Enamikku seadmeid saab parandada, isegi kui need on kohutavas seisukorras ja paljud osad vajavad väljavahetamist

Kui palju remont maksma läheb?

Remondi maksumusest on mõtet eelnevalt rääkida ainult siis, kui rike on selgelt kahjustatud.
Näiteks:
Kettsae ketiratta vahetamine kulumise tõttu on ilmne. Rike on ilmne - vahetage lihtsalt hammasratas ja probleem on lahendatud.
IN antud juhul remondi maksumus koosneb varuosa ja selle asendamise hinnast - see on lihtne.
Sama osa asendamise hind võib erineda, kuna konkreetse mudeli tööks kuluv aeg võib olenevalt disainifunktsioonist erineda.
Mootorsaag ei ​​käivitu – pole ilmselge probleem. Rike pole näha ja see pole ka ilmne, kuna see võib varjata terve rida üksteisest tulenevaid rikkeid, mistõttu on sel juhul vajalik diagnostika, mille käigus selgub, mis täpselt valesti läks.
Rääkida täpsetest või ligikaudsetest hindadest on sama, mis haiglas keskmisest temperatuurist – sellel pole mõtet. Isegi arst vaatab sulle otsa, enne kui midagi ütleb.

Kui kaua remont aega võtab?

Remondi aeg sõltub:
- teie probleemi olemus
- Kas teie või kolmandad osapooled olete proovinud ise remontida ja millised on selle tagajärjed?
-varuosade olemasolu laos ja nende tarneaeg, kui need tarnitakse laost või välismaalt

Milliseid varuosi kasutatakse remondi ajal?

Kasutame ainult originaalvaruosad. Seadmete puhul, mida tootja enam ei tooda ega toeta, kasutatakse ajaproovitud analooge

Kuidas renoveerimine läheb?

Võtame seadmed vastu remonti, misjärel teostame diagnostika. Diagnoosi lõpetamisel võtame Teiega ühendust, et kokku leppida remondi maksumus. Peale Teilt positiivse vastuse saamist teostame remondi ja anname teada, et seadmed on valmis. Näitame selle nõuetekohast toimimist, pakume varuosi, selgitame tehtud vigu ja anname soovitusi edasiseks kasutamiseks

Millisel kujul tuleks varustus kaasa võtta?

Seadmed võetakse remondiks vastu puhtal kujul. Lahtivõetud seadmeid vastu ei võeta (välja arvatud juhul, kui puudub vajadus või mugavus kogu seadme transportimiseks)
Näiteks: kui teil on elektriline trimmer ja mootoriga on selgelt probleeme (ja olete selles kindel), siis võite mootori poomi küljest lahti ühendada ja eraldi tuua. Kuid parem on tuua kogu varustus, kuna inimesed ei märka mõnda viga ja peavad neid iseenesestmõistetavaks.
Kui teil on endiselt küsimusi selle kohta, mida konkreetselt teie puhul ette võtta, võite pöörduda meie spetsialistide poole.

Kogu masin (ilma elektritrellita) koosneb alusest, töölauast, neljast nagist nende vahel ja kahest hoidikust: ajam (elektritrell) ja võlli vabast otsast saeleht. Aluseks kasutati mööbli (vooderdatud) puitlaastplaati mõõtudega 300×250 mm ja paksusega 30 mm. Laua (tööplaadi) jaoks valiti 4 mm paksune jäik duralumiiniumleht ja umbes selle keskele lõigati ristsoon mõõtmetega 160 × 10 mm (vastavalt saelehe maksimaalsele eeldatavale läbimõõdule) . Lauda saab valmistada ka terasleht ligikaudu sama paksusega, kuid siis muutub struktuur raskemaks. Kuid puitlaastplaati pole sel eesmärgil soovitav kasutada - jäikuse tagamiseks peab selle paksus olema märkimisväärne ja see vähendab vastavalt saetud toorikute maksimaalset paksust.

Puurihoidja on isetehtud. See on valmistatud terasplaatidest ristlõikega 20×5mm. Hoidik koosneb kahest jalast ja klemmiklambrist, mis on moodustatud paarist kõrvadega klambrist. Klambrite raadiused on piki elektrilise puuri käigukasti korpuse silindrilist osa. Alumine klamber on needitud jalgade ülemiste otste külge terasest needid läbimõõt 4mm. Klambris olevad augud on süvistatud ja selles olevate neetide pead tasaseks tehtud. Mõlema kronsteini kõrvadesse on puuritud vastavad augud M8 poltide jaoks, millega need kinni keeratakse, kinnitades ja kinnitades elektritrelli. Avad tehti eelnevalt ülemisse klambrisse ja alumisse klambrisse - oma kohale (nagu rakis - mööda ülemist klambrit). Samad augud puuritakse nagide jalgadesse. Võllihoidja valitakse valmis kujul, kuigi seda saab teha täpselt samasuguseks nagu puurihoidja.

Puuri ja võlli vastasotsa saab kinnitada ka muul viisil, näiteks tehes lauast hoidiku, asetades selle külili, lõigates välja puuri jaoks süvendi ning kinnitades puuri hammaslati ja poltidega. .

Ringi neli alust on valmistatud hoidikuga samast materjalist - terasribast ristlõikega 20×5 mm. Nende horisontaalsed jalad otstes, nagu Z-täht, on erinevates suundades painutatud. Jalgadesse puuritakse augud M8 poltide jaoks. Riiulite valmistamisel tekib üks raskendav asjaolu - nende kõrguse määramine. See peaks olema selline, et põskede servad, mis kinnitavad saelehte ja elektrilist puuripadrunit, ei puudutaks tööplaadi alumist tasapinda, kuid samal ajal ei tohiks plaat nendest palju kõrgemale tõusta, vähendades taas maksimaalset paksust. lõigatavatest detailidest.

Suhteliselt keerukas ketassae sõlm on südamik, mis koosneb saelehe veovõllist koos viimase kinnitusdetailidega. Võll on astmeline, kuigi selle konstruktsiooni saab oluliselt lihtsustada. Selle vasaku osa läbimõõt ja pikkus määratakse elektrilise puuripadruniga kinnitatud maksimaalsete võimalike mõõtmetega. Järgmise astme läbimõõt on veidi suurendatud ja kolmandal astmel, mille läbimõõt on 25 mm, tehakse lamedad mutrivõtme jaoks. Järgmine samm on äärik. Selle läbimõõt (selles konstruktsioonis 42 mm) on valitud nii, et äärik koos spetsiaalse M10 kinnitusmutriga tagaks saelehe usaldusväärse kinnituse (hõõrdumise hoidmisega). Järgmisena tuleb osa, millele saeketas on paigaldatud minimaalse kinnitusavaga 12,6 mm. Sellele osale paigaldatakse adapterrõngaste kaudu suurte kinnitusavadega kettad. Sellele järgneb samm, mille külge on lõigatud M10 keerme. Selle peale keeratakse spetsiaalne kinnitusmutter, mille suurema astme läbimõõt on sama, mis äärikul. Mutri (välisläbimõõduga 25 mm) ja lukustusmutri väiksemal etapil lõigatakse tasapinnad 22-tollise võtmed kätte, nagu ka võlli kolmandal etapil. Kinnitusmutter on lõdvenemise eest kaitstud spetsiaalse lukustusmutriga, kuigi üldiselt on see võimalik alles pärast "ringi" väljalülitamist, kui südamik pöörleb vabalt suure läbimõõduga saelehe pöörlemisinertsi tõttu.

