Meie riigi jaoks pole puithooned sugugi haruldased, seega ka nende eelised looduslikud materjalid, on paljudele tuttavad. Kuid miski ei seisa paigal ja nüüd on puidust ehitamise tehnoloogia palkmajaga võrreldes paigalduses mõningaid muudatusi teinud.

Allpool räägime puidutüüpidest, selle kokkupanemisest ning vaadake ka selle artikli videot, mis vastab meie teemale.

Ehitame maja

Nagu te ilmselt teate, võib puit olla oma konfiguratsioonis nii sile kui ka profileeritud ning profiilpuidust maja kokkupanemise tehnoloogia on mõnevõrra erinev sileda puidu omast. Samuti võib freesprofiil olla kas täispuidust või liimitud ning kuigi see ei mõjuta monteerimisprotsessi ennast, on valmiskonstruktsiooni kasutuselevõtt ajastuse poolest väga erinev.

Materjali valik

• Kõigepealt peate otsustama maja ehitamise materjali üle ja kuna me räägime puidust, siis on sellele kehtestatud vastavad nõuded. Puit ise on üsna jäik materjal ja ei jää alla isegi mõnele metallile, lisaks on see suurepärane mürasummutaja ja seega ka heliisolaator.
  Puidu negatiivsed omadused hõlmavad selle süttivust, ebastabiilsust vee suhtes ja kalduvust deformeeruda hoone kokkutõmbumise näol esimesel ehitusjärgsel korral.

• Okaspuupuit on ilmastikutingimustele kõige vastupidavam, samuti on see profiil teistega võrreldes vähem vastuvõtlik mädanemisele. Lisaks hõlmab puidust seinte kokkupanemise tehnoloogia kahte tüüpi materjale - täispuitu ja liimprofiile.
  Esimene variant, kui loomulik niiskus peale maja ehitamist on ette nähtud 10-12 kuu jooksul kahanemine ja alles pärast seda saab viimistleda ja käitada, samas kui teine ​​variant ei kahane, seega saab kohe peale paigaldamist alustada edasist tööd.
• Lisaks sõltub maja oma kätega puidust kokkupanemise tehnoloogia selle profiilist. Seega on profiilpuidust konstruktsioonid kokku pandud nagu ehituskomplekt, kus on ette nähtud ja arvutatud kokkupanemiseks kõik tihvtid ja sooned, kuid sileda profiili jaoks tuleb kõik vuugid ise korda teha, mis võtab muidugi palju rohkem. aega ja nõuab teatud oskusi.

Palkmaja kokkupaneku tehnika

• Kõigepealt paigaldatakse liistu, kuid seda tuleb teha katusepapil, et tekiks äralõigatud hüdroisolatsioon. Alust kui sellist ei pruugi aga olla, kui maja on monteeritud vaia- või sammasvundamendile – sellistel juhtudel laotakse võra tala võre peale. Kuid me räägime sellest allpool.

• Montaaži käigus võib palkmaja tehnoloogia veidi erineda ja seda näete ülaltoodud joonistatud näidetest. Näiteks nurgaühendused monteeritakse sageli “viltuskäppa” ja pingutatakse metallklambriga, see tähendab, et see lihtsalt juhitakse igasse ühenduskohta ülalt.
  Nad lõikasid vaheseinte alla "panni" või, nagu seda nimetatakse ka " pääsusaba", kuid see on mõeldud valikuna, mitte lõpliku ja tühistamatu montaažijuhisena.

Nõuanne. Kuigi arvatakse, et raami kroonil pole tihendit vaja, on parem soone asetada puksiiri abil.
See kaitseb ühendust kiipidest tulenevate võimalike lünkade eest.

Nõuanne. Võite mõned alad vahele jätta, kuna kompositsioonidel pole värvi.
Selle vältimiseks võite lahusele lisada veidi plekki, nagu on näha ülaloleval fotol - nii näete selgelt katte tulemust.

• Pärast vilkumise tehnoloogia paigaldamist puitmajad puidust valmistamine hõlmab põrandatalade paigaldamist (suurtes ruumides tuleks need kahekordistada) ja nende kinnitamist tedrega. Järgmine samm on esimese krooni paigaldamine.

• Talad kinnitatakse kokku puidust tüüblid, mis asuvad üksteisest ligikaudu meetri kaugusel, surudes need naelte kujul eelnevalt tehtud aukudesse. Talade kohale tuleks panna ajutine põrand, et edasiste tööde ajal oleks mugav ehitusplatsil liikuda.
  Järgmised talad paigaldatakse samamoodi, st ühendatakse üksteisega tüüblitega, nurkades, mis ühendatakse "viltus käpaga" ja vahedesse (vaheseintesse) "panni" või "tuvisabaga".

• Võimalik, et te ei saa kogu seina kroonidega vooderdada ja peate profiili üles ehitama, siis kasutatakse harjaga otsakuga ühendamise meetodit. Selline liitmine tagab töökindla ühenduse ja tegelikult piisab seinal kahest kroonist - ülemine ja alumine rida ning kõik ülejäänud read saab laduda kokkupandavast profiilist.
  Vaheseinte jaoks kasutatakse tavaliselt õhemat puitu, kuna sellel ei ole soojusisolatsiooni funktsiooni.

Nõuanne Täispuidust talad on üsna rasked ja profiilide tõstmine seina tippu, kui see kasvab, on üsna keeruline.
Seetõttu saate samast materjalist teha sellise lihtsa seadme kaldtee kujul - see muudab teie töö palju lihtsamaks.
Iga tala tõmmatakse üles, mõlemalt poolt on köied selle külge seotud.

Katus

• Katuse korrastamiseks laotakse esmalt valmis palkmajale talad ning seejärel tehakse ajutine põrandakate täpselt nii, nagu põrandal tehti, et sellel oleks ohutu kõndida. Seda harjutatakse selleks, et sarikajalad oleks võimalik kokku panna otse paigalduskohas, ilma valmiskonstruktsiooni maast katusele tõstmata.

• Sarikad on kõige parem monteerida poltidega jalaks (ülaosas) - ühendus on töökindel ja lihtsalt teostatav ning selleks kasutage 150x50 mm või 200x50 mm tala. Konstruktsiooni ajutiseks kinnitamiseks võite kasutada tavalisi 25 mm paksuseid liiste, naelutades need lihtsalt mõlemalt poolt venitatud.
  Puitmajade tehnoloogia määrab sarikate vahelise kalde sõltuvalt harja kõrgusest - 40 kuni 100 cm (pööningu korrastamiseks on vajalik väike samm).

• Altpoolt lõigatud sarikad paigaldatakse talale, naelutatakse ja seejärel pingutatakse metallklambriga. Kogu konstruktsiooni tuleb kontrollida tasemega, nii et iga jalg seisaks rangelt vertikaalselt, ja seejärel keerame harja tala külge.
  Samuti kruvitakse või naelutatakse raami selles etapis lõpetamiseks postid ja tugipostid.

• Viimane lihv raamiga töötamisel on selle katusekattematerjalide kate. Selleks saab kasutada nii ääristatud kui servamata laud, 20 või 25 mm paksune, kuid paksuse parameeter tuleb säilitada samas suuruses.
  Ruberoid laotakse katuse alla (enamasti on selleks lainepapp või metallplaadid) ja seda tehakse samaaegselt peen kate- see on mugavam.

Puitmaja vundamentide tüübid

• Lubasime rääkida üldsõnaliselt vundamentidest, mida puitmajade ehitamisel kasutatakse. Arvestades, et puitseinte tehnoloogia võimaldab paigaldada kergkonstruktsioone, ei tohiks alus olla võimas ja seetõttu kasutatakse seda sageli sellistel eesmärkidel kruvivundament. Paigaldamine toimub üsna kiiresti, ilma kaevude eelneva puurimiseta.

• Samuti võivad vaiad olla puidust või puuritud, kuid kõige vastupidavam vundament on lintvundament. Sellisele vundamendile asetatakse suured majad, võib-olla isegi mitu korrust. Lisaks saate riba vundamendiga varustada keldri või esimese korruse.

Tahtsin maja ehitada. Kohe puutusin kokku materjali valiku probleemiga. Raha polnud palju, aga ma tahtsin maja, mis oleks töökindel, soe ja vastupidav. Olles uurinud kaasaegse ehitusturu pakkumisi, otsustasin leppida

Foorumites soovitatakse ehitada maju ristlõikega 15x15 cm, kuid ma pidin selle ise ehitama, mõnikord koos sõbraga, st. Ma ei tahtnud välistöötajaid kaasata, mistõttu otsustasin mitte kasutada rasket 15-sentimeetrist tala. Selle asemel ostsin kuiva materjali ristlõikega 15x10 cm Siis kui puit kokku tõmbub, soojustan välisseinad mineraalvillaga ja maja on soe.

