Põranda tasanduskihi korrastamine on protsess, mis millal hea remont Pealegi ei saa keegi ehitust vältida. Ja selle protsessiga tehakse tavaliselt palju tolmust, musta ja märga tööd. Pärast neid tuleks tasanduskiht lasta "küpseda", "abistavalt" niisutada mitu päeva ja mitte kõndida põrandal üsna pikka aega. Rääkimata kulutatud rahast.

Selleks, et tulemus oleks silmale meeldiv ning protsess toimuks organiseeritult ja kiiresti, soovitame teil lugeda seda artiklit, mis räägib lugejatele, kuidas põrandatasanduskihti ise valmistada. Pealegi pole selles midagi üleloomulikku ega üleloomulikult rasket, milles kavatseme oma lugejaid veenda.

Põranda tasanduskiht on vahekiht, mis asetatakse aluse ja lõpliku põrandakatte vahele. Miks on vaja tasanduskihti?

• Anda põrandatele vajalik jäikus ja tugevus vastavalt eeldatavatele koormustele.
• Põranda horisontaalseks tasandamiseks või, vastupidi, mõnele alale vajaliku kalde andmiseks, näiteks dušikabiinides.

• Ükskõik kui naljakalt see ka ei kõlaks, tehakse mõnikord soojusisolatsiooniks tasanduskihti, kuna mõned selle tüübid on selleks võimelised.
• Põrandaküttega tasanduskiht täidab suure radiaatori rolli, seega võib öelda, et seda on vaja vajalikuks soojuse neelamiseks ja jaotamiseks.
• Elementide katmiseks insenerisüsteemid: elektrijuhtmestik, küttetorud ja põrandakütte spiraalid, kanalisatsioonitorud.

• Soojusisolatsioonikihi katmiseks ja kaitsmiseks mehaaniliste koormuste eest.

Mõnel juhul on tasanduskiht ise ka lõplik põrandakate. Näiteks garaažides, mis tahes tehnilistes või tootmisruumides, kuhu edaspidi muud katet ei panda. Siis võime öelda, et selline tasanduskiht - ühekihiline .

Paljudel muudel juhtudel tehakse lipse kahekihiline .

• Esimene kiht tasandab pinna horisontaalselt või annab soovitud kalded. Tavaliselt on see valmistatud tsemendi-liiva segust või betoonist. Tavaliselt öeldakse, et esimene kiht on töötlemata tasanduskiht . Edaspidi saate sellele panna plaadid või portselanist kivikeraamika.
• Teist kihti nimetatakse viimistlus tasanduskiht . See muudab pinna juba täiesti tasaseks, alla viimistluskate põrandakate näiteks laminaadi, parketi, vaiba all. Väga sageli teostatakse viimistluskihti , mis annab ideaalse pinna õige kasutamine.

Tasanduskihti saab peale panna erinevatel alustel: tihendatud pinnas, betoon või isegi puit. Olenevalt ühendusest tasanduskihi alustega saate jagatud järgmisteks tüübid:

• Seotud lips , mida iseloomustab asjaolu, et see on tugevalt seotud eelmise kihiga. Sagedamini on see betoonpõrandaplaadil betoonist tasanduskiht. Sellise disaini vajalik haardumine ja ühtlus tagavad suurepärase mehaaniline tugevus. Selliseid tasanduskihte saab teha ainult ruumides, kus aluse niiskus ei ole kõrge. Neid kasutatakse erinevate hoonete teisel ja järgnevatel korrusel.

• Eralduskihile tasanduskiht . See disain peaks eksisteerima kahe erineva materjali kokkupuutel. Näiteks kui maapinnale tehakse betoonist tasanduskiht. Või juhul, kui betoonile asetatakse kips või kuiv tasanduskiht. Ja ka eralduskihi kasutamine on kohustuslik, kui aluskihi niiskus on normist kõrgem. Kasutada saab erinevaid eraldajaid. valtsitud materjalid bituumeni baasil (katusevilt), polümeerkiled või kattesegud. Ilmselgelt on tasanduskiht juba eraldi konstruktsioon, seega on soovitatav seda tugevdada ja muuta see vähemalt 3-5 cm paksuseks.
• Ujuv põranda tasanduskiht on eelmise edasine jätk. See tuleb korraldada, kui on vaja isolatsiooni. Ujuv tasanduskiht eraldatakse alusest isolatsioonikihiga koos hüdroisolatsiooniga. Samuti tuleb see seintest eraldada. See võib olla isolatsioon, kuid väiksema paksusega või spetsiaalne siibriteip. Sooja veega põrandatega on tingimata kaasas ujuv tasanduskiht, kuna lisaks mehaanilistele koormustele muutub sellise tasanduskihi suurus ka temperatuurimõjude tõttu. Sellistes tingimustes töötamine sunnib kasutama tugevdust ja vähemalt 5 cm paksust.
• Kokkupandav või kuiv põranda tasanduskiht. Meie riigis on see suhteliselt uus nähtus, kuid Euroopas on seda kasutatud juba pikka aega. Sellise tasanduskihi ettevalmistatud ja isoleeritud alusele valatakse täiteaine kuiva puistematerjali kujul. Kõige sagedamini kasutatakse granuleeritud, mis on hea soojus- ja heliisolaator. Selle peale asetatakse linad kipsi kiud plaadid kokku kinnitatud. Seda tüüpi tasanduskihti saab paigaldada väga kiiresti ja see on selle peamine eelis. Kuivat tasanduskihti saab aga teha ainult ruumides, kus on tagatud madal õhuniiskus ja madal või keskmine põrandakoormus.

Tasanduskihtide paigaldusviisid võivad samuti erineda. Loetleme need:

• Pidev põranda tasanduskiht teostatakse "märg" meetodil . See on kõige rohkem levinud, võiks isegi öelda klassikalisel viisil. Veega segatud lahus kantakse ettevalmistatud alusele ja tasandatakse vastavalt majakatele, kasutades reeglit. Kuna märgmeetodi peamiseks sideaineks on 95% tsementi, saavutavad sellised tasanduskihid täieliku tugevuse alles 28 päeva pärast, mis on suur puudus.
• Pidev põranda tasanduskiht teostatakse "poolkuival" meetodil . See suund hakkas arenema suhteliselt hiljuti. Selle lähenemisviisi mõte seisneb selles, et töölahusele lisatakse täpselt selline kogus vett, mis on vajalik tsemendi hüdraatimiseks. Sellised tasanduskihid kuivavad kiiremini - järgmisel päeval saate juba kõndida ja nädala jooksul plaate panna. Lahusesse lisatakse plastifikaator, mis parandab paigaldamise ajal liikuvust ja elastsust. Lisaks kasutatakse poolkuivades tasanduskihtides sageli kiududega (polüpropüleen või basalt) mikrotugevdamist. Kiududega tasanduskihil on paremad tugevuse, kulumiskindluse, tõmbe- ja paindeomadused kui sellel klassikaline traatvõrgu tugevdus. Poolkuivade tasanduskihtide paigaldamise tehnoloogia on keerulisem, lahuse valmistamine nõuab retseptide ranget järgimist.

• Pidev põranda tasanduskiht, kasutades isetasanduvaid segusid . See meetod kehtib ka "märja" kohta. Nagu märkisime, on see meetod viimistluskihi valmistamiseks väga mugav. Sellised tasanduskihid valmistatakse peamiselt õhukese kihina 0,5-20 mm majanduslikel põhjustel, kuna kuivsegud lahuste valmistamiseks on väga kallid. Kuid paigaldustehnoloogia ja hiljem vaadeldud tulemus on eelkõige kiitus. Töölahus valatakse lihtsalt ribadena pinnale, rullitakse nõelrulliga mullide eemaldamiseks ja tegelikult ongi kõik.
• Kuivad või kokkupandavad põranda tasanduskihid. Oleme neid juba varem maininud. Nende kohta saate lähemalt lugeda meie portaalist.

Kõik põranda tasanduskihid, välja arvatud kokkupandavad (kuiv) tasanduskihid, on valmistatud kasutades põhineb kahel peamisel sideainel komponent - tsement või kips. On ka teisi - magneesium, bituumen, anhüdriid -, kuid neid ei kasutata elamute ehitamiseks ja seetõttu ei võeta neid arvesse. Märgime ära nõrgad ja tugevused need kaks põhimaterjali.

Tsemendi tasanduskihi hinnad

tsemendi tasanduskiht

• Tsemendipõhised tasanduskihid Neil on kõrge tugevus, vastupidavus ja, mis kõige tähtsam, veekindlus. Nõrkused Sellised tasanduskihid võivad kuivamisel kokku tõmbuda ja nende küpsemine võtab kaua aega.
• Kipsipõhised tasanduskihid piisavalt tugev ja vastupidavad. Lahused on väga plastilised ega tõmbu kuivatamisel kokku. Neil on head soojusisolatsiooni omadused. Võib kanda mis tahes aluspinnale, sealhulgas puidule. Laagerdumisaeg on mitu korda lühem kui tsemendist tasanduskihtidel. Kuid on üks peamine puudus - see on "hirm" vee ees.

Loomulikult sisaldab iga kaasaegse lahuse või kuivsegu koostis lisaks sideainekomponendile, mis on peamine, ka teisi komponente: täiteaineid ja modifikaatoreid, millel on nii looduslikku päritolu ja need, mis on saadud keemiatööstuses. Seetõttu ei saa tänapäevaseid segusid nimetada ainult tsemendiks või kipsiks. Õigem on öelda tsement-polümeer või kips-polümeer .

Tsemendist tasanduskihtides kasutatakse ühe täiteainena sageli vahtpolüstüreeni laaste, mis annab kattekihi. soojusisolatsiooni omadused. Selliste tasanduskihtide kandevõime ja jäikus on väiksem, sellega tuleb arvestada. Sel juhul on vaja ka teist tasandus- ja tugevdavat kihti vastupidavamate täiteainetega.

Kui teil on vaja luua suure paksusega soojusisolatsiooniomadustega tasanduskiht, tuleb appi teine ​​materjal - savi põletamisel saadud paisutatud savi. See on suurepärane täiteaine, millel on head soojusisolatsiooni omadused, see on inertne, ei lagune veega ja on üsna vastupidav. Paisutatud savi täiteainena kasutamise teine ​​eelis on märkimisväärne tsemendi kokkuhoid ja tasanduskihi paigaldamise töömahukuse vähenemine.

Täiteainete ja modifikaatorite abil kuivavad kaasaegsed tsemendist tasanduskihid kiiremini ja kahanevad vähem ning kipsist tasanduskihid saavad osaliselt üle "vee hirmust". Kuid tuleb öelda, et "pärilikud haigused" jäävad ühel või teisel kujul siiski alles. Seetõttu on tsemendipõhised tasanduskihid endiselt kõige mitmekülgsemad. Kipspolümeeril on ka koht, kuid ainult kuivades ruumides, kus kokkupuude veega mis tahes kujul on välistatud.

Liigume edasi põranda tasanduskihi rakendamise praktilise osa juurde. Selleks jagame selle protsessi etappideks, millest igaüht käsitletakse eraldi. Mis need etapid on?

• Aluse ettevalmistamine;
• Majakate kuvamine;
• Lahuse valmistamine;
• Põranda tasanduskihi seade.

Igas etapis püüame kogu protsessi üksikasjalikult selgitada koos fotode ja videomaterjalidega. Nii et alustame.

