Saidi jaotised
Toimetaja valik:
- Kuus näidet pädevast lähenemisest arvude käändele
- Talvise poeetilise tsitaadi nägu lastele
- Vene keele tund "pehme märk pärast susisevaid nimisõnu"
- Helde puu (mõistusõna) Kuidas jõuda õnneliku lõpuni muinasjutule „Helde puu”
- Tunniplaan meid ümbritsevast maailmast teemal “Millal tuleb suvi?
- Ida-Aasia: riigid, rahvastik, keel, religioon, ajalugu Olles vastane pseudoteaduslikele teooriatele inimrasside jagamise kohta madalamateks ja kõrgemateks, tõestas ta tõde
- Ajateenistuseks sobivuse kategooriate klassifikatsioon
- Pahatihti ja armee Pahatihti armeesse ei võeta
- Miks unistate elusast surnud emast: unenägude raamatute tõlgendused
- Milliste sodiaagimärkide all on aprillis sündinud?
Reklaam
Unikaalne tehnoloogia profiilpuidust maja kokkupanemiseks. Profiilpuidust isetegemismaja. Puidu arvutamine maja jaoks |
Meie riigi jaoks pole puithooned sugugi haruldased, seega ka nende eelised looduslikud materjalid, on paljudele tuttavad. Kuid miski ei seisa paigal ja nüüd on puidust ehitamise tehnoloogia palkmajaga võrreldes paigalduses mõningaid muudatusi teinud. Allpool räägime puidutüüpidest, selle kokkupanemisest ning vaadake ka selle artikli videot, mis vastab meie teemale. Ehitame majaNagu te ilmselt teate, võib puit olla oma konfiguratsioonis nii sile kui ka profileeritud ning profiilpuidust maja kokkupanemise tehnoloogia on mõnevõrra erinev sileda puidu omast. Samuti võib freesprofiil olla kas täispuidust või liimitud ning kuigi see ei mõjuta monteerimisprotsessi ennast, on valmiskonstruktsiooni kasutuselevõtt ajastuse poolest väga erinev. Materjali valik
Palkmaja kokkupaneku tehnika
Katus
Puitmaja vundamentide tüübid
Tahtsin maja ehitada. Kohe puutusin kokku materjali valiku probleemiga. Raha polnud palju, aga ma tahtsin maja, mis oleks töökindel, soe ja vastupidav. Olles uurinud kaasaegse ehitusturu pakkumisi, otsustasin leppida Foorumites soovitatakse ehitada maju ristlõikega 15x15 cm, kuid ma pidin selle ise ehitama, mõnikord koos sõbraga, st. Ma ei tahtnud välistöötajaid kaasata, mistõttu otsustasin mitte kasutada rasket 15-sentimeetrist tala. Selle asemel ostsin kuiva materjali ristlõikega 15x10 cm Siis kui puit kokku tõmbub, soojustan välisseinad mineraalvillaga ja maja on soe. Ehituskulude säästmiseks otsustasin kasutada ainult kohalikke materjale. Võite võtta minu loo juhise näitena ja olukorras navigeerida. Vundamendi valamineKõigepealt puhastasin majaaluse ala prahist, võsast ja muust, mis teele jäi. Pärast seda hakkasin vundamenti laduma. Pidin pikalt mõtlema, mis tüüpi vundament konkreetselt minu piirkonda sobiks. Uurisin geoloogilisi tingimusi, sain teada pinnase koostise ja põhjavee taseme. Spetsiaalne teatmekirjandus aitas mind selles. Lisaks küsisin oma naabritelt, mis vundamendil nende majad on. Ma elan Ryazani piirkonnas. Kohalikud olud võimaldavad kokku hoida vundamentide ehituselt, mistõttu on enamikul naabritel majad paekivist ja betoonist kergtugedel. Enamasti keelduvad nad isegi tugevdamisest – selline on meil imeline pinnas. Pinnas on liivane, seetõttu ei ole see "helisev". Vesi on sügav ja puitmajad kaaluvad vähe. Seetõttu pole minu piirkonnas vaja maetud monoliittugesid paigaldada. Alustasin kraavi kaevamisega. Alustuseks eemaldasin viljaka palli. Liiv ilmus. Et see paremini suletuks, täitsin selle veega. Seejärel vooderdas ta kaevikud kiviga ja pani kaks sarruslatti. Sidusin need nurkadesse kinni. Arvan, et teipi on kõige parem tugevdada nii alt kui ka ülevalt. Nii ma tegingi. ![]() Et end tarbetutest töödest säästa, võiks tellida juba valmis ehitusbetoon koos kohaletoimetamisega. Minu piirkonnas osutus see aga ebareaalseks – selliseid ettepanekuid lihtsalt pole. Ja minu krunt on selline, et veoauto peaks aiast läbi sõitma, aga mul pole seda vaja. ![]() Kahjuks ei saa te igas piirkonnas nii palju säästa. Näiteks kui ma elaksin kuskil Moskva piirkonnas, peaksin tegema raketise, paigaldama ruumilise tugevdusraami ja alles seejärel valama ehitussegu. Samal ajal, kui betoon tugevneb (ja selleks kulub 3-4 nädalat), hakkan valmistama kulumaterjale. Puidu hinnad![]()
Ettevalmistavad tegevusedTüüblite ettevalmistamine![]() Tala kroonide ühendamine toimub puidust tüüblite abil. Otsustasin need teha teistest ehitusprojektidest üle jäänud plaatidest. Minu puhul oli selleks katusekatte paigaldamine. Tüüblite jaoks kasutage võimalikult kõva puitu. Kinnitusdetailide valmistamise protsess on äärmiselt lihtne. Võtsin mõned vanarauad ja ääristasin need ühelt poolt sobiva saega. Seejärel panin stoppi ja hakkasin mõõtu saagima. Minu olukorras oli suurus 12 cm Selle tulemusena sain korralikud ja ilusad toorikud. Plangud saagisin kasutades lintsaag. Päeva lõpuks sain kätte terve kasti puupulki. Järgmiseks teritasin toorikud mõlemalt poolt kirvega ja sain oma tüüblid kätte. Sambla ettevalmistus![]() Tehnoloogia nõuab, et iga puidu võra vahele tuleks tavaliselt isoleerida rullmaterjalid. Nendega töötamine on lihtne ja mugav – lihtsalt rullige materjal laotud krooni peale ja saate tööd jätkata. Mugavusel ja töötlemise lihtsusel on aga oma hind. Otsustasin mitte raha raisata ja kasutada sammalt. Esiteks on seda materjali looduses ohtralt – minge ja koguge see kokku. Teiseks pole sammal mitte ainult korralik isolaator, vaid ka suurepärane antiseptik. Lisaks uurisin temaatilisi foorumeid: sammalt kasutatakse aktiivselt võradevahelise isolatsioonina ja selle kohta pole negatiivseid vastuseid. Isolatsiooniks sobib kõige paremini punane või turbasammal. Esimest iseloomustab kõrge jäikus. Teine muutub pärast kuivamist rabedaks. Võimalusel on kõige parem kasutada punast sammalt. Seda on lihtne ära