Võlli otsas on olemasolevale laagrile sobiva läbimõõduga kang. Parem on võtta laager tolmukaitsega, kuna töö ajal tekib palju puidutolmu.

"Ringkirja" kokkupanek toimub järgmises järjekorras. Esiteks kinnitatakse korpus koos sellesse sisestatud laagriga hoidiku klemmiga. Järgmisena kinnitatakse saeleht võlli külge. Selleks kinnitatakse võll võtmeplaatide abil kruustangusse ning sellele asetatakse vajalik istmerõngas (või rõngad) ja ketas (hammastega võlli pöörlemissuunas). Keerme külge kruvitakse kinnitusmutter ja lukustusmutter. Seejärel kinnitatakse puur hoidikusse ja torni võlli vastav ots kinnitatakse selle padrunisse. Võlli teine ​​ots sisestatakse sisemine auk laager

Pärast seda joonistatakse alusele sümmeetriatelg ning selle äärde asetatakse kokkupandud puur, südamik ja hoidikud. Siin, alusel, on augud hoidiku jalgade kinnitamiseks ja ka äravool. Puuritakse augud, süvistatakse altpoolt, sisestatakse süvistatud peadega M8 poldid, pealt kinnitatakse hoidiku jalad ja alused mutritega. Ülemine positsioon mutrid tagavad masina paigutuse, reguleerimise ja lahtivõtmise lihtsuse. Seejärel asetatakse töölaud alustele nii, et selle pilusoonesse sobituval saekettal on servadest võrdsed vahed. Kasutades riiulite ülemistes jalgades olevaid auke, märgitakse allolevale tabelisse vastuaukude keskpunktid, puuritakse ja süvistatakse ülevalt M8 poltide süvistatud peade jaoks.

Valmistatud ketassae kallal töötamiseks kinnitatakse selle alus klambritega laua külge nii, et puur jääb vasakule küljele ja selle käepideme ots toetub lauale kaldus asendis.

Elektritrelli sujuvalt sisse lülitades kontrollitakse saelehe löögisagedust. Löömine on elimineeritud ajamisõlmede joonduse taastamine, asetades klemmidele tina poolrõngad ja hoidikute jalgade alla seibid.

Ketassae konstruktsioon võimaldab paigaldada selle tornile maksimaalse läbimõõduga 160 mm saeketta ja lõigata kuni 50 mm paksuseid toorikuid. Vajadusel saate tooriku lõigatud osa täpse ja püsiva laiuse säilitamiseks paigaldada tööplaadile tükist juhiku metallist nurk, kinnitades selle poltidega läbi selles olevate vastavate pilude.

Ringtrelli kasutamisel peate järgima lihtsaid ohutusreegleid. Toorikud tuleb ette anda sujuvalt, ilma moonutusteta, vältides saelehe peatumist ja kinnikiilumist. Enne mehhanismi peatamist peate esmalt eemaldama töödeldava detaili ja ketta kontaktist ning alles seejärel lülitama külviku välja.

Ketassae remont

Kodumasinate remont on kahjuks lahutamatu osa probleemidest, mis on tihedalt seotud selle seadme kasutamise intensiivsusega. Siiski ei ole alati ainult intensiivne kasutamine see, mis aitab kaasa kaasaegsete elektritööriistade kiirematele defektidele või riketele.

Teave konkreetsete probleemide kohta, mis tekivad töö ja remondi käigus ketassaed, ja seda käsitletakse selles väljaandes.

Laudade lõikamiseks ostis mu sugulane kaks aastat tagasi odava käsitsi ketassae DWT HKS-160 (foto 1). Nagu müüjad kinnitasid, on need valmistatud Saksamaal. Seda tüüpi elektrisaage nimetatakse rahvapäraselt ketassaagideks.

Tuleb märkida, et seda tüüpi ketassae on väga mugav kasutada. Sellise "ketassaega" töötamine on rõõm: saate hõlpsalt, lihtsalt ja kiiresti lõigata laudu mitte ainult risti, vaid ka pikisuunas, ilma vahemaad piiramata. Kuni käed väsivad, saab kõike lõigata...

Eriline väärtus avaldub liistude valmistamisel, kui seda on käsitsi äärmiselt raske teha

Ja kui näiteks katuse kinnitamisel on vaja teha tööd kõrguses, siis on ketassaag hindamatu väärtus, kuna siin ei aita ükski statsionaarne tööriist, sest ei saa kuidagi vahele jätta puidust osad maapinnale.
Kõnealune ketassaag ei ​​ole mõeldud intensiivseks ja pikaajaliseks tööks, vaid aeg-ajalt kasutamiseks. Erinevus on enamlevinud kodutarbekaupadel ja elektritööriistadel, mis on mõeldud nn tööstuslikuks kasutamiseks, st. pidev või intensiivne kasutamine.

Ent isegi kõne all oleva ketassae kergel kasutamisel kukkus see keset puusepatööd selgelt enneaegselt, üsna ootamatult ja enneaegselt üles... Mootori võimsus näis järsult vähenevat. Lisaks tarbiti liiga palju elektrit koos samaaegse mootori võlli võimsuse vähenemisega. Peagi tekkisid grafiitharjade ja elektrimootori kommutaatori kontaktpiirkonnas märgatavad sädemed. Ja siis ringkiri "sai".

Sellel elektritööriistal pole toiteregulaatoreid. Samuti ei ole kaitseseadmed(kaitsmed). Seal on ainult surunupplüliti.

Pärast rikke ilmnemist, omamata elektrotehnika vallas teadmisi, viis ketassae omanik rikkis ketassae oma sõbra juurde turule. Aga:

Esiteks küsiti omanikult oma ketassae remondiks väga korralikku raha.

Teiseks ei vastanud tõele elektriku remondimehe näidatud rike. Elektrik-remondimees väitis, et vaja on vahetada välja kommutaatormootori rootoriosa (“kollektor”) ja küsis tema teenuste eest summat, mis võrdub enam kui kolmandikuga uue ringmootori hinnast...

Ketassae parandamiseks kasutati 9-amprilist LATr-i, mis on varustatud kolmepiirilise (näitude täpsuse suurendamiseks) sihverplaadiga lineaarskaalaga (0...200 mA, 0...2 A) ampermeetriga. ja 0.-10 A) ja ketasvoltmeeter, millel on ka lineaarskaala. Ohutuse tagamiseks kasutati võimsat eraldustrafot transformatsioonisuhtega 1:1, mille kaudu on LATR ühendatud 220 V/50 Hz võrku.

Vigasel ketassael polnud voolutarve üldse. Selle asemel, et toodet lähemalt uurida, nagu professionaalsetele remondimeestele tungivalt soovitatakse, nimelt: alustage remonti alati hoolika kontrolliga; otsustati kiiresti otsustavalt tegutseda ja koguja juurde pääsemiseks “ringkiri” lahti võtta. Viimane tuleb eemaldada. Selleks peate esmalt eemaldama plastikust kaitsekatte ja pääsema ligi kollektori laagrile (foto 2). Ja siit algab lõbu.

Kogu saladus, mis seisneb ümmarguse korpuse armatuuri eemaldamise meetodis, seisneb armatuuri laagri seifis, mootori armatuuri võlli selle laagri küljest lahtiühendamises.