Põranda tasanduskihi aluse ettevalmistamine

Vaatleme ainult kolme tüüpi vundamente: pinnas, vana põranda tasanduskiht ja betoonpind. Me ei kaalu sihilikult puidust alust, kuna usume, et sellele on põrandaid lihtsam paigaldada ilma tasanduskihita, kasutades muid tasandusvahendeid: vineeri või OSB-lehti.

Tasanduskihi alus on muld

Kõige rohkem parim aeg töötlemata põranda tasanduskihtide paigaldamine maapinnale on vundamendi ehitamise etapp. Siis on kõik kaeve- ja muud tööd palju lihtsam teostada. Ja sisse kaasaegne ehitus nad teevad täpselt seda. Kui teete seda olemasolevas majas, muutub ülesanne loomulikult palju keerulisemaks, kuid see ei erine põhimõtteliselt. Märgime ettevalmistamise peamised etapid.

• Esimene asi, mida teha, on valida pinnas vähemalt 50 cm sügavusele. Igal konkreetsel juhul võib sügavus olla erinev. Kaevu põhi puhastatakse ja tihendatakse.
• Kui pinnas on savine või savine pinnas, siis tuleb hoolitseda drenaaži eest, et niiskus põrandaid altpoolt ei “toestaks”.
• Järgmisena algab nn filtreerimis- ehk drenaažikihi loomine. Selleks valatakse liiv vähemalt 100 mm kihina. Võimalik on rohkemgi, kuid pange tähele, et 100 mm on alumine piir. Pärast seda tihendatakse liiv käsitsi tamperiga või elektrilise või bensiini tampimismasinaga.

• Tuleb märkida, et maksimaalne lubatud liivakiht, mis tuleb tihendada - see on 200 mm. Kui on planeeritud suurem kiht, siis tampimistööd on jagatud etappideks, kuid mitte rohkem kui 200 mm korraga. Tihendamise ajal on vaja perioodiliselt liiva voolikust veega kasta.
• Liivale valatakse killustiku või jämeda kruusa kiht. Minimaalne paksus on samuti 100 mm. See kiht tihendatakse käsitsi või mehhaniseeritud viis. Killustiku või kruusa aitab paremini tihendada liivakihti ja anda filtrikihile jäik alus.

Järgmine samm sõltub sellest, kui palju ruumi jääb tasemele, millest tulevane põranda tasanduskiht maapinnale moodustatakse.

Vibroplaatide hinnad

vibreerivad plaadid

• Kui teie käsutuses on veel 150-200 mm, võite kruusa-liiva padjale panna betoonikihi paisutatud savi lisamisega. See on soojusisolatsiooni esimene etapp, kuid sellest ei piisa enamiku Venemaa piirkondade jaoks. Kihi kohta paisutatud savibetoon seejärel asetatakse ja tihendatakse 40-100 cm kiht "lahja" betooni. Seda nimetatakse "kõhnaks", kuna see sisaldab vähe sideainet - tsementi. Lahja betooni klassid on tavaliselt M 100 (B7,5) või M 150 (B10). Sellise kihi ülesanne ei ole põhikoormuse kandmine, vaid aluskihi ebatasasuste täitmine, pinna tasandamine ja hüdroisolatsiooni ettevalmistamine.
• Teine juhtum aluspõrandate ettevalmistamisel tasanduskihi jaoks on paisutatud savibetoonikihi 150-200 mm puudumine. Siis tuleb taas appi kõhn betoon. See asetatakse otse killustikule ja ka betoonikiht ei tohiks ületada 100 mm, 40-60 mm on enam kui piisav. Paigaldamisel tihendage see kindlasti nii, et lahus tungiks killustiku vahele. Kellu, reegli ja riivi abil on vaja moodustada tasane välispind, mis on tulevase põranda tasanduskihi aluseks.

Järgmised sammud on mõlemal juhul samad. Kui lahja betooni "ladumine" on kuivanud, on vaja läbi viia hüdroisolatsioonimeetmed. Selleks kasutatakse bituumenmastikseid, millega kaetakse kogu pind vähemalt kahes kihis. Ärge unustage, et ka seinad peavad olema kaetud mastiksiga, mille kõrgus ei ole väiksem kui põranda tasanduskihi kõrgus. Piirkondades, kus kõrgel tasemel põhjavesi Pärast mastiksit oleks kasulik ka bituumenil või paksul polüetüleenkilel põhinev rull, mis on asetatud kattuvalt.

Tasanduskihi alus on vana tasanduskiht

Need, kes selle võimaluse said, ei tohiks olla kadedad, kuna enamikul juhtudel tuleb vana tasanduskiht lahti võtta. Isegi kui see jätab mulje usaldusväärsusest ja laitmatusest. Isegi kui see koputades ei põrga ja sellel on sile pind ilma pragudeta. Toome välja argumendid.

Tasanduskihte ei tehta kunagi nii, et neid ei saaks lahti võtta. Tundub loogiline mõnikord ühendada kaks kihti armatuurvarraste või traadiga, kuid ei. Isegi ühendatud betoonist tasanduskihid kleepuvad üksteisega ainult nakkumise tõttu ja lagunevad mehaanilise koormuse korral üsna kergesti.

Tasanduskihi demonteerimiseks on kõige parem kutsuda sellele valdkonnale spetsialiseerunud töötajate meeskond. Kogemuste põhjal tuleb see palju odavam. Te ei tohiks isegi proovida seda üksi teha, sest nii omanikud kui ka naabrid on kurnatud, kui tasanduskihi eemaldamine on keeruline. korterelamu. Kohe saabub professionaalne meeskond koos kogu vajaliku meisli- ja kivilõikustehnika, labidad, prügikotid, tolmuimeja. Need viivad kohe ära kogu raiumistööde käigus kogutud prügi ja omanik ei pea muretsema eraldi auto kutsumise pärast. Professionaalid töötavad pideval režiimil: üks-kaks inimest kaevab, teine ​​üks-kaks korjab prügi kohe kottidesse ning ülejäänud viivad selle välja ja laadivad autosse.

Omanike põhiülesanne on jõuda kokkuleppele kõigiga, kellele müra võib ebamugavust tekitada. IN paneelmajad- see on kogu maja. Ja muidugi veenduge, et pärast meeskonna lahkumist ei jääks platsile ja sissepääsule jälgi "lärmakate meeste" olemasolust ja vana tasanduskihi tolmust.

Eramajades on kõik lihtsam, ei pea naabritega läbi rääkima. Saate seda ise proovida, kuid ilma abilisteta ei saa te seda siiski teha. Vana tasanduskihi lahtivõtmiseks vajate kindlasti võimsat mitte-SDS+ kassetiga haamertrelli, mitte SDS-Maxi. Haamertrelli jaoks läheb vaja ka peitleid. Mõnikord kasutatakse tõukevasaraid, kuid seda sammu saab teha ainult siis, kui see tööriist on professionaali käes. Tugeva tõmbevasara ebaõige kasutamine võib kergesti viia raudbetoonplaadi purunemiseni.

Lisaks haamertrellile võivad suureks abiks olla 230 mm kivilõikekettaga veski, ehitustolmuimeja, labidad, luudad, suur hulk vastupidavaid kotte. Tööd tuleb teha valmistatud tööriietes paks kangas ja peakattes, kindad käes, mask seljas või prillid. Kuna seal on palju tolmu, on vaja respiraatorit. Parem on kaitsta oma kuulmisorganeid kõrvaklappidega, sest seal on palju müra. Igal käsitöölisel pole sellist tööriistade komplekti arsenalis, kuid seda kõike renditakse igas piirkonnas. Et üüri eest mitte üle maksta, on parem kogu töö ühe päeva sisse ära mahutada, nii et abilisi on kindlasti vaja. Kirjeldame vana tasanduskihi demonteerimise peamisi etappe.

• Kui ruumis jooksevad tasanduskihi all elektrijuhtmestik, kütte- või veetorud, siis on soovitav skeem, mis peaks pärast paigaldamist alles jääma. Kui seda seal pole, peate kasutama spetsiaalset seadet - peidetud juhtmestiku ja metalli detektorit, millega peate uurima kogu ruumi pinda ja märgistama need kohad pinnale heleda valgusega. marker.
• Parem on alustada tasanduskihi demonteerimist ruumi sissepääsu juurest ja seejärel liikuda sellesse sügavamale. See muudab vana tasanduskihi lahtiste tükkide kohese eemaldamise lihtsamaks. Kuid enne demonteerimise algust on vaja läbi viia "uurimispuurimine". Et seda teha väike ala lõiked tehakse kivilõikekettaga veskiga ja seejärel murtakse tasanduskihi väikesed tükid labida või noklihaamriga ära, et jõuda järgmisesse “kultuurikihti”. Kui see kiht on nõutav kandev plaat, siis tuleb võrdluspunkti teadasaamiseks mõõta mõõdulindiga eemaldatava tasanduskihi paksust.
• Vana tasanduskihi mahamurdmist tuleks alustada puurvasara madalatel pööretel ja esmalt murda ära väikesed tükid. Lisaks, kui tasanduskihi nakkumise aste alusega on juba selge, saate kiirust suurendada ja suurteks tükkideks puruneda. Kõik saab intuitiivselt selgeks. Töötades peaksite alati võtma stabiilse kehaasendi ja hoidma tööriista ainult kahe käega. Haamertrelli või tungraua ei ole vaja liigselt survestada, see ei mõjuta löögi jõudu, kuid käed väsivad kiiremini.
• Parem on purustatud tasanduskihi tükid kohe labidatega eemaldada, laadida tugevatesse kottidesse ja viia need hilisemaks eemaldamiseks kindlasse kohta. See on järjekordne argument assistentide vajaduse kasuks.

• Töötamisel on vaja pause. See on vajalik nii käte puhkamiseks kui ka pilli jahutamiseks. Pärast 15-minutilist töötamist puhka 5 minutit. Samuti on soovitav, et vahetuksid ka pöördhaamri või tõmbevasara taga olevad operaatorid. Kuid seda saab teha ainult siis, kui teistel on head tööriistaoskused.
• Kui vana tasanduskiht on tugevdatud traatvõrguga, siis enne selle lahtivõtmist kivilõikekettaga veskiga tuleb teha lõiked sügavusele, mis tagaks armatuurvõrgu läbilõikamise. Veski töö tuleb ühendada tolmuimeja tööga, kuna betooni lõikamisega oli palju tööd. Pind “tükeldatakse” ristkülikuteks, nii et neid saab mugavalt kottides kaasas kanda ja alles siis hakatakse meiseldama.
• Need kohad, kus torud või peidetud juhtmestik suurest haamerpuurist või tõmbevasarast tuleks mööda minna. Nendel aladel on siis pärast “raskesuurtükki” parem lasta töötada väikesel haamerpuuril või isegi käsimeislil ja vasaral. Samuti peate olema ettevaatlik nurkades ja vaheseinte läheduses, eriti kui need on valmistatud kipsplaadist või kärgbetoonist.
• Pärast demonteerimist ja kogu prahi eemaldamist puhastatakse aluse pind laia teraga haamriga vana tasanduskihi jäänustest. Seejärel ruum pühitakse, põrand ja õhk pihustatakse pihustiga veega ning antakse 15-20 minutit kogu tolmu settimiseks. Ülejäänud mustuse eemaldamiseks kasutage tolmuimejat.