tunda – sellel on pikad varred, mille lehed meenutavad jõulupuud. Vuukide tegemine![]() Valmistan neid igaks ukse- ja aknaavamiseks. Selleks kasutan lame puit. Võimaluse korral ei tohiks sõlme üldse olla. Suurema mugavuse huvides tegin otse oma saematerjali virna kõrvale eksprompt töölaua. Tehtud pikisuunalised lõiked. Selles aitas mind ketassaag. Liigne materjal eemaldati peitli abil. Isegi iga professionaalne puusepp ei suuda õiget liigendit teha. Seetõttu otsustasin teha akna lengid lihtsustatud tehnoloogia abil. Paigaldan igasse aknaavasse ainult paari vertikaalset lengi. Horisontaalse ühenduse eest vastutab aknaplokk ise. Ploki paigaldamiseks vajate "veerandit". Kuid ka siin leidsin, kuidas ülesannet lihtsustada. Proovide võtmise asemel (fotol on see varjutatud) otsustasin liimida ribana. Selleks teritasin lennukit ette. Tulemus polnud sugugi kehvem, kui oleks veerandit kasutades olnud. Lenkide arvu ukseavas on võimatu vähendada - vaja on kõiki nelja. Toodete kuju saab aga oluliselt lihtsustada. Valisin plokki sooned, mis tulevikus toimivad lävena sarnaselt külglengide süvenditega. See võimaldas mul libistada põhjapuitu üle ava tihvtide. Siiski edasi selles etapis puitu tuleks meisliga läbi puidukiudude lõigata – mitte just kõige meeldivam ega lihtsam ülesanne. Leidsin suurepärase väljapääsu sellest olukorrast! Võttes ketassae, valmistasin lõiked ette nii, et sättisin esmalt vastava tera väljapääsu ja tegin lõhki. ![]() Siis võtsin sulgpuuri ja tegin 2,5 cm läbimõõduga augu, nagu tüüblite jaoks. Lõpuks lõikasin puidusüüst välja ühtlase ristküliku. Mind aitas selles kolbsaag. Tavaliselt teevad puusepad lävesse kaks ristkülikukujulist pesa ning iga vertikaalse lengi põhja loovad nad vastueendi, raiuvad ja saagivad peitli abil üleliigse puidu. Otsustasin teha augud nagu tüüblite kinnitamiseks ja vasardasin sisse paar kinnitust. Samasugused augud tegin lengide põhja. Ma pole veel ülemist horisontaalset tala puudutanud, kuid naelutasin läve külge väikese tahvli - see võtab "veerandi" funktsioonid. Ava kujundus osutus äärmiselt lihtsaks, kuid see ei sega selle põhifunktsiooniga toimetulekut. Hiljem planeerin avause ja liimin “veerandid”. Vajalikud tööriistadMillest maja ehitada puidust tala Kasutasin järgmisi tööriistu ja seadmeid:
Ostsin ketassae puittalade lõikamiseks. Ma pidin kahe sammuga lõikama. Kõigepealt tõmbasin piki ruutu joone, misjärel lõikasin, keerasin tala ümber ja tegin lõike uuesti. Kõige parem on joon üle kanda tala teisele servale ruudu abil. Kui olete oma "silmas" kindel, saate lõigata "silma järgi". ![]() Ketasaega tegin talade nurgaliitmike jaoks tihvtid ja süvendid. Tenonide paigutamisel jäi mul puudu kergest lõikesügavusest, mistõttu tuli rauasaega paar lisaliigutust teha. ![]() ![]() Ehitame majaAlumise krooni paigaldamise reeglidStardikrooni paigaldamine toimub traditsiooniliselt vuugi abil, mida nimetatakse "puitpõrandasse". Seda seadet saab ketassaega probleemideta valmistada – lihtsalt lõika materjal pikuti ja risti. Mõnes piirkonnas osutus lõikesügavus ebapiisavaks - siin töötasin rauasaega, misjärel vabanesin peitli abil liigsest materjalist. Muide, minu puhul on alumine kroon ainuke, mis on naeltega seotud. ![]() Alumise krooni asetasin laudvooderdistele. Elementide vahel on vahed - edaspidi teen sinna tuulutusavad. Minu piirkonnas on need tavaliselt seinas, mitte sees betoonalus. Sellel valikul on oma eelised. Esiteks on ventilatsiooniavade tegemine seinas lihtsam ja kiirem. Teiseks liigub tuul teatud kõrgusel suurema kiirusega kui otse maapinna lähedal, tänu millele on maa-alune paremini ventileeritud. ![]() Paigaldan põrandatalad padjanditele - nii jaotuvad aluse koormused minu arvates ühtlasemalt. Alumise võra voodrid ja puit olid kaetud. Nagu praktika näitab, mädaneb kõige kiiremini kõige põhja pandud materjal. Minu olukorras on selle all padjad, mitte puit ise. Tulevikus, kui lauad mädanevad, saab need asendada palju väiksema vaevaga kui alumise krooni tala. Kolbsae hinnadedasi-tagasi saag Teise ja järgnevate kroonide paigaldamise tunnused![]() Alates teisest müüritise kroonist tehakse tööd samas järjekorras. Nurkades ühendasin puidu juurte tihvtide abil - tavaline elementide ühendamine on siin vastuvõetamatu. Võttes ketassae, lõikasin paar lõiget. Kandsin lõikejoone ruudu abil teisele näole. Juuretihvti on lihtne teha, kõik on fotol näidatud. Kui ketta väljund on ebapiisav, saab sügavust suurendada rauasaega. Soon on tehtud veelgi lihtsamaks. Samuti demonstreeritud, aga fotol.
Kõigepealt määrasin vajaliku lõikesügavuse. Minu saega saate tera väljundit probleemideta muuta - peate lihtsalt hoob lahti võtma. Lisandmoodulit on mugav kasutada. Kui traditsioonilises puutöös määrab meister tööriista mõne parameetri ja valmistab ette vajaliku arvu sama tüüpi toorikuid, siis puutöös on olukord mõnevõrra erinev: materjal lohistatakse töölauale ja lõikesügavus reguleeritakse. otse töö edenedes. ![]() Minu saag on varustatud õhukese kettaga – selle lõikamine võtab palju vähem vaeva. Kaitsekate liigub väga sujuvalt ega sega lõikamist kuidagi. Minu maja seinad on pikemad kui puit, nii et pean ehitusmaterjaliga ühendama. Selleks tegin pika tala mõlemasse otsa sälgu, eemaldasin peitliga ülejäägi ja sain keskele tapi. Eest on valmis, nüüd vajame soont. Puidu lõikamine peitliga üle tera on ebapraktiline. Kasutasin trikki ja puurisin teise tala sisse lihtsa läbiva augu. Puuri pikkusest ei piisanud loomiseks läbi augu, seega pidin puurima mõlemalt poolt. Järgmiseks lõikasin tooriku küljest lahti üleliigse puidu, tegin märgised ja lõikasin meisli abil puidu piki süüt. Ühendas ühendatud talad. Vahed said samblaga täidetud.