Olukorra peensus seisneb selles, et tahtmatult muudel eesmärkidel liigset jõudu rakendades (ja ilma korraliku jõu rakendamiseta ei tööta siin midagi!), on lihtne muuta laager täiesti kasutuskõlbmatuks.

Seetõttu on vaja kasutada teravatipulist tööriista, näiteks tavalist südamikku. Ja alles siis kasutage selle abiga löögiriista [haamri] jõudu. Mootori võlli keskel, selle otsaküljel, pakub tootja spetsiaalse süvendi. See on vaevalt märgatav, kuid südamiku ots on selles süvendis fikseeritud ja nad hakkavad haamriga lööma. Kui südamik ei ole süvendisse paigaldatud, võib see laagri murda. Löögijõu rakendamise suund peab rangelt kokku langema elektrimootori võlli teljega. Kui löögid tehakse mootori võlli telje suhtes teatud nurga all, tuleb jõudu oluliselt suurendada, mis põhjustab liikuvate osade (laagri) deformatsiooni. Sel juhul võib tuum lahkuda oma algsest positsioonist ja tekitada palju probleeme. Mainitud laagri vahetus on palju tülikam töö kui armatuuri eemaldamine.

Seetõttu tehti algusest peale mitu lööki haamriga südamikule, jälgides hoolikalt iga elektrimootori võlli liikumist (alla). Kõige tähtsam on võlli liigutamine oma kohalt, "surnud punktist". Ja tehke seda minimaalse pingutusega.

Armatuuril on 24 väljundit kollektori poolidest. Selgus, et kõik need kurvid olid nii haletsusväärses seisus, et nõudsid nende pindade kohustuslikku puhastamist oksiididest ja süsiniku ladestustest. Tahvli värvus oli peaaegu must.

Ankrut saab eemaldada, süsiniku ladestustest puhastada ja asendada iseseisvalt, ilma remondiettevõtete teenuseid kasutamata. See omakorda tähendab, et remont koos armatuuri väljavahetamisega läheb palju odavamaks ja raha tuleb kulutada vaid kollektori ostmisele.

Pärast armatuuriga tegelemist ja kollektori mähiste kontaktide puhastamist otsustati armatuur uuesti oma algsesse kohta paigaldada, sest Üsna ootamatult avastati “ringikujulises” kujunduses defekte täiesti erinevates kohtades.

Enne esialgsele kohale paigaldamist kontrolliti kõik kollektori mähised oommeetriga üle ning seejärel jätkati kontrollimist induktiivsusmõõturiga.

Fakt on see, et oommeeter ei suuda tuvastada paljusid defekte mähiste mähistes. Praktikas tekib kõrvalpöördedefektiks kutsutav vool sageli siis, kui lähedal asuvad lühisega pöörded ja nende lühis ei võimalda selliseid defekte tuvastada isegi täppis-oommeetritega. Kui mähisel on vähemalt üks või isegi mitu lühises keerdumist, siis induktiivsus väheneb mitu korda.

Kollektorpoolide kontrollimisel induktiivsusmõõturiga, samuti oommeetriga, mähiste parameetrites märgatavat erinevust ei ilmnenud. Aga avastati, et üks harjadest liigub oma hoidikus väga tihedalt (foto 3).

Suurenenud hõõrdumine harjahoidja ja harja enda vahel põhjustas harja perioodilise kinnikiilumise. Selle tulemusena “kiilus” grafiithari kinnitusse ja armatuuri elektriga varustamine peatus.

Kuna enamiku grafiitharjade konstruktsioon erinevates kommutaatoriga elektrimootorites on suures osas sarnane, on kohane eeldada, et vaadeldavad vead on laialt levinud. Seetõttu on defektide kõrvaldamise meetod sarnane.

Pintsli kinnitus on metallkonstruktsioon rööptahuka (karbi) kujuga, mis asub isoleeriva korpuse sees, mis on valmistatud kuumakindlast isoleermaterjalist. Ideaalis peaksid karbi korpuse metallist (messingist) seinad olema mitte ainult siledad sisepinnad, kuid nende kuju peaks moodustama rööptahuka. Olime silmitsi tootmisdefektiga - uhiuuel elektritööriistal oli juba “varjatud” defekt: harjad jäid harjahoidjasse ebakorrapärase kuju tõttu kinni,

Algselt arvati, et liigne hõõrdumine, millega pintslid messingist kinnitusdetailide sees liikusid, on tingitud termilistest mõjudest ja ülekuumenemisest sädemetega ilutulestikuga, kuid selgus, et põhjus oli hoopis teine,

Nende harjade disain ise on väga õrn. Pintsli enda kontakti ja ka selle painduvaid juhte (ühendatud grafiidiga) ei ole raske kahjustada.

Pintslite endi ühendamine messingjuhikute sees olevate kontaktidega (“parallelepiped”) ei ole eriti usaldusväärne ja see viiakse läbi kahe kontakti metallist (messingist) riba-platvormi vajutamisega [see tähendab, puudutades].

Üks neist asub "parallelepiped" sees, teine ​​on ühendatud harja enda vedruga. Kõik see kontakt "seadmed" oksüdeerub üsna kiiresti, mis aitab kaasa halvale kontaktile. Arvestades neid kontakte läbivate voolude suurust, on kummaline, et nii võimas elektritööriist (selle mootor) suudab pikka aega töötada.

Tavaliseks tööks peavad messingkorpuse vastasküljed olema rangelt paralleelsed. Kuid see ei olnud aktuaalne. Just sel põhjusel kulusid vanad harjad kiiremini, mis tõi kaasa sädemete suurenemise. Kuid messingist kinnitusdetailide eemaldamine selle plastkorpusest on seotud reaalne risk kere kuju pöördumatu deformatsiooni ja selle täieliku hävimise osas.

Kui seda on raske muuta ebakorrapärane kuju messingist kinnitusdetailide korral on vaja muuta grafiitharjade enda kuju.

Kuid see pealtnäha “lihtne” tegevus osutus üsna keeruliseks. Pintslitele vajaliku kuju andmiseks töödeldakse neid kasutades smirgel ratas. Siin peate olema eriti ettevaatlik ja tähelepanelik, et mitte üle pingutada. Smirgelratta pinnale asetatakse grafiithari, pressitakse ja eemaldatakse “liigne” grafiit. Operatsioon viidi läbi mitmes etapis, iga kord tehti vastav liitmik.

Selle tulemusena peaksid harjad ilma liigse hõõrdumise ja pingutuseta messingist hoidikusse mahtuma ning selles vabalt liikuma. Ei tohiks olla ummistusi. Kahjuks ilmnevad isegi paljudel uutel elektrimootoritel eelnevalt kirjeldatud vead.

Näib, et Saksamaal on seda laadi tootmisdefekt vaevalt võimalik. Need. Kogu toode on suure tõenäosusega kokku pandud väljaspool Saksamaad, ilmselt SRÜ-s.

Seetõttu peaksite enne kalli elektritööriista ostmist hoolikalt üle vaatama väljastpoolt ja vaatama korpuse sisemust. Väline kontroll siseruum, mis võimaldab märgata halbu kontakte (uutel elektritrellidel), kui ühendused on halvasti pingutatud kruvide tõttu olnud “lõdvad”. Pealegi töötab tööriist alguses korralikult.