Ehituskulude säästmiseks otsustasin kasutada ainult kohalikke materjale. Võite võtta minu loo juhise näitena ja olukorras navigeerida.

Vundamendi valamine

Kõigepealt puhastasin majaaluse ala prahist, võsast ja muust, mis teele jäi. Pärast seda hakkasin vundamenti laduma.

Pidin pikalt mõtlema, mis tüüpi vundament konkreetselt minu piirkonda sobiks. Uurisin geoloogilisi tingimusi, sain teada pinnase koostise ja põhjavee taseme. Spetsiaalne teatmekirjandus aitas mind selles. Lisaks küsisin oma naabritelt, mis vundamendil nende majad on.

Ma elan Ryazani piirkonnas. Kohalikud olud võimaldavad kokku hoida vundamentide ehituselt, mistõttu on enamikul naabritel majad paekivist ja betoonist kergtugedel. Enamasti keelduvad nad isegi tugevdamisest – selline on meil imeline pinnas. Pinnas on liivane, seetõttu ei ole see "helisev". Vesi on sügav ja puitmajad kaaluvad vähe. Seetõttu pole minu piirkonnas vaja maetud monoliittugesid paigaldada.

Alustasin kraavi kaevamisega. Alustuseks eemaldasin viljaka palli. Liiv ilmus. Et see paremini suletuks, täitsin selle veega. Seejärel vooderdas ta kaevikud kiviga ja pani kaks sarruslatti. Sidusin need nurkadesse kinni. Arvan, et teipi on kõige parem tugevdada nii alt kui ka ülevalt. Nii ma tegingi.

Et end tarbetutest töödest säästa, võiks tellida juba valmis ehitusbetoon koos kohaletoimetamisega. Minu piirkonnas osutus see aga ebareaalseks – selliseid ettepanekuid lihtsalt pole. Ja minu krunt on selline, et veoauto peaks aiast läbi sõitma, aga mul pole seda vaja.

Kahjuks ei saa te igas piirkonnas nii palju säästa. Näiteks kui ma elaksin kuskil Moskva piirkonnas, peaksin tegema raketise, paigaldama ruumilise tugevdusraami ja alles seejärel valama ehitussegu.

Samal ajal, kui betoon tugevneb (ja selleks kulub 3-4 nädalat), hakkan valmistama kulumaterjale.

Puidu hinnad

Täpsemad nüansid leiate meie portaali uuest artiklist.

Ettevalmistavad tegevused

Tüüblite ettevalmistamine

Tala kroonide ühendamine toimub puidust tüüblite abil. Otsustasin need teha teistest ehitusprojektidest üle jäänud plaatidest. Minu puhul oli selleks katusekatte paigaldamine.

Tüüblite jaoks kasutage võimalikult kõva puitu. Kinnitusdetailide valmistamise protsess on äärmiselt lihtne. Võtsin mõned vanarauad ja ääristasin need ühelt poolt sobiva saega.

Seejärel panin stoppi ja hakkasin mõõtu saagima. Minu olukorras oli suurus 12 cm Selle tulemusena sain korralikud ja ilusad toorikud.

Plangud saagisin kasutades lintsaag. Päeva lõpuks sain kätte terve kasti puupulki. Järgmiseks teritasin toorikud mõlemalt poolt kirvega ja sain oma tüüblid kätte.

Sambla ettevalmistus

Tehnoloogia nõuab, et iga puidu võra vahele tuleks tavaliselt isoleerida rullmaterjalid. Nendega töötamine on lihtne ja mugav – lihtsalt rullige materjal laotud krooni peale ja saate tööd jätkata. Mugavusel ja töötlemise lihtsusel on aga oma hind.

Otsustasin mitte raha raisata ja kasutada sammalt. Esiteks on seda materjali looduses ohtralt – minge ja koguge see kokku. Teiseks pole sammal mitte ainult korralik isolaator, vaid ka suurepärane antiseptik. Lisaks uurisin temaatilisi foorumeid: sammalt kasutatakse aktiivselt võradevahelise isolatsioonina ja selle kohta pole negatiivseid vastuseid.

Isolatsiooniks sobib kõige paremini punane või turbasammal. Esimest iseloomustab kõrge jäikus. Teine muutub pärast kuivamist rabedaks. Võimalusel on kõige parem kasutada punast sammalt. Seda on lihtne ära tunda – sellel on pikad varred, mille lehed meenutavad jõulupuud.

Vuukide tegemine

Valmistan neid igaks ukse- ja aknaavamiseks. Selleks kasutan lame puit. Võimaluse korral ei tohiks sõlme üldse olla. Suurema mugavuse huvides tegin otse oma saematerjali virna kõrvale eksprompt töölaua. Tehtud pikisuunalised lõiked. Selles aitas mind ketassaag. Liigne materjal eemaldati peitli abil.

Isegi iga professionaalne puusepp ei suuda õiget liigendit teha. Seetõttu otsustasin teha akna lengid lihtsustatud tehnoloogia abil. Paigaldan igasse aknaavasse ainult paari vertikaalset lengi. Horisontaalse ühenduse eest vastutab aknaplokk ise.

Ploki paigaldamiseks vajate "veerandit". Kuid ka siin leidsin, kuidas ülesannet lihtsustada. Proovide võtmise asemel (fotol on see varjutatud) otsustasin liimida ribana. Selleks teritasin lennukit ette. Tulemus polnud sugugi kehvem, kui oleks veerandit kasutades olnud.

Lenkide arvu ukseavas on võimatu vähendada - vaja on kõiki nelja. Toodete kuju saab aga oluliselt lihtsustada.

Valisin plokki sooned, mis tulevikus toimivad lävena sarnaselt külglengide süvenditega. See võimaldas mul libistada põhjapuitu üle ava tihvtide. Siiski edasi selles etapis puitu tuleks meisliga läbi puidukiudude lõigata – mitte just kõige meeldivam ega lihtsam ülesanne. Leidsin suurepärase väljapääsu sellest olukorrast! Võttes ketassae, valmistasin lõiked ette nii, et sättisin esmalt vastava tera väljapääsu ja tegin lõhki.

Siis võtsin sulgpuuri ja tegin 2,5 cm läbimõõduga augu, nagu tüüblite jaoks. Lõpuks lõikasin puidusüüst välja ühtlase ristküliku. Mind aitas selles kolbsaag.

Tavaliselt teevad puusepad lävesse kaks ristkülikukujulist pesa ning iga vertikaalse lengi põhja loovad nad vastueendi, raiuvad ja saagivad peitli abil üleliigse puidu. Otsustasin teha augud nagu tüüblite kinnitamiseks ja vasardasin sisse paar kinnitust. Samasugused augud tegin lengide põhja.

Ma pole veel ülemist horisontaalset tala puudutanud, kuid naelutasin läve külge väikese tahvli - see võtab "veerandi" funktsioonid. Ava kujundus osutus äärmiselt lihtsaks, kuid see ei sega selle põhifunktsiooniga toimetulekut. Hiljem planeerin avause ja liimin “veerandid”.

Vajalikud tööriistad

Millest maja ehitada puidust tala Kasutasin järgmisi tööriistu ja seadmeid:

• vasarata elektriline puur;
• ketassaag;
• rulett;
• haamer;
• elektriline lennuk;
• ruut;
• edasi-tagasi liikuv saag;
• veevärk;
• haamer;
• veevoolik;
• kirves.

Ostsin ketassae puittalade lõikamiseks. Ma pidin kahe sammuga lõikama. Kõigepealt tõmbasin piki ruutu joone, misjärel lõikasin, keerasin tala ümber ja tegin lõike uuesti. Kõige parem on joon üle kanda tala teisele servale ruudu abil. Kui olete oma "silmas" kindel, saate lõigata "silma järgi".

Ketasaega tegin talade nurgaliitmike jaoks tihvtid ja süvendid. Tenonide paigutamisel jäi mul puudu kergest lõikesügavusest, mistõttu tuli rauasaega paar lisaliigutust teha.

Ehitame maja

Alumise krooni paigaldamise reeglid

Stardikrooni paigaldamine toimub traditsiooniliselt vuugi abil, mida nimetatakse "puitpõrandasse". Seda seadet saab ketassaega probleemideta valmistada – lihtsalt lõika materjal pikuti ja risti. Mõnes piirkonnas osutus lõikesügavus ebapiisavaks - siin töötasin rauasaega, misjärel vabanesin peitli abil liigsest materjalist. Muide, minu puhul on alumine kroon ainuke, mis on naeltega seotud.