Polüstüreenbetooni hinnad

polüstüreen betoon

Juhtub, et pärast tasanduskihi demonteerimist paljastub põrandale pandud “kultuurkiht”. keraamilised plaadid. Pealegi Juhtub, et see plaat pandi tagasi eelmise sajandi 50-60ndatel aastatel. Ehitus- ja renoveerimisfoorumitel tekib väga sageli küsimus, mida nende plaatidega peale hakata? Kas ma peaksin tema vastu võitlema või mitte? Arvamused selles küsimuses on erinevad. Meie arvamus on selge – löö vastu!

NSV Liidu arenenud sotsialismi ajal laotud plaatidel on lahtivõtmisel kaks äärmust. Ta kas sõna otseses mõttes "hüppab" ise baasist või "seisab viimaseni". Pealegi See juhtub, et plaadid käituvad ühes piirkonnas erinevalt. Ja kõik sellepärast, et varem ei olnud käsitööliste arsenalis ennustatavate omadustega plaadiliime. Sellepärast nad jäidki selle juurde, mida tahtsid. Nad kasutasid ainult tsementi ja tsementi PVA-ga ja Bustilati liimi ja isegi epoksüvaik ja mõned muud "jõhrad" kompositsioonid koos ammoniaak. Veelgi enam, nad liimisid need ilma mineraalse aluseta liiva, kriidi või lubja kujul. Seetõttu võib vanade plaatide demonteerimine osutuda probleemiks.

Mõned kodumeistrid usuvad ekslikult, et mida tugevam on haamri löök, seda tõenäolisemalt tulevad plaadid aluselt lahti. Praktika näitab aga, et väikese terava teraga trelliga saab hakkama vanad plaadid parem kui “koletis”, kuid nürima teraga. Ehk siis vana plaatkatte lahtivõtmisel pole tähtsam jõud, vaid selle pealekandmise koht.

Pärast vana tasanduskihi demonteerimist ja põhjalikku puhastamist ei erine pinna ettevalmistamine uue tasanduskihi jaoks praktiliselt sellest, mida kirjeldatakse järgmises peatükis.

Tasanduskihi alus on betoonplaat

Sellisele pinnale on kõige meeldivam tasanduskihti teha, kui ei pea tegelema kaevetööde või vanade katete demonteerimisega. Kuid sellest hoolimata tuleb pind ette valmistada. Milliseid etappe peaks pinna ettevalmistamine hõlmama?

• Kõigepealt peame tagama töökoht hea valgustus, milles on nähtavad väikseimad pinnavead.
• Kõik liigesed raudbetoonplaadid(kui neid on) puhastatakse, töödeldakse ja seejärel suletakse sama retseptiga tsemendi-liiva mördiga, mida kasutatakse tulevase tasanduskihi jaoks. Seda lahendust saab kasutada ka seinte ja põrandate ühenduskohtade tihendamiseks, kus võib esineda lünki.
• Kõik pinnale sattunud kuivanud mördi, lubja ja muu pritsmed, samuti kõik, mida saab spaatli ja haamriga katsuda, koputatakse maha ja puhastatakse.
• Kui plaatide pealispinnal on suured süvendid, siis võib needki katta sama lahusega nagu plaatidevahelised vuugid.
• Pragude olemasolul lõigatakse need vähemalt 5 mm laiuseks ja seejärel täidetakse betooni jaoks mõeldud spetsiaalsete parandussegudega.

• Pärast kõigi lahuste kuivamist puhastatakse ruum põhjalikult ja seejärel kantakse rulliga krunt. sügav tungimine. Pärast esimese kihi kuivamist kantakse peale teine. Krunttöötlus on vajalik igal juhul, isegi kui tasanduskiht tuleb teha eralduskihile.
• Kui tasanduskiht on seotud, on seda soovitatav kasutada eriline koostis– “Betonkontakt”, mis sisaldab polümeeride, tsemendi ja kvartsliiv. Pärast selle kruntvärviga töötlemist muutub pind karedaks, mille külge kõik "kleepuvad mõnuga". ehitusmaterjalid. Siiski soovitame pärast majakate paigaldamist kasutada “Betonkontakti”, et vältida pinnase tekitatud pinnakahjustusi.

• Kui tasanduskihil on eralduskiht, asetatakse põrandale paks polüetüleenkile. Ribade ühenduskoht peaks kattuma vähemalt 100 mm ja seinte kattumine peaks olema tulevase tasanduskihi paksus pluss 20 mm.
• Ruumi perimeetri seintele on liimitud siibriteip, mis kompenseerib temperatuuri laienemist.

Selles etapis esialgne ettevalmistus pindu võib lugeda terviklikuks.

"Betonkontakt" hinnad

konkreetne kontakt

Majakate paigaldamine põranda tasanduskihile

Tasanduskihiks mõeldud põrandapind on harva täiesti tasane. Lisaks ebatasasele maastikule ja põrandaplaatide enda profiilile enamikul juhtudel kare pind on ühes suunas kaldu. Kui sisse eraldi tuba 3 mm kalle 1 meetri kohta on märkamatu, kuid maja mastaabis võib see juba muutuda mitmeks sentimeetriks, mis on vastuvõetamatu. Alati tuleks jälgida, et kogu korteri või eramaja korruse põrand oleks samal tasapinnal. Erandiks on vannitoad, mis peaksid olema 15-20 mm madalamad. Seetõttu ei saa korraliku remondi korral juhtuda, et igas eraldi ruumis tehakse tasanduskiht ainult selle huvides. Mitte mingil juhul! Tasanduskihi saab teha mõnes toas, kuid võttes arvesse kogu korterit või kogu maja.

Et põrandatase korteris või majas ei hakkaks meelepäraselt “tantsima”, on vaja kõikides tubades nulltase seada. Seda on väga lihtne teha, kui teie käsutuses on laserlennukite ehitaja, mis pole ammu enam luksuslik. Kirjeldame metoodikat.

• Lasernivoo paigaldatakse statiivile kindlasse kohta, et selle kiir saaks katta maksimaalselt ruume. Parem on paigaldada see tööks mugavale kõrgusele - umbes 140-150 cm. Märkige markeriga tala asukoht ruumide seintele.

• Tase kantakse üle mingisse ruumi, kus on juba märk ja pannakse paika Autor teda. Järgmisena kantakse selle märgi asukoht kõigile seintele. Kasutage maalri nööri horisontaalse baasjoone märkimiseks.
• Sarnaseid toiminguid tehakse kõigis ruumides. Selle tulemusena peaks selguma, et kõikidele seintele tõmmatakse horisontaalne alusjoon, mille alusel arvutatakse põranda tase ja tasanduskihi paksus.
• Mõõtepunktid märgitakse baasjoonele teatud sagedusega (1,5-2 meetrit). Seejärel mõõdetakse vertikaalselt kaugus mõõtmispunktidest põranda tasemeni ja kirjutatakse markeri või pliiatsiga otse seinale.

• Minimaalne ja maksimaalne vahemaa baasjoonest põrandapinnani. Toodud näites minimaalne vahemaa 1420 mm ja maksimum on 1445 mm. Kõrguste vahe on 25 mm.
• Oletame, et mis tahes kaubamärgi liivbetooni tasanduskihi soovitatav minimaalne paksus on 30 mm. Niisiis, algusest peale kõrgpunkt peate kõrvale jätma 30 mm ja saama, et nulltase oleks baasjoonest 1420–30 = 1390 mm. Sel juhul on tasanduskihi paksus vahemikus 30 mm kuni 55 mm. See on täiesti vastuvõetav.

Need arvutused on majaplaani jaoks väga sobivad. Selline dokument on tulevikus väga kasulik, kuna tasandustööd ei toimu tavaliselt kohe kogu korteris või maja korrusel, vaid järk-järgult, liikudes ühest ruumist teise.

On aeg õppida majakaid õigesti paigutama. Neid toiminguid ei saa nimetada raskeks füüsiliseks tööks, vaid sellest õige paigutus Tuletorne on palju. Nemad määravad põranda pinna ja alates vähimast veast võib kogu edasine töö viia halvimal juhul edasise puuduste kõrvaldamiseni ja parimal juhul kuivsegu banaalne liigne tarbimine, millest valmistatakse tasanduskihi lahus.

Toome näite. Oletame, et seal on 100 m² suurune korter, milles vajate... Selleks kasutatakse liivabetooni M 300, mille minimaalne kihi suurus on 30 mm. Nulltaseme löömisel selgus, et tasanduskihi paksus võib olla 30 mm kuni 55 mm (selle näite tõime varem). See tähendab, et tasanduskihi keskmine paksus on ligikaudu (30+55)/2=42,5 mm või 4,25 cm. M 300 liivabetooni keskmine kulu on 20 kg 1 cm paksuse ja 1 m² suuruse kohta. . Selgub, et kogu korteri tarbimine on: 4,25 * 100 * 20 = 8500 kg kuivsegu, mis on 212,5 40 kg kotti.

Kujutagem nüüd ette, et majakate paigaldamisel määrab kapten kõige kõrgemas punktis minimaalse 3 cm asemel 4 cm argumendiga "raud" "tasku jaoks ei piisa reservist". Arvutame ümber: lisades tasanduskihile 1 cm lisa kogu 100 m² suurusele pinnale, on tulemuseks 20 * 100 = 2000 kg, mis teeb 40 kg kottides lisaks 50 kotti. Selgub, et reserv "tõmbas tasku". Ja siin pole mõtet mitte niivõrd rahas, vaid põranda lisakoormuses. Ülejäänud 2 tonni jäävad põranda alusele. Ülejäänud 2 tonni tuleb lohistada, ette valmistada ja laduda.

Ilmselt teavad kõik lugejad, et kõige ebamugavam koorem transportimisel ja eriti põrandatele tõstmisel on klaver. Laadurid väldivad seda "nagu pagana" ja nõuavad erihinda. Ühe klaveri keskmine kaal on 250 kg. Selgub, et vaadeldavas näites on pluss 1 cm lips kaalult võrdne ligikaudu 8 tavalise klaveri või ühe tavalise Lexus RX 400 maasturiga.

Majakate kuvamiseks on liiga palju võimalusi, et neid kõiki ühes artiklis kirjeldada. Igal meistril on oma lemmikmeetod, mis ei pea tingimata teistega sarnane olema. Põhimõtteliselt mis vahet sellel on, kui erinevaid majakate paigutamise meetodeid kasutades saavad kaks meistrit võrdselt häid tulemusi. Teeme ettepaneku kaaluda meetodit, mis on kõigile arusaadav ja isegi algaja saab seda reprodutseerida.

Põranda tasanduskihina kasutatakse majakatena täiesti erinevaid objekte ja seadmeid. Mõned inimesed eelistavad teha majakaid mördist, teised kasutavad torusektsioone. Lagede juhtprofiili kasutatakse väga laialdaselt, " laenatud"kipsplaadisüsteemides, mida me tunneme kui PN 28*27 või UD 28*27. Selle kuju ja piisav jäikus võimaldavad seda kasutada tuletornide jaoks. Näiteks nagu on tehtud joonisel.

Kirjeldatud majakate paigutamise meetodis kasutame PM-10 majakaprofiili, mis oli algselt mõeldud krohvi jaoks, kuid mida kasutati edukalt ka tasanduskihtides. See on valmistatud tsingitud lehtterasest ja selle kuju tagab ka hea jäikuse. PM-10 külgriiulid on perforeeritud, et hõlbustada selle kinnitamist tasanduspinnale erinevatel viisidel.