Abiks on üks reegel: soovitatav on maksta lisatasu ja osta kindlam tööriist, mis on mõeldud pidevaks ja intensiivseks kasutamiseks.

Muidugi osutub selline tööriist palju kallimaks (keskmiselt 1,5-2 korda), kuid selle rikke tõenäosus perioodiliste koormuste korral on palju väiksem. Näiteks kodumaise tootja (Sevastopol) ketassaed võimsusega 2 kW. on mõeldud tootmiseks ) ja osutuvad tegelikult töökindlamaks kui vaadeldavad 1,2 kW "saksa" DWT-d.

Pange tähele, et 1,2 kW võimsusega ketassaest piisab, kui pikaajalist tööd ei tehta puiduga (laudadega), mille paksus on üle 30 mm (“kolmkümmend”). Paksemate puidukihtidega (näiteks „nelikümmend“) hakkab kõnealune ketassaag „kannatama“ ja kurnama sellega käitaja närve. Puidu lõikamise protsessis hakkab ilmnema märkimisväärne aeglustumine. Lõikekiirust mõjutavad suuresti puidu tüüp, oksakohtade olemasolu ja töödeldava materjali seisukord (kuivem või niiskem puit).

Siinkohal tuleb märkida, et 1,2 kW "ringikujuline" ei võimalda muid "manöövreid" peale lihtsate sae lineaarsete liikumiste. Pealegi on tal juba üsna raske lõigata isegi "kolmekümne" lauda. Kui saag on kasvõi veidi ühes suunas vajutatud ja veelgi enam, kui lõikejoont sirgjoonelt sunniviisiliselt muuta, siis “ketassaag” ei saa enam normaalselt töötada. Võimsal sael on juba muid nüansse, mida väiksema võimsusega sae puhul lihtsalt ei eksisteeri. Siiski on vigastuste oht töötamisel võimas saag samuti suureneb. Selline saag ei ​​peatu enam, kui avaldada survet või kui tööriist on viltu (kui saetasandi asend järsult muutub). Ta "rebib" ja "lööb" käte vahel. See tekitab sellise tööriistaga töötamisel suurenenud ohu.

Tuleb märkida, et selliste tööriistade kasutamisel on ohtlikuks teguriks ebapiisav praktiline kasutuskogemus.

Teada on mitte ainult vigastuste, vaid ka tõsiste vigastuste juhtumeid, sest ketassaag ei ​​hooli mida lõigata! Inimene jätab oma “ringi” toitejuhtme mõneks sekundiks silma alt ära, nagu sae, ja lõikab selle kohe läbi! Selle tööriistaga töötades peate olema mitte ainult äärmiselt kogutud, vaid ka töödeldava materjali suhtes väga tähelepanelik. Puidul esineb erinevaid ebahomogeensusi ning tööriistaga töötades tuleb vahel sellest kinni hoida vaid ühe käega.

Seega on tööstuslikuks kasutamiseks mõeldud ringkirjad eelistatavad kõigil juhtudel ilma eranditeta. Need jäävad vähem võimsatele ringikujulistele masinatele alla ainult kaalu ja mõõtmete poolest, kuid mitte nii palju, et neist saaks mitte eriti usaldusväärne tarbekaup.

Kui tuleb maja ehitada ehk tööriist on eeldatavasti väga sageli ja pikalt kasutuses, siis pole mõtet odavat riistvara osta. “Ketassaag” võib tippkoormuste ajal üles öelda ning võttes arvesse selle remondi või sae teise eksemplari ostmise kulusid, selgub, et odavam oleks juba eos osta tavaline ja töökindlam tööriist.

Sellel elektritööriistal on võib-olla ainult kaks puudust:

Kuid hoolimata sellest töötavad füüsiliselt terved töötajad peaaegu alati ainult ühe käega "ringkirjaga", mis on seotud teise käe vabastamisega muude operatsioonide jaoks. Seda tuleb teha ennekõike siis, kui puidutöötlemisel pole kedagi, kes aitaks.

Teine puudus on tihedalt seotud ettevaatusabinõudega. Kurb on see, et ketassaagide ja lihvimismasinate laialdane kasutamine on suurendanud vigastuste ja vigastuste arvu nende tööriistade kasutamisel. Selline töö nõuab mitte ainult kaineid käsi ja päid, vaid ka suuremat tähelepanu.

Ja viimane asi, millest kahjuks ei saa mööda vaadata, on meie elektriliinide nukra seis, mis on juba muutunud omamoodi katastroofiks.

Seetõttu kõik eranditult kodumasinad tuleb kaitsta ebatavalise võrgupinge eest. Võimsate elektriseadmete puhul on vaja kaitset vähemalt võrgupinge ületamise eest.

Võimsaid elektrimootoreid saab sageli kaitsta isegi kaitsmetega. Need valitakse, võttes arvesse maksimaalset voolutugevust kõrgeim väärtus kui mootor on sisse lülitatud (käivitusvool).

DIY ketassaag

Peale mõningast kaalumist otsustati luua ketassaag, tekkis kohe palju küsimusi, leidsin netist midagi ja mõtlesin ise midagi välja, nii et...

Selle seadme süda on võetud esimesest 3-faasilisest elektrimootorist, mis jõudis kätte kiirusega 1500 ja võimsusega 2 kilovatti, täpsemalt ei oska öelda, kuna mootoril puuduvad tunnusmärgid.

Selline nägi mootor välja alguses))

Kuid see on juba pärast täielikku remonti ja isegi remondi ajal valmistati mootor täheahela järgi ühendamiseks ette, kuna mul pole kahjuks 3-faasilist võrku.

Ramu oli küpsetatud profiiltoru 30*30, otsustasin võtta uue metalli, see on töökindlam ja ilusam.

Võll. Võll on ostetud tuttavalt vanaisalt, võll on valmistatud ENSV-s tehases eritellimusel, boonusena olid võlliga kaasas noad ja vuugi kinnitused, millest ma loomulikult ei keeldunud.

Ülemine osa, soovi korral kaas, oli valmistatud 12 mm paksusest PCB-st. Kinnitatud metallist raam samast profiiltorust.

Suurim probleem oli vuuginugade tõstmise regulaatoriga, et kõik kindlalt kinni hoiaks ja täpsus ei kannataks, lõpuks sai valitud järgmine variant. Otsustasin, et kaas tõuseb ja võll jääb paigale, aga kaas tõuseb ainult ühelt poolt, teiselt poolt on see kardinate külge keevitatud.

Ja lõpuks sisestati kaane tõstmise reguleerimise element ise - polt - juba enne PCB paigaldamist. See läks läbi toru ülemisest servast ja peatus allosas, kus see kinnitati poldiga 8, et see üles-alla ei liiguks. Järgmisena koos väljaspool, pingutatakse üks mutter, seejärel suur käepidemetega seib poldi pööramiseks ja kõik see pingutatakse tugevalt teise mutriga.

Aktiivse kasutamise tõttu vajavad seadmed sageli remonti. Kuid ketassaed võivad vajada remonti isegi mõõduka töökoormuse korral. Kasutamise ja hoolduse ajal ketassaed, mida rahvasuus nimetatakse ringkirjadeks, tuleks arvestada nende toimimise mõningate nüanssidega, osata probleeme diagnoosida ja võimalusel ka parandada.