Teise krooni panin alumisele, teostades õigesti nurgaliited ja vajalikud plekid piki pikkust. On aeg teha märgistused tüüblite paigaldamiseks - minu ehitatava maja kroonide pistikud. Võtsin ruudu ja tegin vertikaalsed märgid lattidele all- ja ülaosas, kohtades, kuhu kinnitused asetatakse. Pööratud ülemine tala. Viisin märgised oma tala keskele. Seejärel puurisin kinnituste jaoks augud ja lõin haamriga tüüblid neisse. Mida on vaja tüüblite kohta teada?![]() Loogiliselt võttes oleks vaja ümmargune tüübel ümmargusse auku lüüa. Ehitajad järgivad teistsugust tehnoloogiat ja kasutavad tüüblit ruudukujuline sektsioon. Selliseid kinnitusvahendeid on lihtsam valmistada ja need hoiavad ühendust palju usaldusväärsemalt. Sel juhul ei sega lühike tüübel konstruktsiooni kokkutõmbumise protsessi. Probleem on selles, et puurida käsipuur rangelt vertikaalne auk ilma vähimagi kõrvalekaldeta on võimatu. Paigaldades järgmise krooni tala teravale ja veidi väljaulatuvale tüüblile, jääb esimene veidi kõikuma. Selleks, et puit oleks kindlalt fikseeritud, tuleb see lisaks haamriga läbi lüüa. Minu kasutatavad tüüblid töötavad lõikamiseks ja tagavad korrektse kokkutõmbumise ka siis, kui kinnitusavades on vertikaalsest kergeid kõrvalekaldeid. Mingeid lünki ei jää. Esiteks tõmbub puit kokku. Teiseks täidetakse kroonide vaheline ruum isolatsiooniga, millest räägin hiljem. Kord tuli jälgida, kuidas ehitajad tegid pika puuriga puidust seina sisse augud ja lõid neisse pikki ümaraid tihvte, mis nägid välja nagu labida või reha käepidemed. Kas sellised augud olid vertikaalsed? Loomulikult mitte. Lõppkokkuvõttes tala ei settinud, vaid näis "rippuvat" tüüblite küljes, mis viis kroonide vahele muljetavaldavate tühimike moodustumiseni. ![]() ![]() Tüüblid sisse ajanud, panin kroonile taku ja sambla. Ta pani taku üle talade. Sammal visati lihtsalt taku peale. Selle tulemusena ripub takud seinte küljes. Nii on mul edaspidi lihtsam seinu pahteldada. Sammal tagab hoone piisava isolatsiooni. ![]() Paigaldasin talad tüüblitele, ladusin taku, viskasin sambla peale, võra piirasin kelguga, aga millegipärast on ikka kõikuv. See juhtub nurgavuukide lünkade olemasolu tõttu. Minu olukorras olid nende vahede mõõdud kuni 0,5 cm täitsin need tihedalt samblaga. Mind aitasid selles spaatel ja kitsas metalliriba. Tähelepanelik lugeja küsib: aga takud? Kas seda ei peaks ka nurkadesse panema? Ei, see pole vajalik. Esiteks, nagu ma varem ütlesin, on sammal väga hea looduslik antiseptik. Minu maja seisab ilma viimistluseta päris kaua ja setteniiskust voolab pidevalt nurkadesse. Sammal takistab nendes kohtades puidu mädanemist. Teiseks tuleb tulevikus ilmselt nurkade puit hööveldada. Moss seda ei sega. Pukseerimine võib põhjustada lennuki purunemise. Pukseerimise hinnad![]() Nüüd on mu nurgad tugevad, isoleeritud ja tuulekindlad. Päeva lõpus katsin nurgavuugid, et kaitsta neid võimalike sademete eest. ![]() ![]() Pildil on näha, et üks minu tala asub teisest kõrgemal. Kuid need peavad olema samal kõrgusel. Me ei kiirusta kohe elektrihöövli sisselülitamisega – sellise probleemiga saab lihtsa hoobiga hõlpsasti hakkama. Töötasin lennukiga päris lõpus, kui järgmise krooni paigaldamise takistus selgelt nähtavale tuli. Väikeste “kruvide” ja “küüru” võrdlemiseks kasutasin lennukit. Märkimisväärsemad kõrguste erinevused kompenseerisin taku ja sambla abil - nende korrastamine võtab palju vähem aega kui puidu töötlemine höövliga. Miks peaksime maja ehitama?![]() Olete juba tutvunud iga krooni paigaldamise põhipõhimõtetega. Söö olulisi nüansse. Esiteks tuleb kroonid asetada vahelduvate nurgaliidetega. Teiseks tuleb maja sisemine kandesein ühendada pikiseinaga. Seda tehakse ühe krooni kaudu. Köitmiseks kasutan juba tõestatud ja tuttavat ühendust. Ainult mina puurin alumiste velgede suhtes tüüblite “malelaua” augud. Pärast seda panen takud ja sambla maha ning asetades iga tala selleks ettenähtud kohta, tihendan nurkades olevad liitekohad. ![]() See tähendab, et maja ehitamise protseduur on äärmiselt lihtne:
Piki talade pikkust ühendan "jaotatud" meetodil. ![]() Olles jõudnud aknalaua kõrgusele (see on minu seitsmes kroon), tegin paigutuse märgistused aknaavad. Arvutasin iga ava laiuse, lisades ostetud aknaploki laiusele lenkide mõõdud ja tihendatud vahed. Ava mõlemal küljel peaks olema paar pilu - lengi ja paigaldatava aknaploki vahele, samuti lengi ja maja seina vahele. Sellest tulenevalt oli minu olukorras nõutav aknaava laius 1325 mm. Sellest 155 mm kulus vahedele. ![]() Arvutustulemuste põhjal paigaldasin aknaavaga krooni, olles eelnevalt stangedesse lõiganud sarnaselt ukseavadega lavale. Järgmised aknaavaga kroonid laoti ilma tihvtideta puidust, jälgides samu gabariidimõõtu. Kõik aknaavad konstrueerisin “lühikestest juppidest”, mille ühtlus puidu kokkutõmbumisel rikuti - selline materjal ei sobi seintele ja kahju oleks ära visata. Ma ei teinud ühtegi džemprit. Ava korraldamisel kontrollisin pidevalt selle ühtlust, kasutades loodi. Vaatasin ka seinad üle. ![]() Eraldi vaheseina kinnitasin ajutiselt liistudega, et see töö käigus maha ei kukuks. T-kujuline struktuur, nagu ka nurk, ei vaja täiendavat tugevdamist - neid toetab suurepäraselt oma kaal.