Väga sageli kinnitatakse majakaprofiilid kasutades mördid. Selleks keeratakse eelnevalt märgitud joonele, millel majakas peaks asuma, alguses ja lõpus isekeermestavad kruvid eelnevalt paigaldatud tüüblitesse. Seejärel kasutades laseritase või muud mõõtevahend Kruvipead on paigutatud nii, et nende ülemine tasapind on tulevase tasanduskihi tasapinnas. Mööda majaka paigutusjoont valmistatakse tsemendi-liivast või muust mördist teatud perioodilisusega slaidid, seejärel asetatakse neile majakaprofiil ja surutakse reegliga, mis surutakse vastu kruvide pead.

Kui majakaprofiil surutakse mördipadja sisse, veenduge, et see oleks kogu pikkuses vastu reeglit surutud. Tuletorni kohal väljaulatuv ülejääk puhastatakse. Kui lahus on kuivanud, võite alustada põhitööd tasanduskihiga. Tsemendi-liivmördi puhul peab majaka kinnitamiseks kuluma vähemalt 1-2 päeva, nii et protsessi kiirendamiseks kasutavad mõned meistrimehed kleepuvaid kipsmörte või isegi alabastrit. Sel juhul kinnitatakse tuletorn peaaegu koheselt ja tasanduskihi paigaldamisega saab kohe alustada. Tundub, et kõik on korras, kuid selgub, et tasanduskihi korpuses on teistest materjalidest pärit võõrkehasid. Tasanduskihi töötamise ajal tekivad nendes kohtades, kus on "võõrad", tõenäoliselt praod, kuna lineaarse soojuspaisumise koefitsiendid erinevad materjalid on erinevad. Seetõttu tuleks majakad paigaldada ainult sellele mördile, mida kasutatakse tasanduskihi valmistamiseks.

Majakate lahendusele paigaldamise meetodil on peamine puudus - see on võimatus vea korral positsiooni parandada. Ainult majaka lahtivõtmine ja uuesti paigaldamine võib olukorda parandada. Seetõttu on parem kasutada meetodit, mis võimaldab majakat hõlpsalt paigaldada ja lahti võtta ning selle asukohta reguleerida. Seda saab hõlpsasti saavutada tüüblitega isekeermestavate kruvide ja spetsiaalne kinnitus– plastikklamber majakate kinnitamiseks.

See klamber koosneb kahest osast – klambrist endast ja lukust, mis majakat kinnitab. Selline majaka kinnitusviis on hea, kuna klambri enda saab kinnitada kruvipea külge peale kruvimist ja kõrguse reguleerimist. Selle jaoks on spetsiaalne soon. Pärast juba pärast Majakas sisestatakse klambrisse ja kinnitatakse lõpuks lukuga. Tulemuseks on väga töökindel kinnitus, mille kõrgust saab ka reguleerida. Selliste klambrite hind on odav - 100 tükki maksab 250-300 rubla.

Mõelgem protsessile majakate paigutamine plastklambrite abil. Tajumise hõlbustamiseks esitame selle tabeli kujul.

Pilt	Protsessi kirjeldus
	Ettevalmistatud põrandapinnale on märgitud majakate asukoht, mis tuleks paigaldada tasanduskihi valamise suunas ruumi kaugemast seinast kuni välisuks paralleelselt külgseintega (kui ruum on ristkülikukujuline). Külgseintest kuni neile lähimate juhikuteni tuleks säilitada 200-300 mm vahe. Naabermajakate vaheline kaugus on 1-1,5 meetrit. Kõrvuti asetsevate majakate puhul peab mõlemal küljel olema vähemalt 200 mm varu.
	Majaka asendijoontele puuritakse haamerpuuriga 500 mm vahedega augud, millesse löödakse kohe sisse tüüblid.
	Ruumis, kus majakad on kuvatud, on eelnevalt tehtud arvutuste kohaselt kõrgeim punkt. Vastavas kohas keeratakse tüübel isekeermestava kruviga sisse, kuid mitte lõpuni. Lasernivoo paigaldatakse ja joondatakse piki eelnevalt seintele joonistatud baasjoont.
	Sirgele puitklotsile tehakse märge kruvipea asukohast alusjoone suhtes, kuid arvestades majaka (10 mm) ja klambri kõrgust (2 mm). See tähendab, et algtaseme suhtes lisatakse eelnevalt arvutatud tasanduskihi tasemele 12 mm. Plokk paigaldatakse kruvipeale vertikaalselt ja märgi asendit juhitakse.
	Isekeermestavat kruvi kruvikeerajaga sisse- või lahti keerates veenduge, et plokil olev märk langeb kokku laseri nivoo kiirega. Selles punktis olevat isekeermestavat kruvi võib pidada seadistatuks ja kõik teised peavad olema sellega joondatud.
	Lasernivoo on paigaldatud põrandale ja selle kiir peaks olema avatud kruvi peast kõrgem. Pikk otsik kinnitatakse kruvikeeraja külge. Seejärel sisestatakse otsik vertikaalselt joondatud isekeermestava kruvi piludesse ja kontrollitakse, et laserkiir oleks sellel.
	Nahkhiire külge liimitakse ringikujuliselt valge riba. maalriteip, siis asetatakse see uuesti vertikaalselt isekeermestava kruvi piludesse ja markeri abil märgitakse laserkiire asukoht.
	Isekeermestavad kruvid sisestatakse kõikidesse eelnevalt paigaldatud tüüblitesse.
	Kruvikeeraja abil pingutatakse kõik kruvid järjestikku otsaku märgi ja laserkiire poolt määratud tasemele.
	Kruvide peadele asetatakse klambrid ja külgnevad kruvid peaksid olema suunatud üksteise vastas.
	Klambrite asendit kontrollitakse reegli, loodi ja laserkiire abil. Reegel peaks olema, et kõik klambrid asetsevad rangelt horisontaalselt.
	Majakaprofiilid sisestatakse klambrite soontesse. Kõik profiilide ühendused tuleb teha ainult klambrite abil.
	Profiilid kinnitatakse klõpslukkudega klambritega.
	Tuba puhastatakse tolmuimejaga.
	Põrandapind krunditakse sügavale läbitungimisseguga.
	Pärast krundi kuivamist segatakse poolkuiv liivabetooni lahus ja sellega tugevdatakse kõiki majakaid. Sama lahendusega saab fikseerida ka siibriteibi asendi.

Väljapakutud meetod on hea ka seetõttu, et nivoo saab seadistada ilma majakateta ja need saab peale panna vahetult enne lahuse panekut. See on väga kasulik, kui tasanduskiht on tugevdatud.

Põranda tasanduskihi tugevdus

Tihti kerkib küsimus tasanduskihi tugevdamise otstarbekuse kohta, kuna sihipäraselt ei ole see sageli põhikoormust kandev jõuelement. Ja see on osaliselt tõsi. Kuid tugevduse puudumist saab õigustada ainult usaldusväärsele kinnitatud sidemetega betoonalus, ja kõigil muudel juhtudel ei ole see üleliigne. Vaatleme juhtumeid, kus tugevdamine on kohustuslik.

• Põrandaküttesüsteemi tasanduskihid peavad olema tugevdatud, kuna need alluvad soojuspaisumisele ja kokkutõmbumisele.
• Isolatsiooniplaatidele asetatud ujuvad tasanduskihid on samuti tingimata tugevdatud, kuna sellel on palju väiksem kandevõime.
• Maapinna tasanduskihte tuleb tugevdada armatuuriga, kuna need asetatakse tavaliselt lahtisele alusele. Teine tugevdamise põhjus võib olla välised tegurid, näiteks hooajaline turse.
• Kui ruumi on paigaldatud rasked esemed või tasanduskiht on dünaamiliste koormustega, on vaja tugevdada.
• Üle 5 cm kõrgused tasanduskihid on tugevdatud, et vältida kuivamise ajal pragunemist.

Võib kasutada tugevdamiseks erinevaid materjale. Mõelgem, millised.

Tasanduskihtide tugevdamine metallvõrguga

Vanim praktikas kontrollitud meetod tasanduskihtide tugevdamiseks on terasvõrk tugevdusest või traadist. esimesi kasutatakse tugevalt koormatud põrandate jaoks maapinnal, näiteks garaažides, ja teisi kõigil muudel juhtudel. Võrgusilmad tasanduskihtide tugevdamiseks on valmistatud VR-1 traadist läbimõõduga 2,5 mm kuni 6 mm. Kui varem moodustati raam õhukese traadi abil, millega keerati maha pandud vardad, siis nüüd pakutakse võrke, ühendatakse punktkeevitus . Lahtrid võivad olla ruudu- või ristkülikukujulised, suurusvahemikus 50–200 mm. Ilmselgelt mida väiksem suurus

rakud ja mida paksem on traat, seda usaldusväärsem on lips. Õhukesest traadist (läbimõõduga kuni 3 mm) valmistatud võrke saab müüa rullides ja jämedamatest kaartidena mõõtmetega 0,5 * 2, 1 * 2 ja 2 * 3 meetrit. Väga oluline element

mis tahes traatvõrgus on varraste kogu pikkuses 2–3 mm sammuga sälkude olemasolu. Need suurendavad oluliselt raami nakkepinda betoonmördiga, mis tugevdab valmis tasanduskihti. Traatvõrgu ostmisel peate rangelt tagama, et kõik traadi ristumiskohad oleksid keevitatud, kuna mitte kõik tootjad seda ei tee. Ja võrgusilma tasub kontrollida ka tugevate korrosioonikollete puudumise suhtes, mis kõvastudes paisuvad tugevalt leeliselises betoonilahuses.

Internetis on üsna palju allikaid, mis räägivad teile, kuidas ujuvat tasanduskihti "õigesti" põrandaküttetorudega tugevdada. Soojus- ja hüdroisolatsioonikihile asetatakse traatvõrk ja alles siis kinnitatakse selle külge plastklambritega soojapõranda torud. Selliste “käsitööliste” tegemisi on näha fotodel.

Selline "tugevdamine" on oma olemuselt võimalik - see peidab kalli traatvõrgu betoonikihi alla. Need ei täida mingit tugevdavat funktsiooni, kuna need lihtsalt “rulluvad” tasanduskihi alla. Selleks, et armatuur ei oleks kasutu, peavad võrgud asuma betooni sees ning need peavad olema alusest eraldatud vähemalt 15-20 mm paksuse kaitsekihiga. Õhukeste tasanduskihtide puhul asub võrk ligikaudu keskel ja paksude tasanduskihtide puhul on parem asetada see alumisse kolmandikku, nii et see töötab paremini erinevate tekkivate koormuste korral. Moodustades terasvõrgust tasandusraam

• Võrk paigaldatakse tsemendimörti küngastele - täpselt samamoodi, nagu valatakse tasanduskiht. Mõnikord kombineeritakse seda majakate paigaldamisega. See on täiesti vastuvõetav meetod, kuid selle peamine puudus on see, et slaidid ja tasanduskiht ise ei kuiva samal ajal. See võib põhjustada selle struktuuri ja delaminatsiooni heterogeensust. Kipsilahuste kasutamine on vastuvõetamatu!
• Armatuurvõrk paigaldatakse tugedele, mis on valmistatud purustatud tellisetükkidest, betoonitükkidest või muudest saadaolevatest materjalidest. See meetod on samuti lubatud, kuid ruudustiku seadmine alusest samale kaugusele on üsna keeruline. Ja siis, kui nad laovad tasanduskihi ja liiguvad mööda võrku, võivad mõned isetehtud toed välja lennata. Puitplokkide kasutamine on vastuvõetamatu, kuna nende maht suureneb vee mõjul ja "rebib" tasanduskihi.
• Kõige kaasaegsem ja parim viis armatuurvõrgu paigaldamine hõlmab spetsiaalsete tugevdusklambrite kasutamist. Need on valmistatud plastikust, kalibreeritud mõõtmetega ja on valitud igat tüüpi armeerimisvõrgu, kaitsekihi mis tahes paksuse ja aluse jaoks. Sellised "implanteeritud" nagid ei mõjuta mingil viisil tasanduskihi betooni või tsemendi-liiva struktuuri halvemaks. Neid tooteid on lihtne leida igast tavalisest ehitusmaterjalide kauplusest või turult. Nende hind on odav: umbes 0,8-1,6 rubla 1 tüki kohta, kui võtate selle 1000 tükki kottides. Soovitatav on kasutada vähemalt 8-12 kinnitusdetaili 1 m² kohta. See sõltub armatuuri või traadi läbimõõdust, võrgu sammust ja alusmaterjalist.