Alumise krooni asetasin laudvooderdistele. Elementide vahel on vahed - edaspidi teen sinna tuulutusavad. Minu piirkonnas on need tavaliselt seinas, mitte sees betoonalus. Sellel valikul on oma eelised. Esiteks on ventilatsiooniavade tegemine seinas lihtsam ja kiirem. Teiseks liigub tuul teatud kõrgusel suurema kiirusega kui otse maapinna lähedal, tänu millele on maa-alune paremini ventileeritud.

Paigaldan põrandatalad padjanditele - nii jaotuvad aluse koormused minu arvates ühtlasemalt.

Alumise võra voodrid ja puit olid kaetud. Nagu praktika näitab, mädaneb kõige kiiremini kõige põhja pandud materjal. Minu olukorras on selle all padjad, mitte puit ise. Tulevikus, kui lauad mädanevad, saab need asendada palju väiksema vaevaga kui alumise krooni tala.

Kolbsae hinnad

edasi-tagasi saag

Teise ja järgnevate kroonide paigaldamise tunnused

Alates teisest müüritise kroonist tehakse tööd samas järjekorras. Nurkades ühendasin puidu juurte tihvtide abil - tavaline elementide ühendamine on siin vastuvõetamatu.

Võttes ketassae, lõikasin paar lõiget. Kandsin lõikejoone ruudu abil teisele näole. Juuretihvti on lihtne teha, kõik on fotol näidatud. Kui ketta väljund on ebapiisav, saab sügavust suurendada rauasaega. Soon on tehtud veelgi lihtsamaks. Samuti demonstreeritud, aga fotol.

Oluline märkus! Pidage meeles, et täpi ja soone ühenduskohtades peaks tihendi paigaldamiseks jääma umbes 0,5-sentimeetrine vahe. Ühendus, milles puit lihtsalt puudutab puitu, on vastuvõetamatu.

Kõigepealt määrasin vajaliku lõikesügavuse. Minu saega saate tera väljundit probleemideta muuta - peate lihtsalt hoob lahti võtma. Lisandmoodulit on mugav kasutada. Kui traditsioonilises puutöös määrab meister tööriista mõne parameetri ja valmistab ette vajaliku arvu sama tüüpi toorikuid, siis puutöös on olukord mõnevõrra erinev: materjal lohistatakse töölauale ja lõikesügavus reguleeritakse. otse töö edenedes.

Minu saag on varustatud õhukese kettaga – selle lõikamine võtab palju vähem vaeva. Kaitsekate liigub väga sujuvalt ega sega lõikamist kuidagi.

Minu maja seinad on pikemad kui puit, nii et pean ehitusmaterjaliga ühendama. Selleks tegin pika tala mõlemasse otsa sälgu, eemaldasin peitliga ülejäägi ja sain keskele tapi. Eest on valmis, nüüd vajame soont. Puidu lõikamine peitliga üle tera on ebapraktiline. Kasutasin trikki ja puurisin teise tala sisse lihtsa läbiva augu. Puuri pikkusest ei piisanud loomiseks läbi augu, seega pidin puurima mõlemalt poolt. Järgmiseks lõikasin tooriku küljest lahti üleliigse puidu, tegin märgised ja lõikasin meisli abil puidu piki süüt. Ühendas ühendatud talad. Vahed said samblaga täidetud.

Kasulikud nõuanded. Kroonis, mis on avause algus, on parem selle ava lengide jaoks kohe naelu teha. Puidu lõikamise ajal ei ole võimalik saega täielikult tihvte teha, protsessi lõpuleviimiseks peate lisaks peitliga peitma. Järgmisel fotol näete talasid juba kinnitusnaeltega. Ukseavade läved on näidatud mallidena.

Teise krooni panin alumisele, teostades õigesti nurgaliited ja vajalikud plekid piki pikkust. On aeg teha märgistused tüüblite paigaldamiseks - minu ehitatava maja kroonide pistikud. Võtsin ruudu ja tegin vertikaalsed märgid lattidele all- ja ülaosas, kohtades, kuhu kinnitused asetatakse. Pööratud ülemine tala. Viisin märgised oma tala keskele. Seejärel puurisin kinnituste jaoks augud ja lõin haamriga tüüblid neisse.

Mida on vaja tüüblite kohta teada?

Loogiliselt võttes oleks vaja ümmargune tüübel ümmargusse auku lüüa. Ehitajad järgivad teistsugust tehnoloogiat ja kasutavad tüüblit ruudukujuline sektsioon. Selliseid kinnitusvahendeid on lihtsam valmistada ja need hoiavad ühendust palju usaldusväärsemalt. Sel juhul ei sega lühike tüübel konstruktsiooni kokkutõmbumise protsessi.

Probleem on selles, et puurida käsipuur rangelt vertikaalne auk ilma vähimagi kõrvalekaldeta on võimatu. Paigaldades järgmise krooni tala teravale ja veidi väljaulatuvale tüüblile, jääb esimene veidi kõikuma. Selleks, et puit oleks kindlalt fikseeritud, tuleb see lisaks haamriga läbi lüüa.

Minu kasutatavad tüüblid töötavad lõikamiseks ja tagavad korrektse kokkutõmbumise ka siis, kui kinnitusavades on vertikaalsest kergeid kõrvalekaldeid. Mingeid lünki ei jää. Esiteks tõmbub puit kokku. Teiseks täidetakse kroonide vaheline ruum isolatsiooniga, millest räägin hiljem.

Kord tuli jälgida, kuidas ehitajad tegid pika puuriga puidust seina sisse augud ja lõid neisse pikki ümaraid tihvte, mis nägid välja nagu labida või reha käepidemed. Kas sellised augud olid vertikaalsed? Loomulikult mitte. Lõppkokkuvõttes tala ei settinud, vaid näis "rippuvat" tüüblite küljes, mis viis kroonide vahele muljetavaldavate tühimike moodustumiseni.

Tüüblid sisse ajanud, panin kroonile taku ja sambla. Ta pani taku üle talade. Sammal visati lihtsalt taku peale. Selle tulemusena ripub takud seinte küljes. Nii on mul edaspidi lihtsam seinu pahteldada. Sammal tagab hoone piisava isolatsiooni.

Paigaldasin talad tüüblitele, ladusin taku, viskasin sambla peale, võra piirasin kelguga, aga millegipärast on ikka kõikuv. See juhtub nurgavuukide lünkade olemasolu tõttu. Minu olukorras olid nende vahede mõõdud kuni 0,5 cm täitsin need tihedalt samblaga. Mind aitasid selles spaatel ja kitsas metalliriba.

Tähelepanelik lugeja küsib: aga takud? Kas seda ei peaks ka nurkadesse panema? Ei, see pole vajalik. Esiteks, nagu ma varem ütlesin, on sammal väga hea looduslik antiseptik. Minu maja seisab ilma viimistluseta päris kaua ja setteniiskust voolab pidevalt nurkadesse. Sammal takistab nendes kohtades puidu mädanemist. Teiseks tuleb tulevikus ilmselt nurkade puit hööveldada. Moss seda ei sega. Pukseerimine võib põhjustada lennuki purunemise.

Pukseerimise hinnad

Nüüd on mu nurgad tugevad, isoleeritud ja tuulekindlad. Päeva lõpus katsin nurgavuugid, et kaitsta neid võimalike sademete eest.

Pildil on näha, et üks minu tala asub teisest kõrgemal. Kuid need peavad olema samal kõrgusel. Me ei kiirusta kohe elektrihöövli sisselülitamisega – sellise probleemiga saab lihtsa hoobiga hõlpsasti hakkama.

Töötasin lennukiga päris lõpus, kui järgmise krooni paigaldamise takistus selgelt nähtavale tuli. Väikeste “kruvide” ja “küüru” võrdlemiseks kasutasin lennukit. Märkimisväärsemad kõrguste erinevused kompenseerisin taku ja sambla abil - nende korrastamine võtab palju vähem aega kui puidu töötlemine höövliga.

Miks peaksime maja ehitama?

Olete juba tutvunud iga krooni paigaldamise põhipõhimõtetega. Söö olulisi nüansse. Esiteks tuleb kroonid asetada vahelduvate nurgaliidetega. Teiseks tuleb maja sisemine kandesein ühendada pikiseinaga. Seda tehakse ühe krooni kaudu. Köitmiseks kasutan juba tõestatud ja tuttavat ühendust. Ainult mina puurin alumiste velgede suhtes tüüblite “malelaua” augud. Pärast seda panen takud ja sambla maha ning asetades iga tala selleks ettenähtud kohta, tihendan nurkades olevad liitekohad.

See tähendab, et maja ehitamise protseduur on äärmiselt lihtne:

• Panen välja teise krooni;
• Teen märgistusi tüüblitele;
• Puurin auke;
• ma sõidan puidust kinnitusdetailidega;
• Panen taku maha ja viskan sammalt peale;
• Kordan järjestust.