Kui saag on kaotanud toite, hakanud kinni kiiluma ja seisma jääma, on need selged selle rikke sümptomid. Täiendavad märgid, mis näitavad seadme talitlushäireid, on mootori ülekuumenemine, käivitamisraskused, suits või põletuslõhn ja sädemed. Kõigil neil juhtudel tuleb instrument viivitamatult kasutusest kõrvaldada ja saata diagnostikasse. Ketasae parandamiseks pöördutakse tavaliselt käsitööliste teenuste poole, kuid rikkega saate ise toime tulla.

Peamised probleemid ja nende põhjused

Ketasaag on väga mugav ja praktiline tööriist, mis võimaldab teil rakendada palju puidutöötlemismeetodeid. Tema abiga saab lõigata laudu piki- ja ristisuunas, ilma piiranguteta suurustele ja kaugustele, teha liiste, eemaldada tükkhaaval üleliigset materjali. See seade on asendamatu kõrgel töötamisel, kitsas ja raskesti ligipääsetavad kohad, kus suured ja statsionaarsed analoogid on jõuetud.

Nagu kõik elektriseadmed, erinevad ka sellised saed kvaliteedi ja lubatud tööintensiivsuse poolest. Eksperdid eristavad kahte põhiklassi: tööstuslikku ja kodumajapidamist. Tööstuslik ketassaag on mõeldud kasutamiseks pikaajalise intensiivse koormuse tingimustes, samas kui majapidamistööriista peetakse madala kvaliteediga tööriistaks, mille rike on tavaline.

Just viimast tüüpi seadmetega tuleb kodus töötades kõige sagedamini kokku puutuda. Kodumajapidamises kasutatavad saed on mõeldud aeg-ajalt lühiajaliseks kasutamiseks, kuid isegi see ei päästa neid sagedaste rikete eest. Nendel elektritööriistadel ei ole üldjuhul võimsusregulaatoreid, ohutusseadiseid ega kaitsmeid. On ainult toitenupp.

Selline tööriist on eriti haavatav mitmesugused talitlushäired ja võib iga hetk puruneda. Peamised põhjused, miks see võib juhtuda:

• lühis;
• hooletu käsitsemine;
• tugev surve;
• nüri saelehega töötamine;
• tööriista kasutamine muul kui ettenähtud otstarbel.

Lihtsate defektide diagnoosimine ja kõrvaldamine

Esiteks on ketassaagide parandamisel soovitatav kasutada LATR-i (reguleeritav laboriautotransformaator), mis on mõeldud vähemalt 9 A koormusele ja mis on varustatud sisseehitatud lineaarse ampermeetri ja voltmeetriga. Ohutuse tagamiseks tuleks LATR elektrivõrku ühendada eraldustrafo kaudu, mille ülekandesuhe on 1:1. Need meetmed aitavad kõrvaldada elektrijuhtmete võimalikud kahjustused ja võrguhäired lühis ja vead seadme käsitsemisel.

Ketassae parandamine algab rikke olemuse kindlaksmääramisega. See võib olla mehaaniline kahjustus või elektrilise komponendi rike. Rikke lokaliseerimine toimub teatud märkide põhjal. Näiteks tuleb instrumendi seest terava kõrbenud lõhnaga suitsu, kostab ebatavalisi helisid, müra ja vilet.

Mõnikord aga ei tööta saag üldse. Ei helisid ega lõhna – see ei lülitu sisse. Paradoksaalselt on see juhtum kõige optimistlikum, kuna selle töövõimetuse põhjuseks võib olla toitejuhtme terviklikkuse banaalne rikkumine või selle kontaktide katkemine. Seetõttu kontrollime esimese asjana toitejuhtmeid katkestuste suhtes.

Kui juhtmega on kõik korras, pole siiski vaja kiirustada seadet lahti võtma. Enne seda on parem kontrollida kontaktharju. Need on nn libiseva kontakti elemendid, mis on ette nähtud liikuvate pöörlevate elementide voolu andmiseks elektriseadmed. Need on mitu väikest spetsiaalsest juhtivast materjalist (kivisüsi või grafiit) plokki, mis toetuvad otse kommutaatorile (elektrimootori rootoriosale).

Kommutaatori pideva pöörlemise tõttu kuluvad harjad tugevalt, hõõrudes vastu liikuvaid pindu. Mõne aja pärast kuluvad need nii palju, et võivad lihtsalt "hõljuda" kontaktpatjade kohal, mitte jõuda nendeni. Lisaks on mõnikord harjade ja staatori klemmide ristmikul kontakti kadu. Seda kõike tuleks regulaarselt kontrollida ja parandada, mille jaoks on enamikul tööriistadel spetsiaalne korpus või kate, millel on kergesti lahti keeratavad poldid.

Sisemiste osade kontrollimine

Ketassae lahtivõtmine on üsna keeruline protsess ja see on iga seadme puhul individuaalne. Kui aga juhtme ja harjadega on kõik korras ning seade ikka ei tööta, on korpuse lahtivõtmine vältimatu.

Enamiku selliste elektriseadmete korpus koosneb kahest kinnitatud poolest, mille vahel on pikisuunaline õmblus. Pärast ketta eemaldamist ning poltide ja muude kinnitusdetailide lahti keeramist avage ettevaatlikult kest, püüdes mitte kahjustada sisemisi elemente ega põhjustada veelgi tõsisemaid kahjustusi.

Sõltumata kaubamärgist ja ehituskvaliteedist on selliste seadmete üks haavatavamaid punkte toitenupp. Selle rike on jõudlusprobleemide väga levinud põhjus.

Enamiku mudelite puhul asub see nupp tavaliselt seadme käepidemes. Korpuse lahti keerates ja lahti ühendades pääsete sellele otse ligi. Kontrollime testeri abil lüliti töökõlblikkust. Kui kontakt ei sulgu vajutamisel, asendage nupp.

Mootori komponentide remont

Sees selles etapis Tasub meeles pidada, kuidas ketassaag rikkides käitus ja millised märgid sellega kaasnesid. Mehaaniliste kahjustustega kaasneb peaaegu alati kõrvaline müra: vile, praksumine, jahvatamine jne. Sel juhul proovime esimese asjana mootori võlli pöörata: see peaks pöörlema ​​ühtlaselt ja mitte liiga tihedalt, ilma kinnikiilude ja vibratsioonita. .

Rikkumiste ilmnemisel võtame mootori lahti ja kontrollime hoolikalt korpuses ja rootoris olevaid laagreid: suure tõenäosusega on üks neist süüdi. Teine võimalik defekt— käigukasti hammasrataste kulumine. Katkised osad tuleb välja vahetada. Tuleb meeles pidada, et mõnda toimingut, näiteks laagri eemaldamist mootori armatuurist, ei tohiks teha iseseisvalt, vaid parem on pöörduda spetsiaalse varustusega spetsialisti poole.

Rootori ja staatori rike on tavaline probleem. Selle peamised tunnused on tugev säde ja suits harjakambris, millega kaasneb iseloomulik lõhn. Kui tööriista lahtivõtmisel ilmnevad väga märgatavad põlemisjäljed, tuleb kõik põlenud osad uutega asendada. Samal juhul, kui armatuur näib olevat vigane, kuid staatoril on tahmakiht, ei tohiks staatori vahetamisega kiirustada, kuna probleem võib peituda ka rootoris (isegi mitte rootoris endas, vaid selle mähised, kus traat võib katkeda).