Kõige tavalisem põhjus, miks eluruumides on vaja tasanduskihi tugevdamist, on soe vesipõrand. Kuid metallvõrgu asetamine alusele ja seejärel torude kinnitamine on üsna kahtlane ülesanne. Sellise "tugevdamise" efektiivsus on nullilähedane. Kõige õigem on kinnitada torud soojusisolatsiooni külge ja asetada tugevdusklambrite peale terasvõrk.

Märgime ära terasest armatuurvõrgu kasutamise eelised tasanduskihi jaoks:

• Sellistel sidemetel on suurim tõmbetugevus, painutamine, venitamiseks ja kokkusurumine.
• Suurepärane vastupidavus temperatuurimuutustele väga laias vahemikus.
• Põrandaküttetorude peale asetatud terasvõrk võimaldab temperatuurigradiente ühtlasemalt jaotada, kuna metalli soojusjuhtivus on kordades suurem kui betoonil.
• Õigesti paigaldatud terasest tugevduselementidega tasanduskihtidel on pikaajaline teenuseid.

Terasest armatuuril on vähe puudusi - need on kõrge hind ja korrodeerumisvõime ebaõige ladustamine ja paigaldus.

Tasanduskihtide tugevdamine polümeer- ja komposiitelementidega

Edusammud ei seisa paigal, seega muutke traditsioonilised armatuurterasest elemendid teised on pärit erinevatest polümeeridest või komposiitmaterjalidest. Pikaks ajaks traditsioonilisele terasarmatuurile polnud alternatiivi, kuid nüüd on ilmunud vääriline "rivaal" - polümeerist ja komposiitmaterjalidest valmistatud tugevdus ja võrk. Vaatame neid lühidalt ja märgime kohe ära eelised ja puudused.

Komposiitarmatuur on erineva läbimõõduga vardad, millel võivad olla terasarmatuuri omadega sarnased ribid või parema nakkumise huvides kantakse neile liivakate. Vardad on moodustatud kiududest ja polümeersideainest, mistõttu sellist tugevdust nimetatakse komposiidiks. Kasutatavad kiud on klaas, basalt või süsinik ja seetõttu nimetatakse tugevdust klaaskiuks, basalt-plastik või süsinikkiud.

Komposiittugevdamisel on mitmeid eeliseid, me loetleme need:

Märgime komposiittugevduse puudusi:

• Komposiitsarruse jäikus on väiksem kui terasel.
• Vähene elastsus – suur haprus.
• Komposiitarmatuuri kuumakindlus on halvem. Klaaskiud kaotab oma omadused 150 °C juures, süsinikkiud temperatuuril 300 °C ja terasest ainult 500 °C juures.
• Komposiitarmatuuri lõikamisel tekib suur hulk tervisele kahjulikku tolmu. See kehtib eriti klaaskiust tugevdamise kohta.

Komposiitsarrustusega töötavad need samamoodi nagu metallarmatuuriga. Raamide kudumisel kasutatakse ka traadist või plastikust klambreid ning paigaldamiseks kasutatakse klambreid või mördipatju. Terase ja klaaskiust armatuuri läbimõõtude vastavust saab näha järgmisest tabelist. Komposiitsarruse hind ei ole madalam kui traditsioonilisel terasel, kuid kui objektile tarnimisel on suured logistikakulud, siis lõppkokkuvõttes võib selle kasutamine olla odavam. Tõsi, raami paigaldamisel ja tasanduskihi valamisel tuleb olla ettevaatlik, sest komposiit tugevdus Terast on palju lihtsam murda, kuna see paindub palju halvemini.

Klaaskiust tugevdamise hinnad

klaaskiust tugevdus

Usaldusväärsetel alustel asuvate tasanduskihtide tugevdamiseks kasutatakse nüüd laialdaselt plastvõrke. Need on valmistatud polüpropüleenist või klaaskiust spetsiaalse immutusega, mis takistab lööki aluseline keskkond betooni sees. Võrke toodetakse väga laias valikus, koos erinevad suurused rakud. Tasanduskihtide jaoks kasutatakse kõige sagedamini polüpropüleenvõrku, mille lahtri suurus on 35–50 mm. Lõuendi laius on 50–4 meetrit ja võrkrulli pikkus 10–50 meetrit. Muidugi on see väga mugav. Märgime eeliseid plastist võrk põranda tasanduskihtide tugevdamiseks.

Plastvõrkude ainsaks puuduseks on võimatus neid kasutada maapinnal asuvates töötlemata tasanduskihtides.

Tasanduskihi kiududega tugevdamine

Tasanduskihi tugevdamine mikrokiududega (fiber) erineb kõigist teistest selle poolest, et raam ise pole nähtav. Kuid betoonisegus sisalduv armatuur on endiselt õhukeste kiudude kujul, mis on lahuses ühtlaselt jaotunud ja pärast kuivamist tasanduskihi paksuses. Just nemad tugevdavad betooni kõikidel tasapindadel, kuna paiknevad juhuslikult. Nende lisamine isegi väikestes kogustes suurendab oluliselt betooni klassi, löögikindlust ja tugevust. Kiudbetoonis (nii nimetatakse kiududega betooni) Samuti puuduvad peaaegu täielikult kokkutõmbumispraod. Kiudu saab valmistada erinevatest materjalidest:

• Teraskiud – kujutab endast kvaliteetse terastraadi tükke läbimõõduga 0,2-1,2 mm ja pikkusega 25-60 mm. Betooniga paremaks nakkumiseks on juhtmete otsad kumerad. Teraskiud on tugevaim, kuid sidemetes seda ei kasutata. Selle eesmärk on betoon massiivsete monoliitsete konstruktsioonide jaoks, peamiselt kokkupandavad.

• Klaaskiud parandab oluliselt betooni kvaliteeti, mis võimaldab vähendada tsemendi kogust kuni 15% ja vee kogust kuni 20%. IN monoliitsed struktuurid ja tasanduskihte ei kasutata, kuna kiud on valmistatud spetsiaalsest leelisekindel tsirkooniumklaas on väga kallis. Seetõttu leiti klaaskiud sinu oma kasutamine dekoratiiv- ja struktuurkrohvides.
• Basaltkiud on basaltkiu tükid läbimõõduga 20–500 mikronit ja pikkusega 1–150 mm. Betooni tugevdamine basaltkiuga suurendab selle tugevust 4-5 korda, kulumiskindlust 2-3 korda, tõmbetugevust 2-3 korda, survetugevust 1,5-2 korda, veekindlust 2 korda. Seda tüüpi kiud võivad tsemendimörtis osaliselt lahustuda, kuid sellest tulenevalt saab see ainult tugevust. Selgub, et tugevdamine toimub nii keemiliselt kui ka mehaaniliselt. Kulu – ligikaudu 0,8-1,2 kg 1 m³ valmis betoonilahuse kohta.

• Polüpropüleenkiud on kõige rohkem levinud põranda tasanduskihtide mikrotugevduse tüüp, kuna koos betooni suurepäraste omadustega (peaaegu nagu basaltkiud) on selle hinnad madalamad. Polüpropüleenkiud ei sisene keemiline reaktsioon betoonmördiga ja ei muuda selle omadusi kogu betooni kasutusaja jooksul. Polüpropüleenkiudude tarbimine on ligikaudu 0,6-1 kg 1 m³ valmislahuse kohta.

Kiudude lisamine betoonilahusele on väga lihtne, selleks on kaks võimalust – kuiv ja märg. Kuivalt sõtkuda võib igat liiki kiudaineid, välja arvatud basalt. See tähendab, et basaltkiud leotatakse esmalt vees ja seejärel lisatakse segu kuivained. Teraskiudu lisatakse ainult kuivalt. See tähendab, et see lisatakse liivale, segatakse, seejärel lisatakse tsement ja seejärel vesi.

Tuleb märkida, et klaaskiuga segamislahused on kvaliteetsed ainult siis, kui see on tehtud mehaaniliselt- abiga betoonisegisti või mikser. Segamisaega kiududega tuleks pikendada vähemalt 30%, et see jaotuks võimalikult ühtlaselt kogu mahus.

Järeldused põranda tasanduskihtide tugevdamise kohta

Artikli autorite arvamus tugevdamise osas on selge - see on igal juhul ühel või teisel kujul vajalik. See põhineb peamiselt isiklik kogemus, samuti arvukate temaatiliste ehitusfoorumite spetsialistide arvamuste analüüsi. Siin on argumendid:

• Iga korralikult teostatud tugevdus muudab tasanduskihi paremaks.
• Väga koormatud tasanduskihid, nagu ka maapinnal valmistatud, tuleb tugevdada tugevduspuuriga.
• Komposiitarmatuur ei anna praeguste hindade juures terase ees eeliseid.
• Igasugune tugevdusraam peab asuma tasanduskihi sees ja kaitsekihi paksus peab olema alates 15 mm.
• usaldusväärsel alusel piisab polüpropüleenist tugevdusvõrgu kasutamisest.
• Alati on parem tugevdada polüpropüleen- või basaltkiuga, kuna selle kulud on ebaproportsionaalselt väiksemad kui lahuse kõigi teiste komponentide puhul ja tulemus on õige kasutamise korral ilmne.

Põranda tasanduskihi mördi ettevalmistamine

Põranda tasanduskihi paigaldamisel lahenduse õige ettevalmistamise küsimus on äärmiselt oluline, kuna sellest sõltub nii paigaldamise kvaliteet kui ka edasise töötamise periood. Kui kerida tagasi 20-30 aastat tagasi, siis territooriumil asuvate eramajade ehitusplatsidel endine NSVL Selle kohta küsimusi ei tekkinud. Kas lihtsalt põrandapinnale või omatehtud künadesse segati labidatega tsemendist, liivast ja veest koosnev lahus ning seejärel asetati see puidust riivide, liistude ja tükkide abil põrandapinnale. servadega lauad ja muud kättesaadavad vahendid. Ja paljud toona tehtud lipsud toimivad tänaseni. Kuid see ei tähenda, et peaksime jätkama nende "vanamoodsate" meetodite kasutamist.