Peale viimase krooni panemist aknaavaga (vajab ajutiselt ilma kinnitamise ja tihendamiseta laduda) eemaldasin ülemised talad ja tegin tihvtide jaoks lõiked. Ta pani neile nürid peale. Olles sättinud saelehe vajalikule sügavusele, paigaldasin paralleelpiirde, et säilitada vajalik kaugus servast. Mul ei kulunud sellise töö tegemiseks palju aega. Ma ei saanud ketassaega puitu vajaliku sügavusele saagida – pidin viimistlema rauasaega. ![]() IN madalam kroon avamisel tegin tihvtid, et oma kokkupanekut juhtida. Viimasel kroonil ma seda ei teinud - tulevikus tuleb igasse tala ikkagi luua tihvtid. Sees isiklik kogemus Olin veendunud, et ilma ühenduseta ja mitte päris “lühikestest” akna jaoks kogu ava kõrguse kokkupanek pole just kõige lihtsam ülesanne. Kergeid ja lühikesi lõikeid saab proovida enne süvendi või tihvti loomist. Võib hästi selguda, et paremale kalduv plokk kukub vasakule kalduvale talale. Selle tulemusena ehitatakse tasane sein. Kui mõlemal talal on kõrvalekalle samas suunas, ei saa te loota seina tasasusele. Hälvete kõrvaldamiseks saate "kruvid" planeerida tasapinna abil või laduda puidust "redel". Mul oli täpselt teine juhtum. Vahe likvideerisin ka lennuki abil. Igas etapis kontrollisin looditoru abil ehitatavate avade vertikaalsust. ![]() Lenkide paigaldus ja viimistlustöödPandi ülemine kroon. On aeg paigaldada iga ava lengid. Tänu nendele lihtsatele elementidele suureneb valmiskonstruktsiooni tugevus oluliselt. Iga ava alumine tala on varustatud täieõigusliku tihvtiga. Ülemistel taladel on vajalikes kohtades lõiked. Rakendan juhiku, sean soovitud lõikesügavuse ja teen lõike ketassaega. Peale seda tõmban otstest vastavalt tihvti mõõtudele paar joont ja eemaldan peitli abil liigsest materjalist. Minu tihvtid on väiksemad kui sooned. Vahed täidan soojusisolatsioonimaterjaliga. Soovi korral saate tihvte laiemaks teha ja alles siis maja viimistlemise etapis lõigata üleliigne materjal ära ja täita vahed hermeetikuga. Lenkide vahele panin ajutised vahetükid. Tulevikus plaanisin oma majale veranda juurde ehitada. Kui plaanite juurdeehitust ehitada, ärge pange puidu pealmist võra enne selle ehitamise alustamist. Panin kroonile ka väiksema. Kast on valmis. Katsin selle ajutise katusega, sulgesin iga ava ja jätsin maja järgmise hooajani. Puidul on aega kokku tõmbuda. Pärast seda jätkan, millest kindlasti oma järgmises loos räägin. ![]() Järelduse asemelSamal ajal kui maja kahaneb, otsustasin teha kokkuvõtte. Esiteks oli hea meel, et võrreldes muude toetustega pidin sihtasutusele palju vähem raha kulutama. Kivi mahaviskamiseks kulus veidi raha. Minu piirkonnas on ka palju liiva - saate seda ise kaevata ja tuua. Suurem osa rahast kulus tsemendile ja armatuurile. Teiseks olin rahul taskukohase hinna ja suhteliselt väikese ehitusmaterjalide tarbimisega. Kui metsamaterjal mulle tarniti, laotasin selle umbes meetri kõrguse ja kahe meetri laiuse virna. Esialgu tundus, et olen kuskil valesti arvutanud ja materjali ei jätku. Selle tulemusena jäi umbes 20 tala kasutamata. Üldjuhul 6x10 m maja ehitamiseks (selle puitosa 6x7,5 m) kulus mul umbes 7,5 m3 puitu 15x15 cm ristlõikega 1,5x rohkem raha. Ja tuleks palgata lisatööjõudu, mis pole samuti tasuta. Kolmandaks hoidsin kokku kinnitusdetailide ja soojusisolatsiooni pealt. Nageli tegi ise, sammal on vaba. Mu sõbrad kinkisid pärast ehitustööde lõpetamist tamme hea meelega mulle. Neljandaks ei pidanud ma ostma väga spetsiifilisi ja kalleid tööriistu. Kõik, mida ehitusel kasutasin, tuleb mulle tulevikus farmis kasuks. Eriti hea meel on hea ketassae ja betoonisegisti ostu üle. Nüüd töö kiirusest. Mul polnud puitehituses palju kogemusi. Nagu praktika on näidanud, saab terve päeva jooksul ühe käega töötades ja kui väljas on hea ilm, ühe krooni vaheseinaga välja panna. Saate seda teha kas kiiremini või aeglasemalt, ma ei vaidle vastu. Ja sellise konstruktsiooni peamine eelis on see, et selle teostamiseks ei pea teil olema erilisi oskusi. Ja ma olin selles isiklikult veendunud. Loodan, et minu loost on teile kasu ja teie saate nagu minagi oma unistuse oma kodu omamisest teoks teha. Video - DIY puitmaja
Kõik fotod artiklist Ehitustehnoloogia puitmajad, nagu ka ümarpuidust majadel, on mitmeid ehitusmaterjali eripäradega seotud omadusi. Näiteks projektis on vaja arvestada ka maja märkimisväärse kokkutõmbumisega, palju sõltub sellest, kas taladest maja on õigesti kokku pandud. Arvestades paljusid nüansse, tasub seda küsimust üksikasjalikumalt kaaluda. Palkmaja ehitamise üldised etapidPuitmajade kokkupanek on vaid üks maja ehitamise etappidest, lisaks hõlmab ehitustehnoloogia järgmisi etappe:
Loe lähemalt maja ehitamisestMaja palkidest või taladest kokkupanek on üsna vaevarikas töö, seega on parem mitte kiirustada. Selles etapis toime pandud hooletus võib tulevikus põhjustada tõsiseid probleeme, mida ei ole võimalik 100% kõrvaldada. MüüriminePalkmaja täiendavaks kaitseks laotakse esmalt talad vundamendile alumine trimm, on nende ristlõige veidi suurem kui tulevase seina paksus. Ja kui vundament on sammaskujuline, hõlmab palkmaja kokkupanemine puidust topeltpõhja raami kasutamist. See on vajalik, kuna talad painduvad, mistõttu tuleb nende kõrgust suurendada.