Piki talade pikkust ühendan "jaotatud" meetodil.

Olles jõudnud aknalaua kõrgusele (see on minu seitsmes kroon), tegin paigutuse märgistused aknaavad. Arvutasin iga ava laiuse, lisades ostetud aknaploki laiusele lenkide mõõdud ja tihendatud vahed. Ava mõlemal küljel peaks olema paar pilu - lengi ja paigaldatava aknaploki vahele, samuti lengi ja maja seina vahele. Sellest tulenevalt oli minu olukorras nõutav aknaava laius 1325 mm. Sellest 155 mm kulus vahedele.

Arvutustulemuste põhjal paigaldasin aknaavaga krooni, olles eelnevalt stangedesse lõiganud sarnaselt ukseavadega lavale.

Järgmised aknaavaga kroonid laoti ilma tihvtideta puidust, jälgides samu gabariidimõõtu.

Kõik aknaavad konstrueerisin “lühikestest juppidest”, mille ühtlus puidu kokkutõmbumisel rikuti - selline materjal ei sobi seintele ja kahju oleks ära visata. Ma ei teinud ühtegi džemprit. Ava korraldamisel kontrollisin pidevalt selle ühtlust, kasutades loodi. Vaatasin ka seinad üle.

Eraldi vaheseina kinnitasin ajutiselt liistudega, et see töö käigus maha ei kukuks. T-kujuline struktuur, nagu ka nurk, ei vaja täiendavat tugevdamist - neid toetab suurepäraselt oma kaal.

Oluline märkus! Kohtades, kus asetsevad ava ja lõikejoone tihvtid, s.o. vaid mõne sentimeetri kaugusel servast ma tamme ei ladunud, sest... lõikamisel keeraks see ümber lõikeketas. Edaspidi saab taku ilma probleemideta otstest koputada.

Peale viimase krooni panemist aknaavaga (vajab ajutiselt ilma kinnitamise ja tihendamiseta laduda) eemaldasin ülemised talad ja tegin tihvtide jaoks lõiked. Ta pani neile nürid peale. Olles sättinud saelehe vajalikule sügavusele, paigaldasin paralleelpiirde, et säilitada vajalik kaugus servast. Mul ei kulunud sellise töö tegemiseks palju aega. Ma ei saanud ketassaega puitu vajaliku sügavusele saagida – pidin viimistlema rauasaega.

IN madalam kroon avamisel tegin tihvtid, et oma kokkupanekut juhtida. Viimasel kroonil ma seda ei teinud - tulevikus tuleb igasse tala ikkagi luua tihvtid.

Sees isiklik kogemus Olin veendunud, et ilma ühenduseta ja mitte päris “lühikestest” akna jaoks kogu ava kõrguse kokkupanek pole just kõige lihtsam ülesanne.

Kergeid ja lühikesi lõikeid saab proovida enne süvendi või tihvti loomist. Võib hästi selguda, et paremale kalduv plokk kukub vasakule kalduvale talale. Selle tulemusena ehitatakse tasane sein. Kui mõlemal talal on kõrvalekalle samas suunas, ei saa te loota seina tasasusele.

Hälvete kõrvaldamiseks saate "kruvid" planeerida tasapinna abil või laduda puidust "redel". Mul oli täpselt teine ​​juhtum. Vahe likvideerisin ka lennuki abil. Igas etapis kontrollisin looditoru abil ehitatavate avade vertikaalsust.

Lenkide paigaldus ja viimistlustööd

Pandi ülemine kroon. On aeg paigaldada iga ava lengid. Tänu nendele lihtsatele elementidele suureneb valmiskonstruktsiooni tugevus oluliselt. Iga ava alumine tala on varustatud täieõigusliku tihvtiga. Ülemistel taladel on vajalikes kohtades lõiked. Rakendan juhiku, sean soovitud lõikesügavuse ja teen lõike ketassaega. Peale seda tõmban otstest vastavalt tihvti mõõtudele paar joont ja eemaldan peitli abil liigsest materjalist.

Minu tihvtid on väiksemad kui sooned. Vahed täidan soojusisolatsioonimaterjaliga. Soovi korral saate tihvte laiemaks teha ja alles siis maja viimistlemise etapis lõigata üleliigne materjal ära ja täita vahed hermeetikuga.

Lenkide vahele panin ajutised vahetükid. Tulevikus plaanisin oma majale veranda juurde ehitada. Kui plaanite juurdeehitust ehitada, ärge pange puidu pealmist võra enne selle ehitamise alustamist. Panin kroonile ka väiksema.

Kast on valmis. Katsin selle ajutise katusega, sulgesin iga ava ja jätsin maja järgmise hooajani. Puidul on aega kokku tõmbuda. Pärast seda jätkan, millest kindlasti oma järgmises loos räägin.

Järelduse asemel

Samal ajal kui maja kahaneb, otsustasin teha kokkuvõtte. Esiteks oli hea meel, et võrreldes muude toetustega pidin sihtasutusele palju vähem raha kulutama. Kivi mahaviskamiseks kulus veidi raha. Minu piirkonnas on ka palju liiva - saate seda ise kaevata ja tuua. Suurem osa rahast kulus tsemendile ja armatuurile.

Teiseks olin rahul taskukohase hinna ja suhteliselt väikese ehitusmaterjalide tarbimisega. Kui metsamaterjal mulle tarniti, laotasin selle umbes meetri kõrguse ja kahe meetri laiuse virna. Esialgu tundus, et olen kuskil valesti arvutanud ja materjali ei jätku. Selle tulemusena jäi umbes 20 tala kasutamata. Üldjuhul 6x10 m maja ehitamiseks (selle puitosa 6x7,5 m) kulus mul umbes 7,5 m3 puitu 15x15 cm ristlõikega 1,5x rohkem raha. Ja tuleks palgata lisatööjõudu, mis pole samuti tasuta.

Kolmandaks hoidsin kokku kinnitusdetailide ja soojusisolatsiooni pealt. Nageli tegi ise, sammal on vaba. Mu sõbrad kinkisid pärast ehitustööde lõpetamist tamme hea meelega mulle.

Neljandaks ei pidanud ma ostma väga spetsiifilisi ja kalleid tööriistu. Kõik, mida ehitusel kasutasin, tuleb mulle tulevikus farmis kasuks. Eriti hea meel on hea ketassae ja betoonisegisti ostu üle.

Nüüd töö kiirusest. Mul polnud puitehituses palju kogemusi. Nagu praktika on näidanud, saab terve päeva jooksul ühe käega töötades ja kui väljas on hea ilm, ühe krooni vaheseinaga välja panna. Saate seda teha kas kiiremini või aeglasemalt, ma ei vaidle vastu.

Ja sellise konstruktsiooni peamine eelis on see, et selle teostamiseks ei pea teil olema erilisi oskusi. Ja ma olin selles isiklikult veendunud.

Loodan, et minu loost on teile kasu ja teie saate nagu minagi oma unistuse oma kodu omamisest teoks teha.

Video - DIY puitmaja

Kõik fotod artiklist

Ehitustehnoloogia puitmajad, nagu ka ümarpuidust majadel, on mitmeid ehitusmaterjali eripäradega seotud omadusi. Näiteks projektis on vaja arvestada ka maja märkimisväärse kokkutõmbumisega, palju sõltub sellest, kas taladest maja on õigesti kokku pandud. Arvestades paljusid nüansse, tasub seda küsimust üksikasjalikumalt kaaluda.

Palkmaja ehitamise üldised etapid

Puitmajade kokkupanek on vaid üks maja ehitamise etappidest, lisaks hõlmab ehitustehnoloogia järgmisi etappe:

• vundamendi ehitamine - seda etappi pole mõtet üksikasjalikult käsitleda, tasub ainult märkida, et 2-korruselisele majale sobib tugevdatud lintvundament ja ühe jaoks võib piisata sammast või võrega versioonist -korruselised hooned;

• Edasi tuleb palkmajast puidu otsene kokkupanek, toimub müüritise mööda võrasid ja siin võib tööde teostamine detailides erineda. Mõned eelistavad kasutada seinte suurema tugevuse ja jäikuse tagamiseks tüüblit, teised aga ilma tüübliteta profiilpuitu. Seda etappi käsitletakse üksikasjalikumalt allpool;

Pöörake tähelepanu! Profileeritud täispuit tavaliselt kuivatatakse ahjus, mistõttu on see ideaalne kodu ehitamiseks. Selle maksumust võib pidada väikeseks puuduseks, kuid kõrgem hind on õigustatud - ostja saab ju minimaalse niiskusega puitu, mis vähendab kokkutõmbumisperioodi ja puidu pragunemise tõenäosust.

