga sageli ehituse käigus selline odav ja kvaliteetne materjal nagu saepurubetoon. Sellega sageli töötavate ehitajate ülevaated kinnitavad selle peamisi eeliseid. Need sisaldavad:

• Keskkonnaohutus. See materjal on valmistatud ainult looduslikest koostisosadest (liiv, saepuru, tsement), mis tagab selle kõrge keskkonnasõbralikkuse.
• Auru läbilaskvuse ja heli neeldumise poolest võib seda võrrelda puiduga.
• See vastab täielikult kehtestatud sanitaar- ja hügieenistandarditele.
• Materjali madala soojusjuhtivuse ja selles olevate tühimike tõttu on saepurubetoonist maja üsna soe.
• Väike erikaal võimaldab vähendada transpordi ja vundamendi ehitamise kulusid.
• Töötlemise lihtsus lihtsustab oluliselt ehitust. Selliseid plokke saab väga lihtsalt saagida, puurida ja saepurubetoonseina pole tulevikus raske naela sisse lüüa.
• Materjalil on kõrge painde- ja tõmbetugevus.

Vaatamata kõigile eelistele võite kuulda ehitajatelt negatiivsed arvustused selle materjali kohta. Puuduste hulka kuuluvad järgmised:

• Suhteliselt kõrge aste niiskuse imendumine, mis nõuab täiendavaid niiskuskaitsemeetmeid.
• Mitme korruse ehitamisel on vaja suurendada tsemendisisaldust plokis. See võib kaasa tuua suuremad kulud, soojusisolatsiooni kvaliteedi halvenemise ja suurenenud nõuded vundamendi tugevusele.
• Seal on suhteliselt suur kokkutõmbumise aste, mis raskendab viimistlustööd.

Kuidas ehitada maja plokkidest

Saepurubetoonist maja on kõigi sanitaar- ja hügieeninäitajate järgi heade heli- ja soojusisolatsiooniomadustega. Kuna selle materjali sees on palju õhupoore, hoiavad seinad kindlalt soojust ja tagavad ruumide loomuliku ventilatsiooni, säilitades seeläbi optimaalse õhuniiskuse.

Saepurubetoon toodab piisavalt eelarve ehitus kodus (materjali hinnast oli juttu eespool). Lisaks on plokke lisaks sellele, mida saab osta igast ehituspoest, lihtne ise valmistada. Peate teadma, et see materjal tuleb paigaldamiseks eelnevalt ette valmistada, kui tegite seda ise. Selleks tuleks seda mitu kuud kuivatada.

Viimasel ajal on populaarseks muutunud eraehitus, olenevalt vajadustest kasutatakse erineva suurusega plokke. Sellistest toorainetest valmistatud seinad on üsna tugevad, kerged ja madala soojusjuhtivusega. Kui need on õigesti ehitatud, kestavad nad väga kaua.

Nagu me eespool ütlesime, on saepurubetoon suurendanud niiskustaluvust. Seetõttu tuleb pärast ehitamist seinad krohvida, kuid seda on kõige parem teha pärast täielikku kokkutõmbumist (see protsess võtab aega umbes 8 kuud).

Saepurubetoonist vann, nagu maja, peab olema väga vastupidav, nii et seinad tuleb tugevdada puitliistude või võsadega, mis esmalt koorest puhastatakse. Ettevalmistatud armatuur asetatakse iga 40 cm järel mitmes reas. Sel juhul tuleb suurt tähelepanu pöörata seinte nurkadele ja ühenduskohtadele.

Suur hulk käsitöölisi kasutab oma töös saepurubetooni. Ehitajate ülevaated selle materjali kohta on väga head ja on kasulikud, kui plaanite seda ise valmistada. Kvaliteetsete plokkide tootmiseks on vaja arvestada mitmete soovitustega:

• põhjalikuks kuivatamiseks tuleb nende vahele jätta tühimikud;
• Enne materjali valamist vormidesse asetatakse need kaubaalustele ja puistatakse üle õhuke kiht saepuru;
• selleks peab segu olema hästi tihendatud, ehitajad kasutavad sageli käsitsi tampert;
• Parem on ettevalmistatud plokke kuivatada mustandites, see vähendab kõvenemisaega;
• Ei tohi unustada, et vihma võib sadada, varikatuse puudumisel tuleks valmistada polüetüleen, et halva ilma korral oleks aega materjali katta.

Materjali vastupidavuse väljaselgitamiseks võite läbi viia testi. Selleks langetatakse ettevalmistatud plokk 1 m kõrguselt, kui see jääb terveks, see tähendab, et see on hea kvaliteediga.

Monoliitmaja ehitus

Täna peetakse seda väga moes ja mugavaks kiire ehitus. Käsitöölised kasutavad sageli monoliitset saepurubetooni. Seda tüüpi ehitamiseks on vaja vundamendi peale panna kaks kihti katusepapi hüdroisolatsiooni. Madala aluse korral peate tegema mitu rida telliskivi. Seejärel paigaldatakse raketis, mille materjali saab teraslehed, saematerjal, niiskuskindel vineer.

Paigaldatud paneelide kõrgus peaks olema ligikaudu 60 cm. Esimeste kihtide valamise hetkel lüüakse vaiad pinnasesse vundamendi küljelt kuni seinte täiskõrguseni. Kilpideks valitud materjal kiilutakse vundamendi külgpindade vahele ning seejärel ühendatakse vaiad varrasteks ja seina vastaskülgedel asuvad traadiga kokku tõmmatakse.

Valamise lõpus peaksid tihvtid jääma seintesse, seejärel kasutatakse neid raketise ümberpaigutamise ajal paneelide kinnitamiseks ja pärast eraehituse lõppu mantli kinnitamiseks voodri ajal.

Saepurubetooni jaoks valmistatud segu valatakse kihtidena, mille kõrgus ei ületa 15 cm, ja seejärel tihendatakse hoolikalt. Korraga saab seina tõsta vaid 20-30 cm, pärast mida peate tegema 5-7 päeva pausi. Iga 40 cm järel tuleb seda pikisuunas tugevdada puidust liistud või terasvõrk.

Pärast valamise lõppu asetatakse peale puidust rihm, mis on hiljem katuseelementide toeks. Väga oluline on kaitsta uusi seinu niiskuse eest. Selle saavutamiseks on tulevane katus tehtud laiade üleulatuvate osadega ja fassaad plakeeritud.

Maja ehitamine ei lähe väga kalliks. Saepurubetooni hind on meie riigi keskmise elaniku jaoks üsna vastuvõetav. Hoone hakkab teenindama pikki aastaid, selle sellest materjalist ehitatud seinad ei vaja isolatsiooni ja 40 cm müüritis kaitseb külma eest isegi -35 kraadi juures.