Pärast seda võite jätkata kroonide paigaldamist, kuni üks kroon on asetatud, teise paigaldamist ei saa alustada. Kui ehitamiseks kasutatakse tavalist massiivset tala, siis võib soovitada kasutada tüüblit iga 3-4 tala järel, mille vaheline aste on 2-3 m. Tüüblid võivad olla kas puidust või metallist ning suurendavad oluliselt seina jäikust oluliselt väheneb oht, et sein kuivades liigub. Põhimõtteliselt saab puitmaja monteerida ilma talade täiendava vertikaaltasapinna ühendamiseta. Kuivatatud profiilpuidu kasutamisel on see täiesti vastuvõetav, sel juhul piisab saematerjali pinnal olevatest valitud soontest. Kuid tavaliselt ei jäeta tüüblid tähelepanuta - need ei mõjuta oluliselt lõplikku maksumust ja töökindluse suurendamine ei ole kindlasti üleliigne. Pealegi eelistatakse sageli puidust tüüblid, mis ei sobi nendeks eesmärkideks, kuna nende pinnale võib tekkida kondensaat, mis on täis puidu mädanemist. Samuti suur väärtus sellel on puidu tüüp või õigemini selle pinna profiil. Võimalikud on järgmised valikud:
Selle talade kombineerimise meetodi kasutamist on meie ajal raske sobivaks pidada:
Professionaalide seas on levinud arvamus, et naastude tasanduskihtide kasutamise trend pärineb ajast, mil kihtspoonpuidu kokkupanekut alles õpiti. Puidu väändumist oli vaja igal viisil minimeerida ja tasanduskiht lahendas selle probleemi. Põhimõtteliselt kasutavad ka soomlased midagi sarnast, kuid seal kasutatakse metallsidemeid ainult outletidel, see on õigustatud. Üldse eelarve valik Puitu on võimalik ka naeltele kokku panna, aga see pole nii parim variant, võib selle ainsaks eeliseks pidada madalat hinda. Põranda paigutusPärast seinte püstitamist võite alustada esimese korruse põranda ladumist ja põrandatevahelised laed. Esimese korruse põranda paigaldamise juhised näevad välja järgmised:
Põrandatevaheliste lagede kujundust saab lihtsustada ja ilma soojusisolatsioonikihita loobuda. Sel juhul võib põrandatalad jätta interjööri elemendiks, see kaunistab ainult ruumi. Valmis puitmajadKui maksumus ei ole oluline, saate tellida valmis palkmaja. See tähendab, et puidust maja kokkupanemise küsimust ei pea otsustama spetsialistid, kes panevad selle kõigepealt oma toodangus kokku, seejärel võtavad selle lahti, toimetavad ehitusplatsile ja panevad uuesti kokku. Pärast seda võite jätkata viimistlemist. Samas on protsess ise veidi nagu ehituskomplekt – kõik osad on juba ideaalses mõõdus ja numbritega tähistatud. Seega jääb üle vaid need vastavalt projektile korraldada. Sama skeemi saab kasutada puidust vanni kokkupanemiseks. Kuigi supelmaja pole nii mastaapne ehitis, võite proovida seda ise ehitada. Töö hõlbustamiseks võite talade ühendamiseks tüüblite asemel kasutada tavalist kuivatatud puitu ja naelu.
Üks kõige enam sobivad materjalid Sest individuaalne ehitus on puit. Puit on saadaval, seda on lihtne töödelda ja omahinna poolest on saematerjalil teiste ehitusmaterjalidega võrreldes õigustatud hind. Puidu eeliseks on ka selle suhteline kergus, mis vähendab maja tugeva vundamendi ehitamise kulusid. Need ja teised puidu eelised on viinud selleni, et puidust eraehitus on asjakohane ja nõudlik. Ja kui on nõudlus, siis tekib ka pakkumine. Pealegi kompenseerivad puidu kui ehitusmaterjali looduslikud puudused kaasaegse saematerjali valmistamise keerukad tehnoloogiad, millest üks on. Profiilpuidust maja eelised
Profiilpuidust maja ehitamise etapid Loetleme lühidalt kõik ehitusetapid ja peatume üksikasjalikult peamistel, mis on otseselt seotud puiduga töötamisega. Samm-sammult juhised oma kätega profiilpuidust maja ehitamiseks:
Kodulehe www.site jaoks koostatud materjal 1. etapp. DisainProfiilpuidust maja ehitamine ilma projektita võimatu. Projekti omamine on otsene tegevusjuhend. Aga kõigepealt kõigepealt. Kõigepealt peate otsustama või keskenduma valmis tootele (standardne, tasuta).
Uue väljatöötamisel või valmis projekti muudatuste tegemisel peate arvestama tabelis näidatud teguritega:
Projekteerimisetapi tulemus on saadavus projekti dokumentatsioon, mille on heaks kiitnud asjaomased asutused, nimelt: Peamiste dokumentide loend:
Puidu arvutamine maja jaoksProjekteerimisetapis arvutatakse vajalik kogus saematerjali. Arvutuse aluseks on projektis määratud hajuvus. Nagu juba märgitud, saab puitmajade ehitamiseks kasutada liiste või majakomplekti märgitud osi. Tabelis võrreldakse lähenemisi ehitusele, kumb on parem, kas elementmaja või kohapealne paigaldus (liistud)
Oma kätega maja ehitamisel on oluline tööks vajaliku puidu kogus õigesti arvutada, sest... defitsiit ja liialdus toovad kaasa täiendavaid sularahakulusid.
Märkus. Hea profileeritud tala on selgelt määratletud parameetritega ja on lõigatud 1 mm täpsusega, mis võimaldab teil olla kindel arvutuste täpsuses. Profiilpuidu sektsiooni valik maja ehitamiseks määratakse vastavalt SNiP II-3-79. Moskva arvutus vastavalt määratud dokumendi standarditele on toodud tabelis: Märkus. Maja ehitamiseks puitu ostes tuleb tähelepanu pöörata lõike olemasolule, mille eesmärk on vähendada puidu pragunemise tõenäosust. 2. etapp. Vundament profiilpuidust majalePuitmajade kokkutõmbumise kompenseerimineProfiilpuidust maja kokkutõmbumine on loomulik protsess põhjustatud puidu omadustest. Puidu kuivatamine looduslikult või kambris võimaldab vähendada puidu niiskusesisaldust ja vähendada kokkutõmbumise protsenti. Kuid seda ei saa täielikult kõrvaldada. Kahanemine on kamberkuivatava profiilpuidu puhul 3-5% ja looduslikult kuivava profiilpuidu puhul 8%. Võttes arvesse seda profiilpuidu omadust, pakuvad ehitusettevõtted kahte tüüpi profiilpuidust majade ehitamist:
7. etapp. Üksikute elementide paigaldamineProfiilpuidust maja isetegemine toimub tavaliselt kokkutõmbumise korral. Kuid kui on vajadus kiiresti majja kolida, peate konstruktsiooni- ja dekoratiivelementide paigaldamisel järgima järgmisi soovitusi, mis erinevalt seintest kahanevad erinevad kõrgused ja erinevatel kiirustel: Akna- ja ukseavad.