Kaasaegsed tasanduskihid tehakse sageli isolatsioonikihile ja ka soojendusega põrandad pole enam luksuskaup. Sellest tulenevalt suurenevad ka nõuded, millist lahendust tuleks valmistada. Ütleme kohe lugejatele, et labidatega põrandal või künaga segamine, nagu mõned praegused allikad võivad isegi öelda, on ebamodernne lähenemine. Hea tasanduskiht peaks olema homogeense struktuuriga, nii et selle lahenduse valmistamist on parem võrrelda apteekri käsitööga, mis konteineridkasutades keeduklaase mõõdab täpselt vajalik kogus koostisosad ja seejärel segage need ühtlaseks. Selge see, et apteekri ja ehitaja mahud on erinevad, aga suhtumine peaks olema sarnane. Ja loomulikult tuleks lahuse valmistamine toimuda ainult mehhanismide - segistite või betoonisegistite (betoonisegisti) abil.

Põranda tasanduskihi lahendusi saab valmistada kahel viisil, millest igaühel on oma eelised ja puudused.

• Esimene meetod on lahuse ise valmistamine. Samal ajal ostetakse neid vajalikus mahus vajalikke koostisosi, mida segatakse teatud vahekorras. Tuleb arvestada, et selle meetodi puhul on soovitav kogemus või selged juhised, rääkimata lahenduse üksikute komponentide kvaliteedist.
• Teine meetod on valmiskuiva kasutamine ehitussegud, mis on spetsiaalselt ette nähtud põranda tasandamiseks. See muudab töö lihtsamaks, kuid maksab rohkem.

Vaatleme neid meetodeid eraldi ja üksikasjalikumalt.

Põranda tasanduskihi jaoks ise mördi valmistamine

Kaasaegsed SNiP-id ei sega üldse ise keetmine lahendus, kuid selle klass ei tohi olla väiksem kui M-150, mis tähendab, et tasanduskihi iga ruutsentimeeter peab taluma 150 kg koormust. Sellest piisab lihtsad sidemed, kuid põrandaküttega ei pruugi sellest piisata. Lisaks tavapärastele tasanduskihi komponentidele - tsemendile ja liivale - on soovitatav kasutada ka spetsiaalset lisandit - plastifikaator . Mida see annab?

• Selleks, et tsement muutuks kiviks, vajab see teatud kogust vett, mis on ligikaudu võrdne veerandiga selle massist. 100 kg tsemendi kohta vajate ligikaudu 25 liitrit vett. Kuid selline suhe ei võimalda saada täiteainetega plastilist ja voolavat tsemendimörti, seega lisatakse segusse täiendav kogus vett, mis võimaldab mörti mugavalt panna. Plastifikaatorid võimaldavad vähendada vee-tsemendi suhet miinimumini, mis mõjutab soodsalt nii kivistumiskiirust kui ka konstruktsiooni või katte lõplikku tugevust.

• Plastifikaatori kasutamine väldib õhumullide tekkimist tasanduskihi korpuses. See kehtib eriti sooja põranda tasanduskihtide valamisel. Tasanduskihi paigaldamisel pääseb õhk lahuse plastilisuse tõttu ise vabalt välja ja tsement-liivmört haardub paremini põrandakütte torustikuga.
• Valmislahuse kaubamärgi tugevus plastifikaatori kasutamisel suureneb 20-40%.
• Plastifikaatoriga lahuste külmakindlus on 50% kõrgem kui ilma selleta.
• Lahuse "eluiga", mille jooksul saab sellega tasanduskihi paigaldamisel töötada, pikeneb oluliselt. See võimaldab valmistada suurtes kogustes partiisid ja tõsta tootlikkust.
• Plastifikaatoriga tasanduskihtide veekindlus on oluliselt kõrgem kui ilma selleta.

Loodame, et oleme oma lugejaid veennud tasanduskihi jaoks plastifikaatori kasutamise vajaduses. Seda on lihtne leida müügil vedelikuna või pulbri kujul. Seda võib nimetada erinevalt, kuid vastavalt keemiline koostis ja tegelikult on 99% juhtudest tegemist C-3 plastifikaatoriga. Vedel vorm on mugavam, kuna plastifikaatorit saab lahuse valmistamiseks lisada otse veele, samas kui pulber nõuab teatud koguse eelnevat lahustamist. mõõdetud veekogus. Kõik plastifikaatori kasutamise juhised on alati märgitud pakendile.

Nüüd vaatame, kuidas valmistada tasanduskihtide jaoks ajaproovitud lahendust.

• Sideainena tuleb kasutada portlandtsementi ennast. laialt levinud mark M 400. Võite kasutada ka M 500, siis on tasanduskiht veelgi tugevam. Tavaliselt müüakse seda pakendatud 50 kg kottidesse, kuid transpordi hõlbustamiseks on olemas ka 25 kg kotte. Loomulikult on vaja kontrollida, et tsemendi säilivusaeg ei oleks ületatud.

• Täiteainena on soovitatav kasutada karjääriliiva, milles on liivaterad ebakorrapärane kuju teravate servadega. Tasanduskihis nakkub selline liiv iseenesest hästi sinuga, tsemendiga ja sihtasutus. jõe liiv pikaajalisel veega kokkupuutel omandab see sujuvama kuju, mis tähendab, et see on valmis tasanduskihilt maha kooruma.
• Lahuse valmistamiseks tuleks kasutada ainult puhast vett, mis ei sisalda naftasaaduste, rasvade ja muude saasteainete lisandeid. Loomulikult peaksid ka veeanumad olema puhtad ja mõeldud ainult selleks. Tuleb märkida, et vajalikku kogust vett ei ole vaja kohe lisada, sest võib saada väga suure sisaldusega lahuse. See mõjub halvasti paigaldamise lihtsusele ja tasanduskihi tugevusele. Liiv võib juba sisaldada teatud kogust vett ja plastifikaatori kasutamine mõjutab oluliselt ka vee-tsemendi suhet.

Nüüd tasanduskihi lahuse koostisosade proportsioonide kohta. Aastaid end tõestanud "klassika" on üks osa tsementi kolmele osale liivale. Täpse summa soovitame arvutada kalkulaatori abil.

Kalkulaator põranda tasanduskihi mördi koostisosade koguse arvutamiseks

Kavandatavat kalkulaatorit on väga lihtne kasutada, see nõuab minimaalselt sisendandmeid ja annab hea täpsusega tulemusi. Ainus selgitus selle kasutamise kohta on punkt tasanduskihi kõrguste erinevuse kohta. See pole midagi muud kui aluse kõrgeima ja madalaima punkti vahe, väljendatuna millimeetrites. Me rääkisime sellest oma artiklis, kui vaatasime majakate paigaldamist.

Tsemendi tasanduskihti või nagu seda nimetatakse ka "traditsiooniliseks tasanduskihiks", peetakse õigustatult rahaliste kulude osas kõige usaldusväärsemaks ja ökonoomsemaks. Seda kasutatakse väga sageli siseruumides erinevatel eesmärkidel, näiteks: korterites, maamajad, kohvikud, kontorid, poed, garaažid ja nii edasi. Sellise tsemendi-liiva tasanduskihi aluseks on kuivsegu (liivabetoon) M-150 või M-300. Kui palju seda segu on tasanduskihi jaoks vaja? Liivbetooni arvutamine põranda tasanduskihi jaoks allpool esitatud.

Põranda tasanduskihi segu arvutamine

Kõigepealt on vaja ruumi mõõta. Lasernivoo ja mõõdulindi abil mõõdame ja mõõdame kogu ruumi ning vaatame, kus on erinevusi. Arvutame välja, mitu m2 on vaja teha, seejärel loeme kokku kõik tööks vajalikud ehitusmaterjalid. Eriti oluline on õigesti arvutada vajalik kuivsegu kogus.

Näide:

Peame tegema tasanduskihi ruumis, mille pindala on 25 m2 paks 5 cm .
Sees 1 m2 paksusega 1 cm läheb umbes ära 22 kg segud.
Korrutada 5 cm tasanduskihid peal 22 kg segud (5 x 22 = 110). Tähendab 110 kg hakkab kaaluma 1 m2 meie 5 cm tasanduskiht.
Nüüd 25 m2 korrutada 110 kg segud (25 x 110 = 2750). Tähendab 2 750 kg 5 cm tasanduskiht kaalub 25 m2 pinnal.
Edasi 2 750 kg jagatud kuivsegu koti kaaluga (2750 kg: 50 kg = 55). Tähendab 55 kotid segu kaalumiseks 50 kg meil läheb seda vaja.

Ülejäänud materjal on põrandapinna põhjal kergesti arvutatav.

Tasanduskihi paigaldamiseks vajame:

1. Majakate profiil;
2. Kuivsegu M-150 või M-300;
3. Krunt või betooni kontakt;
4. Armatuurvõrk (kasutatakse lahtiselt);
5. serva lint;
6. Aurutõkkekile (teisel või kolmandal päeval tuleb tasanduskihile valada vesi ja katta kilega 7 päevaks). Protsessi saab korrata uuesti.

Pange tähele, et segu kõrgem klass näitab, et segu sisaldab rohkem tsementi. Puhas tsement on märgistatud M-500. Seega, mida kõrgem on kuivsegu mark, seda tugevam on tasanduskiht.

Tsemendibaasil liiv tasanduskiht kõvastub (saab tugevuse) 30 päeva jooksul, mille jooksul saab peale panna ainult plaate, ülejäänud põrandakatteid saab paigaldada 30 päeva pärast. Fakt on see, et tasanduskihis olev niiskus imendub ja rikub katte. Kui tasanduskihi paksus on üle 5 cm, siis soovitame põhjakihiks kasutada paisutatud savi. See on kerge ja eemaldab tasanduskihi kogumassi, vähendades seega põrandaplaadi koormust.

Kui põranda tasanduskihi ja muude materjalide liivbetoon on arvutatud ja kohale toimetatud, alustab meister tööd. Kõigepealt valmistatakse põrandaplaat ette tasanduskihi valamiseks, see tähendab, et see puhastatakse igasugusest prahist ja krunditakse. Kui krunt on kuivanud, kinnitame seinale servateibi, mida on vaja tasanduskihi pingete leevendamiseks. Paigaldame eelnevalt mõõdetud kõrgusega majakad. Kui on vaja kasutada armatuurvõrku, tuleb see üles tõsta ja kinnitada vahetult põranda tasanduskihi enda keskosa alla.

Valmistage segu ette: 10 kg kuivsegu tuleks valada 0,8 - 1,3 liitrisse puhtasse vette ja segada ehitussegistiga ühtlaseks ilma tükkideta. Saadud segu tuleb ära kasutada 1 tunni jooksul.

Valage valmis segu ja tõmmake see ühtlase ribaga mööda majakaid kokku, kuni ruum on täielikult täidetud. 2-3 päeva pärast tasanduskihi valamist tuleb see veega üle valada ja kilega katta. Laske tasanduskihil 30 päeva seista ja tasanduskiht on edasiseks kasutamiseks valmis!

Tasanduskiht on vahekiht aluspõranda ja viimistluspõrandakatte vahel. See on ette nähtud aluspõranda tasandamiseks. Selle kihi täitmine puudub kapitaalremont eramajas või korteris on halva kvaliteediga. Kui teil on vaja teada, kuidas põranda tasanduskihti valmistatakse, tutvustatakse tehnoloogiat allpool.