• siis ehitatakse katus ja lastakse majal seista. Maja "istumiseks" kuluv aeg varieerub suuresti sõltuvalt ehitustingimustest, puidu liigist, saematerjali liigist ja isegi nende ülestöötamise ajast;

• Maja lõpliku siseviimistluse, akende ja uste paigalduse saab teha peale maja täielikku settimist. Ajastuses vähemalt ligikaudseks navigeerimiseks võite kasutada niiskusmõõturit, mille puidu keskmine niiskusesisaldus ei tohiks olla suurem kui 20-25%.

Pöörake tähelepanu! Kui tähtajad hakkavad otsa saama, võib olukorra päästa liimpoon. Lampsoonist maja kokkupanemine ei nõua maja pikka seismist, kuna puit ise on liimitud mitmest eelnevalt hästi kuivanud lauast.

Loe lähemalt maja ehitamisest

Maja palkidest või taladest kokkupanek on üsna vaevarikas töö, seega on parem mitte kiirustada. Selles etapis toime pandud hooletus võib tulevikus põhjustada tõsiseid probleeme, mida ei ole võimalik 100% kõrvaldada.

Müürimine

Palkmaja täiendavaks kaitseks laotakse esmalt talad vundamendile alumine trimm, on nende ristlõige veidi suurem kui tulevase seina paksus. Ja kui vundament on sammaskujuline, hõlmab palkmaja kokkupanemine puidust topeltpõhja raami kasutamist. See on vajalik, kuna talad painduvad, mistõttu tuleb nende kõrgust suurendada.

Pöörake tähelepanu! Enne põhjaviimistluse paigaldamist tuleb vundamendi pinnale kanda hüdroisolatsioonikiht (võib kasutada pinnakatte hüdroisolatsiooni).

Pärast seda võite jätkata kroonide paigaldamist, kuni üks kroon on asetatud, teise paigaldamist ei saa alustada. Kui ehitamiseks kasutatakse tavalist massiivset tala, siis võib soovitada kasutada tüüblit iga 3-4 tala järel, mille vaheline aste on 2-3 m. Tüüblid võivad olla kas puidust või metallist ning suurendavad oluliselt seina jäikust oluliselt väheneb oht, et sein kuivades liigub.

Põhimõtteliselt saab puitmaja monteerida ilma talade täiendava vertikaaltasapinna ühendamiseta. Kuivatatud profiilpuidu kasutamisel on see täiesti vastuvõetav, sel juhul piisab saematerjali pinnal olevatest valitud soontest.

Kuid tavaliselt ei jäeta tüüblid tähelepanuta - need ei mõjuta oluliselt lõplikku maksumust ja töökindluse suurendamine ei ole kindlasti üleliigne. Pealegi eelistatakse sageli puidust tüüblid, mis ei sobi nendeks eesmärkideks, kuna nende pinnale võib tekkida kondensaat, mis on täis puidu mädanemist.

Samuti suur väärtus sellel on puidu tüüp või õigemini selle pinna profiil.

Võimalikud on järgmised valikud:

• Saksa profiil(kamm), erinev suur hulk väikesed hambad. Sel juhul ei nõua profiilpuidu oma kätega kokkupanemine nende vahele isolatsiooni paigaldamist;

Selle talade kombineerimise meetodi kasutamist on meie ajal raske sobivaks pidada:

• suureneb puidu seestpoolt mädanemise oht (metalli kondenseerumise tõttu);
• selliste naastude maksumus on kõrge (võib ulatuda kuni 400 rubla / m), kuna sidemed paigaldatakse 1,5–2,0 m sammuga 30–40 cm sügavusele, siis kokkuvõttes pole selline ost odav;
• Mõned inimesed nimetavad kokkutõmbumise reguleerimist selle meetodi üheks eeliseks, kuid see ei vasta tegelikkusele. Ainus, mida on võimalik saavutada, on see, et talad kuivades ei liiguks.

Professionaalide seas on levinud arvamus, et naastude tasanduskihtide kasutamise trend pärineb ajast, mil kihtspoonpuidu kokkupanekut alles õpiti. Puidu väändumist oli vaja igal viisil minimeerida ja tasanduskiht lahendas selle probleemi. Põhimõtteliselt kasutavad ka soomlased midagi sarnast, kuid seal kasutatakse metallsidemeid ainult outletidel, see on õigustatud.

Üldse eelarve valik Puitu on võimalik ka naeltele kokku panna, aga see pole nii parim variant, võib selle ainsaks eeliseks pidada madalat hinda.

Põranda paigutus

Pärast seinte püstitamist võite alustada esimese korruse põranda ladumist ja põrandatevahelised laed.

Esimese korruse põranda paigaldamise juhised näevad välja järgmised:

• talad kinnitatakse alumise trimmitala külge. Kui kasutatakse topelttala, siis ülemises talas saab lihtsalt teha kuni 5 cm sügavused lõiked ja seeläbi põrandatalade otsad kindlalt kinnitada. Üksiktalade puhul saab kasutada terasklambreid, mis toetavad neile talade otsad;

• seejärel kinnitatakse talade põhja külge väikesed latid, et luua aluspõrandale tugi. Neile pannakse aluspõrand;
• seejärel järgneb isolatsioonikiht, mille peal on aurutõkkemembraan;
• Alles pärast seda saab valmis põrandalauad lakke laduda.

Põrandatevaheliste lagede kujundust saab lihtsustada ja ilma soojusisolatsioonikihita loobuda. Sel juhul võib põrandatalad jätta interjööri elemendiks, see kaunistab ainult ruumi.

Valmis puitmajad

Kui maksumus ei ole oluline, saate tellida valmis palkmaja. See tähendab, et puidust maja kokkupanemise küsimust ei pea otsustama spetsialistid, kes panevad selle kõigepealt oma toodangus kokku, seejärel võtavad selle lahti, toimetavad ehitusplatsile ja panevad uuesti kokku. Pärast seda võite jätkata viimistlemist.

Samas on protsess ise veidi nagu ehituskomplekt – kõik osad on juba ideaalses mõõdus ja numbritega tähistatud. Seega jääb üle vaid need vastavalt projektile korraldada.

Sama skeemi saab kasutada puidust vanni kokkupanemiseks. Kuigi supelmaja pole nii mastaapne ehitis, võite proovida seda ise ehitada. Töö hõlbustamiseks võite talade ühendamiseks tüüblite asemel kasutada tavalist kuivatatud puitu ja naelu.

Üks kõige enam sobivad materjalid Sest individuaalne ehitus on puit. Puit on saadaval, seda on lihtne töödelda ja omahinna poolest on saematerjalil teiste ehitusmaterjalidega võrreldes õigustatud hind. Puidu eeliseks on ka selle suhteline kergus, mis vähendab maja tugeva vundamendi ehitamise kulusid.

Need ja teised puidu eelised on viinud selleni, et puidust eraehitus on asjakohane ja nõudlik. Ja kui on nõudlus, siis tekib ka pakkumine. Pealegi kompenseerivad puidu kui ehitusmaterjali looduslikud puudused kaasaegse saematerjali valmistamise keerukad tehnoloogiad, millest üks on.

Profiilpuidust maja eelised

• saab kiiresti ehitada. Kolmeliikmeline ettevõte (meeskond), omades minimaalseid puusepa- ja santehniliste tööriistade kasutamise oskusi, suudab hooaja jooksul kodus kasti kokku panna;

• Palkmaja on keskkonnasõbralik ja ainulaadse mikrokliimaga. Lisaks tagab hea õhuvool läbi puidu piisava õhuvahetuse taseme;

• puit on suurepärane soojusisolaator ja võimaldab säästa soojust ja säästa küttekulusid;

• pole vaja koheselt palju raha ehitusse ja viimistlusse investeerida. Neid protsesse saab ajaliselt eraldada;

• puidust majal on loomulik ilu, esinduslikkus ja stiil.

Profiilpuidust maja ehitamise etapid

Loetleme lühidalt kõik ehitusetapid ja peatume üksikasjalikult peamistel, mis on otseselt seotud puiduga töötamisega.

Samm-sammult juhised oma kätega profiilpuidust maja ehitamiseks:

Kodulehe www.site jaoks koostatud materjal

1. etapp. Disain

Profiilpuidust maja ehitamine ilma projektita võimatu. Projekti omamine on otsene tegevusjuhend. Aga kõigepealt kõigepealt.

Kõigepealt peate otsustama või keskenduma valmis tootele (standardne, tasuta).