Armatuuri pausi kontrollimine pole keeruline: selleks ühendame staatori kontaktid grafiitharjade küljest lahti ja kinnitame testri sondid nii, et need puutuksid läbi harjade mootori mähistega. Tester peaks näitama kerget takistust. Seejärel hakkame mootori võlli aeglaselt pöörama, peatumata seadme näitude jälgimiseks. Ühel hetkel võib takistus järsult suureneda: see tähendab, et armatuur on katki ja see tuleb välja vahetada.

Järeldus teema kohta

Ketassaag on töötlemisel ja lõikamisel ustav abiline puitmaterjalid. Vaatasime läbi kõik praktilised viisid, kuidas seda kodus parandada.

Siiski saab paljusid rikkeid vältida, kui järgite iga seadme juhistes toodud põhilisi tööreegleid.

Tavaliselt on saega lubatud kasutada mitte rohkem kui paar tundi päevas koos kohustuslike pausidega. Samuti peaksite töötama ainult hästi teritatud teravate ketastega.

Kodumasinate remont on kahjuks lahutamatu osa probleemidest, mis on tihedalt seotud selle seadme kasutamise intensiivsusega. Siiski ei ole alati ainult intensiivne kasutamine see, mis aitab kaasa kaasaegsete elektritööriistade kiirematele defektidele või riketele.

Selles väljaandes käsitletakse mõningaid spetsiifilisi probleeme, mis tekivad ketassaagide kasutamise ja remondi ajal.

Laudade lõikamiseks ostis mu sugulane kaks aastat tagasi odava käsitsi ketassae DWT HKS-160 (foto 1). Nagu müüjad kinnitasid, on need valmistatud Saksamaal. Seda tüüpi elektrisaage nimetatakse rahvapäraselt ketassaagideks.

Tuleb märkida, et seda tüüpi saagi on väga mugav kasutada. Sellega töötamine on rõõm: saate hõlpsalt, lihtsalt ja kiiresti lõigata laudu mitte ainult risti, vaid ka pikisuunas, ilma vahemaad piiramata. Kuni käed väsivad, saab kõike lõigata.

Eriline väärtus avaldub liistude valmistamisel, kui seda on käsitsi äärmiselt raske teha. Samuti võimaldab saag osa materjalist piki laiust hoolikalt ja ühtlaselt eemaldada.

Ja kui näiteks katuse kinnitamisel on vaja teha tööd kõrguses, siis on ketassaag hindamatu väärtus, kuna siin ei aita ükski statsionaarne tööriist, sest puitosi pole võimalik maapinnale langetada.

Kõnealune ketassaag ei ​​ole mõeldud intensiivseks ja pikaajaliseks tööks, vaid aeg-ajalt kasutamiseks. Erinevus on enamlevinud kodutarbekaupadel ja nn tööstuslikuks kasutamiseks mõeldud elektritööriistadel, s.o. pidev või intensiivne kasutamine.

Kuid isegi kergel kasutamisel kukkus saag keset puusepatööd selgelt enneaegselt, üsna ootamatult ja enneaegselt üles. Mootori võimsus näis järsult vähenevat. Lisaks tarbiti liiga palju elektrit koos samaaegse mootori võlli võimsuse vähenemisega. Peagi tekkisid grafiitharjade ja elektrimootori kommutaatori kontaktpiirkonnas märgatavad sädemed. Ja siis ümmargune masin "tõusis püsti".

Sellel elektritööriistal pole toiteregulaatoreid. Puuduvad ka kaitseseadmed (kaitsmed). Seal on ainult surunupplüliti.

Pärast rikke ilmnemist, omamata elektrotehnika vallas teadmisi, viis ketassae omanik selle turule oma sõbra juurde. Aga:

Esiteks küsiti omanikult remondi eest väga korralikku raha.

Teiseks ei vastanud tõele elektriku remondimehe näidatud rike. Elektrik-remondimees väitis, et vaja on vahetada välja kommutaatormootori rootoriosa (“kollektor”) ja küsis tema teenuste eest summat, mis võrdub enam kui kolmandikuga uue ringmootori hinnast.

Tööriistad

Remondiks kasutati 9-amprilist LATR-i, mis on varustatud kolmelimiidilise (näitude täpsuse suurendamiseks) lineaarskaalaga pointer-ammeetriga (0...200 mA, 0...2 A ja 0). .-10 A) ja osuti voltmeeter, millel on ka lineaarskaala. Ohutuse tagamiseks kasutati võimsat eraldustrafot transformatsioonisuhtega 1:1, mille kaudu on LATR ühendatud 220 V/50 Hz võrku.

Samm 1. Sae lahtivõtmine

Vigasel ketassael polnud voolutarve üldse. Selle asemel, et toodet lähemalt uurida, nagu professionaalsetele remondimeestele tungivalt soovitatakse, nimelt: alustage remonti alati hoolika kontrolliga; otsustati kiiresti otsustavalt tegutseda ja koguja juurde pääsemiseks “ringkiri” lahti võtta. Viimane tuleb eemaldada. Selleks peate esmalt eemaldama plastikust kaitsekatte ja pääsema ligi kollektori laagrile (foto 2). Ja siit algab lõbu.

Etapp 2. Ankru demonteerimine

Armatuuri korpusest eemaldamise meetodi kogu saladus seisneb armatuuri laagri seifis, mootori armatuuri võlli lahtiühendamisel sellest laagrist.

Olukorra peensus seisneb selles, et tahtmatult muudel eesmärkidel liigset jõudu rakendades (ja ilma korraliku jõu rakendamiseta ei tööta siin midagi!), on lihtne muuta laager täiesti kasutuskõlbmatuks.

Seetõttu on vaja kasutada teravatipulist tööriista, näiteks tavalist südamikku. Ja alles siis kasutage selle abiga löögiriista (vasara) jõudu. Mootori võlli keskel, selle otsaküljel, pakub tootja spetsiaalse süvendi. See on vaevalt märgatav, kuid südamiku ots on selles süvendis fikseeritud ja nad hakkavad haamriga lööma. Kui südamik ei ole süvendisse paigaldatud, võib see laagri murda. Löögijõu rakendamise suund peab rangelt kokku langema elektrimootori võlli teljega. Kui löögid tehakse mootori võlli telje suhtes teatud nurga all, tuleb jõudu oluliselt suurendada, mis põhjustab liikuvate osade (laagri) deformatsiooni. Sel juhul võib tuum lahkuda oma algsest positsioonist ja tekitada palju probleeme. Mainitud laagri vahetamine on palju tülikam töö kui armatuuri eemaldamise protseduur.

Seetõttu tehti algusest peale mitu lööki haamriga südamikule, jälgides hoolikalt iga elektrimootori võlli liikumist (alla). Kõige tähtsam on võlli liigutamine oma kohalt, "surnud punktist". Ja tehke seda minimaalse pingutusega.

Etapp 3. Armatuuri puhastamine oksiidi- ja süsiniku ladestustest

Armatuuril on 24 väljundit kollektori poolidest. Selgus, et kõik need kurvid olid nii haletsusväärses seisus, et nõudsid nende pindade kohustuslikku puhastamist oksiididest ja süsiniku ladestustest. Tahvli värvus oli peaaegu must.