Märkus. Ei kasutata uste ja akende paigaldamisel vahtpolüuretaan, sest see kõveneb ega ole piisavalt painduv. Kasutatakse auru läbilaskvasse kilesse pakitud looduslikke isolatsioonimaterjale. Sambad, sambad, nagid, toed ja muud vertikaalsed elemendid.
Katuseelemendid.
Mis puudutab libisevate kinnituselementide paigaldamist harja paigalduskohta, siis siin jagunevad arvamused. Mõned meistrid soovitavad seda teha. Teised keskenduvad ühe libiseva ühenduse piisavusele piki ülemist krooni. Redel.
8. etapp. Profiilpuidust maja siseviimistlusViimistlustööd, näiteks kipsplaadi karkassi paigaldamine, on soovitatavad ka pärast profiilpuidust maja kokkutõmbamist. Liugkinnituste kasutamine võimaldab aga varem tööle asuda. Täitma krohvimistööd või plaatide paigaldamine puitseintele pole mõttekas. Neid materjale on kokkutõmbumise ajal raske deformeeruda, mis põhjustab pragusid või materjali eraldumist. 9. etapp. Välisseinte töötlemineÄrge unustage, et profiilpuidust maja vajab selleks kaitset välistegurite eest, pärast ehitamist kantakse seintele antiseptikumid ja tuleaeglustid. Nende kasutamise sageduse määrab toote tootja ja see on tavaliselt 3-5 aastat. Nende materjalide head ülevaated: Tuleaeglustavad ühendid:
Antiseptikumid:
Impregnatsioonid puidu kaitsmiseks ja toonimiseks:
Profiilpuidust maja ehitamine - video
Profiilpuidust maja ehitamise maksumusPuidust maja ehitamine võtmed kätte või oma kätega koosneb järgmistest teguritest:
JäreldusLoodame seda see juhend selgitab piisavalt üksikasjalikult, kuidas omal käel profiilpuidust maja ehitada ja saadud tulemus rõõmustab rohkem kui ühte põlvkonda kasutajaid. Profiilpuidust majad on hubased ja töökindlad. Nad tõestasid oma väärtust palju aastaid tagasi. Palju aega on möödas, kuid puitmajade eelised ainult suurenevad. Tänapäeval ehitatakse selliseid maju üsna kiiresti, sest neid pannakse kokku nagu laste ehituskomplekti. Seda soodustab ka kohalolek spetsiaalsed kinnitused ja materjalide kättesaadavus. Selles artiklis vaatleme, kuidas saate ise profiilpuidust maja ehitada.
Profileeritud puidu omadusedProfiilpuit on ehitusmaterjal, mida kaevandatakse okaspuudest, näiteks männist, seedripuust, kuusest ja lehisest. Materjali tähelepanelikult vaadates märkad, et sisemine pool on sile ja hööveldatud ning väliskülg poolovaalse kujuga või võib olla ka sile. Külgedel on spetsiaalsed sooned ja tihvtid, mis võimaldavad puitu kiiresti ja tõhusalt omavahel kinnitada. Profiilpuidu peamist eelist peetakse keskkonnasõbralikuks, kuna see on valmistatud ilma liimi kasutamata. Materjal on ka väga soe ja suhteliselt odav. Need hetked köidavad paljusid inimesi. Nagu eespool mainitud, on profiilpuitu üsna lihtne ja kiire kokku panna, mis on hea uudis amatööridele iseehitus. Kuid ärge unustage, et profiilpuit on puu, millele jäävad poorid. Aja jooksul võib sinna tekkida hallitus, seened jne. Seetõttu on alati vaja puitu töödelda spetsiaalsete kaitseühenditega. Profiilpuidul pragusid praktiliselt pole, kuid kui need tekivad, võivad need aja jooksul laieneda. Väga oluline on jälgida, et praod läbi ei läheks. Samuti pidage meeles, et kõik puitmajad ei talu niiskust. Seetõttu peaksite katust hoolikalt jälgima ja mitte viivitama selle parandamisega. Kui teie kodu puutub perioodiliselt kokku külma ilmaga, tuleks teha täiendav isolatsioon. Puitmaja ehituse algusVäga oluline on kujundada profiilpuidust maja. Plaani koostamisel tehke kõik arvutused hoolikalt ja täpselt, kuna see mängib materjali ostmisel väga olulist rolli. Oma tulevase kodu kavandi saate ise joonistada või võtta ühendust ehitusfirmaga. Enne ehituse ettevalmistamise alustamist peaksite sellest aru saama parim aeg ehituseks - talv. Kui kavatsete puitu ise koristada, on parem seda teha külmal aastaajal ja kuivatada kodus pikka aega. Sel juhul tõmbub puit ühtlaselt ja rahulikult kokku. Kuid te ei tohiks minna äärmustesse - tugevad külmad Sellisest tööst on parem keelduda, kuna puit võib muutuda väga hapraks. Kell sõltumatu hange materjali, peate võtma arvesse kõiki tegureid ja valima terve puu ilma pragudeta. Pärast seda tuleb palgid ühtlaselt lõigata ja töödelda spetsiaalse antiseptikumiga. Saate juba osta valmis materjal, mis kohandatakse teie vajadustega. Samuti lõigatakse sinna sooned ja peate lihtsalt oma kätega profiilpuidust maja välja panema, nagu disainer. Majale vundamendi ehitamineEnne kui otsustate vajalik tüüp sihtasutus, uurige geoloogilisi tingimusi. Selleks peate välja selgitama indikaatori põhjavesi, pinnase koostis, vaadake selles piirkonnas juba ehitatud majade vundamendikonstruktsioone. Betoonist, tellistest või tuhaplokkidest majadele rajatakse sageli lintvundament. Selliste vundamentide ehitamise protsess on üsna lihtne, kuid seda iseloomustab suur materjalikulu ja töömahukus. Puidust puitehitiste jaoks sobib ideaalselt sammas-, vaia- või madalvundament. Vaatame madalalt maetud rajamise skeemi riba vundament. Kõik algab märgistamisest. Selles protsessis on väga oluline olla täpne. Välised ja sisemised nurgad Märkige hooned tihvtidega. Pärast seda peate helitugevuse suurendamiseks ühendama need juhtmega. Nii saate aru, milline peaks vundament välja nägema. Pärast seda võite hakata kaevama auku, mille sügavus ei tohiks ületada 60 sentimeetrit. Kuid ka sügavust ei tasu teha liiga väikeseks, sest ehitame maja profiilpuidust ega taha oma tormaka tegevusega konstruktsiooni