Esitatud kihi paigaldamine peaks toimuma alles pärast selle tüübi otsustamist. Tasanduskihti saab liigitada järgmiselt:

Tootmismeetodi järgi:

1. Märg. Selle valmistamiseks vajate tsemendimört liiva lisamisega. Saate seda ise valmistada või osta valmis segu. Sel juhul tuleb kihti täiendavalt tugevdada armeerimisvõrguga. Optimaalne paksus tasanduskiht on umbes 10 cm;
2. Kuivatage. Seda saab toota spetsiaalsete suureformaadiliste 1,5–3 cm paksuste lehtede abil.

Ühenduse tüübi järgi:

1. Ujuv. Tavaliselt paigaldatakse see, kui seda kasutatakse renoveerimise ajal hüdroisolatsioonikile. Selle tasanduskihi paksus võib olla umbes 3,5 cm või rohkem;
2. Tahke. See on kindlalt aluse külge kinnitatud.

Vastavalt tootmismaterjalidele:

1. Tsemendikiht. Seda saab kasutada nii korteris kui ka eramajas. Tsemendi ja liiva kõige optimaalsemaks segamissuhteks peetakse 1:3;
2. Liivabetooni tasanduskiht. Ladumine toimub valmissegu abil, mida saab osta ehituspoest. Selle põranda tasandamise meetodi suurim puudus on materjali kiire kokkutõmbumine. Seguga töötades peate jälgima tasanduskihi paksust, samuti lahuse ühtlast jaotumist. Kihi terviklikkuse säilitamiseks on vaja seda tugevdada armatuuri või klaaskiuga. Maksimaalse kvaliteedi saavutamiseks tuleks täidist 2 nädala jooksul veega piserdada. Sest täiesti kuiv kiht vajab vähemalt 20 päeva;
3. Korteris kipspõranda tasanduskiht. Seda on väga lihtne paigaldada, see ei võimalda kokkutõmbumist ja on hea elastsusega. Paigaldatakse väikese paksusega kiht. Samal ajal kuivab krohv väga kiiresti. Selle materjali ainus puudus on selle paigaldamise võimatus ruumidesse, kus on kõrge õhuniiskus;
4. Tasandage betoonisegu abil. See paigaldatakse samamoodi nagu tsement. Kuid valmissegule lisatakse raku betooni lahus;
5. . Kuna seda tüüpi tasanduskihi valmistamine pole keeruline, muutub see üha populaarsemaks, eriti eramajades. Selle kihi paksus võib olla 0,5–3 cm, kuid kui aluse horisontaalsed erinevused on väga suured, peate segu kasutamiseks täiendavalt valmistama töötlemata tasanduskiht(võite kasutada betoonilahust);
6. Kipsplaat. Sel juhul kasutatakse ristkülikukujulisi lehti, mis asetatakse väikese kattumisega. Pange tähele, et selline tasanduskiht ei nõua kaua kuivamist ja seda on üsna lihtne paigaldada.

Mida sa tööks vajad?

Kõige levinum ja sagedamini kasutatav valumaterjal on betoonmört. Enne põranda tasandamist peate koguma kõik vajalikud seadmed ja materjalid. Teil on vaja:

• Konteiner betoonisegu segamiseks.
• Spetsiaalse kinnitusega puur või ehitussegisti.
• Hüdrauliline tase.
• Reegel.
• Kellu.
• Mõõdulint ja marker ala märgistamiseks.

Aluse ettevalmistamise omadused

Põranda tasanduskihi paigaldamine ei ole väga keeruline protsess, millega saate ise hakkama. Kõigepealt peate siiski aluse ette valmistama. Esiteks võetakse vana lahti põrandakate. Kui aluspõrand on juba täidetud tsemendiga või betoonist tasanduskiht, siis tuleks seda hoolikalt uurida. Kui olulisi kahjustusi pole, saab seda kasutada täitmiseks.

Väikseid defekte saab parandada tsemendi või betooniseguga. Parem on punnid ära lõigata veski või haamertrelliga. Järgmisena tuleb alus puhastada betoonisegust prahist ja ülejäänud liimist.

Tasanduskihi paksus on oluline mitte ainult korteris, vaid ka eramajas, eriti kui otsustate selle isoleerida. See võib sõltuvalt valitud materjalidest ja ruumi parameetritest erineda. Samas tuleb arvestada ka sellega, et valesti valitud paksusega tasanduskiht võib olla ebakvaliteetne.

Majakate paigaldamine

Enne eramaja või korteri põranda tasandamist peate seadistama majakad. Need aitavad lahendust võimalikult sujuvalt täita. Nende paigaldamine hõlmab järgmisi toiminguid:

1. Põranda kõrgeima punkti määramine hüdraulilise taseme abil. Pange tähele, et väikese horisontaalse erinevuse saab "vallutada" ilma betoonmördi kihti lisamata. Kui see on liiga suur ja ületab 8 cm, suurendab täiendav tasanduskiht ainult põrandate koormust.
2. . Kõige sagedamini kasutatakse seda selleks eramajas või korteris metallprofiil, kuigi on veel üks võimalus - tamme liistud;
3. Elementide paigaldamine. Nende vaheline kaugus sõltub reegli laiusest, millega lahendus tasandate. Majakate joondamist tuleb pidevalt jälgida nivoo abil. Järgmisena kinnitatakse elemendid väikese koguse lahusega;

Pange tähele, et isegi kui vajate profiili alla täiendavat aluspinda, ei saa te seda kasutada puidust klotsid, kuna nad on võimelised niiskuse mõjul kuju muutma. Järgmine video räägib teile selle etapi kohta üksikasjalikumalt ja selgemalt:

Lahuse valmistamise omadused

Kui kasutate, on segu väga lihtne valmistada. Kombineerige 1 osa tsemendi klassi M400 ja kõrgemat 3 osa liivaga. Võite lisada ka paisutatud savi, mis võimaldab teil saavutada täiendav isolatsioon. Järgmisena segatakse kõik koostisosad ehitussegistiga korralikult läbi. Vesi lisatakse järk-järgult. Sel juhul tuleb segu segamist jätkata, et tükke ei jääks. Vedelikku lisatakse vastavalt vajadusele, see tähendab, et lahus ei tohiks kiiresti levida ega olla väga paks.

Kui valite eramajas töötamiseks valmis kuivsegu, valmistatakse see vastavalt tootja koostatud kirjeldusele. Siiski standardprotseduur ettevalmistamine hõlmab järgmisi toiminguid:

• Valage vett suurde anumasse kiirusega 1 liiter 5 kg segu kohta.
• Valage ostetud materjal ämbrisse ja segage hoolikalt. Kui valate segusse vedelikku, ei saavuta te seda tõenäoliselt kõrge kvaliteediga lahendus.
• Laske saadud ainel mõni minut tõmmata ja segage seejärel uuesti hoolikalt.

Vundamendi valamise tehnoloogia

Lõppude lõpuks ettevalmistustööd Võite jätkata kõige olulisema asjaga - täitmisega. Kuidas tasanduskihti samm-sammult õigesti teha:

1. Tööd tuleks alustada kaugemast nurgast, liikudes järk-järgult ukseava poole.
2. Segu tuleb lihtsalt valada kahe majaka vahele jäävale alale. Samal ajal proovige pidevalt kihi taset kontrollida. Sel hetkel rakendatakse reeglit.
3. Pärast reegliga töötlemist hõõrutakse pind kellu abil. Pange tähele, et liigutused peaksid olema kerged ja ringikujulised.

Pöörake tähelepanu! Tasanduskiht tuleks valada nii, et töö oleks valmis 1 päevaga.

Loomulikult peate pärast lahuse valamist andma sellele aega kuivada. Temperatuuril + 20 ° C on segu 24 tunni pärast tahke. See aga ei tähenda, et see on kasutusvalmis. Kuivatamise esimestel päevadel tuleb betooni perioodiliselt veega niisutada, et vältida selle pinna pragunemist. Majakad saab eemaldada juba kolmandal päeval. Sel juhul täidetakse tekkinud augud eelnevalt valmistatud lahusega.

Nüüd pange saadud alusele tsellofaan, valage sellele liiv ja kastke seda perioodiliselt 14 päeva jooksul. Seejärel eemaldatakse kile ja alus niisutatakse uuesti vedelikuga. Pärast seda peaks pind täielikult kuivama. See tähendab, et see on nädala pärast laadimiseks valmis.

Nüüd teate, kuidas põranda tasanduskihti õigesti teha. See protsess nõuab erilist tähelepanu ja kannatlikkust. Arvesse tuleb võtta paljusid tegureid, eriti kihi paksust. Jätke oma arvamus artikli kohta kommentaaridesse või jagage oma kogemusi tasanduskihi paigaldamisel oma kodus. Ja lõpuks paar väga kasulikku videot.

Tasanduskihtide tüübid: 1) Liim tasanduskiht, kontaktis betoonplaat. Tasanduskiht asetatakse otse põrandaplaadile ja kleepub selle külge. Sellise tasanduskihi paksus võib olla väike, alates 2 cm, kuid nakkumine aluspinnaga mängib äärmiselt olulist rolli. Selliste tasanduskihtide valmistamisel on oluline pind hästi imeda, kasutada head krunti, ideaaljuhul Betokontakti ning jälgida, et alus ei hakkaks töö käigus tolmuma. 2) Eralduskihile tasanduskiht. Lahus kantakse õhukesele eraldusmaterjalile: plastkile, katusepapp või hüdroisolatsioon. 3) Ujuv tasanduskiht. Asetatakse soojus- ja heliisolatsioonimaterjali kihile. See võib olla tavaline või pressitud vaht, tihe mineraalvill, valtsitud vahtpolüetüleen, sh foolium, paisutatud savist alus. Igal tasanduskihi tüübil on oma eelised ja puudused. Kleepuva tasanduskihi puuduseks on halb heliisolatsioon. Eeliseks on väikseim võimalik tasanduskihi kiht ja kombineeritud tasandamise võimalus õhukese kihiga piirkondades viimistlustasandurite abil. Samal ajal pole praktiliselt mingit ohtu, et materjalide ristumiskohas tekiks pragusid. Eralduskihil olev tasanduskiht on tugevuse arendamise ajal kaitstud ülekattega niiskuse eemaldamise eest ja parandab hüdroisolatsiooni omadusi, kuid see ei tohiks olla alla 3 cm paksune ja vajab tugevdamist. Ujuv tasanduskiht ei tohi olla ka õhem kui 3 cm ja optimaalne kiht on 5 cm ja seda tuleb tugevdada. Plussid: hea müra- ja soojusisolatsioon, võimalus tasandada suuri erinevusi ilma põrandate koormust suurendamata. Miinused: märkimisväärne hinnatõus ja suurem paksus. Valamismeetodi valimisel peate arvestama aluse ebatasasusega ja meeles pidama tõsiasja, et tasanduskihi kaal on 20 kg paksuse cm kohta. ruutmeetrit, st. 5 cm kiht kaalub 100 kg/m2 Armatuur tehakse ühel järgmistest viisidest: 1) Metallist keevisvõrk, varda läbimõõt 4 mm, rakk 100x100 või 50x50. Võrk asetatakse tugedele nii, et pärast valamist on võrk kihi keskel. Võrgud asetatakse kattuvalt ja seotakse traadiga. Kaabliküttega põrandate paigaldamisel on kaablit mugav võrgu külge kinnitada traadi või elektrisidemetega.