Ankrut saab eemaldada, süsiniku ladestustest puhastada ja asendada iseseisvalt, ilma remondiettevõtete teenuseid kasutamata. See omakorda tähendab, et remont koos armatuuri väljavahetamisega läheb palju odavamaks ja raha tuleb kulutada vaid kollektori ostmisele.

Pärast armatuuriga tegelemist ja kollektori mähiste kontaktide puhastamist otsustati armatuur uuesti oma algsesse kohta paigaldada, sest Üsna ootamatult avastati “ringikujulises” kujunduses defekte täiesti erinevates kohtades.

Etapp 4. Sae mähiste kontrollimine

Enne esialgsele kohale paigaldamist kontrolliti kõik kollektori mähised oommeetriga üle ning seejärel jätkati kontrollimist induktiivsusmõõturiga.

Fakt on see, et oommeeter ei suuda tuvastada paljusid defekte mähiste mähistes. Praktikas tekib kõrvalpöördedefektiks kutsutav vool sageli siis, kui lähedal asuvad lühisega pöörded ja nende lühis ei võimalda selliseid defekte tuvastada isegi täppis-oommeetritega. Kui mähisel on vähemalt üks või isegi mitu lühises keerdumist, siis induktiivsus väheneb mitu korda.

Samm 5. Pintsli kontrollimine

Kollektorpoolide kontrollimisel induktiivsusmõõturiga, samuti oommeetriga, mähiste parameetrites märgatavat erinevust ei ilmnenud. Aga avastati, et üks harjadest liigub oma hoidikus väga tihedalt (foto 3).

Suurenenud hõõrdumine harjahoidja ja harja enda vahel põhjustas harja perioodilise kinnikiilumise. Selle tulemusena “kiilus” grafiithari kinnitusse ja armatuuri elektriga varustamine peatus.

Kuna enamiku grafiitharjade konstruktsioon erinevates kommutaatoriga elektrimootorites on suures osas sarnane, on kohane eeldada, et vaadeldavad vead on laialt levinud. Seetõttu on defektide kõrvaldamise meetod sarnane.

Harjakinnitus on rööptahuka (karbi) kujuline metallkonstruktsioon, mis asub isoleeriva korpuse sees, mis on valmistatud kuumakindlast isoleermaterjalist. Karbi korpuse metallist (messingist) seintel peaks ideaalis olema mitte ainult siledad sisepinnad, vaid nende kuju peaks moodustama rööptahuka. Olime silmitsi tootmisdefektiga - uhiuuel elektritööriistal oli juba “peidetud” defekt: harjad jäid harjahoidjasse ebakorrapärase kuju tõttu kinni.

Algselt arvati, et liigne hõõrdumine, millega pintslid messingkinnituste sees liikusid, on tingitud termilistest efektidest ja ülekuumenemisest sädemetega ilutulestikuga, kuid selgus, et põhjus oli hoopis teine. Nende pintslite disain ise on väga õrn. Ei ole raske kahjustada pintsli enda kontakti, samuti selle painduvaid juhte (ühendatud grafiidiga), mis kergesti lahti tulevad.

Pintslite endi ühendamine messingjuhikute sees olevate kontaktidega ("parallelepiped") ei ole eriti usaldusväärne ja see viiakse läbi kahe kontakti metallist (messingist) riba-platvormi vajutamisega (st puudutamisega).

Üks neist asub "parallelepiped" sees, teine ​​on ühendatud harja enda vedruga. Kogu see kontakti "varustus" oksüdeerub üsna kiiresti, mis aitab kaasa halvale kontaktile. Arvestades neid kontakte läbivate voolude suurust, on kummaline, et nii võimas elektritööriist (selle mootor) suudab pikka aega töötada.

Tavaliseks tööks peavad messingkorpuse vastasküljed olema rangelt paralleelsed. Kuid see ei olnud nii. Just sel põhjusel kulusid vanad harjad kiiremini, mis tõi kaasa sädemete suurenemise. Kuid messingist kinnitusdetailide eemaldamine nende plastkestast toob endaga kaasa reaalse ümbrise kuju püsiva deformatsiooni ja selle täieliku hävimise ohu.

6. samm: pintsli ümberkujundamine

Kui messingist kinnitusdetailide ebakorrapärase kuju muutmine on keeruline, siis on vaja muuta grafiitharjade enda kuju.

Kuid see pealtnäha “lihtne” tegevus osutus üsna keeruliseks. Pintslitele vajaliku kuju andmiseks töödeldakse neid smirgelrattaga. Siin peate olema eriti ettevaatlik ja tähelepanelik, et mitte üle pingutada. Smirgelratta pinnale asetatakse grafiithari, pressitakse ja eemaldatakse “liigne” grafiit. Operatsioon viidi läbi mitmes etapis, iga kord tehti vastav liitmik.

Selle tulemusena peaksid harjad ilma liigse hõõrdumise ja pingutuseta messingist hoidikusse mahtuma ning selles vabalt liikuma. Ei tohiks olla ummistusi. Kahjuks ilmnevad isegi paljudel uutel elektrimootoritel eelnevalt kirjeldatud vead.

Näib, et Saksamaal on seda laadi tootmisdefekt vaevalt võimalik. See tähendab, et kogu toode on suure tõenäosusega kokku pandud väljaspool Saksamaad, ilmselt SRÜ-s. Seetõttu peaksite enne kalli elektritööriista ostmist hoolikalt üle vaatama väljastpoolt ja vaatama korpuse sisemust. Siseruumi väline kontroll võimaldab märgata viletsaid kontakte (uutel elektritrellidel), kui ühendused on halvasti pingutatud kruvide tõttu “lõdvaks” läinud. Pealegi töötab tööriist alguses korralikult.

Abiks on üks reegel: soovitatav on maksta lisatasu ja osta kindlam tööriist, mis on mõeldud pidevaks ja intensiivseks kasutamiseks.

Muidugi osutub selline tööriist palju kallimaks (keskmiselt 1,5-2 korda), kuid selle rikke tõenäosus perioodiliste koormuste korral on palju väiksem. Näiteks kodumaise tootja (Sevastopol) ketassaed võimsusega 2 kW. on mõeldud tootmiseks ) ja osutuvad tegelikult töökindlamaks kui vaadeldavad 1,2 kW "saksa" DWT-d.

Pange tähele, et 1,2 kW võimsusega ketassaest piisab, kui pikaajalist tööd ei tehta puiduga (laudadega), mille paksus on üle 30 mm (“kolmkümmend”). Paksemate puidukihtidega (näiteks „nelikümmend“) hakkab kõnealune ketassaag „kannatama“ ja kurnama sellega käitaja närve. Puidu lõikamise protsessis hakkab ilmnema märkimisväärne aeglustumine. Lõikekiirust mõjutavad suuresti puidu tüüp, oksakohtade olemasolu ja töödeldava materjali seisukord (kuivem või niiskem puit).

Siinkohal tuleb märkida, et 1,2 kW "ringikujuline" ei võimalda muid "manöövreid" peale lihtsate sae lineaarsete liikumiste. Pealegi on tal juba üsna raske lõigata isegi "kolmekümne" lauda. Kui saag on kasvõi veidi ühes suunas vajutatud ja veelgi enam, kui lõikejoont sirgjoonelt sunniviisiliselt muuta, siis “ketassaag” ei saa enam normaalselt töötada. Võimsal sael on juba muid nüansse, mida väiksema võimsusega sae puhul lihtsalt ei eksisteeri. Samas suureneb ka vigastuste oht võimsa saega töötades. Selline saag ei ​​peatu enam, kui avaldada survet või kui tööriist on viltu (kui saetasandi asend järsult muutub). Ta "rebib" ja "lööb" käte vahel. See tekitab sellise tööriistaga töötamisel suurenenud ohu.