tugevust vähendada. Kahest täägist labidast piisab. Sel juhul ei tohiks te esialgsest märgistusest kõrvale kalduda rohkem kui 20 sentimeetrit. Pärast seda peate panema killustikupadja. Selle protseduuri raames kaetakse kaeviku põhi 10-sentimeetrise liivakihiga (või tiheda pinnasega) ja sama paksuse killustiku kihiga. Raketise saate ise valmistada või tellida. Omatehtud raketis on valmistatud puidust, millel pole pragusid ega õmblusi. Tellimisel on parem valida terasest või plastist raketis. Peate paigaldama raketise kaevikusse ja joondama selle keskel. Tugevuse suurendamiseks on mõttekas kasutada tugevdust - paralleelseid vardaid koos džemprid. Armatuuri läbimõõt peab olema vähemalt 1 sentimeeter. Soovitav on kasutada raami ja vähemalt 2 tugevdusvööd. Keevitamisel ei tohiks neid asetada lähemale kui 3 sentimeetrit. Vardad peaksid vabalt kaevikusse mahtuma, kuid mitte lähemal kui 5 sentimeetrit. Pärast seda võite raketist veega niisutada ja alustada betooni valamine. Kui kasutate puidust raketis, niisutage seda tugevamalt, et puit lahusest niiskust ei ima. Raketis eemaldatakse kohe pärast lahuse kuivamist. Isolatsiooniks võite kasutada pressitud vahtpolüstüreenplaate, igaüks 5 sentimeetrit ja vundamendi nurkades 8 sentimeetrit. Kui profiilpuidust maja vundamendi küljed on tõrvatud, valatakse raketise asemele killustik. . See on vajalik veekindluse tagamiseks. Ülemine osa vundamenti saab isoleerida katusevildi abil. Seejärel on vaja teostada tagasitäitmine, mille jaoks saab kasutada eelnevalt eemaldatud pinnast. Aluse ja põranda paigaldusIga maja ehitamine algab rea loomisega, mis asetatakse töödeldud ja tasandatud hüdroisolatsiooni vundamendile. Väärib märkimist, et välisseinte jaoks on vaja kasutada puitu ristlõikega 150 x 150 millimeetrit ning põranda ja siseseinte jaoks - 100 × 50 millimeetrit. Kui esimene rida on laotud, tuleb seda tugevaks tugevdamiseks töödelda antiseptikumiga. Pärast seda on vaja paigaldada põrandatalad, mis tuleks eelistatavalt asetada servale. Palke saab paigaldada maja vundamendile ja kinnitada palkmaja seintele, nagu on näha videos profiilpuidust majadest. Need tuleb panna siseruumidesse ja jätta sinna mitmeks päevaks, et temperatuuriga harjuda. Kaks palki tuleks asetada vastasseintele ja venitada nende vahele nailonniidid, iga pooleteise meetri järel. Need niidid on juhised ülejäänud palkide valmistamisel. Viivituste vahele tekivad lüngad ja tühimikud, mis tuleks täita isolatsiooniga. Isolatsioonina saate valida saepuru, vahtpolüstüreeni, isolooni, mineraalvill ja vahtpolüstüreen.
Kui laote palke 30–40 sentimeetri paksustest laudadest, peaks nende vaheline kaugus olema 80 sentimeetrit. Kui põrandalaudade paksus on väiksem, peaks vahemaa olema 50–60 sentimeetrit ja liiga paksude laudade puhul umbes 1 meeter. Õhukesest vineerist või puidust kiilude abil saate reguleerida talade kõrgust. Kiile saate tugevdada isekeermestavate kruvide või pikkade küünte abil. Palgid kinnitatakse ankrute või tüüblitega. Pärast seda võite jätkata plaatide paigaldamist ja tugevdamist. Peaksite taanduma seinast poolteist sentimeetrit ja tugevdama esimest laudade rida piki venitatud joont. Isekeermestavate kruvide jaoks tuleks puurida augud. Igale talale on vaja panna laud ja seda tugevdada. Kui seina ja põranda vahel on tühimikud, võib need katta sokli või klambriga, mis tuleks plaadiga ühendada ja naeltega kinnitada. Aluspõrand on mõlemalt poolt kaetud soojusisolatsiooniga. Selle jaoks sobivad lauad ristlõikega 25 x 150 millimeetrit.
Profiilpuidust majade fotode järgi otsustades saab põrandat panna nihutamisega või ilma. Kõigepealt peate panema esimese kihi ja asetama selle peale puitpõrandad. Pidage meeles hüdroisolatsiooni, mis asetatakse tulevase põranda aluspõhjale. Nendel eesmärkidel võite kasutada penofooli või tihedat polüetüleeni. Viimases etapis peaksite põranda panema mis tahes materjalist. Selleks sobib suurepäraselt 28 või 36 millimeetri paksune täpikeelte laud. Seinte ehitus profiilpuidustPuitmaja seinte ehitamiseks on vaja välja panna vahelduvad puiduread. Iga järgmine rida kinnitatakse kokku tüüblite (vertikaalseks ühendamiseks tihvtide) abil, mis ei lase puidul liikuda ega keerduda. Tihvtid võivad olla valmistatud metallist või puidust. Soovitav on kasutada sama puitu, millest maja on ehitatud. Teatavasti on metallist tüüblid töökindlamad, kuid need on kallimad kui puidust ja profiilpuidust maja maksumus sel juhul tõuseb. Kuidas tüüblid paigaldatakse? See juhtub vastavalt meetodile telliskivi, läbi kahe või kolme rea ühe järel. Selleks peate puurima augud läbimõõduga 3-4 sentimeetrit. Tüüblid on nendesse aukudesse hõlpsasti sisestatavad. Tüüblite vaheline kaugus peaks olema poolteist meetrit. Puiduridade vahele ärge unustage panna isolatsiooniks hermeetikut. Kus nad ühendavad välisseinad, on soovitatav kasutada “sooja nurga” meetodit. Ühes talas tuleks välja lõigata vajaliku suurusega eend ja teisest sarnaste parameetritega soon. Mõned puidukihid võivad olla vaheldumisi soonte ja tihvtidega. See tugevdab konstruktsiooni oluliselt ja nurki ei puhuta välja. Pooleteisekorruselise maja ehitamisel tuleb teise korruse seinu tõsta ligikaudu 1200-1500 millimeetrit, see sõltub järsusest. Vaheseinad peavad sobima põranda põhiseintega. Nende jaoks saate kasutada puitu, mille sektsioon on 100 x 150 millimeetrit. Vaheseinte paigaldamine