• standardprojekt piirkonnaga seotud ja kajastab selle tellija soove. Kuid selline projekt maksab palju vähem. Arvestades, et puidu standardpikkus jätab oma jälje ruumide mõõtmetele, võib seda öelda erinevaid variatsioone mitte nii palju. Seetõttu ostavad või laadivad enamik kasutajaid võrgust alla, valmis projekt ja teeb selles vajalikud kohandused;

• individuaalne projekt arendatakse nullist, hinnanguline maksumus on toodud tabelis

Uue väljatöötamisel või valmis projekti muudatuste tegemisel peate arvestama tabelis näidatud teguritega:

Projekteerimisetapi tulemus on saadavus projekti dokumentatsioon, mille on heaks kiitnud asjaomased asutused, nimelt:

Peamiste dokumentide loend:

1. Vundamendi joonis (koos üksikasjalik kirjeldus koostis, paigutuse sügavus, materjalide paigutus jne. Samuti üksikasjalikud andmed pinnase, põhjavee jms kohta).
2. Hoone plaan (koostatud vundamendi joonise alusel, aga ka detailse kirjeldusega).
3. Korruse kaupa detailplaneering(täpsemalt on välja toodud vaheseinad, aknad, uksed, ahjud, kaminad jne).
4. Talalaudis (see on detailne ristlõike joonis maja seintest. Plangutuse alusel saab esitada tellimuse puidu tootmiseks (majakomplekt majale)).
5. Maja iga detaili spetsifikatsioon.
6. Katusejoonis, kus on üksikasjalik kirjeldus sarikate süsteemist ja kõigist kihtidest.
7. Maja lõppvaade.

Puidu arvutamine maja jaoks

Projekteerimisetapis arvutatakse vajalik kogus saematerjali. Arvutuse aluseks on projektis määratud hajuvus.

Nagu juba märgitud, saab puitmajade ehitamiseks kasutada liiste või majakomplekti märgitud osi.

Tabelis võrreldakse lähenemisi ehitusele, kumb on parem, kas elementmaja või kohapealne paigaldus (liistud)

Oma kätega maja ehitamisel on oluline tööks vajaliku puidu kogus õigesti arvutada, sest... defitsiit ja liialdus toovad kaasa täiendavaid sularahakulusid.

• Lihtsaim võimalus on võtta ühendust müüjaga (tootjaga). Saematerjali ostmisel müüja tavaliselt arvelduse eest raha ei võta. Kuid tuleb meeles pidada, et müüja kipub puidu kogust ümardama, mis, arvestades selle maksumust tihumeetri kohta. üsna kallis.

• Teine kõige keerulisem ja riskantsem võimalus on kasutada majapuidu arvutamiseks kalkulaatorit ja seada arvutusparameetrid. See meetod on üsna täpne, kuigi sellel pole ka puudusi. Nende hulka kuuluvad: defektne puit, maja kokkutõmbumise arvestamata jätmine ja lõikamisvead.

• Kõige keerulisem, kuid ka usaldusväärsem on plangutuse iseseisev arvutamine. Selleks tehakse maja eskiis, sellele kantakse mõõtmed ja materjali kogus arvutatakse käsitsi. Nii saate arvutada vajaliku pikkusega puiduühikute arvu. Arvutamise tulemusel saadud arvule peate lisama 5-7% madala kvaliteediga puidu kärpimiseks.

Märkus. Hea profileeritud tala on selgelt määratletud parameetritega ja on lõigatud 1 mm täpsusega, mis võimaldab teil olla kindel arvutuste täpsuses.

Profiilpuidu sektsiooni valik maja ehitamiseks määratakse vastavalt SNiP II-3-79. Moskva arvutus vastavalt määratud dokumendi standarditele on toodud tabelis:

Märkus. Maja ehitamiseks puitu ostes tuleb tähelepanu pöörata lõike olemasolule, mille eesmärk on vähendada puidu pragunemise tõenäosust.

2. etapp. Vundament profiilpuidust majale

Puitmajade kokkutõmbumise kompenseerimine

Profiilpuidust maja kokkutõmbumine on loomulik protsess põhjustatud puidu omadustest. Puidu kuivatamine looduslikult või kambris võimaldab vähendada puidu niiskusesisaldust ja vähendada kokkutõmbumise protsenti. Kuid seda ei saa täielikult kõrvaldada. Kahanemine on kamberkuivatava profiilpuidu puhul 3-5% ja looduslikult kuivava profiilpuidu puhul 8%.

Võttes arvesse seda profiilpuidu omadust, pakuvad ehitusettevõtted kahte tüüpi profiilpuidust majade ehitamist:

• kahanevad. See hõlmab töö teostamist kahes etapis. Esiteks ehitatakse kast ja pärast poolteiseaastast tegevusetust algab paigaldus soe ringkond(aknad, uksed), trepid, siseviimistlus jne;

• võtmed kätte. IN antud juhul, töö lõpetatakse ühe hooga ning elementide paigaldus toimub vastavalt kokkutõmbumise kompenseerimise nõuetele.

7. etapp. Üksikute elementide paigaldamine

Profiilpuidust maja isetegemine toimub tavaliselt kokkutõmbumise korral. Kuid kui on vajadus kiiresti majja kolida, peate konstruktsiooni- ja dekoratiivelementide paigaldamisel järgima järgmisi soovitusi, mis erinevalt seintest kahanevad erinevad kõrgused ja erinevatel kiirustel:

Akna- ja ukseavad.

Need on moodustatud raami paigaldamisel korpuse kasti (korpus, korpus). Tänu lükandraami konstruktsioonile ja kompensatsioonivahele ei deformeeru aknad ja uksed maja kokkutõmbumisel.

Märkus. Ei kasutata uste ja akende paigaldamisel vahtpolüuretaan, sest see kõveneb ega ole piisavalt painduv. Kasutatakse auru läbilaskvasse kilesse pakitud looduslikke isolatsioonimaterjale.

Sambad, sambad, nagid, toed ja muud vertikaalsed elemendid.

Need on paigaldatud reguleerimissüsteemidele - tungrauad (kahanemiskompensaatorid), mis võimaldavad teil võrdsustada erinevaid kokkutõmbumise koguseid.

Katuseelemendid.

Sarika jalad kinnitatakse libisevate elementide abil ülemise krooni külge.

Mis puudutab libisevate kinnituselementide paigaldamist harja paigalduskohta, siis siin jagunevad arvamused. Mõned meistrid soovitavad seda teha. Teised keskenduvad ühe libiseva ühenduse piisavusele piki ülemist krooni.

Redel.

See element on soovitatav paigaldada pärast puitmaja kokkutõmbumist. Vähemalt aasta pärast ehitamist, kui on toimunud põhiline kokkutõmbumine. Paigaldamine toimub järgmiselt: trepi alus (nöör või nöör) kinnitatakse lae külge ka liugelementide abil.

8. etapp. Profiilpuidust maja siseviimistlus

Viimistlustööd, näiteks kipsplaadi karkassi paigaldamine, on soovitatavad ka pärast profiilpuidust maja kokkutõmbamist. Liugkinnituste kasutamine võimaldab aga varem tööle asuda.

Täitma krohvimistööd või plaatide paigaldamine puitseintele pole mõttekas. Neid materjale on kokkutõmbumise ajal raske deformeeruda, mis põhjustab pragusid või materjali eraldumist.

9. etapp. Välisseinte töötlemine

Ärge unustage, et profiilpuidust maja vajab selleks kaitset välistegurite eest, pärast ehitamist kantakse seintele antiseptikumid ja tuleaeglustid. Nende kasutamise sageduse määrab toote tootja ja see on tavaliselt 3-5 aastat.

Nende materjalide head ülevaated:

Tuleaeglustavad ühendid:

• Fenüüllaks. Maksumus 650 rubla / 6 kg.
• Maksumus 440 rubla / 1,1 l.;
• NEOMID 450-1. Maksumus 1339 rubla/10 l.;
• OSONE-007. Maksumus 4990 rubla / 48 kg;
• Senezh OgneBio Prof. Maksumus 1790 rubla / 23 kg.

Antiseptikumid:

• Aquatex Primer. Maksumus 2090 rubla/10 l.
• Nortex-Transit (kontsentraat). Maksumus 8123 rubla/19 kg. See koostis on transporditav, st. mõeldud ainult puidu töötlemiseks transportimise või ladustamise ajal. Kaas viimistletud seinad ei soovita, sest see ei tungi läbi puidustruktuuri, pakkudes vaid pindmist kaitset.
• Senež. Maksumus 750 rubla / 10 kg.

Impregnatsioonid puidu kaitsmiseks ja toonimiseks:

• Krasula lakk. Maksumus 2700 hõõruda / 11 kg;
• Senezh Aquadecor. Maksumus 2680 rubla / 9 kg.