2) Klaaskiudvõrk. Ise pole kasutanud, aga tean, et see on odavam, kergem ja vastupidavam kui metall, kahju, et ehitusmaterjalide andmebaasides seda praktiliselt ei ole

3) Metallkiud, polüpropüleen, basalt või klaaskiud. See tugevdamise meetod on hea, kuid ainult siis, kui ühtlane jaotus lahuse segamisel kiudaineid. Reeglina lisatakse betoonitehasest lahkudes automikserisse kiudkiud. Teekonnal objektini õnnestub kiududel kogu lahuse mahus hästi jaotuda. Sellist ühtlust on kodus raske saavutada.

Isegi tugevdamise korral tasanduskiht tugevuse kogunemise käigus kahaneb ja “tõmbab”, mis suured alad viib kokkutõmbumispragude tekkeni. Selle vältimiseks tehakse paisumisvuugid. Korterites on parem asetada õmblused piirkonnas ukseavad ja erinevate ristmikel põrandakattematerjalid. Laiendusõmblus võib valamise ajal laduda mis tahes õhukese eraldusmaterjaliga või lõigata pärast valamist lahusesse, mis pole veel jõudu saanud. Armatuur õmbluste juures on katkestatud

Natuke tuletornidest. Majakad on valmistatud nii, et põranda tase oleks täiesti tasane. Kvaliteetse tasanduskihi puhul ei tohiks kõrvalekalle 2 meetri kõrgusel põranda mis tahes kohas ületada 2 mm. Selliseid nõudeid esitab iga laminaadi ja parkettplaatide tootja. See on ka suurepärane alus plaatide paigaldamiseks. Ma ei räägi teile palju tuletornide valmistamisest, ütlen lihtsalt, et te ei tohiks nende valmistamiseks kasutada kipsiühendeid. Eriti kui põrandal on plaadid. Fakt on see, et niiskuse suurenemisega kipsi maht suureneb, mis võib põhjustada plaatide pinnale pragusid.

Tasanduskiht ei tohiks kokku puutuda seinte ja sammastega, seetõttu paigaldatakse enne töö alustamist mööda seina vahtpolüetüleenist või selle ekvivalentist eralduslint (W/C) suhe. Mida rohkem on lahuses vett, seda tugevam on tasanduskihi hilisem kokkutõmbumine. W/C-d saab vähendada, lisades lahusele plastifikaatorit, samuti kasutades “poolkuiva tasanduskihi” meetodit, kui tsemendi-liiva segu segatakse väikese koguse veega. Lahus osutub muredaks ja mitmeks minutiks anumas seistes ei eraldu selle pinnale niiskust. Sellise lahuse valmistamiseks ei saa te ilma võimsa segistita hakkama, kuna see on väga tihe ja mitteplastne.

Lahuse tasandamiseks kasutage reegli nüri külge ja lisage materjal õigetesse kohtadesse. Ka tasandamiseks on mugav kasutada kollast vahtpolüstüreeni riivi

Poolkuiva meetodi oluline eelis on kiire aeg kuivatamine ja esmase tugevuse omandamine. Mördimajakaid saab teha ja põranda tasandada juba samal päeval. Värskelt laotud tasanduskihil saab kohe kõndida spetsiaalsetes laia tallaga kingades, mis sarnanevad räätsadele. Tavalistes jalanõudes saab kõndida 6-12 tunni pärast. Sellisele põrandale võib plaate panna ülepäeviti ning laminaat- ja parkettplaate 5-10 päeva pärast, olenevalt kihi paksusest ja niiskusmõõturi näitudest. Selleks, et tasanduskiht korralikult tugevust omandaks, peaksite esimesel päeval kaitsma seda tuuletõmbuse eest ja katma kilega ning perioodiliselt niisutama seda järgmise 2-3 päeva jooksul. Tööstusruumides ja kõikjal, kus põrandaid kasutatakse ilma katteta, hõõrutakse neid pealmise kihi tugevdamiseks spetsiaalsete kelludega.

Tere! Pärast tänase intervjuu lugemist saate teada kuidas põranda tasanduskihti õigesti teha. Korralik tasanduskiht on hea põranda alus, olgu selleks laminaat, parkett, linoleum või plaat. Meister Vadim Aleksandrovitš vastab täna kõigile meie ja teie küsimustele.

Tere, Vadim Aleksandrovitš! Tahame õppida põranda tasanduskihti õigesti tegema.

Tere päevast, kallid lugejad! Alustame kiiresti, loodan, et minu nõuanded on kasulikud.

Palun öelge meile, miks on vaja põrandat üldse tasandada, kuna enamikul juhtudel on põrand juba tasane?
Tasanduskihil on mitu eesmärki. Siin on peamised:

1. Põranda tasandamine, kui see on ebatasane või mitte horisontaalne.

2. Põrandatasemete tasandamine erinevad ruumid. Ehituse käigus tuleb sellist olukorda sageli ette – põrandatasemed ei koondu 1-2 sentimeetri võrra taseme mõõtmise vigade või betooni ebaõige valamise tõttu. Selle tõttu on see võimatu edasine töö näiteks laminaadi või linoleumi paigaldamine. Oh, ja kes tahab ruumide vahel samme?

3. Põrandaküte. Tehakse kaks sidet - üks pärast isolatsioonikihti, teine ​​pärast küttetraati.

Milliseid põranda tasanduskihte on olemas?

Tasanduskihte on nelja tüüpi:

1. Tsement-liiv tasanduskiht. Kõige tavalisem tasanduskihi tüüp. Märkimisväärne eelis seda tüüpi võrreldes teistega on hind ja lihtsus. Enamik inimesi peab seda tüüpi silmas, kui kuulevad sõna "tasanduskiht".

2. Kuiv põranda tasanduskiht. Mingil põhjusel on see tüüp endiselt ebapopulaarne, hoolimata selle peamisest eelisest - tootmiskiirusest. Lahust pole vaja ette valmistada ja seejärel oodata, kuni see maha jahtub – tuleb lihtsalt laduda kuiv puistematerjal ja peale panna kipsplaadid. Ja kõik on valmis.

3. Isetasandumine. Kuid see meetod kogub kiiresti populaarsust. Siin pole vaja majakaid, pole vaja tasandada - segu ise levib horisontaalselt. Puuduseks - saate täita ainult õhukese kihi (kuni 2 cm).

4. Kombineeritud. Tsement-liiv + isetasanduv. Selle peamine eesmärk on saada täiesti tasane põrand, kui teil on vaja taset oluliselt muuta.

Kas ma pean pinna kuidagi ette valmistama?

Jah, pind on vaja ette valmistada, kuid siin pole nippe - enne tsemendi-liiva või isetasanduva tasanduskihi valamist eemaldame lihtsalt tolmu ja prahi, võite põrandat niisutada.

Rääkige meile samm-sammult tasandusprotseduurist endast.

Olgu, ma räägin tsement-liivast ja isetasanduvast tasanduskihist järgmises intervjuus, kuna selle paigaldamise meetod on radikaalselt erinev.

1. Vajalik on seada vajalik tase veetaseme või tasemega. Pea meeles, et tsemendi-liiva tasanduskihi minimaalne paksus on 3 cm ja isetasanduva tasanduskihi maksimaalne paksus on 2 cm.

2. Tsemendi-liiva tasanduskihi jaoks on vaja paigaldada majakad. Kõige sagedamini kasutatakse valmis majakaid, kuid kui neid pole, võite kasutada "vanaaegset meetodit" ja kasutada tahvleid. Majakad paigaldatakse üksteisest veidi üle meetri kaugusele. Kinnitame selle paksu tsemendimörti abil põrandale.

3. Järgmisena peaksite valmistama lahuse. Liiva ja tsemendi proportsioonid sõltuvalt kaubamärgist on näidatud tabelis. Juba poodides müüdud valmis segud, mille lahjendame lihtsalt veega. Kui teil pole põrandale äärmuslikke koormusi, kasutage sõltuvalt oma rahalistest võimalustest 150 või 200 klassi lahendust.

4. Täitmine. Valame lihtsalt isetasanduva mördi ja ootame umbes kaks nädalat, kuni see täielikult kuivab, ning valame tsemendimörti majakate vahele ja reeglina tasandame mördi taset mööda majakaid. Lahuse laome toa kaugemast nurgast ja venitame enda poole, muidu satume ise nurka ega pääse sealt välja. Pragude vältimiseks on vaja seda kõvastumise ajal kaks-kolm korda veega niisutada. Ja paari päeva pärast on võimalik kõndida, kuid me peame hankima majakad ja täitma praod, muidu hakkavad majakad roostetama. Ootame kolm kuni neli nädalat, kuni see täielikult kuivab.

See on kõik, tasanduskiht on valmis! Kui oleme kõik sammud õigesti teinud, saame horisontaalse, tasase põranda ilma suurte pragudeta. Mõned ehitajad väidavad, et praod on normaalsed, kuid see pole tõsi – lubatud on vaid väikesed pinnapraod. Ülejäänu on prügikast. Noh väikesed praod tsement-liiv tasanduskihil saate selle eemaldada, valades peale paar millimeetrit isetasanduvat mörti.

Aitäh, Vadim Aleksandrovitš, teie loo eest! Tulge meie juurde, et saada rohkem intervjuusid.

Palun, ma tulen kindlasti. Loodan, et minu nõuanne aitab inimesi nende remonditöödel.

Kiraütleb: 08.08.2013 kell 09:36

Kui viskan isetasanduvat tasanduskihti, panen ka majakad. siis on lihtsam venitada ja lamada ühtlasemalt.

Olgaütleb: 30.08.2015 kell 08:06

Peale tsement-liivpõranda tasanduskihti tekkisid meie põrandasse mitte väga sügavad praod Kohati (väikesed “taskud”) on “puks”... Kuidas parandada? Paneme linoleumi.

• Kirillütleb: 10.20.2015 kell 12:05

  Enne linoleumi paigaldamist tuleks kuumad kohad tihendada. Siis jääb selle all magama ja millegi parandamine on probleem.

Aleksanderütleb: 19.10.2015 kell 21:58

Tere!!! Isetasanduva tasanduskihi pakendile on kirjas kulu (näiteks 1 mm paksuse kohta 1,6-1,8 kg/m2) s.o. kui tahan teha 1 cm tasanduskihti, siis pean arvestama umbes 18 kg ruutmeetri kohta. Kuid ma olen endiselt mures, et segu ei pruugi olla piisavalt, sest ... Ma ei tea, kui ebatasane põrand on (järsku läheb suurem osa tasanduskihti laiali ja teise otsa ei piisa, pealegi, nagu ma aru saan, valatakse isetasanduv aine ühe hooga). Kuidas arvutada, kui palju segu vajate?

• Adminütleb: 10.20.2015 kell 17:32

  Kõigepealt kontrollige oma põranda taset, et nagu kirjutasite, ei selguks, et kõik on ühte nurka voolanud. Mõõtke maksimaalne tasemete erinevus ja jagage 2-ga. Sama mitme mm võrra. tuleb rohkem arvutada. Need, kui ruumi alguses on põrand 4 mm kõrgem kui lõpus, siis tuleb tasanduskihi täitmiseks 1 cm-ni lisada veel 2 mm. Kuid see töötab enam-vähem ühtlase kaldega. Kui teil on auke või olulisi ebatasasusi, tasub need esmalt eraldi tasandada.