toimub alles peale palkmaja ehitamist. Kui maja mõõtmed on suuremad kui 6 x 6 meetrit, peaks esimesel korrusel olema vähemalt üks vahesein, mis pakub teise korruse põrandale täiendavat tuge. Kui soovid profiilpuidust maja hinda alandada, saab siseseinad raamida. Selleks peate varrastest looma raami, mille sektsioon on 50 x 50, katma see voodrilaua või muu materjaliga. Selleks, et puitmaja oleks tulekindel, tuleb kõiki selle osi töödelda tuleaeglustiga. Saate seda seintele kanda pihustuspudeli või pintsliga. Ja viimane punkt, mida tasub seinte ehitamisel mõista: pöörake piisavalt tähelepanu aknaavade loomisele. Akende paigaldamise kohtades on vaja välja lõigata tehnoloogilised avad, mille kaudu õhk liigub materjali kuivamise ajal. Kui maja on lõplikult lahendatud, saab aknad paigaldada. Aknaplokid profiilpuidust konstruktsiooni puhul võivad need olla metallplastist või puidust. Maja soojustus ja viimistlusKui soojusisolatsioon puumaja on kvaliteetne, saate selle küttekulusid vähendada. Seinte soojustamine vähendab oluliselt teie küttekulusid, olenemata kütusest. Välisviimistlus kodus suurendab oluliselt soojusisolatsiooni, vähendades puidu niiskusesisaldust. See isoleerib selle erinevatest atmosfääri sademetest. Kõige populaarsemad viimistlusviisid on vooder ja vooder, kuid puitmaja jaoks on parem mitte kasutada vooderdust. Võite kasutada mineraalvilla, klaasvilla plaate, taku või lina-džuudist kangast. Klaasvillaplaadid tuleb laduda fooliumiga aurutõkkematerjal. See lähenemine aitab peegeldada soojust ruumi ja auruisolatsioon vähendab niiskuse aurustumist, mis teadaolevalt varastab soojust. Väärib märkimist, et profiilpuidust majade tehnoloogia kohaselt on soojustamiseks parem mitte kasutada vahtpolüstürooli, kuna see ei lase puidu niiskusel täielikult aurustuda ja põhjustab puidu mädanemist. Samadel põhjustel ei tohiks te seinu soojustada katusevildi, kile või pergamiiniga. Parem on kasutada auru läbilaskvat membraanimaterjali. Soovitav on ka seest profiilpuidust viimistleda, sest see annab täiendava soojusisolatsiooni. Siseviimistlus võib olla vooder, puitkiudplaat või kipsplaat. Pidage meeles, et isolatsioon peaks meenutama kihilist kooki. Iga kiht peab kaitsma soojuskadude eest ning takistama külma ja niiskuse läbitungimist. Kui plaanite majas aega veeta ainult suvel, ei pea te seda soojustama. Profiilpuidust katus majaleKatuse katmiseks võite kasutada onduliini, lainepappi, katusepappi, metallplaate. Pidage meeles, et isolatsioon peaks algama viimase või katusekorrus ja liikuge siis katuse enda juurde. Vastavalt tulevase katuse konstruktsioonile on vaja paigaldada laetalad, sarikad ja mantel. Seinte ehitamisel tuleks paigaldada laetalad, mis peaksid ulatuma 50 sentimeetrit seina põhjast kaugemale. Palgid on valmistatud puidust ristlõikega 150 x 100 millimeetrit. Need tuleb asetada servadele üksteisest umbes 90 sentimeetri kaugusel. Pärast seda peaksite koguma sarikate süsteem laudadest, mille sektsioon on 50 x 150 millimeetrit. See konstruktsioon on katuse karkass, mistõttu tuleb seda tugevalt tugevdada nagide, risttalade ja traksidega. Sarikad tuleks paigaldada mitte rohkem kui ühe sentimeetri sammuga. Kui raam on valmis, võite alustada esikülgede ladumist, mis võivad olla valmistatud vooderdist või puidust ristlõikega 150 x 150 millimeetrit. Viimases etapis tuleks sarikatele naelutada mantli ristlõikega 25 x 150 millimeetrit. Väärib märkimist, et katte samm ei tohiks olla suurem kui 400 millimeetrit. Kondensaadi kogunemise vältimiseks on vaja teha aurutõke, kasutades hüdroisolatsioonikihti. Kui kasutasite katusekattena kiltkivi ja pööning on ventileeritud, saate profiilpuidust maja ehitamisel vältida hüdroisolatsiooni. Kattematerjali valimisel tuleb tähelepanu pöörata tootja nõuannetele, kuna need võivad erinevat tüüpi kattematerjalide puhul oluliselt erineda. Paigaldamisel on väga oluline järgida etteantud kinnitusvõtteid. Vastasel juhul võib katuse terviklikkus kahjustada saada. Kui järgite rangelt valitud materjali paigaldamise põhimõtet, saate maja katuse hõlpsalt ise ehitada. Puidust maja ehitamine on ehk lihtsaim viis oma kätega maja ehitamiseks. Selleks ei ole teil vaja erilisi oskusi ja kui teate, kuidas mootorsaagi kasutada, saate selle tööga hõlpsalt hakkama. Maja kokkupanemine osutub nagu ehituskomplekt, millega lapsepõlves mängisite. Selleks on piki materjali servi ette nähtud spetsiaalsed kinnituselemendid. Vaja läheb ka tugevat vundamenti ja usaldusväärne katus! Loodame, et see artikkel aitab teil mõista ehitustehnoloogiat ja ehitada usaldusväärset ja ilus maja profiilpuidust! ![]() |
Loe: |
---|
Populaarne:
Aforismid ja tsitaadid enesetapu kohta![]() |
Uus
- Talvise poeetilise tsitaadi nägu lastele
- Vene keele tund "pehme märk pärast susisevaid nimisõnu"
- Helde puu (mõistusõna) Kuidas jõuda õnneliku lõpuni muinasjutule „Helde puu”
- Tunniplaan meid ümbritsevast maailmast teemal “Millal tuleb suvi?
- Ida-Aasia: riigid, rahvastik, keel, religioon, ajalugu Olles vastane pseudoteaduslikele teooriatele inimrasside jagamise kohta madalamateks ja kõrgemateks, tõestas ta tõde
- Ajateenistuseks sobivuse kategooriate klassifikatsioon
- Pahatihti ja armee Pahatihti armeesse ei võeta
- Miks unistate elusast surnud emast: unenägude raamatute tõlgendused
- Milliste sodiaagimärkide all on aprillis sündinud?
- Miks unistate tormist merelainetel?