Profiilpuidust maja ehitamine - video

Profiilpuidust maja ehitamise maksumus

Puidust maja ehitamine võtmed kätte või oma kätega koosneb järgmistest teguritest:

• materjal;
• transpordikulud;
• tarbekaubad;
• projekti keerukus;
• maja mõõtmed;
• projekti maksumus;
• ehitusmeeskonna teenuste eest tasumine, kui nad on palgatud tööde või konsultatsioonide tegemiseks;
• hankimise kulud lubavad dokumendid side ühendamiseks jne.

Järeldus

Loodame seda see juhend selgitab piisavalt üksikasjalikult, kuidas omal käel profiilpuidust maja ehitada ja saadud tulemus rõõmustab rohkem kui ühte põlvkonda kasutajaid.

Profiilpuidust majad on hubased ja töökindlad. Nad tõestasid oma väärtust palju aastaid tagasi. Palju aega on möödas, kuid puitmajade eelised ainult suurenevad. Tänapäeval ehitatakse selliseid maju üsna kiiresti, sest neid pannakse kokku nagu laste ehituskomplekti. Seda soodustab ka kohalolek spetsiaalsed kinnitused ja materjalide kättesaadavus. Selles artiklis vaatleme, kuidas saate ise profiilpuidust maja ehitada.

1. Aluse ja põranda paigaldus
2. Maja soojustus ja viimistlus

Profileeritud puidu omadused

Profiilpuit on ehitusmaterjal, mida kaevandatakse okaspuudest, näiteks männist, seedripuust, kuusest ja lehisest. Materjali tähelepanelikult vaadates märkad, et sisemine pool on sile ja hööveldatud ning väliskülg poolovaalse kujuga või võib olla ka sile. Külgedel on spetsiaalsed sooned ja tihvtid, mis võimaldavad puitu kiiresti ja tõhusalt omavahel kinnitada. Profiilpuidu peamist eelist peetakse keskkonnasõbralikuks, kuna see on valmistatud ilma liimi kasutamata.

Materjal on ka väga soe ja suhteliselt odav. Need hetked köidavad paljusid inimesi. Nagu eespool mainitud, on profiilpuitu üsna lihtne ja kiire kokku panna, mis on hea uudis amatööridele iseehitus. Kuid ärge unustage, et profiilpuit on puu, millele jäävad poorid. Aja jooksul võib sinna tekkida hallitus, seened jne. Seetõttu on alati vaja puitu töödelda spetsiaalsete kaitseühenditega.

Profiilpuidul pragusid praktiliselt pole, kuid kui need tekivad, võivad need aja jooksul laieneda. Väga oluline on jälgida, et praod läbi ei läheks. Samuti pidage meeles, et kõik puitmajad ei talu niiskust. Seetõttu peaksite katust hoolikalt jälgima ja mitte viivitama selle parandamisega. Kui teie kodu puutub perioodiliselt kokku külma ilmaga, tuleks teha täiendav isolatsioon.

Puitmaja ehituse algus

Väga oluline on kujundada profiilpuidust maja. Plaani koostamisel tehke kõik arvutused hoolikalt ja täpselt, kuna see mängib materjali ostmisel väga olulist rolli. Oma tulevase kodu kavandi saate ise joonistada või võtta ühendust ehitusfirmaga. Enne ehituse ettevalmistamise alustamist peaksite sellest aru saama parim aeg ehituseks - talv.

Kui kavatsete puitu ise koristada, on parem seda teha külmal aastaajal ja kuivatada kodus pikka aega. Sel juhul tõmbub puit ühtlaselt ja rahulikult kokku. Kuid te ei tohiks minna äärmustesse - tugevad külmad Sellisest tööst on parem keelduda, kuna puit võib muutuda väga hapraks.

Kell sõltumatu hange materjali, peate võtma arvesse kõiki tegureid ja valima terve puu ilma pragudeta. Pärast seda tuleb palgid ühtlaselt lõigata ja töödelda spetsiaalse antiseptikumiga. Saate juba osta valmis materjal, mis kohandatakse teie vajadustega. Samuti lõigatakse sinna sooned ja peate lihtsalt oma kätega profiilpuidust maja välja panema, nagu disainer.

Majale vundamendi ehitamine

Enne kui otsustate vajalik tüüp sihtasutus, uurige geoloogilisi tingimusi. Selleks peate välja selgitama indikaatori põhjavesi, pinnase koostis, vaadake selles piirkonnas juba ehitatud majade vundamendikonstruktsioone. Betoonist, tellistest või tuhaplokkidest majadele rajatakse sageli lintvundament. Selliste vundamentide ehitamise protsess on üsna lihtne, kuid seda iseloomustab suur materjalikulu ja töömahukus.

Puidust puitehitiste jaoks sobib ideaalselt sammas-, vaia- või madalvundament. Vaatame madalalt maetud rajamise skeemi riba vundament. Kõik algab märgistamisest. Selles protsessis on väga oluline olla täpne. Välised ja sisemised nurgad Märkige hooned tihvtidega. Pärast seda peate helitugevuse suurendamiseks ühendama need juhtmega. Nii saate aru, milline peaks vundament välja nägema.

Pärast seda võite hakata kaevama auku, mille sügavus ei tohiks ületada 60 sentimeetrit. Kuid ka sügavust ei tasu teha liiga väikeseks, sest ehitame maja profiilpuidust ega taha oma tormaka tegevusega konstruktsiooni tugevust vähendada. Kahest täägist labidast piisab. Sel juhul ei tohiks te esialgsest märgistusest kõrvale kalduda rohkem kui 20 sentimeetrit. Pärast seda peate panema killustikupadja. Selle protseduuri raames kaetakse kaeviku põhi 10-sentimeetrise liivakihiga (või tiheda pinnasega) ja sama paksuse killustiku kihiga.

Raketise saate ise valmistada või tellida. Omatehtud raketis on valmistatud puidust, millel pole pragusid ega õmblusi. Tellimisel on parem valida terasest või plastist raketis. Peate paigaldama raketise kaevikusse ja joondama selle keskel. Tugevuse suurendamiseks on mõttekas kasutada tugevdust - paralleelseid vardaid koos džemprid. Armatuuri läbimõõt peab olema vähemalt 1 sentimeeter.

Soovitav on kasutada raami ja vähemalt 2 tugevdusvööd. Keevitamisel ei tohiks neid asetada lähemale kui 3 sentimeetrit. Vardad peaksid vabalt kaevikusse mahtuma, kuid mitte lähemal kui 5 sentimeetrit. Pärast seda võite raketist veega niisutada ja alustada betooni valamine. Kui kasutate puidust raketis, niisutage seda tugevamalt, et puit lahusest niiskust ei ima. Raketis eemaldatakse kohe pärast lahuse kuivamist.

Isolatsiooniks võite kasutada pressitud vahtpolüstüreenplaate, igaüks 5 sentimeetrit ja vundamendi nurkades 8 sentimeetrit. Kui profiilpuidust maja vundamendi küljed on tõrvatud, valatakse raketise asemele killustik. . See on vajalik veekindluse tagamiseks. Ülemine osa vundamenti saab isoleerida katusevildi abil. Seejärel on vaja teostada tagasitäitmine, mille jaoks saab kasutada eelnevalt eemaldatud pinnast.

Aluse ja põranda paigaldus

Iga maja ehitamine algab rea loomisega, mis asetatakse töödeldud ja tasandatud hüdroisolatsiooni vundamendile. Väärib märkimist, et välisseinte jaoks on vaja kasutada puitu ristlõikega 150 x 150 millimeetrit ning põranda ja siseseinte jaoks - 100 × 50 millimeetrit. Kui esimene rida on laotud, tuleb seda tugevaks tugevdamiseks töödelda antiseptikumiga. Pärast seda on vaja paigaldada põrandatalad, mis tuleks eelistatavalt asetada servale.

Palke saab paigaldada maja vundamendile ja kinnitada palkmaja seintele, nagu on näha videos profiilpuidust majadest. Need tuleb panna siseruumidesse ja jätta sinna mitmeks päevaks, et temperatuuriga harjuda. Kaks palki tuleks asetada vastasseintele ja venitada nende vahele nailonniidid, iga pooleteise meetri järel. Need niidid on juhised ülejäänud palkide valmistamisel. Viivituste vahele tekivad lüngad ja tühimikud, mis tuleks täita isolatsiooniga. Isolatsioonina saate valida saepuru, vahtpolüstüreeni, isolooni, mineraalvill ja vahtpolüstüreen.