Tuleb märkida, et selliste tööriistade kasutamisel on ohtlikuks teguriks ebapiisav praktiline kasutuskogemus.

Teada on mitte ainult vigastuste, vaid ka tõsiste vigastuste juhtumeid, sest ketassaag ei ​​hooli sellest, mida ta lõikab! Inimene jätab oma “ringi” toitejuhtme mõneks sekundiks silma alt ära, nagu sae, ja lõikab selle kohe läbi! Selle tööriistaga töötades peate olema mitte ainult äärmiselt kogutud, vaid ka töödeldava materjali suhtes väga tähelepanelik. Puidul esineb erinevaid ebahomogeensusi ning tööriistaga töötades tuleb vahel sellest kinni hoida vaid ühe käega.

Seega on tööstuslikuks kasutamiseks mõeldud ringkirjad eelistatavad kõigil juhtudel ilma eranditeta. Need jäävad vähem võimsatele ringikujulistele masinatele alla ainult kaalu ja mõõtmete poolest, kuid mitte nii palju, et neist saaks mitte eriti usaldusväärne tarbekaup.

Kui tuleb maja ehitada ehk tööriist on eeldatavasti väga sageli ja pikalt kasutuses, siis pole mõtet odavat riistvara osta. “Ketassaag” võib tippkoormuste ajal üles öelda ning võttes arvesse selle remondi või sae teise eksemplari ostmise kulusid, selgub, et odavam oleks juba eos osta tavaline ja töökindlam tööriist.

Sellel elektritööriistal on võib-olla ainult kaks puudust. Esiteks on "ringikujuline" palju raskem käsisaag.
Kuid hoolimata sellest töötavad füüsiliselt terved töötajad peaaegu alati ainult ühe käega "ringkirjaga", mis on seotud teise käe vabastamisega muude operatsioonide jaoks. Seda tuleb teha ennekõike siis, kui puidutöötlemisel pole kedagi, kes aitaks.

Teine puudus on tihedalt seotud ettevaatusabinõudega. Kurb on see, et ketassaagide ja lihvimismasinate laialdane kasutamine on suurendanud vigastuste ja vigastuste arvu nende tööriistade kasutamisel. Selline töö nõuab mitte ainult kaineid käsi ja päid, vaid ka suuremat tähelepanu.

Ja viimane asi, millest kahjuks ei saa mööda vaadata, on meie elektriliinide nukra seis, mis on juba muutunud omamoodi katastroofiks. Seetõttu peavad eranditult kõik kodumasinad olema kaitstud ebatavaliste võrgupingetasemete eest. Võimsate elektriseadmete puhul on vaja kaitset vähemalt võrgupinge ületamise eest.

Võimsaid elektrimootoreid saab sageli kaitsta isegi kaitsmetega. Need valitakse, võttes arvesse maksimaalset voolu, millel on suurim väärtus, kui mootor on võrku sisse lülitatud (käivitusvool).

Ketasaag on maja ehitamisel ja talupidamisel asendamatu tööriist. Isegi kui järgitakse kõiki kasutusreegleid ja eeskirju, võib saag, nagu iga mehhanism, ebaõnnestuda. Rikke ise parandamiseks peate teadma, kuidas tööriist töötab ja kuidas purunenud osa õigesti diagnoosida.

Elektriline ketassae seade

Ketasaag ei ​​erine oma konstruktsioonilt põhimõtteliselt teistest elektriseadmetest (kodu- või ehitustööriistad).

Selle peamised osad on:

Peamine erinevus sae ja muude tööriistade vahel on saagimisketta olemasolu, millele elektrimootorilt edastatakse pöördemoment toitenupu vajutamisel.

Ketassae varuosad

Käeshoitav ketassae ankur

Ankur esindab vaskmähis, juhtiv vool ja magnetahel, millesse on paigaldatud pöörlev võll. Armatuuri ühel küljel on hammasratas, teisel pool lamellidega kollektor. Magnetsüdamik koosneb üksteisest isoleeritud ja lakiga kaetud plaatidest ja soontest.

Ketassae rootor

Rootor on terasvõll, millel on töödeldud, võrdsete soontega südamik, millesse asetatakse armatuuri mähis.

Staator ketassae jaoks

Staator on valmistatud kõrge magnetilise läbilaskvuse koefitsiendiga elektriterasest. See element on jäigalt fikseeritud sae korpusesse. Sellel on silindri kuju, millel on sooned, millesse asetatakse staatori mähised.

Elektrimootor ketassae jaoks

Enamasti paigaldatakse puiduketassaedele kommutaatori tüüpi elektrimootorid. See sisaldab ülaltoodud elemente: armatuur, rootor, staator.

Ketassae võll

Võll on metallvarras, mis kannab laagrite abil edasi pöördemomendi mootorilt saelehe äärikule.

DIY ketassae remont Interskol

Tööriista remont algab rikke põhjuse väljaselgitamisest. Kui tööriistast tuleb töö ajal suitsu, viitab see mootoririkkele. Kui sae töötamise ajal kostab müra või vilet, viitab see mehaanilisele talitlushäirele.

Mõnikord ei lülitu tööriist lihtsalt sisse ilma rikkemärkideta. Sel juhul peate kõigepealt kontrollima elektrit andva juhtme ja kontaktharjade terviklikkust. Kuna harjad varustavad liikuvaid osi vooluga, on need vastuvõtlikud kulumisele ja võivad aja jooksul nii kuluda, et saag ei ​​tööta. See juhtub, et harjade kontakt staatori klemmidega on katki või oksüdeerunud.

Huvitav! Enam kui pooled juhtudest, kui tööriist sisse ei lülitu, on tingitud harjade talitlushäiretest, seetõttu pakuvad tootjad spetsiaalseid katteid, mida saab kergesti lahti keerata ja harju kontrollida ilma. täielik analüüs tööriist.

Elektrimootori parandamiseks on vaja tööriist lahti võtta. Seda tuleb teha järjestikku, pidades meeles eemaldatud osade järjekorda. Saate koostada elektrisae ühendusskeemi. See on vajalik järgnevaks korrektseks kokkupanekuks.
Mootori rikkeid seostatakse reeglina kollektoriprobleemidega. Selle eemaldamine pole nii lihtne. Seda tuleb armatuuri laagri jaoks ohutult teha. Peate kasutama teravat tööriista. Pärast selle sisestamist spetsiaalsesse süvendisse peate seda haamriga ettevaatlikult koputama, kuni võll liigub.

Seejärel eemaldatakse ankur, millest eemaldatakse süsiniku ladestused. Kui see on väga kulunud, on see kohustuslik täielik asendamine varuosad. Pärast seda puhastatakse kollektori mähiste kontaktid ja vajadusel vahetatakse.

Tööriista rikke vältimiseks peaksite seda hoolikalt käsitsema, transportima ja ladustama. Enamik rikkeid tekivad tuhmi saelehega töötamise või osade määrimise puudumise tõttu ning see toob kaasa sae kõigi elementide ülekoormuse ja seadme rikke.