Kui laote palke 30–40 sentimeetri paksustest laudadest, peaks nende vaheline kaugus olema 80 sentimeetrit. Kui põrandalaudade paksus on väiksem, peaks vahemaa olema 50–60 sentimeetrit ja liiga paksude laudade puhul umbes 1 meeter. Õhukesest vineerist või puidust kiilude abil saate reguleerida talade kõrgust. Kiile saate tugevdada isekeermestavate kruvide või pikkade küünte abil. Palgid kinnitatakse ankrute või tüüblitega. Pärast seda võite jätkata plaatide paigaldamist ja tugevdamist.

Peaksite taanduma seinast poolteist sentimeetrit ja tugevdama esimest laudade rida piki venitatud joont. Isekeermestavate kruvide jaoks tuleks puurida augud. Igale talale on vaja panna laud ja seda tugevdada. Kui seina ja põranda vahel on tühimikud, võib need katta sokli või klambriga, mis tuleks plaadiga ühendada ja naeltega kinnitada. Aluspõrand on mõlemalt poolt kaetud soojusisolatsiooniga. Selle jaoks sobivad lauad ristlõikega 25 x 150 millimeetrit.

Profiilpuidust majade fotode järgi otsustades saab põrandat panna nihutamisega või ilma. Kõigepealt peate panema esimese kihi ja asetama selle peale puitpõrandad. Pidage meeles hüdroisolatsiooni, mis asetatakse tulevase põranda aluspõhjale. Nendel eesmärkidel võite kasutada penofooli või tihedat polüetüleeni. Viimases etapis peaksite põranda panema mis tahes materjalist. Selleks sobib suurepäraselt 28 või 36 millimeetri paksune täpikeelte laud.

Seinte ehitus profiilpuidust

Puitmaja seinte ehitamiseks on vaja välja panna vahelduvad puiduread. Iga järgmine rida kinnitatakse kokku tüüblite (vertikaalseks ühendamiseks tihvtide) abil, mis ei lase puidul liikuda ega keerduda. Tihvtid võivad olla valmistatud metallist või puidust. Soovitav on kasutada sama puitu, millest maja on ehitatud. Teatavasti on metallist tüüblid töökindlamad, kuid need on kallimad kui puidust ja profiilpuidust maja maksumus sel juhul tõuseb.

Kuidas tüüblid paigaldatakse? See juhtub vastavalt meetodile telliskivi, läbi kahe või kolme rea ühe järel. Selleks peate puurima augud läbimõõduga 3-4 sentimeetrit. Tüüblid on nendesse aukudesse hõlpsasti sisestatavad. Tüüblite vaheline kaugus peaks olema poolteist meetrit. Puiduridade vahele ärge unustage panna isolatsiooniks hermeetikut. Kus nad ühendavad välisseinad, on soovitatav kasutada “sooja nurga” meetodit.

Ühes talas tuleks välja lõigata vajaliku suurusega eend ja teisest sarnaste parameetritega soon. Mõned puidukihid võivad olla vaheldumisi soonte ja tihvtidega. See tugevdab konstruktsiooni oluliselt ja nurki ei puhuta välja. Pooleteisekorruselise maja ehitamisel tuleb teise korruse seinu tõsta ligikaudu 1200-1500 millimeetrit, see sõltub järsusest. Vaheseinad peavad sobima põranda põhiseintega. Nende jaoks saate kasutada puitu, mille sektsioon on 100 x 150 millimeetrit. Vaheseinte paigaldamine toimub alles peale palkmaja ehitamist.

Kui maja mõõtmed on suuremad kui 6 x 6 meetrit, peaks esimesel korrusel olema vähemalt üks vahesein, mis pakub teise korruse põrandale täiendavat tuge. Kui soovid profiilpuidust maja hinda alandada, saab siseseinad raamida. Selleks peate varrastest looma raami, mille sektsioon on 50 x 50, katma see voodrilaua või muu materjaliga. Selleks, et puitmaja oleks tulekindel, tuleb kõiki selle osi töödelda tuleaeglustiga. Saate seda seintele kanda pihustuspudeli või pintsliga.

Ja viimane punkt, mida tasub seinte ehitamisel mõista: pöörake piisavalt tähelepanu aknaavade loomisele. Akende paigaldamise kohtades on vaja välja lõigata tehnoloogilised avad, mille kaudu õhk liigub materjali kuivamise ajal. Kui maja on lõplikult lahendatud, saab aknad paigaldada. Aknaplokid profiilpuidust konstruktsiooni puhul võivad need olla metallplastist või puidust.

Maja soojustus ja viimistlus

Kui soojusisolatsioon puumaja on kvaliteetne, saate selle küttekulusid vähendada. Seinte soojustamine vähendab oluliselt teie küttekulusid, olenemata kütusest. Välisviimistlus kodus suurendab oluliselt soojusisolatsiooni, vähendades puidu niiskusesisaldust. See isoleerib selle erinevatest atmosfääri sademetest. Kõige populaarsemad viimistlusviisid on vooder ja vooder, kuid puitmaja jaoks on parem mitte kasutada vooderdust.

Võite kasutada mineraalvilla, klaasvilla plaate, taku või lina-džuudist kangast. Klaasvillaplaadid tuleb laduda fooliumiga aurutõkkematerjal. See lähenemine aitab peegeldada soojust ruumi ja auruisolatsioon vähendab niiskuse aurustumist, mis teadaolevalt varastab soojust.

Väärib märkimist, et profiilpuidust majade tehnoloogia kohaselt on soojustamiseks parem mitte kasutada vahtpolüstürooli, kuna see ei lase puidu niiskusel täielikult aurustuda ja põhjustab puidu mädanemist. Samadel põhjustel ei tohiks te seinu soojustada katusevildi, kile või pergamiiniga. Parem on kasutada auru läbilaskvat membraanimaterjali.

Soovitav on ka seest profiilpuidust viimistleda, sest see annab täiendava soojusisolatsiooni. Siseviimistlus võib olla vooder, puitkiudplaat või kipsplaat. Pidage meeles, et isolatsioon peaks meenutama kihilist kooki. Iga kiht peab kaitsma soojuskadude eest ning takistama külma ja niiskuse läbitungimist. Kui plaanite majas aega veeta ainult suvel, ei pea te seda soojustama.

Profiilpuidust katus majale

Katuse katmiseks võite kasutada onduliini, lainepappi, katusepappi, metallplaate. Pidage meeles, et isolatsioon peaks algama viimase või katusekorrus ja liikuge siis katuse enda juurde. Vastavalt tulevase katuse konstruktsioonile on vaja paigaldada laetalad, sarikad ja mantel. Seinte ehitamisel tuleks paigaldada laetalad, mis peaksid ulatuma 50 sentimeetrit seina põhjast kaugemale. Palgid on valmistatud puidust ristlõikega 150 x 100 millimeetrit. Need tuleb asetada servadele üksteisest umbes 90 sentimeetri kaugusel.

Pärast seda peaksite koguma sarikate süsteem laudadest, mille sektsioon on 50 x 150 millimeetrit. See konstruktsioon on katuse karkass, mistõttu tuleb seda tugevalt tugevdada nagide, risttalade ja traksidega. Sarikad tuleks paigaldada mitte rohkem kui ühe sentimeetri sammuga. Kui raam on valmis, võite alustada esikülgede ladumist, mis võivad olla valmistatud vooderdist või puidust ristlõikega 150 x 150 millimeetrit. Viimases etapis tuleks sarikatele naelutada mantli ristlõikega 25 x 150 millimeetrit.

Väärib märkimist, et katte samm ei tohiks olla suurem kui 400 millimeetrit. Kondensaadi kogunemise vältimiseks on vaja teha aurutõke, kasutades hüdroisolatsioonikihti. Kui kasutasite katusekattena kiltkivi ja pööning on ventileeritud, saate profiilpuidust maja ehitamisel vältida hüdroisolatsiooni.

Kattematerjali valimisel tuleb tähelepanu pöörata tootja nõuannetele, kuna need võivad erinevat tüüpi kattematerjalide puhul oluliselt erineda. Paigaldamisel on väga oluline järgida etteantud kinnitusvõtteid. Vastasel juhul võib katuse terviklikkus kahjustada saada. Kui järgite rangelt valitud materjali paigaldamise põhimõtet, saate maja katuse hõlpsalt ise ehitada.

Puidust maja ehitamine on ehk lihtsaim viis oma kätega maja ehitamiseks. Selleks ei ole teil vaja erilisi oskusi ja kui teate, kuidas mootorsaagi kasutada, saate selle tööga hõlpsalt hakkama. Maja kokkupanemine osutub nagu ehituskomplekt, millega lapsepõlves mängisite. Selleks on piki materjali servi ette nähtud spetsiaalsed kinnituselemendid. Vaja läheb ka tugevat vundamenti ja usaldusväärne katus! Loodame, et see artikkel aitab teil mõista ehitustehnoloogiat ja ehitada usaldusväärset ja ilus maja profiilpuidust!